И заГрузия, и переГрузия. Но в итоге – перезаГрузия страны.

[Shakotis]

Маршрут 34 дня.
Часть 1. 16 - 28.08.2015.
16.08 – Кахетия (Lagodekhi. Tsnori. Mirzaani).
17.08 – Signachi. Bodbe Monastery.
18.08 - Signachi. Kvareli. Монастыри: Nekresi. Gremi. г. Telavi.
19.08 - Монастыри: Ikalto. Alaverdi. Ст. Shuamta. Н. Shuamta. Tsinandali.
20.08 – Монастыри: Ninotsminda. David Gareji.
21.08 - Rustavi. Tbilisi.
22-24.08- Tbilisi.
25.08 – Mtskheta. Крепость/монастырь Ananuri.
26.08 – Stephantsminda/Kazbegi. Gergeti Trinity Church.
27.08 - Gergeti Trinity Church. Tbilisi. Marneuli.
28.08 - Sadakhlo. Граница: Грузия-Армения.

28.08-9.09 – АРМЕНИЯ.

Часть 2. 10 – 30.09.2015.
10.09 – Ахалкалаки. Kumurdo. Гогашени.
11.09 – Пещерный город Vardzia. Пещеры Vanis Kvabebi. Khertvisi.
12.09 – Ахалцихе. Крепость Рабат. Mtsvane Monastery (Green).
13.09 – Borjomi. Kutaisi.
14.09 – Kutaisi (Bagrati. Motsameta. Gelati).
15.09 – Kutaisi. Zugdidi.
16.09 – Zugdidi. Сванетия. Mestia.
17.09 - Mestia.
18.09 – Ushguli (Жибиани, Чвибиани, Чажаши, Муркмели).
19.09 - Mestia. Zugdidi.
20.09 – Poti. Ureki (Magnetiti).
21-22 – Magnetiti. Kobuleti.
23-24 – Batumi.
25.09 – Sarpi (граница с Т). Gonio. Ubisi Monastery.
26.09 – Xashuri. Gori.
27.09 – Пещерный город Uplistsikhe. Gori.
28.09 - Gori. Пикник у речки (Mtskheta).
29-30 - Tbilisi.

За 34 дня, проведенных в стране, было потрачено 79 USD с человека.
С учетом полного питания (не забывая о спиртном), национальных сувениров/ подарков домой.
Мы ни разу не платили: ни за один переезд между городами, ни за одну ночевку,
ни за одну достопримечательность (тикеты/входы).
Отчего и почему, я подробно написал в начале отчета по Казахстану:
Далекий, но душевный Казахстан. 7 стран и 10 000 км автостопом.
Получилось увидеть и узнать все самые интересные регионы,
достопримечатеьности, и города Грузии. Всё, что запланировали.
Отдельно - сумма, потраченная на самолет:
Тбилиси – Киев (МАУ) – 91 USD с человека.


Краткое содержание:


Прежде всего, хочу попросить прощения у всех форумчан,
которые хотели посмотреть мои фото, или почитать описание посещенных мест.
И которых я, долгое время заставил ждать, задержавшись и с Грузией, и с Арменией.
Если у Вас еще осталось желание и время на этот отчет, - постараюсь не разочаровать…

Это одна из тех немногих стран, посетить которую я хотел, еще учась в школе.
Грузия казалась далекой, сказочной и загадоячной страной,
с интересными достопримечательностями и необычными людьми…
И только теперь, посетив немного разных стран, пришла очередь и до Грузии…

Сравнительно небольшая страна прячет в себе множество достопримечательностей…
Чтобы не ездить туда много раз, было принято решение:
все интересующее посмотреть одним махом. Таким образом были «исследованы»
более 18 интересных и древних монастырских комплексов
(не считая всех остальных храмов и церквей). А также – более 26 городов (включая столицу).

ГРУЗИЯ (Сакартвело) - это нечто таинственное, окутанное тайной и загадкой,
страна с древнейшей историей и самобытной уникальной культурой,
страна танцев и песен, страна монастырей и храмов, гор и голубого неба.

Грузия была единственной союзной республикой, которой не коснулась
волна советско-коммунистических переименований.
Соответственно, почти не было и обратных переименований после распада Союза.

Вам необходимо спросить что-то у прохожих, если спрашивать надо по-русски, то-
у людей старше 30 лет. Молодежь скорее будет говорить по-английски, чем по-русски.

Что, в принципе и понятно.

Границу (Закатала-Лагодехи)перешли по земле, двигаясь из Азербайджана:
Гостеприимство Азербайджана.

На пропускном пункте – никаких вопросов и проверок.
Штамп в паспорт, и свободен.
На территории погран зоны имеется вполне цивильный и удобный туалет с умывальниками,
где можно достаточно удобно привести себя в порядок и побриться.

Около 14 часов, перейдя границу, мы двигались пешком,
через село Matsimi, в сторону города Лагодехи.
До которого оставалось примерно 5 километров.
И до которого нас подбросила машиной местная семья.

И за автостоп, в Общем, и за автостоп в Грузии я уже писал в отчете по Казахстану…
Самый неимоверно плохой, самый пре-паршивый автостоп - в Грузии.
Чему мы, как удивились, так и разочаровались.
Останавливаются там редко и плохо. Водители часто недовольны.

Или, просто именно в этой стране нам так «везло»…
Но это совершенно не значит, что автостопа в стране нет.
Просто в сравнении с остальными 6 странами, он самый наихудший.

И еще из неприятного, о чем не могу умолчать…
Самыми негостеприимными из всех 7 посещенных стран (в этой поездке) оказались грузины!
Хотя мы рассчитывали получить от Грузии намного другое.
Даже времени там провели больше, чем в другой либо стране…

Конечно, и безусловно, гостеприимство присутствовало!
Но!
Грузия оказалась совершенно ничем не лучше, чем любая из других посещенных стран!
Понятно, если Вы съездите, например, только в Грузию, или сразу, в Грузию и Казахстан,
то да, она понравится очень и будет на высоте.
Но если одним разом смотрите и сравниваете все вышеназванные страны вместе,
то станет ясно и видно, что понтов и трепа в Грузии (и о Грузии) больше, чем всего остального.
Вывод: Одно из двух:
либо нам сильно повезло с остальными странами, либо «повезло» с Грузией…
Как-то так…



За 34 дня автостопа в Грузии, не взяв плату за проезд, нас подвезли 93 человека.
Это примерно 2 055 километров по всей стране, вдоль и поперек…
Конечно же, мы очень благодарны и признательны всем этим людям…
Без них, путешествие было бы совсем другим.

В городке Лагодехи поменяли немного эуро, и оставшихся манатов.
Купили еды, и любимого ситра «Натахтари».
А также нашли бесплатный интернет.

Сразу бросается в глаза то, что в Грузии погрязнее на улицах, и не так аккуратно,
чем в Азербайджане.
И люди здесь – беднее и несчастнее.



Денежная единица Грузии — лари – GEL.
Курс обмена на август-сентябрь 2015: 1 USD = 2,32 GEL.



Этот регион - Конфетия.
То есть Кахетия –
самый винодельческий район Грузии, один из самых насыщенных
историческими местами район страны.

Города и села Кахетии известны либо своими винными заводами, либо сортами винограда, которые растут только в этих местах.
Мукузани, Цинандали, Алазанская долина, и много других.

Лагодехи - Цнори = 40 км.
Вышли пешком, на окраину города, и вскоре, транспортом, поехали дальше.
Сначала подвез старенький толстый Теймур, потом – Давид до (Цнори) развилки на село Mirzaani.
Позже – Ираклий, куда-то.
Откуда мы шли пешком, поднимаясь небольшой тропинкой на гору,
таким образом добравшись до самого Мирзаани.
До нужного музея нас еще немного подвезли местные…

Деревня Мирзаани — родина художника Нико Пиросмани.
Здесь устроен его музей, в котором хранится 14 подлинников.

[Shakotis]

В этом селе родился и вырос Николай Пиросманишвили, более известный под псевдонимом Нико Пиросмани.
Сейчас не только грузинские музеи, но и музеи всего мира стремятся заполучить оригиналы его картин. Но при жизни,
как это часто бывает с художниками, самоучка Пиросмани бедствовал. Да и умер в безвестности, и никто так до сих пор и не знает,
где находится его могила. Его сюжеты просты и даже чуточку наивны, как проста и наивна жизнь ребенка и сельского жителя.

Нико был страстно, до безумия влюблен в актрису по имени Маргарита, чья фамилия давно затерялась во времени.
Конечно, любовь его была безответной, ведь нищий безродный художник — не чета красавице, которую знает весь Тифилс.
Но чувство художника иногда затмевало его рассудок, и он решался на самые немыслимые вещи, вплоть до того, что бросался
целовать следы своей возлюбленной. В надежде хоть как-то привлечь к себе внимание, Нико написал портрет Маргариты.
Но, скорее всего, портрет в духе примитивизма пришелся девушке не по вкусу. И тогда Нико осмелился на столь же прекрасный,
сколь и отчаянный поступок. Однажды утром к гостинице, в которой жила актриса, стали одна за другой подъезжать повозки.
Наконец, несколько повозок выстроились в ряд, и люди принялись доставать из них цветы. Время шло, а цветы все появлялись и появлялись.
Сирень, маки, акация, дрок, розы — очевидцы так никогда и не смогли перечислить все цветы, которые вскоре усеяли всю улицу перед гостиницей.
Какая же девушка устоит против такого? Сердце Маргариты дрогнуло, она вышла на улицу и крепко поцеловала влюбленного художника в губы.
И с тех пор Маргарита и Нико… ни разу не встречались — актриса стремительно и навсегда покинула Тбилиси.

Промодерировано. Антисемитизму, и вообще - нацистским выпадам, не место на этом форуме. E.R.

К сожалению, время вечернее, и музей оказался закрыт…
Большие ворота на входе тоже.

Не сказать, что мы прямо уж так бредили от желания посетить этот музей.
Но все же надеялись попасть внутрь, заметив, как далеко во дворе ходят охранники.
Не сумев до них докричаться, мы перелезли через ворота, и пошли в сторону музея.

При входе посетителя встречает скульптура самого художника,
сидящего на своем излюбленном персонаже — олене:



К сожалению, все три охранника помочь не смогли.
Вход закрыт, и опломбирован.
И внутрь музея мы не попали…

Считается, что

с этого холма у музея открывается замечательный вид на всю Алазанскую долину.

Мне так не показалось. И ничего особенного замечено небыло.

Покинув территорию музея, отправились к ближайшей старой церкви на территории кладбища.
Довольно умиротвореное и спокойное место…




У одной из могил, за столом, сидели три местных мужика и неспеша попивали пиво.
Увидев нас, стали живо махать руками, приглашая к себе…

Так мы и провели первый вечер в Грузии… познакомившись с местным гостеприимством.
Сначала за стаканом пива, на кладбище.
А потом, до глубокой ночи (и до утра), за шикарно накрытым, грузинскими блюдами и чачей
(местным самогоном) столом. У одного из пригласивших в гости, грузинов.



И, почти полный стеклянный кувшин, и бутылка с розовой жидкостью - это все - чача (самогон).

[Shakotis]

День 2.
Мирзаани.
Цнори.
Сигнахи.

Понятно, что следующие полдня (для осмотра чего-либо, и передвижения
по стране дальше)пропали, и были использованы на отсыпание и лечение.

К обеду дядя Гела отвез нас в Цнори, а его жена засунула нам в руки пакет с хлебом,
сыром и 2-х литровой бутылкой домашнего вина. И еще немного торта и ситрА.

Городок Цнори не понравился ни разу.
Представляет собой одну большую, центральную улицу с коробками-домами,
вывесками рекламы, и захудалым частным сектором.

Прошли пешком за город, около 2 км., и около часа ловили попутку в городок Сигнахи.
Цнори – Сигнахи = всего 7 км. Но дорога поднимается круто, и высоко в гору.

Наконец, прямо в центр города, в 16 часов, довезли парни: Георгий и Шахло.



Инфоцентр оказался еще открытым.
Там мы обзавелись нужной информацией, подробными туристическими картами,
и оставили на хранение все свои вещи…
Кстати, Грузия – самая туристическая страна (из всех 7).
Здесь можно набрать много полезных, важных карт и брошюр, по всем регионам.

Сразу же отправились к знаменитому женскому Bodbe Monastery.
От центра города к нему около 2 километров.

По пути – отличный вид на Сигнахи!:




Сам комплекс, и вся территория монастыря очень понравились.
Здесь красиво и спокойно.
Приятно провести даже целый день, рассматривая окружающие пейзажи.
Старый Собор монастыря, где похоронена Святая Нино, Колокольня и другие постройки...





Смотровая площадка с видом на Алазанскую долину:



Здесь же, на территории монастыря, начинаются каменные ступеньки вниз,
к святому источнику, в котором обязательно нужно искупаться.
Ступенек около 500-700 штук.
Сначала нужно спуститься, а потом, точно так же подняться.
Либо есть возможность подъехать к источнику машиной, по другой дороге.



Источник «работает» с 10 до 17.
Но мы еще успели.
Девушка-монашка согласилась записать нас в очередь.

Возле источника можно купить белую длинную рубаху в которой (только в ней)
нужно и принято окунутся в купели три раза.
Ее одеваешь на полностью голое тело, и ныряешь в ледяной источник.

Но можно рубаху и не покупать.
А использовать многоразовую, мокрую, которые лежат в корзине перед входом.

Поднявшись по ступенькам обратно, возвращаемся в город.

Пешком идти не пришлось.
На этом отрезке нас подобрал таксист, и бесплатно довез прямо к инфоцентру.

Забрав вещи, осмотрели бОльшую часть города любви.
Сигнахи немного похож на испанские и португальские города, Европу, в общем.
Каменный и компактный. С мощеными брусчаткой, улицами, старыми цветными домами и балконами… Черепичными крышами.

Во времена Миши Саакашвили сюда (как и по всей стране) были вложены огромные капиталы
для развития туризма и привлечения гостей.
Это заметно. Туристов – тьма!
Но вот достопримечательности без присмотра и финансирования,
начинают уверенно чахнуть и ломаться…









Интересна 5-километровая крепостная стена, опоясывающая почти весь город на холме.
На отдельных участках на нее, и ее башни, можно (и нужно) подняться!
Посмотреть сверху на город, и на Алазанскую долину.








Нужно было определиться с ночевкой…

Осмотрели один парк, осмотрели другой.
Не понравилось.

Поиск места закончился ночевкой (в палатке) на территории детского садика,
под навесом (от дождя).

[Shakotis]

День 3.
Сигнахи.
Кварели.
Монастыри: Некреси. Греми.
Телави.

Осмотрев с утра недостающие достопримечательностей Сигнахи, покидаем город.
Чтобы не возвращаться в Цнори, выходим на другую дорогу, в сторону города Чалаубани.



Сначала нас подвезли, примерно 15 км, два парня, а потом, до самого города Кварели
– актер театра Туманишвили, Важа Бенашвили.

Сам город Кварели решили пропустить.
Там интересовало только Ilia Lake.
Но, как нибудь переживем без него…
А винные тунели не интересовали совсем.

Кварели - монастырь Некреси = 10 км.
Вскоре, на трассе нас подобрала семейная пара грузин, и довезли до развилки к монастырю Некреси.

Вещи оставили на одной из ферм, по дороге,
и ровно 4 километра пришлось пройти пешком, к монастырю,
преодолевая крутой подъем в гору перед самим монастырем.
И это только в одну сторону…
Но:

Заехать наверх к монастырю можно и на специально курсирующем здесь автобусе.
Стоит 1 лари туда-обратно и ходит раз в 20-30 минут, когда наберётся хотя бы 9 человек. Можно подняться и пешком – но затея эта на любителя.

Монастырь Некреси, на крутой горе:


Это оказался для нас самый труднодоступный из всех монастырей в Грузии.
И, признаться честно, он того не стоит!
Были немного разочарованы...

Некреси – это небольшой уютный симпатичный монастырь высоко на горе над Алазанской долиной.
Оригинален тем, что на восточной стороне Долины очень мало чего было построено,
а немногое построенное уничтожено лезгинами. Сейчас это только монастырь на горе,
раньше тут (под горой) был целый город…

Один из интереснейших монастырских комплексов, сохранивший базилики 4 и 6 веков, храм 8 века и другие постройки.
От монастыря открываются отличные виды на Алазанскую долину.

Что есть, то есть…
Выды отсюда действительно достойные:






Вернувшись на трассу, вскоре нас подобрали Марат и Лена – беженцы из Абхазии.
И довезли прямо к следующей достопримечательности.
Некреси – Греми = 15 км.

[Shakotis]

Крепость/монастырь Греми.

… городище Греми раскинулось по живописному правому берегу реки Инцоба. Органичный ансамбль, расположенный непосредственно
на горке — великолепный купольный храм и чудесная колокольня - можно заметить издалека. Кажется, что он как бы из сказочной горы вырастает.

- замок XVI века, популярный туристический объект в Кахетии. Строго говоря, это не замок,
а скорее храмовый комплекс, однако в литературе его уже давно называют замком.
Греми - визитная карточка Кахетии, брендовая достопримечательность, куда в обязательном порядке возят всех туристов.
В масштабах всей Грузии конкурирует с Ананури за славу самого известного замка страны.

Внутри комплекса находится старый собор и башня с музеем.
В собор вход бесплатный.





А вот за вход в музей и башню просят 3 лари.
Мы попросились, и нас пустили бесплатно.

Музей состоит из археологической экспозиции башни, на которую можно подняться до самого верха.
В музее выставена керамика, бронзовые опоры и прочая археология из раскопок на территории города Некреси.

Еще там есть помещение самого старого замкового туалета:



И музей, и башня, и виды с нее особо не впечатлили…




Но само месторасположение замка - довольно атмосферное...

[Shakotis]

Греми – Телави = 18 км.
До самого города Телави нас подвез мужик Атари, на грузовике.

Телави

- историческая столица Кахетии и административный центр края и района в настоящее время.
Средних размеров город с населением в 20 000 человек (размером с город Ахалцихе,
вдвое меньше Гори и втрое меньше Зугдиди). С точки зрения туризма он
стоит на втором месте после Сигнахи по всем показателям.

Прежде чем отправиться смотреть город, пристроили свои рюкзаки.
В одном из ресторанов, в центре города.

Город невелик, всего несколько улиц. Его смысловым центром является замок Ираклия II с памятником этому царю.
Это правильной формы крепость с башнями, внутри которой находится собственно дом, в котором Ираклий II родился и вырос
(реконструкция) с музеем внутри. По крепости можно гулять бесплатно, вход в музей стоит 2 лари.
С крепостных стен открывается вид на всю Алазанскую долину, полезность музея сомнительна.

Напротив входа в крепость, через площадь, есть еще одна достопримечательность
— огромный 900-летний платан.

На запад от памятника ведет Проспект Ираклия II-го, главная улица города,
длиной 600 метров от памятника до моста через речку. Это сердце всей светской жизни,
здесь неходится несколько интернет-кафе, ресторанов и полезных магазинов.

В Парке Надиквари:



И просто, по городу:






Тихий, спокойный, и хорошо отреставрированный город очень понравился.
Здесь есть что посмотреть, и есть чему уделить немного/много внимания…



Когда стемнело, начали пристраиваться ночевать.
Выбрали место с неплохой поляной, не далеко от крепости.
Но, чем сильнее темнело, тем больше понимали, что переночевать здесь будет сложно.
Место довольно многолюдное…

Пошли по улице, заходя в тихие дворики…
В одном из них удалось договориться.

Грузин Тимур разрешил переночевать в своем, требующем срочного ремонта,
домике, на первом этаже.

[Shakotis]

День 4.
Монастыри:
Икалто.
Алаверди.
Akhali Shuamta.
Dzveli Shuamta.

Цинандали.

Утром, сложив палатку и вещи, а также пристроив их, уже в другом ресторане,
отправляемся по близлежащим монастырям.
Как раз сегодня - праздник Спаса…

Телави – монастырь Икалто = 8 км.
При выходе из города, словили местную маршрутку, и напросились прямо до села Икалто.
От места высадки прошли пешком еще 1,8 км наверх, вдоль реки, прямо до монастыря.

В прошлом при монастыре находилась еще и Академия, так что Икалто
составляет своего рода логическую пару с Гелатским монастырем.
Но Икалто существенно древнее. В тот же период на территории монастыря были
построены давильни для винограда и винохранилища, частично сохранившиеся по сей день.

Если войти в главные ворота, то прямо по курсу – храм Святого Духа, построенный в 7-9 веках.
Внутри, правее алтаря, находится могила Зенона Икалтойского. Вокруг раскопаны фундаменты ранних пристроек.
Возможно, раньше храм был шире или его сразу построили на фундаментах старых храмов.
Слева от храма Святого Духа стоит скромный храм Святой Троицы, построенный в VI веке.

– даже квеври (кувшины для вина) неплохо сохранилось. Говорят, что это – 11-13 века.
Рядом – каменное сооружение, в котором не сразу удается узнать виноградный пресс.
Вдоль него сейчас уложены квеври всех размеров – 29 штук.

Вокруг монастыря сейчас по кустам запрятано много поздних захоронений.
Причем захоронения есть и внутри, и даже советской эпохи.
Если полазать по кустам вокруг, можно обнаружить даже кое-какие разрушенные церкви.

Очень понравилось это место!



На обратном пути, до трассы нас подвезли два подростка.
А от трассы до развилки на Алаверди – 2 мужика-газовика, на служебной машине.
И потом, до самого храма, доехали местной, рейсовой маршруткой.

[Shakotis]

Знаменитый и Великий собор Алаверди

— один из знаменитых грузинских соборов, вместе с Светисцховели, Баграти и Гелати.
Высота собора около 50 м, высота внутреннего пространства свыше 42 м.
До строительства Цминда Самеба в Тбилиси собор Алаверди
был высочайшей церковной постройкой Грузии.

Собор является вторым по высоте в Грузии, первым среди сохранившихся средневековых соборов и самым высоким
из четырех "Великих Кафедралов" (хотя храм Баграта после реконструкции стал выше Алаверди на 2 метра).
Это главный и самый почитаемый храм в Кахетии, центр Алавердской епархии.
В список ЮНЕСКО не входит, но находится на рассмотрении.
Сейчас монастырь стоит прямо у трассы и представляет собой периметр стен,
внутри которого находится собор Святого Георгия, жилые постройки и винохранилище.

Внутри собора фотографировать запрещено!





Покинув собор, после детального осмотра всей территории, добрались машиной, с местными мужиками, до нужной развилки.
Не доезжая 9 км до Телави есть развилка с сторону еще 2-х монастырей:
Новая и Старая Шуамта.
До первой из которых еще 6-7 км.
Мы не прошли и 100 метров, как подобрал таксист с евреем-пассажиром
и довезли до первого монастыря.




В этом монастыре (Новая Шуамта) монашки вручили нам пакет с едой, в честь праздника.
Недалеко от живописных пейзажей мы и отбедали: сыром, хлебом и виноградом:




До Старой Шуамты оставалось 2 километра по дороге в гору.
Этот путь прошли пешком.

Монастырь Старая Шуамта:



Осмотрев скромный, но очень старый комплекс, нам удалось пристроиться к группе пьяных грузинов,
которые подвезли 3 километра, на трассу.

А там нас подобрал грузин Джано, и довез в центр Телави.
С ним договорились, что подвезет нас вечером/ночью до городка Сартичала.
Ему как раз по пути...


Достопримечательностей и ходьбы на сегодня показалось мало.
Потому, кабанчиком, решили смотаться в Цинандали…

Вышли за город, на нужную трассу.
Телави - Цинандали = 7 км.
Пешком идти не хотелось, потому стояли на трассе, и ждали… водителя.
Им оказался молодой парень со шрамом во все лицо.

Цинандали — крупное село. Знаменито большим винным заводом, а также усадьбой князей Чавчавадзе,
из которых вышло несколько известных поэтов и общественных деятелей в 19 в.

Винные заводы, как впрочем и вино, нас не интересуют.
Так, как предпочитаем более крепкие напитки.
А вот усадьбу Чавчавадзе посмотреть интересно.

Усадьбу хорошо видно с трассы - до неё 410 метров. О трассы идет аллея длинной 300 метров,
в конце - парковка и ворота с кассой. Касса выдает несколько различных билетов:
2 лари - просто билет в парк. 5 лари - билет в музей и парк + услуги гида.
7 лари - музей, гид, + 1 стакан вина. 20 лари - музей, гид, + 6 вин на дегустацию.

На кассе мы попросились бесплатно.
Кассирша, посоветовавшись с охраной, пустила.
Но - только в парк, не в здание музея.

Дом-музей Чавчавадзе в Цинандали - это место известное и во многом символичное. Отсюда началась европеизация Грузии, отсюда началось грузинское виноделие в том виде, который мы имеем сейчас, отсюда же началась грузинско-русская интеграция в светлых своих формах.

В Грузии было много носителей этой фамилии. Одним из них был Гарсеван Чавчавадзе, один из организаторов присоединения
Грузии к России, подписавший Георгиевский трактат. Его сын Александр в 1805 году был сослан в Тамбов за участие в антироссийском восстании,
затем служил в лейб-гусарском полку и участвоал в походах в Европу в 1812, 1813 и 1814 годах, был свидетелем взятия Парижа.
Вернувшись в Кахетию, он начал частный проект по европеизации Грузии. Он построил в Цинандали усадьбу с европейскими интерьерами,
построил первый винзавод, чем положил начало промышленному виноделию. Там начали производиться вина по европейской технологии,
например, известное сейчас "Цинандали". Сюда приезжали Пушкин и Грибоедов. Есть версия, что здесь прошла первая постановка
комедии "Горе от ума": возможно, любительская и неполная. Грибоедов познакомил российскую аристократию с грузинской культурой,
а грузинскую аристократию - с российской и европейской. Это был, наверное, первый человек в Грузии, который оценил Россию
не за её "православность" а из соображений чисто практических. Он умер в 1846 году. Его дочь Нина была замужем за Грибоедовым,
вторая дочь Екатерина вышла замуж за Давида Дадиани и стала матерью последнего князя независимой Мегрелии,
сын Давид (1817 - 1884) стал генералом и воевал .

Чавчавадзе — древний кахетинский род, чуть ли не каждое поколение которого давало стране и миру выдающихся людей.
Чавчавадзе преуспели на самых разных поприщах — от поэзии до политики. Но каждый из них рано или поздно возвращался в свое имение в Цинандали.
Про это семейство есть интересная история, которая происходила в те времена, когда Российская империя вела войну на Кавказе,
и одним из ее полководцев был Давид Чавчавадзе. Однажды, желая отомстить, дагестанцы предприняли дерзкую вылазку в Кахетию,
опустошили имение в Цинандали и захватили в плен жену, шестерых детей и еще нескольких его менее близких родственниц Давида Чавчавадзе.
Заложников доставили к имаму Шамилю. Вскоре были выдвинуты требования: в обмен на пленников русские отпускают из плена сына имама Шамиля
и дают в придачу гигантскую по тем временам сумму — 40 000 рублей серебром. Пожертвовать столь высокородными заложниками империя не посмела,
и через несколько месяцев Николай I дал согласие на обмен. Промодерировано. Форум вне политики и разговоров о терроризме.Лиман…

Сам же знаменитый, и так всеми хваленый парк не понравился!
Даже разочаровал.
Парк и парк. Ничего интересного или привлекательного.
Полузаброшенный и неухоженный.
Не люблю такие места…



Назад, в Телави нас довезли Вано, и два рабочих.

До темноты еще оставалось время, чтобы неспеша погулять
по наиболее понравившимся местам города.
А ближе к вечеру, таки созвонились с Джано, и договорились, где его ждать.
Забрали вещи и дошли до назначенного места встречи.

Джано приехал с часовым опозданием, но, тем не менее, как и бещал,
довез нас (70 км), в час ночи, до нужного поворота на город Сартичала.

Как раз на развилке – большой полицейский пост.
Распрощавшись с Джано, мы сразу обратились туда, за советом и помощью в выборе ночевки.
Один из полицейских сразу нас отвел к гаражам, где было много места для палатки,
и, главное, навес, в случае дождя.

[Gulikbeer]

Выводы о грузинском гостеприимстве ошарашили. Пока не вижу, чем не угодили

[Shakotis]

День 5.
Монастыри:
Ниноцминда.
Давид Гареджи.

Утром позавтракали, чем было.
Бутерброды с сыром и печенье. Еще и местным щенятам досталось…
В полицейских попросили кипятка, залить MacCoffee.
И около 9 часов отправились дальше, по придуманному маршруту.

Около 7 километров прошли пешком. До Sartichala.
Попутных машин было очень много!
Но совершенно никто не хотел останавливаться.
Простояли полчаса на трассе, потом прошлись. Снова постояли, и снова пошли.
То, что нам везде хорошо везло с автостопом, совершенно не значит, что и здесь повезет…

И уж тем более, не значит, что мы ищем легких путей, сложа, при этом, руки (вернее ноги).
Ничего страшного! И пойдем пешком!

Позже, до села Ninotsminda подвез преклонного возраста, грузин Арчи.
В придачу, быстро сунул нам 10 лари.

В самом же монастыре монашки угостили обедом. С вином, сыром, шпротами и фруктами...

Сам же монастырь/Собор Ниноцминда - весьма древний грузинский храм в Кахетии,
который немного не дотянул до нашего времени и обрушился в середине XIX века.
Ценен как один из первых грузинских храмов (в первой тройке) и
хронологически второй тетраконх, непосредственный предшественник храма Джвари.

Сейчас храм находится на территории действующего женского монастыря имени Святой Нины.
Там чисто и аккуратно, растут цветы, вокруг самого храма - правильно постриженный газон. Сам монастырь обнесён стеной с башнями.

Вышли на трассу, и снова прошли пешком около 4-5 километров.
Совершенно никто не останавливался, хотя машин было очень много.
Через городок Сагареджо, на нужную дорогу, в сторону долекого монастыря Давид Гареджи.
Дорога к нему дальняя и очень трудная.

На выходе из Сагараджо мы были атакованы тучей таксистов, предлагавших свои услуги.
Увидев, что мы собираемся идти пешком, начали всячески подтрунивать, что,
мол мы и за неделю не дойдем, и что никакой транспорт туда не ходит…
Мы только улыбались в ответ, и ускоряли шаг…
Ведь сами прекрасно подготовились к такому маршруту.
И если и придется пройти весь путь пешком, то мы его пройдем!

Через какое-то время остановился мужичек на бетоновозе, и подвез около 5 километров,
до моста через речку Айори.

Лучшего места для постирушки и купания не придумать.
Перестирали все свои вещи, которые через 1,5 часа, при такой жаре, все стали сухими.
Да сами искупались, да наплавались в теплой и быстрой воде грузинской Айори.
А также отобедали.

Снова выходим на трассу, не представляя, сколько нам придется пройти пешком.
Но прошлось немного, около 2 км.

На нашу неимоверную удачу, по нашему туристическому маршруту,
проезжала на такси немка-велосипедистка, из Штутгарта.
Она нас подобрала, и довезла до самого монастыря!!!

Ох, нелегкая туда дорога!
Машин почти не бывает, рейсовые автобусы там не ходят.
Не позавидую пешочникам.
Кругом одна пустыня, и населенных пунктов никаких.
Единственное селене по пути – Удабно. Хутор, частный сектор...

Но, зато красотища кругом...

[Shakotis]

Пока не вижу, чем не угодили

Наоборот - угодили всем! Но меньше, чем в других странах.

[Shakotis]

David Gareji Monasteri

— комплекс больших, интересных грузинских пещерных монастырей VI века, расположенный в 60 км к юго-востоку от Тбилиси,
на грузинско-азербайджанской границе, и простирающийся на 25 км вдоль склонов полупустынного Гареджийского кряжа.
Государственная граница между Грузией и Азербайджаном делит монастырский комплекс Давид-Гареджи на две части.
Комплекс представляет собой высеченные в скалах около 20 монастырей и охватывает территории трех районов Грузии
— Гардабанского, Сагареджийского и Сигнахского. Главным монастырем считается лавра св. Давида, которая находится
на северном склоне горы, разделяющей Грузию и Азербайджан. Граница проходит по вершине горы, которую грузинские историки
называют Удабно, по названию одного из монастырей. Этот монастырь находится на азербайджанской территории — на южном склоне горы.
Помимо них на южном склоне горы расположены более 100 пещер, которые использовались монахами в качестве келий.
Больше всего отдален от границы монастырь Бертубани (датируемый XII веком), который находится на расстоянии
примерно двух километров от неё. Во многих церквях и трапезных монастырей сохранились фрески VIII—XIV вв.
с портретами исторических лиц, в том числе портрет царицы Тамары.

В связи с тем, что часть монастырского комплекса находится на территории Азербайджана,
он является предметом территориальных споров между Грузией и Азербайджаном с 1991 года.
По мнению грузинских монахов, живущих в монастыре, всё происходящее - часть плана, разработанного в советское время,
целью которого является подрыв отношений между христианами-грузинами и мусульманами-азербайджанцами.
Согласно заместителю министра иностранных дел Грузии, Георгию Манджгуладзе, Грузия желала бы разменять эту территорию,
в связи с особой культурной и исторической значимостью комплекса для Грузии. Баку отказывается обменивать территорию
из-за стратегического расположения высот. В ноябре 2006 года заместитель министра иностранных дел Азербайджана отметил,
что «территориальным обменам нет места. Мы не обсуждаем этот вопрос».

Монастырь действующий, состоит из 2 частей — окруженный стеной главный комплекс и кельи отшельников с другой стороны хребта.

Забегая наперед, скажу, что монастырский комплекс David Gareji, это то,
что мне понравилось и запомнилось больше всего во всей Грузии!!!








Все вещи оставили в церковном магазине, и бегло осмотрев комплекс сверху, сами пошли на гребень горы,
к пещерам на азербайджанской стороне.

Обязательно поднимитесь к пещерам-кельям! Хотя их сложно найти, но там есть интересные
фрески и классный вид на ровные степи Азербайджана. С грузинской стороны хребта
тоже хорошие виды на холмы с обнаженной породой красноватого цвета.

Это уже Азербайджан:

[Shakotis]

Неимоверно поразило и понравилось это чудное и загадочное диво!

Место чрезвычайно мистическое. Скала с пещерами расположена на гребне, метров на 300-400,
возвышаясь над пустынной простирающейся долиной, являющейся территорией Азербайджана.
Обзор открывается на 180 градусов, а горизонт тонет в дымке. Не зря отшельники когда-то выбрали именно такое место.
Здесь можно надолго уйти в транс, сидя в своей ячейке и взирая на окружающие пространства в разное время дня и ночи.

Этот пещерный комплекс мне сразу немного напомнил монастырские пещеры Старого Орхея, в Молдове.
Посетить которые мне посчастливилось в этом же, 15-м году...
Только здесь размах - куда более, и круче!











Воруженные пограничники, на гребне горы, и монастырская трапезная (ниже на фото):



Вернувшись назад, от келий, уже более детально осматриваем территорию Лавры.

Это самое красивое в архитектурном плане место. Здесь можно увидеть башенки, жилые помещения, пещерки.
Часть комплекса является действующим монастырем и заходить туристам туда нельзя.
В нижнем дворе расположен Преображенский храм, в котором находится гробница св. Давида.
Комплекс монастырей Давид Гареджи, основанный в 6 веке и переживший немало тяжёлых исторических моментов.

Отлично!
Все успели и все посмотрели уже сегодня! Понадобилось ровно 3 часа.
Хотя, изначально думали, что в ближайшие сутки сюда даже не попадем…

Осталось пристроиться на ночевку.
В церковном магазине начали спрашивать о приюте в монастыре.
Монах совсем не говорил по-русски, но чего мы хотим, понял.
Попросил подождать.

Через какое-то время, после вечерней службы, мы увиделись с главным батюшкой.
Он разрешил нам переночевать в одной из пещерных келий, а также велел монаху нас покормить.
Чем несказанно нас обрадовал.

Монах-послушник Шалва выдал нам матрасы и подушки и показал нашу келию.
Это оказалась одна из пещер с пристроенной деревянной лесницей,
дверями, окном, деревянными кроватями внутри, столом, иконами.



А вид отсюда - еще краше...




"Наша" келья (на фото ниже) - двумя этажами выше от того перила, где сушится матрац.
Как раз в уровень кирпичного забора:



После заселения, нас отвели в трапезную, и покормили вкусным
фасолевым лобио, овощным супом и фруктами.


Когда наступила темнота, очень интересно было наблюдать из балкона своей кельи,
за монашеской бытовой жизнью во дворе, при монастыре…
Свет в монастыре не включают, потому монахи по нижнему двору ходят с фонариками...
Сидишь и наблюдаешь, в темноте, за многочисленными огоньками, снующими туда-сюда...
Чувствуя себя героем то ли приключенческого, то ли фильма ужасов.
А кругом - большие каменные глыбы и скалы монастыря…
Темнота, тепло, и звездное небо…

Думаю, многие туристы отдали бы немало денег,
чтобы переночевать в Таком «номере» Такого монастыря!!!

[Shakotis]

День 6.
Рустави.
Тбилиси.

После отличного сна, в полной тишине каменной пещеры, собираемся,
и снова отправляемся в дорогу.

В монастырской трапезной нас покормили завтраком + (у них есть кофе)).
Надавали с собой фруктов, и благословили в путь-дорогу…

Около 10 часов утра мы вышли.

Решили выходить/выезжать другой дорогой.
Не той, что приехали (через Сагараджо и Удабно),
а через Гардабани и Рустави, в сторону Тбилиси.

Около 3-х километров прошли пешком.
Потом нас подвезли туристы из Германии на минибасе, до развилки на Удабно.
Им – направо. Мы же – налево, планы решили не менять.
Но за это и поплатились…

Пришлось пройти пешком
(по пустынной сухой дороге, вдоль границы с Азербайджаном,
Мимо всяких постов и пограничников) около 16,5 километров,
прежде, чем вышли на нормальную трассу.
Где нас подобрал сначала таксист (довез до развилки на Гардабани, где статуя с большим быком),
а потом - два рабочих, на камазе. До самого города Рустави.




В гостях у Шалвы (одного из водителей, пригласивших в гости) немного отдохнули, поели, и двинули дальше.
Оставаться ночевать не захотели.

Осматривать сам город Рустави большого желания небыло.
Но все-же немного просмотрели его знаменитые цветные дома, и немного центра.

Рустави — четвертый город Грузии, некогда считался главной социалистической стройкой страны.
Возник в XX веке вокруг металлургического комбината. К поэту Руставели отношения не имеет.
У города стойкий имидж неинтересного места - странный город, не похожий на другие грузинские города.
Он равнинный, современный, без застройки XIX-го века и без старинных храмов.

Рустави - Тбилиси = 23 км.
В самый центр столицы нас подвез украинец Женя.

Здесь легко и быстро определились, куда нам нужно.
На метро доехали до местной «Троещины» - района Глдани.
Здесь у нас была (единственная во всей Грузии) вписка по каучсерфингу.
Как мы не "бились", как не старались, но приютить двух туристов никто не спешил, и не желал.
Каким-то чудом, в самые последние дни, согласилась одна девушка Софи,
которой, и самой-то в Тбилиси небыло, на то время...

Приехали по нужному адресу.
Взяли ключи от целого частного дома, у соседей.
Сама хозяйка, Софи, отсутствовала.
Так что на несколько дней и ночей, в нашем распоряжении – целый дом в Тбилиси,
со всеми удобствами.

Наконец-то мы в столице!
Наконец-то, в Тбилиси!

[Shakotis]

День 7 – 9.
Тбилиси.

По Тбилиси – легкий фотоотчет из материала за три дня, проведенных в столице!
Описывать каждую достопримечательность не хочу, и не буду.
Также, не имеет большого смысла говорить, в какой последовательности, что, и за чем осматривали…

[Shakotis]

[Shakotis]

[Shakotis]

На горе Мтацминда находится Пантеон общественных деятелей Грузии, где похоронены многие из известных писателей, артистов,
учёных и национальных героев Грузии. Там похоронены Александр Грибоедов "Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для
чего пережила тебя любовь моя?" и его жена княжна Нино Чавчавадзе.

[Shakotis]

[Shakotis]

Цминда Самеба

- по красоте, первый, и самый вместительный и высокий храм Грузии,
да и в мире - 6-ой по высоте, православный Кафедральный собор Грузинской православной церкви.
Внутри храма - по сути, настоящий музей иконописи разных эпох. В соборе 13 престолов, нижний храм в честь
Благовещения Пресвятой Богородицы; отдельно стоит звонница. Храм был возведен на территории
старого армянского кладбища Ходживанк, к которому «было проявлено скандальное неуважение».
При копке котлована под фундамент, в старых захоронениях были вскрыты человеческие останки.
Найденные останки не были перезахоронены. Строители отнеслись к ним, как и остаткам разрушенных
надгробных плит и памятников, без должного почтения, что и вызвало волну возмущения как среди живущей
на территории Грузии армянской диаспоры, так и жителей Армении.

Памятник Сергею Параджанову, культовому советскому режиссёру.
Только находится совершенно в другом месте:

[Shakotis]

Больше всего в Тбилиси понравился вид на город с горы Мтацминда, и вид из крепости Нарикала.

[Shakotis]

День 10.
Мцхета.
Крепость/монастырь Ананури.

Накануне вечером, в Тбилиси приехал брат Софи, Йосеб.
Потому, завтракали вместе.
И ключи от дома, попрощавшись и поблагодарив, оставляли ему.
Около 11 часов, через Davit Aghmashenebeli Ave отправляемся в Мцхету.

Сначала подвез 5 км один попутчик.
До нужной развилки, к указателю на монастырь Джвари (5,2 км).
Потом – другие попутчики, парень с девушкой из Северодонецка.
Прямо до монастыря на горе.




Джва́ри

— грузинский монастырь и храм VII. Расположен на вершине горы у слияния рек Куры и Арагви
близ Мцхеты — там, где, согласно историческим источникам («Обращение Грузии», «Жизнь картлийских царей»),
воздвигла крест святая равноапостольная Нина. Джвари — один из шедевров архитектуры по совершенству архитектурных форм,
и первый в Грузии памятник Всемирного наследия. Сам Джвари немного необычен – тетраконх.

Виды от Джвари на слияние Арагви и Куры действительно потрясающие.

На осмотр монастырского комплекса, и видов на Мцхету, понадобилось не больше часа.

Идти обратно по той же дороге, что и приехали, не захотели.
Нашли кратчайший путь до Мцхеты, расспросив правильность пути у продавца сувенирами.

Спустившись с горы по небольшой тропинке, перейдя трассу и,
по маленькому мосту, речку, оказываемся сразу в знаменитом городе,
известному как древняя столица Грузии..

[Shakotis]

За свою более чем 3000-летнюю историю город Мцхета успел побывать столицей,
пережил несколько религий и созерцал бесчисленные кровавые сражения.
Даже после окончательного переноса столицы в Тбилиси, Мцхета не утратила
своего духовного величия — главный городской храм, Светицховели,
долгие века оставался резиденцией патриарха. В наши дни все жители Мцхеты,
наверное, знакомы между собой, но более святого места в Грузии, пожалуй, не найти.

В инфо-центре набрали недостающих карт, и расспросили о дальнейших маршрутах.
А также оставили на хранение вещи.

Нынешний, главный храм Грузии, Светицховели, что в буквальном переводе
означает «животворный столп», был возведен почти тысячу лет назад.
Но и намного раньше на этом месте стоял один из первых христианских храмов Грузии.
Святая Нино, крестившая Грузию в начале четвертого века, настояла,
чтобы храм был построен именно в этом месте, где несколько интимно
сливаются реки Кура и Арагви. Грузинский монарх, при котором завершили строительство нынешнего храма,
был так поражен величием Светицховели, что приказал отрубить зодчему руку, дабы тот не создал больше
ничего подобного. В Мцхете до сих пор запрещено строить дома выше пяти этажей.
Дабы суета мирская не затмила величие духа. В смысле, тобы Светицховели
оставался самой высокой постройкой в окрестностях.

После осмотра главного храма, были исследованы и другие церкви/монастыри.
А также не поленились сходить посмотреть Крепость Бебрисцихе.
Не тратьте на нее время.

На осмотр всего города, и его достопримечательностей, понадобилось около 2-3-х часов.

[Shakotis]

Отправляемся на Север страны, по пути останавливаясь в интересующих местах.

К северу от города сразу начинается знаменитая Военно-Грузинская дорога.
Мцхета (траса Джвари) – Ананури = 42 км.

Не простояв на трассе и 15 минут, нас подобрали две грузинские девушки
(одна из которых, Тико, нам позже поможет с ночевкой в Тбилиси), едущие в Боржоми.
Но получилось так, что они довезли нас прямо до крепости Ананури, и поехали дальше.

Дело было к вечеру. Темнело.
Начался ливень.
Мы едва успели забежать в монастырь.

Послушница монастыря (молодая девушка, почти ничего не понимавшая по-русски),
выслушав нас, разрешила поставить палатку под навесом, у одного из входов в храм.

Таким образом, мы остались на территории монастыря, которая на ночь запирается на замок.
Попрощавшись, девушка дала понять, что откроет нас утром, в 7.

Обрадовавшись такому повороту событий, мы вскоре разложили палатку, и принялись ужинать…
Полностью стемнело, а холодный дождь только усиливался…

Не успев отужинать, и выпить по третьей, встречаем гостей.
Девушка-послушница в компании из пяти человек.
Выясняется, что здесь нельзя ставить палатку, и нельзя ночевать…

Вобщем, выгнали нас оттуда, и переселили на берег водохранилища,
под навес летнего кафе…

А ливень так и продолжался...




День 11.
И продолжался следующим утром и днем…


Скромный завтрак:

Крепость Ананури расположена на Военно-Грузинской дороге в 70 км от Тбилиси там,
где вливается в Арагви небольшая река Ведзатхеви. Ананури служила главным опорным пунктом для арагвских эриставов,
правителей этого края. Это один из самых известных замков Грузии, он упоминается во всех буклетах и путеводителях,
сюда часто возят туристов. Главное достоинство замка - его сохранность. На месте - все стены и башни, и даже прекрытия кое-где сохранились.
Ананури стоит на берегу Жинвальского водохранилища (можно покупатся) прямо возле дороги. У замка сохранился полный периметр стен,
две большие башни и еще несколько мелких. Круглая башня сейчас стоит без перекрытий, а у квадратной сохранились этажи и лестницы.
На башню можно подняться до самого верха. Еще одна башня находится внутри замка - именно она датируется XIII веком
и имеет совершенно хевсурско-чеченский вид.

[Shakotis]

С исторической точки зрения, самое интересное в Ананури - это Успенский Храм.
Он построен в 1689 году и является редчайшим случаем храма, построенноо в XVII веке.
Таких на всю страну два или три. Храм классический, купольный, на западной стороне
- резные украшения: крест и виноград. Существует план замка Ананури, который
дает наглядное представление о расположении всех его элементов.

Если спуститься от замка вниз, к водохранилищу, то можно
найти всякого рода интересные и загадочные развалины...





На самом же берегу водохранилища можно отлично провести время.
Здесь удобные места под палатку, и пикники с кострами.




Выходим через село на трассу, и ловим попутку на север страны.
Все бы ничего, если б не дождь...

15 минут стоим, и никому до нас нет дела.
30 минут стоим, промокая насквозь, хотя одевшись в целофан…
Притом, машин проезжает Очень много.
Что в одну сторону, что в другую.
Но останавливаться никто и не собирается...

[Shakotis]

Сначала подвозит Каха, до села Пися-наури.

Посёлок славится живописной местностью и близостью к историческим местам,
а также своими минеральными водами, чистым воздухом, туристическими маршрутами,
укоделием и домашней едой, так же Пасанаури является родиной визитной карточки
Грузинской кухни "Хинкали". Пасанаури стал популярным туристическим направлением
во времена Советского союза, но после его распада обеднел.
Около него есть река Арагви которая делится на 2 части: Белую и Чёрную.

Потом, (аж через 40 минут промокания под дождем) - Гига.

Именно Гига (63 км) довозит до города Казбеги/Степанцминда.
Говорит, что завтра к вечеру будет возвращаться в Тбилиси, так что может подбросить
и туда, если заранее позвоним и договоримся…
Тогда мы не придали этому серьезного значения, и лишь поблагодарили.




Казбеги

— климатобальнеологическая курортная местность в Грузии; в 165 км к северу от Тбилиси
и в 43 км к югу от Владикавказа. Посёлок расположен в центральной части Большого Кавказа,
у подножия горы Казбек, на высоте 1744 м, в верхнем течении Терека (на левом берегу),
на Военно-Грузинской дороге, в 11 км южнее границы с Россией (Верхний Ларс).
В поселке присутствуют объекты администрации, культуры, просвещения и здравоохранения,
а также малые предприятия по переработке сельхоз. продукции и розливу минеральных вод.

Приезжают сюда, в основном, из-за архитектурного памятника XIV века
- церкви Цминда-Самеба, близ села Гергети.

Этот поселок находится на другой стороне ущелья, почти на уровне Казбеги
и попасть туда несложно. И знаменит храмом Святой Троицы (Цминда Самеба),
который хорошо виден на горе сверху. Из-за эффектного расположения на фоне
ледников Казбега храм популярен у туристов, хотя подъем туда
отнимает много времени и сил.

Около 2-х часов нужно для того, чтобы туда подняться.
И столько же – обратно.

Но у нас была другая ситуация.
Погода была такой, что из-за тумана ничего не видно.
А значит, придется оставаться на несколько дней (отчего мы и не парились),
чтобы увидеть красивые пейзажи вместе с горой Казбеги.

Осмотрев Степанцминду (с музеем) и ничего особо интересного не обнаружив,
выдвигаемся в сторону Гергети. До храма – 6,4 километра.

Там же стоят джипы которые за 50 лар отвозят на гору. Но такой подъем
омрачается тем, что на верху хозяин джипа дает вам ровно 30 минут времени
а потом как резаный на все горло начинает матом орать что ваше время истекло
и фотографируйте дальше уже внизу. Я лично наблюдал такую сцену, это не значит,
что все водители именно такие, но такое "Грузинское гостеприимство"
тем туристам немного огарчило отдых -это точно.

Вначале идем пешком.



А потом подвозит джипом на самый верх, к церкви, турист Тимофей из Алматы.

Разочарованию нет предела…
Ничего не видно! Кругом - туман.

Поднимаемся на гору, и заходим в церковь…

Тимофей вскоре уезжает, так и не увидев самого главного, ради чего приезжал....
А мы долго решаем, что же делать дальше.

Ночевать на улице, как ночуют многие, в палатках на плато, желания нет!
Неимоверно холодно, ветрено и сыро.


Пробуем спросить у одного из батюшек/монахов, за ночевку (где-нибудь), при монастыре.
Батюшка Илья улыбается, и проводит нас в служебные помещения.
Разрешает переночевать, выделив отдельную келью с кроватями и иконами,
и показав отдельный душ. В этой нашей комнате я насчитал больше, чем 200 икон.

Через какое-то время нас зовут в трапезную, ужинать.
Вместе с монахами, и другими послушниками-гостями.
Скромный, но очень вкусный и разнообразный стол.
Неспешные, спокойные беседы.

Вот так отлично и легко закончился этот день.

Весь вечер, ни на минуту не покидало ощущение того, как будто ты актер,
играешь в каком-то интересном, приключенческом фильме!!!
И где то в павильоне, а не на территории одного из красивейших монастырей Грузии,
в окружении великой и грозной горы Казбек!
Заботливо окружен красивыми декорациями и костюмами, талантливыми актерами…
А не обычными простыми людьми, монахами...





Несколько раз, в вечерней темноте, мы покидали келию, и выходили на крыльцо,
чтобы понаблюдать за звездным(периодически) небом и горой.
Как ни странно, даже при ночной темноте, очертание Казбека, и его белую шапку
очень хорошо и отчетливо видно! В то редкое время, конечно, когда его не прячут собой тучи…

Перед сном мы с тревогой понимали, что, если завтра погода будет такой же,
то придется остаться здесь еще на день, или два, чтобы нормально увидеть, запечатлеть,
и навсегда запомниь здешнюю красоту…

[Shakotis]

День 12.
Gergeti Trinity Church.
Тбилиси.
Марнеули.

Но погода следующего утра порадовала несказанно!!!
Уже в 6 часов утра мы сорвались с кроватей, и побежали на окрестные горы,
чтобы не пропустить ничего интересного…






Цминда Самеба— старый монастырь, находящийся на горе, на высоте 2170 м.



Каждый десяток минут декорации менялись…
С восходом солнца добавлялось все больше и больше ярких сочных красок.






Казбек:

[Shakotis]

Гуляли до 10 часов утра, облазив все ближние и дальние холмы, наслаждаясь зрелищем.
Многие приезжие туристы (и те, которые ночевали в палатках) отправлялись в поход к леднику.
Но некоторые совсем никуда не спешили, и еще спали в палатках.

Обалденное место!
По другому и не скажешь!



Внизу - Степанцминда:





Собирая свои вещи в монастыре, чтобы уходить, нас пригласили завтракать.
Чему мы искренне обрадовались!
В итоге, только около 12 часов мы покинули территорию Gergeti Trinity Church.

Спустились в город по небольшой, короткой, но очень крутой тропинке.
Таким образом, кардинально укоротив время спуска.

[Shakotis]

Снова погуляли по Степанцминде, поснимали Самебу снизу...
А тем временем, Казбек уже безжалостно заволакивало облаками:




Уразумев, что все, что хотели, - сделали сполна,
решили позвонить Гиге.

Не передать словами наше удивление, когда Гига согласился нас подвезти до Тбилиси.
Значит его вчерашнее обещание не было пустым звуком!

Через два часа он возвращался в нужную сторону, зацепив из Казбеги своего сотрудника, а также нас…
Сам же Гига работает проектировщиком мостов и дорог.

С 15.10 до 18 часов мы были в пути, по направлению в Тбилиси.
Гига пару раз останавливался в интересных местах Военно-Грузинской дороги:
Эти горы, эти пейзажи, пропасти и скалы – нечто неимоверное, и красивое!!!






А вообще, Степанцминда с Тринити чётч и монастырь Давид Гареджи
– это то (из намба ван), что наиболее всего понравилось в стране.
Хотя будут еще впереди пещеры Вардзия, Ванис-Квабеби, Ушгули (Сванетия)… и многое другое.

Горячо распрощавшись с Гигой в центре Тбилиси,
выходим по Gorgasali St за город, по южному направлению.
В сторону Марнеули.

В Армению!

Сначала подвез мужик Левани, до развилки на Рустави.
Потом, мужичек на рабочей машине, прямо до города Марнеули,
хотя ему было не совсем по пути.

Здесь пришлось еще долго идти пешком, на выход из города…
А тем временем, темнело.

На одной из улиц увидели большое здание, с открытыми дверями и светом внутри.
Мастерская и магазин пластиковых окон и дверей.
Здесь, внутри, прямо в мастерской, владелец Искандер, нам разрешил переночевать…
А ночной охранник Шамиль угощал ужином и пивом…



День 13.
Садахло.
Граница: Грузия-Армения.

Около 7 утра, распрощавшись и поблагодарив Шамиля, отправляемся в сторону границы с Арменией.
До которой остается около 32 километра.

Сначала долго идем пешком.
Потом около 15 км подвозит молодой бородатый парень Георгий.
Через время подбирает пожилой маршрутчик, и довозит в центр приграничного городка Sadakhlo.

Здесь покупаем немного еды, варенье. И, с чаем, неспеша завтракаем.

До самой границы остается около 3-4 км.
Не проходим и 500 метров, как нас подбирают подвозят прямо к границе, местные пограничники.
Около 10 утра покидаем Грузию, и начинаем интересное знакомство с новой страной…



Ссылка на отчет по Армении в следующем сообщении...
А по Грузии - конец 1-й части.
Продолжение следует...

[изумруд2121]

Очень интересно, спасибо!

[Funtik-RnD]

Необычно!!! ждем!!!

[Русотур]

Рад, что появился долгожданный отчет по Грузии. Очень благодарен, что так много хороших фотографий таких красивых мест!

[kadrik]

очень интересно, очень

[Сихома]

Впечатляет!!! Очень жду продолжения!!!

[Shakotis]

Большое спасибо Вам (всем) за поддержку и оценку!
Продолжение, конечно же будет. Но не раньше, чем через 2-3 недели.
А пока будет Армения...

[РФСАМАРА]

+1 Очень понравился отчет, фотографии суперские, завидую белой завистью (столько увидели), жду продолжения

а по поводу гостеприимства - не согласна с автором... как могли так и помогали, кто мог тот и подвозил... )))

[Shakotis]

+1 Очень понравился отчет, фотографии суперские

Большое спасибо!

а по поводу гостеприимства - не согласна с автором...

Вероятно, Вы не читали мои предыдущие отчеты, если сделали такой вывод?

как могли так и помогали, кто мог тот и подвозил... )))

Никто не спорит. Помогали! И очень!

[РФСАМАРА]

Да Вы правы не читала к сожалению, больше всего сейчас интересует Грузия, и поэтому собираю инфу по данному направлению, но и просматриваю и другие интересные отчеты, судя по Вашим фото и изложению... обязательно почитаю и другие, интересно очень)))) фотографии очень хорошие

p.s. увидела сколь у Вас отчетов.... ....ма-ма.... круто конечно главное дочитать и живой остаться постараюсь справиться)))

[Shakotis]

Дальше (перерыв по Грузии), 13 дней: 28.08 – 9.09.2015 - была Амения.
Ссылка на отчет:
Любимая Армения моя…

[Shakotis]

ЧАСТЬ 2

День 14.
- Akhalkalaki.
- Село и храм Kumurdo.
- Gogasheni.

Покинув понравившуюся Армению.,
Около 10-11 часов утра, перейдя границу, мы снова в Грузии.
КПП Бавра – Ниноцминда.
На грузинской стороне, пограничники, на удивление,
очень долго расспрашивали, и проверяли все(!) вещи…

граница (Бавра) – город Ниноцминда = 22 км.
граница (Бавра) – город Ахалкалаки = 42 км.
Покинув КПП, пришлось немного пройти пешком,
прежде чем нас подобрали два молодых армянина, Мартын и Бограт,
и довезли до городка Ninotsminda.

Ниноцминда - один из самых негрузинских районов в Грузии.
Почти полностью населен армянами, грузин там - что-то около процента.
Атмосфера района - это атмосфера высокогорья. Тут почти везде - выше 2000 метров, растительности мало, людей тоже.
Здесь прохладно и аскетично. Зимой даже слишком холодно. Из природного здесь имеется несколько высокогорных озер:
озеро Паравани, которое хотят превратить в курорт, озеро Сагамо, озеро Мадатапа и озеро Ханчали.
За Паравани - конические вершины потухших вулканов. Интересно, чо вся восточная граница районе
- пологие, ровные, но совершенно бездорожные высоты.
Это одно из самых безлюдных мест в Грузии.
В начале XIX века здесь проходила граница с Турцией.
Ниноцминда - это грузинский Тибет. Тут примерно такие же пейзажи,
что и в китайском Цинхае. Такие же холодные горы, навевающие мысли о потустороннем.
Разве что монастырей здесь не построили…

Следующим водителем оказался довольно таки вредный и «всезнающий» дед –армянин «политик».
Доставший и заставивший наше мирное молчание и скромность
превратить в довольно жесткую полемику…
Терпеть сил небыло! Достали уже со своей политикой!
Довез нас к нужной дороге, на выезд из города Ахалкалаки.
Это:

Джавахетия — самый этнически неоднородный район страны.
Здесь веками жили понтийские греки, в 19 веке приехали русские сектанты,
а после армянского геноцида 1915 г. сюда сбежало много армян из Турции,
после чего район стал «маленькой Арменией» в составе Грузии.
Грузинская Армения состоит из 3 районов — Ахалкалакского, Богдановского
(он же Ниноцминдинский) и Цалкинского.
Эти районы резко отличаются от остальной Грузии всем — природой,
деревенским укладом, языком и даже деньгами, при этом почти ничем
не отличаясь от соседней северной Армении. Еще после распада Российской
империи Армения постаралась захватить Джавахетию, но войну проиграла.
После распада Союза грузинские националисты стали урезать армян в правах.
Регион выглядит бедным и недоразвитым, дороги в ужасающем состоянии,
в вонючих деревнях за неимением другого топлива каждый собирает навозные кучи,
которыми топят дома зимой.

До первой нужной достопримечательности оставалось около 10 километров.
Туда нас подбосили местные парни, на раздолбанных жигулях.
Прямо в центр села Kumurdo.

А местные ребятишки показали место в сельской столовой,
где можно побриться и магазины, где затариться продуктами.
А также указали дорогу к местной достопримечательности – храму Kumurdo.

Кумурдо — руины епископской церкви, известные тем, что являются первым историческим памятником,
созданным в I веке н. е. Однако, на стенах храма сохранилось множество записей. Одна из них гласит, что фундамент храма
был создан «с Божьей помощью» в течение правления царя Леона — царя Абхазии — в 964-м году. Вероятно, в этот период
храм серьёзно восстанавливался (местность Джавахетия входила в состав Абхазского царства в X—XI веках).
Другие записи на стенах рассказывают о сооружении южной галереи в период Баграта IV (1027—1072),
и также о реконструкции храма в XVI веке. В церкви основательно разрушена крыша, барабанный купол и входной портал.
Но сохранился крестообразный фасад, справа от которого тянется стена с арочными нишами (вроде восточных мечетей).

Считается, что Храм интересен именно своей планировкой,
которая более нигде в Грузии не встречается.

Понятно, что ехали мы в эти края не из-за этого храма!
Путь держим в старый пещерный город Вардзия.

Так вот, если добираться в Вардзию по ровной, хорошей трассе, то придется преодолеть
около 42 километров, следуя по маршруту: Akhalkalaki- Khertvisi- Vardzia.

Но если дорогу правильно «срезать», двигаясь маршрутом: Akhalkalaki- Kumurdo- Gogasheni- Vardzia,
то километраж будет – всего около 15 км.
Единственный минус этого маршрута – не везде проедет машина.
Так, как некоторый отрезок пути нужно проходить небольшими тропинками,
по самой кромке гор и скал…
Это нас вполне устраивало, и неимоверно заинтересовало!

Большую часть пути: Akhalkalaki- Kumurdo, как я уже говорил, нас подвезли.

Дальше, отрезок: село Kumurdo- село Gogasheni мы, с удовольствием,
и никуда неспеша, прошли пешком.
По пути подолгу останавливаясь в понравившихся местах, или делая привал для перекуса…
А посмотреть в этих красивых местах есть на что…

Многочисленные скальные образования, и поросшие травой и мхом древние оборонительные сооружения,
сосновые рощи на склонах гор, и небольшие церквушки по пути…
Только чтобы посмотреть такие пейзажи – уже стОит приезжать в эти края:






Наконец-то дошли до села Гогашени, которое расположилось на живописном плато вверху горы,
по которой мы и пришли, со стороны Кумурдо (от 3 до 5 км).
Под ногами – скалы и пропасть, узкие тропинки вниз и редкие деревья.
В самом низу – ущелье и речка Mtkvari.
А прямо напротив – пещерный город Вардзия!
Шикарное зрелище! Ни дать, ни взять.



Захотелось подольше побыть в этом месте.
Неспеша рассмотреть и запомнить.

Ночевать также решили здесь.
В единственном на все село, магазине, накупили пива и еды,
и устроили пикник/банкет, над пропастью.
Наблюдая и рассматривая все детали пещерного города напротив…

Сзади – многочисленные старые дома и хозяйственные постройки частного сектора.
Почти все из них – в плачевном и бедствующем состоянии. Некоторые полностью заброшены.

[Shakotis]

Через некоторое время к нам присоединился местный житель, Гурами.
Он же, через время, с гордостью показал нам местную, небольшую,
недавно отреставрированную и очень приятную церквушку.
В реставрации и облагораживании которой он принимал активное участие.

А также пригласил к себе в гости.
Гурами живет неподалеку, в здании старой школы.
Вместе со своей 88-летней бабушкой (показывала паспорт) и больной родственницей.
Держат коровку, 2 котика и собак…

Сказать о том, как бедно живут эти люди – ЭТО НИЧЕГО НЕ СКАЗАТЬ!!!
Просто - вопиющий пример местного быта, в наше, настоящее время,
непонятно каким образом возникший из далекого прошлого...
Декорации к фильмам…
Наверное, фотографии ниже, о многом расскажут!?

[Shakotis]

День 15.

- Пещерный город Vardzia.
- Пещеры Vanis Kvabebi.
- Крепость Khertvisi.

Ранним утром, умывшись родниковой водой, недалеко от местной церквушки,
собрав и упаковав все вещи, собираемся в путь.

Вардзия – вот она, рукой подать.
Но на самом деле, спуск к реке занимает около 1,5 часов. Расстояние – 3 километра.
Да еще нужно не потерять ту единственную и узенькую тропинку, ведущую вниз.

Приятно наблюдать, как постоянно меняется солнечное освещение окружающего пейзажа,
и самих пещер…




И вот мы на трассе, в ущелье.
Насколько мне известно:

внутреннего общественного транспорта по ущелью не существуют.
Передвижение между сёлами осуществляется на частном автотранспорте
и туристических маршрутках Вардзия - Ахалцихе и Ахалцихе - Вардзия.

Многие жалуются, что автостоп здесь плохой!
Так что Вардзия – место довольно сложное в плане переезда.
Либо своим транспортом, либо такси, либо брать тур в тур.агенствах…

Прежде чем приступить к осмотру самого комплекса, пристроили вещи.
В одном из больши хостелов, недалеко от моста.

Сам вход на территорию пещерного города стоит 3 лари + 1 лари (автобус наверх, по желанию).
Но можно зайти бесплатно, слева от входа.
Для этого сначала нужно перейти мост (хороший ориентир).
Направо – путь к центральному входу.
Налево – дорога/трасса вдоль реки.
Прямо – указатели.
Вот за этими указателями, по маленькому ущелью, между гор, поднимитесь наверх.
Там будет ограждение сеткой. В одном из мест – большая дырка.
Переходите, и двигаетесь дальше, уже по нужной территории.

Вардзиа - одна из главных достопримечательностей страны, и её визиток…

— пещерный монастырский комплекс XII века. Ансамбль создан в основном в 1156—1205 в годы правления Георгия III
и его дочери царицы Тамары на юго-западной границе Грузии как крепость и монастырь в целях перекрытия ущелья реки Куры
для защиты от иранских набегов. В теле горы были сделаны сотни помещений и переходов между ними, которые простирались
вдоль горы в длину на 800 метров, в глубину горы до 50 метров и в высоту на восемь этажей. Наружу вели три тайных хода,
из которых неожиданно для иноземных захватчиков появлялись тысячи грузинских воинов. После крупного землетрясения
в XIII веке от горы отделился и упал в Куру пласт породы шириной до 15 метров, в результате чего
монастырь обнажился и он потерял свое значение как крепость.

[Shakotis]

Храм Успения Богородицы

Храм - смысловой центр всей Вардзии и хронологически то место, откуда всё началоь.
Именно с этого места пещеры потом расползлись во все стороны. Стены изнутри и снаружи расписали золотом и лазурью и ликами идолов.
Во втором помещении устроили престол и поставили золотую икону, украшенную драгоценными камнями. Сейчас сам храм находится
как бы в глубине скалы, а снаружи видны только арки притвора. Этот притвор в прошлом был больше, но впоследствии частично обрушился.
Сам храм - это большой зал с закруглением (апсидой) в восточной части. Алтарная часть слегка приподнята, а под алтарем
имеется потайной ход вниз, в секретное помещение, где предположительно хранили храмовую утварь и одеяния.
Все стены храма сложены из камня, и только апсида вырублена в скале. В храм имеется несколько входов.
Западный прорублен, чтобы получился проход к роднику. Основная культурная ценность этого храма в его фресках, которые созданы в 1184 и 1185 годах.

… Храм практически полностью покрыт фресками, которые сохранились под толстым слоем копоти.
Дело в том, что в 1551 году монастырь был разрушен войсками Иранского шаха Тахмаспа, а в конце XVI века был захвачен турками.
Эти варвары устроили костер из обессиленных и больных монахов прямо посреди Успенского храма, поэтому фрески сразу же
закоптились и в дальнейшем продолжали коптиться от костров турок-пастухов, которые укрывались в монастыре в зимнее время.

В шортах в храм категорически не пускают! И не помогут никакие юбки!
Так что имейте это в виду.
Еще категорически запрещено фотографировать внутри.

Но через входную дверь мне все же удалось заснять главное:
Здесь мы имеем портрет царя Георгия и царя(именно царя) Тамары.
Это один из трех её портретов
(еще один - в монастыре Кинцвиси и третий в монастыре Бетания).
Ведь в свое время, Тамара многое сделала для того, чтобы реставрировать,
и придать прежний вид этому городу.
А также и «сама» рубАла большинство пещер!

У Георгия III не было сыновей, и трон должен был достаться кому-то из его племянников.
Однако, царь нашел в себе силы и смелость пойти против многовековых традиций,
и оставить трон своей дочери — Тамаре.
И это решение царя оказалось самым мудрым за все его правление.
Тамара не только завершила строительство Вардзиа, но и продолжила дело объединения государства.
Во времена ее правления Грузия пережила свой «золотой век»: была значительно расширена территория страны,
во множестве строились сохранившиеся до наших времен храмы, процветали искусства. Кстати, поэму «Витязь в тигровой шкуре»
— самый известный памятник грузинской литературы — Шота Руставели посвятил именно своей царице.
Тамара была противником телесных наказаний, она не отдала ни одного распоряжения о смертной казни.
Царица была не только умна и образована, о ее красоте слагали стихи и легенды,
а по ареалу обитания просивших ее руки можно было изучать тогдашнюю географию.
За свои заслуги перед страной Тамара была причислена к лику святых, ее изображения
встречаются не только на древних храмовых фресках, но и на вполне современных грузинских деньгах.

И сегодня грузины говорят о ней с любовью и уважением и ставят в один ряд со своими главными святыми — Георгием и Нино.
Никогда, по заверениям грузинских историков, страна, тогда именовавшаяся Иберией, не достигала такого расцвета.
Но, вот она, историческая несправедливость — Тамара была единственным грузинским правителем женского пола.
Да и называли ее не царицей, а царем. Как стыдно сейчас патриархальным грузинам сидеть за столом
под предводительством женщины-тамады, так, видимо, стыдно и тогда было процветать под управлением царицы.

Кроме этого храма, конечно же, есть много другого.
Интересны сами многочисленные переходы, тоннели, лестницы и т. п.

В итоге, хотелось бы сказать, что весь комплекс Вардзия разочаровал.
Ожидалось намного большего и грандиозного/нереального.

Конечно, аналогов такого места я не видел
(Уплисцихе, которое мы увидим позже, окажется еще печальнее и, куда намного проще),
но исследовав все пещеры/лестницы/дорожки, мы разочарованно вздохнули: «- И это всё???»
На полный осмотр всего комплекса хватило ровно 2 часа.





Спустившись вниз через главный вход, и забрав свои вещи, выходим на трассу.

Похоже, автостопщики были правы – доехать сюда, и выехать отсюда – проблематично…
Ах да, мы уже не в Армении… Так что запасайся терпением!

До следующей достопримечательности около 2,5 километров, дошли пешком.

[Shakotis]

Пещерный комплекс/город/монастырь Vanis Kvabebi.

Датируется VIII веком нашей эры, является местом обитания двух или трёх монахов.

Понравился не менее, чем Вардзия (хотя этот намного меньше).
К нему- главному храму в скале(к высокой горе) ведет тропинка прямо от трассы.
Эдинственный минус – подниматься долго и тяжело, особенно с рюкзаками.

Но зато места эти очень живописные, и высоты внушительные!
Вход свободный.









К самой церкви наверху нужно пройти несколько этажей, по лабиринтам-дорожкам,
По металлическим и деревянным крутым лестницам.








Сегодня 11 сентября – праздник Усекновения.
При монастыре было большое застолье прихожан.
Нам тоже перепала большая торба с гостинцами (и вино, и ситро, и овощи с фруктами, сыр, печенье).

Спустившись на трассу, и не надеясь на автостопь, прошли около километра…

Крепость Тмогви решили пропустить. Хватит на сегодня!

Тмогви - большая, хотя и плохо сохранившаяся крепость в районе Аспиндза, в нескольких километрах от Вардзии.
Расположена на скале высоко над Курой и ее хорошо видно с трассы,
но при этом попадать туда непросто, поэтому весь поток туристов обычно проходит мимо.
Замок построен на длинной скале и тянется с севера на юг на 300 метров.
По центру расположен сильно порушеный храм, вокруг несколько башен и фрагменты стен.
Как и многие грузинские замки, он эффектнее смотрится со стороны, чем изнутри.

[Shakotis]

… простояли до 17 часов, прежде чем нас подобрали туристы из Англии
– Стив, и словачка Мари. Которые готовы были довезти нас аж в Тбилиси.
Но нам сегодня, всего-то лишь надо преодолеть 12 километров.

Khertvisi - известная и часто фотографируемая крепость в Южной Грузии,
в 15 километрах от монастыря Вардзия, поэтому все посетители Вардзии неизбежно проезжают под стенами Хертвиси.
Крепость неплохо сохранилась и эффектно вписывается в ландшафт, хотя история её несколько бледна, а современное
состояние невыразительно - если смотреть сблизи и изнутри. Крепость расположена на скале над рекой Паравани
и вытянута с запада на восток примерно на 180 метров. Состоит из длинной верхней крепости и бесформенной нижней.
Стена нижней крепости весьма условна и действительно не превышают одной или полутора саженей.
С верхней крепостью не все понятно. Хорошо видно, что нижняя часть стен темная, а верхняя светлая,
из чего можно сделать вывод, что она прошла реконструкцию. Но когда?
Для советской эпохи реконструкция слишком вольная, а для турецкой слишком свежая.

Настолько крепость красива и фотогенична снаружи!
Но настолько же неинтересна и «паршива» внутри…
Полный хаос и разруха. Сорняки.
В некоторых башнях/строениях без крыши люди держат скот.
О чем напоминают вездесущие горы коровьего навоза.






Вход бесплатно.
И хотя для осмотра понадобится не больше 20-30 минут, мы решили остаться ночевать в этом месте.
Не у самой крепости, а на живописном и зеленом берегу реки.



Прикупили недостающих продуктов в сельском магазине. Пивка, для рывка.
И сделали привал с видом на крепость...



Многоводная речка позволила полностью искупаться, побриться, и перестирать все нужные вещи.
Невзирая на сентябрьские вечера, вода оказалась довольно теплой.



Палатку поставили под накрытие, рядом с автобусной остановкой.
Подальше от речной влаги и ночного холода.

[Shakotis]

День 16.

- Ахалцихе. Крепость Рабат.
- Mtsvane Monastery (Green).

«Выспавшись», благодаря громогласным бездомным собакам,
«с микрофоном» бегающим всю ночь у нашей палатки, начали собираться дальше…
После водных процедур, попили кофе и поели «Мивину», попросив кипятка в местном кафе.

Около 10 утра вышли на трассу, и через 40 минут были подобраны рабочим Малхазом.



Который довольно быстро довез нас до городка Aspindza.
Этот город пришлось пройти пешком, следуя в нужном направлении.

Снова стояли на трассе, за городом, около 40 минут…
За это время я успел зашить все дырки в рюкзаке…
Плохой в Грузий автостопъ!!!

И тут… барабанная дробь!
До самого города Akhaltsikhe (35 км!!!) нас бесплатно подвез таксист Резо.
Ему, видете ли, было - по пути...

Небольшой сквер перед церковью, и памятник царю Тамаре:





В Ахалцихе есть несколько храмов — грузинский, армянский и греческий,
а также самая большая гордость, как города, так и Грузии –
турецкая крепость Рабат (одна из красивейших крепостей Грузии).

2012 год - в городе провели масштабную реконструкцию по аналогии с Сигнахи и Батуми.
В частности, восстановили ахалцихскую крепость Рабат.

Место довольно интересное и атмосферное, несмотря на то, что новодел…
На территории Рабата есть инфоцентр, где мы расспросили о подробностях,
А также оставили на хранение все вещи, на время осмотра.

Бесплатно можно ходить практически по всей территории,
в том числе – по всем башням и смотровым площадкам, кроме тех мест, где находится музей и мечеть.
Вход в которые – платный, 7 лари с человека.

Как бы там ни было, вся территория крепости – достойное место!

[Shakotis]

Но город с высоты - тоже, ничего так...

[Shakotis]

Закончив с осмотром и крепости, и города, движемся на выход.
Покидаем город, и снова - на трассу.

Минут через 20 нас подбирают обезбашенные и веселые Ираклий и Софи
(брат с сестрой из Тбилиси).
И довозят около 40 км, до развилки на Mtsvane (Green) Monastery, в сторону Боржоми.

До самого монастыря – еще 1,5 км. Доходим в полной темноте.
Ни на что особо не надеясь, спрашиваем у монахов за ночлег…
Посовещавшись, они поселяют нас в отдельный домик (все фото сделаны утром).
И еще перед сном – кормят хлебом с медом и чаем…


День 17.

- Borjomi.
- Kutaisi.

Утром нас также кормят в монастырской трапезной завтраком,
и благословляют на дорогу дальше…

Монастырь Mtsvane не зря называется Green (зеленый):




Если честно, то

… если вы уже посетили ни один монастырь в Грузии,
то особого впечатления он у вас не оставит.

Русло реки, протекающей на территории монастыря полно камней красноватого цвета,
которых прозвали «кровавые камни». Паломники считают, что на этих камнях осталась
кровь убитых в 16 веке монахов. Говорят, эти камни со следами покраснения выделяются
с аномальными особенностями – зимой и летом на них видна «кровь» камней,
и если не молятся, кровь «стирается».
Этой «кровью» также объясняются целебные свойства камней.

… по преданию, в этом монастыре турки казнили 300 монахов,
поэтому ручей кажется кровавым из-за красноватых камней.

Наша комната:







И снова в дорогу…

[Алена1976]

Сказать о том, как бедно живут эти люди – ЭТО НИЧЕГО НЕ СКАЗАТЬ!!!
Просто - вопиющий пример местного быта, в наше, настоящее время,
непонятно каким образом возникший из далекого прошлого...

Спасибо за Ваши замечательные отчеты. Достоин уважения и способ путешествия. А на фото людей, живущих в небольшом селе в бедности смотреть без слез невозможно.

[Shakotis]

Спасибо за Ваши замечательные отчеты.

И Вам, Алена, спасибо! За комментарий и небезразличие!