42 000 км по воздуху, 24 000 км по земле, или Ни фига не кругосветка. Америка

[pragrom]

Это, да). Опять же с супругой катались. А еще и детей надо обязательно ознакомить "с красотами здешних болот")

[love-rov]

От Айдахо до Вашингтона
В Айдахо я остановился на ночлег в городке Туин-Фоллс. Как можно судить по его названию, город знаменит своими водопадами, а именно Shoshone Falls. За подъезд к ним с трудящихся дерут по 3 доллара.


В городе я заночевал у каучсерфера Эрика, работающего в телекоммуникационной компании. Ему я дал курс Илоны Давыдовой по изучению русского алфавита, и отправился спать на диванчик.
Утром проезжаю ущелье Malad


и посещаю забавный городок Mountain Home. Он примечателен панно на стене дома, сделанным из тысяч маленьких монеток.


А еще тут установлены знаки, способные вызвать негодование у большинства российских хозяев четвероногих друзей. Убирать за своим питомцем, после того как он нагадил во дворе или на лужайке? Водить собак только на поводке??? Да до такого только бездуховные американцы могут додуматься!


Дальше мой путь лежит в штат Орегон по 26-й дороге. Полдень, жара, организм так и не перестроился под 12-часовую разницу во времени, поэтому при первой возможности останавливаюсь, чтобы поспать в машине полчаса. Населенных пунктов по дороге довольно мало, в основном степи да леса. На участке от Прейри Сити до Дейвилла встречаются разного рода исторические реконструкции в духе Дикого Запада.




Заслуживает внимание и импровизированное кладбище в Дейвилле.










В Нью-Мексико мне встречался Shiprock, в национальном монументе John Day Fossil Beds ждет встреча со скалой Sheep Rock. Найдите 10 отличий.






Еще один регион национального монумента – Foree Area.




Наконец, закат встречаю на самой известной части монумента – Painted Hills.












Заночевал я на этот раз почти не съезжая с 26 дороги, в зоне отдыха под внушающим доверие названием Bandit Springs. Зона отдыха хорошая для неглавной трассы, есть туалет.
Утром я миную город Прайнвилл по дороге в Smith Rock State Park. Это место не шибко меня впечатлило.






Сегодня – пятница, но народ уже валом валит из городка Систерс, образовав на его центральной улице громадную пробку. Хорошо, что большинство уезжает по дороге 20 на север, а мне нужно по 242-й на запад. Вначале еду сквозь лес, а потом натыкаюсь на громадные лавовые поля кратера Belknap.




И, первый поход на сегодня, 3 километра к водопадам Proxy Falls.




Upper Proxy Falls.


Lower Proxy Falls.


Еду дальше по 126-й дороге на север. Clear Lake.


Поворачиваю на 22-ю дорогу и доезжаю по ней до Детройта. Нет, не до того Детройта, которым американские мамаши пугают непослушных младенцев, а маленького городка в штате Орегон. От него я двигаюсь по лесным дорогам 46, 4680, 140 и 42 до выезда на трассу 26. По ней я приближаюсь к подножию Mt Hood (3425 метров) и отелю Timberline Lodge, знаменитому по съемкам в роли отеля «Оверлук» в фильме «Сияние». Отель то я увидел, а вот Mt Hood из-за дымки – нет.


Возвращаюсь на 26-ю дорогу, и еду до своротка на Lolo Pass Rd, а здесь уже по указателям нахожу начало трейла к водопаду Ramona Falls длиною почти 12 километров. На информационных табло – угрожающие надписи, дескать, мост через Sandy river, смытый в прошлом году, до сих пор не восстановлен, переходить реку придется в брод, короче, все плохо. На деле же, через реку перекинуто множество деревьев, на любой вкус и страх. Проблема только в том, что после перехода на другой берег, не так просто найти продолжение трейла. Впрочем, если знать направление, большой проблемы это не составит.


Итак, каких-то пара часов, и я уже возле одного из красивейших водопадов мира. Нет, он не такой большой, как Игуасу или Детифосс, не такой утонченный, как Akaka Falls или Multnomah Falls (последний будет в рассказе скоро), без шикарных базальтовых пород вокруг, как Svartifoss. И, тем не менее, в мою душу он запал сразу. Возможно, потому что вокруг не было ни души, возможно, из-за непередаваемой лесной атмосферой, а возможно тем, так он интересно растекался в разные стороны, создавая сотни тончайших ручейков.




Возвращаюсь назад по другой дороге, более лесной и темной. Но переходить реку все равно надо в том же месте.
Планов на день у меня было громадье, но как-то я «не учел», что большая его часть придется на походы, а также на передвижение по медленным лесным дорогам. Как итог, - к моему возвращению к машине уже темнеет, и я остаюсь ночевать на сиденье прямо здесь.
По утру я возвращаюсь на Lolo Pass Rd, и двигаюсь по ней дальше на северо-восток. Вдоль дороги идет ЛЭП, сама дорога меняет свое качество с асфальтовой на гравийную, под колеса бросаются олени. Наконец, добираюсь до местечка Dee и водопада Punchbowl Falls. Он – не такой впечатляющий, но вокруг него идет возня, связанная с тем, что участок возле водопада кто-то купил в частную собственность и пытается ограничить доступ туристов к водопаду.




Возвращаюсь на 84-ю трассу и оказываюсь в месте под названием Columbia River Gorge. На саму реку пробраться не так-то просто, то военные базы, то частные территории, но пару местечек рядом с водой я всё же нашел. Ух, а какая вкусная тут ежевика!








Добираюсь до водопадов. Самая главная сложность здесь – найти место для парковки. Horsetail Falls.


Multnomah Falls.




Vista House.


Сад роз в Портленде.








Японский садик по соседству.












Сам Портленд, представлявшийся мне неким аналогом Сан-Франциско, меня не впечатлил абсолютно. Поплутав какое-то время по городу в поисках дешевой заправки, я устремился, наконец, на тихоокеанское побережье в Cannon Beach.



Народ почти не купается, видимо смущенный несколько некомфортной температурой воды, но нам-то, сибирякам - пофиг, и я врываюсь в воду навстречу волнам.




Все, хватит себя баловать. Получив заряд чего-то там, еду в соседний Ecola State Park.






Планов на сегодня, опять-таки, было громадье, но уже вечер, а я забронировал хостел в 300 километрах отсюда, поэтому Long Beach, город Абердин и много других интересных мест либо остаются в стороне, либо пролетают за окном машины.
Rain Forest Hostel в штате Вашингтон, - тот еще гадюшник. Как сказал мне его владелец Чарли, «У нас нет фиксированной платы за ночлег. Каждый дотирует сколько может». Ок, я дотировал 12 долларов вместо 10, указанных при бронировании. Но и это меня не спасло от весьма странной даже для хостелов повинности «что-либо сделать по дому», а именно – вымыть окно. Явно видно, что в хостеле никто, кроме редких постояльцев не убирается, везде грязь, постельного белья нет, в общем, не самое приятное место.
Утром я отправляюсь чуть назад, на пропущенный вчера из-за темноты Ruby Beach. Пляж довольно интересный.








Потом наконец добираюсь до Olympic National Park, зоны Hoh Forest. «Заколдованный лес» очень порадовал мой взор.




















Посещаю также Crescent Lake.


Город Порт-Анджелес довольно милый.




Так, ну пора уже ехать в Канаду. И вот тут я допускаю ошибку, … ну собственно, как ошибку, просто не достаточно подготовился и не изучил тему. Дело в том, что если ехать в Ванкувер по земле, через Такому, путь от Порт-Анжелеса составляет 450 километров, а если использовать паром Port Townsend – Coupeville – 270 километров + 13 долларов за паром. Естественно, я выбрал второй вариант. За паром можно было заплатить в интернете, но я не знал, во сколько именно я поеду, и решил заплатить на месте. И, - вот она, засада. Может, потому что сегодня - воскресенье, может, здесь всегда так, но народ забронировал паромы до Купвилла до самого вечера. Тех, кто приехал без бронирования, ставят в отдельную очередь, а затем по машин 5 запускают на каждый паром, идущий раз в 2 часа. В итоге, приехав в Port Townsend в 4 дня, я уехал в Купвилл только на последнем рейсе часов в 9.


На границу Канады я приехал около полуночи.

[O'lena]

Вот сколько не заглядываю, а продолжения все нет и нет((( пичалька... Может порадуете благодарных читателей анонсом...

[love-rov]

Вот сколько не заглядываю, а продолжения все нет и нет((( пичалька... Может порадуете благодарных читателей анонсом...

Анонсом? Порадую. Рассказ про Канаду появится скоро!

[love-rov]

Про Британскую Колумбию и Альберту:
42 000 км по воздуху, 24 000 км по земле, или Ни фига не кругосветка. Канада

[Ama7]

Ставлю тут палатку. Воткнуть колышки в «землю» негде, сплошные камни. Приходится камнями же придавить ее к земле. Ночью дует очень сильный ветер, и порой мне кажется, что палатку вместе со мной скоро унесет, как Элли вместе со своим домиком. Вот, кстати, последняя утренняя фотография моей палатки.

love-rov, а там было какое-то место для кемпинга или вы дикарем?

[love-rov]

love-rov, а там было какое-то место для кемпинга или вы дикарем?

Нет там никакого кемпинга, да и вообще место не очень пригодно для установки палатки, на мой взгляд. Дрова тоже с собой привозить надо)

[love-rov]

От Монтаны до Южной Дакоты
На въезде в США новых штампов в мой паспорт не добавили. Итак, я оказываюсь в Монтане, штате, подарившем нам самую популярную марку джинсов 80-х… впрочем, если честно, ничего такого не дарившем, ибо джинсы те производились в ФРГ.
Практически сразу за пограничным постом я повернул направо, к озеру Koocanusa. И, надо заметить, сразу попал в бурю! Ехал я по лесу, а вокруг меня на деревья на дорогу валились шишки и ветки, только каким-то чудом оставляя мою машину невредимой. Наконец, когда достиг озера, встретил стену песка, тщетно пытавшуюся проломить мою "Антилопу Гну". Когда ветер немного утих, смог-таки выйти и немного оглядеться.


Впрочем, небо не предвещало ничего хорошего, поэтому я быстро ретировался отсюда. Над озером Dickie тоже погода не улыбалась.


Больше того, неподалеку вовсю шли лесные пожары.


Под аккомпанемент не самых лучших погодных условий я добрался до городка Columbia Falls, где меня ждали яркое солнце и не менее гостеприимные хозяева-каучсерферы Эшли и Нейт. Эшли, правда, сломала ногу и полусидела на диване, зато Нейт вовсю орудовал на кухне. Тут приехали еще 2 каучсерфера – гости из Австралии. Нейт приготовил вкуснейшие окорочка с курицей, и я убедился, что американцы едят не только гамбургеры и мексиканскую пищу. Началась вечеринка, на которой ребята пустили по кругу косяк. Когда косяк дошел до меня, я вежливо заметил, что в России проблема наркомании давно побеждена. На меня посмотрели, как на дурака, и пустили косяк дальше.
Из-за обилия гостей спать меня уложили на пол в какой-то сарайке. Что ж, я вполне привычный. А утром я выдвигаюсь в нацпарк Glacier. Многие дороги вокруг парка закрыты из-за лесных пожаров, но сам парк открыт. Проехал озеро McDonald, и оказался у одноименного водопада, который мне очень понравился.


Затем немного прошелся по трейлу вдоль Avalanche Сreek.






Посмотрел на чистейшую воду McDonald Creek.


Движение становилось всё более и более интенсивным, туда-сюда снували машины, автобусы, микроавтобусы, останавливающиеся на каждом шагу и тормозящие поток. Поехал вверх, на Logan Pass.






Самым сложным квестом оказалась парковка на у Logan Pass Visitor Center. Пришлось минут 40 поездить по кругу, в ожидании, пока кто-нибудь не уедет. При этом охотников на каждое освобождающееся место почти всегда было двое. Оставив машину, я не пошел, как все нормальные люди, по Hidden Lake trail, а прошел вдоль запрещающих проход знаков и спустился в долину ручья Reynolds. Памятуя о наличии в парке медведей, начал орать песню, дескать, Гудбай Америка ооо, которую я уже не вижу после встречи с медведем. Медведи растрогались и подходить не стали.




Водопад Triple Falls оказался в это время года отнюдь не Triple, и даже не Double – так, жалкий ручеек.


Насмотревшись на него, вдоль каскада водопадов поднялся-таки к законной тропе к Hidden Lake.












Спрятанное Озеро и какие-то козлы.






Возвращаюсь в машину. На спуске к восточному выезду почему-то закрыли все парковки, так что красотами St Mary Lake я смог насладиться только из окна автомобиля. В планах у меня еще было посещение озер Sherburne и Two Medicine, но многие дороги оказались закрыты из-за пожаров, поэтому я отправился на юг штата, в город Belgrade, где заночевал в доме Криса и Невады, похожем на большой вагон без деления на комнаты. В доме также имелся чудный террариум, и мне дали подержать змею. А утром Крис и Невада свозили меня в Bozeman Hot Springs – крытое заведение с множеством бассейнов с разными температурами воды – от ледяной до обжигающей. Вдоль накупавшись и расслабившись, я еду к западному въезду в Yellowstone NP. Почти сразу за въездом начинается штат Вайоминг. Красот поначалу не очень много, в основном, лоси вдоль дороги. Но как только въезжаешь на Большую Восьмерку, становится интереснее. Gibbon Falls.




А затем начинается то, ради чего я, собственно, и приехал в нацпарк – различные проявления вулканической активности. Artistic Paintpots.








Norris Geysir Basin, где можно побродить часок.
















Дальше по перешейку Восьмерки я еду в Canyon Village, к видам на каньон реки Yellowstone и нескольким водопадам.








После этого еду в юго-восточную часть парка и смотрю теперь уже на озеро Yellowstone с Lake Butte Overlook.


Последняя на сегодня прогулка у меня – в районе West Thumb.












Ночевать я еду в парк Grand Teton. Нашел какую-то пустынную полянку в стороне от дорог, расположился на ночлег. Через какое-то время подъехали еще какие-то ребята, спросили разрешения встать рядом. Стойте, чай земля-то не моя.
До рассвета выехал к, как оказалось, самому красивому месту в нацпарке – Schwabacher Landing.








Остальные места здесь совсем никак не впечатлили. Glacier View.


Какой-то сарай.


Jenny Lake.


Вид с Signal Mountain.


Утомившись от такого обилия красот, возвращаюсь в Yellowstone. Бизоны вдоль дороги.


Lewis Falls.


На участке между West Thumb и Old Faithful встретил маленького черного медведя, но тот быстро юркнул с дороги в лес. Приехав к Старому Служаке, узнал в Визитор-центре, что ближайшее извержение у него планируется через полчаса. Решил пока пообедать в местной кафешке (кстати, заведение весьма неплохое). Через 20 минут вышел на улицу, и тут Old Faithful предательски начал извергаться раньше обещанного. Я даже не успел настроить фотоаппарат, поэтому фото привожу здесь только в качестве иллюстрации.


Ждать следующего извержения я не стал, ибо красивых мест тут и без Служаки полно. Black Sand Basin.


Emerald Pool.


Biscuit Basin.


Saphire Pool.


Midway Geyser Basin.










Здесь находится самый красивый бассейн парка – Grand Prismatic Spring, однако с дорожек между бассейнами всей его красоты не понять. Самые лучшие виды, говорят, открываются вот с этого холма.


Но до него нужно пилить пешком несколько километров, так как парковка рядом с началом трека туда переполнена, поэтому я забрался на холм рядом с дорогой. Тоже недурно.




Lower Geyser Basin.




Mammoth Hot Springs.




Здесь мне нужно было сообщить своим каучсерферам в Red Lodge, что я приеду, но задерживаюсь. Увы, сотовая сеть (AT&T) не ловит. Направляюсь в сторону северо-восточного выезда из парка. Blacktail Plateu Drive.


Petrified Tree.


Calcite Springs.


Tower Fall.


Lamar Valley.


В единственном промежуточном городке на моей дороге – Cooke City – связи тоже нет. Ну, хоть заправился бензином. Очень слабенькая связь появляется только на вершине какого-то перевала, и я отправляю-таки сообщение. Между тем, на горы спускается темнота, и красот Beartooth Highway, ради которых сюда я и поперся, я почти не вижу. Становится все темнее, а серпантины все круче. Еле успеваю тормозить или шарахаться в сторону от бросающихся под колеса оленей. В общем, до Red Lodge (опять штат Монтана) я добрался после 10 вечера. Крис и Майк не стали мучать меня распросами, предоставили мне отдельную комнату с шикарной кроватью, персональный санузел, и отправились спать на второй этаж. Утром мы немного поболтали, и я решил вернуться-таки на Beartooth Highway. Что ж, в некоторых местах тут интересно.
















Обратно на восток я решил вернуться по Chief Joseph Highway.






Пообедав в городке Коди, продолжаю путь к озеру Bighorn.


А затем поднимаюсь на одноименные горы, с которых открываются занятные виды.










Спускаюсь в город Шеридан, где останавливаюсь у веселого и расслабленного парня Дэкса. Ем здесь макароны по-флотски в американском варианте.
На следующий встречаю памятник камню, ножницам и бумаге в городке Gilette.


Обхожу вокруг Devils Tower. Не понимаю, чего в ней дьявольского.




После перебираюсь в Южную Дакоту. На обзорной экскурсии в пещере национального монумента Jewel Cave не врубаюсь, что тут прикольного.


Зато городок Кастер и его окрестности очень нравится.






В городе Хот Спрингс заглядываю в музей мамонта.


В нацпарке Wind Cave в пещеры не спускаюсь (мне хватило сегодня уже Jewel Cave). По поверхности здесь бродят стада бизонов.


Направлюсь в сторону горы Рашмор. На каком-то КПП по ошибке плачу 15 долларов за проезд к какому-то объекту, который мне не нужен. Смотрю на гору с Norbeck Point на дороге 16А.


Дальше на дороге встречаю довольно большого оленя.


На жуткую парковку Mt Rushmore не еду, смотрю на мордочки президентов с дороги.


В городе Рапид-Сити останавливаюсь в кампусе (общаге) геологического института у студента Гранта. Про американские кампусы видел до этого много молодежных комедий, особого сходства с реальностью не уловил. Чем-то похоже на наши общаги, только цивильнее в разы… Впрочем, последний раз в российской общаге я был лет 20 назад.
С утра пораньше спешу в главный пункт назначения в Южной Дакоте – национальный парк Badlands. Но перед въездом туда останавливаюсь в мертвом городке Scenic.


В Badlands въезжаю с северо-востока, по Sage Creek Rd.




Первым местом, взорвавшим мой мозг, оказались желто-розовые холмы в окружении зеленой травы Yellow Mounds. При этом было пасмурно, и мною завладела мысль, как здесь должно быть классно, когда появится солнце!








Но время у меня не резиновое, надо ехать дальше.














Пройтись я решил по Notch Trails, испещренной восхитившими меня почти прямыми линиями.










Не верится, что это сделала природа, а не руки скульптора.


Дальше я отправился по 44 дороге на запад. Но тут вышло солнце, я вспомнил свои мысли, посмотрел на карту, и увидел, что отсюда есть прямая пятнадцатикилометровая дорога до Yellow Mounds. Недолго думая, повернул направо. И не пожалел, увидев один из лучших пейзажей в своей жизни!


Потом я вернулся на 44 дорогу, доехал опять до Scenic, там повернул на 589 дорогу и хотел было добраться по 2-й дороге до Red Shirt Table Overlook, но дорога оказалась перекрыта длительным ремонтом, поэтому я направился на юг, в Небраску. Но Badlands NP стал одним из моих самых любимых парков в США!

[love-rov]

От Небраски до Техаса
Поскольку я въехал в Небраску ближе к вечеру, мне уже хотелось отдохнуть. И тут, на мою удачу мне как раз встретилась оборудованная по последнему слову высокотехнологичная зона отдыха!


Взяв место на карандаш, я проехал чуть дальше. И начал смотреть на GPS, дабы убедиться, что нахожусь я всё ещё в США, а не в какой-нибудь, скажем, Англии. Ибо слева нарисовался самый что ни на есть обычный Стоунхендж. Нет, если приглядеться поближе, то становится понятно, что-то не так. А с другой стороны, и то, и другое – новоделы, а если нет разницы, зачем платить больше (за Carhenge, так называется место, куда я приехал, вообще платить не надо).








Задумавшись на несколько секунд о том, что хотел сказать создатель Carhenge своим творением потомкам, и уж не инопланетяне ли приложили к этому делу руку, я отправился на ночлег. В зону отдыха я уже не вернулся, а припарковал машину возле какого-то сквера в городе Bayard и уснул в машине.
Утром я посмотрел на Chimney Rock,


и отправился в город Scottsbluff для посещения местного национального монумента. Посвящен он, как и многие другие монументы, первым белым поселенцам. А еще в нем можно заехать на гору, с которой открываются виды на местные степи.






После Скотсблаффа я покинул Небраску, промчался ещё раз через Вайоминг, и вернулся в штат Колорадо, в национальный парк Rocky Mountains. Проехал весь парк по 34-й дороге, увидел много лесов, гор, камней, озер. После канадских парков особо не впечатлился. Нет, может, если не был ни разу на Алтае, то почувствуешь какое-то вдохновение, а так, - вроде всё обычное и обыденное.
























После выезда из парка увидел свороток на городок Грэнби, прославленный в 2004 году Марвином Джоном Химейером. Туда я не поехал, а свернул в сторону Креммлинга.


Водохранилище Green Mountain.


Водохранилище Dillon.



Заночевал в городе Брекенридже у парня Дэвина. Парковаться возле его дома было нельзя, и Дэвин показал мне бесплатную парковку, а потом мы какими-то изогнутыми путями вернулись назад, при этом я пытался запомнить дорогу, но с каждой минутой понимал тщетность своих попыток. Ладно, как-нибудь разберемся утром. А тут Дэвин предложил мне пыхнуть вместе с ним марихуаны, аргументируя, что в Колорадо это легально. Уважаемый Дэвин, в моем городе относительно легально бегать по городу в семейных трусах с ведром на голове, шваброй в руке и криками Аллахакбар (по крайней мере, я пока не видел запрещающих это законов), но это не значит, что я обязан это делать.
В 6 утра Дэвин разбудил меня и сообщил, что ему пора на работу. Я вышел на улицу с другой стороны дома, нежели входил, и долго не мог понять, где нахожусь. Прогулявшись немного, понял, что правильно не стал употреблять наркотики, ибо мне и так почти все стволы деревьев в городе казались почему-то синими.














А, да это оказывается не глюки, а какой-то авангардист-эколог покрасил их органической краской, чтобы как-то чего-то там напомнить жителям про единение с природой и прочий трам-пам-пам. Так, а где же моя тачка, чувак? Казалось, я обошел уже весь город, уходя бог знает куда и возвращаясь раз за разом к дому Дэвина, но никак не мог понять даже направление поисков, так как ни одного знакомого со вчерашнего дня ориентира мне не встречалось. Началась легкая паника. Стал звонить единственному человеку, который знает, где моя тачка - Дэвину, но его телефон отключен. Что спрашивать у прохожих? Эй, чел, ты случайно не знаешь, где тут такой дом белый, там еще парковка внизу? Да тут полно таких домов. И тут меня осенило, – при расставании Дэвин сказал, – выйдешь, и иди вниз по улице. Я понял его слова буквально, и выйдя из подъезда, оказался на улице, которая идет сверху вниз, ну и пошел по ней в заданном направлении. А, оказывается, если чуть подняться по ней, перпендикулярно будет еще одна улица, которая тоже идет вниз! Вот по ней-то и надо было идти. В общем, мораль отсюда такова, - завязывай с топографическим кретинизмом и включай иногда мозги.
Возле Брекенриджа находится несколько пронумерованных пиков, до которых можно добраться на машине, но сегодня вечером в городе будет какой-то праздник пива, поэтому все дороги в ближайший загород закрыты (видимо, чтобы горожане не разбрелись по этим своим природам, а максимально дружно и добровольно приняли участие в празднике). Вынужден ехать дальше на юг.




На одной из проселочных дорог увидел выброшенный лимузин. Пацаны, никому не надо?


В последнее время стало модно посещать города, где снимались любимые фильмы и сериалы, находить конкретные места съемок и публиковать фоторепортажи об этом. Я решил не выделятся из толпы и показать вам город South Park, в котором снимался одноименный мультсериал.


Как многие знают, мультипликация в ходе своего развития прошла много этапов. В эпоху так называемой тотальной мультипликации полностью прорисовывались все кадры фильма, то есть, на каждом листке, соответствующем кадру, художник рисовал не только персонажа, но и заново прорисовал фон. Затем все листки покадрово снимались и склеивались в один фильм. С появлением целлулоидной пленки достаточно стало нарисовать один раз фон, а затем двигать по нему персонажей. Потом на помощь художникам пришел компьютер, позволяющий рисовать и двигать объекты. Наконец, уже долгие годы функция художника в мультипликации чисто техническая, так как на обычную камеру снимаются живые люди и пейзажи, а затем специальная компьютерная программа переделывает снятое в мультфильмы, практически неотличимые неискушенным взглядом от старых мультяшек. Вот смотрите, на въезде в город всех встречает актер, сыгравший полицейского Барбрэди.


Легендарная школа, где учились Картман, Кайл, Кенни и Стэн.


Та самая баскетбольная площадка рядом.


Автобусная остановка, где постоянно можно было увидеть друзей.


Сами герои в ожидании автобуса, когда тот подошел слишком близко к их лицам.


Сам автобус.


Дом Кенни Маккормика.


Офис почты России, возле которого они убили Кенни.


Сам Кенни – как ему и положено, висит где-то.


Мистер Хэнки, как всегда, вселяет оптимизм.


Старков пруд, куда Стэн пригласил Вэнди на первое свидание, но после первых слов которой его стошнило.


Церковь Саус-парка.


Та самая вагонетка из парка аттракционов, который купил Картман.


Кабинет дантиста, откуда дети воровали вырванные зубы в промышленном масштабе для продажи их зубной фее.


Пони, благодаря которому Эрику Картману удалось скормить Скотту Тенорману чили из его же родителей.


В общем, не надо даже прилагать особых усилий, - практически на каждом шагу ты окунаешься в атмосферу сериала. Тем грустнее покидать это место. Но меня уже ждет Florissant Fossil Beds NM c окаменевшими, но стянутыми для прочности стволами деревьев.








Городок Woodland park.


Мне не удалось в этой поездке заехать в Mesa Verde NP, частично я это компенсировал, побывав в частном Manitou Cliff Dwellings.










Дальше – Garden of Gods с миллионами машин (и людей) в выходной день. Впрочем, оно того стоит.












Совершаю марш-бросок до Great Sand Dunes NP, чтобы посмотреть его на исходе дня.








Ночевать я еду в городок Антонито на юге Колорадо к прикольному каучсерферу Джастину. У меня на родине уже вовсю идёт мой день рождения, и мы немного отмечаем его с Джастином. А на утро я узнаю, что в сотне метров от его дома находится известная в узких кругах американская достопримечательность – замок из пивных банок (http://www.roadsideamerica.com/story/11786).


Потом Джастин показывает мне местную железнодорожную станцию с прикольными паровозами,




петроглифы в километрах 20 от города,


и наконец, мы расстаёмся, сильно подружившись. Я еду дальше на юг, в Нью-Мексико. Осматриваю музей так называемой Биотектуры – архитектуры из переработанных материалов.




Любуюсь каньоном Рио Гранде.


Провожу пару часов в городе Таос.






Хваленая High Road to Taos не впечатлила меня вообще никак.










А вот скала-верблюд возле Санта-фе понравилась.


Понравился и местный рынок.


В самом Санта-фе я не нашел места для парковки, да и день уже клонился к концу, поэтому я помчался в Kasha Katuwe Tent Rocks NM. И правильно сделал, так закрывался он уже в 17 часов. Палатки и прочие скальные образования тут весьма интересные.




















Заночевал я в Альбукерке на диванчике у дизайнера Эндрю. Ему было интересно, собирается ли Россия воевать с США напрямую, или, скажем лезть на Ближний Восток (дело происходило в конце августа). То ли я плохой прогнозист, то ли хороший шпион, но я заверил Эндрю, что России бы пока с соседями своими разобраться, не до Ближнего Востока. Уже меньше, чем через месяц…, ну, вы в курсе.
На следующий день у меня – большой перегон, штат Нью-Мексико на восток я пролетаю практически без остановок. Радуюсь низким ценам на бензин в Техасе, очень уж я отвык от таких. Посещаю середину исторической трассы 66. Впрочем, видно, что наши люди и до меня здесь побывали.




Следующий аттракцион – Плавающая гора. Гору в районе вершины кто-то обмотал широкой белой лентой, чтобы создать иллюзию, что вершина сама по себе парит в воздухе. По мне так, не очень похоже.


В районе города Амарильо сталкиваюсь с еще одной интересной традицией, – использованные машины тут не выбрасывают, а закапывают в землю капотом вниз. Так поступают с кадиллаками,




Фольксвагенами,


и даже комбайнами.




В целом тут весело и непринужденно.








После Амарильо еду в штат Оклахома. Штат не запомнился мне почти ничем, – я послушал пение птиц в Wichita Mountains Wildlife Refuge и заночевал в машине возле заправки в городе Кэш. Среди ночи, правда, приезжал полицейский, посветить на меня фонариком и позадавать вопросы.

А утром я отвез машину в Даллас, замкнув на этом месячный автомобильный круг по США и Канаде. Но моё путешествие еще далеко не закончено…

[love-rov]

Аляска
На самолет из Далласа в самый большой город Аляски – Анкоридж – я взял место у правого окна. Увы, какую-то маму рассадили с маленьким сыном, и она попросила поменяться местами, а я полетел у левого окна. Говорят, виды там похуже. Впрочем, смотрите сами:












К моменту моего прилета в Анкоридж рент-контора уже закрылась, и мне пришлось ехать к моему каучсерферу Кристоферу на автобусе с пересадкой.


Анкоридж – наверное, один из самых пьяных городов планеты. Не в том смысле, что его воздух опьяняет, а в том, что каждый второй встречный (и каждый первый эскимос или другой коренной житель) в стельку пьян. Не знаю, как у нас на севере в поселениях коренных народов, но даже у не менее зависимых от алкоголя алтайцев всё было гораздо лучше. Со мной разговорился водитель автобуса:
- Привет, чувак, ты откуда?
- Из России.
- Вау, офигеть! Россия - это круто! А у нас тут как раз президент приехал.
- Путин?
- Ммм... Наш президент пока что Обама...
Дома у Кристофера уже куча гостей из Испании, и он толкает им речь про красивости Аляски. Пытаюсь прислушаться одним ухом. Потом Крис интересуется моим маршрутом. Спрашивает, а есть ли у меня медвежий спрей. Отвечаю, что нет. Ну, тогда один далеко в лес лучше не уходи, резюмирует он.
Утром я возвращаюсь в сторону аэропорта и беру машину, на этот раз мне досталась по системе wildcard Subaru Outback. На ней то я и буду путешествовать следующую неделю по Аляске и Юкону. Вгоняют в тоску сразу же цены на бензин, - они в 2 раза выше техасских. И это еще Анкоридж, дальше будет хуже…
Цель моей поездки проста и понятна, - разобраться, нужно ли нам возвращать себе Аляску. Поначалу пейзажи радуют не сильно.




Но по мере приближения к Matanuska Glacier на душе становится легче.






А вот и сам ледник, полностью растрогавший мои чувства. Несмотря на запреты на хождения по нему без спецоборудования, я уверенно потопал вперед.


















А когда увидел посреди ледника вот этого малыша, мои сомнения в правильности пути окончательно рассеялись.


Пройдя еще по ледяному полю, я начал карабкаться вверх. Ох, какого же красивого цвета здесь лед, и какие чудесные рисунки на нём!






Должен признать, сильно высоко мне забраться не удалось, но и увиденное здесь дало впечатлений на весь день.


Продолжаю путь по аляскинской трассе 1.








Возле города Гленналена возникает желание повернуть на юг, к Читине и Маккарти. Однако, я наслышан, что дорога от Читины до Маккарти очень плохая, 90 километров нужно ехать около 4 часов, поэтому продолжаю путь на север. А как оказалось, зря! Пейзажи Маккарти, по слухам, очень хороши, а мой маршрут бы от этого крюка не пострадал.
Вдоль дороги меня сопровождают белки вершин.






На ночлег я останавливаюсь на парковке не доезжая города Ток. А утром меня ждет бесподобная в начале сентября Taylor Highway (она же Top of the World Highway, она же трасса номер 5). Красно-желто-зеленые осенние пейзажи любого выведут из равновесия!
















Я – всё ближе и ближе к Клондайку, название которого уже стало нарицательным. И не зря, в конце XIX века много авантюристов обогатилось здесь золотишком. В городке Чикен золото добывают до сих пор.




Поскольку участок от Тока до канадской границы я проехал неожиданно быстро, я решил сделать марш-бросок на север, в сторону города Eagle (от курицы к орлу, забавная топонимика). Это было правильным решением, черт подери! Силуэты рек на фоне осенних пейзажах смотрятся великолепно! Кажется, в вопросе - брать или не брать Аляску, - нет больше сомнений.




















…Тут на узенькой дороге я встречаюсь нос к носу с большим джипом, и съезжаю в карман, чтобы пропустить его. Однако старичок за рулём останавливается, поравнявшись со мной, и просит открыть окно.
- Привет, чего ты тут делаешь?
- Да так, катаюсь.
- В Игл едешь?
- Нет.
- Охотишься?
- Нет.
- Странный ты какой-то. А ты откуда?
- Из России.
- А, Россия! Тут у нас в Фэрбенксе чувак из России работает в баре, город его сложно как-то называется, Но-во-си-бирск вроде.
- Ого, это всего 200 километров от моего дома…
- Я слышал, вы хотите у нас Алясочку нашу отобрать. Так вот знай, я против, и я буду за неё бороться.
С этими словами старичок достал с заднего сидения винчестер и направил его в мою сторону.
Разговор приобретал сложный геополитический оборот. Блин, а вдруг он – невменяемый? – только и пронеслось в моей голове.
- Да не чувак, не нужна нам ваша Аляска, мы и в гости к вам можем ездить.
- Ну смотри у меня, - старичок убрал назад винчестер, улыбнулся и поехал дальше со словами, - Давай, удачи тебе!
Поменяв штаны, я задумался над тем, как быстро меня раскусили, и что было бы, не прояви я такое позорное малодушие. С этими мыслями я вернулся к канадской границе. Последний шанс выпить кофе на Аляске.

[love-rov]

Про Юкон тут 42 000 км по воздуху, 24 000 км по земле, или Ни фига не кругосветка. Канада

[Thunder777]

love-rov, я восхищен красотами водопада Ramona Falls в Орегоне. Да, знаю, что он труднодоступен и до него прилично пилить пешочком. Но меня не это останавливает, а отсутствие конкретики в Интернете по пешему маршруту, в том числе на американских сайтах. Т.к. вы добрались до этого чуда света, надеюсь на вашу помощь.

Возвращаюсь на 26-ю дорогу, и еду до своротка на Lolo Pass Rd, а здесь уже по указателям нахожу начало трейла к водопаду Ramona Falls длиною почти 12 километров. На информационных табло – угрожающие надписи, дескать, мост через Sandy river, смытый в прошлом году, до сих пор не восстановлен, переходить реку придется в брод, короче, все плохо. На деле же, через реку перекинуто множество деревьев, на любой вкус и страх. Проблема только в том, что после перехода на другой берег, не так просто найти продолжение трейла. Впрочем, если знать направление, большой проблемы это не составит.

Везде пишут, что в некоем определенном месте машина оставляется и дальше надо идти пешком. Поначалу я не сомневался, что Гугл.Мэпс это место четко определили - 45.386760, -121.832565. На карте видно, что в этом месте полянка и стоят машины, подписано оно как "Ramona Falls Trailhead". Но когда я попытался от него проложить пешеходный маршрут до водопада, Гугл мне дал интересную альтернативу - объезд на авто по "козьей тропе" №1828 до этого места - 45.407659, -121.785896, откуда можно выйти (но не видно прямого выхода) на Pacific Crest Trail. По карте расстояние и от первой точки, и от второй примерно одинаковое.
По какому маршруту шли вы? Какое состояние автодорог до этих точек (справится ли легковушка)?

[love-rov]

я восхищен красотами водопада Ramona Falls в Орегоне. Да, знаю, что он труднодоступен и до него прилично пилить пешочком. Но меня не это останавливает, а отсутствие конкретики в Интернете по пешему маршруту, в том числе на американских сайтах. Т.к. вы добрались до этого чуда света, надеюсь на вашу помощь.

Если не доверяете указателям и своей интуиции, скачайте, например, на телефон приложение OsmAnd для Андроид и карту Орегона к нему - на ней есть этот трейл. По крайней мере, я пару раз туда заглядывал . А так, да, я ехал до Ramona Falls Trailhead (указатели с Lolo Pass Rd приводят туда, только на самой этой дороге указатель типа "Trails"). Заблудиться там сложно, только отсутствие моста вводит в некоторые непонятки. На единственной развилке, где было непонятно куда идти, позже выяснилось, что можно было идти в обе стороны - обе вели к водопаду по круговому маршруту. Координаты Trailhead в моем навигаторе - C45 23 12,5 З121 49 54,8

[GANT1949]

отсутствие конкретики в Интернете по пешему маршруту, в том числе на американских сайтах

Все там есть)
http://www.oregonhikers.org/field_guide ... Falls_Hike

Правая сторона трейла на 0.3 мили короче. Полный Loop 7.3 мили.

[love-rov]

Гудбай, Америка, ооо…
Он бежал по коридору аэропорта с четырнадцатью (!) пакетами в руках. До отлёта его рейса оставалось чуть больше 20 минут, а впереди еще были очередь на досмотр, сам досмотр, и долгий трудный путь до гейта…
Впрочем, начиналось моё третье пришествие в США за эту поездку не так плохо. Правда, бабушка-пограничница минут 10 задавала нудные вопросы, смотрела, что у меня в багажнике, хвалила мой никакой английский. Формальности завершены, и вот я опять на Аляске. Во второй раз обращаю внимание, как резко меняется погода при выезде из Канады, – на канадской стороне лил дождь, а в США светит солнышко. Угадайте, где какая страна на фотографии.


До вечера успеваю доехать до уже знакомого мне Тока. По пути – желто-зеленые пейзажи, которые уже немного приелись.




В Токе надеялся починить свой прикуриватель, ибо без регистратора жить можно, а без навигатора – похуже. Мужичок, что-то починявший в заведении под названием Автоэлектрика, сказал мне, что мастера сегодня уже нет и в ближайшие дни не будет, ибо День Труда. Что ж, всё логично, всё как у нас. А вот на заправке меня обнадежили, сказав, что у них есть мастер, только он придет утром. Ну, я все равно хотел заночевать в Токе, а заправка – не самое плохое место для этого, ибо есть туалет, можно попить чаю, помыть машину, так что тут я и остался. В обещанные 8 утра, правда, мастер не пришел, не пришел он и в 9, а вот в половине 10-го нарисовался и радостно сообщил мне, что в прикуривателях ничего не понимает, а мастер на Дне Труда. Придется и дальше обходиться без навигатора, без подзарядки он работает около 10 минут, а у меня в нем занесены интересные точки, у которых следует остановиться. Впрочем, я придумал методику, которая спасала меня несколько следующих дней. Поворотов тут не так много, знать нужно лишь, на каком километре остановиться. Поэтому я включаю на несколько секунд навигатор, смотрю, сколько километров ехать до следующей точки, выключаю навигатор, и смотрю на счетчик на спидометре. За километр до точки опять включаю навигатор, который помогает мне остановиться у нужной точки, выключаю навигатор. Ну и так далее. Впрочем, попадаются и интересные места, не записанные в мой навигатор.






В Дельта Джанкшн поворачиваю со 2-й дороги на 4-ю. Пейзажи становятся интереснее, появляются белки гор.








Газопровод «Сила Аляски».


Rainbow Ridge – мне здесь понравились не столько радужные холмы, сколько осенние краски на нем.












На Gulkana Glacier удалось посмотреть только издалека.


Саммит Лейк.


В Паксоне сворачиваю на трассу 8 - Denali highway.


Round Tangle Lake.


Дорога становится гравийной, но красоты пейзажей это не умаляет.














А вот дальше мне опять не везёт – еду за какой-то машинкой, и в стекло мне прилетает очередной камень. Этот, правда, оставляет след только в виде маленькой точки.
В Кантуэлле повернул на север, к нацпарку Денали. На своей машине по нему можно проехать километров 20-30, дальше дорога для обычных машин закрыта, остальное расстояние нужно преодолевать на автобусе. А билеты на автобус нужно покупать заранее, в интернете или визит-центре. В интернете цены были слишком высокими, потому что не учитывалось наличие пропуска в нацпарки США. А в самом визит-центре к моему приезду уже не было билетов на самый дальний маршрут – до Wonderlake, зато взял билет до Eilson Visitor Center и обратно, обошелся примерно в 35 долларов.
После покупки билета проехался по разрешенной дороге до запретного моста.






А потом направился в город Хили неподалеку – переночевать у каучсерферов Лорен и Алекса. Лорен – учительница, Алекс – шахтер. Я признался им, что мечтаю увидеть северное сияние. И надо же, именно этой ночью моя мечта сбылась! Часа в 2 ночи, когда я сладко храпел, ко мне в комнату постучались и спросили, не желаю ли я взглянуть на Aurora Borealis. Сон как рукой сняло, - конечно, хочу! Алекс отвез нас чуть подальше от домов и фонарей и я начал наслаждаться ночными видами. Но фотоподготовка к такому событию у меня оказалась слабой, поэтому – вот всё, чем могу вас порадовать.




А утром уже надо спешить на свой автобус по Денали парку. В окно наблюдаю за ландшафтами, американскими лосями, оленями и прочей живностью
















Самая высокая гора Северной Америки – Денали (еще неделю назад, до визита Обамы она называлась Маккинли) – видна только за облаками.


Жизнь – она как зебра…



В самом центре Eilson должны быть лучшие виды на гору Денали, но облачность стала еще сильнее.




Какой-то парень не стесняется наставить рога своей девушке на глазах у всех.


На пути назад встречаем несколько мишек-гризли, которые не боятся автобусов, но и не несут для них угрозы. И – опять рога.








Вечером почти без остановок мчусь в Анкоридж. На парковке возле дома своего каучсерфера Уила у меня отпадает челюсть, - прямо по городу гуляет огромный (как мне показалось) американский лось. Я настолько офигел, что даже не сфотографировал его.
У Уила дома – общежитие каучсерфера. Пообщался с ребятами из Франции и Эквадора. На следующий день выдвинулся на юг – к городку Сьюард.


Здесь меня ждала самая разочаровавшая экскурсия – на корабле по Resurrection Bay. Заплатил почти 100 долларов за обещание увидеть богатую морскую жизнь, - тупиков и многих других северных птиц. Но не повезло с погодой, и в реальности увидел только пару китовых плавников, чайку, несколько котиков и выдру.


















В самом Сьюарде посмотрел на водопад,


и отправился в аэропорт Анкориджа. Рент-контора уже не работает, а мне надо «отчитаться» за повреждения лобового стекла. Оставил на руле чек о ремонте стекла, закрыл машину, бросил ключ в ящик. Претензий от компании Dollar вроде не получил до сих пор.
Из Анкориджа мне надо в Россию. Вначале я планировал долететь отсюда до Нома, потом через Берингов пролив до Провидения, угадать с пароходом до Анадыри (он ходит раз в 10 дней примерно), и через Москву вернуться в Новосибирск. Но потом я променял в своих планах Чукотку на Камчатку. Прямой рейс Анкоридж – Петропавловск-Камчатский существует, но билет стоит около 60000 рублей в одну сторону, да и последний рейс был в августе. Намного дешевле (правда, с учетом мильных полетов) оказалось добраться до Петропавловска через Сиэтл, Даллас, Сеул и Владивосток.
После ночного перелета авиакомпанией Jet Blue я оказываюсь на родине Майкрософта. Оставив вещи в камере хранения, с первым утренним поездом еду в город.




Сначала иду к Pike Place Market, здесь находятся самый первый в мире Старбакс и якобы русское кафе «Piroshky, Piroshky». Очередь в Пирошках большая, но отведав их выпечку, понял, что она адаптирована скорее к американскому фастфуду, а русское в ней только – название.


Сам рынок славится рыбными рядами.






Знаки «Мэ» и «Жо» в местном туалете тоже порадовали.




Гуляю по центра Сиэтла.














Американские хрущевки.


Experience Music Project и Space Needle.










Перуанские музыканты, Chihuly Garden and Glass, Pacific Science Center.






Забавный домик.


Следующая скульптурно-фонтанная композиция является, видимо, памятником педофилу.




А вот такую голову я уже видел в Чикаго.


Возвращаюсь в центр, раздуюсь архитектурным и скульптурным находкам.






В подземке удивляюсь еще одной транспортной находке – для пересадки с поезда метро на автобус не нужно подниматься наверх, - в отсутствие поездов автобусы сами спускаются под землю, на рельсы, где высаживают и собирают пассажиров.


В иллюминаторе вылетающего в Даллас самолета компании Southwestern наблюдаю за каким-то пожаром.


В Далласе я уже в третий раз за полтора месяца. Но в сам город я на этот раз не еду, ночую в Motel 6 между аэропортами Dallas Love Field и Dallas – Forth Worth. Совершенно усталый после предыдущей ночи в самолете и беготни по Сиэтлу ублажаю себя принятием ванны, завожу будильник на 6 утра, и забываюсь в сладком сне. Завтра в 10 с копейками утра я покидаю Америку…
…Когда заводишь будильник на телефонах под Андроид, нужно убедиться, что ты не только указал время звонка, но и нажал на невзрачную кнопку «Готово» в верху экрана. О том, что что-то пошло не так, я догадался по звонким детским голосам за окном. Открыв глаза, я понял, что солнце в окне далеко не шестиутровое. Тянусь к телефоне, и с ужасом вижу на нем цифры 9-00. Проклятая кнопка «Готово»!
В течение 5 минут я закинул все вещи в сумки (давно я так быстро не собирался) и уже просил администратора на респешн срочно вызвать мне такси. Но оно едет до мотеля предательские 10 минут, а потом еще 15 минут до аэропорта. Без очереди на регистрацию, несмотря на все мои мольбы, меня тоже не пускают, а это еще 10 минут.
Наконец, на регистрации мне радостно сообщают, что регистрация на мой рейс окончена. Но есть альтернатива – поменять билет на тот же рейс на завтра, это будет стоит всего 100 долларов. Меняйте, что уж делать…
Женщина на регистрации копается несколько минут в компьютере, а потом говорит:
- Вы покупали свой билет в S7, а значит, мы не можем вам его поменять. Звоните в авиакомпанию S7.
Чувство паники усиливается. Что-то мне подсказывает, что по мильному билету и при NO-SHOW ничего для меня S7 не сделает. А новый билет за транстихоокеанский перелет мне просто не по карману.
- Ну хоть что-то можно сделать? – умоляюще гляжу я на регистратора.
- Вообще-то, я могу вас зарегистрировать, если вы полетите без багажа.
- Конечно, да и бог с ним!
Посадочный талон у меня на руках, а я уже копаюсь в своей багажной сумке в решении вопроса, что из нее взять с собой, а что оставить навсегда на память о себе на американской земле. Вещи мои разложены по пакетам, и то, что несколько секунд назад казалось абсолютно неважным, теперь по-плюшкински откладываю в сторону, в раздел «А как я без этого». В итоге, остаются покорять Америку сама багажная сумка, палатка, которой я воспользовался всего пару раз за поездку, атлас дорог Америки и трекинговые палки. Все остальное, включая всю одежду и спальный мешок, расфасованное по 14 пакетам, плюс рюкзак за спиной, поедет со мной на Родину!
- Эй, чувак, твой самолет не будет тебя бесконечно ждать, - вразумляет меня регистратор.
… Запыханный, я подбегаю к зоне досмотра и начинаю складывать 14 пакетов на ленту, из них что-то высыпается, я заталкиваю вещи обратно. Безопасники с удивлением смотрят на мои действия, но никак их не комментируют. Начинаем забег к своему гейту! Остается меньше 10 минут до вылета.
Во время моего стремительного приближения к стойке гейта девушка на этой стойке куда-то отвлеклась, и мои 14 пакетов успешно спрятаны под стойку, невидимо для ее глаз.
- Опаздываете что-то, - говорит она, но открывает турникет
И тут, на проходе через турникет, пара пакетов предательски падает на пол.
- Опаньки… - замечает девушка. В самолет можно взять с собой только 2 предмета ручной клади. У вас уже рюкзак за плечами, выберите теперь еще один пакет.
Ну нет, так просто я не сдамся. 14 пакетов падают на пол, и я стремительным взором изучаю, какие из них самые большие. После этого начинается резкое утрамбовывание пакетов в пакеты. Еще 3 минуты – и у меня уже 2 больших пакета.
- Все равно, - говорит девушка, - нужно выбрать только один.
- Девушка, милая, - опять начинаю умолять я, - мне нужно лететь аж в Сеул! Это 14 часов! Это очень долго! Я просто пропаду в полете без вот этого спальника, вон той белой футболочки и вот этих джинсов.
Девушка переглядывается с темнокожим супервайзером, они дружно улыбаются и кивают головой. Сенкью вери мач!
Под неодобрительные взгляды экипажа я семеню к своему месту в конце салона и начинаю рассовывать свои вещи по багажным полкам.
- Мистер, мы и так из-за вас опаздываем на 15 минут.
- Ничего, родненькие, уже не ссадите!
Приземляюсь на свое кресло у окна и выдыхаю. Всё что смог (и плохого, и хорошего), я сделал. Теперь остается наслаждаться еще раз видами на Америку свысока. Гудбай, Америка, ооо…

[love-rov]

Продолжение тут 42 000 км по воздуху, 24 000 км по земле, или Ни фига не кругосветка. Южная Корея