Эмилия-Романья вдоль и немного поперёк (Болонья и окрестности)

[savl1]

Ещё по нескольким - нет, даже не достопримечательностям, а просто местам, хоть как-то выделяющимся на фоне прочих - я пройдусь очень бегло. Например, "увешанная" часовнями и потому немного напоминающая виноградную гроздь церковь Благовещения Пресвятой Богородицы (Santissima Annunziata):



Памятник художнику Пармиджанино - второму по знаменитости после Корреджо пармскому живописцу:



Герцогский дворец внутри одноимённого парка:



Сам парк был заложен ещё в 16 веке во времена династии Фарнезе. Ныне от герцогской роскоши не осталось почти ничего, кроме нескольких статуй (причём уже копий) и фонтана «Трианон», установленного на островке посреди небольшого пруда, да и сам фонтан в отсутствии воды выглядит сиротливо и заброшенно:





Идя по главной аллее парка, мы попали в самый настоящий каштанопад - такого я никогда раньше не видел. С деревьев, растущих по обе стороны дорожки, буквально на глазах сыпались каштаны - один за другим, со стуком падая на ковёр из красных листьев под ногами. Осень... она и в Италии осень... Унылая пора...







Памятник уроженцу Пармы Витторио Боттего (Vittorio Bottego) - географу и путешественнику, исследователю восточной Африки, в которой он и был убит:




Единственное в Парме здание с реально средневековым колоритом (кроме ансамбля на Соборной площади, естественно) - Дворец Подеста (точнее, часть его сохранившегося фасада) почти утонуло за палатками раскинувшейся на площади перед ним ярмарки:





В отместку мы вдоволь напробовались самого разного - от красного до зелёного - сыра, предлагаемого на дегустацию в одном из лотков. А ещё в одном павильоне прямо в "он-лайне" готовили "на развес" самые разные тушёные блюда - от паэльи до ризотто - в огромных сковородках:





На площади Гарибальди на фоне памятника ему самому находится Дворец губернатора (Palazzo del Governatore), где сейчас размещается местная префектура.





Несмотря на свой относительно современный вид, история здания отсчитывается с 13 столетия, а в Средние века его украшала так называемая Гражданская башня (Torre civica) высотой 130 метров - тогда она была самым высоким сооружением в Италии ! Доживи башня до наших дней, посмотреть на неё наверняка съезжалось бы не меньше народу, чем к Колизею. Нет, ну меньше, конечно, но вниманием она точно не была бы обделена. Но... Гражданская башня рухнула в январе 1606 года, как полагают - от конструктивных недочётов при её строительстве.



Значительно повреждённый при падении башни дворец был отстроен заново и уже по-иному, а вскоре над ним появилась и новая башенка, конечно же, не сравнимая по размерам с прежней. В конце 19 века в её нижней части соорудили довольно сложную для того времени систему солнечных часов, определяющих не только время, но и день месяца, часы восхода и заката, текущее зодиакальное созвездие и т.п.




Фонтан на одном из боковых фасадов больше ничем не примечательного Дворца коммуны (ратуши), над которым водрузили копию скульптурной композиции, изображающей Геркулеса и Антея. Сама скульптура была создана в 17 веке для Паркового герцогского дворца, но потом её перенесли во двор Дома музыки (бывшего Дворца Кузани), а вот копией почему-то решили "доукрасить" уличный фонтан.



Интерьеры одной из главных пармских церквей - базилики Санта-Мария-Стекката (Santa Maria della Steccata):





Аркады Старой больницы выглядят серо и не особо привлекательно, хотя история самого госпиталя очень древняя. Его основал рыцарь Тевтонского ордена ещё в 1201 году, и больница функционировала более 700 лет аж до 1925 года. Свой нынешний вид она получила в 15-16 столетиях.



А это просто уличный сюжет, не имеющий никакого отношения к достопримечательностям, но очень характерный для сегодняшней Пармы: подобных базарчиков разного масштаба нам встретилось в одном только центре чуть ли не с десяток...



Ну и парочка более-менее красивых городских пейзажей:






Рядом с дворцом Пилотта сиротливо притулились остатки мемориала, посвящённого композитору Джузеппе Верди (не путайте с могилой композитора, находящейся в Милане). Огромный величественный монумент, изготовленный из гранита и бронзы, был открыт в феврале 1920 года на площади перед железнодорожным вокзалом и выглядел вот так:



Судьба памятника не сложилась: в 1944 году в него попала бомба и, хотя повреждения были не слишком сильными, после жарких дебатов было решено демонтировать его, дабы освободить место для нового строительства. При разборке мемориала особо не церемонились: достаточно сказать, что из 28 украшавших его статуй, представлявших персонажей из опер Верди, уцелело только 9, остальные были украдены (!) или просто скинуты в реку (!!!)... Сохранился только центральный алтарь, новое место которому, похоже, подбирали по принципу "чтобы не мешался"...





Памятник Верди - не единственное канувшее в историю сооружение в Парме. Вообще с историческим наследием здесь обошлись так, будто катком по нему проехали . Старые дворцы, фонтаны, мосты - трудно перечислить всё, что было принесено в жертву "новым градостроительным веяниям". Мне попался даже отдельный сайт - "Исчезнувшие монументы Пармы" ( https://it.wikipedia.org/wiki/Monumenti ... i_di_Parma ). Гляньте хотя бы одним глазом, пробегитесь по названиям, рисункам и фотографиям, чтобы понять, чего лишили себя люди своими же руками, превратив свой город в "прозаический, будничный и лишённый обаяния" (см. цитаты выше)...


Кстати, о реке... В отличие от других городов (Пьяченца, Феррара) в Парме река, носящая такое же имя, протекает по самому центру города. Как поступают в таких случаях немцы или французы ? Правильно, облагораживают берега, делают красивые набережные, украшают их зеленью и вообще - превращают в такие места, где приятно и погулять, и просто полюбоваться, душой отдохнуть. Но в Парме (как и во многих городах Испании) река - это обуза. Мост построили, берега более-менее там, где надо, укрепили - и слава богу. А гулять - да господь с вами, страна и так-то - один большой полуостров, куда ни глянь - сплошные моря, какие там реки, кому они нужны ...


Г. Мортон увидел в Парме реку, "в русле которой лежали камни и росла крапива", и с тех пор мало что изменилось. А уж фотографировать здесь и вовсе нечего. Но пару снимков я всё же сделал: исключительно для того, чтобы показать, как НЕ должна выглядеть река в уважающем себя городе ...



Вот разве что мост, названный именем того же Верди, выглядит вполне достойно:



Да прибрежные домишки кое-где смотрятся живописно, но я не уверен, что это та "живописность", которой надо гордиться ...



Мне бы очень хотелось закончить рассказ о Парме на более мажорной ноте и показать напоследок что-нибудь красивое, но... такого не оказалось. Так что я просто ограничусь уголком возле монастыря св. Павла, меланхоличный и по-осеннему грустный вид которого, наверное, больше всего созвучен тому впечатлению, которое осталось у нас от города с поэтичным именем Парма.

[ywi]

Заранее прошу прощения, но очень хочется повредничать...
Что-то мне говорит, что, будь вы в Парме в яркий солнечный день, у вас бы сложилось совсем другое впечатление.
И наоборот, будь такая же погода, а то и с дождями, скажем, в Кордове?

А теперь по существу. Хороша ведь у вас Парма. Уж не хуже Пизы, так точно.
Только не нужно предполагать провести в ней на полный день. Тогда и недовольство не наступит.
Это я про неподготовленных. К вам это не относится. )

Но вы знали, что там увидите и всё рано поехали.
И как мне показалось из настроения вашего рассказа, вы заранее запрограммировали себя на разочарование. Или я не прав?

А познакомившись с вашим отчётом о посещении Пармы таки даже захотелось как-нибудь туда заскочить. На два часа...
...Или на три, если с обедом.

P.S. Не подумайте чего такого. С удовольствием читаю и жду продолжения.

[валек]

Тоже бывал в Парме ( на электричке из Милана), и это оказался единственный город из посещенных мной в Италии, время на дорогу до которого совсем не оправдало увиденного. Уныло, не зацепил, пришлось ранее запланированного времени уезжать.

[savl1]

Заранее прошу прощения, но очень хочется повредничать...
P.S. Не подумайте чего такого.

ywi , всё совершенно нормально, наоборот, я благодарю Вас за внимание к рассказу

будь вы в Парме в яркий солнечный день, у вас бы сложилось совсем другое впечатление.
И наоборот, будь такая же погода, а то и с дождями, скажем, в Кордове?

Сложный вопрос. Как раз мой опыт говорит о том, что далеко не всегда погода и впечатления от города связаны тесно и "прямо пропорционально".
Например, по Бельгии я ходил под непрерывными дождями, тем не менее, многие города мне понравились, а Брюгге я и вовсе счёл самым красивым городом Европы. И наоборот: я был разочарован Вероной, Флоренцией, испанской Гранадой, несмотря на прекрасную погоду.

В Парме я не увидел прежде всего ГОРОДА, и не думаю, что это сильно зависело от погоды, тем более, что она была всё-таки не самой плохой - по крайней мере, без дождя.

как мне показалось из настроения вашего рассказа, вы заранее запрограммировали себя на разочарование. Или я не прав?

Повторюсь: разочарования не было, поскольку мы были готовы к тому, что там увидим. И повторюсь, что ради такого собора, такого баптистетрия и Театра Фарнезе туда стоило ехать, и мы не жалеем, что поехали.

Хороша ведь у вас Парма. Уж не хуже Пизы, так точно.
А познакомившись с вашим отчётом о посещении Пармы таки даже захотелось как-нибудь туда заскочить.

Для меня это комплимент Спасибо !
Я всегда стараюсь, даже не скрывая своего отношения, представить город именно как город, по возможности объективно, и не вмешивать сюда своё отношение к нему. Например, когда после рассказа о Гранаде мне писали, что по нему совсем не заметно моё разочарование, которого я не скрывал - для меня это был комплимент. Значит, мне удалось показать прежде всего ГОРОД, а не СЕБЯ в городе. И, видимо, то же самое, судя по Вашим словам, удалось с Пармой

Ещё раз спасибо !

[savl1]

Хороша ведь у вас Парма. Уж не хуже Пизы, так точно.

Если как рассказ - не знаю: Вам (со стороны) виднее

Но если сравнивать сами города - Парме до Пизы, на мой взгляд, как до Луны... Да, собор против собора, баптистерий против баптистерия - тут примерный паритет. Но дальше... В Пизе старый город хоть и не большой и не самый красивый, но всё же обаятельный и симпатичный, в Парме его нет вовсе. С церковью Santa Maria della Spina в Парме просто нечего поставить рядом. Пизанская башня, несмотря на свою попсовую популярность, на мой взгляд, действительно прекрасна. А река ? В Пизе она обустроена и местами, хоть и редкими, её берега привлекают внимание. Про Парму в этом смысле я уже написал. Так что "Пиза - Парма" если не нокаутом, то "по очкам" не менее, как в песне, 5:0

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< =========== МОДЕНА =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Модена (с ударением на 1-й слог, к чему я так и не смог привыкнуть) - городок светлый, аккуратный, местами обаятельный, но всё же скажем прямо: это город одной достопримечательности - собора. Правда, совершенно потрясающего. Достаточно сказать, что он единственный среди соборов Италии - в том числе, таких знаменитых, как миланский, сиенский, флорентийский, св. Петра в Риме, включённый в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО, так сказать, в "личном зачёте". Все остальные входят в знаменитый список, продолжая спортивную терминологию, в "команде", то есть либо в составе "исторического центра" или, как в Пизе, всего ансамбля Поля Чудес, либо в числе "сборной городов" (как, например, соборы Палермо, Монреале и Чефалу, объединённые одним пунктом).

Я понимаю, что романское искусство - не предмет всеобщего обожания, но мне оно очень нравится, поэтому позвольте уж мне на правах автора повосхищаться им . "Визитная карточка" моденского собора - не главный фасад, как это бывает обычно, а боковой, выходящий на Большую площадь Пьяцца Гранде, со средневековых времён бывшей центром всех социальных и политических событий города:





С этой же стороны (опять же, не на главном фасаде) расположен главный (или Большой, как его иногда называют) портал собора Porta Regia, название которого происходит от латинского слова "Rege", что означает основной вход в здание. Как и в соборе Пармы, он "охраняется" двумя львами, поддерживающими колонны. Такая композиция, кстати, является аллегорией, заимствованной из греческой культуры: колонны символизируют человека, находящегося в своём развитии выше животных, но ниже небесных сил, которых олицетворяет протир - небольшой портик над порталом.





Симпатичный декор в форме "узелка" на одной из колонн:



Чуть правее Porta Regia стену украшает небольшой каменный балкончик:




Обогнув собор и пройдя вдоль его противоположной площади стены, мы оказываемся в очень необычном «арочном» антураже:





Здесь расположен ещё один входной портал - Porta dei Principi (в дословном переводе - Государев, или Монарший), очень похожий на главный. На горизонтальном фризе изображены барельефы со сценами из жизни покровителя Модены св. Геминиануса, бывшего епископом Модены в 4 веке.







С задней стороны собора у подножия колокольни, получившей название Гирландина (Ghirlandina), установлен памятник Алессандро Тассони - итальянскому писателю, поэту и дипломату 16-17 веков, родившемуся и умершему в Модене. Его наиболее известным произведением считается юмористическая поэма "Похищенное ведро", одно время запрещённая цензурой. Основной смысл поэмы, описывающей эпизод средневековой розни между Моденой и Болоньей, я передам словами Г. Мортона, которому его знакомый пообещал показать "самое знаменитое ведро в Италии":
"Мы подошли к кампаниле, поднялись на несколько ступеней, когда приятель с изумлением поднял глаза.
— Его здесь нет! — воскликнул он. — Что случилось? Мы отыскали смотрителя, и он сказал нам, что secchia rapita — это можно перевести как «похищенное ведро» — недавно было украдено студентами университета Болоньи и только сейчас возвращено студентами Модены. Его пока еще не подвесили на обычное место в башне, но если мы пойдем с настоятелем, он нам его покажет. Он открыл комнату и протянул деревянное ведро, окованное металлическими обручами. Мне сказали, что это ведро — военный трофей: во время сражения 1325 года его захватили в Болонье воины Модены. Вот уже более шести столетий ведро то возвращается домой, в Болонью, то снова занимает свое место в башне Модены".



Сама же кампанила - колокольня собора - возвышается над всем городом и видна со многих улиц, указывая, как маяк, направление к центру:





Главный фасад собора с огромным окном-розой и ещё одним, очень похожим на остальные, порталом находится как бы в тени, да и расположен немного в стороне - к северо-западу от Пьяцца Гранде.







Собор был основан 23 мая 1099 года - столь точную дату указывает мемориальная доска на стене апсиды. Построили его в очень короткий срок - всего за несколько лет (вспомните многие знаменитые готические соборы, сооружение которых длилось столетиями). По сравнению с другими романскими соборами Италии - Кремоны, Пармы, Мантуи, Павии, Фиденцы, Пьяченцы и прочих, он считается наиболее сохранившим свой начальный облик, который был лишь минимально изменён последующими реконструкциями.


***************

Изнутри собор поражает ещё сильнее. В этом рассказе я уже восхищался интерьерами собора Пьяченцы, но даже они не могут сравниться с тем, что можно увидеть в соборе Модены. Это настоящая средневековая аутентичность, это колорит, выходящий за рамки восхищения, захватывающий дух, а уж того, что называется "духом прошлого", тут столько, что хоть ложкой черпай прямо из воздуха . Слова здесь бессильны, да и фотографии - далеко не лучшие помощники . И всё же - хоть как-то:













Надо сказать, что мы оказались в соборе очень удачно: между двумя мессами, поэтому осматривать и фотографировать его можно было без всяких ограничений.

В центре апсиды на золотистом фоне изображено Коронование Богоматери - чисто католической сюжет, завершающий Вознесение Девы Марии (в православии этот не подкреплённый канонами эпизод отсутствует вовсе):





Потрясающей красоты кафедра, украшенная скульптурами:



И не менее великолепное "ретабло" одной из боковых часовен:



Под алтарём собора находится крипта, сооружённая в самом начале 12 века для захоронения мощей св. Геминиануса. Гробница была реконструирована в 1700 году, а вот сама крипта до сих пор в основном сохраняет своё первоначальное обличие.






Ещё одно старое здание на Пьяцца Гранде - Дворец коммуны (Palazzo Comunale). Правда, вот оно-то как раз было сильно переделано в 16-18 веках, когда под одной крышей были объединены несколько административных зданий, построенных ещё в 11 столетии. А новую башню, ныне увенчанную флюгером в виде трубящего ангела, пришлось водрузить после того, как прежняя рухнула во время землетрясения 1671 года:





Перед Дворцом коммуны находится, возможно, самый любопытный и самый древний памятник прошлого Модены, на первый взгляд напоминающий обычную каменную скамейку, которые часто можно увидеть в любом старом европейском городе. Но это совсем не скамейка... Это так называемый "камень ораторов" (Pietra dell'Arringa, или Preda ringadora на моденском диалекте), начальное происхождение которого буквально теряется в тумане далёкой истории. Есть версии, что ещё в языческие времена камень использовался для проведения ритуалов, возможно, связанных с жертвоприношениями.

Зато доподлинно известно, что в Средние века применение камня было весьма многофункциональным. Во-первых, он служил помостом, с которого глашатаи объявляли указы властей, а ораторы читали свои речи. Во-вторых, на него выкладывали трупы утопленников для опознания. И в третьих, начиная с 15 века "камень ораторов" выполнял роль позорного столба: должники и мошенники с обритыми головами и надетыми на них специальными "митрами" должны были в базарный день под звук трубы обойти вокруг площади, а потом сесть голыми, извиняюсь, задницами на смазанный скипидаром камень.

[savl1]

Как я уже сказал, собор - главное достояние Модены, однако здесь есть и другие, конечно, не столь масштабные, симпатичные места, на которые совсем не жалко потратить часок-другой:


























Наверное, вы уже заметили, что в Модене, как и в Болонье, преобладают сочные жёлтые и красно-алые тона. Но есть между ними и ещё одно сходство: нигде больше в Эмилии-Романье нет такого количества уличных аркад. Хотя масштабность этого архитектурного явления в Модене, конечно же, не может сравниться с болонским.









Самый красивый портик Модены:



Сравнительно новостройная (сооружённая в начале 20 века) огромная площадь имени 20 сентября (piazza XX settembre), на которой сейчас проводятся ярмарки и многие городские мероприятия:






Кстати, как и Болонья, Модена долгое время была портовым городом: её пересекала целая сеть каналов, в том числе и сухоходных, связанных с реками Секкия и Панаро, протекающими по обе стороны от Модены. И, как и в Болонье, с середины 19 века каналы постепенно были засыпаны либо запрятаны под землю. Сегодня о них напоминают лишь названия некоторых улиц: Канал Гранде, Каналино, Каналетто и некоторые другие.


***************

Прямо с улицы, правда, в определённые часы, можно попасть в клуатр церкви Сан-Бьяджо (San Biagio), сооружённый в 14 веке. Это самый интересный и самый антуражный из церковных двориков, которые мы видели в этой поездке. Конечно, он тоже подвергся более поздним переделкам, но в нём сохранилась, по всей видимости, "родная" готическая галерея .







На одной из стен клуатра можно видеть недавно восстановленную роспись 14 столетия, изображающая коленопреклонённого перед Мадонной с младенцем св. Мартина. Предполагают, хотя доподлинно это не установлено, что её автором является Томмазо да Модена - итальянский художник раннего Возрождения, которого любители Чехии могут знать по оформлению императорского замка Карлштейн.




А это тоже храм, но совершенно иной - еврейская синагога (хотя формально в общепринятом смысле синагога храмом не является), расположенная в глубине площади Джузеппе Мадзини, в районе которой еврейская община Модены проживала со времён герцогов Эсте (о них мы подробно поговорим в разделе Феррары).



А вот дворец самих герцогов Эсте, построенный в середине 17 века:



После объединения Италии во дворце расположилась Моденская военная академия - одно из самых престижных учебных заведений, многие выпускники которой занимали крупнейшие государственные посты. Среди них 10 (из 13) маршалов Италии (бывшее одно время высшим воинским званием страны), маршал авиации, 31 министр, 6 глав правительств, 34 сенатора разного уровня...


За герцогским дворцом раскинулся опять же герцогский парк, основанный ещё в 1598 году, когда и самого дворца ещё не было, а на его месте стояла так называемая Северная крепость семейства Эсте. Чуть позже в глубине парка появился небольшой дворец "летнего типа".





В середине 18 века на части парка был создан ботанический сад, впоследствии отошедший к местному университету, а остальная территория стала общественным садом, который сегодня выглядит красиво и ухоженно :










***************

Было воскресенье, и городские власти устроили в Модене спортивный праздник: с самого утра многие центральные улицы были перекрыты для транспорта и отданы в распоряжении бегунов, которых поддерживали проснувшиеся горожане:







Один из симпатичных уголков города - площадь около церкви св. Франциска (Сан-Франческо), у стены которой стоит фонтан со статуей самого Святого:







Ну а самый красивый, на мой взгляд, уголок Модены - площадь Помпоза (Piazza della Pomposa) в виде треугольника, описывающего находящуюся внутри него одноимённую церковь Богородицы (Санта-Мария-делла-Помпоза). Сама церковь меня не привлекла, а вот цепочка домов, обрамляющих площадь, оказалась очень живописной :

[H&M]

Неожиданно понравилась Модена.
Обычно туда заезжают для тестовых покатушек на Феррари.
А в ней вон сколько всего интересного, оказывается.
Спасибо вам за просветительскую работу!

[Чейз]

Да, спасибо за просветительскую работу. ))

А можно вопрос: в Театре Фарнезе вы ходили гуськом за гидом или сами сколько хотели? И есть ли там театральная машинерия, и пускают ли на нее посмотреть - кулисы, трюм, колосники?

[savl1]

Спасибо за отклики !

в Театре Гонзага вы ходили гуськом за гидом или сами сколько хотели

Я вообще не думаю, что там есть "гидовые" посещения. То есть, возможно, есть - но это не тот музей, куда нельзя зайти индивидуально. Платите (причём "копеечные" деньги - 2 евро, кажется) - и ходите сколько хотите.

И есть ли там театральная машинерия, и пускают ли на нее посмотреть - кулисы, трюм, колосники?

Мой ответ не будет авторитетным, поскольку я не театрал вообще, а его "изнанка" меня интересует ещё меньше. Но заглянуть там точно есть куда - и "сквозь" кулисы пройти запросто, и вообще сцену и зал снаружи (и как бы немного снизу) обогнуть. У меня даже несколько фото есть "изнаночных", но в отдельно взятом виде они не смотрятся. Честно говоря, сейчас я даже не понимаю, что там есть что Если Вы разбираетесь в таких вещах, Вам, наверное, многое будет понятнее больше, чем мне

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< =========== КАСТЕЛЬ-АРКУАТО =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Кастель-Аркуато (Castell'Arquato) - ещё один "маленький каменный городок", который мы посетили в этой поездке вместе с Боббио. Впрочем, назвав его "ещё одним", я был неправ. Кастель-Аркуато - пожалуй, самый средневековый городок "малого формата" из всех, что я видел до сих пор . Его улицы и, особенно, центральная площадь Piazza del Municipio - готовые декорации для съёмок фильмов о далёких временах; даже странно, что местный антураж был использован всего однажды - в картине "Леди-ястреб" с Рутгером Хауэром и Мишель Пфайффер (правда, показан он здесь очень фрагментарно и узнать его можно только если специально высматривать). Однако различные фестивали, обыгрывающие колорит Средних веков с непременными рыцарскими турнирами, здесь проводятся ежегодно и по несколько раз.

Очень красиво Кастель-Аркуато открывается с ведущей к нему дороги с небольшого расстояния. К сожалению, запечатлеть эти виды из окна автобуса мне не удалось, а вблизи перспектива уже пропадает...





В Кастель-Аркуато можно добраться на автобусе Е41, курсирующем по маршруту Пьяченца - Фиоренцуола - Вернаска. Его расписание не слишком частое, но 5-6 рейсов в день в каждую сторону позволяют подобрать удобный регламент поездки. Если ехать со стороны Болоньи, лучше всего выйти в Фиоренцуоле, где останавливаются даже скоростные электрички (Regionale Veloce). Автобусная остановка находится в 20 шагах (буквально) справа от выхода из вокзала. На ней - редкий случай ! - даже висит файлик с распечатанным расписанием. Отсюда до Кастель-Аркуато совсем недалеко: автобус едет всего около 20 минут и останавливается практически у подножия холма, на котором расположен борго - исторический центр средневекового города.


С первых же шагов внутрь городских кварталов Кастель-Аркуато ты погружаешься в совершенно особую атмосферу. 21-й век остаётся где-то там, на окраине, и хотя его приметы, прежде всего, в виде припаркованных современных автомобилей, периодически попадаются на пути, на них очень быстро перестаёшь обращать внимание и всё больше окунаешься в далёкие времена. И уже не важно, какие из окружающих тебя зданий являются действительно старинными, а какие всего лишь имитацией "под старину" - окружающий антураж уже завладел тобой, и сопротивляться ему нет ни сил, ни желания .











И ведь это только начало, всё самое интересное ещё впереди: с каждым шагом "машина времени" набирает обороты, перенося тебя всё дальше и дальше - "вперёд в прошлое". Вот мы проходим мимо герцогского дворца, построенного в 1292 году:



Ступеньки каменной лестницы ведут вниз, к фонтану с восемью "краниками" в форме голов животных. Здесь женщины могли купать детей и стирать белье, но приводить животных на водопой строго запрещалось по соображениям гигиены.



Рядом с дворцом высится, пожалуй, самое новое сооружение старого города - 20-метровая кирпичная Башня Фарнезе "всего лишь" 16 века:




В 1342 миланский герцог из рода Висконти окружил Кастель-Аркуато мощными крепостными стенами, фрагменты которых с той или иной долей реконструкций можно видеть и сегодня. Сохранились и двое из четырёх ворот, ведших вглубь городка, причём когда-то все были оснащены подъёмными мостами, доныне не сохранившимися. К одним из них - изрядно перестроенным в 17 веке воротам Porta di Monteguzzo - мы и приближаемся:





Красивое многоуровневое сооружение с зубцами а-ля "ласточкин хвост" над аркой - неоготический дворец, построенный семейством Страдивари (похоже, что предками "того самого") из Кремоны в 19 веке. Сейчас в части дворца разместился - одноимённый, разумеется ! - ресторан.



К Дворцу Страдивари примыкает жёлто-белая церковь св. Стефана (Санто-Стефано), перестроенная в нынешнем виде в 18 столетии:





Как видите, и без того живописная архитектура обыгрывается "многоярусностью" рельефа, от чего становится ещё красивее.





Ну а наш путь лежит в самое "сердце старого" города, куда ведёт не очень крутой, но довольно чувствительный подъём ...



и ещё...



и почти...



и вот уже...



Дошли !



Здесь, на Ратушной, или Муниципальной площади (Piazza del Municipio) находятся три главных и самых колоритных сооружения Кастель-Аркуато: Дворец подеста, крепость Висконти и церковь-коллегиата Санта-Мария. Все они по-своему хороши, все обладают ярко выраженным средневековым шармом, но всё же явной "примой" этого ансамбля является Дворец подеста, который смело можно назвать "визитной карточкой" Кастель-Аркуато:



Дворец был построен в конце 13 столетия (называется даже точная дата: 1292 год) и, несмотря на некоторые переделки, сохранил вид, который очень вписывается в наши (осмелюсь думать, что не только мои) представления о "типичном" знатном дворце времён рыцарей и трубадуров. Фактически дворец до сих пор используется "по назначению", являясь ратушей, в которой заседает городской совет. На фасаде здания виден большой герб города:



Чуть позже сбоку к дворцу была пристроена "лоджия нотариусов" (la loggia dei notari), также получившая название "лоджии криков", поскольку с неё провозглашались указы муниципальных властей:






От построенной в середине 14 века по распоряжению миланского правителя Лукино Висконти военной крепости, названной его же именем, сохранилась стена внешнего периметра и 5 башен: 4 оборонительных и одна, самая высокая (35 метров) - дозорная, позволявшая на многие километры контролировать окрестности в долине реки Арда.









Дозорная башня сегодня открыта для посещения. В ней устроен небольшой музей, но главное, что вы получаете за не самую маленькую плату в 5 евро (цена входного билета) - возможность подняться на самый верх и почувствовать себя средневековым наблюдателем, обозрев отсюда прилегающую местность и сам Кастель-Аркуато, убедившись при этом, что подкрасться к городу незамеченным было просто невозможно (особенно, если дозорные не спали ).

[savl1]

Самое старое сооружение на Piazza del Municipio - коллегиальная церковь Санта-Мария, сооружённая ещё в 8 веке и перестроенная в нынешнем виде после землетрясения в начале 12 столетия. Её расположение несколько нетрадиционно: церковь выходит на площадь не фасадом, а своей задней частью, то есть апсидой. Которая, впрочем, является её самой красивой частью, так что от этого главный ансамбль города только выигрывает .



Конечно, далёкие предки, ориентируя церковь именно так, руководствовались совсем не соображениями красоты. Считается, что во времена её строительства именно площадь перед строгим романским фасадом коллегиаты, сегодня очень небольшая и не слишком примечательная, как раз и была главной площадью городка.



Внутри церкви сохранились аутентичные средневековые интерьеры с очень интересными изображениями на капителях колонн:





Вот эта, наполовину стёршаяся капитель, показалась мне особенно интересной. Боюсь даже предположить: неужели это... слон ?



Самое потрясающее место в церкви - небольшой прямоугольный двор-клуатр примерно 1300 года с колодцем посередине. Вот он-то как раз в фильме "Леди-ястреб" был показан очень узнаваемо.






У бокового фасада коллегиаты обустроена маленькая живописная площадь с фонтаном:







Отсюда тоже открывается вид на окрестности и на реку Арда:



Бродить по улочкам Кастель-Аркуато непросто: во-первых, многие из них вымощены крупными неровными камнями, а во-вторых, в силу неровности местности (город на холме как-никак, в англоязычных путеводителях для таковых даже особый термин придуман: hill town) многие улочки вовсе даже и не улочки, а настоящие лестницы (но тоже каменные). Вот так выглядят здесь абсолютно типичные "уличные пейзажи":














Несмотря на свою "каменистость", Кастель-Аркуато выглядит в меру брутально, но совсем не серо и не мрачно - во многом благодаря живому зелёному декору, которым местные жители украшают что только возможно :











Ещё одни старые ворота крепостной стены (помните, в начале раздела я говорил, что их сохранилось двое ?) дошли до нас практически без изменений:



А это просто дом без особых "титулов". Но с просторным балконом .



В таких городках всегда интересны стилизованные вывески и витрины лавочек, оформленные в соответствии с преобладающим тут стилем:










Одним из самых известных, хотя и, как говорится, "в узких кругах", жителей Кастель-Аркуато является Луиджи Иллика. Само по себе его имя, допускаю, скажет что-то не каждому (и я в их числе), но вот с произведениями, в создании которых он участвовал, знакомы, хотя бы по названию, почти все: "Манон Леско", "Богема", "Тоска", "Мадам Баттерфляй" - именно он написал либретто к этим знаменитым на весь мир операм Пуччини. А в доме, где родился либреттист, сегодня размещается ресторан.

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< =========== РАВЕННА =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Главное достояние Равенны - уникальные старинные мозаики, полностью или частично сохранившиеся в церквях раннехристианского периода 5-6 столетий. Г. Мортон написал, что "все, что здесь покажут туристу, укладывается в короткий промежуток времени — полтора столетия, от 400 до 550 года". И если Модену я назвал городом одной достопримечательности, то Равенна - это город одной тематики, рассредоточенной, правда, под разными крышами. Поэтому если кого-то подобный вид искусства не прельщает (ну не все же обожают, скажем, оперу или поэзию), то ехать в Равенну, на мой взгляд, смысла нет: то, что можно увидеть здесь помимо мозаик, не будет стоить потраченного времени.

Писать о Равенне можно и очень много, и очень мало - в зависимости от затрагиваемого исторического контекста. Те, кто читал мои прочие рассказы, наверняка заметили, что здесь я уделяю истории, датам и событиям довольно мало места, и делаю это сознательно. Но говоря о Равенне, обойтись без этого вовсе просто невозможно - хотя бы для того, чтобы понять, почему именно этот не слишком известный город стал вдруг "столицей европейской (как минимум) мозаики".

На пике своего могущества великая империя древнего Рима охватывала огромную территорию, простираясь от Британии до северной Африки и от пиренейской Атлантики до Междуречья. Слишком огромную - именно это стало одним из факторов её развала ещё до того, как вторгшиеся на "сапожок" полчища вестготов окончательно провозгласили: "Власть переменилась !".

Управление большой страной - всегда большая проблема. Поэтому периодически власть на территории Римской империи разделялась между фактически равноправными правителями: это и триумвираты времён Республики, и тетрархия императора Диоклетиана... К тому же, расширение границ государства налагало новые требования на геополитическое расположение императорской резиденции, коими периодически становились германский Трир, Никомедия (ныне - турецкий Измит), "итальянские" Аквилея и Милан, и Рим, оставаясь формально столицей, уже не был "единым и неделимым" сосредоточием государственной власти. В конце концов очередная императорская резиденция - древний греческий город Византий - и вовсе стал новой столицей всей Империи, получив сначала имя Новый Рим, а затем - Константинополь.

В конце 4 века император Феодосий Великий в очередной и, как выяснилось потом, в последний раз разделил территорию Римской империи, отдав западную часть младшему сыну Гонорию, а восточную часть - старшему Аркадию (о котором в этом рассказе мы благополучно забудем). И хотя формально государство продолжало считаться единым, после смерти Феодосия общего правителя у него уже не было, а разделённые части стали называться Западной и Восточной Римскими империями.

Тему Восточной части и её столицы Константинополя, впоследствии переименованного в Стамбул, который для меня является самым красивым городом на свете, мы сейчас затрагивать не будем - отчасти я коснулся её в рассказе "В Истанбуле, в Константинополе ..." ( В Истанбуле, в Константинополе ... ). А вот Западная имеет самое непосредственное отношение к разговору о Равенне. Ранее упомянутый Гонорий сначала сделал своей столицей Милан (тогда называвшийся Медиоланом), но уже через несколько дней, спасаясь от нашествия вестготов, бежал в Равенну, объявив её новой столицей. Благодаря этому "история империи продолжилась на западе еще семьдесят лет" (Г. Мортон). Преимуществом Равенны была не столько отдалённость (за несколько лет вестготы захватили и куда более дальние территории Апеннин), сколько труднодоступность: тогда она со всех сторон была окружена болотами. Особенно возросло её значение после того, как варварские полчища дважды захватили и разграбили некогда великий Рим. Однако, в конце концов, и Равенна пала к ногам готского короля Теодориха, который объявил себя королём Римской империи, а Равенну - своей столицей.

Конечно, я сделал такой экскурс в историю лишь в общих чертах, очень схематично, практически пунктирно, но и в таком виде он, надеюсь, поможет мне в дальнейшем пояснить некоторые моменты, когда я буду говорить о равеннских мозаиках.

Кстати, Равенна, как и многие другие города Эмилии-Романьи, когда-то стояла на воде. Во-первых, в самом начале нашей эры она находилась на самом берегу Адриатического моря - её история началась с военного порта Классис, заложенного ещё императором Октавианом Августом, и только с течением времени береговая линия отдалилась от города примерно на 10 километров. А во-вторых, сама Равенна тоже была "городом каналов": "Задолго до того, как появились упоминания о Венеции, Равенна стала городом в окружении болот. Улицы здесь были каналами. Жители передвигались на лодках и барках. Римляне писали о Равенне так, как сейчас мы пишем о ее преемнице. Город издревле пил дождевую воду, как это до недавнего времени делала и Венеция" (Г. Мортон).


***************

Прогулка по Равенне - это перемещение от церкви к церкви: именно в них в основном находятся те самые знаменитые мозаики, благодаря которым "раннехристианские памятники" города внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. "Исторический прилив отхлынул от Равенны, как Адриатическое море, оставив после себя полдюжины ветхих кирпичных церквей... Мы все знаем о стакане воды, из которого не пролилось ни капли во время воздушного налета, такое же чудо и церкви Равенны, пережившие самые страшные исторические события. Дворцы и другие светские здания, построенные с ними в одно время, стерты с лица земли. Нигде в мире нет таких реликвий V и VI века" (Г. Мортон).

Напомню (об этом я вскользь писал раньше), что в Равенну мы отправились в первый же и, как выяснилось позже, к счастью, единственный полностью дождливый день этого путешествия (хотя после поездки в Марокко называть таким словом европейские вояжи мне удаётся с трудом), заранее приняв решение пожертвовать её "экстерьерами". Дождь действительно лил, не переставая, но всё оказалось не так страшно: при должной одёжке, хорошей обуви и большом зонте прогулка по мокрому городу местами даже доставила удовольствие (ну "рыба" я, "рыба" - природу не пропить ).

Справедливости ради надо сказать, что церкви, даже самые старые, в Равенне не потрясают до глубины души, как многие, даже более "молодые", романские храмы где-нибудь, к примеру, в испанской глубинке. Я далеко не всегда разделяю мнение искусствоведа П. Муратова, а то, что он назвал мою любимую Перуджу "малоархитектурным городом", и вовсе считаю чуть ли не личной обидой , но тут я согласен с его видением: церкви Равенны "представляются хмурыми и довольно неуклюжими зданиями, и только их потемневшие камни внушают впечатление глубокой исторической святости".

Практически сразу же за привокзальной площадью мы видим одну из самых древних равеннских церквей, посвящённую Иоанну Богослову (или Евангелисту), построенную в начале 5 века по велению дочери императора Феодосия Великого (того самого, кто окончательно разделил Римскую империю на Запад и Восток) Галлы Плачидии - о ней я ещё расскажу подробнее, поскольку её имя для истории Равенны и раннего христианства вообще значит очень многое). Сегодняшний вид церкви сложился после перестройки 14 века, тогда же в окружающей храм кирпичной стене появился красивый мраморный портал в готическом стиле.






***************

Совсем недалеко находится первая на нашем пути "мозаичная" церковь - Новая базилика св. Аполлинария (Sant'Apollinare Nuovo). Она была сооружена в начале 6 столетия уже после падения Империи новым правителем города готским королём Теодорихом, который завоевал Равенну и сделал её столицей своего государства. Беломраморный портик, "прилепленный" в 16 веке, смотрится, на мой взгляд, как инородное тело, а вот колокольня (которая на несколько сотен лет моложе самой базилики) не слишком типичной для более позднего христианства круглой формы выглядит как раз очень гармонично и является главным украшением церковного "экстерьера":





Для посещения церкви надо купить комплексный билет ценой 9.5 евро, который действует для посещения пяти равеннских достопримечательностей - позже я уточню, как они группируются и какие билеты для чего нужны. Внутренняя архитектура базилики очень простая, но сюда приходят не ради неё, а ради мозаик, украшающих центральный неф. В нижнем ряду по обеим сторонам над уходящей к алтарю колоннадой изображены длинные процессии святых: с одной стороны мужчин, с другой - женщин, причём каждый из них держит венец мученика.





Мозаики верхнего ряда более разнообразны: они изображают святых, сцены из Евангелия и канонические и аллегорические сюжеты:









Очень любопытно представлен один из самых известных евангельских эпизодов - поклонение волхвов. Интересно, что в раннем христианстве существовали разные версии (ни одна из которых, впрочем, как известно, не имеет подтверждения в Писании) того, сколько же именно волхвов пришли поклониться родившемуся Иисусу. Например, Блаженный Августин и Иоанн Златоуст почему-то считали, что их было 12, и только потом их количество «сократилось» до трёх, вероятно, по числу принесённых даров (золото, ладан и смирна). А примерно в 700-м году бенедиктинский монах из Британии, известный как Беда Достопочтенный, дал волхвам имена Каспар, Мельхиор и Бальтазар, вошедшие в католическую традицию. Более того, презрев завет апостола Павла "не мудрствовать сверх того, что написано", бедных волхвов наделили не только возрастом, но и национальностью: Бальтазар стал считаться молодым мавром из Африки, Мельхиор - зрелым "белым" мужчиной, а Каспар - стариком с Востока. Ну а мозаика базилики св. Аполлинария пришлась, видимо, на "переходный период", когда архетипы ещё не устоялись окончательно, поэтому Бальтазар выглядит мавром в годах, а Мельхиор - юношей европейского типа:



А вот небольшой фрагмент древней архитектуры: ажурная капитель, поддерживающая камень с крестом, который, в свою очередь, служит опорой двух сходящихся арок:



Мозаики на алтарной абсиде не сохранились, и сегодня она имеет пышный, но достаточно «типовой» барочный вид:



Ещё лучше интерьеры базилики можно рассмотреть на панораме http://www.turismo.ra.it/ita/Storytelli ... nare-Nuovo .


Можно посетить и церковный клуатр - в типично итальянском стиле "ничего особенного", но всё равно довольно приятный:








***************


Чуть правее Новой базилики св. Аполлинария находятся остатки сооружения, известного как Дворец Теодориха. Его истинное предназначение до сих пор неизвестно, хотя многие учёные склоняются к тому, что это - часть когда-то существовавшей церкви Христа-Спасителя (San Salvatore).





Посетить это место можно совершенно свободно, лишь сказав "контроллёру" на входе, из какой страны вы прибыли (стандартная статистика туристических органов различных стран). Смотреть, правда, там особо нечего, разве только на 2-ом этаже можно увидеть фрагменты напольных мозаик, найденных при раскопках в окрестностях настоящего дворца императора Теодориха.




Ещё одна церковь 5 века с цилиндрической башней-колокольней - базилика св. Агаты. Готический декор фасада появился всего 100 лет назад - во время очередной реставрации.



Просто маленькая церковь или часовня, симпатичная именно своей миниатюрностью:




Особый интерес для меня представляла базилика св. Франциска. Она расположена в глубине одноимённой площади, обрамлённой с одной из сторон новодельным (начало 20 века) Дворцом провинции Palazzo della Provincia в неоромантическом стиле. В ней проходило отпевание поэта Данте Алигьери, который, как считается, при жизни регулярно посещал францисканскую базилику.









В самой церкви нас привлекали не интерьеры и даже не клуатр, а крипта, сооружённая в 9-10 веках. Её уникальность в том, что ныне крипта представляет собой некое подобие древнего водохранилища - этакую миниатюрную копию португальской цистерны в марокканской Эль-Джадиде или Йеребатана в Стамбуле. Под тонким слоем воды, покрывающей пол, видны фрагменты старых мозаик и... плавающие здесь "золотые" (точнее, красные и желтые) рыбки. Зрелище, должен сказать, абсолютно заслуживающее внимания !









Подтопление крипты - естественное следствие того, как низко над уровнем моря находится Равенна и как близки к поверхности грунтовые воды. Как подметил Г. Мортон, "это окончательное свидетельство того, что Равенна была когда-то городом каналов и лодок и что болото никуда не ушло. Вот почему летняя трава в Равенне такая зеленая". Кстати, да - друзья, посмотрев мои фото, действительно обратили внимание на цвет осенней травы в городе и спрашивали меня: "она на самом деле такая ?" - да, именно такая, это её абсолютно "родной" цвет .


В базилике также интересно посмотреть на старинные каменные саркофаги:

[savl1]

От базилики св. Франциска мы переходим к комплексу, включающему в себя кафедральный собор и баптистерий Неона. Вот они оба: слева - собор со стороны апсиды и бокового фасада, а правее от него - восьмигранный баптистерий:



Собор, прямо скажем, никакой - ни снаружи (за исключением, пожалуй, только чудом уцелевшей после полной перестройки здания в 18 столетии круглой колокольни 10 века), ни изнутри. Но интерес здесь представляет Архиепископская капелла, или капелла св. Андрея - домовая церковь равеннских епископов, построенная в конце 5 - начале 6 веков во время правления уже упомянутого выше Теодориха. Она очень небольшая, но богато украшена мозаиками тех времён - это вторая из "мозаичных" достопримечательностей Равенны, которую можно посетить по тому же комплексному билету.







Обзорный панорамный вид капеллы: http://www.turismo.ra.it/ita/Storytelli ... 7Andrea-(1) .


Баптистерий Неона (Battistero Neoniano), называемый также баптистерием православных в отличие от "еретического" арианского баптистерия Теодориха - одно из самых древних (если не самое) сохранившихся сооружений в Равенне. Он был построен ещё в начале 5 века, как считается - на фундаменте римских термов, хотя эта версия не является полностью доказанной, но свой нынешний вид получил через несколько десятков лет при епископе Неоне, который организовал ряд реконструкций и заменил плоскую крышу на купол, украшенный яркими красочными мозаиками. В честь него баптистерий и получил своё историческое имя.



В центре баптистерия находится восьмигранная купель из греческого мрамора, которая, хоть и сохранила некоторые "родные" фрагменты 6 века, была значительно переделана в 16 столетии.







Ещё одна крестильная чаша, но уже маленькая, интересна тем, что - вглядитесь ! - "подставкой" для неё служит перевёрнутая капитель античной колонны:




Самые интересные мозаики баптистерия находятся на куполе, в центре которого изображена сцена Крещения. Она ярко демонстрирует, насколько ещё сильны были в христианстве в те времена языческие корни: за церемонией наблюдает бородатый старец - это не кто иной, как сам бог реки Иордан.







Здесь можно подробнее рассмотреть панорамы интерьеров баптистерия Неона: http://www.turismo.ra.it/ita/Storytelli ... o-Neoniano .


В саду рядом с баптистерием можно увидеть небольшую современную скульптурную инсталляцию, изображающую, как я понимаю, евангельский сюжет бегства Святого семейства в Египет:



На площади перед собором красиво возвышается на фоне сосновых крон колонна со статуей коронованной Богородицы:



А круглые колокольни всё же хороши, хоть слегка и напоминают заводские трубы :




***************

Чтобы немного передохнуть от церквей и мозаик (всё-таки надо иметь определённую расположенность к этому искусству, чтобы непрерывно и безоговорочно восхищаться им ), давайте посетим очень красивое, уютное и практически медитационное место: Сад Распони, или, как его ещё называют, Забытых трав (Giardino Rasponi o delle Erbe Dimenticate). Этот огороженный стеной восхитительный уголок, расположенный в самом центре города, но, в то же время, полностью отстранённый от него, не оставит равнодушным, думаю, никого . Его посещение бесплатно, хотя возможно только в дообеденные часы (по крайней мере, в межсезонье, когда мы там были).


Сад имеет форму квадрата, разделённого на секторы дорожками, идущими от находящегося в центре незамысловатого фонтана. Возле каждого кустика установлена табличка с его названием - но это для особо интересующихся, а остальным и так всё ясно: мушмула, самшит, хурма, гранаты - особенно гранаты, сезон созревание которых как раз настал. Многие уже потрескались и банально подгнивают, поэтому мы сочли допустимым, не срывая сами плоды, полакомиться их содержимым, практически выложенным "на блюдечке". Они оказались потрясающе вкусными: сочными, мясистыми, сладкими - в общем, такими, какими и должны быть настоящие качественные гранаты .







Ну а сам сад, повторюсь, даже в дождь не потерял своего обаяния, более того, именно влажная погода и застывшие на каждом листике крупные капли только добавили ему особого шарма. А довершают красоту этого места купол и колокольня собора, ненавязчиво, но очень живописно возвышающиеся над кронами растущих тут деревьев.











***************

От самого красивого парка Равенны мы направляемся к самой красивой площади - Народной (Piazza del Popolo). Но по пути к ней проходим через ещё одну симпатичную площадь - 20 сентября:



Жёлтое здание с зубцами справа на заднем плане - это тыльная стороны бывшего Дворца Мерлато (Palazzo Merlato), в котором ныне расположена городская префектура (ратуша). Обогнув его, мы оказываемся в самом красивом месте Равенны – на Народной площади. Она была построена в конце 15 века венецианцами, которые владели городом почти 70 лет, на берегу канала, протекавшего тогда как раз там, где ныне стоит ратуша.











Символом венецианского владычества стали 2 гранитные колонны, которые были установлены здесь на манер знаменитой площади в Венеции. Их венчали скульптуры традиционного льва св. Марка и покровителя города св. Аполлинария, но после того как папская армия Юлия II разбила венецианцев и завоевала город, лев был заменён на статую св. Виталия.




Непонятная, но обаятельная инсталляция на аркаде одного из зданий на Народной площади:

[savl1]

Красивая площадь, не правда ли ? Я бы сказал - классически итальянская. Но впереди нас ждёт нечто ещё более потрясающее - главный "хит" Равенны: базилика св. Виталия, более известная как Сан-Витале, и прилегающий к ней мавзолей Галлы Плачидии. И я думаю, что если бы в Равенне были только они, её историческая, художественная и туристическая значимость если и уменьшилась бы, то совсем не намного.


Базилика Сан-Витале, главный шедевр равеннской архитектуры, была построена в середине 6 столетия, причём начало её сооружения пришлось на правление гота Теодориха, а освящение состоялось уже после того, как Равенна вновь перешла в руки прямых потомков императоров великого Рима: в 540 году правитель Восточной Римской империи, которая к тому времени уже чаще звалась Византийской, Юстиниан осадил и завоевал Равенну, сделав её столицей экзарха, или губернатора, правившего здесь от его имени. Поэтому не удивительно, что архитектурно базилика св. Виталия больше является восточной, нежели западной, приобретя округло-многогранную, а не прямоугольно-продольную форму. Вполне возможно, что на её окончательный облик повлияли идеи, заложенные в конструкции одного из самых великих сооружений всех времён в мире - собора Святой Софии в Стамбуле, которую тот же Юстиниан начал возводить в 532 году - за 8 лет до взятия Равенны.





Очень не гармонирует с общим стилем базилики входной портал, ведущий на территорию комплекса с улицы:



А вот портик, ведущий в Национальный музей, расположенный в здании соседствующего с базиликой и фактически примыкающего к ней бывшего бенедиктинского монастыря, выглядит уже намного более уместно, хотя разница стилей видна даже непросвещённому (вроде моего) глазу:




Главная "изюминка" Сан-Витале ожидает внутри. В её центре находится огромная ротонда, образованная восемью опорами, поддерживающими купол диаметром в 16 метров, и соединёнными между собой двухъярусными аркадными галереями. Описать это невозможно, да и фото не способны передать величие и красоту внутреннего пространства базилики св. Виталия. А под словами Г. Мортона я могу только подписаться, не изменив ни слова: "С первого же взгляда меня поразило великолепие интерьера. В нем ощущалась радостная торжественность, чувствовалась попытка представить на земле золотые райские залы. Куда бы ни падал взор, всюду я видел цветной мрамор и сияющую мозаику".












Ну и, конечно, мозаики - они здесь особенно яркие и светлые:









"Моисей! Моисей! Он сказал: вот я, Господи!":



Совершенно фантастический сюжет, сведший вместе сына Адама и Евы Авеля и, пожалуй, самого таинственного персонажа Библии Мелхиседека:



Конечно, войдя в базилику, первое (равно как и второе, и третье) внимание приковывают к себе мозаики. Но чем больше смотришь по сторонам, чем больше вглядываешься в детали, тем более многогранной предстаёт великолепие внутреннего убранства. К примеру, сколь потрясающе оформлены капители и основания колонн второго яруса ("Невероятная нежность их каменного кружева заставляет своей красотой забыть на время даже о мозаиках" - П. Муратов):





Своего баптистерия Сан-Витале не имеет, а на традиционные купели тут решили не размениваться - масштаб не тот ! - и прямо в каменном полу сделали небольшой бассейн для массового крещения:




Вот здесь мозаики и весь интерьер базилики, "самое прекрасное из известных мне архитектурных пространств", по выражению К. Чапека, можно рассмотреть более качественно:
http://www.turismo.ra.it/ita/Storytelli ... San-Vitale
http://www.turismo.ra.it/ita/Storytelli ... e---Abside


Через два с половиной столетия после сооружения базилики св. Виталия её посетил один из самых значительных персонажей европейской истории - знаменитый король франков Карл Великий. Он был настолько очарован базиликой, что положил её архитектурные принципы в основу ставшего ещё более известным сооружения - Дворцовой капеллы в городе Аахен. Признаюсь, что желание посетить Равенну у меня появилась именно после того, как я сравнительно недавно побывал в Аахене и, в свою очередь, был так восхищён тамошним собором, частью которого является королевская капелла Карла Великого, что использовал первую же возможность посмотреть её равеннский "первоисточник".

Посмотрите: отличия, конечно, есть, но "духовное родство" налицо (фото из моего рассказа "Аахен: от Карла Великого до наших дней" - Аахен: от Карла Великого до наших дней ):



Ну и в стиле мозаичного декора просматривается что-то общее:






Кстати, спустя почти тысячелетие после строительства Сан-Витале ещё одна знаменитая личность - архитектор Филиппо Брунеллески - специально изучал конструкцию его купола при разработке собственного проекта купола флорентийского собора Санта-Мария-дель-Фьоре.

[savl1]

В нескольких десятках метров от базилики св. Виталия расположено маленькое, низенькое, можно сказать, невзрачное кирпичное здание, которое, тем не менее, скрывает внутри себя один из самых прекрасных интерьеров Италии . Это мавзолей Галлы Плачидии, но прежде чем войти в него, просто обязательно надо сказать хоть несколько слов о том, кем эта женщина была. А была она дочерью (от второй жены) римского императора Феодосия Великого - того самого, кто в последний раз поделил единую Империю на Запад и Восток, а заодно и сестрой по отцу Гонорию, которому Феодосий поручил властвовать над Западом. Её необыкновенная судьба стала как бы отражением тех потрясений, которые сопутствовали закату "великого и ужасного" Рима. Мортон назвал Галлу "самой интересной женщиной времен упадка империи и первой из множества тех женщин, кто сыграл значительную роль в истории Византийской эры". Когда Плачидии было 20 лет, её захватил в плен (по другой версии - взял в качестве знатного заложника) король вестготов Аларих во время похода на Рим, и она 5 лет скиталась вместе с его армией по югу "сапожка", пока Аларих не скончался от болезни. После его смерти события развивались и вовсе искромётно: Галла вышла замуж за преемника Алариха - нового короля Атаульфа, что по тем временам было из ряда вон выходящим событием, поскольку законы готов запрещали смешанные браки. Тем не менее, Атаульф не только нарушил обычай, но и согласился назвать вскоре родившегося сына Феодосием, отступив от правила давать германские имена вестготским королевичам. Однако через год Атаульф был убит в Барселоне одним из своих слуг, после чего Гонорий обменял овдовевшую Галлу на несколько тысяч телег зерна. Вернувшись, Галла вышла замуж за римского полководца и родила ему сына - будущего властелина Запада Валентиниана III, а после смерти Гонория и своего мужа, который несколько месяцев также успел побыть императором, сама управляла в течение 20 лет Империей на правах регента. Вот такая удивительная судьба была у этой удивительной женщины.

Что касается мавзолея, названного её именем, то тут всё ещё более запутанно. Согласно преданию, три находящихся внутри саркофага принадлежит самой Галле, её мужу и их сыну Валентиниану. Однако нет ни одного документального факта, подтверждающего эту версию. Напротив, достоверно известно, что Галла Плачидия умерла в Риме и с большой вероятностью была похоронена в императорской часовне Сан-Петронила рядом со старым собором св. Петра. Более того, по мнению некоторых учёных, изначально в мавзолее вообще не было никаких гробниц, поскольку первое упоминание о них относится только к 14 веку. Г. Мортон развенчивает и ещё одну легенду: "Рассказывают, что императрица умерла в 450 году, и ее похоронили в парадной одежде, украшенной драгоценностями, причем похоронили сидящей на троне из кипарисового дерева. Утверждают, что тело ее можно было увидеть сквозь отверстие в саркофаге вплоть до 1577 года, но детям, мол, захотелось рассмотреть мумию получше, и они засунули внутрь факел, при этом содержание гроба превратилось в пепел. История эта всегда казалась мне неправдоподобной. Теперь же я с одного взгляда на гробницу понял, что рассказ сфабрикован: слишком уж маленький саркофаг, чтобы в него можно было поместить тело, сидящее на троне".

Основная же на нынешний момент "версия" происхождения мавзолея говорит о том, что он являлся часовней при расположенной рядом церкви Святого Креста (Санта-Кроче), разрушенной впоследствии.



Впрочем, факт того, кто именно захоронен в гробницах, находящихся внутри мавзолея Галлы Плачидии, и захоронен ли вообще, имеет очень малое значение для тех, кто приходит сюда совсем за другим: полюбоваться на одни из лучших, а может, и самые лучшие, мозаик Равенны. Все, кто, увидев их, писал о них, делал это исключительно в превосходных тонах:

- "Ротонда Галлы Плачиды, с темного свода которой сверкают священнейшие мозаики воистину небесной красоты, - эта ротонда, несомненно, одна из вершин христианского искусства" - К. Чапек;
- "Человечество никогда не создавало лучшего художественного средства для убранства церковных стен" - П. Муратов;
- "Кажется, что ты находишься в волшебном подводном дворце... я ощущал, что попал в другой мир" - Г. Мортон.

Разве я могу добавить что-то к словам признанных мастеров пера, которые, к тому же, понимают в искусстве в 1000 раз больше меня ? Конечно, нет. Меня покорило прежде всего обилие синих цветов самых разных оттенков, которые вообще по жизни являются моими любимыми. "Первое мое впечатление - синева, блестящая темная синева, покрывающая потолки, купол, изгибы арок", - Мортон украл у меня слова, которые хотел произнести я .







Мозаики мавзолея Галлы Плачидии - старейшие в Равенне (они датируются периодом с 425 до 450 года), и каноны христианства в них юны, как нигде больше. Апостолы - вглядитесь ! - одеты как римские сенаторы:



а совсем молодой Христос в образе Доброго пастыря ещё не носит бороды, но обут в сандалии, опять же, по "римской моде":



А вот эту мозаику очень любопытно прокомментировал Г. Мортон:



"Странная мозаика изображает огонь, горящий под огромной решеткой. С одной стороны стоит предмет, напоминающий современный холодильник. Открытые двери демонстрируют полки с четырьмя евангелиями. Это — римский книжный шкаф. С другой стороны святой в тоге, с крестом, закинутым на плечо, торопится, почти бежит к огню. В руке у него толстая рукопись в кожаном переплете, открытая посередине. Всем объясняют, что это святой Лаврентий, идущий к решетке, хотя мне он кажется похожим на рассерженного ортодоксального святого, готового предать огню арианскую ересь".

Ну и прекрасный панорамный обзор: http://www.turismo.ra.it/ita/Storytelli ... a-Placidia .


***************

Мавзолей Галлы Плачидии был последним из достопримечательностей Равенны, попадающих под действие единого входного билета (ценой, напомню, 9.5 евро). На всякий случай я ещё раз уточню, что именно он включает:

- Новая базилика св. Аполлинария;
- Баптистерий Неона;
- Базилика св. Виталия;
- Архиепископская капелла и музей при ней;
- Мавзолей Галлы Плачидии.

Отмечу также, что все эти "объекты" работают каждый день с утра до вечера, без выходных (за исключением «ихнего» Рождества, а некоторые также закрыты в Новый год) и без дневного перерыва. Всю детальную информацию можно посмотреть на http://www.turismo.ra.it/eng/Discover-t ... d-heritage .

Другой "куст" местных достопримечательностей включает в себя Мавзолей Теодориха, Базилику св. Аполлинария в Классе и Национальный музей. Единый билет в них стоит 10 евро. Есть и "усечённый" вариант за 8 евро - только Мавзолей Теодориха и Национальный музей.

В эти места мы уже не пошли. Музеи по определению на наше, Мавзолей Теодориха, несмотря на свою историчность, не привлёк ни внешностью, ни интерьером ( http://www.turismo.ra.it/ita/Storytelli ... -Teoderico ), к тому же расположен он слегка на отшибе, и прогуляться до него погода совсем не мотивировала. Ну а ехать ради базилики в Классе (около 5 километров к югу от Равенны) и вовсе не хотелось - не такие уж мы фанаты мозаик... Для общего представления - http://www.turismo.ra.it/ita/Storytelli ... -in-Classe .


***************

Ещё немного передохнём от культурного наследия и просто пройдёмся по улицам Равенны. Как и многие средневековые города, когда-то её окружали крепостные стены. От них остались лишь невыразительные фрагменты, а вот с десяток ворот сохранились до сих пор. К одним из них (честно говоря, просто ближайшим) - Адриановым - мы подошли:





Как и в Болонье, знатные семейства Равенны ещё в 11 веке начали строить башни в качестве символов своих богатства и власти. Однако уже в конце 13 столетия все башни и прочие фортификационные сооружения были разрушены по приказу папского наместника в целях установления контроля над городом. Уцелела только 39-метровая Башня мясников, названная так из-за соседства с соответствующим магазинчиком. Многие года она использовалась в качестве сторожевой, откуда наблюдатели подавали сигнал в случае пожара или наводнения. Уже в 2000-м году башню, называемую сегодня Гражданской (Torre Civica), "подрезали", опасаясь её ветхого состояния, а нижнюю часть укрепили.





Просто живописный уголок города:



Таблички с названиями многих городских улиц оформлены в стиле главного "брэнда" Равенны:





Очень интересное растение с красивыми цветками. Может, кто знает, как оно называется ?






***************

Ещё один "мозаичный" объект в Равенне является совершенно бесплатным. Это арианский баптистерий, построенный в конце 5 - начале 6 веков королём Теодорихом, который исповедовал христианство арианского толка. К этому времени в Константинополе ариан свои же "братья-христиане", исповедавшие "истинную" (единственно, разумеется ) веру уже давно разгромили, разве что не пожгли массово, как катаров спустя тысячелетие, но вот в среде готов оно ещё не только не попало под запрет, но даже считалось государственной религией. В 561 году арианство осудили окончательно ("Ты не прав, Теодорих !" ), и баптистерий превратили в капеллу Девы Марии.



Архитектурно арианский баптистерий напоминает православный, но мозаики в нём сохранились только на куполе. И, как и в баптистерии Неона, в центре купола изображено Крещение, причём, как и там, в нём участвует языческий речной бог бородач Иордан, который уже не просто в отдалении выглядывает из своей реки, а подобрался совсем близко и стал практически полноправным участником процесса. "Изображен он как типичное римское божество — с курчавой бородой и длинными белыми волосами, в которых запутались две красные клешни краба" (Г. Мортон).







В остальном интерьеры "еретического" баптистерия (кстати, единственного своего рода в Италии) абсолютно пусты ( http://www.turismo.ra.it/ita/Storytelli ... gli-Ariani )


***************

Последней из достопримечательностей Равенны, которую мы увидели уже по пути к вокзалу, стала крепость Бранкалеоне (Rocca Brancaleone), построенная венецианцами в середине 15 века и первоначально являвшаяся частью единой городской оборонительной системы. Любопытно, что происхождение названия крепости не известно до сих пор. Внутри сейчас размещается один из городских парков, и ничто не напоминает о её боевом прошлом (в начале 16 столетия цитадели довелось пережить 2 осады, причём с применением артиллерии). А вот снаружи она до сих пор хранит весьма достойный ветеранский вид - угрюмые, хоть и не слишком высокие стены, мощные башни, перекидной мост через окружающий её ров...










Ещё одно место в Равенне осталось нами не охваченным. Это могила поэта Данте Алигьери, который, как известно, был изгнан из родной Флоренции по политическим соображениям и после долгих скитаний осел в Равенне. Он провел здесь последние 3 года жизни и умер от малярии, которой заразился по дороге из Венеции, куда он ездил с дипломатической миссией. Похоронили его, естественно, тоже в Равенне - в портике церкви св. Франциска (в 15 веке могилу перенесли к западной внешней стене церковного клуатра). Ну а дальше начинается подлинный детектив, о котором блистательно поведал Г. Мортон:

"...раскаивающаяся Флоренция, стараясь загладить свою вину за то, что выставила поэта в свое время из города, хотела бы забрать его к себе. Борьба за (останки Данте) продолжалась несколько столетий, но Равенне удавалось отбить все усилия Флоренции. В 1519 году настал опасный момент. В то время на папском престоле был представитель рода Медичи, и флорентийцы направили посланцев с папским предписанием вернуть останки. Саркофаг открыли — он оказался пуст! Кто-то заранее предупредил. Однако, спрятав кости от Флоренции, Равенна сама умудрилась их потерять. Так они и считались утерянными в течение трехсот пятидесяти лет. До 1865 года их никто не видел, и вдруг рабочие, проводившие в соседней часовне какой-то ремонт, обнаружили деревянный ящик с полным скелетом и надписью, которая гласила: «Кости принадлежат Данте». Медики провели экспертизу и подтвердили подлинность останков. Кости на три дня выставили для всеобщего обозрения, и люди приходили посмотреть на них.
Во время последней войны кости снова убрали в безопасное место, а потом вернули в саркофаг."

Что же касается якобы гробницы Данте, которую можно увидеть во флорентийской церкви Санта-Кроче, то это кенотаф (надгробие, не содержащее останков покойного), сооружёный уже в 1829 году.

Повторюсь, могилу поэта мы не посетили. Архитектурно она нас не заинтересовала, поклонниками творчества Данте мы не являемся, ну а смотреть подобные места (да и любые другие) для "галочки" как-то уже разучились. Уж извините...

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< =========== ФЕРРАРА =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Что определяет сегодня лицо Феррары, что является её самой яркой особенностью ? Дворцы эпохи Ренессанса, коих когда-то здесь было чуть ли ни больше, чем в каком-либо другом городе ? Историческое наследие семейства Эсте - одного из самых старых и знатных родов Италии ? Или тень Лукреции Борджиа - герцогини Феррарской, проведшей здесь чуть меньше половины своей не столь долгой жизни и похороненной в здешнем монастыре Тела Христова ? Нет, нет и нет. Главная отличительная черта нынешней Феррары - велосипеды и велосипедисты. Конечно, они есть и в других городах Эмилии-Романьи, прежде всего - в Модене, но далеко не в ТАКИХ (специально написал это слово большими буквами) масштабах. Я бы даже сказал, что столько велосипедистов на квадратный метр я видел только в северной Европе. Такое ощущение, что местные жители на двух колёсах ездят даже в "булочные" (правда, фото в этом плане не слишком показательны).








Своё пребывание в Ферраре мы слегка сократили в пользу Кьоджи, в которую направились отсюда. О чём ни разу не пожалели, потому что Кьоджа подарила самые яркие после Болоньи впечатления в этой поездке и вообще стала настоящей феерией, о чём я рассказал в отдельном рассказе "Кьоджа - маленькая Венеция" ( Кьоджа - маленькая Венеция ). Ну а в Ферраре мы сосредоточились на самых знаковых достопримечательностях.

Главной из таковых для нас был собор, собственно, в основном из-за него мы и отправились сюда. Его уникальный романский фасад - возможно, не самый красивый из всех, что я когда-либо видел, но то, что один из самых запоминающихся - точно . Признаемся: многие места, которыми мы восхищаемся "вживую", со временем стираются в памяти и делаются похожими друг на друга. К примеру, скажу честно, что главные фасады соборов Пармы и Пьяченцы мне уже кажутся чуть ли ни одинаковыми (до первого взгляда на их фото, разумеется). А вот собор Феррары не похож ни на что, и подобрать какое-то подобие ему из своей не самой маленькой личной "коллекции" я даже не возьмусь.













Соборные интерьеры выглядят не в пример менее интересно. Они величественны, торжественны, парадны, в них можно легко представить коронацию какой-нибудь монаршей особы 19 века - это всё так, но... они не берут за душу . Их можно посмотреть, но ими нельзя любоваться и уж, тем более, от них не замирает сердце, как это было в Модене и Пьяченце.









Вот такой "готический уголок" хорош:



Ну и не помню уж где сохранившийся старый романский рельеф:



Больше всего нам понравились скульптуры в соборном "предбанничке" (перед входом в "главный зал"). Есть подозрение, что это оригиналы, некогда украшавшие входной портал .






С одной из сторон Соборную площадь украшает Часовая башня - но сколь я ни искал информации по ней, ничего обнаружить так и не удалось, поэтому оставляю её без комментариев...



Напротив собора находится Герцогский дворец, ныне - Палаццо муничипале, или, попросту говоря, ратуша. Он был построен в середине 13 века в качестве первой резиденции герцогов Эсте. Как я уже упомянул выше, история Феррары, более того - её "золотой век" тесно связаны с герцогским домом Эсте. "Они стали первыми городскими аристократами, в 1208 году их, по решению коммуны, пригласили управлять Феррарой. Имя свое семья получила от названия древнего римского города Атеста, впоследствии сокращенного до Эсте, ... где у них был замок" (Г. Мортон). Они правили городом почти 400 лет и превратили его из окружённой болотами провинции в центр культуры и гуманизма, новый тип герцогской столицы, прообраз будущих "Сан Суси", по выражению П. Муратова. Но герцоги строили не только дворцы, церкви и укрепления, они планомерно возводили сам город, сооружали широкие улицы, что позволило швейцарскому историку культуры Якобу Буркхардту, автору труда «Культура Италии в эпоху Возрождения», назвать Феррару первым европейским городом в современном смысле этого слова.



Кстати, "та самая" знаменитая Вилла д’Эсте в Тиволи близ Рима была основана одним из выходцев феррарского Дома Эсте кардиналом Ипполито II - что примечательно, сыном Лукреции Борджиа, которая в своём третьем и последнем браке стала герцогиней Феррарской, выйдя замуж за принца Альфонсо I д’Эсте.

Герцогский дворец выглядит очень внушительно, совершенно "по-средневековому", однако эта аутентичность мнимая. Дело в том, что так он стал таким лишь после того, как был полностью перестроен в неоготическом стиле в 1927 году. А до того он выглядел так:



Так называемая Башня Победы, расположенная в левой части парадного фасада дворца, и вовсе была выстроена "с нуля": "оригинал" был разрушен во время землетрясения 1570 года, и с тех пор не восстанавливался на протяжении почти 400 лет. А своё имя башня получила в честь победы в Первой мировой войне.

Главный вход, названный "конным сводом" (Volto del Cavallo), ведущий внутрь дворца, обрамлён двумя колоннами, увенчанными статуями (на сегодня - копиями) маркизов Феррары 15 века - отца и сына. Отец - Никколо III (тот, который на коне) - "весёлый похотливый толстяк" (Г. Мортон приводит цитату из рифмованной истории этого семейства), славился большим сладострастием и имел около восемьсот любовниц ("но была бы и тысяча — цитирует далее Мортон, — не прерви смерть его активную деятельность"). Видимо, "старичок" периодически поднимал тост за то, "что б наши желания всегда совпадали с нашими возможностями" - и их количество успешно переходило в качество . Одних только признанных им бастардов (то есть незаконных детей) было около 30, и как шутит Мортон, "во времена его правления старый замок напоминал, должно быть, детский сад". Правда, дальше он же отмечает: "жаль, что колоритная фигура этого представителя раннего Ренессанса вспоминается лишь в связи с незаконнорожденными детьми и что последующие поколения не заметили других сторон характера Никколо и не оценили его достижения".





Сын же - Борсо (кстати, как раз один из бастардов - тогда в вопросах престолонаследия зачастую принимали во внимание старшинство, а не законность происхождения.) – известен, прежде всего, как 1-й герцог Феррары (до тех пор правители города были маркизами) и основатель первой в городе типографии. При нём же были расписаны фресками интерьеры Дворца Скифанойя, который Мортон назвал "итальянским эквивалентом Сан-Суси", а П. Муратов написал, что "если бы от всего прежнего города уцелел лишь один дворец Скифанойя, то и тогда феррарские герцоги заслужили бы оправдание на самом строгом суде истории".


Пройдя через "конный свод", мы попадаем в бывший Герцогский двор, а ныне - Ратушную площадь Piazza del Municipio, довольно симпатичную, самой красивой частью которой является двухпролётная парадная лестница, сооружённая в 1481 году.






Чуть в стороне от Соборной площади у бокового фасада Герцогского дворца находится монумент, посвящённый уроженцу Феррары Джироламо Савонароле - доминиканскому монаху, обличавшему нравы общества и церкви, которая, как он совершенно справедливо считал, не только растеряла чистоту учения Христа, но и погрязла в коррупции и разврате. Конечно, церковные власти, во главе которых тогда стоял папа Александр VI, больше известный по своему мирскому имени Родриго Борджиа, с этим смириться не могли. Савонароле запрещали проповедовать, его отлучили от церкви и в конце концов казнили на площади Синьории во Флоренции. Ну а памятник ему воздвигли значительно позже - уже в 1875 году. В нём выразилась та экспрессия, за которую Савонарола получил прозвище "неистовый монах":

[savl1]

Мы подошли ко второй (если начинать с собора) главной достопримечательности Феррары - замку Эсте (или д’Эсте). Он был заложен в 1385 году упомянутым выше Никколо III (тем самым "весёлым похотливым толстяком") в качестве крепости, когда отношения между синьорами из семейства Эсте и горожанами переживали, мягко говоря, не лучшие времена. Интересно, что фортификация задумывалась не как полностью самостоятельное сооружение: за основу была взята Львиная башня старой городской стены 13 века, рядом с которой возвели ещё 3, объединив их новыми стенами-куртинами и образовав тем самым в центре большой открытый двор. В итоге получилась достаточно характерное сооружение "итальянского типа", подобных которому можно увидеть во многих местах современной Италии, например, в Фонтанеллато близ Пармы, которое мы тоже намеревались посетить, но поездка не состоялась из-за дождя.





Снаружи крепость была обнесена рвом, через который внутрь вели 4 подъёмных моста (из них сохранилось 3). Издали она кажется немного игрушечной (слишком уж "правильно" она смотрится), но чем ближе к ней подходишь, тем более мощными и неприступными представляются её стены и, особенно, угловые башни.











Хотя по-настоящему боевой крепость всё равно не выглядит - возможно, по причине игриво бьющих из воды окружающего её рва маленьких фонтанчиков.







Впрочем, чисто военное назначение крепость потеряла очень давно, поскольку герцоги Эсте быстро "обжились" и стали полновластными хозяевами города и уже не боялись внутренних врагов, а сама Феррара расширилась так, что новые крепостные стены были возведены в отдалении от центра, и крепость оказалась не на передовых рубежах, а далеко в "тылу". Поэтому после того как в конце 15 века очередной герцог решил переселиться сюда из дворца на Соборной площади, крепость всё больше стала превращаться в богатый дворец, а основное внимание уделялось интерьерам, внутренним перепланировкам и расширению существующих помещений. В замке появилась богатая коллекция скульптур и картин. На стенах бывшей крепости даже были сооружены висячие сады с "Апельсиновой" лоджией, в которой до сих пор растут апельсиновые деревья. Тогда же между замком и Герцогским дворцом, по сути, уже бывшим, был построен навесной мост.

Всё это не мешало существовать и тёмной - в прямом и переносном смысле - стороне замка Эсте. На протяжении долгих лет в подвале Львиной башни не пустовала подземная тюрьма, расположенная на уровне рва. В неё помещали знатных пленников, которым не повезло прогневать очередного правителя-герцога. В этой связи интересна история заключённых сюда заговорщиков Джулио и Ферранте Эсте, но она слишком длинная, чтобы приводить её здесь.


Мы приехали в Феррару в понедельник, и музейные залы внутри замка были закрыты для посещения, но для тех, кого интересует прежде всего крепостной антураж, это не является проблемой. Городские власти - дай бог им здоровья ! - поступили очень мудро и грамотно: они открыли постоянный (ну, может, за исключением ночного времени) доступ во внутренний двор замка, куда можно пройти по любому из трёх подвесных мостов. А нам - не фанатам музеев - только это и надо было. Так что "изнанку" крепости мы посмотрели сполна (фото внутренних коридоров, куда тоже можно просочиться, я не сделал в виду их неинтересности):









Проходите-проходите, не стесняйтесь !



Мосты замка очень колоритные . Пожалуй, в них лучше всего сохранился дух старой крепости тех времён, когда она ещё не была дворцом.








Рядом с замком Эсте буквально притаилась небольшая, но очень колоритная каменная церковь Сан-Джулиано. Когда-то она принадлежала тамплиерам, проводивших здесь ритуалы, связанные с посвящением в члены Ордена. Первоначально она стояла на месте замка, но после начала его строительства церковь перенесли в сторону.







На площади Piazzetta del Castello с южной стороны крепости можно увидеть длинную пушку, получившую имя "королева" (Regina). Это точная копия орудия, изготовленного в 1556 году одним из самых известных оружейных мастеров Италии 16 столетия Ганнибалом Боргоньони в то время, как он находился на службе у феррарских герцогов.





Вообще производство артиллерии было фамильным "ремеслом" герцогов Эсте. Больше всего на этом поприще прославился Альфонсо I, ставший мужем Лукреции Борджиа. Как и Пётр I, он лично участвовал в процессе изготовления пушек, причём, как отмечают многие беллестристы (в частности, М. Пьюзо), проводил в мастерских больше времени, чем со своей женой. Литейный завод Эсте считался в то время лучшим в Италии, равно как и произведённые там орудия, многие из которых Альфонсо сам же и проектировал. Благодаря этому Феррара была очень хорошо укреплённым городом, на защите которого состояло около 300 самых современных пушек. Любопытным историческим фактом является то, что когда болонцы восстали против папы Юлия II и разбили его статую работы Микеланджело (я уже писал об этом выше в рассказе о Болонье), Альфонсо приказал собрать осколки и переплавить их в орудие, которое назвал «папским» именем La Giulia. Сама же пушка была установлена на крепостных стенах Феррары. Дополнительной пикантности этой ситуации придаёт то, что за год до этого тот же папа отлучил Альфонсо от церкви за поддержку французского короля Людовика XII в дрязгах времён войн Камбрейской лиги, ведшихся за право обладать влиянием на севере Италии. Более того, феррарцы под предводительством Альфонсо не только отразили нападение на город папской армии, но и взяли Болонью (именно тогда и произошёл инцидент со статуей), а потом способствовали победе французов в битве при Равенне, когда артиллерия герцога д’Эсте уничтожила венецианский флот, выступавший на стороне папы, в реке По.


Попутно замечу (уже не в "тему пушек"), что до самого конца 18 века между Феррарой и Болоньей существовал не просто водный путь, а целая речная навигация, пережившая все политические пертурбации многих веков, равно как и закат герцогского дома Эсте (что произошло очень прозаически: по причине отсутствия в нужный момент законного наследника - в этот момент подсуетился очередной папа и, воспользовавшись благоприятной ситуацией, присоединил Феррару к Папской области. В результате, по выражению Г. Мортона, "герцогство исчезло подобно лайнеру, наскочившему на айсберг и ушедшему на дно с непогашенными огнями и играющим оркестром"). Так, именно по воде прибыла в Феррару из Болоньи Лукреция Борджиа, повторив путь, пройденный несколько десятков лет назад папой Пием II по дороге в Мантую.


Бесцельная прогулка по Ферраре может разочаровать. Как и Парма с Равенной, это не тот город, в котором можно на каждом шагу наслаждаться историческим ансамблем старого центра. Многие здешние улицы довольно безлики и монотонны, порой, особенно на периферии, напоминают рабочие фабричные кварталы. Но есть в Ферраре и шедевр, драгоценный камень, способный своим колоритом и атмосферностью украсить любой европейский город . Это потрясающая 2-километровая улица Сводов (Via delle Volte), которая уже в наши времена была восстановлена в своём средневековом (13-14 веков) виде. Здесь, перефразируя известную песню Бременских музыкантов, "наш ковёр" - крупный булыжник, а "наша крыша" - не столько "небо голубое", сколько несчётное число самых разных арок, перекрытий и сводов. Пишут, что особенно незабываемую, даже магическую ауру это место приобретает зимой, когда туман с окрестных болот и рисовых полей окутывает город... Прочитав это, мне даже захотелось попасть сюда именно в такое время, но это, конечно, уже из разряда несбыточных мечт...







А это просто взгляд во двор ничем не примечального снаружи здания - а там целый дворец оказался... Помните, как в Пьяченце ?



Мне было бы очень интересно посетить могилу Лукреции Борджиа, похороненной вместе со своим мужем Альфонсо и ещё десятком членов Дома Эсте в монастыре Тела Христова, поскольку так получилось, что в последнее время я прочитал много книг самых разных жанров, посвящённых истории семейства Борджиа, и эта тема меня заинтересовала. Но… в данном случае наши желания разошлись с нашими возможностями (наверное, мало пили за это…), которые упёрлись в режим работы упомянутого монастыря – исключительно с 15:30 до 17:30. А этого мы себе позволить уже никак не могли, поскольку после обеда нас ждала Кьоджа.

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< =========== РЕДЖИО ЭМИЛИЯ =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Городок Реджио-Эмилия (формально - Реджио-нель-Эмилия, поскольку провинция называется Reggio Emilia, а вот её главный город - Reggio nell'Emilia) не относится к топовым местам Эмилии-Романьи, не говоря уже об Италии в целом. То есть он как бы везде упоминается, но когда речь заходит о достопримечательностях, его название из "обихода" резко исчезает. В принципе, оно и верно, поскольку отдельно взятых must see там нет. Но это только одна сторона медали. Другая же заключается в том, что Реджио-Эмилия - симпатичный городок, исторический центр которого я бы назвал не только атмосферным, но и обаятельным . В отличие от той же Пармы, по которой ходить надо "от точки к точке", а между ними вполне можно (даже желательно) и глаза прикрыть, положившись на "руку друга" (если таковая, конечно, есть).


"Открыл" я для себя Реджио-Эмилию во время "предполётной подготовки" исключительно из-за своей въедливости, граничащей с нудностью. Просто стало любопытно: как же так, все города "оси" - Пьяченца, Парма, Модена, Болонья - типа как интересные, хоть и в разной степени, а на Реджио-Эмилии что, природа совсем решила пикник устроить ? Открыл гугловский фотосет: мама дорогая, хочу ! Для надёжности походил гугловским "жёлтым человечком" - иллюзия не исчезла, наоборот: оказалось, очень хочу ! Вот "зовёт", и всё тут, а я привык к таким вещам (знающие, о чём я, меня поймут) прислушиваться.


Конечно, вопрос "показалось или нет" всё равно оставался - ум и интуиция, как "конь и трепетная лань", живут в разных измерениях. Но уже "на месте" оказалось, что мне совсем не показалось, глаза не обманули, а "нюх" не подвёл. Даже в пасмурную погоду (мы приехали сюда как раз после помянутой Пармы) Реджио-Эмилия не потерялась среди прочих впечатлений, ходить по ней было легко и приятно, а её площади, церкви и другие вполне живописные уголки радовали глаз . И, кстати, от такой погоды был и один несомненный плюс: хоть в каком-то городе улицы не были уставлены надоевшими лотками, портящими своими брезентовыми куполами картинки площадей и прочих городских пейзажей.


Как и Мантую, о которой речь ещё пойдёт, Реджио-Эмилию "делают" площади. И главная из них (я не буду ходить вокруг да около, хотя в реальности мы поступили именно так) - площадь Прамполини, названная так в 1945 году в честь неизвестного за пределами в Италии (мне почему-то кажется, что и в самой стране его знает далеко не каждый) политика-социалиста. Ничего не имея против него самого, рискну высказать своё мнение, что таким площадям намного больше подходят исторические названия вроде Большой (Piazza Grande) или Соборной (piazza del Duomo), которые, кстати, ей раньше и принадлежали.





Ну да ладно, "жираф большой - ему видней", не мне там жить, а вид самой площади от её названия не зависит, тут уж, как говорится, хоть горшком назови. На соборной... простите, площади Прамполини находятся все основные сооружения, олицетворяющие политическую, религиозную и общественную жизнь города разных эпох. Давайте быстренько посмотрим их, "обойдя" площадь по кругу.

С северной стороны площади расположено чёрно-оранжевое здание дворца Палаццо-дель-Монте, над которым возвышается Гражданская башня (torre civica) с часами, построенная в 1216 году (часы явно позднее ! ).



Кучерявый мэн с кувшином перед палаццо - не очередной Нептун и вообще не бог, а аллегория реки Кростоло, протекающей через западную окраину города. Статуя изначально украшала герцогский дворец в местечке Ривальта, что южнее Реджио-Эмилии, но после того, как он был разграблен во время революционных событий конца 18 века, нашла новое пристанище на главной площади провинциальной столицы.



Очень любопытна длинная сторона площади. В её центре находится непривычно маленький фасад кафедрального собора, в котором буквально перемешалась "родная" романская основа и "навешанная" на неё в 16 веке (слава богу, не до конца !) облицовка с декором в виде колонн и статуй:



А вот изнутри собор не устоял и пал жертвой тотальной модернизации в неоклассическом стиле. Зная это, мы даже не пытались в него зайти...


Левее соборного фасада виднеется портал, обрамлённый двумя колоннами с треугольной "крышей". Это средневековый баптистерий примерно 11-12 столетий.



На тимпане над воротами можно увидеть маленький барельеф, изображающий евангельскую сцену Крещения:



Внутрь него нам попасть не удалось, и, судя по всему, мы в этом не одиноки, поскольку гугловский фотосет на соответствующий запрос практически не выдал результата. Единственную внятную "картинку", изображающую интерьеры баптистерия, даёт туристический сайт Реджио-Эмилии:



В центре северной стороны площади выделяется рыжеватое здание муниципалитета, или ратуши. Внутри него находится так называемый зал Триколора, в котором впервые был утверждён трёхцветный флаг с красной, белой и зелёной полосами, ставший прототипом флага современной Италии (только полосы на нём тогда располагались не вертикально, а горизонтально).





Слева от ратуши возвышается квадратная башня Борделло, построенная в конце 15 века. Её название порождает неприкрытые ассоциации, про которые Высоцкий когда-то спел "Но что-то весьма неприличное на язык ко мне просится", а добрый компьютерный переводчик, которому обычно надо верить через слово, и вовсе бесхитростно транслирует как "башня Бордель" . И самое интересное, что в этом случае он абсолютно прав: башня действительно называется именно так, поскольку рядом с ней когда-то находилось соответствующее заведение, основанное, между прочим, по просьбе городских старейшин, обратившихся с ходатайством к самому герцогу Борсо д'Эсте (помните, который сидит на троне на одной из колонн перед Герцогским дворцом в Ферраре ?). Интересно, что одна из прилегающих улочек аж до 1851 года называлась Бордельным переулком и только после вмешательства протоиерея собора была переименована.


Очень антуражная Ратушная улица (Vicolo Broletto) начинается под аркой и соединяет площадь Прамполини с ещё одной значимой городской площадью св. Проспера (Сан-Просперо):









Как я уже говорил, площадь Прамполини когда-то называлась Большой (Пьяцца Гранде). А вот площадь Сан-Просперо на контрасте с ней - Малой (Piazza Piccola). И она тоже очень красива: с двух сторон её обрамляют дома с аркадными портиками, над третьей возвышается купол собора, а с четвёртой композицию замыкает барочная базилика св. Проспера - покровителя города. Ну а завершает "картинку" монументальная многогранная колокольня базилики.







Вход в базилику охраняет небольшой зверинец в составе 6 львов из красного веронского мрамора. Их происхождение до сих пор точно не установлено: одна версия датирует их изготовление в 1503 годом, а другая говорит, что в этом году их только реставрировали, а сами зверюшки намного более старые и являются современниками романских времён. Зато точно известно их назначение: они должны были поддерживать колонны портика базилики, который так и не был выстроен.







Но продолжим тему площадей Реджио-Эмилии. Главным украшением Пьяцца-дель-Монте, расположенной по соседству с площадью Прамполини, является Дворец капитана народа - достаточно многогранного должностного лица в иерархии средневековой городской власти, который формировал и возглавлял народное ополчение города.







А это просто приятная и обаятельная площадь, оставшаяся "безымянной":

[savl1]

Треугольная площадь имени Винченцо Джоберти - итальянского философа, политика и священника 19 века. На заднем плане виден купол одной из самых главных церквей города - базилики Богоматери Гьяры.





Здание Муниципального театра на Театральной площади - собственно, трудно было ожидать другое название площади, на которой находятся целых 3 театра .



Фасад церкви св. Франциска, на котором изображена довольно хрестоматийная сцена из жизни этого святого - проповедь "братьям нашим меньшим", в данном случае - лесным птицам:



Красивый вид площади Роверси с барочным фасадом церкви (оратория) Христа:




Почти в каждом "городском" разделе всегда оказываются фото не знаковых, но интересных или живописных мест: "безымянных" улиц, зданий, двориков или просто симпатичных уголков. В Парме, к примеру, таковых получилось всего ничего. А вот в Реджио-Эмилии – вполне себе. Приятный городок, что и говорить...



















Нео... затрудняюсь дать точное определение, ну пусть будет неосредневековый Дворец Кассоли начала 20 столетия:



Уже на обратном пути к вокзалу мы зашли в один из внутренних дворов - открыто, чего ж не заглянуть-то ? А внутри оказалось богатство, достойное иных дворцовых интерьеров :