Горы Боливии и глубинка Перу (максимально дешево и пешеходно)

[мехоня]

Все кроме Перу и Боливии было транзитом, поэтому пишу отчет в этой ветке. Отчет сухой, без эмоций, информационный по треккингу в горах Боливии и Перу без гидов, в одиночку.

Весной 2015г мне посчастливилось обнаружить акцию круизной компании Pullamantur. Круиз(перегонный) из Испании в Бразилию на ноябрь стоил всего 220$ за все включено. Прикупив билетик, я начала обдумывать маршрут, который должен быть максимально треккинговым. Перелопатив несколько форумов (отдельное спасибо aa_ya за очень интересные подсказки по горам Боливии и Перу) , образовалось такое кольцо на 4,5 месяца:

СПб - Хельсинки (5 дней треккинга в парке Реповеси) - Барселона (3дня) - о.Гран Канария (4дня) - Сальвадор (Бразилия) – водопады Игуасу – север Аргентины (Purmamarca, Tilcara, Humahuaca) – Ла Кияка - Тупица (Боливия) – озера Сама – Уюни – Потоси – Сукре (кратер Марагуа) – Ла Пас (треки: Такеси, Чоро, Кондорири) – Копакобана – Арекипа (Перу) – каньон Котауаси – Андауайлас – Аякучо – Вилькасуаман - Уанкавелика – Пукальпа – Икитос – Санта Роза – Табатинга(Бразилия) - Манаус – о.Маргарита (Венесуэлла ) – Манаус (Бразилия) – Форталеза - Милан(3 дня) - Хельсинки - СПб

Время поездки: с 15 октября 2015г по 15 марта 2016г

Докупила билетов: 2 по Бразилии (Сальвадор-Игуасу и Манаус-Форталеза) по 100$ и из Бразилии в Италию на март 2016 за 300$.

Деньги

На все житье-бытье в Юж.Америке у меня было 1500$ на 4,5 месяца, из которых 700$ наличкой, остальное на карте. По советам с этого форума, я думала снимать деньги в местной валюте(кроме Аргентины и Венесуэллы), говорили, что так максимально выгодно, но на деле оказалось иначе.

У меня карта Военно-промышленного банка, mastercard, бесплатная, долларовая, 3 снятия в месяц без комиссии. Еще в Бразилии я запаниковала, карта не хотела проходить в магазинах. По прибытии в Боливию, оббегала кучу банков – не идет. Случайно в банке Меркантиль санта круз нажала на кнопку fast cash – ура, заработало. Далее снимала только в этом банке и нажимая на эту кнопку. Комиссии нет, но в местной валюте снимать менее выгодно, чем снимать доллары и уже в обменнике их менять. В итоге, когда выезжала из Боливии, сняла все деньги в долларах и больше нигде не заморачивалась со снятиями.

Питалась только в кафешках для местных или на рынке на фуд кортах. Также фрукты и сладости по желанию. Транспорт только общественный (автобусы, поезда, корабли). Проживание - в хостелах в городах и в палатке в горах. Сувениры и прочее барахло не приобреталось. Например, за 1 месяц в Боливии потратила 285$ без жесткой экономии, хотя эта страна не показалась мне слишком бюджетной, по сравнению с Перу и Венесуэллой, но за счет большого количества походов в горы, получилось очень даже экономично.

Далее буду более подробно описывать только интересные места и события, о которых мало инфы здесь.

Круиз

Плавучий райский остров превзошел все ожидания. Бассейн, спортзал, еда целый день, пассажиров не много.



Стартовали мы из Лас Пальмас ( Испания о.Гран Канария), а конечная остановка была в Сальвадоре (Бразилия)
Подходим к Сальвадору:



Лайнер шел без остановок 8 дней. Оказалось, что это замечательный вариант бюджетно перебраться через Атлантический океан.

Водопады Игуасу

Из Сальвадора в Игуасу я перелетела Azulем и прямо из аэропорта пошла на водопады.





Сразу после осмотра водопадов, я переехала в Аргентину, но оценив стоимость жилья, транспорта и еды, решила побыстрее добраться до Боливии, но при этом сделать несколько остановок по пути в цветных горах.

Цветные горы на севере Аргентины

Для первой остановки я выбрала Purmamarca со знаменитым семицветным холмом. Туристично, но понравился вид холма с противоположной стороны.



Следующей остановкой была Tilcara. По дороге тоже много цветных гор.
Проезжаю Maimara


В первый день я осмотрела развалины и пирамиду на холме(новодел) Pucara. Ничего особенного, но виды красивые.




На следующий день я решила подняться к Garganta del Diablo. Вниз к водопаду я не спускалась, а прогулялась чуть дальше.


Красоты возле Tres Cruces


В Humahuaca cо мной приключился забавный случай с альпакой. Прогуливаясь на окраине деревни, я вдруг увидела очень красивую, чистенькую, большую альпаку. В городах такие ходят только с тетушками, которые используют их для фото бизнеса. А тут никого нет, только я и эта милашка.


Альпака тоже заинтересовалась мной и начала приближаться, что меня очень порадовало.


Я уже была в предвкушении потискать ее, как красотка, встав на задние лапы, ………заключила меня в свои объятия……., но нет, лягнула меня в грудь, я отлетела и с выпученными от испуга и удивления глазами, побежала прочь. Последнее фото перед объятиями


Альпака, осмелев и видя, какое впечатление она на меня произвела, понеслась за мной. Попробовала отпугнуть ее камнем, но она подставляет свой мохнатый бок под удар и несется дальше. Преследование продолжалось около 1 км, пока я не забежала за поворот и не спряталась за каким то камнем.

[Лингвистон]

Автору от меня безмерное восхищение и уважение. Я сама человек очень экономный, порой слишком. Работаем на госпредприятии, зарплата небольшая, поэтому всегда путешествуем бюджетно. Но одного не могу понять! 4.5 месяца это примерно 137 дней. Значит бюджет одного дня 11 долларов. Проживание, питание, переезды, пара-тройка входных билетов. Неужели все на 11 долларов? Я спрашиваю действительно искренне восхищаясь. В ноябре планируем или Мадагаскар или Центральную Америку. Почитав отчеты и сделав предварительную калькуляцию, пытаемся уложится в 3 тыс. долл. на двоих на 21 день, без билетов. А тут такие цифры...Где-то я просчиталась в своей бухгалтерии.

[мехоня]

Факторы, влияющие на экономичность поездки:
- Продолжительность
Поездка на конкретные даты и небольшой срок вряд ли получится бюджетной. Так как, экономя время, вы берете такси, летите самолетом вместо автобуса, не ищите недорогое жилье, берете гидов.

- Выбор страны
Например, в Аргентине и в Бразилии дорогущие междугородние автобусы ( от 40$ за 12ч переезд), тогда как в Венесуэлле – 2,5$ за тоже самое время и такой же автобус.

- Уровень личного комфорта
У меня и так запросы небольшие, но я еще и не боюсь выйти из своей зоны комфорта. Например, если я приезжаю в какой то город ночью, мне не сложно дождаться утра на вокзале, а не ехать в первый попавшийся отель.

- Еще играет роль количество посещений данного региона
Например, в странах Лат.Америки я уже 3й раз. В первый заезд было потрачено больше, а увиденно меньше. Во второй раз план поездки был четче, и не было такого страха и скованности.

- Экономно также может получиться для любителей автономных походов. Например, в прошлой поездке дорогой входной билет на Мачу Пикчу и пребывание на Галапагосах, компенсировались 3х недельным треккингом ( 1 день автономного треккинга мне обходится в 2$- это еда, которую я несу с собой и готовлю на горелке).

- Какие - то дорогостоящие достопримечательности приходится заменять. Например, в этот раз обычный тур на солончак Уюни я заменила на самостоятельный поход на солончак из Колчани, а озера с фламинго и альтиплано были посмотрены в биологической резерве Сама.
И у меня еще не самый экономичный вариант путешествия. Люди, пользующиеся каучсерфингом(вписки) и автостопом, тратят гораздо меньше . Я не пользуюсь, не по душе.

[мехоня]

Виза в Боливию

Первую визу получала в Ла Кияке(граница Аргентины и Боливии). Из документов у меня был только паспорт, с ним я и пошла к открытию консульства, в надежде, что процедура упростилась. Но к моему ужасу, секретарь выдал мне список обязательных документов:
- копия паспорта и банковской карты
- фото
- копию сертификата прививки от ЖЛ
- бронь гостиницы
- билет из Боливии

Уговоры типа: я не поеду в Амазонию, выезжать из Боливии буду на автобусе и жилье найду по приезду – не прокатили. Ладно, глаза боятся, руки делают. Самое главное было сделать прививку и получить сертификат. Выяснилось, что это можно сделать в госпитале в 7-9 кварталах от консульства. Пошла, нашла прививочный кабинет, но медбрат сказал, что надо подождать часа 2, так как ампула рассчитана на 10 человек и возможно подойдет еще кто-нибудь. Делать нечего, побежала пока делать бронь и билет в интернет кафе.

Бронь отеля делается легко на booking. сom, а с билетом пришлось повозиться. У меня был старый билет компании LAN, перевела его в word и переделала даты, направления и т.д. Фото и копии сделала в 3х кварталах от консульства. Через 2 часа я вернулась в прививочный кабинет. Желающих на прививку больше не нашлось и медбрат, причитая, все же уколол меня и выписал сертификат бесплатно. Я успела в консульство до обеда, быстро заполнила анкету и мне без проблем выдали визу. Уф!

Забегая вперед, скажу, что 1 месяца в Боливии мне не хватило, а продление визы стоило недешево, пришлось выезжать в Пуно (Перу) и делать еще одну бесплатную визу. Документы требовались такие же, но с анкетой получилась возня. Консул хотел анкету, распечатанную с сайта, с получением онлайн-персональных кодов и загрузкой фотографии. На это ушел целый час в интернет кафе. В итоге, при подаче документов оказалось, что код не тот, и фотка- плохая. Вручную переписали код и приклеили обычную фотку и дали визу еще на 1 месяц.

Газовые баллоны для горелки

Так как газ в Лат.Америке продается не на каждом шагу, я озаботилась покупкой заранее. В Аргентине купила обычные длинные баллоны 220мл в городке Tilcara в маленьком хоз. магазине за 55арг. песо(3,5$)

В Боливии нашла газ в Ла Пас на ул. illampu в магазинах для снаряжения, недалеко от рынка ведьм. Баллоны стоят от 30 до 50 боливианов (от 4$).

В прошлом году газ покупала в Перу, в крупных города, в сети строительных гипермаркетов Sodimac.


Тупица

В окрестностях этого городка я прошлась по кебраде Пальмира. Находится недалеко от города, пройтись надо 5-7 км, треккинг на полдня.



Puerta del Diablo



Valle de los Machos





Reserva biologica cordillera de Sama
(Рассказ перенесла из своего осеннего сообщения в ветке по маршрутам)

Выехала я туда на автобусе из Тарихи в 9ч утра, который шел в Вилазон, есть ещё один утренний в10ч в Тупицу, тоже идёт через озёра, остальные все отправляются поздно вечером. Можно ещё добраться из Тупицы на 8часовом утреннем автобусе, который идёт в Тариху. Билет лучше брать у водителя, т.к. в кассе у меня запросили полную стоимость как до Вилазона, и как я ни объясняла, что это половина пути, сбрасывать цену кассир не захотела. С водителем мы договорились за 20Б (до Вилазона стоит 40Б).

В LP пишут, что за вход берут 15 $, и что билет надо покупать где-то в городе, я решила его не брать и в деревни, где могут быть проверяющие, не заходить. Надо сказать, что поселения все находятся на приличном расстоянии от озёр и это здорово.

Итак, через 2ч высадилась я у первого большого озёра Пухзара, от дороги до него около1км, на развилке увидела вот эту схемку:



Но на самом деле, там почти все в прямой видимости. По берегам озёра паслось много домашней скотины, поэтому близко я подходить не стала, после того, как меня лягнула, а потом долго ещё за мной гналась очень милая альпака, я опасаюсь. Птиц на озере я не заметила.



Далее прошла 1е маленькое озеро, где плавали только чёрные утки, а вот 2е мал.озеро было забито птицами, кроме фламинго, я насчитала ещё 4 вида водоплавающих. Поставила палатку на берегу. Фламинго оказались самыми пугливыми и сразу забились в противоположный угол озера. Хорошая идея - брать с собой бинокль, у меня не было, приходилось залезать в палатку и ждать, когда птицы расслабятся и начнут подходить ближе. К ночи птичье курлыканье приятно убаюкало, и я неплохо выспалась.



Утром пришли ослики с ослятами, а я пошла на 2е большое озеро Тахзара. Там птиц оказалось ещё больше.
Далее мне надо было решить проблему с водой, у меня она заканчивалась. Накануне попробовала зачерпнуть воды из озера, но как глянула, а там все движется ,извивается. Теоретически, если хорошенько прокипятить, то можно пить, но психологически..... Я не смогла.

Решила идти в деревню Копакобана, но дорога оказалась туда нелёгкой. Вроде вот домики, рукой подать, а нет, километра 3 пришлось топать по прямой, карабкаясь через дюны, а между дюнами через паучатник, который устроили эти твари между пучками травы и кустами.





Да ещё сильный ветер в лицо добавлял трудностей. В общем, добралась я до деревни на последнем издыхании и с пересохшим горлом.
- ВОДЫ......, а мне говорят:
- А воды нет, и показывают кран, а оттуда кап...кап, ну и что, пришлось целый час стоять и ловить бутылкой эти капли, сдуваемые ветром.
Ещё поразило в это деревне вот что. Построен огромный спортивный комплекс, несколько детских площадок, ещё какие то капитальные общественные здания, а людей почти нет, а те что есть ютятся в полуразрушенных лачугах и без воды.



Наловив немного воды, я пошла на озеро Тахзара, но уже по грунтовке, чтобы опять заночевать под птичье курлыканье. К сожалению, моя фотоаппаратура не позволяет качественную съемку, поэтому сложно передать всю красоту фламинго и других птиц.




Утром, часов в 8, когда я уже собралась идти на большую дорогу ловить автобус и застегивала последний карман на рюкзаке, вдруг нарисовался мужичок на мотоцикле, бодро так, с ручкой в руке, подбежал ко мне и начал говорить про пермит, про биологическую резерву. Я сказала, что плохо понимаю по испанский и только немного посмотрела и сейчас убегаю на автобус. Тогда мужичок достал буклет и настоял, чтобы я его взяла для друзей и попросил написать имя и страну в каком то бланке для отчетности. Потом мы пожали руки и распрощались. К 10ти часам я была уже на дороге, а в11 меня подобрал автобус, идущий в Вилазон. Если надо в Тупицу, то выходите, как только автобус выедет на асфальт с грунтовки, а там уже много проходящих автобусов, маршруток, бомбил до Тупицы.

"Резерва биологическая" понравилась очень, место феншуйное: горы, озёра, птицы, стада лам, людей видела только вдалеке, пасущих скотину, туристов нет.


Уюни

Вечером сходила на кладбище паровозов





Тур с группой на джипах в мой бюджет не вписывался, поэтому было продумано 2 варианта.
1В – Поехать в Колчани и оттуда сходить на салар.
2В – Проехаться на рейсовом автобусе до Льики за 30Б, который идет через весь солончак и по запросу может заехать на остров с кактусами.

Я выбрала 1й вариант, а дальше видно будет.
Доехала за 5Б до Колчани, нашла там соляной отель за 30Б, бросила рюкзак и сразу выдвинулась к салару.



Через 2 км. под ногами начала хрустеть грязноватая соль, а далее она становилась все чище и белее.



Нашла место с булькающей водой, выходящей на поверхность.



Погуляв по белому соляному полю, вернулась в Колчани. 2й вариант решила не применять.


Рельсобус

Из Потоси в Сукре ходит автобус на рельсах, идет 6-8 часов (обычный автобус-3ч). Отправление в 6-7 утра 3 раза в неделю. Почему бы не попробовать проехаться. Билет приобретается перед отправлением. Кассир пригласил меня первую, и продал самое лучшее место



Пассажирами были крестьяне, ехавшие в деревушки по пути следования. Выезжать из города оказалось не так уж просто. На рельсах уже успели расположиться торговцы, и рельсобус постоянно останавливался, пока те убирали свой товар. Только выехали за город, обнаружился участок без рельсы. Но уже отработанным маневром, рабочие подложили какой то временный кусок рельсы и мы помчались дальше.

[мехоня]

Кратер Марагуа

В конце ноября я выдвинулась из г.Сукре в Chataquila, где начинался трек в кратер Марагуа. Автобусов в эту деревушку я не нашла, зато нашлось вот это .



Такие грузовики ходят ежедневно в 7-8ч утра от большого перекрестка по дороге в аэропорт. К началу отправления этот монстр заполнился людьми и тюками, так, что пришлось стоять на одной ноге и держаться за плечо соседа. Стартанули, асфальт закончился сразу за поворотом, и началась грязная ухабистая дорога. Через 10 минут остановились перед каким то оврагом. Картина была такая: застрял грузовик и собрал кучу машин с одной и другой стороны .



Удивило, что такая дорога может быть в большом городе и других дорог в этом направлении нет. При помощи экскаватора и физической силы удалось таки вытянуть грузовик из грязи. Через 1 час поехали дальше.
В это день погода была не трекинговая. Стоял туман с видимостью метра 2 и моросил дождь. Я надеялась, что это только с утра, а к обеду должно распогодиться. Через час меня высадили на грязной дороге у какого то сооружения, сказали, что это Чатакила. Из-за сильного тумана, только обойдя здание, я поняла, что это амфитеатр со сценой и трибунами. В нескольких метрах, чуть повыше, буквально на ощупь, была обнаружена церквушка.



Смысла идти в такой туман не было, и я решила подождать здесь хоть какого то прояснения. Главный вход в церковь был закрыт, зато обнаружилась незапертая часовенка, в которой я и укрылась от дождя.



Через час туман стал понемногу рассеиваться, но все равно красот видно не было, зато закончился дождь, и я побрела по дороге в сторону Incamachay & Pumamachay. Там обещали красивые виды и рисунки древних пастухов на камнях. Нашла развилку на нужную дорогу, указателей нет, поэтому удобнее ходить с GPS. Сразу за церковью был указатель на инковскую тропу в Chaunaca, но я выбрала длинную дорогу через Incamachay & Pumamachay. Погода никак не могла разгуляться, и я решила далеко не ходить, дабы не пропустить ничего интересного. Закемпилась на ближайшей подходящей площадке.



Моя наблюдательная площадка – камень с ушами .

[Alex2727]

Вот это да! И не холодно было на озере в палаточке?

[мехоня]

Было отлично и комфортно. Я и мое походное снаряжение проверены Гималаями на высотах 4000+

[мехоня]

Наутро была отличнейшая погода, и я в приподнятом настроении потопала дальше. Тропа вела постоянно наверх. Виды были очень симпатичные, путеводитель не обманул. Показались лепестки кратера Марагуа:



Часа через три я вышла на тропу, где начинался крутой спуск. Чуть ниже стояло здание и какая - то женщина возле него.



Оказалось, что это она меня поджидала, чтобы показать, где находится пещера и петроглифы на камнях. Пещера обнаружилась чуть в стороне от тропы, но она меня не впечатлила: не глубокая, да и еще перекрыта решеткой, рисунков я не обнаружила. Зато петроглифы на больших камнях находятся прямо на главной тропе, чуть ниже, и замечательно находятся и без проводников. А мне пришлось раскошелиться на 10 Б. за навязанный сервис.
Камни, где любили заниматься живописью древние пастухи:






Далее я спустилась к реке и возможно надо было идти по низу вдоль русла, но я пошла по дороге, которая начала подниматься и петлять. Пришлось срезать по каким-то козьим тропам. В конце концов, я вышла к небольшому водохранилищу. Там из шланга шла очень теплая и чистая вода, это было очень кстати, так как я мечтала о помывке. Пока я занималась гигиеной и обедом, набежали грозовые тучи, но так как место было удобное, я сильно не расстроилась и закемпилась.
Вид с моей стоянки:

[мехоня]

Утром оставалось спуститься вниз к реке и дойти до Chaunaca, что я успешно и проделала.



От Chaunaca 2 дороги: одна длинная, другая напрямик, через речку. Выбрала короткую. На первый взгляд мне показалась, что перейти реку нереально, слишком бурно, грязно и глубоко, но тут подошел какой-то местный мужичок и бодренько так перешел на тот берег. Ну и я следом, оказалось не так уж страшно. Далее тропа через некоторое время выводит опять на грунтовку.





И уже по этой дороге я дошла до самого кратера. Сразу всей прелести разглядеть не удалось, так как небо заволокло тучами, и пошел дождь. Деревушка Марагуа оказалась маленькой, хотя там есть школа, несколько магазинчиков и ночлежек, но всё было закрыто. Я направилась на поиски водопада, так как хотелось заночевать с красивым видом. Найти его оказалось несложно, туда вела мощеная дорожка. Оттуда и правда был хороший вид, и я там осталась.



Утром рассмотрела водопад. Небольшой, потому как речка суховата.



А для осмотра кратера путеводитель рекомендовал прогуляться на кладбище, находящееся на большом холме. Удивительно, что тропа туда не расхожена, особенно на крутом подъёме на холм. Не могла представить, как туда доставляют тела. Ну, кладбище как кладбище, а вот вид оттуда действительно великолепный на все стороны этого кратера, похожего на громадный цветок с разноцветными лепестками.




Видна деревня Марагуа:



Далее мой путь лежал в другое ущелье, где я очень надеялась найти горку со следами динозавров Ninu Mayu. Но сначала надо было забраться по лепестку наверх и выбраться из цветка. Дорога – пыльная грунтовка, но красиво.



Это уже другое ущелье:




На моей карте maps me обозначено место этой горки со следами дино, но в этой точке их не оказалось. Иду, смотрю по сторонам, вспоминаю фото с местом следов. Вдруг, чуть в стороне я увидела площадку, огороженную каменным забором, похожую на загон для животных.



Но насторожило, что площадка была каменная и под уклоном. Сбросила рюкзак, пошла смотреть. Ура! Следы!





Какие то следы поменьше:



Ну всё, все главные интересности найдены и со спокойной душой можно идти вниз. Зашла в какой-то дом уточнить дорогу, а тут такое:



Фиолетовое ущелье:




На пути встретилась интересная деревушка Humaca. Дома стояли в виде сплошного четырехугольника, а внутри, посреди площади, колонка с водой. Людей нет.



Среди домов я обнаружила школу без дверей и подумала, что неплохо было бы заночевать здесь. Как раз подошла какая-то женщина, и я спросила разрешения заночевать в этой школе. Она сказала, что в деревне никто не живёт, и я могу остаться.



Говорят, что в этой местности ещё можно увидеть старинные чульпы (погребальные башни из камня), но я тогда ещё не знала что это, и не обратила внимание. Позднее просматривая свои фотки, обнаружила вот такие круглые башенки возле жилого дома. Возможно, это и есть чульпы.

[мехоня]

На следующий день мне пришлось преодолеть бестолковый подъём в Talula и очень крутой спуск по сыпухе к реке и перейти её 2 раза.



Надо было этого не делать, а пойти по руслу и сразу выйти на грунтовую дорогу к Quila Quila. Только к вечеру я добралась до этой деревни. Транспорт в Сукре был на следующий день в полдень, поэтому пришлось закемпиться у местной колониальной церквушки.



К вечеру собралась гроза. Всю ночь сверкало, что-то взрывалось и громыхало. Было очень страшно.

В этой деревушке тоже когда-то жили пастухи-художники и расписывали окрестные валуны. Наутро было решено отправиться на поиски этих художеств. Место называется Marka Runi. Местные махнули, в каком направлении идти и я, оставив рюкзак в магазинчике, отправилась на поиски. Тропа шла вдоль реки. Пройдя около километра, показалось вот такое сооружение, издалека похожее на пастуший домик.



Интуиция не подвела, это был большой камень с рисунками, а за ним ещё несколько.






Вид на Quila Quila от Marka Runi:



В 12 часов приехал грузовик, загрузил толпу людей и поклажу. Ехала «с комфортом», на одной ноге, тогда как некоторые мужики сидели сверху на тонких жердочках, свесив ноги в пропасть.

[мехоня]

Выводы по треккингу в кратер Марагуа

Трек на 4-5 дней, несложный, есть, что посмотреть по пути (следы дино, петроглифы). Недалеко от Сукре, всего около 30 км. С чистой водой по пути проблем нет.

Из минусов:
- Нет удобного общественного транспорта к началу трека (Чатакила) и выезд с него (КилаКила), но говорят, что что-то ходит прямо в деревушку Марагуа, только не каждый день.
- Неплохо иметь навигацию, так как указателей и табличек для быстрого нахождения примечательностей и тропы почти нет.
- Думаю, что купить еду на треке проблематично. В деревне Марагуа я видела магазинчики, но они были закрыты.

Долина Духов(Valle de las Animas)

В начале декабря я была уже в Ла Пас, где у меня намечалось несколько треккинговых маршрутов. Решила начать с ближайшего и совместить 3 в 1: Долина Духов + Каньон Палка + Такеси.
Под Долиной Духов подразумеваются скальные формации, принявшие такую оригинальную форму благодаря эрозии.
Описание, как добраться до одного из самых красивых участков нашла тут: Ла Пас: стоит ли отдельного внимания?

Высадилась я у мифического книжного магазина Аполо (так указана точка на гугл мапс) – это конец города. Там быстро нашла нужное направление по характерным видам.



Пошла вдоль высохшего русла реки. Идти было тяжеловато, так как шёл постоянный набор высоты (более 4000м), да и рюкзак был загружен всем необходимым для 7ми дневного похода. Вначале есть что-то наподобие дороги далее она исчезает, что ещё больше замедляет скорость передвижения.







На моей карте не был указан переход в соседний каньон Палка. Но я чувствовала, что он где-то тут есть. В поисках этой тропы я решила исследовать русло ручья, уходящего в сторону каньона.




Но чем я проходила дальше, тем русло становилось всё уже и в конце концов сузилось так, что я уже не смогла пролезть между скалами. Пришлось поворачивать назад. Пошла опять по главному руслу, которое уходило всё выше и выше. Вышла опять на грунтовку. Неземной пейзаж стал помаленьку заканчиваться, и начинались уже обычные холмы.



В одном месте я увидела трубу, из которой текла чистая вода. Тут же нашлась площадка под палатку с чудным видом на скалы и Ла Пас.




Утром я всё же решила идти назад, так как была не уверена, что дальше будет переход в нужную мне сторону, а может это Духи не захотели пускать меня дальше.





Ну чем не Саграда Фамилия :



Позднее выяснилось, что зря я не продолжила путь, так как, когда я уже спустилась вниз, встретившаяся женщина сказала, что там была дорога в каньон Палка. А мне пришлось ехать на автобусе до деревни Huni. Оттуда я спустилась вниз и побрела по каньону.

[Zen555]

Я таких слов не употребляю как правило, но ваше путешествие просто ахрененное Тоже передвигался примерно в таком стиле по ЮВА, но у вас круче

[мехоня]

Каньон Палка

Была уже вторая половина дня. Обычно в это время собирались тучи и поливали всё вокруг. В этот день исключений не было. Я успела только спрятаться в заброшенной церквушке, как засверкали молнии, загремело и понеслось….



Я уже думала, что придется заночевать здесь, и обрадовалась, когда дождь закончился, так как место было какое-то неуютное. Оставался всего 1час до темноты, я немного спустилась ещё поглубже в каньон, и нашла прекрасное место в эвкалиптовой роще с шикарным видом.



Засыпала я под уханье сов.

Утро было прекрасно. Мне оставалось пройти самую глубокую и красивую часть каньона.



Далее тропа уходила вверх к поселению Палка. Дорога идет через поля и пастбища.



Вскоре я была уже в Палка, перекусила в семейной харчевне и направилась в Вентилья, где начинался Такеси трек. Идти около часа через эвкалиптовые рощи.

[мехоня]

Такеси трек (дорога инков из высокогорного Ла Пас в джунгли)

От Ventilla дорога уводит дальше вдоль ущелья. Чуть дальше стали попадаться местные угодья, относящиеся уже к деревне Choquekhota, а потом показалась и сама деревушка. Оттуда до перевала прямая дорога. Но в этот день я решила дальше не ходить и заночевала на берегу речки, так как погода опять хмурилась, да и чем ближе к перевалу , тем становилось холоднее.



На следующий день вышла на штурм перевала Apacheta(4700м). Тропа несложная, плавно поднимающаяся наверх.



К обеду я была уже на перевале.



Вид с перевала на другую сторону на Nevado Mururata(5868m).



Спустилась к озеру.



Там начиналась хорошо сохранившаяся дорога инков, тщательно выложенная камнями.



Чуть ниже – стоянка Inka Tambo.



Оттуда хороший вид на ещё одно озеро.



Ещё минут через 30 показалась деревня Такеси.



Там я перекусила и не спеша устремилась вниз в тёплые джунгли.



По дороге встретилось стадо лам с ламушатами.



Малыши любопытны и могут подойти очень близко, но мамы-ламы всегда начеку и тщательно охраняют своё потомство. Вечерело, задумалась о ночёвке. Прошла хорошее место для стоянки в рододендровых зарослях, но мне хотелось спуститься пониже, где потеплее.



Но тут я чуть не просчиталась с выбором места для палатки. Чем ниже, тем заросли становились гуще, а тропа уже, да и от реки она начала уходить вверх, а без воды вставать не хотелось. Вдруг в кустах послышался хруст и какое-то копошение. Я хотела было уже испугаться, но тут из зарослей показалась удивленная лошадиная морда и уставилась на меня. Поприветствовав друг друга, мы расстались. Дальше попалось ещё несколько лошадок, хотя никаких домов в радиусе нескольких километров не было. Я уже была готова заночевать без воды, но вскоре на тропе обнаружился небольшой карман, только, только, чтобы поставить мою компактную палатку. И к моей великой радости в 5 метрах находился небольшой ручеёк, стекающий с горы. В этот вечер для счастья больше ничего было не надо.



На следующий день я вошла в настоящие сочные и влажные джунгли с теплыми водопадами, плантациями цветов и с прозрачными бабочками с голубым отливом.



Прошла несколько хоумстеев с большими стоянками для групп и беседками для перекусов. Вот сохранившаяся инковская стена с характерными ступенями.



Так неспеша, и наслаждаясь теплом и зеленью, я дошла до акведука, а от него прямая дорога до поселения Mina Chojlla. Но заходить я в это селение не стала, а прошла прямо до Yanacachi, откуда ходит микробус до ЛаПас.



Пришла я туда уже вечером, купила сразу билет назавтра на утро и быстро нашла оспетахе с горячим душем и бассейном!( в этой деревушке несколько оспетахе с бассейнами) .И опять счастью не было предела.

[Karusha]

Замечательное путешествие! Сама путешествую экономно, но 1500 долларов на 4,5 месяца... Вот это да!

[мехоня]

Спасибо за похвалу и за то, что читаете.

но 1500 долларов на 4,5 месяца... Вот это да!

Ну раз большинство людей удивляет такой бюджет, то будем считать это моей особенной способностью, разделить 5коп. на всё необходимое не особо нищебродствуя, и получая максимум удовольствия

[мехоня]

Чоро – El Choro

Ещё одна инковская дорога из Ла Пас в джунгли. Походик на 3 ночёвки на треке, был пройден мной перед самым Новым Годом.
Автобусы из Ла Пас в начало трека La Cumbre(4725m) ходят от автовокзала Villa Fatima, направление на Coroico. Ехать около 30 мин. На коройковском автобусе. Трек начинается от озера, там же регистрационный пункт, где переписывают идущих. Я выехала поздновато, а к обеду, как правило, подтягивается облачность. Но виды с этого участка очень красивые, поэтому рекомендую проходить его рано утром, когда нет облаков. Дорога – грунтовка, проходит через несколько озер и поднимается на перевал.



Местами можно срезать по крутым тропам. Часа через 2 я была на перевале Abra Chucura (4859m). Иногда в разрывах облачности мне удавалось мельком разглядеть красоты.



С другой стороны перевала ясности тоже не было.



Прошла мимо пастбищ и стоянок пастухов. Показалась какая-то деревенька. За ней, около речки, я и решила поставить свой лагерь.



На следующее утро я потихоньку направилась в теплые джунгли. Надо сказать, что в этом треке джунглевая часть длиннее, чем на Такеси треке и с большим количеством поселений, в которых есть оборудованный кемпинг для туристов.
Далее была ещё одна ночёвка за деревенькой Choro у реки Chucura перед мостом, а 30.12.15 я дошла до приятного местечка. Там была оборудована стоянка, но хозяев не было. Думаю, что они ушли на праздники в город. Местечко мне показалось очень уютное и с великолепным видом. Я хотела там только пообедать, но недолго думая, осталась там на ночь, хотя было ещё только часа 2 дня. Подтянулись несколько организованных групп, но они только передохнули и побежали дальше, чтобы успеть к НГ выйти из леса. Вскоре я осталась одна, по крайней мере, я так думала, пока не услышала какую-то возню и шуршание возле одной из построек. Оказалось, живое существо – курица. Мы быстро подружились. Я нашла мешочек с рисом, оставленный туристами, и накормила подругу, и она, уже не пугаясь, гордо вышагивала по своим владениям.
На следующий день через речки и водопады я дошла до Chairo.



Правда, на пол-пути случилась гроза с сильным ливнем. Укрыться было негде, и я промокла основательно. В Chairo, переждав дождь и выпив кофейку, взяла такси до Коройко за 20Б. Виды из Коройко:

[мехоня]

Трек к массиву Кондорири (Condoriri 5648м)

В это район есть 2 пути, т.е. можно закольцевать маршрут и пройти через Milluni и БЛ Уайна Потоси (6088м), а можно с другого конца через деревню Туни подойти прямо к массиву Кондорири. Я выбрала второй вариант.

Дело было в начале января. От центрального кладбища в Ла Пас ходят автобусы в Копакобану. Мне был нужен как раз этот автобус, чтобы проехать около 30 км. по главной трассе до деревни Patamanta.
Но приехав утром на остановку, обнаружилась заминка. Автобусов на Копакобану не было, зато стояло много народа. Сказали, что какая-то проблема с дорогой. Часа через полтора всё же подъехал небольшой автобус. Билета мне не досталось, поэтому пришлось напроситься сесть возле водителя на полу, тем более, что ехать всего 30 км, т.е. около 40 мин., но как же я ошибалась….

До Эль Альто мы доехали без приключений, а дальше началась неразбериха. Главная трасса была перекрыта, и водитель никак не мог найти объездную дорогу. Два часа мы кружили по Эль Альто, пока не нашли какую то пыльную, ухабистую грунтовку через свалку. Периодически водитель выгонял всех пассажиров, чтобы проехать особо ухабистые участки. В один из таких переходов какая то женщина провалилась в вязкую зловонную жижу по пояс, да так, что только 2 мужика смогли её вытянуть оттуда. Несколько раз приходилось переправляться через речки-вонючки, тоже не без сложностей. Вот застряла легковушка, и чем больше она буксовала, тем глубже погружалась в вонючую трясину.



Не успели мы выбраться со свалки, как снова потеряли нужную дорогу. В итоге, 40 мин., которые я планировала потратить на дорогу, превратились в 6 часов незапланированной тряски по ухабам и треккинга по свалке.
К 17 часам я была только в точке старта в деревне Patamanta. Оттуда до деревни Туни 20 км. по хорошей грунтовой дороге, поэтому несложно добраться на частном транспорте, общественного я не нашла. Стартанула. Через 4 км. Ещё одно крупное поселении.



На ночлег остановилась на поле, сразу за последними домами. Весь следующий день был занят 16 км. переходом до д.Туни и убеганием от грозы. Фото по дороге, боливийская пастораль:



Ламушонок, недавно родившийся (с перевязанной пуповиной):



К 15 часам я была в Туни.



Прямо над деревней находится одноименное большое озеро( Laguna Tuni). Оттуда уже просматривается массив Кондорири.
Обойдя озеро слева, я поставила палатку на берегу. Вид из палатки:

[Oks123]

Здорово, что дали ссылку на непальской ветке.
Читаю с удовольствием, какая же Вы мужественная!

Боливия - моя мечта! Дай Бог получится наведаться.

[Е-хова]

- во даёт, крутая! и это её спартанство, офигеть! - неженка с выпученными глазами возлежа на мягком диване поглаживает кота.

[мехоня]

Боливия - моя мечта! Дай Бог получится наведаться.

Поезжайте, не пожалеете, особенно, если включите в свою программу какой-нибудь трек, а лучше несколько. Треккинговых маршрутов там много, но в основном без туристической инфраструктуры, а значит малотуристичных.
А ещё скоро для россиян визы отменят

неженка с выпученными глазами возлежа на мягком диване поглаживает кота.

Котов люблю, но предпочту их гладить дряхлой, старческой рукой, а пока куда интереснее возлежать около следов динозавров, или на краю кратера вулкана, или у какой-нибудь снежной вершины.

[omai]

Дорогая Мехоня!
Ваш отчет для меня как манна небесная, как же мне повезло его найти! Дело в том, что я лечу в Боливию в июле на 20 дней, первый раз в Южную Америку. И как раз с целью треккинга и восхождения. Я прилетаю в Ла Пас и улетаю оттуда, поэтому меня интересует высокогорный
треккинг в этих краях, 4000-5000м.

Я лечу одна, но я не смогу так автономно путешествовать как вы. Что вы посоветуете, можно ли будет найти группу для трека в агенстве в Ла пасе?Есть ли там услуги гида-портера как в Непале и как по цене? Бюджет у меня не ахти, планирую около 30-40 usd в день, реально ли?В Ла Пасе есть хостелы по 2-3usd, но я пока не знаю в какой бюджет выйдет трек с их палатками и портером. Для примера, в Непале я ходила одна, но там лоджи есть, а тут нет...
Спасибо заранее за совет. Вы молодец!

[АЛебедев]

Очень интересные фотографии с петроглифами. Спасибо.

[мехоня]

можно ли будет найти группу для трека в агенстве в Ла пасе?

Ну про группы инфой, увы, не владею. На популярной у туристов улице Sagarnaga видела множество тур агенств, можно походить, повыбирать, поторговаться.
Эту улицу пересекает другая полезная улица Illampu, где сосредоточены магазины со снаряжением.
На треках действительно нет лоджей, как в Непале. Даже на популярных треках (Чоро и Такеси) есть только организованные места под кемпинг.

планирую около 30-40 usd в день, реально ли?

Более чем реально. Более-менее приличные хостелы в Ла Пас стоят 40-50Б (6-7$), еда 10-15Б за обед

[мехоня]

Новый день обещал быть прекрасным. Погода стояла солнечная, и ущелье, которое ведет прямо к подножью Кондорири, было шикарно: с речкой, озёрами и снежными верхушками горного массива. На 1ом озере по пути были установлены какие-то гидротехнические сооружения, поэтому оно выглядело не очень живописно. Я пошла по низу, вдоль реки.



Дошла ещё до одного озера и увидела, что дорога куда-то исчезла, предположила, что основная тропа проходит чуть выше. Поднялась метров на 100 и нашла тропу. Вскоре увидела ещё одно , то есть 3е озеро.




Через час я была уже у 4го озера.



Там стояли 2 домика, людей не было. Место было очень феншуйное и мне захотелось тут остаться. Подошла колоритная боливанка и предложила место для палатки за 15Б на улице или в домике за 25Б. Я выбрала в домике, так как дул сильный ветер, да и ночь обещала быть не жаркой. Обстановка жилища была не богата. Две лавки, стол и несколько травяных матрасов на цементном полу. Я поставила палатку прямо на матрасы, получилось довольно комфортно. Женщина, получив денежку, потеряла ко мне интерес и убежала по своим делам, больше я её не видела. Я же, пообедав и устроившись, пошла прогуляться к БЛ Кондорири. Обогнув озеро, я вышла на противоположный берег. Там тоже стояла хижина и площадки для кемпинга. Примечательными оказались туалеты. Они одиноко стояли в хаотичном порядке, сверкая белыми керамическими унитазами, и совсем не вписывались в окружающий пейзаж.
Чуть дальше обнаружилось ещё одно, 5е озеро.



Дул сильный ветер, и погода менялась каждые 10 мин, то вроде дождь собирался, то опять всё расчищалось и жарило солнце.
Погуляв немного у подножья Кондорири, я вернулась на своё озеро, к домику, и забралась на соседнюю горку.

[мехоня]

Ночью снаружи творилось что-то странное. Звуки были похожи на стуки в окна и хождение возле домика. Мерещились разные страшилки. Дожив до утра и выглянув в окно, я обомлела. Всё было бело́, и так красиво, что пришлось снова взяться за фотик и делать и делать фото, так прекрасно преобразившегося озера и окрестных гор. Но снег, к сожалению, был мокрый и быстро таял, так что ночные звуки были от падающего с крыши мокрого снега.



Вдоволь налюбовавшись, и сделав фотосессию, я тронулась в обратный путь.



Растение с колючими не только листьями, но и цветками:



Опять остановилась на 3м озере. Уж больно красиво всё смотрелось.



Немного местной «кондорирьской» архитектуры:



Деревня Туни и тропа к подножию Уайна Потоси:



Я же пошла опять по знакомой дороге назад. К 16 часам вышла на трассу, где словила маршрутку до Ла Пас. Дорогу уже открыли, и я без проблем добралась до города.

[АЛебедев]

Растение с колючими не только листьями, но и цветками:

Это кайофора (Caiophora), мелкое растение из семейства Loasaceae. Койофоры встречаются высоко в горах или на поверхности солончаков. Этот вид обычен на высокогорных плато.

[мехоня]

Спасибо за подсказку, а то я поискала в интернете по фото, но не нашла

[мехоня]

Про карты

Нормальных карт трекинговых маршрутов у меня не было. Я пользовалась схемками из путеводителя LP и оффлайн картами maps me на планшете с функцией GPS. Оказалось, что этого достаточно.

Перу

Это мой второй заезд в эту страну. Первый был в прошлом году, тогда я начала с трекинга: Качора - руины Чокекерао – Тотора - руины Мачу Пикчу, осмотрела большинство руин Священной долины, и прошла в районе Уараз полкруга в cordillera Huayhuash по ледниковым озерам.
А в этот раз решила проехаться по нетуристическим местам.
НО…..Этого маршрута по Перу могло бы и не быть, или же он мог быть совершенно иным, но мой Ангел-хранитель в очередной раз направил меня на дорогу жизни и позволил воплощать дальнейшие мои мечты.

В начале января 2016г. Я выехала из Боливии через наземный переход в Десагуадеро в Перу. Из-за очередей на обеих границах я освободилась только к вечеру. Далее мой путь лежал в Арекипу.
Из Десагуадеро через 2 часа как раз был прямой ночной автобус компании Julsa в Арекипу, но я так устала от ожидания в очередях, да и хотелось побыстрее покинуть этот пыльный, торговый городишко, что после некоторых колебаний решила поехать в Арекипу с пересадкой в Пуно. Из Десагуадеро до Пуно транспорт ходит каждые 20-30 минут. А в Пуно я уже села на ночной автобус до Арекипы.

Рано утром проснулась от того, что наш автобус стоит. Через некоторое время мы съехали с дороги и по полю поехали дальше. Оказалось, что мы объзжали аварию. На обочине стоял автобус компании Julsa с полность развороченным боком….

На следующий день, гуляя по Арекипе, я случайно наткнулась на газету с описанием и фотографиями той ночной аварии. Столкнулись автобус и большая фура. Тогда погибли 6 человек и много раненых. Автобус был тот самый Десагуадеро – Арекипа, который я не захотела подождать всего 2 часа.

Так как въехала я в Перу из Боливии, то не так далеко был каньон Котауаси. Почему бы не прогуляться.

[Катран75]

Восхищен.
Да уж, судьба...

[мехоня]

Cañon del Cotahuasi

Глубина каньона достигает 3535 метров в его самой глубокой точке. Добраться туда можно только из Арекипы. Автобус идет около 10 часов (370км). Я взяла ночной и уже в 4 утра была в деревушке Котауаси (2 683 м). Местность около Арекипы по дороге в каньон:



Никаких карт и схем маршрутов по каньону в Арекипе не обнаружилось. Но в Котауаси на вокзале и в центре висят неплохие схемки, что и где можно посмотреть в этом каньоне. Позднее в отеле мне выдали такую же бумажную мапу туристико.



От вокзала до центра ок. 1,5 км.



Позавтракав зерновым киселём с лепёшкой на площади, удалось выяснить, что в 7 часов от автостанции один раз в день ходит автобус на Quechualla, куда рекомендовал направиться путеводитель LP. Пошла назад. На вокзале уже стоял мой автобус и очень шустро забивался народом и тюками. Я решила выйти у водопада Catarata de Sipia, а дальше пойти пешком. Оказалось, что половина пассажиров была перуанскими туристами, которые тоже ехали до этого водопада. Экскурсия у них была незамысловатая. Пофоткались, поели и побежали обратно на дорогу, чтобы успеть на обратный автобус.



Я же не спеша всё осмотрела и побрела по дороге по направлению на Quechualla. Сразу после водопада идёт подъём, и тут надо было запасаться водой, так как идти очень жарко, а источников никаких нет, река остаётся далеко внизу. Я спасалась сочными кактусами(tuna) , которые растут там в большом количестве.



Встречаются поселения:



кактусовые заросли:



К вечеру я дошла до местечка Barranquila, там дорога спускается опять к реке.



Выбрала уютное местечко и закемпилась. В этой деревне конечная остановка автобуса, в поселение Quechualla добраться можно только пешком.

[мехоня]

Тропа в Quechualla в основном идёт вдоль речки Котауаси, поэтому при желании можно искупаться, что я периодически делала, так как идти ну очень, очень жарко. Через пару часов показались руины Huaña:



Дальше сразу мостик на другой берег и уже прямая дорога в Quechualla.



Жители каньона занимаются в основном выращиванием чёрного винограда, из которого делают вино. Много плантаций съедобных кактусов, которые называются туна. Ещё у котавасийцев хорошо получается ловить сетью рыбу. При мне мужичок за 10 минут вынул 3 здоровые рыбины. К обеду я была уже в Quechualla. Прогулялась по двум улицам и зашла на площадь.



И чтобы не тревожить местных жителей, спустилась опять к реке и поставила лагерь. Вечером наблюдала необычную рыбалку. Оказывается не только котавасийцы хорошие рыболовы. Две небольшие птички сидели на большом камне посредине реки и высматривали добычу, потом как пингвины скатывались по камню в воду, их подхватывал и уносил бешеный поток, но через несколько секунд, каким-то чудным образом, птички возвращались и выпрыгивали из воды опять на этот же самый камень и всё начиналось сначала. При этом ни одного взмаха крыльями. Рыбалка продолжалась около получаса, потом птички улетели.
Обратно шла тем же путём и опять заночевала в Barranquila, а наутро уехала на автобусе до Котауаси. В этой деревне есть несколько прстеньких отелей. В одном из них я и остановилась для короткой передышки и обдумывания дальнейших планов. Показалось, что интересно ещё будет сходить к руинам Apu Llamoja, недалеко от селения Huaynacotas. Придумано – сделано.

[Tata2001]

Читаю Ваш отчёт: понимаю, что никогда не смогу так путешествовать и только слова Горького вертятся на языке: "Безумству храбрых поем мы песню!"

[Георгий Калмыков]

Очень познавательно и пешеходно ! Благодарю за интересный отчёт !

[КошкаКошка]

И вы вот так 4.5 месяца одна и одна?! И вам не тоскливо и не одиноко? И, самое главное, не страшно? Ночью, например. А как в таких походах решаются вопросы гигиены? Душ, например? Сколько килограмм вы на себе несёте? Вы устаёте? Я просто не представляю всего этого! Я так понимаю, что надо как-то дико любить эти однообразные ландшафты. Большинство из них скучные, на самом деле. Одно и то же. Ну, конечно, впечатляющие тоже были, очень даже. Но их меньше. Это только на мой взгляд ,разумеется! В дороге вы слушаете музыку или что-то ещё? Или просто идёте и думаете о своём? Почему-то после вашего отчёта меня это заинтересовало больше всего. Я понимаю, что все мы разные.

[Oks123]

Людям, которые путешествуют одни, редко бывает скучно. Им не нужна компания, они живут в полной гармонии с собой и окружающим миром. Мы таких людей часто на треке, в Непале встречали. Поверьте, они удивительные, и как мне показалось - более духовно богаты.

А душ да... Я тоже этим вопросом часто задавалась. И не понимала людей, путешествующих с рюкзаками. У всех разная стень комфорта, отношение к чистоте, но даже не это главное - другие приоритеты в жизни. А помыться можно даже в самых жестких условиях - реки, ручьи, горные озера.... салфеточный душ тоже никто не отменял ;)
Главное, чтоб была гармония с самим собой.
На непальский ветке таких людей много, одиноко блуждающих по горным тропам с рюкзаком за плечами, все они удивительные, добрые и просто классные ;)

[Oks123]

Истинные любители природы вряд ли будут слушать музыку в своих путешествиях. Они будут слушать пение птиц, порыв ветра, шум листвы... Пейзажи не всегда бывают однообразными. А как же небо?! Оно рисует новые узоры, солнце дает возможность наслаждаться разными красками... На фото у ТС такой размах, такая сила... У меня аж мурашки по коже, от той красоты. ;)

[мехоня]

Что меня собственно удивило и сподвигло на написание этого отчёта, это то, что в этой ветке про Боливию и Перу практически нет трекинговых отчетов, несмотря на то, что в этих странах много красивейших и доступных маршрутов по Андам. Отсюда и ваши вопросы про любовь к горам и походный быт. Рекомендую почитать непальскую ветку форума, там часто люди очень подробно описывают свои ощущения.

А моя история любви к горам началась с мечты летать, которую я решила воплотить, научившись летать на параплане. Начались выезды в горную местность и в частности в Непал. Там то я и услышала восторженные истории про трекинг в самое сердце горных массивов. Сходила – понравилось. Особенно понравилось идти на тех участках, где почти нет туристов. А чтобы комфортно ходить по такой местности, останавливаться где хочется, нужна палатка и всё необходимое оборудование.
Полёты на параплане стали уходить на 2й план. Летать тоже интересно и видами можно любоваться, но там всё таки не очень то расслабишься, приходится больше внимания уделять управлению аппаратом, поиску потока и т.д. В итоге через некоторое время я продала параплан и занялась только походами.

В горах мне нравится атмосфера. Нравится находиться там в тишине и уюте, а гормоны радости, вырабатываемые за счёт хорошей физической нагрузки, усиливают восприятие этой атмосферы. И для головы есть работёнка: продумывать маршруты и преодолевать трудности и препятствия.

Почему одна? Всё просто. Чтобы ходить (путешествовать) с кем то, надо согласовывать время, длительности, бюджет, план поездки. А один ты свободен от этих условий.

Про страх. В хорошую погоду и притом, что ты весь день шёл, ночью не до страхов, упал и заснул. Страшно бывает только в грозу и при очень сильном и холодном ветре. Зато наутро чувствуешь себя счастливчиком, выжившим при жуткой катастрофе.

Про гигиену. Как и сказала Оks123, на больших высотах, где снег и холод – салфетки. На низах – речки, озёра. Я не хожу в автономный поход на длительное время, поэтому через несколько дней обязательно выхожу в какую-нибудь деревушку, где можно помыться и постираться и еды прикупить. Отсюда и вес рюкзака получается небольшой 15 – 17 кг.

Насчёт однообразия горного ландшафта. Это то же самое, как для нас люди другой национальности (китайцы, афроамериканцы) кажутся все на одно лицо. Но стоит только какое-то время пожить среди тех же китайцев и уже одинаковыми они не кажутся. У каждого индивидуальная мимика, черты, нрав. Ну а конкретно горы Боливии в однообразии может обвинить только уж совсем слепой. Тут и альтиплано, и причудливые скалы, и разноцветные горы, вулканы.

И вы вот так 4.5 месяца одна и одна?!

В том то и дело, что я была не одна. Ещё в Боливии я познакомилась с компанией, состоящей из молодой пары французов и мексиканца. Они захотели присоединиться к моему маршруту по Перу. Правда по горам ходить со мной все отказались, но в городах мы встречались и проводили какое-то время вместе. Они были в курсе моих горных маршрутов и если я вдруг задерживалась на несколько дней и не выходила на связь, они начинали волноваться и как-то раз чуть не пошли в полицию подавать заявление на поиски. Поэтому я решила не волновать людей и оставила часть походов на следующий раз. А хотелось ещё прогуляться к леднику Асунгате в Перу и забраться ещё на пару горок в Боливии.

[мехоня]

Автобус из Котауаси до Huaynacotas, где находится холм с руинами Apu Llamoja, ходит в 11 утра и идёт 1,5-2 часа. Сначала он едет по дну каньона, а потом начинает подниматься вверх.
Виды из автобуса на каньон:



Высадили меня в Huaynacotas у комиссариата. Полицейские показали холм, где находятся руины (он хорошо просматривается из деревни) и направили на нужную тропу.
Прямо впереди виден холм с руинами:



Надо сказать, что туда есть грунтовая дорога, так как около холма раскинулась какая-то деревенька, но общественного транспорта туда нет, да и частный очень редко ходит. Тропа же идёт напрямик, очень круто поднимаясь наверх. Мне повезло, что стартанула я уже после обеда и небо было закрыто тучами. Потому как каньон мне показался местом очень жарким: ветра не и солнце палит нещадно.
Виды с тропы на каньон:



Справа показался нужный холм:



Начинало уже темнеть, а я до руин так и не дошла, хотя в пути была уже 5 часов. Пришлось заночевать на тропе. Зато утром через час быстро дотопала до цели.



Но забраться на холм оказалось тоже непросто. Идти приходилось по песку круто вверх, при этом перелезая через большие камни. Зато, одолев этот тяжёлый подъём, я была вознаграждена очень приятным местом.
Каменное плато:



В Викпедии пишут, что с кечуа Llamoja переводится, как чёрный камень, обладающий целебными свойствами.



А это, видимо, и есть тот самый чёрный камень с чудодейственными свойствами:



Видно серпантин по которому можно доехать до этого холма:



Вид на деревушку Huaynacotas:



Вниз, в Huaynacotas я спустилась быстро, часа за 3 и успела на обратный автобус в Котауаси. А оттуда сразу села на ночной в Арекипу. Из автобуса открывается хороший вид на д.Котауаси. и каньон.

[мехоня]

Андауайлас

Из Котауаси все автобусы за пределы каньона идут только в Арекипу, поэтому пришлось возвращаться туда, брать автобус до Куско, а затем только до Андауайлас. В этом городке я встретилась с компанией своих знакомых, и мы решили посмотреть там, рекомендованное путеводителем, Laguna de Pacucha и руины Sondor, построенные культурой Chanka. Чанка — народность в Перу жившая в XIV - XV вв. и враждовавшая с инками. Проживали в основном в районе современного г. Андауайлас и г.Вилькасуаман.
До озера из Андауайлас ходят маршрутки. Ехать минут 40. Там есть несколько оборудованных мест для отдыха и кафешки. Вокруг лагуны расположились несколько деревушек, поэтому там достаточно людно. Там же в нескольких километрах находятся и руины:



Вид на Laguna de Pacucha с холма Sondor:




А вечером, вернувшись в Андауайлас, мы попали на местный праздник Рraga del Niño. Смысл и историю праздника мы не поняли, хотя с нами и был испаноговорящий мексиканец. Ясно было только, что чествовали какого-то Niño (ребёнка). Началось празднование на площади, где собрались наряженные в деревенские одежды танцоры и глазеющий люд.



Танцы, в основном, были 2х видов. Один парень бил кнутом другого по ногам или чуть выше, а тот кого били, якобы не чувствовал боли и пускался дальше в пляс.
И 2й вид заключался в построении 3х-4х ярусной человеческой пирамиды, а сверху ещё водружался маленький ребёнок.

Далее всё шествие начало перемещаться вверх по горе, где находилась церквушка в честь этого самого Niño. Начало смеркаться, а мы всё поднимались вверх по горе. Тропа была крутая, и шлось не очень быстро, поэтому уже в темноте вся наша процессия поднялась к церквушке, где нас поджидали торговцы пива и всяких вкусных закусок. Участники церемонии быстро сложили костёр из веток и начали снова выплясывать и строить пирамиды.



Атмосфера этого праздника мне пришлась по вкусу. В темноте, на горе, с видом на город, сияющий огнями, костёр, пиво, закуски, пляски. Иногда, чтобы разбавить свои одиночные походы, самое то.

[Vika-Viktoria]

Просто восторг!!!
Такое путешествие почти мечта всей жизни. Но, читая вас, чувствую свою беспомощность)) Хотя и ходили по горам ЮА с мужем и я понимаю этот кайф от единения, когда на многие километры нет ни единой души.
Удачи Вам и классных путешествий!!

[мехоня]

Аякучо и Вилькасуаман

Аякучо:




Но главным объектом, который я хотела посетить в этом районе, был Вилькасуаман: руины, пирамида, лес растений с гигантскими цветами. Из Аякучо ходят туда марщрутки. Ехать часа 3. В этом направлении активно строится хорошая асфальтированная дорога, но часть пути всё ещё идет по грунтовке. Вилькасуаман – это небольшая деревушка, раскинувшаяся среди зелёных холмов, с несколькими мини отельчиками. Прямо на центральной площади находится археологический комплекс, состоящий из пирамиды и ещё нескольких сооружений.

Немного информации из Википедии:
"Вилькасуаман, исп. Vilcas Huamán->Vilcashuamán, от кечуа Willkawaman, «священный сокол» — важный административный и религиозный центр империи инков. Расположен на высоте 3,5 км над уровнем моря, в 115 км от Аякучо

Вилькасуаман был сооружён вскоре после того, как инки покорили царства Чанка и Покра. Согласно хронистам, в Вилькасуамане проживало около 40 тыс. человек. Центром города была большая площадь, на которой происходили церемонии с жертвоприношениями. Вокруг площади находились важные сооружения: Храм Солнца и Ушну, сохранившиеся до настоящего времени. Ушну представлял собой инкскую пирамиду с усечённой вершиной, в которую вёл вход с двойной дверью, характерный для наиболее важных сооружений Инков. На верхней платформе находится большой обработанный камень, который, как считается, в древности был покрыт золотыми пластинами.

Считается, что город по своей планировке имел форму сокола, а Ушну был его «головой»."

Центральная площадь Вилькасуамана:



Вилькасуаманский собор и руины инкского храма Солнца и Луны:



Пирамида (Ушну):



Трон на вершине пирамиды пирамиды:



Вид сверху на другие руины:



Ритуальные камни?:



И по самой деревушке разбросано ещё несколько интересностей. У пирамиды висит большая карта с указаниями, где их искать.

Водопровод, используемый и по сей день:



Ритуальные камни:



В поисках древних интересностей, набрели на свинок:


На площади Вилькасуамана тётушки торгуют туной : за 1 соль чистят 10 штук, тогда как в крупных городах за эту цену дадут только 2 штучки.

[мехоня]

Прогулка в Королевство Пуй.

На следующий день я перебралась в поселение Висчонго. Это 10-15 км назад на маршрутке, которая идёт в Аякучо. Там мне хотелось прогуляться в горы до местечка, где растёт растение с гигантскими цветками – Пуйя Раймонди. Мою идею никто из нашей компании не поддержал и все решили возвращаться назад в Аякучо, так как высоту не все переносят одинаково хорошо, а тут ещё и вверх надо переться. А я закинула в хоумстей рюкзак и потопала вверх по холму. Тропа хорошая с указателями, 4-5 км.
На тропе:



Висчонго:



Немного информации из Википедии:

«Пуйя Раймонди (лат. Púya raimóndii) — растение семейства Бромелиевые (Bromeliaceae). Впервые описан Антонио Раймонди в 1874 году. Пуйя Раймонда растет только в Андах и на английском называется Queen of the Andes — королева Анд. Удивительна она тем, что является растением с самым большим соцветием в мире высотой до 10 м , имеет более 8 тысяч беловато-зелёных цветков. Растение начинает цвести лишь на 80—150 годах жизни.
Пуйя Раймонда погибает после цветения и плодоношения.
Это одно из самых древних растений в мире.
Вид растёт на высотах 3000—4800 м, где обычно очень холодно.»

И ещё интересно, что это гигантская трава, а вовсе не дерево .

Через пару часов начала попадаться первая «травка», правда без цветов.
Вид назад на тропу, откуда я пришла:



Дальше я зашла уже в лес Пуй.



Семейка:



Травка любит даже крутые скалистые склоны:



А вот и гигантские цветы:



Туристов нет, неудивительно, глухомань. Посидела в беседке, перекусила, прогулялась по «пуистой» роще и спустилась обратно в Висчонго.

[Oks123]

мехоня
Ничего себе травка! Обалдеть, как красиво. Ни за что на свете я бы не отказалась увидеть это, если бы была рядом. Полезла бы и на 5+

[Сер-рёга]

мехоня
Ваш рассказ про Королевство Пуй вдохновил на изменение маршрута и посещение оного. Скажите немного поконкретнее, где в Висчонго начинается тропа, сколько времени заняла прогулка и сколько получилось в итоге километража.

[мехоня]

Ваш рассказ про Королевство Пуй вдохновил на изменение маршрута и посещение оного. Скажите немного поконкретнее, где в Висчонго начинается тропа, сколько времени заняла прогулка и сколько получилось в итоге километража.

Тропа идёт прямо от центральной улицы Висчонго, недалеко от места, где останавливается маршрутка. Там на дороге стоит большой знак, указывающий направление в заросли Пуй. Тропа вся хорошо промаркирована красным маркером. Вверх идти около 2 часов , вниз можно спуститься за 1 час. Ну и по самой роще погулять. У меня вся прогулка заняла около 5 часов. Километры не считала. Кстати, из деревни до половины пути проложена грунтовая дорога, но я не знаю в каком она состоянии, машин я там не видела.

[Сер-рёга]

тропа вся хорошо промаркирована красным маркером. Вверх идти около 2 часов , вниз можно спуститься за 1 час. Ну и по самой роще погулять. У меня вся прогулка заняла около 5 часов.

Отлично. Надеюсь, в сентябре сможем увидеть цветущие пуи... А вообще, на них даже без цветов хочется посомтреть.

[мехоня]

Руины Интиуатана и озеро Пумакоча.

На следующее утро был запланирован поход к руинам Intihuatana и озеру Pumaqucha. Это тоже рядом с Висчонго. Надо только спуститься к реке, пересечь её и подняться на другую сторону ущелья. Я взяла с собой все вещи, так как оттуда было недалеко до дороги, где ходят маршрутки в Аякучо. Где то через час я была на месте. Купила билет за 2 соля, и пошла осматривать руины. Все развалины сосредоточены в районе озера Пумакоча. Местные жители углядели в нём очертания пумы, отсюда и название.



Многое ещё находится под землёй. Периодически встречаются вот такие ямы:



В стене, приглядевшись, можно увидеть камни с рисунками животных и птиц. Вот Фламинго:



Лошадка:



Набродившись среди развалин, я вышла на дорогу и словила маршрутку в Аякучо.

[omai]

Привет, извините, что вторгаюсь, я хотела сказать огромное спасибо Мехоне за вдохновение - я только что пробыла в Боливии 20 дней и это было волшебно!!!

[мехоня]

Да, Боливия не может не понравиться.

Будет здорово, если вы поделитесь своими впечатлениями в помощь новичкам, и вызывая приятные воспоминания у тех, кто уже побывал там.