Сразу подчеркну, что всё нижеуказанное является моим личным мнением и абсолютно не претендует на истину в последней инстанции. Как говорится, на вкус и цвет…
На Мадейре наша семья к 2018 г. побывала уже 6 раз, каждый раз в среднем по 12 дней, бывали мы там обычно в конце сентября - в первой половине октября. Погода в это время на острове просто великолепная – воздух днём + 25 – 27, ночью + 20 – 22, вода в океане + 22 – 23 градуса, всего несколько раз за всё время пребывания были дожди. В горах, конечно прохладнее, риск нарваться на плохую погоду гораздо выше чем на побережье, на то они и горы. Но на Pico do Arieiro стоит веб-камера и можно в режиме он-лайн увидеть, что там за погода (http://www.netmadeira.com/webcams-madei ... do-arieiro) – это адрес сайта веб-камер по всему острову.
На наш взгляд на Мадейре идеальное сочетание умеренно активного отдыха (походы по прекрасным горам и изумительным левадам) с купанием в океане, загаром и прогулками по красивейшей набережной и старому Фуншалу. Приличные большие песчаные пляжи на Мадейре только в Мachico и Calheta , да и то весь песок на пляже в Мachico привозной – из Сахары, есть ещё несколько песчаных пляжей на мысе Sao Lourenco, но они совсем маленькие. Поэтому любителям провести весь отдых, валяясь на пляже, гораздо лучше подойдут Канары. Мадейра – для тех, кто хочет совместить походы в горы, поездки по острову, прогулки по левадам и купание в океане. Нас отсутствие пляжей совершенно не огорчает, даже наоборот, радует, потому что если бы на этом острове были ещё и пляжи, то наверняка было бы гораздо больше народа, а его и так хватало. Дело в том, что на Мадейре просто ошеломляющая плотность самых различных достопримечательностей на единицу площади, тут тебе и великолепнейшие горы с красивейшими видами, узкие ущелья с отвесными склонами, уютные изумрудные левады со множеством водопадиков, 5 различных климатических поясов, очень своеобразное плато Paul da Serra наверху, изумрудные тропические доисторические леса пониже и конечно Океан, который подавляет своей мощью и величием, и это всё великолепие уместилось на маленьком островке длиной примерно 57 и шириной 22 км, а если бы сюда ещё и песчаные пляжи – ну, наверное, это был бы перебор. Там, где мы жили (подробно расскажу ниже) были очень хорошие пляжные территории с лежаками, бассейном и площадками с лестницами для спуска в океан, что нас абсолютно устраивало. Для тех же, кто без песка жить не может – великолепнейший песчаный пляж длиной почти 9 км. на острове Porto Santo, куда каждое утро ходит паром. Надо ещё отметить, что сама атмосфера на Мадейре способствует спокойному отдыху: расслабляющая, умиротворённая, никакой суеты, никто никуда не спешит, вечером центр Фуншала очень малолюден, местные жители и туристы сидят за столиками бесчисленных ресторанчиков, нет орущих дискотек и баров с громкой музыкой, тихо и спокойно ( есть 2 ночные дискотеки + казино, но они внутри зданий, работают целую ночь. Как правило там очень разнообразная программа + весёлая тусня). Кроме того есть и открытые дискотеки, но они гармонично вписываются в спокойствие и умиротворенную неторопливость острова). Словом, не тусовочное место.
Контингент в основном люди среднего и пожилого возраста, молодежи относительно мало. Преобладают немцы, англичане и французы, немцы и французы помоложе, очень любят походы по горам и левадам, англичане постарше, больше сидят в отелях и гуляют по Фуншалу. Английский знают практически все, по крайней мере в Фуншале и в более-менее крупных городках. Отношение к туристам очень вежливое и дружелюбное как в столице, так и по всему острову.
Теперь об организации поездок.
Первый раз мы отдыхали в отеле Pestana Palms.
Очень хороший отель, оптимальный по соотношению цена – качество, и, что очень важно, поскольку далеко не у всех отелей это есть, имеет свой выход к океану, вернее даже, стоит на самом берегу океана, так что ночью первое время океанский прибой мешал спать, но потом наоборот, убаюкивал. Вообще, если сравнивать силу прибоя океана и моря при волнении примерно одинаковой бальности, то нам показалось, что рокот океана более мощный, даже когда волнения почти не было, мерный и тихий рокот прибоя зачаровывал какой-то загадочной, необъяснимой и ленивой мощью. Может, от подсознательного чувства того, что на тысячи километров впереди нет ничего, кроме этой необозримой глади? Особенно это хорошо чувствовалось ночью – выйдешь на балкон, а прямо под тобой, словно гигантское существо, мерно и лениво, но одновременно мощно и грозно, дышит Океан… Отдельно нужно сказать о чистоте океанской воды, по сравнению не только с Черным морем, но даже и с Красным – просто невероятная, кристальная прозрачность и чистота, причем даже в шторм (дно скалистое, песка нет), не говоря уже о том, что абсолютно отсутствует различный плавающий мусор типа пластиковых пакетов и бутылок. У отеля отличная, ухоженная территория, удобная пляжная зона с лежаками (платными), спусками в океан, бассейном, баром. Выход в океан, можно сказать, из самого номера, проснулся, спустился по лестнице, нырнул в воду и на завтрак. Здорово! Завтраки весьма приличные.
Около отеля множество ресторанчиков, магазины с турширпотребом, стоянка автобусов к центру Фуншала и такси, и отличный продуктовый супермаркет. Так как в номере была миникухня, ужины готовили сами, благо выбор продуктов был просто великолепным: очень большое разнообразие фруктов, в том числе и самых экзотических, не говоря уж о привычных ананасах и манго, десятки сортов свежей и замороженной рыбы, мяса и птицы, причем и мясо и рыбу можно было купить в виде стейков, и любую выбранную рыбу по твоему желанию тут же разделывали. Потом оставалось только кинуть на сковородку, и все дела! Кстати, продавался в супермаркете не классический ананас, а какой-то его пoдвид – abacaxi (абахаши), на вид ничем, по-моему, от обычного не отличающийся, только по вкусу гораздо более сочный, ароматный и более вкусный, чем те, которые продаются в наших магазинах. А не хочешь возиться с приготовленим - есть отдел готовой пищи, выбор поскромнее, но с голоду точно не умрешь. Очень понравилась мадерьянская мадейра (полусухие и полусладкие сорта) и зеленое вино – vino verde, кисло-сладкая пунша (смесь пальмового самогона, лимонного сока и меда) спруге понравилась, а мне не очень. Поскольку днем мы большей частью путешествовали, то обедали там, где нас заставало обеденное время и когда хотелось есть – в каких-нибудь ресторанчиках, а если были в горах или на левадах, то перекусывали бутербродами с чаем из термоса.
Во все следующие разы благодаря сотруднице местной турфирмы Imadeira, очаровательной Яне , с которой мы познакомились во время первого пребывания на острове и которая очень помогла нам с организацией отдыха (об этом ниже), мы сняли квартиру в доме, стоящем прямо на берегу океана, недалеко от того же отеля Pestana Palms, то есть в центре курортной набережной Фуншала. Этот отрезок набережной, протяженностью несколько километров, застроен шикарными отелями, великолепно ухожен, чист и красив и является главной зоной променада туристов. Называется он Lido и тянется примерно от Praia Formoza (длинный галечный пляж) до Pestana Palms. Здесь масса ресторанчиков, муниципальные и платные пляжи, офисы различных турфирмы, магазинчики и торговые центры, словом, всё то, что необходимо путешественнику.
Квартира-студия по стоимости оказалась гораздо ниже отеля, была на 10 этаже, и прямо из квартиры, благодаря панорамным окнам от пола до потолка, можно было лежа на диване любоваться фантастической панорамой Фушала, набережной и океана. В ней было все необходимое для проживания трёх человек – ТВ, сейф, Интернет, миникухня с полным набором посуды, даже с микроволновкой. У дома имелся свой бассейн с подогреваемой водой (который нам очень пригодился, когда мы поздно приходили с гор или приезжали после экскурсий по острову и уже не было сил идти на пляж), и, что очень пригодилось – стоянка, куда мы ставили арендованный автомобиль.
Виды из квартиры
Панорама
Очень удобный бассейн с солярием, особенно хорошо было расслабится в бассейне когда мы приезжали поздно вечером и идти на пляж уже не хотелось.
Бассейн с подсветкой, вечером очень красиво, особенно когда перед тобой сияющий огнями Фуншал...
А вот такой симпатичный и очень удобный пляж прямо под домом
Теперь про организацию маршрутов. Ещё дома я перерыл много самой разнообразной литературы, облазил весь остров при помощи Google Earth, и имел более-менее конкретное представление о самом острове и о тех местах, где хотелось побывать. Я заранее связался с Яной (кому интересно электронный адрес Яны imadeirahome@gmail.com ) и оговорил все наши пожелания. Они могут организовать экскурсии в том числе авторские: дегустационный тур, эко-тур, фототур, тур для молодоженов, а также любые индивидуальные экскурсии по желанию заказчика. Недавно как раз был приобретен комфортный новый микроавтобус с Wi-Fi на борту, а также у них есть джипы, и даже легковой автомобиль представительского класса. Мы решили на месте выбрать один из двух вариантов: или берем напрокат машину, или смотрим на цены индивидуальных экскурсий турфирм, и в случае их (цен) доступности заказываем индивидуальные экскурсии. Брать групповые, несмотря на то, что они явно дешевле, не хотелось, очень не любим ходить толпой и смотреть то, что предложат, а не то, что хочется и быть привязанными к толпе и ограниченным во времени . После анализа ситуации и цен решили взять экскурсии фирмы Imadeira, и не пожалели. Дело в том, что когда мы планировали походы, я решил дни активного отдыха совмещать с валянием на берегу океана и неспешными прогулками по Фуншалу, значит брать машину напрокат пришлось бы на все 12 дней, в итоге полная сумма проката машины + бензин выходила лишь немногим больше, чем 7 полноценных индивидуальных экскурсий у Яны. И очень хотелось сидеть в машине пассажиром и вертеть головой, слушая рассказы и пояснения, а во время обеда ещё и пропустить пару стаканчиков, а не судорожно вцепившись в руль, думать, где повернуть и куда же, черт возьми, нас занесло. Дело в том, что в первый раз довольно сложно было (по крайней мере для меня) разобраться в хитросплетениях мадерианских дорог и тоннелей, которыми пронизан весь остров, даже навигатор (как мы потом уже сами убедились) не всегда помогает – он показывает самую короткую дорогу, а она часто не самая лучшая, а иногда и совсем не дорога. К примеру, от нашей квартиры до пика Арейро (Pico do Arieiro) навигатор упорно показывал одну дорогу, а мы ездили совсем по другой, котрую нам показали, и которая, хоть и была немного длинней, оказалась гораздо удобнее. А ещё навигатор довольно часто, особенно в тоннелях путается и просто сходит с ума, один раз мы вообще оказались где-то в океане. И ещё один важный момент: многие маршруты начинаются в одном месте, а заканчиваются в другом, на машине самостоятельно уже их не пройдешь, надо, что бы кто-то довез до начала маршрута и забрал из конечной точки, а связываться с автобусами не хотелось – пришлось бы быть жестко привязанным ко времени.
Учитывая все это, мы в первый раз остановились на индивидуальных экскурсиях и ничуть об этом не пожалели. Во второй раз мы уже взяли напрокат машину и сами ездили по всему острову. Самым сложным было выбраться из Фуншала на скоростное шоссе, которое пронизывает весь остров и с которого потом идут все съезды ко всем местам.
Теперь непосредственно о местах, которые мы посетили. Я не буду конкретизировать когда и в какую поездку мы там побывали, а расскажу о том, как к ним лучше добраться и что они из себя представляют.
На наш взгляд, особенно тем, кто любит относительно несложные горные маршруты, Мадейра прежде всего интересна горами. Горных маршрутов очень много, самые красивые и популярные – это маршруты около самых высоких гор острова: Pico do Arieiro, 1818 м, и Pico Ruivo, 1862 м. Прямо к Pico do Arieiro подходит дорога, там бесплатная стоянка и магазинчики с рестораном. Расстояние между ними, если идти по короткому и более легкому маршруту через 4 тоннеля (возьмите фонарики!) около 5,6 км, по более длинному и тяжелому – более 7 км. Особенность этих маршрутов в том, что там приходится постоянно терять и набирать высоту, не так, как допустим в горах Крыма: поднялся на плато и топаешь по нему с небольшими перепадами по высоте до самого спуска. Нет, тут придется постоянно спускаться и подниматься, поэтому мы сначала подумали «ха, 7 км, фигня, побольше хаживали!», но потом немного растеряли самоуверенность, особенно когда оказалось, что от Pico Ruivo до того места, где нас ждала машина, надо топать ещё 3 км. Устали, конечно, но это была приятная усталость, которая была смыта водой океана после приезда в Фуншал. Тропки местами узкие и проходят над головокружительной пропастью, но тропа очень хорошо оборудована – всюду в опасных местах натянуты ограждения, всюду указатели (заблудиться в горах Мадейры вообще невозможно), да и тропой это можно назвать с натяжкой – абсолютно на всем протяжении она замощена камнем. Меня очень веселили импортные хайкеры, которые шли по такому маршруту в тяжелых горных ботинках и со специальными трекинговыми палками. Мы прошли оба маршрута, и короткий (через тоннели) и более длинный. Он не просто более длинный, он ещё и более тяжелый за счет дополнительного длинного и крутого подъема и затем, естественно, спуска. После выхода из тоннелей эти пути соединяются в один и тропа ведет к Pico Ruivo. Красота, конечно, обалденная и неимоверная, фотографии могут запечатлеть только сам вид, панораму, они не могут передать масштабности и впечатления от того простора, той грандиозности и энергетики, которые ощущаешь там.
По краям тропинки, шириной в полметра, вертикальная пропасть в несколько сот метров...
Вход в тоннель и тропа, пробитая в скале
Сам тоннель
Подъем на Pico Ruivo. Хорошо видна тропа, вырезанная в скале.
Стоишь около Pico do Arieiro, на самой верхушке острова, а под ногами - порт Фуншала...
Вид на Ponta de São Lourenço с горки недалеко от Pico do Arieiro.
Какая же она маленькая, Мадейра...
Panorama Pico Ruivo
Во время нашего посещения Острова в 2016 г. выяснилось, что тропа между пиками стала тяжелее. После того как тропа оказалась заваленной камнями за последним тоннелем, (если идти от Pico do Arieiro) было принято решение не расчистить тропу, а проложить новую. Теперь прямо перед последним тоннелем, который пронизывал насквозь небольшой скалистый гребень, последний перед Pico Ruivo, тропа уходит резко влево и вниз, наверное, метров на 50, а потом круто, по вертикальным стальным лесенкам, больше похожим на корабельные трапы, поднимается на эту же высоту, даже больше, потому что тропа поверху переваливает через скалистый гребень и опускается на старую тропу, ведущую к Pico Ruivo. Получается, что вместо того, что бы легко и спокойно пройти через тоннель, теперь приходится сначала спускаться, а потом карабкаться вверх, добавляется лишний весьма существенный и крутой подъём, а после него почти сразу начинается последний, затяжной отрезок подъёма на Pico Ruivo. В общем, стало маленько тяжелей.
Новый участок тропы
Совет: если вы взяли машину напрокат и вам надо будет вернуться в ту же точку – к Pico do Arieiro, то вы можете дойти по тропе до последнего тоннеля, и тем же маршрутом вернуться обратно, это немного менее 4 км. в одну сторону. А к Pico Ruivo можно съездить отдельно, привязав его (Pico Ruivo) к следующему очень интересному маршруту – от Pico Ruivo до Encumeada. Сначала вам надо будет добраться до Achada de Teixeira– последнего места, куда вы сможете доехать (через Сантану) и где можно будет оставить машину. Тропа от Pico Ruivo до Encumeada начинается около подъема на Pico Ruivo и идет по гребню и склону горного хребта, постепенно снижаясь с высоты примерно 1800 м., до 1 с небольшим км, виды на большей части маршрута тоже великолепные, хотя часто тропа идет сквозь заросли высокого кустарника, папоротников, обгорелых деревьев и прочей другой растительности. Отличительной и очень хорошей особенностью этого маршрута является его малолюдность, нам на всем протяжении встретилось всего несколько человек, это понятно, тропа совсем не такая культовая, как между пиками, (Arieiro и Ruivo), гораздо менее раскручена и ее мало кто знает. Протяженность маршрута – около 11 км. + примерно 3 км. от Achada do Teixeura до Pico Ruivo. Но, если вы пойдёте до Encumeada, то будет необходимо, что бы кто-то забрал вас оттуда, потому что идти обратно гораздо утомительнее – вы набираете высоту, да протяженность маршрута будет уже очень серьезной – туда и обратно 28 км. Так что, если вы на машине, а забрать некому, придется ограничиться только Pico Ruivo, можно побродить по его окрестностям, то же интересно. В нашем случае мы просили нашего хорошего товарища отвести нас до до Pico Ruivo а потом забрать от Encumeada.
Есть еще один очень хороший и менее длинный вариант этого маршрута. На расстоянии примерно 4 км. от Pico Ruivo есть ответвление тропы, по которой вы можете спуститься в Curral das Freiras, в точке развилки есть указатель, Curral das Freiras 3,9 км. Таким образом длина маршрута, вместо 11 км. (от Pico Ruivo до Encumeada), будет всего около 8 км, да и добираться потом в Фуншал гораздо ближе из Curral das Freiras.
Вид с Pico Ruivo на Pico do Arieiro . Кажется, совсем рядом... Очень обманчивое впечатление....
Вид на Achada de Teixeira с Pico do Arieiro, тоже кажется, что совсем рядом.... И тоже очень обманчиво......
Очень нам понравились походы по левадам. Левады (levades) – уникальная, присущая только Мадейре система оросительных каналов, собирающая воду в горах и несущая её к побережью. Левады создавались многими поколениями островитян (левады начали строить в XVI веке для доставки воды с северной части острова в засушливую южную часть), ими опоясан буквально весь остров, общая протяженность – около 1500 км. В сущности, это тропинка в лесу рядом с бетонной канавкой с минимальным уклоном, достаточным для движения воды. Нам очень понравились следующие левады: Balcoes, Portela ( обе недалеко от Ribeiro Frio), Caldeirao verde, 25 Fontes и Risco.
Balcoes, как и Portela, начинаются в местечке под названием Ribeiro Frio (Холодный ручей), которое известно своим форельным хозяйством, где можно и поглазеть на форель, которую разводят в больших бетонных ваннах, и съесть её тут же в одном из ресторанчиков. Сама по себе Balcoes ничего особенного не представляет – тропинка в лесу, рядом с которой течет ручей, проходящая около нескольких маленьких колоритных забегаловок, где утомленные странники могут отдохнуть и попробовать местные напитки. Протяженность примерно 3 км. в оба конца, совсем немного. Но, конечная точка путешествия – сам Балкон (Balcoes), это нечто невероятное, особенно когда туда приходишь в первый раз. Это именно балкон, площадка, нависшая над пропастью, с одной стороны – умопомрачительные виды на узкую горную долину в сторону океана и городок Faial, а с другой стороны – на горный массив Pico do Areiero. Панорама настолько захватывающая, что можно стоять часами, фотографии не могут передать величественного простора этого места. Ещё одна достопримечательность этого места – почти ручные мелкие птички, местные воробьи, которые с руки едят крошки от обеда…
Portela совсем другая левада – гораздо менее людная, сама тропа более живописная, лес прямо изумрудный какой-то, масса ручейков, стекающих с крутых склонов, периодически открываются великолепные виды на океанское побережье, протяженность около 11 км, выходит к городку Porto da Cruz. Со смотровой площадки над городом открывается превосходный вид на побережье и прибрежную гору Penha dе Aguia очень своеобразной формы. Рекомендую проходить эту леваду именно от Ribeiro Frio до Porto da Cruz, так как если на всем протяжении тропа идет с очень незначительным уклоном, то в конце пути, уже перед самым городком – резкий спуск, соответственно, если идти наоборот, будет труднее – подъем. И опять-таки – надо, что бы кто-нибудь довез до начальной точки маршрута и забрал от конечной, потому что туда и обратно – 22 км, довольно много, да уже и обратный путь будет не таким интересным.
Ещё 2 интересные и очень популярные в виду их доступности левады – 25 Fontes и Risco, начинающиеся недалеко от местечка Rabacal, что на плато Paul da Serra. Само плато также уникально, как и вся Мадейра. Только что едешь среди эвкалиптов, где воздух такой, словно в нем разбрызгали аэрозоль от кашля, потом растительность резко скуднеет, и ты уже на плато на высоте 1450 – 1550 м, само плато ровное, как стол и покрыто кустарником.
От Rabacal ведет дорога вниз протяженностью немного более 2 км, по которой можно пройти или проехать на автобусике - челноке, который ходит туда - обратно. На своей машине не пускают – дорога очень узкая, 2 машины просто не разойдутся. От конечной автобуса и идут эти 2 левады. Протяженность 25 Fontes около 2,5 км, Risco – чуть более 1 км. в одну сторону. Не сложные, очень красивые (особенно 25 Fontes), в конце обеих водопады различной степени наполнения в зависимости от времени года. 25 Fontes – несколько ручейков, спадающих со скалы в каменную чашу.
Risco – один поток спадающий с большей высоты, но чаши почти не видно, ты стоишь на смотровой площадке выше чаши, а подойти ближе к самому водопаду законопослушному туристу нельзя – в целях безопасности всё огорожено. Мы были всё время осенью, воды было не очень много, но сами места – красивейшие.
И самая наша любимая левада - Caldeirao verde. Начинается она в местечке Casa das Queimadas, недалеко от городка Santana на северном побережье (в нем ещё расположены колоритные хижины первопроходцев и тематический парк). Продолжительность маршрута примерно 6,5 км. в одну сторону, заканчивается тропа недалеко от подножия Pico Ruivo, только, естественно, гораздо ниже. Сама левада очень живописная, идет по отвесному склону узкой горной долины, среди густого тропического леса, напротив – буквально через несколько сот метров – другой склон, «весь покрытый зеленью, абсолютно весь», проходит сквозь несколько довольно длинных и мокрых тоннелей (брать фонарики обязательно!), периодически – очень красивые виды на океанское побережье. И, самое главное, в конце пути водопадик, сбегающий со скалы в несколько сот метров в каменную чашу диаметром метров 40 – 50. А само это место – практически идеально круглая громадная дыра в скалах с довольно узким проходом внутрь, к самой чаше, если смотреть на всё это дело сверху. Поэтому так и называется - Caldeirao verde, что значит Зеленый котел. В общем, место исключительное даже для Мадейры. Один недостаток – довольно много народа, несмотря на то, что октябрь уже как бы не сезон. Это, кстати, касается всех самых популярных мест на острове. Но мы каждый раз оставались там довольно длительное время и в перерывах между группами в одиночестве наслаждались необычной, дикой и какой-то сюрреалистической красотой этого места. Обратные 6,5 км. проходятся тоже легко, незаметно и не скучно - тропа очень красива. В общем, на наш взгляд это самая эффектная и красивая левада, хотя и остальные хороши, каждая по-своему.
Так же нам очень понравилась Vereda do Larano, это тропа, которая ведет от Machico к Porto da Cruz. Тропа совсем не сложная и не тяжелая, пройти ее можно в обоих направлениях. Нам нравилось ходить именно от Machico до Porto da Cruz, потому что начало пути, та часть, которая идет над Machico, не очень интересна, и, кстати, на тропу можно выйти уже в конце городка, не идти с самого начала тропы, таким образом можно сократить несколько километров пути. Самый красивый и интересный участок тропы начинается когда, пройдя мимо домиков и огородов, минуешь ущелье вверху Machico и выйдешь к океану. Сначала тропа идет сквозь невысокий лес и кустарник, потом растительность исчезает и открываются превосходные виды на океанское побережье, особенно в сторону Ponta de Sao Lourenco. Тропа обрывистая, ограждений почти нет, надо быть немного осторожным.
Заканчивается тропа в Porto da Cruz, в финальной части тоже отличные виды на Porto da Cruz и Penha D’Aguia.
Очень хорошо представлен маршрут в этой статье:
http://walkmeguide.com/en/madeira/trail ... do-larano/
Очень самобытное, интересное и культовое место – крохотный городок Curral das Freiras, затерянный в центре острова на дне глубокой долины. Говорят, он расположен в самом жерле древнего вулкана, который и образовал остров Мадейру. Сам остров – это просто верхушка довольно молодого, по меркам Земли, вулкана (5 млн. лет), последние выбросы магматических масс произошли всего около 6,5 тысяч лет назад. Сама гора, верхушкой которой является Мадейра, высотой от дна океана около 6 км, и вот древним жерлом этой горы и является долина, зажатая со всех сторон горами, где и расположился Curral das Freiras. Само название (Долина монахинь), по легенде, связано с тем, что в 17 веке здесь от набегов пиратов спасались монахини, и даже основали монастырь, хотя историки говорят, что это только красивая легенда. Сначала по извилистой дороге, проходящей по заросшему эвкалиптами горному склону, вы доезжаете до смотровой площадки – Eira do Serrado, находящейся на высоте примерно 1100 м, и оттуда открывается фантастический, захватывающий по красоте и производимому впечатлению вид на всю долину, её противоположные склоны, а так же лежащий прямо под вами городок. Только всё дело в том, что перепад высоты свыше 600 м! Под вами 600 м. пропасти, и где-то далеко внизу, маленькие, словно спичечные коробки, домики, извилистые дороги, крохотные машинки и почти невидимые глазу люди. Я высоты не особенно боюсь, но там мне было не по себе, особенно когда я перевешивался через край не очень высокого ограждения, что бы сделать снимки, 600 м. пропасти под тобой – это не шутка. Говорят, что ещё в середине 20 века, пока в городок не проложили первую дорогу, там ещё жили старики, которые за всю свою жизнь не разу не видели океана, хотя он и находится на расстоянии около 8 – 9 км. по прямой от городка, а добираться туда приходилось по узеньким тропкам, проходящим над бездной. Этому охотно верится, особенно при взгляде на старую дорогу, выдолбленную в отвесной скале над пропастью, по которой было сообщение до того, как построили тоннель, по которому теперь добраться в городок от смотровой площадки можно очень быстро и комфортно минут за 10. Сам городок мне не очень понравился – может быть из-за того, что почти физически ощутимо давили отвесные скалы, нависающие над ним. Он знаменит своими ликерами: каштановым, вишнёвым, медовым и эвкалиптовым, и фирменным кексом из каштановой муки (там растут сладкие каштаны), очень необычного и приятного вкуса. И ликёры и кекс изготавливают только в этой долине.
Старая дорога. Как по ней вообще можно было ездить, а ведь это была единственная связь с побережьем до того, как пробили тоннель....
Очень много времени мы потратили просто объезжая все побережье острова, петляя по бесконечным серпантинам дорог и заезжая без определенной цели в прибрежные городки. В этом была своя особенная прелесть – ехать без цели, толком не зная куда и с интересом думать, что же нас ожидает за следующим поворотом... К сожалению, почти все старые участки дорог, вырубленные в скале и проходящие над пропастью, закрыты, везде прорублены тоннели, поэтому мы оставляли машину у въезда в тоннель и шли пешком по этим участкам, виды оттуда открывались просто фантастические!!!! Под тобой отвесная скала и океан, над тобой – отвесная изумрудная скала с маленькими водопадиками, брызги которых окутывали нас с ног до головы. В некоторых местах надо быть очень осторожным – грязно и скользко, да и камни сверху могут упасть. Прибрежные городки нам показались примерно одинаковыми, неуловимо похожими друг на друга, (кроме архитектуры и красоты окружающей природы) своей патриархальностью, умиротворённостью, неторопливостью, малолюдностью и какой-то сонной ленью... Особенно это было заметно на северном побережье острова – там в октябре уже мертвый сезон, людей совсем нет, и редко кто сидит за столиком придорожного кафе...
Особое место среди этих маленьких городков занимает Ponto do Pargo, маленький городок на самой западной конечности острова. Ничего замечательного в этом городке нет, кроме маяка, стоящего на краю обрыва метров 300 – 400 высотой. Но вид, открывающийся с площадки рядом с маяком, просто грандиозен. Вертикальный обрыв метров 300, и перед тобой на 180 градусов – бескрайний океан… Видимо, осознание того, что перед тобой на многие тысячи километров, до самой Америки, нет ни клочка суши, приводит нас всегда в какой-то трепет и восторг, и мы стоим часами на этом обрыве….
Словом – Место Силы.
Совсем рядом от маяка, менее километра на юго-восток по самому берегу, находится очень хороший ресторанчик с недорогой и очень вкусной семейной кухней, Casa de Cha (чайный домик). Простые, деревенские вкусные блюда и очень вкусный чай из местных трав. Здесь же прекрасная видовая площадка, ничем не хуже, чем у маяка.
Вид со смотровой площадки около Casa de Chа
Абсолютно уникальным городком оказался Porto Moniz, расположенный на самом северо-западе острова. Кроме исключительно красивого вида на него сверху, со смотровой площадки, его особенностью являются лавовые бассейны. Это вещь исключительная! Люди с умом завершили начатое тысячелетия назад природой дело – достроили стены лавой образованных бассейнов, забетонировали дно и дорожки, оставив за пределами периметра лавовые потоки нетронутыми. Есть муниципальный, бесплатный бассейн (похуже) и платный, получше.
По нашему мнению, ехать в Porto Moniz следует, когда сила волн не менее 3х баллов, тогда океанская волна переваливает через край бассейна, а если меньше, то это ей это не удается, и всё это чудо теряет свою прелесть, ощущения гораздо беднее. На фотографиях хорошо видно, о чем идёт речь. Когда ты находишься в бассейне и видишь несущуюся на тебя многотонную массу воды, абсолютно, нереально прозрачную, становится немного не по себе, но когда эта волна разбивается о стенку бассейна и уже гораздо медленнее, почти лениво переваливается в бассейн и обрушивается на тебя, передавая мощную энергетику океана, возникает чувство какого-то детского восторга от этой мощи, от необычности ситуации, от осознания того, что ты хоть совсем чуть-чуть, но уловил Голос Океана... А когда он спокоен, бассейны совсем обычны и неинтересны, просто ванны с океанской водой...
Ещё нужно обязательно отметить один небольшой городок на пути к Porto Moniz. Это Seixal .
Он такой же сонный, тихий и спокойный, как и все городки северного побережья в межсезонье. НО. C его набережной в одну сторону открывается прекрасный вид на всё северное побережье, рядом очень интересный водопад «Фата невесты», падающий в океан через засыпанную обвалом старую дорогу. А с западной стороны – не менее очаровательный вид на побережье в сторону Porto Moniz, скалы около Ribeira da Janela - Neptun Fingers. А если свалиться по крутому спуску к самой воде, то попадаешь на просто фантастическое безлюдное побережье с гротом и скалами, которые напоминают хребет дракона.
Особое очарование этому городку придавало абсолютное безлюдье, какая-то умиротворённость, полное спокойствие, словом, эдакое сонное царство, ну и, конечно же, фантастически прекрасные виды.
На пути от Porto Moniz к Ponta Do Pargo есть еще одно очень интересное местечко, канатка недалеко от городка Achadas Da Cruz. Место напоминает известный мыс Cabo Girão, такой же вертикальный обрыв под ногами, только это местечко не так сильно раскручено и известно. Канатка уходит вниз почти вертикально, высота мыса примерно 460 м., меньше, чем Cabo Girão, 589 м.. Когда мы там были, канатка была как раз на ремонте, и вниз мы не спустились… Жаль, конечно, хоть по рассказам делать там особенно и нечего, интересен сам процесс вертикального спуска.
Как нам кажется, после Porto Moniz вернуться в Funchal интересней через Achadas Da Cruz и Ponta Do Pargo, хотя и через плато тоже очень интересный вариант, красиво по своему. Если есть возможность, надо попробовать оба варианта.
При путешествии по северному побережью острова очень рекомендуем для перекуса посетить небольшой ресторанчик São Cristóvão, около городка Boaventura, на выезде из городка в сторону Ponta Delgada есть указатель к ресторану. Мы туда попали по советам форумчан, и не пожалели.
Хорошая кухня, готовят очень вкусно, (если в Фуншале тунец был часто суховат, то здесь он был отлично приготовлен), цены гораздо ниже, чем в Фуншале и расположен этот ресторанчик в очень живописном месте. Поскольку октябрь для северного побережья уже не сезон, то и народа совсем не было.
В общем, рекомендуем.
Сам ресторанчик
Вид с террасы перед рестораном
Ещё одно культовое место острова – мыс Cabo Girao, находящийся в рыбацкой деревушке Camara de Lobos, расположенной совсем недалеко к западу от Фуншала, известной ещё и тем, что здесь провел свои последние годы Черчилль. Это самый высокий морской мыс в Европе и второй по высоте в мире, высота его 589 м. Несколько лет назад там сделали замечательную смотровую площадку со стеклянным полом, место получилось абсолютно фантастическим – ты стоишь на прозрачном стеклянном полу над бездной, прямо под тобой где-то далеко внизу небольшой кусочек обрабатываемой земли, к которой до 2003 г. можно было добраться только по воде (потом построили канатку от Camara de Lobos), ну, и, конечно, океан. Отличный вид в сторону Фуншала, но главное, конечно, это жуткое ощущение парения над бездной, от которого прямо дрожь берет, особенно когда перевешиваешься над перилами, что бы сделать хороший кадр.
Вид на мыс с пляжа Формоза
Ещё одно место, уникальное даже для уникальной Мадейры и лишь подчеркивающее все многообразие природных ландшафтов острова – Ponta De Sao Laurenco – мыс Св. Лаврентия на самом востоке острова. Добраться туда легко и просто по Via Rapida (скоростной автостраде) мимо красивых прибрежных городков Santa Cruz (проезжая практически под взлетно-посадочной полосой аэропорта), Machico с его шикарным песчаным пляжем и городком Canical, откуда уже и начинается сам мыс. В начале пути – несколько уютных, но очень маленьких бухточек с песчаным пляжем. Сам мыс поразительно отличается своей пустынностью и каменистостью от остальной тропической, покрытой буйной зеленью части острова, но и в этой пустынности тоже есть своя прелесть. Совсем другой пейзаж – по сравнению с левадами с их буйной, изумрудной зеленью прямо лунный. Но красные причудливые скалы, вьющиеся вдоль всего мыса тропки, резко изломанный берег и завораживающий вид на бесконечный океан (особенно с конечной точки тропы, видовой площадки на уровне примерно 100 м.) притягивают к себе и делают мыс каким-то печально-таинственным. Может, всё дело в осознании того, что перед тобой тысячи и тысячи километров океана без единого клочка суши…
Фуншал (Funchal), административный центр и главный порт острова, очень грубо можно разделить на 2 части – курортную, Lido, где располагается основная масса отелей, и административный центр, старый город, основанный в 1424 г. Сам городок небольшой, немногим более 100 тыс. жителей, располагается амфитеатром на склонах гор. Двух-трёхэтажные белоснежные домики с оранжевыми черепичными крышами и многоэтажки террасами сползают к океану, утопая в зелени и цветах. Нам очень понравился старый город с его узкими улочками, на которых стоят столики многочисленных кафешек и ресторанчиков, уютные прохладные магазинчики со всякой всячиной, древний собор Se, старинные дворцы и площади. Здесь тоже очень зелено, много различных садов и парков, масса экзотических деревьев и цветов на улицах. Набережную у порта начали несколько лет назад реконструировать, в 2014 г. процесс уже был близок к завершению, получается очень красиво и со вкусом, будет интересно следующем году посмотреть, что получилось. Мы не большие любители шопинга, специально этим делом не занимаемся, но когда из интереса забрели в довольно крупный торговый центр, расположенный около набережной, остались довольны выбором и ценами, купили 3 пары очень даже неплохих португальских кроссовок всего по 38 евро за пару.
Следы пожара...
Самый хороший вид на город, по нашему мнению, с видовой площадки Pico dos Barcelos, находящейся в западной части города, почти в начале предгорий, и с канатной дороги, ведущей к Monte Palace Tropical Gardens (Тропические Сады дворца Монте).
Вид с видовой площадки Pico dos Barcelos.
К Monte Palace Tropical Gardens лучше всего подниматься на канатной дороге – Teleferico, расположенной прямо на набережной, в восточной её части, недалеко от рынка и порта. Билеты лучше брать туда-обратно, выходит в полтора раза дешевле, если вы не собираетесь спуститься обратно с горки на тобогганах, этаких деревянных санях, которыми управляют два дюжих молодца. Спуск местами очень крутой, поэтому на поворотах сани заносит, народ визжит от острых ощущений. Нам это показалось не очень интересным по сравнению с великолепными панорамными видами, открывающимися из кабинки канатной дороги, и мы всегда добирались и возвращались из парка на канатке. А виды там действительно стоят того, что бы хоть раз на ней прокатиться. Путешествие длится минут 20, едешь над всем Фуншалом на высоту почти 600 м, постепенно открывается грандиозная панорама самого города, порта, близлежащих гор и узких ущелий, местами дорога проходит прямо над крышами домов, так, что хорошо виден быт аборигенов, местами наоборот, висишь на высоте метров 50 над землей.
Очень хороший вид на Фуншал со смотровой площадки церквушки Nossa Senhora Do Monte, до которой метров 100 от конечной станции канатки, здесь же начало пути тобогганов. Но ещё лучше вид с самой верхушки этой церкви, куда можно подняться по крутой деревянной лесенке. Сам парк нам понравился, очень много зелени и цветов, мы даже тайком сорвали там несколько плодов очень экзотической и вкусной штуки – бананаса, которую мы раньше брали на рынке, это не гибрид ананаса и банана, как думают многие, а плод Монстеры, такой себе лианы, похожий на здоровенный шершавый огурец. Только Марадона (продавец на рынке, о нём ниже) честно продавал нам спелые плоды, а здесь они оказались зелеными, но ничего, до дома как раз созрели. Так же хороши извилистые уютные тропинки, водопадики, понравилась коллекция различных минералов в одном из павильонов, небольшое озерцо с лебедями, японские карпы, попугаи, и то, что не очень многолюдно. Но в целом, не могу сказать, что намного лучше того же Никитского Ботанического сада, у каждого из них своя прелесть. Один раз даже в стоимость билета был включен стопарь мадеры среднего качества, что тоже было приятно.
Одним из самых колоритных мест Фуншала является, несомненно, городской рынок. Выходной у него, как это ни странно, воскресенье, суббота – неполный рабочий день, до 14 часов. Не буду описывать колоссальное многообразие всяческих экзотических плодов и громадные туши тунцов в рыбном отделе – всё это надо увидеть своими глазами, могу только порекомендовать одного из продавцов рынка – Марадону. Как он сам говорит: «Я не тот Марадона, я другой, из Фуншала». Почему именно его? Дело было так. Когда мы впервые попали на этот рынок и не спеша прохаживались между рядами, приглядываясь и прицениваясь к разным диковинкам на прилавках, нас множество раз очень навязчиво, чуть ли не хватая (а иногда и хватая) за руки, приглашали попробовать то или иное экзотическое, ранее не виданное чудо. А мы такой навязчивости очень не любим, сразу возникает противоположная реакция. Да к тому же ещё дома на форумах я неоднократно читал, что на этом рынке надо быть осторожным: многие хитрецы - продавцы специально сахаром подслащивают плоды, дают попробовать, а потом взвешивают и всучивают доверчивым покупателям всякую кислятину, и к тому же очень дорого. В общем, первое впечатление было негативным. Мы поднялись на второй этаж, и там, сразу около лестницы, в углу, образованным прилавками, остановились и начали обсуждать эту ситуацию и думать, что делать дальше – и идти к приставалам не хотелось и уходить ни с чем – тоже. Нас тогда и услышал Марадона, прилавок которого стоял в самом углу, рядом с тем местом, где мы стояли, и сказал нам на приличном русском языке что-то вроде: «Подходите, пожалуйста, я говорю по-русски». Сказал, и продолжил заниматься своими делами за прилавком. Такое спокойное отношение после крайней навязчивости нам понравилось, мы подошли и не пожалели. Прежде всего Марадона прилично говорит по-русски, у него хорошее чувство юмора, и, что самое главное – он честно рассказывает о достоинствах и недостатках товара: «это скусно, это кисло», делая очень уморительные рожицы при слове кисло, и фрукты, взятые у него, в точности соответствовали по вкусу тем, которые он давал попробовать. О конкретных названиях и наших предпочтениях в принципе ничего рассказывать не буду, это дело вкуса, подчеркну только, что ананасы и манго, которые у нас продаются и уже давно перестали быть экзотикой, ни в какое сравнение не идут с мадерьянскими – на острове они гораздо ароматнее, сочнее, вкуснее, но только меньше по размеру.
Кстати, именно эти плоды мы брали в супермаркете, они там были отменного качества, а уже всю остальную экзотику, которой не было там – у Марадоны.
Марадона и его экзотика
Ещё дна уникальная черта острова – идеальная чистота везде, и в столице, и в отдаленных городках, и на всех дорогах и обочинах, и на туристических маршрутах. Я специально как-то вечером, в конце многолюдного курортного дня на одном из самых оживленных участков Lido сосчитал количество окурков (другого мусора типа сигаретных пачек и пластиковых бутылок в принципе не было) на протяжении 1 км. – целых 2 штуки!!! Понятно, что на набережной, где и мусорные урны и убирают, должно быть чисто, но то, что на тропах, где ежедневно проходят сотни, если не тысячи людей, нет абсолютно никакого мусора, вызывает восхищение. Или ещё один пример – горная малолюдная дорога к Curral das Freiras, через каждые 50 м. – фонари, через каждые 200 м. – пластиковые мусорные урны, надо ли говорить, что чистота везде идеальная. А у нас магистральные автострады за пределами городов без освещения, и обочины засыпаны мусором... А может, мы просто уже не осознаем, что чистота должна быть нормой, что так должно быть везде, и поэтому нам, после наших загаженных городов, это кажется чем-то удивительным?
Если кратко, то, наверное это и все, что я хотел рассказать об этом удивительном и прекрасном острове. За бортом осталось множество деталей и фактов, но если рассказывать о каждой мелочи, то это уже будет совсем другой формат и вряд ли интересно для тех, кто просто хочет составить общее представление о Мадейре. Если кого-то заинтересуют конкретные детали, с удовольствием отвечу.
Мадейра после пожаров.
Мы были на Мадейре и в октябре 2016 г, после этих страшных пожаров, из-за которых сгорело много леса, несколько сот домов и даже были человеческие жертвы, но тут надо отдать должное правительству острова - всем погорельцам было выдано новое бесплатное жильё.
Конечно, следы пожаров были еще очень заметны – проезжая по дорогам острова то тут, то там виднелись черные пятна пожарищ, в Фуншале несколько раз видели остатки сгоревших домов...
Особенно печально было проезжать в тумане сквозь сгоревший лес – черная земля, черные обугленные стволы сквозь туман напоминали страшную грустную сказку…
Но это Мадейра, Остров вечной весны, природа обязательно возьмет свое, уже на следующий год эти следы будут гораздо менее заметны, а потом и совсем исчезнут…
Так и случилось, прилетая на Мадейру в последующие годы мы видели, как Жизнь берёт свое, следы пожаров зарастают молодой зеленью и деревьями, и к концу 2019 года следы пожаров стали почти незаметными...
Новый год на Мадейре.
2020 год мы решили встретить на Мадейре, давно хотелось встретить Новый год именно здесь, потому что были наслышаны о волшебной, сказочной Рождественской и предновогодней атмосфере на острове.
И да, действительность не обманула наши ожидания, атмосфера была радостной, праздничной и именно сказочной, волшебной. Всё, что только можно, в огнях и иллюминациях, все улицы и улочки, даже на окраине, в гирляндах огней. А в центре каждое дерево сияло ярче, чем рождественская ёлка…
Даже представить сложно, сколько сотен километров проводов и сколько миллионов лампочек понадобилось для такой иллюминации…
Центральные улочки были украшены каждая по своему, ангелочки, деды морозы, снегурочки, сапожки, звёздочки, бабочки и просто какие-то непонятные, но очень красивые гирлянды. Вечером даже в центре, но чуть-чуть подальше от «самого центра», от основных ресторанчиков и кафешек, людей на улицах практически не было, улочки были пустынными, что усиливало впечатление какой-то волшебной, нереальной сказки… На набережной установили большой парк аттракционов, аттракционы небольшие, в основном для детей, но разнообразные, много разных маленьких кафешек для перекуса и ларьков с разной вкуснятиной. Вот тут народа было очень много, много детей, смеха, праздничной суеты, резкий контраст с пустынными улочками буквально в нескольких сотнях метров от набережной.
Нас приятно удивило, что зимняя Мадейра была такой же красочной, зелёной , цветущей как и летом, не было зимней серости, везде яркие краски цветущей природы, повсюду летняя зелень, цветущие растения, свежие экзотические фрукты, воистину Мадейра – остров вечной весны… Это очень усиливало атмосферу сказки и волшебства – из серой холодной зимы прилетели в яркое тёплое лето…
Фейерверк был очень хорош (по нашему мнению), одна из стартовых площадок как раз была около нашего дома, но старожилы говорили, что по сравнению с прошлыми годами фейерверк был хуже…
Один раз новогодний фейерверк на Мадейре был даже занесён в книгу рекордов Гиннесса как самый красивый в мире. Каждый год трансатлантические лайнеры, идущие в Америку, специально останавливаются в порту и на рейде Фуншала, что бы посмотреть на фейерверк, так было и в этот раз, мы насчитали 8 больших лайнеров, 2 были просто огромными.
С погодой тоже, в общем, повезло. Пред нашим прибытием как раз закончился шторм, погода наладилась, была тёплой и часто солнечной, днём Т была градусов 20 – 22, ходили в рубашках и футболках, не было летней повышенной влажности и духоты, мы даже несколько раз искупались в океане, вода была не очень прохладной, градусов 18. Вечером одевали лёгкие куртки или свитера, в горах было холоднее, солнечно, но сильный прохладный ветер, Т градусов 7 – 8.
Важный нюанс: цены на жилье в новогодний период сильно поднимаются (как и везде), поэтому бронировать квартиру на Рождество и Новый год на Мадейре надо заранее, не позже, чем за полгода, а и то и еще раньше, иначе все самые хорошие места по соотношению цена – качество будут разобраны.
На Рождество и Новый год Мадейра была очень хороша, сказочная и волшебная…
Мадейра прекрасна во все времена года, но всё равно, по нашему мнению, наилучшее время для поездки это осень, вторая половина сентября – октябрь.
Новогодняя Мадейра
Вид из квартиры
Улицы новогоднего Фуншала
Мадейра это остров Вечной Весны, и, когда бы ты туда не приехал, это всегда будет прекрасной сказкой, которая будет потом вспоминаться как сладкий, нереальный сон и звать тебя обратно, в эту сказку вечной весны и красоты…
P. S.
Я регулярно прилетал на Мадейру в 2022 - 24 годах осенью, в октябре - ноябре, на полтора - два месяца, появилась такая счастливая возможность.
Что сказать...
Мадейра меняется, она стала очень популярной, стало гораздо больше туристов, на популярных тропах идёшь буквально "нос к спине", причём много народа даже в плохую погоду. С ностальгией вспоминаю ещё совсем недавние времена когда на Balcoes можно было остаться совсем одним, сейчас там даже в дождь не протолкнуться...
Очень много строек, строят везде где можно и всё что можно, и огромные отели, и огромные жилые комплексы, в том районе Lido где мы жили за эти годы построили один большой жилой дом и сейчас достраивают ещё один просто огромный жилой комплекс, прямо на Estrada Monumental.
Очень много людей приехало на ПМЖ из России и Украины, покупают квартиры и дома в Фуншале, покупают небольшие старые ветхие дома в глубинке, там где раньше было тихое сонное царство и где практически не было туристов, ремонтируют их, потом хозяева или сами там живут или сдают в аренду.
Около Фуншала строится новый огромный госпиталь с медицинским колледжем, как сказали мои друзья это стройка "государственного значения", деньги дало правительство Португалии.
Приехало очень много венесуэльцев, потомков тех португалов которые когда то уехали в Венесуэлу а теперь решили вернуться, им сразу дают гражданство, они, как и приехавшие работать на стройках нигерийцы, по словам моих местных друзей ухудшили криминогенную обстановку на острове, но всё равно Мадейра остаётся для туристов очень безопасным местом.
Тяжких преступлений практически нет, в основном разборки и "бытовуха" среди местных, островная мафия строго следит что бы туристов не обижали. Нам бы такую мафию...
За всё время что я провел на Мадейре я ни разу не видел пеший полицейский патруль и всего несколько раз - полицейскую машину, несмотря на это можно спокойно и безопасно гулять ночью по самым глухим заколка Фуншала.
В общем Мадейра стала гораздо более многолюдной, более суетной, но она осталась всё той же прекрасной, сказочной, фантастической Мадейрой, островом Вечной Весны, куда меня постоянно тянет и куда всё время хочется вернуться...
