Круиз Rhapsody of the Seas к берегам Тирренского, Эгейского и Балеарского морей

[Сергей 75]

"Поселок Мура
Мощеные камнем улицы, старинные дома и романские часовни придают особое очарование маленьким, затерянным в горах, настоящим каталонским поселкам. Один из таких поселок Мура, что в долине Монткау и совсем недалеко от Барселоны, 1 час езды на север. Это весьма живописная деревня с впечатляющими скалами, реками и извилистыми дорогами, а еще с удивительно красивыми пейзажами и ландшафтами, которые радуют туристов и особенно любителей фоторепортажей о сельской жизни.
Сама деревня удивительно застыла в средневековье, хорошо сохранившиеся старинные дома крестьян, уклад жизни и традиции передаваемые из поколения в поколение."

[Сергей 75]

"Одна из основных достопримечательностей деревни Мура - романская церковь Сан-Марти. Она очень красивая и датируется от одиннадцатого до семнадцатого века, то что можно видеть сейчас окончательный вариант строительства от 1697 года. Церковь открыта только с 12:00 до 13:00 в воскресенье когда осуществляется месса.
Прямо в деревне чуть ли не в самом центре есть мини ферма где живут павлины, куры и петухи, утки, кролики, гуси и другие сельскохозяйственные животные свободно перемещаясь по достаточно большой и огороженой территории. Следует заметить, что ферма весьма популярно, по крайней мере у ее изгороди все время толпится народ."

[Сергей 75]

Деревня Мура будет прежде всего интересна тем кому интересна европейская история и старинная архитектура. Поскольку поселок мал и обойти его вдоль и поперек хватит и часа, но дух который витает в причудливо узких улочках рождает воображение о жизни давно ушедших эпох, которая кажется с тех пор так и осталась неизменной.
Торжества, которые можно увидеть в деревне очень веселы, красивы и проводятся очень по домашнему, зрелище отменное и удивительно теплое приемом местный жителей.
Фиеста-де-Сан-Маркос проводится в один из выходных в апреле и красочные
карнавалы в честь покровителя города Святого Мартина бывает 11 ноября.



Деревенька, действительно, завораживающая. Настолько, что мы, полухаотично гуляя по её закоулкам, потеряли счёт времени, что привело к двухчасовому отставанию от графика.
Что, в принципе, недопустимо.

Если только вы не готовы к кастрации Программы дня.
Уже лоханувшись так дважды за время круиза, я не был готов к титулу Троекратного лоха Форума Винского.
Поэтому всеми силами принялся вызволять последний пункт программы - Колонию Гуэля, от попадания в компанию к утёсам Дингли и заповеднику Джара ди Джестури. Их, неправильные гиды Родоса и Сардинии, просто вычеркнули и всё. В угоду обеду.
Поэтому именно обед и попал под мою горячую руку.

[Сергей 75]

Место обеда было само по себе весьма занимательным.

Старинный дом Пуч-де-ла Бальма, построенный в двенадцатом веке прямо внутри скалы. В нем до сих пор живут люди, а также есть музей с античной мебелью и предметами быта каталонских крестьян.

Там, по уверению гида нас ждал добротный обед, по 10 евро с человека с вином. Плюс - по 4 евро за посещение минимузея.

На месте же выяснилось, что гид до этого как-то недопонял хозяйку горной усадьбы - бабушку Долорес. И обед стоит уже по 28 евро с человека. А у нас охерительный цейтнот. Врубаю на максимум режим агрессивного брюжжания. Заложена во мне такая опция.
Не верите, спросите Наталью Олеговну, она очень хорошо с ней знакома. Предлагаю, посетить платный музей, дабы уж совсем не обидеть каталонского "Божьего одуванчика", и мчать к основной нашей цели - монастырю Монтсеррат.
Музей, конечно, аутентичный, но не сильно впечатляющий.



Пока бегло отлицезрели музейные "сокровища", бабуля выдвигает новое предложение: обед всё-таки по 10 евро. Проснулась-таки совесть?
Но моё кредо: если сразу что-то пошло наперекосяк, лучше это оставить. На 99% уже не будет толку.
Поэтому не меняю своего решения. Но коллектив решил, что в любом случае стоит подкрепиться. Да и бабулька, вроде как, старалась, кашеварила для нас. Короче, остались. Но при этом, я не то сказал, не то прорычал, что у нас на всё про всё - максимум 30 минут.

Лично я удовольствия от обеда не получил. Горох, фасоль, невкусные колбаски, зажаренные до хруста свиные щёки. Плюс подпорченная атмосфера.

Да и не ели мы там, в представлении моего больного воображения, а пожирали своё собственное время. Не в силах выносить натужности общения, сваливаю на свежий воздух. Не отпустило и там.

Зарекаюсь: больше никаких "аутентичных" местных обедов по рекомендациям априори ангажированных гидов.
Ибо от лукавого всё это.

[Сергей 75]

Дальше - больше.
Вместо получаса, запланированного гидом на переезд от места обеда до монастыря Монтсеррат, мы потратили вдвое больше. Уже не подбешивает, а реально бесит! Ещё немного, и совсем выбесит!
При всё при том, гиду, как человеку, я симпатизировал. Ему явно нравится история Каталонии, он предлагает только нестандартные маршруты (потому и выбрали), достаточно эрудирован, поведал множество местных легенд. Хромает самоорганизованность, и, как следствие, организация туров.
Подозрения на это у меня появились ещё на подготовительной стадии.

Наконец, мы на месте.
По плану ярмарка. И, судя по ассортименту, очень вкусная. Всё местное, домашнее, весьма привлекательное. Но - на фиг! Солнце уже низко, а мы только приехали.
Горы! Виды, конечно, ошеломительные.

В 50 км от Барселоны расположился фантастически красивый горный массив Монтсеррат, среди скал которого спрятался бенедиктинский монастырь - духовный символ и религиозный центр Каталонии, куда ежегодно стекаются тысячи паломников со всего мира.
Монастырь, построенный еще в IX, получил такое же название Монтсеррат, что означает «разрезанные» или «зубчатые горы». Сейчас на территории монастыря живут 80 монахов бенедиктинского ордена.



А вот и сам монастырь Монтсеррат.


Наслаждаясь на пронизывающем ветру горными пейзажами, определяемся с выбором маршрута. Всего гидом предложено 4 варианта. Все действительно достойные, но слижком уж ветрено для долгих пеших прогулок к святой пещере Санта Кова, либо к Кресту св. Михаила. Не говоря уже про двухчасовой подъём на самую высокую точку Монтсеррат.

[Сергей 75]

Наш выбор: подняться на телеферике, потом прогуляться около километра вверх, дойдя до старого поселения монахов которые жили в кельях вырубленных прямо в скале. Берём билеты на 16:00, при этом узнаём, что последний спуск вагончика в 16:50.
Т.е. если бы чуть дольше протупили на обеде или ярмарке, подъём на фуникулёре полностью бы обессмыслился.


Однако, расслабляться не стоит, т.к. маршрут не самый короткий, а времени всего-то минут сорок.
Так что, очередное "Шире шаг!"

[Сергей 75]

Скажу честно, прогулка понравилась. И понравилась бы больше, если бы не дефицит времени. Хорошо, что здорово отыграли его на скоротечном обеде, и транзитной ярмарке.


А вот и знаменитая Голова инопланетянина.


А вот "кельи монахов"... По мне, так это обычные углубления в скалах. В которых вряд ли кто-то ночевал по доброй воле. Ну, разве что на спор.


Так, что у нас со временем?
Ого! Руки в ноги, и бегом назад!

[Сергей 75]

Самая сокровенная часть экскурсии - посещение монастыря. В условиях сгущающихся сумерек, это было круто. Даже с какой-то неуловимой мистикой.
И народу, в сравнении с днём, раз-два, и обчёлся. Это ещё один повод, почему мы выбрали именно этот формат тура.


Гулялось мне уже спокойно, т.к. отставание от графика было около получаса. То есть, в пределах статистической погрешности.

[Сергей 75]

Первое упоминание о монастыре Монсеррат датируется 880 годом. В IX веке здесь находилось четыре скита, один из которых был посвящён Деве Марии. В 1025 году здесь был заложен бенедиктинский монастырь в романском стиле. К XII веку сложился современный архитектурный ансамбль монастыря. Во время своего второго путешествия Христофор Колумб назвал в честь монастыря Монсеррат остров в составе архипелага Малых Антильских островов, ныне британская колония. В 1522 году паломничество в Монсеррат совершил основатель ордена иезуитов Игнатий Лойола. В 1592 году прошло освящение нового собора, построенного в стиле Возрождения с элементами готики. Собор отличался большими размерами, в особенности с учётом того, что находился он на скалистом обрыве. В 1811 году монастырь был подожжён и разрушен войсками Наполеона. От первоначальных построек монастыря сохранились лишь романский портал собора и остатки готического клуатра. Некоторое время бенедиктинский монастырь находился в руинах и запустении. В 1844 году при поддержке бенедиктинской общины и каталонского населения началось восстановление монастыря, которое заняло около ста лет. В XX веке Монсеррат стал самым осязаемым символом Каталонии и опорой в тяжёлое время в её истории. Только в стенах собора Монсеррат во времена диктатуры Франко проводились службы и бракосочетания на запрещённом тогда каталанском языке.


Купив несколько свечей, проходим внутрь. Таинственный полумрак, немногочисленность посетителей, гулкие шаги.
В это место стоит приехать в любое время, но увидеть такое...
Поверьте, это дорогого стоит.

Базилика Девы Марии Монсерратской.
Интерьер восстановленного монастырского собора, над которым трудились художники и скульпторы XIX и XX веков, представляет собой сплав нескольких стилей с преобладанием модернизма. В 1881 году папа Лев XIII присвоил собору Монсеррата титул малой базилики. Алтарь высечен из скалы и богато украшен эмалью и серебром. В Тронном зале, отличающемся особым великолепием, с 1947 года хранится статуя Святой Непорочной Девы Марии Монсерратской. Трон Мадонны из литого серебра был воздвигнут на народные деньги в знак примирения после Гражданской войны. Светильники для Тронного зала были подарены монастырю различными общинами страны. В оформлении алтарной часовни собора принимал участие Антонио Гауди.

[Виталий Лисицких]

Молодец Сергей что отменил обед...зато какую красоту посмотрели...и без людей...
А вот про алкогольную программу ни слова.
На трезвяк смотрели?

[Сергей 75]

Практически да. Даже на это не было времени...
Но то, что мы прочувствовали, тоже торкает. Ещё как.

И вот мы, по очереди, по одному, без спешки, подходим к святая святых этого места. Я, так вообще, попал на "аудиенцию" к чудотворной статуе Девы Марии дважды. Не специально, просто так вышло.



Чёрная Дева Монсерратская
Монастырь Монсеррат хранит национальную святыню Каталонии — статую Богоматери с младенцем на коленях XII века(по легенде-IX века), привлекающую в монастырь паломников со всего света. За свой тёмный цвет 95-сантиметровая статуя из чёрного тополя в золотых одеждах получила название «Чёрная мадонна», а каталонцы ласково величают её «La Moreneta» (кат. «Смугляночка»). Благодаря заботе спрятавших её верующих статуя уцелела во время разграбления монастыря в 1811 году. К алтарю в Тронном зале поднимается очередь, чтобы поклониться святой покровительнице Каталонии, коснуться её рукой. В здании собора имеется специальная комната, куда возвращающиеся паломники привозят символы исполнившихся желаний — свадебные платья, уже не нужные ортопедические принадлежности, и т. п.
Согласно легенде чудотворная статуя Девы Марии была обретена поселенцами в одной из пещер во времена Реконкисты.
В честь Монсерратской мадонны именем Монсеррат (сокращённо Montse Монсе) в Каталонии называют девочек. Это имя носит, например, известная сопрано Монсеррат Кабалье.


Притихшие, выходим из Базилики. Даже говорить продолжаем вполголоса. Ставим свечи, они разноцветные, оттого и смотрятся в наступившей темноте, как яркий горящий коридор.


До начала службы зашли в отель при монастыре, выпили загадочного какаолата (очень вкусно), да просто, банальным кофейком побаловались.

Служба. Необычно, парадно, торжественно.
Седовласые монахи оказались очень музыкальными людьми. Хор слаженный, проникновенный. Голоса чистые, берущие за душу. Обычно на вечерней службе присутствует хор мальчиков, но этот день поющие пацаны отчего-то пропустили.

[Сергей 75]

Крутыми обрывистыми виражами спускаемся вниз, к горящим внизу огням городков Каталонии. Ощущения странные: вроде как притомились, но усталости нет.
Наша следующая остановка – Колония Гуэль. За этим названием скрывается бывший рабочий посёлок известного магната, дружившего с великим Гауди.


Колония Гуэль – особенное место. Сегодня его больше ассоциируют с именем Антонио Гауди и даже включают в многочисленные туры по следам каталонского модерна. Однако, от Гауди здесь осталась только незаконченная церковная крипта. Хотя употребить слово «только», говоря о творчестве Гауди, не поворачивается язык.

В своей незаконченности эта малоизвестная работа мастера остается столь же прекрасна, как и другие, намного более посещаемые памятника архитектуры эпохи модерна.
Колония Гуэль – это название рабочего поселения, которое отстроил для тружеников своей текстильной фабрики уже известный нам меценат и покровитель творчества Гауди, Эусеби Гуэль. Оно находится в деревушке Санта Колома де Сервельо, всего в 20 минутах езды от Барселоны.
В конце 19 века стало модно переносить производство за город. Отстраивались целые поселки, специально для работников фабрик и заводов и их семей. Поселки эти назывались колониями. В них возводились школы, магазины, в некоторых даже клубы и церкви. Большинство таких колоний на сегодняшний день оказались заброшенными. Лишь некоторые обрели новую жизнь, пройдя модернизацию и заработав заново, при новых, современных заводах. В некоторые еще изредка наведываются туристы.
Строительство колонии Гуэль началось в 1890-х годах. Гуэль строился на широкую ногу. В отличие от большинства индустриальных поселков, он стремился организовать для своих рабочих удобную социально-культурную среду. Были построены школа, больница, и даже театр. В строительстве, кроме Гауди, принимали участие многие известные архитекторы.
Действительно, несмотря на то, что крипта Гауди является основной целью визитов в Колонию Гуэль, посмотреть на Колонию в целом, тоже вполне интересно. Маленькие домики – как молчаливые свидетели прошлой жизни. Среди них есть немало интересных: дом учителя, школа, дом управляющего и другие жилые дома на площади.
Однако, вернемся к Антонио Гауди. Ведь наибольшего внимания заслуживает все же его незаконченная церковная крипта, неповторимая, как все работы великого архитектора.
Работа над криптой началась в 1908 году. Техника, которую использовал Гауди, сегодня может быть повторена только с помощью компьютерных технологий. И хотя сегодня, модель, которую он использовал для крипты и которая хранится в музее Саграда Фамилия, выглядит устаревшей и даже смешной, Гауди действительно обошел свою эпоху лет на 75. Он подвешивал маленькие мешки с дробью к цепям. Благодаря силе притяжения мешки тянулись вниз, создавалось равномерное распределение весов, растягивались цепи. И Гауди видел, какие углы и формы должны иметь его колонны. Используя зеркало, помещенное под эту импровизированную модель, архитектор видел, как ее надо строить.

Крипта Колонии Гуэль была начата в 1898 году со сложной модели, но идея ее зародилась на тридцать лет раньше, еще в школе архитектуры. Для Гауди это был шанс по прошествии 500 лет вернуть архитектуру и христианскую веру на путь истинный.

В 1910 году критики признали, что крипта Колонии Гуэль — это, по всей видимости, самое рациональное строение из всех когда-либо про­ектировавшихся.
Как всегда, Гауди отказался от ровных линий и углов и стремился добиться полнейшего единения с природой. Базальтовые глыбы, используемые как колонны, выглядят настолько органично, что, кажется, церковь построена в натуральной пещере, состоящей из камня, дерева и смолы. Внутри неожиданно светло и просторно. Мозаика на окнах и величие колонн делают обстановку торжественной. В 1914 году работы над Криптой прервались. А в 1918 году скончался Эусеби Гуэль. Его потомки не пожелали завершать амбициозный проект.
Однако, в 2000 году, после долгих споров, было решено начать реставрацию Крипты Гауди и придать ее облику законченность. Сегодня Крипта открыта для посещений.


Удовлетворённые, что программа-таки выполнена, прогулялись по вечернему посёлку.

Неспешная его жизнь передала толику умиротворения и нам. Правда, мне в меньшей степени, т.к. я размечтался, что можно ещё и на поющие фонтаны да 9 вечера успеть. Водитель с гидом, посовещавшись, обозначили, что сегодня они уже могут быть закрыты. Но мы и не настаивали. Впечатлений и так выше крыши.

Сойдя с автобуса на площади Каталонии, мы распрощались с нашими последними сокруизниками. Кто знает, суждено ли нам увидится вновь?

[Сергей 75]

На очереди ужин. Решили откушать в первой понравившейся харчевне на нашей отельной удочке. Пересекаем площадь Каталонии, любуемся молчаливым танцем её разноцветных фонтанов.

Задействовав принцип «в хорошем месте не бывает мало народу», выбрали двухэтажный ресторанчик, испано-бразильской направленности. Столик выбрали на втором этаже, у окошка, с видом на перекрёсток с небольшим, но милым фонтанчиком. Это месторасположение столика оказалось лучшим, что мы увидели здесь. Ведь блюда, которые мы отведали, откровенно нас разочаровали.

Хамон и карпаччо на четвёрочку. Луковый суп – три с плюсом, или четыре с минусом. Нет, с двумя минусами.
Горячее. К моей рыбе «Орада Диа» нареканий не было: почти что пятёрка. А вот Наташкины кальмарчики-гриль оказались откровенно никакущими, пережаренными, с горечью. Это ещё так нужно умудриться испортить такое несложное блюдо. Но, отмечу, что менеджер зала, отнёсся довольно участливо к этой ситуации, пытались предложить что-то взамен, и убрали несъеденное блюдо из окончательного счёта. И без того нехилого. К тому же утяжелённого какими-то томатными хлебцами за 3, 5 евро, которые мы не заказывали.

Опустошив кувшин Сангрии, покидаем колоритное снаружи, но невкусное внутри место.

Неподалёку от нас расположена ещё одна глыба архитектурного наследия Гауди – знаменитейший Дом Бальо. Гугл нарисовал полукилометровый маршрутик.
О кей Гугл, спасибо, Гугл. Но для одного дня уже предостаточно. Оставим эту затею наутро. Тем паче, что Ингину подсказку отработать не получится, т.к. в час дня нам нужно быть в аэропорту, а наш хостельчик недружелюбно отказался приютить наши чемоданы на час-другой после выписки.

Такими вышли наши 2 испанских дня: городской барселонский, и выездной каталонский.
А ночью ещё и заглючил вход на Форум Винского.
Так что пока пишу «в стол», что бы вбросить эти дорожные заметки при первой возможности.

[Сергей 75]

21.11.2015, суббота. День восемнадцатый, отчётный, или «Приходите в мой дом, мои двери открыты…»

Я закрою глаза, я обиды забуду
Я прощу всё что можно, и всё что нельзя,
Но другим никогда, видит бог, я не буду
Если что-то не так, вы простите меня
(М.Круг В.Цыганова - Приходите в мой дом)

День начался с дождика и ветра. В Барселону пришла осень. Зная, про предстоящую погоду в Вене, Вильнюсе, Даугавпилсе, и родном Калининграде, могу смело констатировать: летний сезон 2015 для нас окончательно закрыт. За 40 дней до Нового года.

Вчера я обозначил, что мы спланировали визит в Дом Бальо. Точнее не мы, а Наталья. Это она как-то подхватила эту идею, и с помощью НатальиА. из Санкт-Петербурга, претворила идею в конкретику. Я это дело поддержал, толком не осознавая мощность этой затеи.
Для начала, что это за дом. И почему его двери открыты. И почему я позволил себе вставить четверостишие, написанное отечественным шансонье, как бы от имени Антонио Гауди. Ведь дом-то даже и не его. Но он его создал. И теперь это открытые двери в Его мир. Мир Антонио Гауди. Мир, который он создал, и открыл нам.
Поэтому мы здесь.

Дом Бальо́ (кат. Casa Batlló; иногда транслитерируется в русский как «Батло» или «Батльо», также известен как «Дом Костей») — жилой дом, построенный в 1877 году для текстильного магната Жозепа Бальо-и-Касановаса по адресу: Пассеч-де-Грасиа (Passeig de Gràcia), 43 в районе Эшампле (кат. Eixample), Барселона и перестроенный архитектором Антони Гауди в 1904—1906 годах.

[Сергей 75]

Всё начинается с непременного обилечивания на входе. То есть двери "двери открыты" не круглосуточно, а с 9 утра до 9 вечера. Две девятки. Цифры, своей скруглённой формой, слегка символизирующие архитектурный стиль выдающегося архитектора.
Билеты недешёвые - по 21,5 евро, если с аудиогидом. Не люблю я обвешиваться проводами-наушниками, но здесь это абсолютно оправданно.
Толком не представляя, что будет дальше проходим внутрь.



Круто!
Очень Круто!!
Да разве может быть круче?!!!

[Сергей 75]

Ещё не окончив работы по строительству парка Гуэля, Гауди получил заказ на переделку доходного дома, принадлежащего семейству богатого текстильного фабриканта Жозепа Бальо-и-Касановас и расположенного по соседству с модернистским домом Амалье. Владелец дома собирался снести старое здание 1875 года и построить на его месте новое, но Гауди решил иначе.

Сохранив исходную структуру дома, примыкающего боковыми стенами к двум соседним зданиям, Гауди спроектировал два новых фасада. Главный фасад выходит на проспект Passeig de Gracia, задний — внутрь квартала. Кроме того, Гауди полностью перепланировал нижний этаж и бельэтаж, создав для них оригинальную мебель, и прибавил подвальный этаж, мансарду и асотею (ступенчатую террасу крыши). Две световые шахты были объединены в единый внутренний двор, что позволило улучшить дневное освещение и вентиляцию здания. Идея придания световому двору особого значения, впервые реализованная в доме Бальо, была использована Гауди и в ходе строительства Дома Мила.

[Сергей 75]

Как зачарованные, продолжаем обходить это невероятно наполненное глубочайшей архитектурной мыслью, здание.
От восхищения не могу подобрать слов.
А Гугл может!
Гугл может, Гугл может, всё, что угодно!

Многие исследователи творчества Гауди признают, что реконструкция дома Бальо является началом нового творческого этапа мастера: с этого проекта архитектурные решения Гауди будут диктоваться исключительно его собственным пластическим видением без оглядки на известные архитектурные стили.
Наиболее замечательной особенностью дома Бальо является практически полное отсутствие в его оформлении прямых линий. Волнистые очертания проявляются как в декоративных деталях фасада, высеченных из тёсанного камня, добываемого на барселонском холме Монжуик, так и в оформлении интерьера. Существует множество толкований символики главного фасада, но, по-видимому, наиболее правильной является интерпретация здания как фигуры гигантского дракона — излюбленного персонажа Гауди, возникающего во многих его творениях. Победа покровителя Каталонии Св. Георгия над драконом может быть аллегорией победы добра над злом. Меч Св. Георгия, вонзённый в «хребет дракона», представлен в виде башенки, увенчанной георгиевским крестом, фасад здания изображает сверкающую «чешую» чудища и усеян костями и «черепами» его жертв, которые угадываются в формах колонн бельэтажа и балконов.
Как и в других произведениях Гауди, в доме Бальо тщательно продуманы мельчайшие детали конструкций и декорации. Интересно оформление светового двора, где архитектор создал особую игру светотени: для достижения равномерного освещения Гауди постепенно изменяет цвет керамической облицовки от белого до голубого и синего, интенсифицируя его по мере продвижения снизу вверх и завершая настоящим всплеском лазури в отделке дымовых и вентиляционных труб. Той же цели служит и изменение размеров выходящих в патио окон (они постепенно уменьшаются с высотой). Элегантная и функциональная мансарда дома организована при помощи параболических арок, применяемых Гауди и при реализации других проектов.

[Сергей 75]

В 1962 году Дом Бальо был объявлен Художественным памятником Барселоны, в 1969 году — памятником национального значения, в 2005 году включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



А на одном небольшом балкончике мы согласились фотозапечатлеться. Недёшево (18 евро за 2 фотки), но пусть будет.
Хотя сейчас думаю, а на фига?
Ещё и 2 памятные монетки купили, по 3 евро
Ещё и в их магазине, расположенном внутри, оставили энную трёхзначную цифирьку. Календарики, магнитики, да платочек "под Гауди". Угадайте, кому?


Очередная культурная встряска!
Но это было просто великолепно!

[Сергей 75]

Возвращение в отель. Безуспешное подключение к Форуму.
Выписка, короткий переход до аэробуса А2, следующего в наш второй терминал аэропорта Барселоны. Именно в автобусе обнаружился бесплатный шустрый вай-фай, с помощью которого я прогрузил вчерашний день.

Я не знаток интернет-технологий, но такое ощущение, что ночью мне как-то заблокировали вход на наш сайт. Из-за чрезмерной активности. То ли хостел, то ли ещё кто.

А сегодняшний день скинут в эфир из аэропорта Барселоны. Австрийские авиалинии перекинули нас на Евровингс, но те как-то простили нам 11 кг перевеса на двоих.
До сих пор не верю, что это было?

Всё, отчитался.
Идём в зону вылета. Погуляем по магазинам, выпьем Сангрии, откушаем хамона.

До свидания, Испания!
Эстафетная палочка, в виде нас, передаётся от Барселоны Вене.
Ирина, встречай!

И, это, "раз-два-три, ёлочка гори"?

[marina bravina]

Сергей, ваш отчёт - это какой-то удивительный сплав сиюминутности увиденного и глубины продуманного, умение увидеть картину целиком, не упуская при этом детали. И всё это - на великом и могучем русском языке с неиссякаемым юмором. А ещё и в режиме он-лайн! Ну просто именины сердца и ума! Спасибо огромное!