42 000 км по воздуху, 24 000 км по земле, или Ни фига не кругосветка. Америка

[love-rov]

Вместо предисловия
Вначале – почему Ни фига не кругосветка. Нет, какой-нибудь Жюль Верн возможно и назвал бы такое путешествие кругосветным, но я же не Жюль Верн. А поэтому – раз не пересечен экватор, и посещено всего четыре страны (Россия, США, Канада, Южная Корея, транзитную Германию не считаем), то и нечего со свиным рылом в калашный ряд. А не то каждый, кто обойдет Северный полюс вокруг, и пересечет тем самым все меридианы, будет называть себя кругосветчиком.
Теперь – о хорошем. Это было супер, детка! Ну, в смысле, поездка мне понравилась. Приключений с незапланированными потерями тоже хватало, но впечатлений и эмоций – море! Из-за руля в США и Канаде выглядело все примерно вот так:

Впечатлениями я поделюсь с вами позже, а пока – немного сухой статистики. Длилось путешествие 59 дней, с 30 июля по 27 сентября. Посещены США (штаты Иллинойс, Миссури, Теннесси, Арканзас, Техас, Нью-Мексико, Аризона, Колорадо, Юта, Айдахо, Орегон, Вашингтон, Монтана, Вайоминг, Южная Дакота, Небраска, Оклахома, Аляска), Канада (Британская Колумбия, Альберта, Юкон), Южная Корея (Сеул, Сокчо, Сораксан), Владивосток и окрестности, Камчатка (Петропавловск-Камчатский, Долина Гейзеров и кальдера Узон, Голубые озера, Атласово, Ключи, Эссо). Увидены 17 национальных парков США, 4 Канады, 1 в Южной Корее, 1 заповедник на Камчатке. Путешествие сложно отнести к категории бюджетных или небюджетных, ибо в нем легко сочетались перелеты в бизнес-классе и посещение Долины Гейзеров с ночевками в спальнике на полу в каких-то чуланах или поездками автостопом.
Авиабилеты были приобретены по маршрутам:
Новосибирск – Москва (Ural Airlines) – 2812 километров, 60 долларов
Москва – Дюссельдорф – Чикаго (Air Berlin, American Airlines) – 8900 километров, 200 долларов
Даллас – Анкоридж (American Airlines) – 4910 километров, 50 долларов и 12500 миль S7
Анкоридж – Сиэтл (JetBlue) – 2330 километров, 100 долларов
Сиэтл – Даллас (Soutwestern) – 2396 километров, 100 долларов
Даллас – Сеул (American Airlines) – 11000 километров, 25 долларов и 35000 миль S7
Сеул – Владивосток (S7) – 803 километра, 50 долларов и 10000 миль S7
Владивосток – Петропавловск-Камчатский (S7, бизнес-класс) – 2216 километров, 25 долларов и 12500 миль S7
Петропавловск-Камчатский – Новосибирск (S7, бизнес-класс) – 5956 километров, 25 долларов и 22500 миль S7
Итого: 41613 километров, 635 долларов, 92500 миль S7. Бизнес-классом я почти никогда не летаю, да и он никакой в S7, но тут нужно было слить куда-то все мили этой авиакомпании.
Добавим сюда вертолетную экскурсию в долину Гейзеров (примерно 408 километров, 600 долларов) и получим итоговые 42 тысячи километров по воздуху.
По суше я передвигался пешком, автостопом, автобусом, на арендованном машине, такси, на городском транспорте. Затраты составили:
Автобус Барнаул – Новосибирск – 220 километров, 15 долларов
Проездной по Чикаго на 3 дня – 25 долларов
Автобус Чикаго – Даллас (Megabus, типа бизнес-класс) – 1700 километров, 15 долларов
Аренда авто (Даллас, Hertz, 30 дней) – 16000 километров, 570 долларов за аренду, 775 долларов за бензин
Аренда авто (Анкоридж, Dollar, 7 дней) – 4000 километров, 424 доллара за аренду, 360 долларов за бензин
Автобус по парку Денали – 200 километров, 35 долларов
Такси в Далласе до аэропорта (2 раза) – 110 долларов
Автобусы Сеул – Сокчо – Сеул – 300 километров, 30 долларов
Аренда авто (Владивосток, 1 день) – 230 километров, 20 долларов за аренду, 10 долларов за бензин
Автобус Петропавловск-Камчатский – Атласово – 435 километров, 22 доллара
Автостоп Атласово – Ключи – 145 километров
Автобус Ключи – развилка на Эссо – 111 километров, 8 долларов
Автостоп развилка на Эссо – Эссо – 69 километров
Автобус Эссо – Петропавловск-Камчатский – 525 километров, 27 долларов
Городской транспорт (кроме Чикаго) – примерно 50 долларов
Такси Новосибирск – Барнаул – 220 километров, 25 долларов
Пешком (разные места) – больше 100 километров
Кэшбек (от Тинькофф банка за аренду авто, от Айманибанка за АЗС) уменьшил затраты примерно на 100 долларов.
Итого – 24255 километров, 2420 долларов, по 10 центов за километр.

Были также морская прогулка на Аляске (80 километров, 95 долларов) и паромы Порт Таунсенд – Купвил (10 километров, 13 долларов) и в Доусоне (меньше километра, бесплатно).

Весьма экономной получилась статья затрат на проживание. Из 59 ночей в мотелях и хостелах я провел всего 13, заплатив за них в общей сложности 287 долларов. Остальное время я ночевал в самолетах, автобусах, в палатке (вне платных кэмпграундов), в машине, по системе каучсерфинг. В палатке ночевал в основном на землях BLM, в машине – на них же, в начале трейлов, в зонах отдыха вдоль трасс, на заправках, на парковках супермаркетов Walmart, в местах, найденных на сайте freecampsites.net
По системе Couchsurfing я останавливался на 27 ночей у 22 хозяев. Условия проживания здесь были самые разнообразные. Мне доставались шикарные персональные комнаты с персональным же туалетом, места на диване, места на балконе, места на полу рядом с другими каучсерферами, места в сараях, вагончики типа строительных, кровати в студенческих кампусах, кровати в деревенских домах с печным отоплением и удобствами на улице. В благодарность хозяевам я дарил сувениры или еду (потрачено всего 70 долларов).
На пропуска в парки ушло примерно 126 долларов (из них 42 – на US Annual Pass). Связь обошлась мне в 155 долларов, питание – примерно в 600 долларов, прочие траты – примерно 300 долларов.
В поездке на арендованной машине по США я передвигался каждый день примерно по 500 километров, делая при этом в среднем по 300 фотографий. Как обычно, кто-то в очередной раз охнет и скажет, что это слишком быстро и что я ничего толком не увидел и не понял. Что ж, оставим эти рассуждения на его совести, ведь главное для меня, - это то наслаждение, которое я получаю именно от такого стиля путешествий.
И, - опять о грустном. Отчет о поездке я планирую написать основательный, а значит, последняя глава будет опубликована через несколько месяцев (а может, и лет). Что ж, пишу я не так быстро, как путешествую.
Продолжение следует…

[pragrom]

Кэшбек (от Тинькофф банка за аренду авто, от Айманибанка за АЗС) уменьшил затраты примерно на 100 долларов.

Тоже хлеб.

[love-rov]

Тоже хлеб.

Ясен перец

[Экий]

Супер!

Тоже выдвигаемся в подобную кругосветку через 3 недели... Только не через Корею возвращаемся на Родину, а через Японию и Эмираты...
Но цены на перелеты примерно в 2.5 раза выше Ваших.. хотя брали билеты заблаговременно и на относительно низком долларе (в апреле-мае)...

[AndroNsk]

ПрЭлестно-прЭлестно, облететь шарик за 635 долларов и вертолетная экскурсия на Камчатке за 600 долларов.
Чудеса ценообразования.
Сам так путешествовать не могу, но отчеты читаю с огромным удовольствием.
Ждем-с и предвкушаем отчет.

[love-rov]

Чикаго
Итак, 30 июля я закончил сборы, сел в маршрутку, отвезшую меня в новосибирский аэропорт Толмачево, а оттуда авиакомпанией Ural Airlines улетел в Домодедово. Поскольку следующий рейс у меня – в 5 утра, остановился в гостинице «Замок Домодедово», у которого в стоимость номера входила доставка в аэропорт и из него.
Утром Air Berlin везет меня в Дюссельдорф, где запланирована стыковка чуть больше часа со следующим рейсом. Транзитной зоны в Дюссельдорфе, увы, нет, транзитники накапливаются в отстойнике перед паспортным контролем, затем за ними приходит специально обученный человек, выводит на улицу, садит в машину, и развозит по своим рейсам.
American Airlines – одна из худших компаний в мире, и они этого не стыдятся. За длиннющий перелет до Чикаго кое-как покормили полтора раза. Система развлечений у них древнейшая, обещанного вайфая в полете не было. Из интересного в окне иллюминатора – только южная Гренладния, правда, она не такая прикольная, как центральная.


Уфф, наконец я в Чикаго! «Вотуродом» на этот раз оказался офицер с югославской фамилией.
- Цель вашего визита в США?
- Туризм.
- Планируете провести весь отпуск в Чикаго?
- Нет, поеду, в Техас, Нью-Мексико, Юту…
- Зачем поедете в Юту?
- Посмотреть на национальные парки – парк Арок, Брайс-каньон…
- Зачем вы прилетели именно в Чикаго?
- ..? Хочу посмотреть город, парк Миллениум.
- Что именно вы ходите посмотреть в парке Миллениум?
- Хм… Даже не знаю, разберусь поди на месте.
- Кем работаете?
- Консультантом.
- В Кей-Джи-Би?
- Нет.
Плюх – штамп в паспорте. Так теперь нужно снять немного налички с карты. Неверно набранный пин-код в банкомате – и тут же первый звонок с Родины. Прошу поменять пин-код, снимаю деньги. А вот купить по этой карточке проездной по Чикаго на 3 дня не получается, зато везет с другой картой.
Захожу в поезд, и сразу по браслетам окружающих вспоминаю, что в Чикаго сегодня стартует фестиваль альтернативной музыки Лолапалуза. Хедлайнером сегодня будет Пол Маккартни, завтра – Металлика, послезавтра – еще кто-то там. Личности все эти, конечно, легендарные, но особого фанатения по ним я не испытываю, поэтому билеты (по 115 долларов за день) покупать не стал, да и купить их можно было только сильно заранее. Думаю, в Чикаго и без этого много интересного.
Бросаю свои вещи в хостеле, и первым делом еду в консерваторию, точнее, в Lincoln Park Conservatory. Нет, к музыке это бесплатное для посещения место отношения не имеет. Это, скорее, оранжерея с разными диковинными (и не очень) растениями.




Неподалеку находятся сад и бесплатный же зоопарк Lincoln Park Zoo. Из больших животных – есть носороги, бегемоты, львы, жирафы, тигры. Так же много разных птиц и прочей мелочи.






Покинув зоопарк, я направился в сторону центра города. Поскольку США сейчас находятся под жесточайшим гнётом российских антисанкций, рядовым американцам приходится на всем экономить. Я практически уверен, что владелец вот этой Шевроле недавно вынужден был пересесть на нее с Ламборджини.


А на пляже North Avenue Beach многим людям в буквальном смысле вообще нечего надеть! Вот к чему приводит необдуманная внешняя политика собственного правительства.


Чтобы хоть как-то свести концы с концами, американцы вынуждены крутиться, как белка в колесе, пытаясь при этом поймать себя за свой хвост.


А вот в таких небоскрёбах им приходится сидеть практически на голове друг у друга.












Кто-то находит утешение от беспросветности бытия в религии.


А кого-то ломает время, повиснув мертвым грузом на его плечах.


И только избранным удается оказаться «на коне».


Остальные же вынуждены пытаться направить нить своей жизни в игольное ушко американской мечты.


Темнеет. Поднимаюсь на высочайший небоскреб Чикаго Willis Tower. Отсюда видно, что начал свой концерт в Грант-Парке Маккартни. Сэр Пол доходчиво поёт американцам, что всё хорошее в их жизни было Вчера, и что возврата к былому уже не будет.


А у будущее у Америки весьма мрачное.










Ноги Американского волка уже не кормят, ибо одна нога здесь, а другие там.


И всё потому, что в этих ногах Правды нет.


С этими мыслями отправляюсь я спать, ибо утро вечера мудренее. И правда, с утра есть иллюзия, что все не так уж плохо…












Некоторые даже ездят на золотых автобусах, в лучших традициях арабской безвкусицы.


На пирсе хозяйничают пираты.




А негры массово отправляются на «белую» вечеринку по реке Чикаго.




На реке много и архитектурных экскурсий. Не знаю, что там видно такого с воды, чего не видно с берега.


А архитектура тут разная: слегка-безумно-романтичная,


Дональдо-Трампо-олигархичная,


с-парковкой-на-нижних-этажах-практичная,


но преимущественно кубично -квадратичная.










Отца-основателя Джорджа Вашингтона куда-то ведут под белы рученьки.


С оружием пускают не в каждое заведение.


Современное искусство.




У некоторых людей голова, - только для того, чтобы ею есть.


Наконец, добираюсь до Милениум-парка. Что же ИМЕННО тут посмотреть?


Например, на то, как американцы тоже любят наш день ВДВ, чтут традиции и купаются в фонтанах.




На оптические иллюзии.




На крышу для зрителей, способную защитить в любую метель и вьюгу.


На каплю ртути (по совместительству – фасолину)








На невест в красном и синем.




Затем перемещаюсь в район под названием «Украинская деревня»


А я то думал, 1000 лет назад Русь крестили…


Напоследок возвращаюсь к The Art Institute of Chicago.


Потом забираю вещи в хостеле и направляюсь на автостанцию, хм…, хотя, скорее место где останавливаются автобусы Megabus. Спускаться в метро с сумками, чтобы потом еще сделать переход между линиями, мне не хотелось, и я сел на прямой автобус. Автобус попал в пробку, и я чуть не опоздал. Впрочем, дураков жизнь ничему не учит…

[сим-сим]

Интересное начало, надо будет почитать про вашу Канаду.

Кто-то находит утешение от беспросветности бытия в религии

А кто-то – в фотографии)) Немного не попал - это не церковь, это бывш. водонапорная башня, сейчас там фото-галерея.

На реке много и архитектурных экскурсий. Не знаю, что там видно такого с воды, чего не видно с берега.

Как турист, прокатившийся там на кораблике буквально три недели назад, я – за кораблик)) Удобно: сидишь, вертишь головой, слушаешь гида, не надо ни под ноги, ни на светофоры, ни на встречных отвлекаться. И буфет есть, и туалет. А по берегам там, вы видели – супер-дупер playground для архитекторов... красота.

добираюсь до Милениум-парка. Что же ИМЕННО тут посмотреть? (...) На невест в красном и синем.

Может быть, может быть... Но мне кажется, что это, скорее всего, празднование мексиканского обычая под названием quinceañera. Каждая мексиканка пышно отмечает свое 15-летие, это один из самых важных народных обычаев (платья на фото, кстати, типичные для quinceañera). Примерный аналог в западной культуре – первый бал девушки, вывод ее «в свет».

[love-rov]

Из Чикаго в Техас
Уф, легкая пробежка со всеми сумками по улице, и я успеваю на свой автобус в Даллас. Минимальная цена, по которой в течение нескольких месяцев (не за пару дней до поездки, конечно) можно было купить билет за сегодняшний автобус – 2,5 доллара. За 20-часовую поездку на автобусе длиною 1700 километров. Для сравнения, билет из Барнаула в Новосибирск (220 километров, 4-5 часов) стоит чуть меньше 10 долларов.
Но я – не какой-то бэкпекер, я привык путешествовать в роскоши. Поэтому вначале доплатил 5 долларов за место на 1 первом ряду второго этажа (прямо перед окном), а спустя пару месяцев докупил себе еще кресло рядом. Итого поездка обошлась мне в 15 долларов. Я волновался, что на мое второе место кто-нибудь будет постоянно претендовать, но за всю поездку только один негр подошел, сказал «Убирай свои вещи с кресла», на что услышал «За место уплОчено», и отправился восвояси, оставив меня наслаждаться диагональной вытяжкой ног, бесплатным вайфаем, двумя розетками для зарядки фотоаппарата и ноутбука и шикарным видом перед собой.
По пути у нас три остановки на заправку и перекус в какой-то глуши и одна остановка на смену автобуса в Мемфисе. Естественно, в Мемфисе из автобуса извлекают весь багаж, и нужно ждать пересадки пару часов, карауля свои вещи. Поэтому сильно прогуляться по городу, где творил Элвис Пресли, а ныне – одна из криминальных столиц США, не удалось. Но кое-что я всё-таки увидел, в первую, очередь, пирамиду, построенную для напоминания о египетских корнях Мемфиса. Изначально планировалось использовать ее как спортивное сооружение, но из-за множества проблем в итоге ее отдали под торговый центр. Что ж, у нас в Барнауле бывшие заводы тоже отдают под торговые центры.








Дальше едем через очень жаркий Арканзас, а когда въезжаем в Техас, обращаю внимание на особый техасский патриотизм – огромное количество техасских флагов, контуры штата на всех виадуках, и тому подобное.
По приезде в Даллас прогуливаюсь полчаса до квартиры каучсерфера по фамилии Твардовский. Удивительно, что именно с этого американца японского-польского происхождения начинается серия встреч с местными жителями в США и Канаде. Парень не знает ни слова по-польски или по-японски, но активно интересуется Россией, русским языком, русской культурой. Прочитал «Братьев Карамазовых», умилительно поёт на гитаре песни ДДТ. Причины своей любви к России объяснить толком не может, но мечтает попасть туда, так что встреча со мной – большая радость для него. Я немного передохнул, мы попели песни, и вот Дэниел уже везёт меня на прогулку по городу. Начинаем с площади Пионеров, знаменитой огромным памятником стаду быков.












Потом гуляем мимо небоскребов


до библиотеки, с шестого этажа которой Они убили Кеннеди.


Рядом (естественно, на улице Вязов) два крестика, обозначающих места, где пули настигли Героя.




Еще немного вечерней далласской архитектуры














Наконец, засыпаю на диване в гостиной у Дэниела. А утром наслаждаюсь видом с его балкона.


Но утром же мне надо начинать свой 20000-километровый круг на автомобиле по США и Канаде. Дэниел отвозит меня в пункт аренды Херц, в котором мне удалось забронировать Hyundai Elantra на 30 дней за 570 долларов (это – одна из причин, почему я начинаю и заканчиваю путешествие в Далласе). В стоимость аренды, правда, входит только самая минимальная страховка, но кто не рискует,… в общем, тот не рискует.
В Техасе бензин – один из самых дешевых по стране, поэтому стараюсь заправиться здесь по максимуму. Сегодня у меня почти весь день – только перегон машины (примерно 750 километров) из Далласа в Карлсбад (Нью-Мексико) через Абилин, Колорадо-сити, Биг-Спринг и Эндрюс. Пейзажи по дороге малоинтересные, а вот разорванные остатки шин по всей дороге вкупе с высокой температурой за бортом настораживают. Изучаю попутные зоны отдыха (Rest Area) на предмет ночевки там – на большинстве есть туалет, стол для еды. Из городов в Техасе останавливаюсь только в Колородо-Сити, посмотреть на «гигантский» микрофон.

[love-rov]

Супер!

Тоже выдвигаемся в подобную кругосветку через 3 недели... Только не через Корею возвращаемся на Родину, а через Японию и Эмираты...
Но цены на перелеты примерно в 2.5 раза выше Ваших.. хотя брали билеты заблаговременно и на относительно низком долларе (в апреле-мае)...

Спасибо, удачи в вашей поездке!

[love-rov]

ПрЭлестно-прЭлестно, облететь шарик за 635 долларов и вертолетная экскурсия на Камчатке за 600 долларов.
Чудеса ценообразования.

Спасибо. Да уж, чего только на свете не бывает

[love-rov]

А кто-то – в фотографии)) Немного не попал - это не церковь, это бывш. водонапорная башня, сейчас там фото-галерея.

Опаньки, да уж, попал пальцем в небо)

Как турист, прокатившийся там на кораблике буквально три недели назад, я – за кораблик)) Удобно: сидишь, вертишь головой, слушаешь гида, не надо ни под ноги, ни на светофоры, ни на встречных отвлекаться. И буфет есть, и туалет. А по берегам там, вы видели – супер-дупер playground для архитекторов... красота.

Ну, по мне если уж сильно ноги устали, можно прокатиться, а так - бессмысленная трата времени. И что самое страшное, - кто-то тебе еще чушь всякую в громкоговоритель рассказывает, хоть уши затыкай

Может быть, может быть... Но мне кажется, что это, скорее всего, празднование мексиканского обычая под названием quinceañera. Каждая мексиканка пышно отмечает свое 15-летие, это один из самых важных народных обычаев (платья на фото, кстати, типичные для quinceañera). Примерный аналог в западной культуре – первый бал девушки, вывод ее «в свет».

Может, и так, особенно в отношении девушки в синем, но вот девушка в красном в окружении "людей в черном", - это, мне кажется, что-то другое

[love-rov]

Нью-Мексико и Аризона
Вот любопытно, насколько неинтересна была природа Техаса по дороге, насколько все резко меняется в лучшую сторону после пересечения границы Нью-Мексико. Сразу начинаются какие-то высохшие соленые озера и бесконечные составы поездов.




В городе Карлсбад я остановился у чувака по имени Сол его жены Лесли. Живут они не очень богато, в некоем подобии строительного вагончика (только весьма большого), но очень и очень гостеприимны. К моему приезду они приготовили тако (по сравнению с ними те, что подают в Taco Bell, - жалкая подделка), а Сол взял карту и начал рассказывать, что в их округе интересного. Он же сподвигнул меня поменять первоначально запланированный маршрут в Аламогордо (я хотел ехать через Guadalupe National Park и Эль-Пасо, а в итоге поехал через Артижу). Персональная комната для меня с большущей кроватью только дополнили общую позитивную картину от знакомства. В общем, будете в Карлсбаде, – лучше звоните Солу!
Вообще, погрузившись в атмосферу каучсёрфинга, я понял, насколько далеки отношения между простыми людьми разных национальностей от той ненависти, что пытаются вселить в нас политики (особенно наши). Их-то (политиков), понять конечно можно, их задача – заставить думать обывателя, что во всех его проблемах виноват не он сам, и уж конечно не они (политики), а абстрактный Джон из штата Мэн. И если у них получается, то и обывателю легче (не нужно думать, что в себе исправить, ибо тебе на блюдечке выложили корень всех твоих проблем), и власти хорошо, ибо народ сплачивается против «общего врага». Картина мира у обывателя вырисовывается такой, будто далекие Биллы и Джоны за океаном только и мечтают, как насолить нам. А на деле, этим Биллам и Джонам, как правило, глубоко положить на внешнюю политику, встреченные русские вызывают у них разве что любопытство.
Утром я направляюсь в первый национальный парк в своем путешествии – Carlsbad Caverns. К пещерам можно спуститься на лифте или пешком. Путь пешком,


конечно, намного интереснее, ибо только на нем можно увидеть сталагмит «Ведьмин палец»,


великолепные карстовые образования,


и другие виды вдоль спуска.


Внизу расположен круговой маршрут вокруг одного зала, множество чудесных сталактитов, сталагмитов и сталагнатов (колонн) в желто-зеленой подсветке.


















Поднявшись из пещер, я направился в место, посоветованное Солом, - Ситтинг Булл Фоллс. Попасть сюда можно по тому же Annual Pass, приобретенному для национальных парков. Интересный водопад, а под ним – водоём, в котором неплохо остыть от августовской жары.


После полудня начинает, наконец, сказываться 12-часовая разница в часовых поясах от дома. Неплохо бы, конечно, остановиться и поспать, но впереди меня ждет столько интересного, а значит, придется пичкать себя всякими энергетиками.
За деревней Артижа начинается подъем к национальному лесу Линкольн. Любопытен здесь старый мост Mexican Canyon Railroad Trestle возле города Клаудкрофт.


Чуть дальше открываются интересные виды на долины Маунтин Парка.


Проскальзываю город Аламогордо, и оказываюсь в национальном монументе White Sands (Белые Пески). Какое-то время не могу понять, где же начнутся знаменитые дюны, но таки добираюсь до них. У какого-то мусульманина настало время молитвы, да и родной песок под рукой оказался.


Почти как в сказке у Чуковского, тушить пустыню приехали несколько пожарных машин, шериф тут же.


Я же иду смотреть на дивные рисунки на песке.












Наступает закат, с местом для наблюдения которого, как мне кажется, я не угадал.




Возвращаюсь в Аламогордо. Сегодня я ночую у Хэдли, местного инженера. Ночевать приходится на матрасе на полу, потому что почти всю мебель Хэдли вывез из дома. А вывез он ее потому что… на днях переезжает работать в Москву в какую-то строительную компанию. Естественно, перед отъездом ему любопытно узнать, что там и как.
Утром очень рано (в 6 часов) Хэдли нужно на текущую пока работу, я же отправляюсь на север. На окраине Аламогордо встречаю огромную фисташку.


После поворота на дорогу 380 оказываюсь в местечке Valley of Fires State Park. Здесь находятся большие лавовые поля, но после увиденного на Гавайях большого впечатления на меня они не производят.






Еду дальше. Встречаю оставленные кем-то туфли, забавную вывеску ранчо и немного похожие на аргентинские желто-розовые горы.






Сворачиваю на трассу 25, затем на 60-ю дорогу. Здесь находится массивы тарелок обсерватории Very Large Array.


Затем останавливаюсь в городке Pie Town, знаменитом (и это отражено в его названии) своими пирогами. Рядом со мной останавливаются два крутых байкера,


которые оказываются семидесятилетними пенсионерами. Захожу в одно двух заведений (они работают по очереди) отведать черничного пирога. Хозяйка заведения, узнав, что я из России, приходит в полнейший восторг, спрашивает, специально ли я приехал из России, чтобы попробовать ее пирогов, просит других посетителей сфотографировать меня с нею, чтобы повесить фото на стену. Впрочем, тут и без этого фото кафе больше напоминает музей, чем кафе.










Пересекаю границу с Аризоной. Пейзаж меняется, начинают встречаться холмы любопытной формы.


Я уже был в Аризоне зимой в свой первый визит США, тогда я посмотрел на Монтесуму, Седону, Гранд-каньон, Подкову, каньон Антилопы, Toadstool Hoodoos. Теперь в моих планах только восточная часть штата. Сворачиваю на 191 дорогу (я проедусь по ней еще в Юте, Вайоминге и Монтане). Отдыхаю от полуденного зноя, покупавшись в озере Lyman в одноименном парке штата. По идее, здесь должны брать деньги за въезд, но в будках никого нет.


Повернув на 180-ю дорогу, скоро оказываюсь в Petrified Forest NP. На въезде в парк спрашивают, нет ли в машине каких-либо камней. Видимо, часто посетители заимствуют главное сокровище парка – фрагменты окаменевших миллионы лет назад деревьев.














Отдельного внимания в парке заслуживают серо-бежево-сиреневые холмы.




Особенно хороши они в точке Blue Mesa.












Потом на холмах начинают преобладать коричневые полосы посредине.




На пересечении с исторической трассой 66 установлен каркас старой машины.


А закат настигает меня в месте под названием Painted Desert.




Уезжаю в свой мотель в Холбруке, но утром опять возвращаюсь сюда.






Еду на восток по 40 трассе, потом сворачиваю на север, на 191-ю. Теперь моя цель – город Чинл, Canyon de Chelly возле него, и, в частности, Spider Rock.


Есть тут и другие интересные виды. Возле каждого, как правило, сидят индейцы (каньон находится на территории индейской резервации) и настойчиво предлагают свои побрякушки.










Мне же запомнились еще древние жилища индейцев, вырезанные в скале, в местечке Mummy Cave.


Я же на время оставляю большие дороги и перемещаюсь по «индейским» маршрутам 64 и 12. В деревушке Lukachukai неожиданно нарываюсь на непонятную агрессию местных жителей. Дело было так, - я остановился возле дороги, чтобы сфотографировать горы вокруг и вот этот домик.


Вдруг из дома выбежал человек, начал кричать чтобы я убирался. Я послушался, но мои извинения и искреннее недоумение, что ему не понравилось, на него не подействовали, он записал номер моей машины и сказал, что сообщит об инциденте в полицию. Ну жалуйся, а я поеду дальше. За Люкачукаем на дороге 13 начинаются весьма красивые красные скалы.








Забираюсь на перевал, за которым – опять Нью-Мексико. Леса сменяются на бескрайние степи,


среди которых встречаются одинокие скалы, такие как Mitten Rock


и Shiprock.


Проезжаю мимо одноименный город, еду в город Фармингтон. Закупившись продуктами в местном Волмарте, еду к главной цели на сегодня – Bisti Badlands. Вначале еду на юг по 371-й дороге, потом поворачиваю на гравийку 7295 на восток, и, наконец, на 7290 на север. Здесь можно заметить парковку машин и забор, за которым и начинается маршрут к южной части Bisti Badlands. Моя главная ошибка, - я не правильно рассчитал время, и вышел на маршрут уже сильно после 7 вечера, когда начало основательно темнеть. Тропинки, как таковой нет, зато есть контур маршрута, проложенный в приложении OsmAnd на моей смартфоне. Придерживаюсь пунктира по ней в направлении Elegant Hoodoo. Периодически приходится преодолевать разного рода канавы и прочие прелести пересеченной местности.


Маршрут оказался намного длиннее, чем я ожидал. Первые худусы («грибы», образованные эрозией почвы, когда вода вымывает всё, кроме породы под самим камнем) встречаю уже после заката.
















Некоторые камушки симпатичны даже без «стебля».


Когда добрался до Bisti Arch, без фонарика движение стало бессмысленным. Я взял с собой фонарик и запасные батарейки к нему… как я думал. На самом деле, это оказались батарейки, выпавшие из фонарика. Надеюсь, они не кончатся до возвращения к машине.


Поход к Cracked Еggs, на которых я планировал встретить закат, терял смысл. Решил пойти назад по южной части маршрута, через Flat Top и Chocolate Hoodos. Вскоре, однако, стала очевидна ошибочность данного решения, - навигатор вел меня на скалы, на которые не так легко было забираться, особенно, если видишь только 5-10 метров перед и собой и не ходил здесь засветло. В итоге, через полчаса пути пришлось развернуться и идти назад там же, откуда пришел. Зарядка на смартфоне заканчивается, фонарь тоже жалко, периодически выключаю то одно, то другое. В темноте натыкаюсь на нежданные препятствия, без навигатора же периодически же совсем теряю путь (без каких-либо ориентиров у меня стопроцентный топографический кретинизм). Лишь иногда появляющийся свет далекой электростанции дает примерное направление движения. Наконец, вот он заветный забор, теперь бы еще найти калитку… И машину… Уфф… Палатку ставить сил уже нет, засыпаю сегодня в машине.
Утром решил не повторять поход на «Южный Бистай», а вдоволь насладиться находящимся по соседству Западным. И, надо сказать, не пожалел.




Какой чудный Тарас Бульба!


Хай-тековский торшер


А этот худу напомнил мне человека, стоящего снаружи на карнизе, и я назвал его «Самоубийца».


Как важно ему сейчас услышать слова мудрого старичка-боровичка, поднявшего вверх указательный палец для большей убедительности своих слов.


Рыбонька, оказавшаяся на мели.


Крокодил, поедающий птиц.


Гусеница из «Алисы в стране чудес», накурившаяся кальяна.


Как хорошо, когда есть возможность положиться на плечо преданного товарища.


И когда есть можно взглянуть на мир под другим углом через замочную скважину.


Девушка с перекошенным от боли лицом, вырывающаяся из паутины.


А тут еще страшнее - древнеримский корабль, идущий ко дну из-за пробоины после встречи с айсбергом.


Но в любой ситуации нужно находить выход. На какие только ухищрения порой мы не идём, какие лишения не терпим для того, чтобы увидеть что-то прекрасное! Следующую скульптурную композицию я назвал «В погоне за мечтой».


И окрыленные мечтой, мы взмываем в небо, забыв про гравитацию!


И летим в волшебную страну, наполненную сказочными животными,


Летающими тарелками, зарывшимися в землю,


И дворцами в стиле современной архитектуры.


От увиденного просто невозможно удержаться на ногах!


Поэтому снимают здесь техникой, на которую можно положиться.


Вернемся на время в реальность. Чтобы попасть из Bisti Badlands к Ah-Shi-Sle-Pah, нужно вернуться на 371-ю дорогу, проехать дальше на юг до пересечения с 7650, потом повернуть на 7870 (в картах Google maps она обозначена как 7875, а 7870 использована для другой дороги, но если смотреть на указатели по дороге, поворот направо на 7870 будет один), ехать на юг до пересечения с 57-й, там повернуть налево и ехать до точки С36,1364; З107,9262, и вновь свернуть налево, на грунтовку. Потом ехать прямо, через какое-то время упираемся в «парковку» Ah-Shi-Sle-Pah. И опять здесь выручает меня карта трека из OsmAnd.
C первого взгляда местность напоминает опушку с грибами, преимущественно с опятами.






Встречаются и одинокие красавцы.


А есть и двойные «штучки».


Направляюсь к Yellow Hoodoo Gang (банде желтых грибов). По дороге примерно такие пейзажи:




Наконец, добираюсь до «банды». Здесь стебли грибов характерны зеленоватым основанием, а затем белым и желтым продолжениями.


Банда, увидев незнакомца, прижалась поближе к лидеру.


Можно забраться наверх по песчанику.


«С какого району, пацанчик?»


Пообщавшись с бандитами, возвращаюсь по другому маршруту, лежащему чуть ниже, чем путь «туда». Здесь можно встретить совсем плоские шляпки грибов, и непонятно как держащиеся худусы.






В общем, место очень прикольное. Еду назад на 57 дорогу, потом направо почти до ворот, сворачиваем на 7980, и по указателям до парка Chaco (на дороге есть один короткий не очень приятный для седана участок). Когда утыкаемся в крутой поворот дороги 7985, сворачиваем направо.
В Чако погулял по древним жилищам индейцев.














После этого по основной дороге выехал на трассу 550, проехал на север по ней, и свернул к Angel Peak.








А потом – еще севернее, к национальному монументу Aztec, еще одному сайту, связанному с историей индейцев.






Наконец, покидаю замечательный штат Нью-Мексико. Но я сюда еще вернусь примерно через 3 недели.

[O'lena]

А я то думал, 1000 лет назад Русь крестили…

Ой, да ладно вам придираться Крестили ведь в Киеве, а это столица Украины, так, что все написанное правда.
А про все остальное Вы пишете очень весело и задорно, спасибо

[love-rov]

А я то думал, 1000 лет назад Русь крестили…

Ой, да ладно вам придираться Крестили ведь в Киеве, а это столица Украины, так, что все написанное правда.
А про все остальное Вы пишете очень весело и задорно, спасибо

И вам спасибо!
Про Украину, - не желая вдаваться в никому не нужные политические споры, всё же отмечу, что скорее всего само это слово в качестве географического названия появилось примерно в XVII веке, а значит, думается, 1000 лет назад крестить могли кого угодно, но не... ну да ладно

[love-rov]

Колорадо. Штат, подаривший миру название известного насекомого. В день моего приезда сюда здесь был вынесен приговор знаменитому кинотеатровому Колорадскому стрелку Джеймсу Холмсу, - чувак отделался пожизненным заключением. Однако, может быть тут есть и что-то хорошее? Наша экспедиция обязательно проверит это.
Въехал я в Колорадо неподалеку от города Дуранго. Город я промчался без остановки, а затем полюбовался горячими источниками Pinkerton и чудесным цветным болотом около них.




Дорога начинает подниматься вверх, и скоро достигает отметки больше 3000 метров. Окружающие пейзажи все сильнее напоминают родной Алтай.




Меня обгоняет группа байкеров в фашистских касках. Ну а я потихоньку подбираюсь к городу Сильвертону.


Город сделан «под старину» и должен напоминать многочисленным туристам, что когда-то здесь был Дикий Запад. Пару раз в день между Сильвертоном и Дуранго ходит тоже стилизованный паровозик для желающих выкинуть деньги за «прикосновение к истории». Я не вправе осуждать людей за выбрасывание личных денег, но мне хватило и автомобильной поездки по маршруту с последующим посещением Сильвертона.






От Сильвертона дорога опять идет вверх, и называется она теперь «миллиондолларовое» шоссе. Названа она так, потому что в своё время на ее строительство было затрачено миллион долларов. В принципе, в наше время, это - смешные деньги для горной 40-километровой дороги, но тогда курс был другой. А еще название, наверняка, должно было подчеркивать, что отсюда открываются виды «на миллион долларов». Что ж, возможно, оно и так, но как только я забрался наверх, начался дождь и спустился настолько сильный туман, что видимость составляла не больше 10 метров. В поездке по серпантину по таким условиям уже не думаешь, каких видов ты лишился и насколько миллионов стал от этого беднее.
Останавливаюсь я сегодня в городе Монтроуз у песионеров Дуэйна и Арлин. Арлин очень много путешествует, несколько раз была в России (один раз – еще в СССР), но так и не смогла понять «загадочную русскую душу», поэтому я по приезду подвергаюсь прямо-таки допросу на самые разные темы быта в России и особенностей русского менталитета. Надеюсь, после этих «бесед» её кругозор хотя бы немного расширился.
Ночую я в отдельной шикарной комнате на большой кровати, а на утро отправляюсь в национальный парк «Black Canyon of Gunnison». Парк интересен в первую очередь очень глубоким каньонам и забавными природными рисунками на скалах.








После возвращаюсь в Монтроуз и еду на север, в город Гранд-Джанкшн и национальный монумент Колорадо. Через монумент идет сквозная дорога, и покидаю я его уже в местечке Фрута.












Перекусив во Фруте, перемещаюсь на шоссе 70 и еду по нему в Юту. В Юте, наверное, самая большая в США концентрация природных достопримечательностей на квадратный километр, даже на номерных знаках штата изображена Деликатная Арка из Парка Арок. Собственно, поэтому я планирую провести здесь 4 дня, но начинаю с поcещения не природной, а, скажем так, рукотворной достопримечательности, - города-призрака Cisco. Заброшен город был весьма давно, а вот кучу выброшенных машин и трейлеров привезли сюда позже.








Потом смотрю на начинающиеся пейзажи Юты из зоны отдыха на шоссе 70.


День близится к завершению, и я спешу в национальный парк Canyonlands. Здесь доезжаю до парковки Grand View Point и прогуливаюсь полтора километра до этой самой точки. Сюда потихоньку стекается народ для съемок заката.










Я же заката ждать не стал, а направился туда, где обычно все снимают рассвет, - к Mesa Arch.


Тут опять «внезапно» наступила темнота, и я под аккомпанементы молний поехал в Моаб. Хостел Lazy Lizard не самый чистый, но определенно очень дешевый.
Утром я проснулся с явным предчувствием, что сегодня случится что-то плохое. Поначалу я вообще хотел даже никуда не ехать. В борьбе со своими страхами я потерял несколько бесценных предрассветных минут, а когда-таки решился, понял, что к запланированному рассвету возле Turret Arch в Arches NP я могу опоздать. По городу я еду еще спокойно, но въехав в парк с ограничителями скорости в 25 миль, неспешными машинками и почти непрерывной сплошной полосой на всем протяжении дороги, я понял, что соблюдая все правила, ни к какому рассвету я не успею. Гы, сказал бы мне кто пару лет назад, что ради того, чтобы встретить рассвет для «более лучших» фотографий, я буду превышать лимит скорости в 2-3 раза, при этом неоднократно выезжать на полосу встречного движения через «сплошную», да еще проделывать это в чужой стране, - я бы, наверное, нервно усмехнулся. Но сейчас мне – не до усмешек, позабыв про всякую безопасность, я мчу напролом по пока не патрулируемым рейнджерами парковой дороге. И как результат, - опаздываю в нужное место всего на 2 минуты. Там и сям уже вальяжно бродят фотографы, я же запыханный бегу к Turret Arch.


По соседству находятся глазища South Window и North Window.




По другую сторону парковки – The Parade of Elefants.


Еду дальше. Balanced Rock.


Другие скальные образования.




Та самая Деликатная Арка (Delicate Arch).




А потом… потом случилось то самое страшное. Понимаю, что сам во всем виноват, но даже сейчас, спустя несколько месяцев после трагедии, когда я закрываю глаза, как наяву представляю все события того дня. По просьбе выживших всё будет рассказано так, как оно было на самом деле.
Итак, как вы уже догадались, я вынужден был принять участие в организованной экскурсии. Дело в том, что другим способом (по крайней мере, в первый раз) в Fiery Furnace не попасть. Знали бы вы, насколько сильно я ненавижу экскурсии! Сложно какими-либо словами передать те чувства, когда группа доходит до определенного места, и ты тут уже все изучил и сфотографировал, но нет, нужно еще 10 минут стоять и ждать, пока экскурсоводша рассказывает какую-то очередную ахинею. И ладно бы, она только вещал про это место (что любой мало-мальски вменяемый человек при подготовке к путешествию, естественно, прочитал в интернете), так нет же, ей нужно здесь еще поделиться со всеми своей персональной философией, раз 10 повторить, что мы – всего лишь песчинки в огромной вселенной, а вся наша жизнь – всего лишь наносекунда по сравнению с возрастом скальных образований. Когда же к концу экскурсии она достала свою любимую мазохистскую книжку про нашу ничтожность, и начала зачитывать любимые опять-таки фрагменты оттуда, у меня начались рвотные позывы. Спасибо тебе, добрая женщина, что скрасила бесцветные три часа моей жизни. От самоубийства в тот день меня спасли только виды Fiery Furnace.






















Напоследок посещаю еще Sand Dune Arch,


Devils Garden Trailhead,


Garden of Eden,


Double Arch


и покидаю парк. Держу путь на юг по дороге 191. По пути мне очень нравится в основном антропоморфное место Hole in the Rock.
















За Бландингом поворачиваю на дорогу 95. House on Fire, к своему стыду, я не нашел, хоть и обошел всё вокруг от места предполагаемой парковки. Продолжаю путь по дороге 261 на юг, преодолеваю спуск на Moki Dugway.




Заезжаю в Goosenecks.




Потом мимо Mexican Hat


следую к Долине Монументов. Оказываюсь там как раз на закате.








Потом возвращаюсь назад, к Mexican Hat.


Ночевку я запланировал в Valley of the Gods. Правда, хотел я заночевать где-то посередине Valley of the Gods Rd, но на первом же ее километре понял, что далеко по темноте по такой дороге я не уеду, и поставил палатку в каком-то закутке.
Утром я посмотрел на рассвет,


и отправился дальше по дороге.


Вот только примерно как раз посередине я понял, как правильно сделал, что вчера никуда не поехал, ибо, например, такие места


мой седан бы явно не осилил. Разворачиваюсь и еду в Блафф.


В местечке White Mesa встречаю последнюю на ближайшие дни заправку с адекватными ценами. После этого повторяю свой вчерашний путь по дороге 95, но на этот раз посещаю Natural Bridges NM. Здесь все достопримечательности сосредоточены возле трех арок, или природных мостов – Sipapu, Kachina и Owachomo. На первые два я посмотрел с дороги, а к Owachomo немного прогулялся.








Дальше возвращаюсь на дорогу 95, но еду теперь на северо-запад. Вдоль дороги весьма интересно.


Любопытные виды открываются возле местечка Hite, где дорога пересекает реку Колорадо.




Останавливаюсь у Lower Leprechaun Canyon, но идти в него не решаюсь.


Прогуливаюсь среди красно-белых худусов Little Egypt.








Потом проезжаю через единственный уголок цивилизации в округе, - город Хэнксвилл, и еду в долину Гоблинов. За ее посещение плачу дополнительные 10 долларов. Здесь весьма много худусов интересных форм, особенно понравилась скульптурная композиция «Три гопника».
















Затем посещаю Little Wildhorse Canyon. Каньон – щелевой, поэтому как только начинается дождь, дабы не утонуть в нем, пулей бегу к машине.






Следующая точка назначения – Moonscape (или Skyline) Overlook находится всего в 15 километрах (по прямой) отсюда, но мой седан через высохшее русло реки не проедет. Поэтому совершаю 90-километровый крюк через Хэнксвилл, трассу 24 и Factory Butte. Когда я приехал, солнце было еще весьма высоко.


Вокруг ходила еще одна женщина-фотограф. Потом она уехала, а солнце навсегда сегодня ушло за тучи, и я остался один на один с неосвещенными лунными пейзажами.


Ставлю тут палатку. Воткнуть колышки в «землю» негде, сплошные камни. Приходится камнями же придавить ее к земле. Ночью дует очень сильный ветер, и порой мне кажется, что палатку вместе со мной скоро унесет, как Элли вместе со своим домиком. Вот, кстати, последняя утренняя фотография моей палатки.


Утром вопреки моим ожиданиям, солнце взошло опять за тучей. Подождав часок хоть какого-то интересного света, снял только Factory Butte и поехал прочь не солона хлебавши.




Держу путь теперь в Capitol Reef по дороге 24.




Смотрю на петроглифы.


Еду по Scenic Drive вглубь парка. Тут меня мало что впечатляет.




На выезде из парка останавливаюсь на Panorama Point и Goosenecks Overlook.






«Сценическая» дорога 12 до Боулдера тоже скучна.


Зато безумно сильное впечатление произвела на меня Burr Trail Road, особенно участок с 12-го по 24-й километры.












От Боулдера до Эскаланте преобладают, в основном, бело-желтые скалы.




За Эскаланте начался дождь, и я приехал в свой любимый Брайс Каньон в довольно мерзкую погоду. Но меньше от этого любить его я не стал!






















Также, как и Red Canyon (между Брайс-каньоном и Пангитчем).




Темнело, а я планировал заночевать в бесплатном кемпинге (найденном на сайте freecamsites.net) на берегу Mammoth Creek. И вот тут мне предоставилась возможность испытать скорость своей реакции и качество тормозов арендованной машины, ибо раз 5 мне в темноте прямо под колеса бросались местные олени. Нет, не тупые пешеходы, а именно олени, которые животные. Их тут много.
Спустившись по лесной дороге к кемпингу, я увидел там другую машину и костер возле нее. Остановился в 30 метрах от нее, вышел поздороваться с соседями. Но мое появление очень их насторожило. «Какие-то проблемы?», - спросили они. Нет, отвечаю, соседями будем просто. «А, ну ладно». Но «ладно» длилось минут 10, потом сосед вновь пришел с боязливыми распросами, кто я и что тут делаю. Терпеливо ответив на все вопросы, достал спальник, разложил сидение и приготовился ко сну, но не тут то было. Вновь соседи: «Не могли бы вы отъехать еще на 50 метров, а то нам страшно». В этот момент очень хотелось уже послать их куда подальше, но я повел себя как тряпка, перелез на водительское сиденье и переехал, куда они просили. Что ж, не все американцы одинаково полезны
Утром я наконец-то посетил Cedar Breaks NM. Наконец-то, потому что я предпринимал уже такую попытку 5 лет назад, зимой. Тогда дорога 148 была закрыта. Теперь же моя «мечта» сбылась. Но на поверку, ничего интересного, особенно в утреннем тумане, тут нет.


Выезжаю через город Parowan на трассу 15 и держу путь на север. По пути посещаю интересные городки, скажем Fillmore c чудесным парком высохших деревьев




и Spanish Fork с кришнаитским храмом.


В Солт-Лейк-сити посещаю Pioneer Memorial Museum с историей первых поселенцев и двухголовым ягненком и смотрю на местный Капитолий.


На этом моё знакомство с чудесным штатом Юта завершается. По 15-му, а потом 84-му шоссе я еду в Айдахо.

[hicago]

Останавливаюсь у Lower Leprechaun Canyon, но идти в него не решаюсь.

И что Вас остановило, можно полюбопытствовать? Я в Leprechaun Canyon вследующей поездке собираюсь - что не так?

[love-rov]

И что Вас остановило, можно полюбопытствовать? Я в Leprechaun Canyon вследующей поездке собираюсь - что не так?

По большому счету, августовская жара в сочетании с большой длительностью предполагаемого маршрута.

[hicago]

По большому счету, августовская жара в сочетании с большой длительностью предполагаемого маршрута.

Жара в августе в Юте, да ещё на 95 дороге - это мне знакомо.) Я уже когда-то писала, что меня в августе в этих краях полная темнота ночью пугает меньше чем полный разгар дня с его температурами.
Ну и длительность маршрута - это всегда минус.

[pragrom]

Понял, что не один раз еще в эти места придется возвращаться. В своем маршруте, примерно треть из описанного пропустил(

[love-rov]

Понял, что не один раз еще в эти места придется возвращаться. В своем маршруте, примерно треть из описанного пропустил(

В данном случае, возвращаться - не такая плохая примета

[pragrom]

Это, да). Опять же с супругой катались. А еще и детей надо обязательно ознакомить "с красотами здешних болот")

[love-rov]

От Айдахо до Вашингтона
В Айдахо я остановился на ночлег в городке Туин-Фоллс. Как можно судить по его названию, город знаменит своими водопадами, а именно Shoshone Falls. За подъезд к ним с трудящихся дерут по 3 доллара.


В городе я заночевал у каучсерфера Эрика, работающего в телекоммуникационной компании. Ему я дал курс Илоны Давыдовой по изучению русского алфавита, и отправился спать на диванчик.
Утром проезжаю ущелье Malad


и посещаю забавный городок Mountain Home. Он примечателен панно на стене дома, сделанным из тысяч маленьких монеток.


А еще тут установлены знаки, способные вызвать негодование у большинства российских хозяев четвероногих друзей. Убирать за своим питомцем, после того как он нагадил во дворе или на лужайке? Водить собак только на поводке??? Да до такого только бездуховные американцы могут додуматься!


Дальше мой путь лежит в штат Орегон по 26-й дороге. Полдень, жара, организм так и не перестроился под 12-часовую разницу во времени, поэтому при первой возможности останавливаюсь, чтобы поспать в машине полчаса. Населенных пунктов по дороге довольно мало, в основном степи да леса. На участке от Прейри Сити до Дейвилла встречаются разного рода исторические реконструкции в духе Дикого Запада.




Заслуживает внимание и импровизированное кладбище в Дейвилле.










В Нью-Мексико мне встречался Shiprock, в национальном монументе John Day Fossil Beds ждет встреча со скалой Sheep Rock. Найдите 10 отличий.






Еще один регион национального монумента – Foree Area.




Наконец, закат встречаю на самой известной части монумента – Painted Hills.












Заночевал я на этот раз почти не съезжая с 26 дороги, в зоне отдыха под внушающим доверие названием Bandit Springs. Зона отдыха хорошая для неглавной трассы, есть туалет.
Утром я миную город Прайнвилл по дороге в Smith Rock State Park. Это место не шибко меня впечатлило.






Сегодня – пятница, но народ уже валом валит из городка Систерс, образовав на его центральной улице громадную пробку. Хорошо, что большинство уезжает по дороге 20 на север, а мне нужно по 242-й на запад. Вначале еду сквозь лес, а потом натыкаюсь на громадные лавовые поля кратера Belknap.




И, первый поход на сегодня, 3 километра к водопадам Proxy Falls.




Upper Proxy Falls.


Lower Proxy Falls.


Еду дальше по 126-й дороге на север. Clear Lake.


Поворачиваю на 22-ю дорогу и доезжаю по ней до Детройта. Нет, не до того Детройта, которым американские мамаши пугают непослушных младенцев, а маленького городка в штате Орегон. От него я двигаюсь по лесным дорогам 46, 4680, 140 и 42 до выезда на трассу 26. По ней я приближаюсь к подножию Mt Hood (3425 метров) и отелю Timberline Lodge, знаменитому по съемкам в роли отеля «Оверлук» в фильме «Сияние». Отель то я увидел, а вот Mt Hood из-за дымки – нет.


Возвращаюсь на 26-ю дорогу, и еду до своротка на Lolo Pass Rd, а здесь уже по указателям нахожу начало трейла к водопаду Ramona Falls длиною почти 12 километров. На информационных табло – угрожающие надписи, дескать, мост через Sandy river, смытый в прошлом году, до сих пор не восстановлен, переходить реку придется в брод, короче, все плохо. На деле же, через реку перекинуто множество деревьев, на любой вкус и страх. Проблема только в том, что после перехода на другой берег, не так просто найти продолжение трейла. Впрочем, если знать направление, большой проблемы это не составит.


Итак, каких-то пара часов, и я уже возле одного из красивейших водопадов мира. Нет, он не такой большой, как Игуасу или Детифосс, не такой утонченный, как Akaka Falls или Multnomah Falls (последний будет в рассказе скоро), без шикарных базальтовых пород вокруг, как Svartifoss. И, тем не менее, в мою душу он запал сразу. Возможно, потому что вокруг не было ни души, возможно, из-за непередаваемой лесной атмосферой, а возможно тем, так он интересно растекался в разные стороны, создавая сотни тончайших ручейков.




Возвращаюсь назад по другой дороге, более лесной и темной. Но переходить реку все равно надо в том же месте.
Планов на день у меня было громадье, но как-то я «не учел», что большая его часть придется на походы, а также на передвижение по медленным лесным дорогам. Как итог, - к моему возвращению к машине уже темнеет, и я остаюсь ночевать на сиденье прямо здесь.
По утру я возвращаюсь на Lolo Pass Rd, и двигаюсь по ней дальше на северо-восток. Вдоль дороги идет ЛЭП, сама дорога меняет свое качество с асфальтовой на гравийную, под колеса бросаются олени. Наконец, добираюсь до местечка Dee и водопада Punchbowl Falls. Он – не такой впечатляющий, но вокруг него идет возня, связанная с тем, что участок возле водопада кто-то купил в частную собственность и пытается ограничить доступ туристов к водопаду.




Возвращаюсь на 84-ю трассу и оказываюсь в месте под названием Columbia River Gorge. На саму реку пробраться не так-то просто, то военные базы, то частные территории, но пару местечек рядом с водой я всё же нашел. Ух, а какая вкусная тут ежевика!








Добираюсь до водопадов. Самая главная сложность здесь – найти место для парковки. Horsetail Falls.


Multnomah Falls.




Vista House.


Сад роз в Портленде.








Японский садик по соседству.












Сам Портленд, представлявшийся мне неким аналогом Сан-Франциско, меня не впечатлил абсолютно. Поплутав какое-то время по городу в поисках дешевой заправки, я устремился, наконец, на тихоокеанское побережье в Cannon Beach.



Народ почти не купается, видимо смущенный несколько некомфортной температурой воды, но нам-то, сибирякам - пофиг, и я врываюсь в воду навстречу волнам.




Все, хватит себя баловать. Получив заряд чего-то там, еду в соседний Ecola State Park.






Планов на сегодня, опять-таки, было громадье, но уже вечер, а я забронировал хостел в 300 километрах отсюда, поэтому Long Beach, город Абердин и много других интересных мест либо остаются в стороне, либо пролетают за окном машины.
Rain Forest Hostel в штате Вашингтон, - тот еще гадюшник. Как сказал мне его владелец Чарли, «У нас нет фиксированной платы за ночлег. Каждый дотирует сколько может». Ок, я дотировал 12 долларов вместо 10, указанных при бронировании. Но и это меня не спасло от весьма странной даже для хостелов повинности «что-либо сделать по дому», а именно – вымыть окно. Явно видно, что в хостеле никто, кроме редких постояльцев не убирается, везде грязь, постельного белья нет, в общем, не самое приятное место.
Утром я отправляюсь чуть назад, на пропущенный вчера из-за темноты Ruby Beach. Пляж довольно интересный.








Потом наконец добираюсь до Olympic National Park, зоны Hoh Forest. «Заколдованный лес» очень порадовал мой взор.




















Посещаю также Crescent Lake.


Город Порт-Анджелес довольно милый.




Так, ну пора уже ехать в Канаду. И вот тут я допускаю ошибку, … ну собственно, как ошибку, просто не достаточно подготовился и не изучил тему. Дело в том, что если ехать в Ванкувер по земле, через Такому, путь от Порт-Анжелеса составляет 450 километров, а если использовать паром Port Townsend – Coupeville – 270 километров + 13 долларов за паром. Естественно, я выбрал второй вариант. За паром можно было заплатить в интернете, но я не знал, во сколько именно я поеду, и решил заплатить на месте. И, - вот она, засада. Может, потому что сегодня - воскресенье, может, здесь всегда так, но народ забронировал паромы до Купвилла до самого вечера. Тех, кто приехал без бронирования, ставят в отдельную очередь, а затем по машин 5 запускают на каждый паром, идущий раз в 2 часа. В итоге, приехав в Port Townsend в 4 дня, я уехал в Купвилл только на последнем рейсе часов в 9.


На границу Канады я приехал около полуночи.

[O'lena]

Вот сколько не заглядываю, а продолжения все нет и нет((( пичалька... Может порадуете благодарных читателей анонсом...

[love-rov]

Вот сколько не заглядываю, а продолжения все нет и нет((( пичалька... Может порадуете благодарных читателей анонсом...

Анонсом? Порадую. Рассказ про Канаду появится скоро!

[love-rov]

Про Британскую Колумбию и Альберту:
42 000 км по воздуху, 24 000 км по земле, или Ни фига не кругосветка. Канада

[Ama7]

Ставлю тут палатку. Воткнуть колышки в «землю» негде, сплошные камни. Приходится камнями же придавить ее к земле. Ночью дует очень сильный ветер, и порой мне кажется, что палатку вместе со мной скоро унесет, как Элли вместе со своим домиком. Вот, кстати, последняя утренняя фотография моей палатки.

love-rov, а там было какое-то место для кемпинга или вы дикарем?

[love-rov]

love-rov, а там было какое-то место для кемпинга или вы дикарем?

Нет там никакого кемпинга, да и вообще место не очень пригодно для установки палатки, на мой взгляд. Дрова тоже с собой привозить надо)

[love-rov]

От Монтаны до Южной Дакоты
На въезде в США новых штампов в мой паспорт не добавили. Итак, я оказываюсь в Монтане, штате, подарившем нам самую популярную марку джинсов 80-х… впрочем, если честно, ничего такого не дарившем, ибо джинсы те производились в ФРГ.
Практически сразу за пограничным постом я повернул направо, к озеру Koocanusa. И, надо заметить, сразу попал в бурю! Ехал я по лесу, а вокруг меня на деревья на дорогу валились шишки и ветки, только каким-то чудом оставляя мою машину невредимой. Наконец, когда достиг озера, встретил стену песка, тщетно пытавшуюся проломить мою "Антилопу Гну". Когда ветер немного утих, смог-таки выйти и немного оглядеться.


Впрочем, небо не предвещало ничего хорошего, поэтому я быстро ретировался отсюда. Над озером Dickie тоже погода не улыбалась.


Больше того, неподалеку вовсю шли лесные пожары.


Под аккомпанемент не самых лучших погодных условий я добрался до городка Columbia Falls, где меня ждали яркое солнце и не менее гостеприимные хозяева-каучсерферы Эшли и Нейт. Эшли, правда, сломала ногу и полусидела на диване, зато Нейт вовсю орудовал на кухне. Тут приехали еще 2 каучсерфера – гости из Австралии. Нейт приготовил вкуснейшие окорочка с курицей, и я убедился, что американцы едят не только гамбургеры и мексиканскую пищу. Началась вечеринка, на которой ребята пустили по кругу косяк. Когда косяк дошел до меня, я вежливо заметил, что в России проблема наркомании давно побеждена. На меня посмотрели, как на дурака, и пустили косяк дальше.
Из-за обилия гостей спать меня уложили на пол в какой-то сарайке. Что ж, я вполне привычный. А утром я выдвигаюсь в нацпарк Glacier. Многие дороги вокруг парка закрыты из-за лесных пожаров, но сам парк открыт. Проехал озеро McDonald, и оказался у одноименного водопада, который мне очень понравился.


Затем немного прошелся по трейлу вдоль Avalanche Сreek.






Посмотрел на чистейшую воду McDonald Creek.


Движение становилось всё более и более интенсивным, туда-сюда снували машины, автобусы, микроавтобусы, останавливающиеся на каждом шагу и тормозящие поток. Поехал вверх, на Logan Pass.






Самым сложным квестом оказалась парковка на у Logan Pass Visitor Center. Пришлось минут 40 поездить по кругу, в ожидании, пока кто-нибудь не уедет. При этом охотников на каждое освобождающееся место почти всегда было двое. Оставив машину, я не пошел, как все нормальные люди, по Hidden Lake trail, а прошел вдоль запрещающих проход знаков и спустился в долину ручья Reynolds. Памятуя о наличии в парке медведей, начал орать песню, дескать, Гудбай Америка ооо, которую я уже не вижу после встречи с медведем. Медведи растрогались и подходить не стали.




Водопад Triple Falls оказался в это время года отнюдь не Triple, и даже не Double – так, жалкий ручеек.


Насмотревшись на него, вдоль каскада водопадов поднялся-таки к законной тропе к Hidden Lake.












Спрятанное Озеро и какие-то козлы.






Возвращаюсь в машину. На спуске к восточному выезду почему-то закрыли все парковки, так что красотами St Mary Lake я смог насладиться только из окна автомобиля. В планах у меня еще было посещение озер Sherburne и Two Medicine, но многие дороги оказались закрыты из-за пожаров, поэтому я отправился на юг штата, в город Belgrade, где заночевал в доме Криса и Невады, похожем на большой вагон без деления на комнаты. В доме также имелся чудный террариум, и мне дали подержать змею. А утром Крис и Невада свозили меня в Bozeman Hot Springs – крытое заведение с множеством бассейнов с разными температурами воды – от ледяной до обжигающей. Вдоль накупавшись и расслабившись, я еду к западному въезду в Yellowstone NP. Почти сразу за въездом начинается штат Вайоминг. Красот поначалу не очень много, в основном, лоси вдоль дороги. Но как только въезжаешь на Большую Восьмерку, становится интереснее. Gibbon Falls.




А затем начинается то, ради чего я, собственно, и приехал в нацпарк – различные проявления вулканической активности. Artistic Paintpots.








Norris Geysir Basin, где можно побродить часок.
















Дальше по перешейку Восьмерки я еду в Canyon Village, к видам на каньон реки Yellowstone и нескольким водопадам.








После этого еду в юго-восточную часть парка и смотрю теперь уже на озеро Yellowstone с Lake Butte Overlook.


Последняя на сегодня прогулка у меня – в районе West Thumb.












Ночевать я еду в парк Grand Teton. Нашел какую-то пустынную полянку в стороне от дорог, расположился на ночлег. Через какое-то время подъехали еще какие-то ребята, спросили разрешения встать рядом. Стойте, чай земля-то не моя.
До рассвета выехал к, как оказалось, самому красивому месту в нацпарке – Schwabacher Landing.








Остальные места здесь совсем никак не впечатлили. Glacier View.


Какой-то сарай.


Jenny Lake.


Вид с Signal Mountain.


Утомившись от такого обилия красот, возвращаюсь в Yellowstone. Бизоны вдоль дороги.


Lewis Falls.


На участке между West Thumb и Old Faithful встретил маленького черного медведя, но тот быстро юркнул с дороги в лес. Приехав к Старому Служаке, узнал в Визитор-центре, что ближайшее извержение у него планируется через полчаса. Решил пока пообедать в местной кафешке (кстати, заведение весьма неплохое). Через 20 минут вышел на улицу, и тут Old Faithful предательски начал извергаться раньше обещанного. Я даже не успел настроить фотоаппарат, поэтому фото привожу здесь только в качестве иллюстрации.


Ждать следующего извержения я не стал, ибо красивых мест тут и без Служаки полно. Black Sand Basin.


Emerald Pool.


Biscuit Basin.


Saphire Pool.


Midway Geyser Basin.










Здесь находится самый красивый бассейн парка – Grand Prismatic Spring, однако с дорожек между бассейнами всей его красоты не понять. Самые лучшие виды, говорят, открываются вот с этого холма.


Но до него нужно пилить пешком несколько километров, так как парковка рядом с началом трека туда переполнена, поэтому я забрался на холм рядом с дорогой. Тоже недурно.




Lower Geyser Basin.




Mammoth Hot Springs.




Здесь мне нужно было сообщить своим каучсерферам в Red Lodge, что я приеду, но задерживаюсь. Увы, сотовая сеть (AT&T) не ловит. Направляюсь в сторону северо-восточного выезда из парка. Blacktail Plateu Drive.


Petrified Tree.


Calcite Springs.


Tower Fall.


Lamar Valley.


В единственном промежуточном городке на моей дороге – Cooke City – связи тоже нет. Ну, хоть заправился бензином. Очень слабенькая связь появляется только на вершине какого-то перевала, и я отправляю-таки сообщение. Между тем, на горы спускается темнота, и красот Beartooth Highway, ради которых сюда я и поперся, я почти не вижу. Становится все темнее, а серпантины все круче. Еле успеваю тормозить или шарахаться в сторону от бросающихся под колеса оленей. В общем, до Red Lodge (опять штат Монтана) я добрался после 10 вечера. Крис и Майк не стали мучать меня распросами, предоставили мне отдельную комнату с шикарной кроватью, персональный санузел, и отправились спать на второй этаж. Утром мы немного поболтали, и я решил вернуться-таки на Beartooth Highway. Что ж, в некоторых местах тут интересно.
















Обратно на восток я решил вернуться по Chief Joseph Highway.






Пообедав в городке Коди, продолжаю путь к озеру Bighorn.


А затем поднимаюсь на одноименные горы, с которых открываются занятные виды.










Спускаюсь в город Шеридан, где останавливаюсь у веселого и расслабленного парня Дэкса. Ем здесь макароны по-флотски в американском варианте.
На следующий встречаю памятник камню, ножницам и бумаге в городке Gilette.


Обхожу вокруг Devils Tower. Не понимаю, чего в ней дьявольского.




После перебираюсь в Южную Дакоту. На обзорной экскурсии в пещере национального монумента Jewel Cave не врубаюсь, что тут прикольного.


Зато городок Кастер и его окрестности очень нравится.






В городе Хот Спрингс заглядываю в музей мамонта.


В нацпарке Wind Cave в пещеры не спускаюсь (мне хватило сегодня уже Jewel Cave). По поверхности здесь бродят стада бизонов.


Направлюсь в сторону горы Рашмор. На каком-то КПП по ошибке плачу 15 долларов за проезд к какому-то объекту, который мне не нужен. Смотрю на гору с Norbeck Point на дороге 16А.


Дальше на дороге встречаю довольно большого оленя.


На жуткую парковку Mt Rushmore не еду, смотрю на мордочки президентов с дороги.


В городе Рапид-Сити останавливаюсь в кампусе (общаге) геологического института у студента Гранта. Про американские кампусы видел до этого много молодежных комедий, особого сходства с реальностью не уловил. Чем-то похоже на наши общаги, только цивильнее в разы… Впрочем, последний раз в российской общаге я был лет 20 назад.
С утра пораньше спешу в главный пункт назначения в Южной Дакоте – национальный парк Badlands. Но перед въездом туда останавливаюсь в мертвом городке Scenic.


В Badlands въезжаю с северо-востока, по Sage Creek Rd.




Первым местом, взорвавшим мой мозг, оказались желто-розовые холмы в окружении зеленой травы Yellow Mounds. При этом было пасмурно, и мною завладела мысль, как здесь должно быть классно, когда появится солнце!








Но время у меня не резиновое, надо ехать дальше.














Пройтись я решил по Notch Trails, испещренной восхитившими меня почти прямыми линиями.










Не верится, что это сделала природа, а не руки скульптора.


Дальше я отправился по 44 дороге на запад. Но тут вышло солнце, я вспомнил свои мысли, посмотрел на карту, и увидел, что отсюда есть прямая пятнадцатикилометровая дорога до Yellow Mounds. Недолго думая, повернул направо. И не пожалел, увидев один из лучших пейзажей в своей жизни!


Потом я вернулся на 44 дорогу, доехал опять до Scenic, там повернул на 589 дорогу и хотел было добраться по 2-й дороге до Red Shirt Table Overlook, но дорога оказалась перекрыта длительным ремонтом, поэтому я направился на юг, в Небраску. Но Badlands NP стал одним из моих самых любимых парков в США!

[love-rov]

От Небраски до Техаса
Поскольку я въехал в Небраску ближе к вечеру, мне уже хотелось отдохнуть. И тут, на мою удачу мне как раз встретилась оборудованная по последнему слову высокотехнологичная зона отдыха!


Взяв место на карандаш, я проехал чуть дальше. И начал смотреть на GPS, дабы убедиться, что нахожусь я всё ещё в США, а не в какой-нибудь, скажем, Англии. Ибо слева нарисовался самый что ни на есть обычный Стоунхендж. Нет, если приглядеться поближе, то становится понятно, что-то не так. А с другой стороны, и то, и другое – новоделы, а если нет разницы, зачем платить больше (за Carhenge, так называется место, куда я приехал, вообще платить не надо).








Задумавшись на несколько секунд о том, что хотел сказать создатель Carhenge своим творением потомкам, и уж не инопланетяне ли приложили к этому делу руку, я отправился на ночлег. В зону отдыха я уже не вернулся, а припарковал машину возле какого-то сквера в городе Bayard и уснул в машине.
Утром я посмотрел на Chimney Rock,


и отправился в город Scottsbluff для посещения местного национального монумента. Посвящен он, как и многие другие монументы, первым белым поселенцам. А еще в нем можно заехать на гору, с которой открываются виды на местные степи.






После Скотсблаффа я покинул Небраску, промчался ещё раз через Вайоминг, и вернулся в штат Колорадо, в национальный парк Rocky Mountains. Проехал весь парк по 34-й дороге, увидел много лесов, гор, камней, озер. После канадских парков особо не впечатлился. Нет, может, если не был ни разу на Алтае, то почувствуешь какое-то вдохновение, а так, - вроде всё обычное и обыденное.
























После выезда из парка увидел свороток на городок Грэнби, прославленный в 2004 году Марвином Джоном Химейером. Туда я не поехал, а свернул в сторону Креммлинга.


Водохранилище Green Mountain.


Водохранилище Dillon.



Заночевал в городе Брекенридже у парня Дэвина. Парковаться возле его дома было нельзя, и Дэвин показал мне бесплатную парковку, а потом мы какими-то изогнутыми путями вернулись назад, при этом я пытался запомнить дорогу, но с каждой минутой понимал тщетность своих попыток. Ладно, как-нибудь разберемся утром. А тут Дэвин предложил мне пыхнуть вместе с ним марихуаны, аргументируя, что в Колорадо это легально. Уважаемый Дэвин, в моем городе относительно легально бегать по городу в семейных трусах с ведром на голове, шваброй в руке и криками Аллахакбар (по крайней мере, я пока не видел запрещающих это законов), но это не значит, что я обязан это делать.
В 6 утра Дэвин разбудил меня и сообщил, что ему пора на работу. Я вышел на улицу с другой стороны дома, нежели входил, и долго не мог понять, где нахожусь. Прогулявшись немного, понял, что правильно не стал употреблять наркотики, ибо мне и так почти все стволы деревьев в городе казались почему-то синими.














А, да это оказывается не глюки, а какой-то авангардист-эколог покрасил их органической краской, чтобы как-то чего-то там напомнить жителям про единение с природой и прочий трам-пам-пам. Так, а где же моя тачка, чувак? Казалось, я обошел уже весь город, уходя бог знает куда и возвращаясь раз за разом к дому Дэвина, но никак не мог понять даже направление поисков, так как ни одного знакомого со вчерашнего дня ориентира мне не встречалось. Началась легкая паника. Стал звонить единственному человеку, который знает, где моя тачка - Дэвину, но его телефон отключен. Что спрашивать у прохожих? Эй, чел, ты случайно не знаешь, где тут такой дом белый, там еще парковка внизу? Да тут полно таких домов. И тут меня осенило, – при расставании Дэвин сказал, – выйдешь, и иди вниз по улице. Я понял его слова буквально, и выйдя из подъезда, оказался на улице, которая идет сверху вниз, ну и пошел по ней в заданном направлении. А, оказывается, если чуть подняться по ней, перпендикулярно будет еще одна улица, которая тоже идет вниз! Вот по ней-то и надо было идти. В общем, мораль отсюда такова, - завязывай с топографическим кретинизмом и включай иногда мозги.
Возле Брекенриджа находится несколько пронумерованных пиков, до которых можно добраться на машине, но сегодня вечером в городе будет какой-то праздник пива, поэтому все дороги в ближайший загород закрыты (видимо, чтобы горожане не разбрелись по этим своим природам, а максимально дружно и добровольно приняли участие в празднике). Вынужден ехать дальше на юг.




На одной из проселочных дорог увидел выброшенный лимузин. Пацаны, никому не надо?


В последнее время стало модно посещать города, где снимались любимые фильмы и сериалы, находить конкретные места съемок и публиковать фоторепортажи об этом. Я решил не выделятся из толпы и показать вам город South Park, в котором снимался одноименный мультсериал.


Как многие знают, мультипликация в ходе своего развития прошла много этапов. В эпоху так называемой тотальной мультипликации полностью прорисовывались все кадры фильма, то есть, на каждом листке, соответствующем кадру, художник рисовал не только персонажа, но и заново прорисовал фон. Затем все листки покадрово снимались и склеивались в один фильм. С появлением целлулоидной пленки достаточно стало нарисовать один раз фон, а затем двигать по нему персонажей. Потом на помощь художникам пришел компьютер, позволяющий рисовать и двигать объекты. Наконец, уже долгие годы функция художника в мультипликации чисто техническая, так как на обычную камеру снимаются живые люди и пейзажи, а затем специальная компьютерная программа переделывает снятое в мультфильмы, практически неотличимые неискушенным взглядом от старых мультяшек. Вот смотрите, на въезде в город всех встречает актер, сыгравший полицейского Барбрэди.


Легендарная школа, где учились Картман, Кайл, Кенни и Стэн.


Та самая баскетбольная площадка рядом.


Автобусная остановка, где постоянно можно было увидеть друзей.


Сами герои в ожидании автобуса, когда тот подошел слишком близко к их лицам.


Сам автобус.


Дом Кенни Маккормика.


Офис почты России, возле которого они убили Кенни.


Сам Кенни – как ему и положено, висит где-то.


Мистер Хэнки, как всегда, вселяет оптимизм.


Старков пруд, куда Стэн пригласил Вэнди на первое свидание, но после первых слов которой его стошнило.


Церковь Саус-парка.


Та самая вагонетка из парка аттракционов, который купил Картман.


Кабинет дантиста, откуда дети воровали вырванные зубы в промышленном масштабе для продажи их зубной фее.


Пони, благодаря которому Эрику Картману удалось скормить Скотту Тенорману чили из его же родителей.


В общем, не надо даже прилагать особых усилий, - практически на каждом шагу ты окунаешься в атмосферу сериала. Тем грустнее покидать это место. Но меня уже ждет Florissant Fossil Beds NM c окаменевшими, но стянутыми для прочности стволами деревьев.








Городок Woodland park.


Мне не удалось в этой поездке заехать в Mesa Verde NP, частично я это компенсировал, побывав в частном Manitou Cliff Dwellings.










Дальше – Garden of Gods с миллионами машин (и людей) в выходной день. Впрочем, оно того стоит.












Совершаю марш-бросок до Great Sand Dunes NP, чтобы посмотреть его на исходе дня.








Ночевать я еду в городок Антонито на юге Колорадо к прикольному каучсерферу Джастину. У меня на родине уже вовсю идёт мой день рождения, и мы немного отмечаем его с Джастином. А на утро я узнаю, что в сотне метров от его дома находится известная в узких кругах американская достопримечательность – замок из пивных банок (http://www.roadsideamerica.com/story/11786).


Потом Джастин показывает мне местную железнодорожную станцию с прикольными паровозами,




петроглифы в километрах 20 от города,


и наконец, мы расстаёмся, сильно подружившись. Я еду дальше на юг, в Нью-Мексико. Осматриваю музей так называемой Биотектуры – архитектуры из переработанных материалов.




Любуюсь каньоном Рио Гранде.


Провожу пару часов в городе Таос.






Хваленая High Road to Taos не впечатлила меня вообще никак.










А вот скала-верблюд возле Санта-фе понравилась.


Понравился и местный рынок.


В самом Санта-фе я не нашел места для парковки, да и день уже клонился к концу, поэтому я помчался в Kasha Katuwe Tent Rocks NM. И правильно сделал, так закрывался он уже в 17 часов. Палатки и прочие скальные образования тут весьма интересные.




















Заночевал я в Альбукерке на диванчике у дизайнера Эндрю. Ему было интересно, собирается ли Россия воевать с США напрямую, или, скажем лезть на Ближний Восток (дело происходило в конце августа). То ли я плохой прогнозист, то ли хороший шпион, но я заверил Эндрю, что России бы пока с соседями своими разобраться, не до Ближнего Востока. Уже меньше, чем через месяц…, ну, вы в курсе.
На следующий день у меня – большой перегон, штат Нью-Мексико на восток я пролетаю практически без остановок. Радуюсь низким ценам на бензин в Техасе, очень уж я отвык от таких. Посещаю середину исторической трассы 66. Впрочем, видно, что наши люди и до меня здесь побывали.




Следующий аттракцион – Плавающая гора. Гору в районе вершины кто-то обмотал широкой белой лентой, чтобы создать иллюзию, что вершина сама по себе парит в воздухе. По мне так, не очень похоже.


В районе города Амарильо сталкиваюсь с еще одной интересной традицией, – использованные машины тут не выбрасывают, а закапывают в землю капотом вниз. Так поступают с кадиллаками,




Фольксвагенами,


и даже комбайнами.




В целом тут весело и непринужденно.








После Амарильо еду в штат Оклахома. Штат не запомнился мне почти ничем, – я послушал пение птиц в Wichita Mountains Wildlife Refuge и заночевал в машине возле заправки в городе Кэш. Среди ночи, правда, приезжал полицейский, посветить на меня фонариком и позадавать вопросы.

А утром я отвез машину в Даллас, замкнув на этом месячный автомобильный круг по США и Канаде. Но моё путешествие еще далеко не закончено…

[love-rov]

Аляска
На самолет из Далласа в самый большой город Аляски – Анкоридж – я взял место у правого окна. Увы, какую-то маму рассадили с маленьким сыном, и она попросила поменяться местами, а я полетел у левого окна. Говорят, виды там похуже. Впрочем, смотрите сами:












К моменту моего прилета в Анкоридж рент-контора уже закрылась, и мне пришлось ехать к моему каучсерферу Кристоферу на автобусе с пересадкой.


Анкоридж – наверное, один из самых пьяных городов планеты. Не в том смысле, что его воздух опьяняет, а в том, что каждый второй встречный (и каждый первый эскимос или другой коренной житель) в стельку пьян. Не знаю, как у нас на севере в поселениях коренных народов, но даже у не менее зависимых от алкоголя алтайцев всё было гораздо лучше. Со мной разговорился водитель автобуса:
- Привет, чувак, ты откуда?
- Из России.
- Вау, офигеть! Россия - это круто! А у нас тут как раз президент приехал.
- Путин?
- Ммм... Наш президент пока что Обама...
Дома у Кристофера уже куча гостей из Испании, и он толкает им речь про красивости Аляски. Пытаюсь прислушаться одним ухом. Потом Крис интересуется моим маршрутом. Спрашивает, а есть ли у меня медвежий спрей. Отвечаю, что нет. Ну, тогда один далеко в лес лучше не уходи, резюмирует он.
Утром я возвращаюсь в сторону аэропорта и беру машину, на этот раз мне досталась по системе wildcard Subaru Outback. На ней то я и буду путешествовать следующую неделю по Аляске и Юкону. Вгоняют в тоску сразу же цены на бензин, - они в 2 раза выше техасских. И это еще Анкоридж, дальше будет хуже…
Цель моей поездки проста и понятна, - разобраться, нужно ли нам возвращать себе Аляску. Поначалу пейзажи радуют не сильно.




Но по мере приближения к Matanuska Glacier на душе становится легче.






А вот и сам ледник, полностью растрогавший мои чувства. Несмотря на запреты на хождения по нему без спецоборудования, я уверенно потопал вперед.


















А когда увидел посреди ледника вот этого малыша, мои сомнения в правильности пути окончательно рассеялись.


Пройдя еще по ледяному полю, я начал карабкаться вверх. Ох, какого же красивого цвета здесь лед, и какие чудесные рисунки на нём!






Должен признать, сильно высоко мне забраться не удалось, но и увиденное здесь дало впечатлений на весь день.


Продолжаю путь по аляскинской трассе 1.








Возле города Гленналена возникает желание повернуть на юг, к Читине и Маккарти. Однако, я наслышан, что дорога от Читины до Маккарти очень плохая, 90 километров нужно ехать около 4 часов, поэтому продолжаю путь на север. А как оказалось, зря! Пейзажи Маккарти, по слухам, очень хороши, а мой маршрут бы от этого крюка не пострадал.
Вдоль дороги меня сопровождают белки вершин.






На ночлег я останавливаюсь на парковке не доезжая города Ток. А утром меня ждет бесподобная в начале сентября Taylor Highway (она же Top of the World Highway, она же трасса номер 5). Красно-желто-зеленые осенние пейзажи любого выведут из равновесия!
















Я – всё ближе и ближе к Клондайку, название которого уже стало нарицательным. И не зря, в конце XIX века много авантюристов обогатилось здесь золотишком. В городке Чикен золото добывают до сих пор.




Поскольку участок от Тока до канадской границы я проехал неожиданно быстро, я решил сделать марш-бросок на север, в сторону города Eagle (от курицы к орлу, забавная топонимика). Это было правильным решением, черт подери! Силуэты рек на фоне осенних пейзажах смотрятся великолепно! Кажется, в вопросе - брать или не брать Аляску, - нет больше сомнений.




















…Тут на узенькой дороге я встречаюсь нос к носу с большим джипом, и съезжаю в карман, чтобы пропустить его. Однако старичок за рулём останавливается, поравнявшись со мной, и просит открыть окно.
- Привет, чего ты тут делаешь?
- Да так, катаюсь.
- В Игл едешь?
- Нет.
- Охотишься?
- Нет.
- Странный ты какой-то. А ты откуда?
- Из России.
- А, Россия! Тут у нас в Фэрбенксе чувак из России работает в баре, город его сложно как-то называется, Но-во-си-бирск вроде.
- Ого, это всего 200 километров от моего дома…
- Я слышал, вы хотите у нас Алясочку нашу отобрать. Так вот знай, я против, и я буду за неё бороться.
С этими словами старичок достал с заднего сидения винчестер и направил его в мою сторону.
Разговор приобретал сложный геополитический оборот. Блин, а вдруг он – невменяемый? – только и пронеслось в моей голове.
- Да не чувак, не нужна нам ваша Аляска, мы и в гости к вам можем ездить.
- Ну смотри у меня, - старичок убрал назад винчестер, улыбнулся и поехал дальше со словами, - Давай, удачи тебе!
Поменяв штаны, я задумался над тем, как быстро меня раскусили, и что было бы, не прояви я такое позорное малодушие. С этими мыслями я вернулся к канадской границе. Последний шанс выпить кофе на Аляске.

[love-rov]

Про Юкон тут 42 000 км по воздуху, 24 000 км по земле, или Ни фига не кругосветка. Канада

[Thunder777]

love-rov, я восхищен красотами водопада Ramona Falls в Орегоне. Да, знаю, что он труднодоступен и до него прилично пилить пешочком. Но меня не это останавливает, а отсутствие конкретики в Интернете по пешему маршруту, в том числе на американских сайтах. Т.к. вы добрались до этого чуда света, надеюсь на вашу помощь.

Возвращаюсь на 26-ю дорогу, и еду до своротка на Lolo Pass Rd, а здесь уже по указателям нахожу начало трейла к водопаду Ramona Falls длиною почти 12 километров. На информационных табло – угрожающие надписи, дескать, мост через Sandy river, смытый в прошлом году, до сих пор не восстановлен, переходить реку придется в брод, короче, все плохо. На деле же, через реку перекинуто множество деревьев, на любой вкус и страх. Проблема только в том, что после перехода на другой берег, не так просто найти продолжение трейла. Впрочем, если знать направление, большой проблемы это не составит.

Везде пишут, что в некоем определенном месте машина оставляется и дальше надо идти пешком. Поначалу я не сомневался, что Гугл.Мэпс это место четко определили - 45.386760, -121.832565. На карте видно, что в этом месте полянка и стоят машины, подписано оно как "Ramona Falls Trailhead". Но когда я попытался от него проложить пешеходный маршрут до водопада, Гугл мне дал интересную альтернативу - объезд на авто по "козьей тропе" №1828 до этого места - 45.407659, -121.785896, откуда можно выйти (но не видно прямого выхода) на Pacific Crest Trail. По карте расстояние и от первой точки, и от второй примерно одинаковое.
По какому маршруту шли вы? Какое состояние автодорог до этих точек (справится ли легковушка)?

[love-rov]

я восхищен красотами водопада Ramona Falls в Орегоне. Да, знаю, что он труднодоступен и до него прилично пилить пешочком. Но меня не это останавливает, а отсутствие конкретики в Интернете по пешему маршруту, в том числе на американских сайтах. Т.к. вы добрались до этого чуда света, надеюсь на вашу помощь.

Если не доверяете указателям и своей интуиции, скачайте, например, на телефон приложение OsmAnd для Андроид и карту Орегона к нему - на ней есть этот трейл. По крайней мере, я пару раз туда заглядывал . А так, да, я ехал до Ramona Falls Trailhead (указатели с Lolo Pass Rd приводят туда, только на самой этой дороге указатель типа "Trails"). Заблудиться там сложно, только отсутствие моста вводит в некоторые непонятки. На единственной развилке, где было непонятно куда идти, позже выяснилось, что можно было идти в обе стороны - обе вели к водопаду по круговому маршруту. Координаты Trailhead в моем навигаторе - C45 23 12,5 З121 49 54,8

[GANT1949]

отсутствие конкретики в Интернете по пешему маршруту, в том числе на американских сайтах

Все там есть)
http://www.oregonhikers.org/field_guide ... Falls_Hike

Правая сторона трейла на 0.3 мили короче. Полный Loop 7.3 мили.

[love-rov]

Гудбай, Америка, ооо…
Он бежал по коридору аэропорта с четырнадцатью (!) пакетами в руках. До отлёта его рейса оставалось чуть больше 20 минут, а впереди еще были очередь на досмотр, сам досмотр, и долгий трудный путь до гейта…
Впрочем, начиналось моё третье пришествие в США за эту поездку не так плохо. Правда, бабушка-пограничница минут 10 задавала нудные вопросы, смотрела, что у меня в багажнике, хвалила мой никакой английский. Формальности завершены, и вот я опять на Аляске. Во второй раз обращаю внимание, как резко меняется погода при выезде из Канады, – на канадской стороне лил дождь, а в США светит солнышко. Угадайте, где какая страна на фотографии.


До вечера успеваю доехать до уже знакомого мне Тока. По пути – желто-зеленые пейзажи, которые уже немного приелись.




В Токе надеялся починить свой прикуриватель, ибо без регистратора жить можно, а без навигатора – похуже. Мужичок, что-то починявший в заведении под названием Автоэлектрика, сказал мне, что мастера сегодня уже нет и в ближайшие дни не будет, ибо День Труда. Что ж, всё логично, всё как у нас. А вот на заправке меня обнадежили, сказав, что у них есть мастер, только он придет утром. Ну, я все равно хотел заночевать в Токе, а заправка – не самое плохое место для этого, ибо есть туалет, можно попить чаю, помыть машину, так что тут я и остался. В обещанные 8 утра, правда, мастер не пришел, не пришел он и в 9, а вот в половине 10-го нарисовался и радостно сообщил мне, что в прикуривателях ничего не понимает, а мастер на Дне Труда. Придется и дальше обходиться без навигатора, без подзарядки он работает около 10 минут, а у меня в нем занесены интересные точки, у которых следует остановиться. Впрочем, я придумал методику, которая спасала меня несколько следующих дней. Поворотов тут не так много, знать нужно лишь, на каком километре остановиться. Поэтому я включаю на несколько секунд навигатор, смотрю, сколько километров ехать до следующей точки, выключаю навигатор, и смотрю на счетчик на спидометре. За километр до точки опять включаю навигатор, который помогает мне остановиться у нужной точки, выключаю навигатор. Ну и так далее. Впрочем, попадаются и интересные места, не записанные в мой навигатор.






В Дельта Джанкшн поворачиваю со 2-й дороги на 4-ю. Пейзажи становятся интереснее, появляются белки гор.








Газопровод «Сила Аляски».


Rainbow Ridge – мне здесь понравились не столько радужные холмы, сколько осенние краски на нем.












На Gulkana Glacier удалось посмотреть только издалека.


Саммит Лейк.


В Паксоне сворачиваю на трассу 8 - Denali highway.


Round Tangle Lake.


Дорога становится гравийной, но красоты пейзажей это не умаляет.














А вот дальше мне опять не везёт – еду за какой-то машинкой, и в стекло мне прилетает очередной камень. Этот, правда, оставляет след только в виде маленькой точки.
В Кантуэлле повернул на север, к нацпарку Денали. На своей машине по нему можно проехать километров 20-30, дальше дорога для обычных машин закрыта, остальное расстояние нужно преодолевать на автобусе. А билеты на автобус нужно покупать заранее, в интернете или визит-центре. В интернете цены были слишком высокими, потому что не учитывалось наличие пропуска в нацпарки США. А в самом визит-центре к моему приезду уже не было билетов на самый дальний маршрут – до Wonderlake, зато взял билет до Eilson Visitor Center и обратно, обошелся примерно в 35 долларов.
После покупки билета проехался по разрешенной дороге до запретного моста.






А потом направился в город Хили неподалеку – переночевать у каучсерферов Лорен и Алекса. Лорен – учительница, Алекс – шахтер. Я признался им, что мечтаю увидеть северное сияние. И надо же, именно этой ночью моя мечта сбылась! Часа в 2 ночи, когда я сладко храпел, ко мне в комнату постучались и спросили, не желаю ли я взглянуть на Aurora Borealis. Сон как рукой сняло, - конечно, хочу! Алекс отвез нас чуть подальше от домов и фонарей и я начал наслаждаться ночными видами. Но фотоподготовка к такому событию у меня оказалась слабой, поэтому – вот всё, чем могу вас порадовать.




А утром уже надо спешить на свой автобус по Денали парку. В окно наблюдаю за ландшафтами, американскими лосями, оленями и прочей живностью
















Самая высокая гора Северной Америки – Денали (еще неделю назад, до визита Обамы она называлась Маккинли) – видна только за облаками.


Жизнь – она как зебра…



В самом центре Eilson должны быть лучшие виды на гору Денали, но облачность стала еще сильнее.




Какой-то парень не стесняется наставить рога своей девушке на глазах у всех.


На пути назад встречаем несколько мишек-гризли, которые не боятся автобусов, но и не несут для них угрозы. И – опять рога.








Вечером почти без остановок мчусь в Анкоридж. На парковке возле дома своего каучсерфера Уила у меня отпадает челюсть, - прямо по городу гуляет огромный (как мне показалось) американский лось. Я настолько офигел, что даже не сфотографировал его.
У Уила дома – общежитие каучсерфера. Пообщался с ребятами из Франции и Эквадора. На следующий день выдвинулся на юг – к городку Сьюард.


Здесь меня ждала самая разочаровавшая экскурсия – на корабле по Resurrection Bay. Заплатил почти 100 долларов за обещание увидеть богатую морскую жизнь, - тупиков и многих других северных птиц. Но не повезло с погодой, и в реальности увидел только пару китовых плавников, чайку, несколько котиков и выдру.


















В самом Сьюарде посмотрел на водопад,


и отправился в аэропорт Анкориджа. Рент-контора уже не работает, а мне надо «отчитаться» за повреждения лобового стекла. Оставил на руле чек о ремонте стекла, закрыл машину, бросил ключ в ящик. Претензий от компании Dollar вроде не получил до сих пор.
Из Анкориджа мне надо в Россию. Вначале я планировал долететь отсюда до Нома, потом через Берингов пролив до Провидения, угадать с пароходом до Анадыри (он ходит раз в 10 дней примерно), и через Москву вернуться в Новосибирск. Но потом я променял в своих планах Чукотку на Камчатку. Прямой рейс Анкоридж – Петропавловск-Камчатский существует, но билет стоит около 60000 рублей в одну сторону, да и последний рейс был в августе. Намного дешевле (правда, с учетом мильных полетов) оказалось добраться до Петропавловска через Сиэтл, Даллас, Сеул и Владивосток.
После ночного перелета авиакомпанией Jet Blue я оказываюсь на родине Майкрософта. Оставив вещи в камере хранения, с первым утренним поездом еду в город.




Сначала иду к Pike Place Market, здесь находятся самый первый в мире Старбакс и якобы русское кафе «Piroshky, Piroshky». Очередь в Пирошках большая, но отведав их выпечку, понял, что она адаптирована скорее к американскому фастфуду, а русское в ней только – название.


Сам рынок славится рыбными рядами.






Знаки «Мэ» и «Жо» в местном туалете тоже порадовали.




Гуляю по центра Сиэтла.














Американские хрущевки.


Experience Music Project и Space Needle.










Перуанские музыканты, Chihuly Garden and Glass, Pacific Science Center.






Забавный домик.


Следующая скульптурно-фонтанная композиция является, видимо, памятником педофилу.




А вот такую голову я уже видел в Чикаго.


Возвращаюсь в центр, раздуюсь архитектурным и скульптурным находкам.






В подземке удивляюсь еще одной транспортной находке – для пересадки с поезда метро на автобус не нужно подниматься наверх, - в отсутствие поездов автобусы сами спускаются под землю, на рельсы, где высаживают и собирают пассажиров.


В иллюминаторе вылетающего в Даллас самолета компании Southwestern наблюдаю за каким-то пожаром.


В Далласе я уже в третий раз за полтора месяца. Но в сам город я на этот раз не еду, ночую в Motel 6 между аэропортами Dallas Love Field и Dallas – Forth Worth. Совершенно усталый после предыдущей ночи в самолете и беготни по Сиэтлу ублажаю себя принятием ванны, завожу будильник на 6 утра, и забываюсь в сладком сне. Завтра в 10 с копейками утра я покидаю Америку…
…Когда заводишь будильник на телефонах под Андроид, нужно убедиться, что ты не только указал время звонка, но и нажал на невзрачную кнопку «Готово» в верху экрана. О том, что что-то пошло не так, я догадался по звонким детским голосам за окном. Открыв глаза, я понял, что солнце в окне далеко не шестиутровое. Тянусь к телефоне, и с ужасом вижу на нем цифры 9-00. Проклятая кнопка «Готово»!
В течение 5 минут я закинул все вещи в сумки (давно я так быстро не собирался) и уже просил администратора на респешн срочно вызвать мне такси. Но оно едет до мотеля предательские 10 минут, а потом еще 15 минут до аэропорта. Без очереди на регистрацию, несмотря на все мои мольбы, меня тоже не пускают, а это еще 10 минут.
Наконец, на регистрации мне радостно сообщают, что регистрация на мой рейс окончена. Но есть альтернатива – поменять билет на тот же рейс на завтра, это будет стоит всего 100 долларов. Меняйте, что уж делать…
Женщина на регистрации копается несколько минут в компьютере, а потом говорит:
- Вы покупали свой билет в S7, а значит, мы не можем вам его поменять. Звоните в авиакомпанию S7.
Чувство паники усиливается. Что-то мне подсказывает, что по мильному билету и при NO-SHOW ничего для меня S7 не сделает. А новый билет за транстихоокеанский перелет мне просто не по карману.
- Ну хоть что-то можно сделать? – умоляюще гляжу я на регистратора.
- Вообще-то, я могу вас зарегистрировать, если вы полетите без багажа.
- Конечно, да и бог с ним!
Посадочный талон у меня на руках, а я уже копаюсь в своей багажной сумке в решении вопроса, что из нее взять с собой, а что оставить навсегда на память о себе на американской земле. Вещи мои разложены по пакетам, и то, что несколько секунд назад казалось абсолютно неважным, теперь по-плюшкински откладываю в сторону, в раздел «А как я без этого». В итоге, остаются покорять Америку сама багажная сумка, палатка, которой я воспользовался всего пару раз за поездку, атлас дорог Америки и трекинговые палки. Все остальное, включая всю одежду и спальный мешок, расфасованное по 14 пакетам, плюс рюкзак за спиной, поедет со мной на Родину!
- Эй, чувак, твой самолет не будет тебя бесконечно ждать, - вразумляет меня регистратор.
… Запыханный, я подбегаю к зоне досмотра и начинаю складывать 14 пакетов на ленту, из них что-то высыпается, я заталкиваю вещи обратно. Безопасники с удивлением смотрят на мои действия, но никак их не комментируют. Начинаем забег к своему гейту! Остается меньше 10 минут до вылета.
Во время моего стремительного приближения к стойке гейта девушка на этой стойке куда-то отвлеклась, и мои 14 пакетов успешно спрятаны под стойку, невидимо для ее глаз.
- Опаздываете что-то, - говорит она, но открывает турникет
И тут, на проходе через турникет, пара пакетов предательски падает на пол.
- Опаньки… - замечает девушка. В самолет можно взять с собой только 2 предмета ручной клади. У вас уже рюкзак за плечами, выберите теперь еще один пакет.
Ну нет, так просто я не сдамся. 14 пакетов падают на пол, и я стремительным взором изучаю, какие из них самые большие. После этого начинается резкое утрамбовывание пакетов в пакеты. Еще 3 минуты – и у меня уже 2 больших пакета.
- Все равно, - говорит девушка, - нужно выбрать только один.
- Девушка, милая, - опять начинаю умолять я, - мне нужно лететь аж в Сеул! Это 14 часов! Это очень долго! Я просто пропаду в полете без вот этого спальника, вон той белой футболочки и вот этих джинсов.
Девушка переглядывается с темнокожим супервайзером, они дружно улыбаются и кивают головой. Сенкью вери мач!
Под неодобрительные взгляды экипажа я семеню к своему месту в конце салона и начинаю рассовывать свои вещи по багажным полкам.
- Мистер, мы и так из-за вас опаздываем на 15 минут.
- Ничего, родненькие, уже не ссадите!
Приземляюсь на свое кресло у окна и выдыхаю. Всё что смог (и плохого, и хорошего), я сделал. Теперь остается наслаждаться еще раз видами на Америку свысока. Гудбай, Америка, ооо…

[love-rov]

Продолжение тут 42 000 км по воздуху, 24 000 км по земле, или Ни фига не кругосветка. Южная Корея