Nu Ta писал(а) 19 фев 2016, 17:29:Похоже, что механизмов как таковых и не было - собирались кучей и двигали плиту, ну или мулов каких впрягали:
"Чтобы обеспечить гарнизон водой был прокопан канал, направивший протекавшую неподалёку реку Кордес через город. Оборонявшиеся также могли перекрыть русло реки у выхода её из города, и направить его в естественную подземную протоку, случайно обнаруженную во время наводнения. Выход протоки на поверхность находился в 60 км. от города, что давало возможность лишить воды осаждающую армию и не раз спасало город" (с) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%B8%D0%B8)#cite_note-4
Спасибо Ну та! Но Прокопиус этот то ли в показаниях путается, то ли на диване, не будучи там, все непонятно:) а чего к этой самой Кордес с канистрами (извините, бурдюками:) за водой не ходить? Да и если ты какую то деревню в осаду посадил, то, извините, ввод реки в эту деревню ты контролируешь, если конечно там все русло не подземное:)
К сожалению, там кроме нас есть кому... То о чем мы говорим, как Вы понимаете, вообще под землей. Вокруг там с инфраструктурой никак вплоть до воды купить негде. Так что может и уцелеет. Про Дару мне было интересно прочитать и посмотреть. Я в свое время туда не доехала (да и вряд ли уж доеду), решив что подобное я +-уже видела. Ваши фото дают достаточно емкое визуальное представление о Даре.
2/3 светового того дня - на ведро с гайками. 1/3 - на Дару. На дороги дня почти ничего не осталось, да и дорог – всего километров сто за день было.
В окрестностях Мардина Мардин – доминирующая высота, но не единственная. Крепости встречаются на любом мало-мальски высоком холме, надо только присмотреться.
Мардин Сумбур информации по этому Мардину и ничего толкового. «Фишки» исторической нет, только архитектура. Мардин ставят в один ряд с Венецией, но не потому, что в нём есть вода и гондольеры, нет, в Мардине - только песчаник и ишаки, а типа потому, что оба города не потеряли своего исторического облика и их оберегает ЮНЕСКа. Но нет. Если исторический центр Венеции ЮНЕСКа действительно давно уже бережёт, то на Мардин турки подали заявку только в 2000 году и до сих пор сидят, ждут признания.
«Мардин – город известный архитектурными строениями в арабском стиле, а также своим расположением на скалистой местности с видом на северные равнины Сирии», - пишет Википедия.
Жаль, только что для того, чтобы создать такую аккуратненькую фоточку Мардина, ехать нужно не в Мардин, а в Стамбул, в парк миниатюр*) А так как Стамбул посещает миллионы туристов в год, а Мардин - десяток, то фотографии настоящего Мардина теряются среди аккуратненьких фоточек игрушечного стамбульского Мардина.
А настоящий Мардин он такой: сказка про Алладина с вкраплениями проводов, водонагревательных систем и спутниковых тазиков.
По Мардину прошлись все цивилизации древнего Междуречья, вслед за ними городом владели римляне и византы, пока их не сокрушили персы, которых сокрушили арабы, арабов выбили монголы, их туркмены, потом уже и сельджуки с османами.
Самый правильный вид открывается с верхушки горы - из крепости «Орлиное гнездо». Первое поселение крепости относится примерно к 4500 году до нашей эры. Сейчас там сидят турецкие военные, контролируют беспокойных курдов, целятся в Сирию и не пускают туристов фотографировать Месопотамию.
Хороша эта равнина месопотамская.
Старый город красиво «выгуливать» после заката, когда жара спадает, и коренные вылезают из своих дворов чтобы раскурить на уличных ступеньках кальян или вылить помои.
Или на рассвете тоже красиво (сентябрь примерно 06:40). И не жарко*)
Но… Грязно и воняет в любое время суток. В Османии вообще, когда грязно и воняет, – это нормально. Переулок, по которому ветер перекатывает мусор, но скоро откроются лавки, продавцы развесят ковры, достанут коробки с натуральным мылом, выставят медную посуду, раскроют мешки со специями, принесут свежевыпеченные медовые сласти и начнется чарующий восточный базар в самом сердце старого города.
Нормально выливать помои на улицу. Нормально не доносить мусор до контейнеров. Нормально выкинуть баранью голову посреди дороги при комфортных для разложения сорока градусах. Чистоплотность присутствует, но уж очень она индивидуальная.
Железные кони в старом городе - не вариант - сплошь ступеньки. Все перевозки: грузовые, реанимационные, мусоровозные – либо на ишачьем горбу, либо на своём.
Вот ещё, что каждый уважающий себя турист делает в Мардине. На рассвете или на закате (в идеале), пиная мусор и бараньи головы, турист идёт улицами старого города к главной мечети, если получается угадать навигатором все тупики и градус подъёма, то турист без особого труда поднимается к видовой площадке и делает отличные фотографии.
Но если турист упрям, как баран, то в Мардине он – не турист, а паркурист.
Оба способа: и навигатор, и паркур – эффективны для создания обязательной фотографии из Мардина*)
P.S. Очхороший город. С замечательными окрестностями и вином*)
P.P.S. Рядом с Мардином есть несколько христианских монастырей Ассирийской Церкви. Мы их планировали, но, как выяснилось из отчета зебр Ирины и Олега, не все шафрановые монастыри «съедобны». Благодарю за наше не потраченное зря время!
Не люблю про отели. Но не отметить этот не хотелось. Он часть старого Мардина.
Самостоятельно найти отель, мне кажется, невозможно, потому что дороги к нему нет. Дорога есть только до бесплатной (это очень ценно для Мардина) парковочной площадки, которую тоже сначала надо найти, и от которой к отелю ведет больше восьмидесяти крутых ступеней и больше ста шагов очень круто в горку. Сам отель трехуровневый, с перепадами этажей в три наших хрущевских.
«Магриб», который можно пощупать и поюзать.
К комфортности наблюдения за месопотамской равниной – претензий нет.
Вот она. Ёще раз. И плевать, что в глубокой голубой… дымке.
P.S. Ума не приложу, как можно так изуродовать отель фотографиями на странице в букинге…
Equry писал(а) 24 фев 2016, 14:50:Нормально выкинуть баранью голову посреди дороги
Ну зачем же нагнетать? Вот понту было с неё шкуру обдирать и челюсть нижнюю выламывать? Выкинули бы либо целую, либо не сырую. Наш Су-24 они специально сбили, да, а голову эту, небось, просто собачка стащила и недоела...
Матчасть Великая Ассирийская империя, просуществовав более двух тысяч лет, в седьмом веке нашей эры канула в лета. Не понятно, каким чудом ассирийцы за тринадцать веков не ассимилировали под арабами и прочими, но, так или иначе, пускай малым составом, но они дотянули до османов, которые в начале двадцатого века вырезали их вместе с армянами и греками. Погибла четверть всего народа - больше полумиллиона ассирийцев. Мировое сообщество собиралось ассирийцам землю выделить в Африке, как позже евреям, но дальше разговоров дело не пошло. Ассирийская церковь, как и армянская, считается одной из древнейших христианских религий. По ассирийской версии, один из волхвов, который пришел к новорожденному Иисусу с дарами, был из ихних; убедившись в том, что мессия действительно родился, волхв вернулся к своему народу и разнес благую весть о том, что спаситель родился. С тех самых пор ассирийцы верят в Христа и разговаривают на арамейском языке Христа.
Тур Абдин - древнейший центр восточного монашества в Месопотамии. С сирийского языка – «Гора поклонения». На севере и востоке границей можно считать реку Тигр, на юге – турецко-сирийскую границу, на западе шоссе Мардин-Диярбакыр. В рамках набивания османины Тур Абдин выгляди как-то так.
Тур Абдин до Первой мировой войны были преимущественно христианским, основную часть населения составляли ассирийцы и армяне, но османы христиан вырезали, а кого не вырезали, тех погнали. В конце ХХ века потомки осман позволили христианским нацменьшинствам вернуться в Тур Абдин, но меньшинства как-то не прижились на исторической родине. В конце девяностых был очередной массовый исход христиан с этих земель и Тур Абдин (за исключением нескольких крупных городов) стал похож на Silent Hill: оставленные христианские деревни, погосты с крестами, церкви, сначала превращенные в мечети, а после заброшенные… Сейчас свято-место, которое пусто быть не может, потихоньку заполняется беженцами из соседнего государства.
P. S. В нашей семье поговаривают, что Бакмай, он, как и древний царь Хамураппи, который научно обосновал «око за око», - тоже немножечко ассириец*)
Мидьят Тот же Мардин, только плоский и без крепости. Фото выше – краденое.
Обычно путешествующие едут в Мидьят чтобы на сорокоградусной жаре «насладиться духом Востока, пройтись по очаровательным старинным кварталам», Я ехала в Мидьят на базар за серебряными под старину побрякушками. Базаром оказалась длинная пешеходная улица с цивильными ювелирными магазинами, девяносто восемь процентов из которых были закрыты. Никакой «романтикой Восточного базара» тут и не пахло. Уже попахивало беспорядками…
Погуляли среди закрытых магазинчиков. Серебра под старину не нашли, в основном - штамповка. Встретили украшения для «шальных императриц».
Пишут, что чеканка в Мардине-Мидьяте замечательная. К сожалению, как применять вот такое красивое в своём быту я не придумала.
А такое убогое и даром не нать.
Турабдинский край славен орехами. Особенно миндалем.
Особенно миндалем в голубом. Очсладко.
Мыла в этих краях завались. Оливковое, лавандовое, лавровое, миндальное, любое.
Вино!
Нахватали всяких разных бутылок, уже почти оплачиваем… - Бакмай, на нём по-нашему ничего не написано, а вдруг оно сладкое? Кукситься и всячески изображать кислятину, тыкая в бутылки, не помогло. Рисовать бардак (местная чайная рюмка) с блюдцем, на котором лежит сахар, не помогло, – за малым не выставили из магазина, типа за чаем не к нам. Помогло позвонить какому-то англоговорящему знакомому продавца, и, после высказанных в телефон: «драй вайн, визаут шуга и нот свит», нам закивали, заулыбались и вытащили из подсобки бутылки, которых на прилавках не было. Мало взяли*)
В отношении Мидьята современные османы проявляют верх толерастии: целых пять христианских церквей на один город, одна церковно-приходская школа и несколько монастырей в округе.
Зайдя в приоткрытую калитку под крестом, мы попали в огромный пустой двор. (фото двора тоже краденое)
Я поднялась по какой-то лестнице и, пока фотографировала, Бакмай снизу шипел «быстро слезай», потому что за такие несанкционированные проникновения непонятно в куда, можно совершенно справедливо получить поганой метлой по хребту *)
В пустом дворе на Бакмая вышли два бородатых мужика, вежливо поинтересовались: «Where are он from?», Бакмай ответил, что из России, мужики поинтересовались: «Orthodox ли он?», Бакмай ответил, что он - самый что ни на есть настоящий… И тогда один из мужиков достал свой нательный крест… А Бакмай достал свой... Так нам открыли храм при церковно-приходской школе*)
Монастырь «Мор Габриэль», IVвек (по-нашему по-простому Святого Гавриила)
Один из древнейших христианских монастырей в мире и духовный центр Тур Абдина. Заложен монастырь ассирийцами с чисто библейскими именами - отшельником Шмуиэлем и учеником его Шемуном, Самуилом и Симоном, соответственно. Первое датированное упоминание о полноценно достроенном монастыре – 397 год. С тех пор монастырь не раз разрушался и отстаивался вновь. До этнических чисток начала ХХ века монастырь выглядел как-то так. Фото 1909-1911гг.
В самом начале четвертого века будущие «Мор» Шмуиэль и Шемун придумали уйти подальше от людей и вдоволь там поотшельничать. Шли они четырнадцать часов тридцать минут, ровно сколько заняло, чтобы пропеть всю Книгу псалмов. Решив, что ушли уже достаточно далеко, сделали привал, уснули, и тогда ангел в образе Шмуиэля явился в сон к Шемуну и велел строить огромный монастырь. Шемуна даже во сне справедливо заинтересовался: «кто всю эту махину строить будет». В ответ Ангел силой мысли поднял в воздух большой камень и молвил: «Сила, которая удерживает этот камень и будет обустраивать это место». Утром, впечатлительным Шмуиэлю и Шемуну ничего не оставалось делать, как начинать таскать камни и месить раствор... Легенда записана со слов очевидцев*)
Оба отца-основателя захоронены в цокольном этаже монастыря. На месте их могил, оставлены технологические отверстия, чтобы каждый из паломников мог набрать земли, обладающей исцеляющими свойствами. Слышали, грешники, полные карманы волшебного песка!*)
Главная церковь, заложенная Шмуиэлем и Шемуном, позже была отделана золотом на деньги византийских императоров, видимо, чтобы дразнить соседей-персов.
Церковь «Девы Марии», V век.
Церковь «Купол Феодоры» построена в IV веке на средства византийской императрицы Феодоры. Мы, грешным делом думали, что под камнем – сама Феодора, ан нет, похоже, монахи некоторое время на этом камне тупо столовались.
Несколько веков монастырь справедливо именовался имени Мор Шмуиэля и Мор Шемуна, а потом его переназвали именем монаха Габриэля жившего в VII веке и при жизни получившего статус Святого за то, что оживлял мертвецов и промышлял другими более мелкими чудесами. Возможно, кто-нить из четверых - Мор Габриэль. Но скорее всего, евангелисты*)
Язык Христа.
Обращение Мор Габриэля из глубины веков к потомкам .
В конце девяностых жители одной курдской деревни "сообразили", что ранее монастырская земля «Мор Габриэля» принадлежала их курдскому клану, а на месте монастыря стояла мечеть, и клали они на то, что пророк Мохаммед со всеми мечетями родился только через два с лишним века после постройки монастыря. Началась судебная тяжба, крепких задним умом курдов в суде поддержала консервативная исламская партия «Справедливости и развития», членом, а позже и лидером которой выбирался нынешний президент Реджеп Тайип Эрдоган. В 2011 году суды всея Турции постановили земли монастырские отжать в пользу курдов - «законных» владельцев. От такого беззакония охерели даже европейцы, лоббирующие вступление Турции в свой Евросоюз, и, видимо, крепко пожурили толераста Эрдогана, потому что уже в 2013 году он подписал указ о возвращении христианским нацменьшинствам конфискованных монастырских земель.
Сейчас «вершки» монастыря «Мор Габриэль» - церковно-административные постройки конца ХХ века выглядят так.
Мор Габриэль – резиденция епископа всея Тур Абдина плюс в нём живет смешанная община и монахи и монахини. При монастыре действует духовная школа.
Шататься по монастырю самостоятельно, пугать монахинь и беспокоить епископа – не допускается, поэтому за нами закрепили славного такого Длинного. Длинный переводил нас из помещения в помещение и бубнил заученный текст о монастыре с датами и именами, иногда подглядывая в блокнотик.
Пара вопросов, выявила, что английский Длинного это – «Ландон из зе кэпитал оф грейт британ…». Обещал подучить*)
P. S. Если в роду нет ассирийцев, монастырь можно смело пропускать*)
Equry писал(а) 11 мар 2016, 12:35:«Двумя закрывал лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал»
пришлось гуглить))) нет, ну о существовании в природе я слыхивала канеш, но давным-давно себе всё объяснила и к вопросу не возвращалась: считала, что Шестикрылый Ветхого по тому же принципу с излишествами, как и Шестилапый Волкова))))) а тут, оказывается, так непросто всё))) и не аэродинамикой вовсе обосновывается, как некоторые раскольницы советовали)))))
Nu Ta писал(а) 13 мар 2016, 00:26:а тут, оказывается, так непросто всё)))
Серафимы, Херувимы и Престолы - высшие ангельские чины.
Единственным, кто видел настоящего серафима был пророк Исаия, он и поведал о его шестикрылости: «Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал». Серафимы прикрываются крыльями, по одной версии, от непереносимого даже ангелами сияния божественного света, а по второй, чтобы оставаться незаметными и не отвлекать внимание от самого Бога. Чушь. Чудо в перьях априори не может не оттягивать на себя внимание… Стамбул. Святая София.
Херувим – в христианстве второй после серафима ангельский чин. В искусстве чаще всего изображается купидончиком – маленьким, голым, пухлым и крылатым. Чушь. Настоящий библейский херувим ни разу не очаровательный ребенок. Тетраморфы из видения пророка Иезекеииля и были херувимами.
Тысячелетиями стирались различия между иконописными образами серафимов и херувимов. Крылатость и непосредственная близость к Божественному престолу слились в единый образ высшего небесного существа с головой, руками, ногами и крыльями. А ещё позже серафима/херувима упростили и минимизировали до нельзя: стали изображать просто голову без ручек, без ножек, с четырьмя или шестью крыльями, и подписывать её “Серафим” или “Херувим”, исключительно по авторскому усмотрению Андрей Рублев «Спас в силах», 1408
Изначально в иконописи огненные колеса с глазами на ободьях были составной частью изображения херувимов. Но постепенно колеса стали использоваться как самостоятельный образ третьего чина высшей иерархии ангелов - престолов.
P.S. Если бы единственный, кто видел серафимов, - Исаия не был бы одним из жутко уважаемых ветхозаветных пророков, то серафимов, дабы не путаться, упразднили бы.
Equry писал(а) 22 мар 2016, 14:27:P.S. Если бы единственный, кто видел серафимов, - Исаия не был бы одним из жутко уважаемых ветхозаветных пророков, то серафимов, дабы не путаться, упразднили бы.
думаю у херувимов неплохие шансы в ближайшие время на законодательную отрицательную модерацию. Если, конечно, не придумают иную благозвучную транскрипцию на многострадальный русский язык:)
Матчасть Курды - самый большой народ, испокон веков обитавший на ближнем востоке, исхитрившийся не отхватить себе хоть плохонькое, но собственное государство.
Курдистан (буквально - страна курдов) – понятие не географическое, а этнографическое, - это территория, поделенная между Турцией, Ираном, Ираком и Сирией. В рамках набивания османины выглядит как-то так:
В Сирии до недавних событий курдов и людьми гражданами-то особо не считали. Но, судя по тому, что сирийские курды с недавнего времени поддерживают Асада, возможно, что кой-какую автономию он им и пообещал. Но курдам всё время кто-то что-то обещает и обламывает: обожаемо-уважаемый турками президент Кемаль Ататюрк, создавая в начале прошлого века турецкое светское государство, пообещал курдам автономию, получил их поддержку, а после из турецких школьных учебников исчезли слова «курд» и «Курдистан», а сами курды объявлены «горными турками», забывшими свою турецкую идентичность
То, что каждый курд спит и видит «единый могучий Курдистан» - фигня, на самом деле никакого «курдского единства» нет. Курды – это абсолютно неоднородная группа, как с точки зрения используемых языков и диалектов, так и в контексте религиозной принадлежности, не говоря уже о политических пристрастиях. На сегодняшний день ближневосточные курды представлены десятками политических партий и военизированных формирований, непрерывно конфликтующих между собой.
Турецкая «Рабочая партия Курдистана» (далее – РПК) - одна из наиболее влиятельных сил в курдском регионе, она почти безгранично контролирует или влияет на курдов Турции, Сирии и Ирана. В отличие от других курдских политических сил РПК вроде как отказалась от идеи священной войны за независимость «до последнего курда» и борется только за создание национальной автономии.
P.S. На случай, если мою «османину» читают, и согласно закону «О СМИ» обязана уточнить, что ИГИЛ – это плохие парни и их деятельность на территории Российской Федерации запрещена.
Последний раз редактировалось Equry 23 мар 2016, 18:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Как курдская "революция" отожрала у нас половину светового дня
Утром 9 сентября 2015 мы выехали из Мардина в Мидьят, а из Мидьята, с его наглухо «заколоченным» восточным базароми, в сторону Монастыря Мор Габриэль. На выезде из города мы встали… выезд был перекрыт полицейскими машинами. Спустя минут двадцать милый молодой человек в гражданском и с автоматом, обходя все машины, постучал в окошко нашей и в общем порядке по-турецки сообщил, что все выезды из города закрыты. На понятном нам языке милый молодой человек говорить не умел, поэтому мы поняли его выборочно, и поехали искать другой выезд из города.
И нашли, и полиция нас почему-то даже выпустила, хотя несколько машин перед нами развернула обратно в город. Затем был монастырь, после которого, набив карманы волшебным песком, мы возвращались в Мидьят по единственно возможной дороге. И уткнулись в это…
Надеясь это проскочить, подъехали к линии кордона и, натянув улыбки, оба зараз высунулись в окно. Полицейский, одетый в бронежилет, автомат и гранты, увидев наши глупо улыбающиеся лица, взревел: «БЛѢ! только туристов тут не хватало». И хотя ревел он на чистом турецком, но то, как он при этом театрально схватился за голову, не оставляло никаких сомнений, что действительно «БЛѢ" и, похоже, нам тут не рады. На нас слетелись несколько военных и гражданских в бронежилетах, автоматах и гранатах, перекрещивая руки запрещающими жестами, они показывали, что дорога будет перекрыта до завтра: «Not today. Not today.» и, махая руками в ту сторону, откуда мы только что приехали, раздраженно покрикивали: «Hotel. Hotel. Sleep Sleep.»
Ага-ага «слип-слип» в полдень то самое оно. Ага-ага «хотел-хотел», в ту сторону ближайшие двадцать пять километров с двух сторон сплошные отели:
Мы тупили… Из толпы военных отделился угрюмый в авиаторах, молча, показал нам на телефоне, переведенное гуглом, «Bomb. Boom. Boom. 3 hours highway open.». И как-то сразу прочувствовав, что угрюмый в авиаторах не тупит, а владеет ситуацией, мы покатили ждать "3 hours highway open" на указанную им заправку.
Военные перекрывали все въезды/выезды из города . фото без рамки - не наше
Местные двинули объезжать в поля.
Но и эту «лавочку» быстро прикрыли.
На заправке было почти хорошо – кафе с горячим чаем, близко к пятидесяти и ничего не видно. Количество ожидающих сначала увеличивалось, но постепенно куда-то рассосалось. Оставались несколько дальнобойщиков и мы, до заявленных «3 hours highway open» тоже оставалось совсем чуть-чуть. Как вдруг со стороны кордона побежали военные, штук сто, и образовали коридор, а в обход этого коридора по полю, поднимая пыль и обтекая все преграды, прямо на нашу заправку ломанулась толпа.
ПризнАюсь в слабине, фотоаппарат, как самый ценный из нас троих, почти все три часа прятался в машине. А когда они побежали, стало абсолютно пох, - будет при нас техника для ведения съемки или нет, когда нас будут сносить. Я метнулась в машину за фотоаппаратом и всё упустила. Только спины*(
Более удачливые «коллеги».
Больше часа расходились: отстающие из толпы догоняли своих, военные отходили на свои рубежи.
P.S. Весь сыр-бор был из-за того, что курды и турки относятся друг к другу с прохладцей 3 сентября радикалы РПК подорвали бронеавтомобиль, в котором погибли четверо турецких офицеров. 6 сентября радикалы РПК обстреляли пятерых полицейских из гранатомета, в результате двое сотрудников правоохранительных органов погибли, трое других получили ранения. 8 сентября неизвестные взорвали автобус с полицейскими, десять правоохранителей скончались на месте, еще двое – по дороге в больницу. Никакая группировка ответственность за инцидент на себя не взяла, однако власти Турции считают что теракт устроен боевиками РПК. 8 сентября, войска Турции официально начали военную спецоперацию против радикалов РПК на территории Ирака. Курдские источники сообщили о 126 нападениях и погромах на курдские организации и коммерческие структуры в течение того дня. 9 сентября именно на нашем пути делегация РПК решила обратиться к турецким властям, но на переговоры в Мидьят представителей РПК так и не впустили.
P.P.S. По мнению Гугла, представители РПК выглядят как-то так:
P.P.P.S. У этого Гугла со страху глаза велики, нормальные ребята и девчата в этой РПК, попылили культурно и ушли*)
Последний раз редактировалось Equry 24 мар 2016, 11:32, всего редактировалось 5 раз(а).
Тигр, вторую реку омывающую Месопотамию, также как и Евфрат можно смело считать местом зарождения первых неолитических обществ, которые дали стартовый пинок всей нашей цивилизации.
С незапамятных времен в этом районе была переправа, у которой кучковались то шумеры, то ассирийцы, то вавилоняне. Хасанкейф, бывший когда-то колоссальной величины и значимости городом на реке Тигр, сейчас - просто убогий курдский городишко
Упорно расширяющие и обороняющие свою империю римляне выдолбили в скале над Тигром цитадель и построили самый грандиозный мост на востоке своей Империи.
Спустя полтора тысячелетия обломанные землетрясением быки моста торчат из Тигра.
С Хасанкейфом знакомиться близко мы не планировали: пещеры в скалах не заинтересовали, римский мост прекрасно осматривается мимоходом с трассы, а вот цитадель – качественная, надо было брать…
Мавзолей, построенный в XV веке эмиром сельджуков своему безвременно погибшему сыну, из-за своей формы и синих глазурованных плиточек считается в этих мало-азиатских краях страшным раритетом, даже несмотря на отсутствие в нём покойника.
Так бы прозябал этот Хасанкейф и дальше, но на Тигре было решено построить огромную ГЭС и город с многотысячелетней историей приговорили к затоплению. В 2015-2016 Хасанкейф должен был стать дном водохранилища. Если поторопятся с расселением, то могут уложиться в заявленные сроки, заодно и деньги, освоенные при реставрации, отмоют. А может сжалились и передумали?
В общем-то всё хорошо в этом Хасанкейфе. Люди встречаются, влюбляются, женятся… Вон и этой повезло родиться высокой*)
А Тигр какой-то слабоватый. Ни разу не Евфрат.
Последний раз редактировалось Equry 23 мар 2016, 19:26, всего редактировалось 1 раз.
Ван Самое большое озеро Османии, расположено на высоте 1648 метров над уровнем моря, площадь 3574 км², средняя глубина составляет 161,2 метра, но есть впадины, где глубины достигают 451 метра.
Ван – бессточное озеро, такое же, как Каспийское или Мертвое моря или почивший Арал. В Ван втекают четыре небольшие реки и ни одна не вытекает.
Ван - самое большое в мире содовое озеро. Ещё древние заметили, что, если мыться в Ване, то не только грязь с тела смывается, но и одёжа чище становится. Сейчас соли, добытые из озера, используются для изготовления моющих средств.
Концентрация соды и других солей в Ване неравномерна: глубже 100 метров концентрация солей становится вдвое больше морской. Из-за высокой солёности даже в суровые зимы озеро не замерзает.
Исследователи Вана установили, что семнадцать тысяч лет назад озеро почти пересохло, распавшись на соляные лужицы, а потом откуда-то вдруг «хлоп» и наполнилось. Вот казахи удивятся, если Арал вдруг «хлоп» и наполнится обратно*)
В самых-самых концентрированных содовых озерах могут жить только микроорганизмы, рядом с такими озерами трава не растет и скот из них не пьет, есть мнение, что содовые водоемы достаточно точно воспроизводят условия, существовавшие на Земле 3 миллиарда лет назад. Ван такой страшной концентрации не имеет, поэтому в нём всё-таки выживает одна-единственная рыба-эндемик. Поедать эндемика - аутентично, но удовольствие - сомнительное, рыба насквозь пропитана содой.
Вокруг Вана мог бы получиться отличный курорт, но эти земли считаются одними из самых бедных, неблагоустроенных и неблагонадежных. Местные, как та скотина, не пасутся на содовых берегах. На протяжении всей дороги вокруг озера, а это более 500 километров есть несколько более-менее крупных городов, исторически основанных не османами, и совсем нет кемпингов, баз отдыха, санаториев.
В воде – сода, землю регулярно трясет – гнилое место, к бабке не ходи, - армяне прокляли.
P.S. Температура около озера на десяток градусов ниже, чем в долине между Евфратом и Тигром, в светлое время суток - 33-38, в темное 20-25.
Первым известным государством в районе озера Ван было, существовавшее почти три тысячи лет назад, Урарту. Из Урарту вышла Великая Армения - «страна трёх морей». «Три моря» – три озера: Севан, Ван, и Урмия (иссыхает на территории Ирана). Почти два тысячелетия армяне жили у берегов Вана. В 1914 году в Ванской области Османской империи было почти сто армянских монастырей и в пять раз больше церквей. Сейчас армянское архитектурное наследие вокруг озера практически полностью истреблено, а тот десяток, уцелевших в силу труднодоступности, строений пребывает в таком плачевном состоянии, что уже совсем скоро разрушится от ветра и собственной ненужности. В настоящее время в районе Вана живут курды.
В поисках армянских монастырей...
Монастырь Святого Георгия/Великой главы, Х век Монастырь не упоминается ни в одном известном историческом манускрипте. Исследователи только предполагают, что в средневековье монастырь был важным местом паломничества, потому что вроде как обладал очкрутой реликвией - главой какого-то Георгия (вряд ли того, который змия загубил, голова того по частям хранится в Риме и Венеции). Изолированность сохраняла монастырь в достаточно сносном состоянии почти до конца прошлого века, но не люди разрушат, так природа… Ван сожрал монастырские земли, а, судя по фото 2001 года, и главной церкви недолго оставалось.
Ну, как же не искать такой чудесный монастырь*)
Свернули с главной, которая вокруг озера, дороги.
Курдская деревня жмётся к холмам.
Очень приличная деревня, с очень приличными запасами сена.
С неисчислимыми запасами скота и ограниченными воды.
И недовольными овчарками.
И с таким вот неожиданным сочно-зеленым пятном*)
В деревне показали фото монастыря сидящим в теньке старикам, посовещавшись, они замахали руками в направлении «дальше» и «вверх». Сели, поехали «дальше», уткнулись в мужиков с вилами, они, посовещавшись, замахали вилами в направлении «обратно» и «вверх». Откатились, припарковались и потопали в этот «вверх».
Ван!
Разделились. Бакмай потопал высматривать монастырь - вверх.
Остальные купаться - вниз.
Наверное, мы втащились не на тот холм, потому что никакого монастыря видно не было. И купаться не получилось, потому что следом за нами поднялся любопытный курд, один из тех, что был с вилами. Мы долго общались на языке мычания и жестов. Курд сообщил, что он еще ни разу не видел здесь туристов; интересовался, не армяне ли мы, а если не армяне, то за каким мы сюда приперлись; потом позвал к себе пить чай и «кушать» лукум, а, когда мы от приглашения отказались, набрав в легкие воздуха, раскинул руки и проорал «Курдистааан». Потом курд с Бакмаем жали друг другу руки и обменивались приятными впечатлениями друг от друга, а когда мы наконец-таки пошли вниз, курд пошел вверх, искать армянский монастырь, который он видел в своем далеком детстве.
Более чем симпатичное место, совсем не жаль потраченного времени, можно было и чайку у курда хлебнуть*)
P.S. До последнего надеялись, что ошиблись холмом и не нашли монастырь. Но нет… сравнивая с фотографиями 2001 года, холм тот самый… просто нет там уже никакого монастыря…
Последний раз редактировалось Equry 20 апр 2016, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
P.P.P.S. У этого Гугла со страху глаза велики, нормальные ребята и девчата в этой РПК, попылили культурно и ушли*)
Насколько я разбираюсь в турецкой политике, это представители Демократической партии народов (ДПК) во главе с их лидером Селахаттином Демирташем. А вот лидер Рабочей партии Курдистана (РПК) в настоящее время пребывает в местах не столь отдаленных. Но на предыдущей фотографии представители как раз РПК, боюсь ошибиться, но эта партия запрещена на территории Турции.
"В сентябре 2010 года был приговорен к 10 месяцам тюремного заключения за предполагаемые связи с Рабочей партией Курдистана, но освобождён с сокращением срока до 5 лет условно[2]."
Интересное у турков законодательство. посадили на 10 месяцев, но освободили в связи с сокращением срока. До 5 лет:) условно. Сейчас, конечно, не время, но нашим нужно задуматься. Сажаешь условную васильеву на 5 лет. Потом пересматриваешь и даешь 25, как заслужила. Но условно и тут же освобождаешь:) мировой опыт, куда деваться:)
Equry писал(а) 29 мар 2016, 17:31:В воде – сода, землю регулярно трясет – гнилое место, к бабке не ходи, - армяне прокляли.
страсти какие! надеюсь у нас обойдется! ))) - На днях выяснила, что у интеллигенции (мне препод математики попался*) имеется зуб и на нас: часам к шести утра, под коньячок, вдруг оказалось, что "армяне на русских обижаются чуть-чуть за Восточную Анатолию"(с) оказУецо , они (армяне) у турок Восточную Анатолию когда-то отбили, а мы (русские) ее туркам тогда на Крым(Наш) променяли...))))
Equry писал(а) 23 мар 2016, 18:34:Как курдская "революция" отожрала у нас половину светового дня
Утром 9 сентября 2015 мы выехали из Мардина в Мидьят,...
я так долго ждала эту главу и так бездарно проворонила из-за отсуствия уведомлений
Утром 9 сентября раздался телефонный звонок. А в телефоне Катя с вопросом - что там у нас в турецком Курдистане стряслось?)) И вот тут пошла я шукать по всем турецким интернетам в режиме он-лайн, в тоже время всматриваясь в свеженькие видео в надежде увидеть наших))) Хоть и мельком, но показали))) Я звонила Кате, Катя звонила мне - - Вы где? - На заправке! - Аха, вижу, оранжевая такая? - Да она, там мы и сидим.
Equry писал(а) 31 мар 2016, 18:25:Исследователи Вана установили, что семнадцать тысяч лет назад озеро почти пересохло, распавшись на соляные лужицы, а потом откуда-то вдруг «хлоп» и наполнилось.
Вот тебе и местечковый потоп! И до Арарата рукой подать!))
Ох, и море было!) Ванское. Красота! Жаль, что столько бесполезной воды, ага, и даже ни одной лодочки ) Повезло вам, Катерина&Бакмай) по вашим маршрутам лет через 50 (когда Турцию вновь разрешат) будут ездить россияне, уверена!
Вот угораздило меня в Турцию захотеть, когда туда нельзя стало!(
Все же склоняюсь, что Ясон-Золушка столоваться спешит, на халяву естественно))) А второй к нему прицепился, и чего то клянчит (возможно часть наследства, ну и пожрать)))
На озере Ван есть четыре острова, самый мелкий из них - Артер. В десятом веке армянский священнослужитель молился на берегу Вана и чу! привиделись ему, Богородица с младенцем, сидящие на облаке аккурат над Артером. Пришлось бедолаге перебираться на остров и строить там монастырь имени острова.
Сейчас ничтожные останки Атериванка торчат на верхушке крохотного островка, даже нам не интересные, но, разглядеть их может любой, кто решил посетить остров Ахтамар который даже потомки осман, пытающиеся развивать туризм на озере, признают вторым козырем Ванской губернии.
Жил был князь… И жила у этого князя дочь. И влюбилась эта дочь в не того парня. Князь, как нормальный отец, дабы дочь не посрамила себя, изолировал ее в замке посреди озера. Но молодые, да горячие успели договориться, и каждую ночь дочь зажигала лампаду, на свет которой плыл ее любовник. Как–то раз дочь то ли забыла, то ли уснула, то ли любовник ей надоел, но лампаду она не зажгла. Гребущий в потемках горе-пловец заблудился в водах огромного озера и, горестно воскликнув «Ах, Тамар!», утоп. В горе и скорби, не снимая черного платка с распущенных волос, до конца дней своих оплакивала она любовника. Ах, да, дочь звали Тамар*)
По второй версии, дочь изначально звали Ахтамар. И любовник её все разы успешно добирался до острова. Но князь как-то раз решил проведать непутевую и застал ее в обществе пары-тройки прелестных детей. Пришлось Ахтамар в срочном порядке выдавать за любовника. И жили все долго и счастливо. В силу слезливости и трагичности армяне предпочитают первую версию.
Ахтамар - второй по величине ванский остров, в прошлом был гораздо больше, но за прошедшие тысячелетия сильно уменьшился в размерах по причине подъема уровня озера. Остров обитаем с очень давних времен, пишут, что на нем где-то сохранились остатки циклопической стены, ну а в IV веке на нем уже была армянская крепость.
В Х веке армянский царь Гагик придумал строить на острове град. Град получился очкрасивый, все залетные завидовали, но не приживались. В XVI веке венецианский купец записал, что все многочисленные жители небольшого города с множеством церквей - исключительно христиане, ни одного мусульманина.
Испортили всё, как обычно, землетрясения и османы. В 1917 году армяне покинули остров.
Церковь Сурб Хач, Х век По одному преданию в храме Святого Креста хранился кусочек десницы отца-основателя армянской Церкви Григория Просветителя, а по второму, часть того креста, на котором распяли Христа, привезенная в эти земли после римского разрушения Иерусалима в I веке, а по другому .
Дурацкую колоколенку пристроили пару-тройку веков назад.
В 2007 году храм Сурб Хач отреставрировали и сделали из него музей. Крест на купол ставить не стали, но армяне всего мира так расшумелись, что пришлось-таки крест все-таки водружать. Реставрировали храм конечно не для армян, а чтобы Европа заценила безграничную османскую толерантность и запустила в свой Союз. В 2010 году до того дотолерантничались, что разрешили армянам литургию провести.
По всему острову стоят и лежат десятки хачкаров. Не резные, как из туфа в Армении, а неправильной формы - выдолбленные из скальной породы.
Какие-то они грустные, эти ахтамарские хачкары.
От страшненького гавита (пристройки к храму) очень большая польза, задерживая в себе курдов какой-то игрой в монетку, типа «Пристеночка», он отфильтровывает их от главной церкви.
В церкви курды надолго не задерживаются.
Фрески церкви Сурб Хач считаются уникальными, потому что рисовали армяне по сырой штукатурке крайне редко, а в этой церкви аж целых два слоя фресок сохранилось.
Херувим.
Создание Адама.
Первородный грех.
Слева – Благовещение - Гавриил возвещает о выпавшем на долю Марии счастье стать матерью Богу и заодно велит передать её родственнице Елизавете, что и та скоро станет матерью. К каждой по отдельности приходить поленился. Справа – счастливые обнимашки двоюродных сестер Марии и Елизаветы.
Если нерадостное лицо уже беременной, но еще незамужней Марии понять можно, то многолетзамужняя, но, всё ещё бездетная будущая мать Иоанна Крестителя могла бы радоваться и поактивнее.
Слева - царь Ирод, в целом - избиение младенцев.
Преображение. «Вид лица Его изменился: оно просияло как солнце. Одежды Его сделались так белы как снег, заблестели как свет.»
Воскрешение смердящего Лазаря. Справа - вход в Иерусалим.
Выдрала из контекста*( Наверное, очередное чудо при учениках.
Лонгин прям на все руки мастер, одной рукой копьем грудину пробивает, второй – в лохани уксус отжимает.
Церковь Святого Креста – ни чем не выдающаяся типовая армянская постройка, но своей уникальной наружной отделкой стен барельефами - эта церковь ценна не только для армянской, но и для мировой архитектуры.
Храм опоясан виноградным поясом.
Начинается и заканчивается пояс – мужиком с бокалом уже придерживающимся за виноградную лозу. Армянские исследователи считают, что это царь Гагик, по велению которого был построен храм. Но у османских исследователей есть своя, альтернативная версия, что этот мужик со скрещенными ногами - аббасидский калиф Джафар аль Муктадир биллаи ибн аль-Матадид, который признал власть Гагика над землями вокруг Вана и в знак этого подарил ему царскую корону.
Тут, видимо, Гагик-ктитор сдает модель храма аббасидскому калифу Джафар аль Муктадир биллаи ибн аль-Матадиду, совершенно случайно и крайне отдаленно напоминающему христианского Спасителя*)
Два орла с кольцом - герб армянского княжеского рода Арцруни, в т.ч и Гагика.
Все орлы церкви Сурб Хач – вылитые попугаи.
Любимые родственники Гагика, убиенные арабами в VIII веке.
В архитектуре храма использованы театральные маски с типичными для армян (по-мнению армян) чертами лица. На их основании армянские историки армянского театра считают, что в ахтамарском чудо-граде был мега-развлекательный театрально-концертный комплекс.
Османские историки с удовольствием считают, что театральные маски на храме Божьем могли повесить только садомиты*).
Исключительно мое мнение: Херувимы с ярко выраженными ногами - Серафимы*)
Правый – Григорий Просветитель, а левый – троюродный брат Христа - Иоанн Креститель. Повторюсь: «Вот так начнешь изучать фамильные портреты и уверуешь в переселение душ.»
В середине - недолев и недоорел - грифон. Не смотря на то, что ассоциируется он с чем-то древним и восточным, христиане исхитрились отождествить его двойственную природу с Иисусом Христом: лев – человеческая сущность, орел – небесная. На барельефе грифон подавляет символ свирепости - медведей и символ плотских страстей – зайцев.
Трое из ларца - друзья пророка Даниила по вавилонскому плену - Анания, Азария и Мисаил. Чтобы не съесть чё-нить не кошерного, они ели только хлеб и овощи. Их евнух-наставник боялся, что мальчики похудеют и захиреют. Но Даниил, как самый близкий к Богу, обещал, что всё будет в порядке, и, когда настал момент контрольного взвешивания, оказалось, что Даниил и его друзья не только не похудели, а даже стали полнее, здоровее и красивее многих своих товарищей. Слышали, грешницы! Нужно только договориться с реббе, и можно майонез после шести жрать*)
Пророк Даниил был брошен на съедение в ров ко львам, но хищники, по божьей воле, кушать Даниила не стали, напротив, с удовольствием лизали пророку ноги своими шершавыми языками. С Даниилом же связано изображение которое чуть левее и выше. Однажды ветхозаветный Аввакум сварил похлёбку и только взялся за ложку, как получил указание Свыше - нести похлёбку в Вавилон, томящемуся во рве с львами, пророку Даниилу. Аввакум пытался возражать, что не знает ни где Вавилон, ни где там ров со львами, ни Даниила, но был взят ангелом за волосы, доставлен с похлёбкой в ров к Даниилу, справедливости ради, потом его таким же манером вернули обратно.
Похожий на Петра, рубящего окно в Европу, - библейский Самсон.
Авраам заносящий нож над своим Исааком + стопорящая десница и жертвенный барашек.
В детстве будущий ветхозаветный пророк Иона почти отдал Богу душу, но крепкая молитва близких и милость Господа, вернули душу в тело, тело окрепло, выросло и стало пророчествовать. (VIII-VII века до н.э.) Как-то раз оправил Бог Иону к ассирийскому царю (сейчас - в Ирак, тогда - в будущий Турабдин) и велел передать, что царь Его не чтет, евреев Его обижает, в общем, Он на царя обиделся и город его вшивый разрушит. Нести такую весть ассирийскому царю Иона струхнул, Богу сказал, что поехал "в Ирак", а сам сел на корабль, идущий в сторону пляжей современной Ибицы. В пути разразилась буря, корабельщики давай молится кто во в кого горазд, один Иона спокойно пошел в трюм спать, корабельщики сообразив, что буря эта не спроста, вытолкали Иону к чёртовой матери за борт. Ветхий Завет пишет, что Иона, осознав свою вину, добровольно запросился к акулам, но на барельефе нарисовали как было на самом деле*)
Иону сожрал кит. Три дня и три ночи Иона сидел в ките, молился, непереваривался, и кит его сплюнул. В те время китами называли любое морское чудище, т.е. это могла быть и акула-людоед и славный рыба-львенок с барельефа. Во всех своих злоключениях Иона узрел гнев Господень и решил, что в ассирийское царство ему лучше все-таки сходить, предупредить о разрушение города. Ассирийцы, Иону выслушали, возмутились и не поверили.
И тогда большой молодец Иона, вышел за пределы города, свил себе тенистую лежанку из тенистого зеленого растения, улегся и приготовился смотреть, как Бог будет город равнять с землей.
От такой непосредственности охерел даже сам Всепрощающий… и изничтожил тенистое растение (со слов очевидцев, это была тыква). Солнце пекло Ионе в голову и в тело, ему стало жарко и он тааак засожалел о засушенной тыкве, что засобирался помирать, не дожидаясь пока Бог разрушит город. Но у Бога большое сердце и он опять сжалился над этим дураком Ионой, и над ассирийцами тоже сжалился. Город остался стоять, а Иона укатил восвояси в свой Израиль и жил там долго.
Вот такое краткое житие ветхозаветного пророка Ионы в картинках*) В центре Иона в откуда-то взявшемся платье и нимбе проповедует ассирийскому царю.
Всего в рельефах Церкви Святого Христа изображена 61 человеческая фигура. 40 из них определили как библейских персонажей, а некоторых в медальонах не распознали совсем...
Последний раз редактировалось Equry 26 апр 2016, 18:03, всего редактировалось 1 раз.
Для утомленных фресками и барельефами на острове есть небольшой пляжик. Купаются в основном дети, а ошалевшие от жары взрослые, закатав штанины и подзадрав юбки, ноги мочат.
Мы ушли за пляж, за камни, через колючую проволоку, там никто штанов не закатывал и юбок не задирал.
Ванская содовая – приятно-прохладная, скользко-мыльная и горькая на вкус. Правильно, что не стали селедку-эндемика заказывать, не может из многолетнего содового маринада получиться что-то съедобное.
На пребывание на острове закладывается час.
Мы были на Ахтамаре часа три: хачкары, фрески, барельефы + гуляли, купались, рвали недозревший миндаль,
и пугали толстозадых зайцев.
А кому-то и часа на острове - много.
Такой вот Ах, Тамар!
P.S. Мозг она ему вытрахала*)
P.P.S. Больше 80 фото на один остров. К одному барельефу вернусь отдельно.
