Сначала у нас все было как у людей. Летели из Москвы Египетскими авиалиниями. Прилет в Найроби в 4 утра. Шестерых нуждающихся в визе пограничник принимает минут 40 – паспорт листает одним пальцем со скоростью 1 страница в 5 секунд. Никакие хелперы на выходе на нас не бросаются, ищем такси до Аруши сами. В одной фирме хотят 180 долларов за машину, во второй даем 150 и едем. Холодина, меньше 10 градусов, пар идет изо рта. Наш водитель – веселый парень Томас (запомните это имя) дает визитку – на ней написано, что он «sales and marketing manager» - в Африке каждый и швец, и жнец, и на дуде игрец.
Прям за воротами аэропорта начинается жуткая дорога.
- Томас, у вас во всей стране такие ужасные дороги?
- Местами они плохие, местами хорошие.
- А в Танзании дороги лучше?
- Местами хорошие, местами плохие.
В Аруше долго ищем отель – в них всех холодно как в склепе. В самой Аруше в общем - то тоже не жарко. Заселились в Crowne Plaza или что-то в этом роде, уже точно не вспомню. Главное – есть горячая вода. Идем на поиски сафари. Нам не очень везет – сегодня воскресенье, и все закрыто. Видим вывеску Bobbу tours. Название знакомое, что-то я про них слышала (кстати, на этой же улице насчитали еще четыре Бобби тура). Офис приличный, две большие комнаты, всяческие рога по стенам. Заправляет огромный усатый араб. Оглашаем свой маршрут – мы хотим 1 день в НгороНгоро, 1 день в Серенгети, и 1 день на вулкан Ол Доньо Ленгай и озеро Натрон (там самая большая колония фламинго). Араб чешет в затылке и пишет сумму на листочке – 1600 долларов за двоих в кемпах и 1900 за лоджи. И это всего за 3 ночи! Нам это не подходит, говорим, пытались торговаться, и даже была какая - то скидка, но на общий итог это все равно не влияло. Выходим в растерянности, садимся в ближайшее кафе. Что делать не представляем. Мы, конечно, знали что сафари в Танзании штука не дешевая, но чтоб настолько… тем более последний день и не сафари вовсе. Решаем пойти в Викторию экспедишн. Спрашиваем дорогу у местного официанта или фиг поймешь кого (торчал в кафе). Он разулыбался, сказал, что Виктория Экспедишн очень хорошая фирма и он ездит с ними на сафари в качестве повара и щас все нам устроит. Позвонил куда-то, и через 10 минут к нам сам приехал здоровенный негр в костюме из Виктории. Дает визитку – там тоже какая-то пышная должность. Отвозит нас в офис. По сравнению c Бобби Туром сарай сараем. Оглашаем все тот же маршрут. Они оглашают цены. Тихо сползаем под стол. Там было что-то около 2200 за наши три несчастные ночи, если в лоджах, и немногим меньше если в кемпах. Не торгуются вообще. Говорим давайте что-то делать с маршрутом потому что это грабеж средь бела дня. Негр предлагает выкинуть Серенгети из маршрута – великая миграция, говорит, и все звери щас ушли в Масаи Мара (кстати, это оказалось правдой). Оставляем 2 ночи – одну в НгороНгоро и одну на вулкане и озере (они рядом). Цена чуть - чуть падает, но все равно остается 1600 за двоих в кемпах. Выходим оттуда со странным чувством. Такие деньги за 2 ночи мы отдавать не будем, но что тогда делать дальше? Решаем послать подальше все фирмы вместе взятые, взять джип и поехать самим. Тот самый чувак-повар из кафе все еще с нами - он ведет нас в следующую комнатушку-офис. Она закрыта по случаю воскресенья, но он кому-то звонит и в офис приходит парень-менеджер. Джип без ограничения пробега, без водителя и без бензина стоит 180 баксов в сутки. Тоже самое с водителем стоит почему-то уже 140. Пробовали торговаться - результат нулевой. Сказали нашему хелперу - давай нам еще один вариант. Он сказал, что знает супер-место где все дешево и прям щас нас туда отвезет. Приезжаем в какие-то трущобы. На двери табличка – Exellent Safari. Что-то знакомое, кажется что-то про них тоже читала, но что точно - вспомнить не могу. Там за главного негр в очках и странном пиджаке – весь в нашивках и нашлепках. Транслируем ему наши просьбы о джипе, но он начал нас от этой затеи отговаривать. Сказал, что типа потратим мы не меньше а столько же, а геморроя у нас будет выше крыши. А если мы поедем на организованное сафари, то у нас уже будет свой негр и еда, и вообще делать ничего не надо, готовить не надо, ставить палатку не надо, знай себе сиди, смотри в окно и получай удовольствие. А еще, сказал он, у него есть «двое немецких людей» на такой же маршрут как у нас, и поэтому все будет дешевле.
Сначала он просил 1000 долларов за 2 ночи - 3 дня в кемпах за двоих, мы сказали, что у нас есть 800, и он согласился.
Ровно в 7 утра, как и было обещано, за нами заехал наш вчерашний негр из агентства. Был очень благожелателен, показал нам содержание джипа – «вот ваш ланч, вот ваши продукты, вот тут ваши спальники». Правда, «двое немецких людей» на деле оказались тремя англичанами – две подружки и один крепкий короткостриженый мужчина (представился как учитель английской литературы) Дэнни, до сего момента не знакомые друг с другом.
При въезде в Нгоронгоро началась чехарда. Пока наш водитель ходил оформлять формальности (на это ушел час), мы стали беседовать с нашими соседями и выяснилось, что все мы (!) имеем разные (!) маршруты. Девушки-подружки вообще не собирались ночевать в Нгоронгоро, а имели после кратера переезд в Серенгети и ночевку там. Дэнни имел 1 ночь в Нгоронгоро, как и мы, но после этого должен был уезжать в совсем другой парк – Тарангире. Про наш вулкан и озеро Натрон вообще никто не слышал. Мы взяли за шкирку нашего водилу и стали вытрясать из него детали. Он сказал что ничего не знает, знает только что за нами и за Дэнни щас приедет другой джип, и начал выгружать наши рюкзаки. Мы стали звонить начальству на мобильный, начальство заверило, что все будет акуна матата. И правда, через полчаса приехал другой джип, в нем уже сидел один пассажир – норвежка Елена. Мы сразу спросили ее, куда она едет. Оказывается, Елена вообще не собиралась ночевать в парках, а планировала вернуться этим же вечером в Арушу. Но акуна матата уже наступила, мы вообще перестали переживать и стали ждать с интересом, чем все закончиться. Наконец нас повезли в кратер.
Погода – жуть. Тучи, ветер, очень холодно. Наверху, на смотровой площадке, стало еще хуже.
Когда спустились, стало теплее. Сразу скажу – кратер скорее разочаровал, чем понравился (а когда вспоминаешь про то, сколько это стоило, разочаровываешься еще больше). Животных было совсем мало. Несколько зебр, одно небольшое стадо гну, два бородавочника и десяток фламинго далеко на озере – подъехать все равно не удалось, просили водилу, он сказал – нельзя, типа можно ездить только по дорогам, по бушу запрещено.
Еще видели бегемотов, но все они были в воде. В конце встретили львицу и видели, как она охотиться за бородавочниками. Ничего у нее не вышло, бородавочники быстро дали стрекача, львица прогулялась между джипов и села нюхать воздух – где там следующая добыча?
Вообще, кратер оставил ощущение какого - то зоопарка. Все на ограниченной территории, все видно как на ладони и никого искать не надо – вот тут вам болотце с бегемотами, вот здесь вам фламинго, вот тут у нас страус гуляет.
Соседи у нас были странные. Англичанин Дэнни ни разу не встал со своего места и не сделал ни одного кадра. Норвежка Елена имела мыльницу, и даже что-то снимала, а в какой- то момент повернулась к нам и попросила нас поменьше фотографировать (!), потому что она хочет назад в Арушу. Непонятно было, зачем эти двое вообще в Африку приехали.
А потом нас куда-то повезли. Это было странно, потому что мы оговаривали, что ночуем в Нгогонгоро. Километров через 50 приехали в какой-то кемпинг. Написано – Panorama. Заглянули в бумажку, которую в агентстве подписали – там тоже Панорама. Не обманули, но мы-то думали, что будем жить все - таки в Нгоронгоро. Хотели начать возмущаться, а потом вышли из машины и ахнули – кемпинг стоит на горе прямо над озером Маньяра, вид шикарный. Кемпинг кстати оказался очень и очень приличный – с душами и туалетами пристойными, рестораном, и главное – видом. Тут смотрим – наш водила опять рюкзаки наши на землю выгружает, уезжать собрался. Ничего не знаю, говорит, про вашу программу, я еду в Арушу, у меня задание вас сюда довезти, а дальше – не мои заботы. Мы снова начали в офис звонить. Этот самый шеф в нашлепках опять заверил нас, что все будет акуна матата.
- Наш водитель уезжает, кто повезет нас завтра на вулкан и на озеро?
- К вам приедет ваш новый гид, его зовут Еремей.
- А как же Дэнни, он завтра уезжает в другой парк?
- К нему тоже приедет гид.
- Как зовут его гида?
- Его гида зовут Еремей.
Два Еремея – это было уже слишком, мы расслабились и стали получать удовольствие от происходящего. Водила вместе со странной Еленой уехали, не оставив нам ни еды, ни палаток, ни спальников.
Но через какое время пришел местный парень из кемпинга, сказал, что все опять же будет акуна матата, вот вам ваши палатки (уже стояли) вот ваши спальники, вот ваш стол и скоро будет ваш ужин. Кормили кстати очень вкусно (или есть так сильно хотелось). А во время ужина даже началась анимационная программа, как в турецких отелях. Такого сервиса от палаточного лагеря мы и вовсе не ожидали. Вышел очень кривоногий негр в спортивных трико, юбке из перьев поверх них, и маске Бетмена. В принципе он мог уже больше ничего не делать, мы и так давились от смеха. Он сказал, что сейчас начнется его супер-шоу, посадил парня с кухни за барабаны, показал ему, как нужно стучать и стал демонстрировать акробатические номера. В перерывах он просто подпрыгивал на месте с некоторой периодичностью.
За ужином беседуем с Дэнни. Если честно, больше он похож на тренера спортзала, чем на учителя английской литературы. Первое, что он сообщает нам, что его любимый писатель – Лев Толстой, и «Война и Мир» - величайшее произведение (нам и в дальнейшем везло на любителей русских классиков). Дэнни сказал, что у него в доме есть три свободные спальни и он ждет нас в гости. Оставил е-мэйл и просил написать, чем у нас все закончится (типа вернемся ли мы вообще живыми на родину). На вопрос, женат ли он, сделал круглые глаза и ответил что, «конечно же нет, я путешествую по 6 месяцев в году и разве бы дала мне жена столько ездить по свету».
А ровно в обещанное время приехал наш гид Еремей – чудесный улыбчивый мальчик. Еремей оказался в единственном экземпляре, сказал что повезет нас завтра на вулкан и озеро, забрав по дороге еще двух людей «с такой же программой», а англичанина Дэнни присоединили к какой - то другой группе, которая ночевала в этом же кемпинге. Забегая вперед, скажу, что никаких других людей мы так нигде и не подобрали, и следующие 2 дня джип и водитель были только в нашем распоряжении.
Еще в Аруше нас предупреждали, что дорога к озеру Натрон очень плохая, там очень много пыли и надо иметь очки. Как только мы утром съехали с холмов, сильно потеплело и стало даже жарко. Дорога была очень красивая, я бы даже сказала космическая, земля была изрыта кратерами разных размеров, баобабы по дороге, и редкие масайские деревни на горизонте. Ни машин, ни людей. Никаких других построек, никакой цивилизации, желтый буш и полосатые спины зебр торчат поверх травы.
Сначала земля была красная и пыль тоже была красная. Потом земля стала желтая, и джип поднимал облако желтой пыли, которая моментально набивалась в глаза и нос. Потом, когда мы доехали до вулкана, земля стала черная, из вулканического песка и пепла, и джип поднимал тучи черно-серого цвета. Так за 3 часа дороги мы равномерно покрылись африканской пылью всех цветов.
Вулкан оказался потрясающе красивый, седой, засыпанный пеплом от макушки до подножья.
Еремей сказал, что вулкан активный, и иногда вечером можно видеть дым из кратера, а еще на вершину есть ночной трек, и можно видеть раскаленную лаву в темноте.
Нас заселили в кемпинг, называется Риверсайд. Тут все гораздо хуже, чем в Панораме, туалет и душ представляют собой сарай с незакрывающимися дверьми, никакого ресторана нет, электричества нет тоже. Зато вид на вулкан и озеро в 5 километрах. Кемпинг стоит рядом с масайской деревней, на берегу узкой реки, которая спускается из ущелья.
Тут совсем другой климат. Довольно жарко, дует сильный теплый ветер и синее небо в белых облачках. Это вам не ледяной Нгоронгоро. Едем с Еремеем на озеро. Lake Natron - озеро со щелочной водой, которую так любят розовые фламинго. Я читала, что на этом озере гнездится огромная колония, птицы слетаются сюда и из Танзании, и из Кении. Зрелище оказалось невероятным. Плоское мелководное озеро с водой темно-красного цвета лежит в окружении желто-зеленого горного разлома.
Из воды торчат поросшие сухой травой острова, и сколько хватает взгляда – бело-розовое море фламинго.
Я замираю на месте. Еремей улыбается – наверное, у всех туристов тут наступает ступор. Мы идем ближе к птицам, грязь высохла, растрескалась и хрустит под ногами.
Это вам не Нгоронгоро, тут можно выходить из машины и гулять где угодно. Подходим к птицам, но совсем близко они не подпускают, и целая стая поднимается в воздух.
На озере мы вообще одни, больше вокруг нет ни одного человека.
Вечером на месте не сидится, и мы идем гулять в ближайшую масайскую деревню. «Мзунгу, мзунгу!» - изо всех складок местности выскакивают масайские дети.
После захода солнца темно почему - то не становится, я смотрю вверх – сколько звезд… Никогда не видела столько. Они огромные, размером со сливу, и так низко. Протяни руку – достанешь.
На рассвете пошли на озеро еще раз.
Нам уже везет меньше, потому что группы туристов сменяли одна другую и кто-то постоянно лез в кадр. Один раз, правда, очень удачно.
После озера Еремей предлагает сходить на водопад. Это у них такая дополнительная опция плюс к вулкану и озеру. В провожатые дает молодого масая, который заводит нас в ущелье и идет вперед с отрешенным лицом. Мы в трекинговых садналиях скользили по камням и цеплялись за колючки всеми конечностями, а молодой масай в хлипких вьетнамках ни разу не потерял равновесие и даже спас мои унесенные ветром штаны.
Водопад, если честно, оказался так себе. Может после дождей он становится полноводным, но в сухой сезон ничего особенного из себя не представлял. Зато речка была очень теплая, и как же было здорово смыть с себя все слои разноцветной африканской пыли!
Потом была тяжкая дорога обратно в Арушу. Ехали часа 4. Надежда улететь в тот же день на Занзибар растворилась. Придется ночевать в аруше еще одну ночь. Еремей привозит нас в кассы Presicion Air без 5 минут шесть. Все закрыто. Значит, будем караулить билеты с завтрашнего утра. В Аруше очень холодно, зуб на зуб не попадает. «Высота» - говорит Еремей. Ближе к ночи начинается сильный ливень. Как хочется перестать уже мерзнуть, и вообще после палаток хочется какого-то комфорта.
