Отзывы туристов об Испании: впечатления, фото и советы. Отдых в Испании на море, курорты и города — Бенидорм, Коста Бланка, Коста Дорада, Барселона, Мадрид и другие. Опыт путешественников и личные отчёты.
savl1 писал(а) 05 июл 2016, 09:57:Вообще Комбарро расположен так, что его можно снимать и утром, и вечером (только одно и то же место - с разных точек). Но в целом мне представляется, что после обеда удачных ракурсов должно быть чуточку больше
Скорее стоит плясать от графика прилива-отлива.
Вода отступила далеко от берегов - то ли это следствие сезонного отлива, то ли просто бухта пообмельчала... Как бы то ни было, ходить по отмели можно легко, не проваливаясь и не увязая.
На самом деле это суточные отливы-приливы. За 6 часов перепад, в зависимости от фазы луны может достигать от 1,5 до 3-4-х метров. Так что можно легко приехать и не застать вида стороны воды. Либо несколько часов ждать отлива)) Для наглядности, для Понтеведры: http://www.tablademareas.com/es/pontevedra/pontevedra (справа вверху, TABLA DE MAREAS, тогда табличка на месяц выскочит)
валек писал(а) 05 июл 2016, 12:00:Сергей, сколько раз Вы уже побывали в Испании? Пресыщение не наступило?
Если честно, после 10-го раза перестал считать И это не поза, просто чем больше ездишь (вообще или куда-то), тем меньше внимания обращаешь на такие вещи (число посещённых стран, общее кол-во поездок и т.д.).
Касательно пресыщения - тут немного другое. Становится всё труднее выбирать места, впечатления от которых были бы на уровне самых первых поездок. Вот в прошлом году такого не получилось. Ну и я специально "разбавляю" Испанию другими странами, стараюсь поддержать паритет хотя бы на уровне "50 на 50" - во-первых, чтобы не ограничивать себя слишком узкими пределами (особенно остро я ощутил это после Марокко и даже написал в том рассказе: "...насколько мы обедняем себя, замыкаясь в своих поездках на одних и тех же привычных нам регионах или, тем паче, странах"), во-вторых, как раз для того, чтобы не наступало пресыщение, в-третьих, ради контраста. Мне даже трудно передать, какой это кайф - возвращаться в Испанию после Италии или Франции !
Тем не менее, повторюсь, проблема поиска новых испанских маршрутов становится для меня всё более насущной...
Алена1976 писал(а) 05 июл 2016, 12:55:Спасибо за очередной чудесный отчет!
Приятно слышать и спасибо Вам за внимание !
Алена1976 писал(а) 05 июл 2016, 12:55:А пригодна ли Галисия для пляжного отдыха? Хотелось бы помимо осмотра красивых мест искупаться и позагорать. Судя по фото, это можно сделать Комбарро ?
С точки зрения пляжей как таковых и Галисия, и вообще северное побережье Испании очень пригодны для пляжного отдыха. Более того, по живописности здешние пляжи можно сравнить (в самой Испании) только с Майоркой и Коста-Бравой. Вся проблема в стабильности погоды и T воды. Лично для меня она недостаточно тёплая, и для себя этот регион как пляжный я не рассматриваю
savl1 писал(а) 04 июл 2016, 19:58:Комбарро - это круто ! За какие-то 2 часа (а большего там и не требуется) вы получаете такой заряд позитива, такое море удовольствия, что потом ещё очень долго не можете убрать улыбку со своего лица:)
Действительно, читала про Комбарро с улыбкой на устах. Сказочное, гномье местечко! И наливают-насыпают там от души, не скупясь.
savl1 писал(а) 05 июл 2016, 16:04:Вся проблема в стабильности погоды и T воды. Лично для меня она недостаточно тёплая, и для себя этот регион как пляжный я не рассматриваю
В этом году, в 20-х числах июня, в Байоне и в Комбарро температура воды была уже вполне купабельная. По крайней мере для нас Градусов 20-21 было.
Последний раз редактировалось alan1076 06 июл 2016, 12:24, всего редактировалось 1 раз.
alan1076 писал(а) 06 июл 2016, 09:37:В этом году, в 20-х числах июня, в Байоне и в Комбарро температура воды была уже вполне купабельная. По крайней мере для нас Градусов 20-21 было.
О, так это вполне сносно! Если я в Португалии в ледяной океан влезла, так 20-21- вполне ничего. Спасибо!
savl1 писал(а) 04 июл 2016, 19:58:Однако никакие сувениры и даже ликёры не могут отвлечь внимание от орреос, которые попадаются буквально на каждом шагу. И ведь что интересно - они не надоедают, не начинают казаться обыденностью. К каждому хочется подойти, рассмотреть, сравнить, отметить небольшие "архитектурные" различия - всё ж экзотика для нас, назовём вещи своими именами.
Ой, Сергей, не знаю. Если бы вы еще по крайнему северу Португалии прокатились, где этого добра тоже есть, то не исключено, что от орреос вздрагивать начали бы.
В касе руралес, где мы в Галисии ночевали последнюю ночь, орреос стояли напротив нашей веранды. После пары-тройки рюмок славного годейо стало казаться, что в них вполне могут жить какие-нибудь бабаи )) Несмотря на кресты орреос осеняющие и всякую благодать приносящие))
Алена1976 писал(а) 05 июл 2016, 12:55:Спасибо за очередной чудесный отчет! А пригодна ли Галисия для пляжного отдыха? Хотелось бы помимо осмотра красивых мест искупаться и позагорать. Судя по фото, это можно сделать Комбарро ? Или еще какие-то рекомендации есть? заранее благодарю
В заливах-rias в нижней части галисийского побережья можно купаться очень душевно. Обратите внимание на островок Illa de Arousa - там протяженные пляжи и хорошо прогревается вода на берегу, который обращен к континенту. А на океанском побережье вода даже для закаленных очень холодная, ИМХО.
alan1076 писал(а) 06 июл 2016, 08:16:по согласованию с автором, добавлю немного вечернего Комбарро
alan1076 , спасибо, прекрасные иллюстрации, особенно первая У нас была мысль словить там и свет, и сумерки, по последний автобус оттуда уходил в 20.55 - какие уж там сумерки в это время в июньской Галисии...
savl1 писал(а) 07 июл 2016, 11:27: У нас была мысль словить там и свет, и сумерки, по последний автобус оттуда уходил в 20.55 - какие уж там сумерки в это время в июньской Галисии...
Ну, с другой стороны, до 22 светло, можно больше успеть. У меня еще есть лунная дорожка оттуда же, красиво. Но там Комбарро не видно.
alan1076 писал(а) 07 июл 2016, 11:36:Ну, с другой стороны, до 22 светло, можно больше успеть.
Да, но к вечеру уже обычно устаёшь (больше даже эмоционально), уже восприимчивость не та... Грубо говоря, туристический "кпд" после 7-8 вечера резко падает (если это не специальная прогулка по "вечерней подсветке"). В этом смысле мне больше нравится начало сентября, когда темнеет около 7 - погулял по сумеркам - и спать . Мы больше "жаворонки", вставать поздно не умеем, так что сон можем "добирать" только вечером
Камбадос (Cambados) - ещё один небольшой очаровательный городок, ставший украшением нашей поездки . Правда, небольшим его можно назвать только по отношению к галисийским столицам, а в сравнении с Альярисом или, тем паче, Комбарро Камбадос выглядит чуть ли ни мегаполисом. И это не удивительно: сегодняшний городок является результатом слияния в 19 веке трёх некогда самостоятельных соседских деревушек: Фефиньянс (Fefiñans), собственно Камбадоса и Сан-Томе (San Tomé).
Попасть в Камбадос очень просто: на автобусе из Понтеведры, время в пути - около часа, билеты покупаются у водителя. Расписание, довольно удобное для поездки, можно найти на сайте http://www.grupoasrias.com/flash/cuina/ ... mbados.pdf .
Камбадос - очень живописный и, в то же время, очень исторический город. Расхожее выражение «музей под открытым небом» не будет преувеличением: его улочки и площади буквально пропитаны духом прошедших времён. В 16-19 веках многие nobles - испанские дворяне - выбирали Камбадос для проживания - прогуливаясь по центру, почти на каждом шагу натыкаешься на украшенные гербами особняки или дворцы знатных семейств. Но они - только часть наследия прошлого, которое сохранил для нас Камбадос.
Время не стёрло различия между историческими районами Камбадоса, из которых он когда-то образовался. Аристократичный Фефиньянс, рыбацкий Сан-Томе и центральная часть города с красивыми зелёными улицами, старыми церквями и прекрасными парками - разве можно даже мечтать о более разнообразном "ассортименте" ? Пойдёмте же, давайте скорее окунёмся в атмосферу прошлого и настоящего этого замечательного города !
Автовокзал находится в самом центре Камбадоса, практически на набережной, и наш путь в Фефиньянс идёт через красивейшую пальмовую аллею:
В её центре установлен памятник ловцам моллюсков, посвящённый старейшему промыслу здешних моряков:
И уже знакомое нам оррео - пусть и декоративное, но глаз всё равно радует :
После небольшой прогулки по старым, но не слишком фотогеничным улочкам мы выходим к церкви Сан-Бенито, когда-то имевшей романский облик, но несколько раз перестраиваемой в дальнейшем. А её барочные фасад и башни были сооружены уже в 1784 году.
С небольшой каменной площадки перед церковью очень красиво смотрятся близлежащие уголки:
Церковь символически защищают две гранитные статуи воинов с булавами и щитами, известные как Бальбоа (Balboas):
Но главное зрелище, ради которого мы пришли сюда, находится с другой стороны. Боковой фасад церкви выходит на огромную площадь Plaza de Fefiñans, которая является центром бывшего городка Фефиньянс и считается одним из красивейших архитектурных ансамблей Галисии.
Как видите, в Камбадосе есть даже туристический поезд. Что совсем не лишнее, учитывая размер города и разбросанность его достопримечательностей…
Центральное место на площади Фефиньянс занимает одноимённый дворец Pazo de Fefiñans, построенный в 16 столетии для здешнего сеньора (бывшего, кстати, советником испанского короля Филиппа II). Он имеет форму буквы L, одна из сторон которой оканчивается квадратной зубчатой башней, а по углам здания находятся оригинальные округлые балкончики.
Над улицей, ведущей на площадь Фефиньянс с восточной стороны, проложена игривая барочная арка в виде моста, имевшая исключительно декоративное назначение. Когда-то такие арки украшали площадь со всех четырёх сторон, но в середине 19 века кому-то показалось, что они мешают провозу товара на рынок, устраиваемый здесь еженедельно с давнишних времён. Недолго думая, их и снесли, и лишь одна каким-то чудом уцелела и теперь радует всех своим красивым видом и тем, насколько живописно она вписывается в общий ансамбль исторического центра Фефиньянс. И даже, судя по рисунку на геральдической ленте, стала его главным символом...
Если пройти за арку чуть дальше, то можно увидеть Сторожевую башню 16 века:
В подвалах дворца Фефиньянс располагаются две бодеги, одна из которых несколько столетий назад стала первой, специализировавшейся на знаменитом вине Альбариньо (Albariño), неофициальной столицей которого называют Камбадос. Считается, что виноград этого сорта принесли сюда из Германии в 12 веке монахи, следующие по пути паломников в Сантьяго – отсюда проистекает и его название, дословно означающее «белое (вино) из Рейна».
Бодег здесь вообще много, и большинство из них расположены на Королевской улице (Rúa Real), протянувшейся от площади Фефиньянс в направлении к центральной части города:
Здесь, в Камбадосе старом - одной из тех трёх деревушек, что образовали Камбадос сегодняшний, очень красиво, ярко и нарядно. Большие площади с фонтанами, широкие улицы, старинные церкви, особняки знатных семейств...
"Дом с ракушками", построенный "под старину" в 19 веке и украшенный, как понятно из его названия, многочисленными каменными vieiras - раковинами морских гребешков:
Старые уличные фонтаны-прачечные, заботливо укрытые крышами:
А вот ещё одно упоминание о "винном" статусе города - современная скульптура, изображающая Вакха, или Бахуса (его же называют и Дионисом) - бога виноградарства и виноделия. В одной руке он держит кувшин с вином - альбариньо, конечно же, в другой - виноградную гроздь:
В 16 столетии в Камбадосе был сооружён монастырь св. Франциска. В 1835 году он, как и многие испанские храмы, пал жертвой дезамортизации - конфискации церковно-монастырского имущества, после чего послужил и центром военной подготовки, и школой, и тюрьмой. Оставшиеся без хозяев и присмотра монастырские сооружения банально разбирались, и из их камней возводились другие городские строения... Бесчинства прекратились, когда было принято решение о придании статуса приходской бывшей монастырской церкви св. Марии. С тех пор она является главным храмом города и выглядит намного более древней, чем является на самом деле:
Входной портал украшают скульптуры не привычных Петра и Павла, а Адама и Евы:
Внутри же - не слишком гармоничный "микс" старины и пышного убранства:
Прежняя же приходская церковь Santa Mariña de Dozo, расположенная довольно далеко от центра, постепенно приходила в упадок и разрушалась. Парадоксально, но именно это сделало её знаменитой и превратило в одну из главных достопримечательностей Камбадоса. В 1943 году её живописные руины были объявлены национальным памятником, а галисийский поэт и драматург Альваро Кункейро назвал их "самым меланхоличным кладбищем в мире" (возле церкви традиционно располагалось приходское кладбище). Более того, уже в 2013 году развалины церкви Санта-Маринья-де-Дозо вошли в состав Ассоциации самых необычных кладбищ Европы (ASCE), став там четвёртым представителем всей Галисии и первым - от провинции Понтеведра.
Руины действительно привлекают и завораживают, да и само место наполнено покоем и умиротворением. Уцелевшие поперечные арки, устремлённые в небо, своим видом как бы символизируют одновременно бренность бытия и бесконечность мироздания и являются прекрасным воплощением знаменитой фразы "Жизнь вечна, любовь бессмертна, а смерть - только горизонт"...
Много интересного найдут здесь для себя и любители старинной архитектуры: стоит только приглядеться, и развалины начинают говорить, открывая целый мир средневекового искусства:
Церковь Санта-Маринья-де-Дозо находится на городских окраинах, так что решение о переносе главного прихода было вполне логичным. Дорога к ней (и от неё) проходит вдоль небольших участков (так и хочется назвать их дачными) - виноградники, цитрусовые, кукуруза... И оррео - уже самые настоящие, "рабочие", не декоративные:
Последний раз редактировалось savl1 10 июл 2016, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
Мы направляемся в старейший район Камбадоса - моряцкий Сан-Томе. И вновь, уже в который раз за сегодня, как будто оказываемся в другом (не путать с иным ! ) мире. Рыбацкое прошлое Сан-Томе оказывается не таким уж прошлым...
Самое заметное из здешних сооружений - открытый к морю барочный особняк (в общем-то, его и дворцом можно смело назвать !) маркиза Монтесакро, построенный в 18 веке. Справа к нему примыкает капелла Вальванера, а перед особняком сооружена роскошная площадка с видом на гавань, обрамлённая балюстрадой.
Одно из самых живописных мест не только в Сан-Томе, но и на всём побережье Камбадоса - каменный островок св. Сатурнино (San Sadurniño), на котором сохранились остатки одноимённой башни. К островку можно пройти по низкому каменному мостику длиной около 200 метров, больше похожему на дамбу.
Касательно происхождения башни существуют несколько версий. Согласно самой распространённой, она была построена в 10 столетии и являлась сторожевой, входя в систему оповещения о приближении врага: сначала - викингов и норманнов, позже - сарацинов. Сигнал опасности (зажжённый на башне огонь) передавался от одной башни к другой, пока не достигал Сантьяго-де-Компостела, богатый собор которого с давних пор был главной приманкой для пиратов и завоевателей. За участие в обороне западного побережья Галисии король Фернандо II ещё в 12 веке пожаловал Камбадосу звание "очень преданного города" (Muy Leal Villa). Рядом с башней, как считают учёные, располагались небольшой форт и часовня, от которых не осталось даже руин.
Пейзажи самого островка нельзя назвать очень живописными, но они обладают красотой дикой нетронутой природы:
*************************
Вот таким мы увидели Камбадос - винную столицу и оборонительный форпост, город аристократов и рыбаков, наконец - просто один из красивейших городков прибрежной Галисии, в котором соединились история и современность, красота и романтика, море и пальмы, праздник и умиротворение... Камбадос - это город для души и для сердца, забыть который невозможно...
"Проксима парада - Сантьяго-де-Компостела" - прозвучало в поезде, везущем нас из Понтеведры в А-Корунью, и эта короткая "техническая" фраза сразу навеяла массу воспоминаний. Мы побывали в Сантьяго 5 лет назад, когда Галисия в целом ещё не очень нас привлекала. Тогда, на "заре" наших путешествий, когда мы ещё не предполагали, что будем ездить в Испанию часто и много, мы старались, как и в других странах, собрать как можно больше "сливок". И таковой, причём одной из самых "сладких", "сочных" и "воздушных", был Сантьяго, манивший меня очень давно, ещё с тех времён (можно смело сказать - с прошлого века), когда о самостоятельных путешествиях и речи ещё не шло, а информация о красивых и интересных местах мира черпалась не из интернета, а из цветных фолиантов типа "Сокровища человечества", "Атлас чудес света", "Соборы мира" и т.п. Они и сейчас лежат у меня на полке, уже почти подёрнутые паутиной, "вышедшие в отставку", но отслужившие честно и добросовестно - по ним я прокладывал первые маршруты, они заложили мои "хотелки" на много лет вперёд...
Разумеется, я не буду повторять свой рассказ о Сантьяго-де-Компостела - при желании его можно легко найти и прочитать ( Наш "путь Сантьяго" (от Мадрида до Компостелы) ). Но раз воспоминания о той поездке стали неотъемлемой частью этого путешествия, я выражу их иллюстративно и приведу небольшую подборку фотографий 5-летней давности. В конце концов, этот рассказ посвящён Галисии, а разве можно говорить о ней и не упомянуть её главный город, её символ - кульминацию одного из самых известных в мире паломнических маршрутов ?! Естественно - без комментариев. Ведь это только воспоминания !
Итак, посетив виртуально (то есть в воспоминаниях) столицу "всея Галисии" Сантьяго-де-Компостела, мы продолжаем путь в очередную столицу провинциальную - А-Корунью (A Coruña), которую у нас чаще именуют "по-испански" Ла-Коруньей. Одним из красивых пейзажей, промелькнувшим за окном поезда и "позволившим" себя снять, стал длинный мост через реку Улья (Ulla) - настолько новый, что "жёлтый человечек" из Гугла до сих пор видит лишь его мощные опоры, одиноко торчащие из воды.
Очень часто знакомство с городом начинается с вокзала. И всегда радует, когда его можно без натяжек назвать одной из местных достопримечательностей. Вокзал в А-Корунье - именно такой. И хотя в целом по красоте и оригинальности он уступает вокзалам Толедо, Хереса или французского Меца, не назвать его, как минимум, запоминающимся было бы несправедливо.
К нему "в комплекте" прилагается вот такая техногенная скульптурная композиция:
*************************
Фотогеничный город с красивой современной архитектурой, прекрасными парками и зелёными зонами, старинными церквями, просторными пляжами и уютными бухтами, уникальной в своей монументальности главной площадью, и, конечно же, живописным морским побережьем, над которым возвышается древнейший из сохранившихся маяков в мире...
Красивый, ухоженный, но вполне традиционный город, коих в одной только Испании можно найти предостаточно, без запоминающихся достопримечательностей, в котором практически не осталось и "тени ветра" его седой истории, а улочки и площади не приводят в трепет. Город, несомненно, комфортный для проживания, но совершенно не обязательный для туриста.
Не трудно понять по контексту, что оба абзаца относятся к одному и тому же городу - А-Корунье. Какой из них наиболее точно отражает третью по счёту в нашем маршруте галисийскую столицу ? На этот вопрос я не буду давать явного ответа, хотя не буду стараться и скрывать его. И помоги мне, господи, написать о нём так, чтобы главным героем этой части моего рассказа стал сам город, а не моё отношение к нему. А вас, друзья, я приглашаю вместе со мной повторить нашу прогулку по солнечной А-Корунье - пусть каждый сделает для себя свой вывод, и каким бы он ни оказался, он будет правильным !
Мы начинаем путь от Площади четырёх дорог (Plaza de Cuatro Caminos), где действительно сходятся 4 крупные городские улицы. Это место является культовым для болельщиков: здесь они собираются для празднования побед местной футбольной команды, полное название которой может претендовать на звание одного из самых длинных, по крайней мере, в Испании - Real Club Deportivo de La Coruña.
Одно из самых красивых мест города - здание оперного театра (точнее - Дворца оперы, если точно переводить его официальное название Palacio de la Ópera). Его округлый фасад как будто врастает в высокую скалу, с вершины которой свергается рукотворный водопад. Всё это выглядит очень необычно и чрезвычайно живописно :
Ради этого уголка пришлось сделать изрядный крюк, но оно того явно стоило. А теперь мы возвращаемся на "основной" маршрут и оказываемся в красивом парке - Садах Мендес Нуньеса (Jardines de Méndez Núñez), названных в честь галисийского морского офицера. Сады были разбиты в середине 19 столетия на земле, буквально отвоёванной у моря - на песчаной отмели. Для этого была построена портовая дамба, причём, что любопытно, на её сооружение пошли камни снесённой средневековой городской стены - так история А-Коруньи переписывала сама себя ! Ещё один интересный факт: в садах Мендес Нуньеса представлена растительность всех пяти континентов. Здесь есть и араукарии, и магнолии, и буковые деревья, несколько видов пальм, японские тисы, испанские пихты... А в парковом розарии насчитывается более 500 сортов роз.
Ещё одной особенностью парка является множество памятников галисийским писателям и поэтам. Один из самых примечательных - монумент, посвящённый Консепсьон Ареналь - родившейся в Ферроле писательнице и основательнице феминистского движения конца 19 века. Сооружение, прямо скажем, не вполне "женское"...
А что это вы тут делаете, что тут ходите ?! – как-то не по-доброму встрепенулся орёл :
Мы покидаем парк и оказываемся на улицах вполне современного города. Подобный формат нас не слишком привлекает, поэтому мы проходим по нему "пунктиром", заглядывая лишь в заранее подсмотренные в камерах Гугла уголки (в очередной раз не могу не поблагодарить «жёлтого человечка», изрядно сэкономившего нам силы, время и ноги ). К примеру, площадь Санта-Каталина с фонтаном Нептуна, увенчанного статуей морского божества:
Или очень похожая на неё площадь, носящая имя франкистского генерала Э. Мола. Сейчас она находится в стадии переименования вместе с улицами, названными в честь других сподвижников Ф. Франко - таковых в А-Корунье целых 22. Мотивы этой компании, понятно, чисто политические, хотя, на мой взгляд, когда-нибудь настанет время, когда маятник качнётся в другую сторону, и личности Франко будет дана более непредвзятая оценка... Ну а сама площадь, новое название которой - Сан-Андрес, довольно приятная и уютная. И тоже с каменным фонтаном в центре.
Неоготическая церковь св. Андрея:
И просто тихие спокойные уголки между оживлёнными авенидами:
Монастырская церковь Ордена Капуцинов. В самом монастыре ныне разместился Музей изобразительных искусств.
Очень старая, но перестроенная в барочном стиле в 18 веке церковь св. Николая:
На фризе между двумя колокольнями даже снизу хорошо заметна большая статуя самого святого (это слово я пишу с маленькой буквы, поскольку отношусь к нему, мягко говоря, очень неоднозначно...). А вот причём тут дети в лукошке, я, признаться, даже предположить не берусь...
Отсюда над домами уже видны купола и шпили расположенной неподалёку другой церкви - св. Георгия:
Устали ? Не проблема, можем присесть, свободные места ещё имеются :
Мы находимся на мраморной Площади юмора (Plaza del Humor), посвящённой... ну, собственно говоря, прежде всего самому юмору и связанному с ним персонажами, в частности, героям комиксов, мультфильмов, комедий, юмористических передач.
"Утомлённые солнцем"... Честно говоря, солнце в этот день и вправду было жаркое - второй день лета, как-никак...
Вот и ещё один не выдержал... "Третьим буду ?" - "Да без проблем, дорогой, присаживайся, всё равно уже всё выпили..."
Фонтан, возле которого происходит действие, называется Fonte do Gatipedro. Гатипедро - сказочный кот, выдуманный галисийским писателем Альваро Кункейро (помните, в главе о Камбадосе я приводил его слова о "самом меланхоличном кладбище в мире" ?). Конечно, не зная деталей и особенностей местного фольклора, трудно в полной мере оценивать все тонкости оформления этой площади, поэтому просто назовём её необычной и способной вызвать улыбку .
Барочная церковь св. Георгия была сооружена иезуитами в конце 17 века и почти полностью перестроена в следующем столетии. Она немного напоминает португальские церкви - в Испании такой стиль называют "компостельским" (compostelana). Перед ним установлено традиционное крусеро - каменное распятие, окружённое статуями четырёх святых. Среди них по шляпе, посоху и собаке у ног легко угадывается Сантьяго - св. Иаков. Вот такой образ Сантьяго-пилигрима, Сантьяго-апостола мне глубоко симпатичен - в отличие от агрессивного Сантьяго-"мавробойца"...
*************************
Главная и самая большая площадь А-Коруньи названа в часть Марии Пита (искренне не знаю, склоняется ли её фамилия в русском языке...), имя которой связано с одним из самых громких и самых печальных эпизодов испанской истории. В 1588 году во время англо-испанской войны испанский военный флот в составе 130 кораблей, ставший широко известным как Непобедимая армада, отплыл из А-Коруньи с целью вторжения в Англию. Поход оказался неудачным: сначала испанцы потерпели ряд поражений в морских сражениях (к чему "приложил руку" знаменитый пират, а к тому времени - вице-адмирал английского королевского флота Фрэнсис Дрейк), а когда вынужденная отступить армада возвращалась назад, она попала в сильные штормы у побережья Ирландии, в результате чего многие суда потонули или разбились о скалы, а некоторые были выброшены на сушу. Уцелевшие остатки Армады (всего около 60 кораблей из, напомню, 130) с трудом добрались до родных портов Сантандера и Сан-Себастьяна...
Ободрённые успехом англичане решили добить противника на его же территории, снарядив собственную армаду под началом того же Дрейка и другого адмирала Д. Норрейза. Они атаковали слабо защищённую А-Корунью, захватили нижнюю часть города и начали осаду верхней, окружённой крепостными стенами. Дальнейшие события, по всей видимости, уже сильно подкрашены легендами, поскольку их описание заметно различается от одного источника к другому. "Усреднённая" же версия выглядит примерно так: во время одной из атак испанский капитан, командующий обороной, был убит выстрелом из арбалета. Тогда его жена, та самая Мария Пита, прокричав что-то вроде "отступать некуда, позади А-Корунья" (традиция приписывает ей фразу «Кто имеет честь, последует за мной !»), возглавила контрнаступление, в результате которого англичане отступили. Некоторые источники говорят, что при этом она убила британского командира, что привело врага в смятение. Вскоре стало известно, что к испанцам вот-вот должно подойти подкрепление, и английские адмиралы приняли решение покинуть А-Корунью и отправиться к Лиссабону. Там удача способствовала им ещё в меньшей степени... но это уже совсем другая история.
Ну а Мария Пита стала знаменитой, была отмечена самим королём Филиппом II и вошла в историю, как символ боевой славы Галисии вообще и А-Коруньи в частности. А её большая бронзовая скульптура с копьём в руке и безжизненным телом поверженного ею английского предводителя у ног украшает главную городскую площадь - площадь Марии Пита (Plaza de Maria Pita).
Северную часть площади занимает монументальный и роскошный Муниципальный дворец (Palacio Municipal), по совместительству - городская Ратуша, не уступающий своим видом дворцу королевскому:
Прочие здания, обрамляющие эту грандиозную площадь, не столь примечательны и достаточно однородны, если не сказать - монотонны. Но, наверное, так и было задумано: они как бы создают "фон", ещё сильнее выделяющий Ратушу-дворец и монумент напротив неё.
*************************
Сразу за площадью Марии Пита начинается исторический центр, называемый Старым городом А-Коруньи. Это не совсем "старый город" в привычном визуальном понимании этого слова, многие его улицы и дома выглядят вполне современно и контрастируют с редкими действительно старинными сооружениями. Например, с церковью св. Иакова (Сантьяго) - одной из двух самых впечатляющих церквей А-Коруньи.
Церковь Сантьяго была построена во второй половине 12 века (некоторые источники называют её старейшей в городе) и, несмотря на отдельные реконструкции, сохранила свой романский облик, хотя и слегка разбавленный готическими мотивами.
Главный (западный) фасад украшают окно-"роза" и скульптурный портал, на тимпане которого изображён уже Сантьяго-воин - скачущий на коне с мечом в руках.
Северный портал украшен более мирно, а в его центре - аллегорическое изображение Христа в образе Агнце Божьего:
К огромному сожалению, внутрь церкви попасть не удалось: очень уж неудачно составлено её расписание ... В очередной раз я помянул добрым словом Францию (что бывает крайне редко !) за то, что большинство её храмов открыты для посещения с утра до вечера...
Одна из улочек старого города, идущая мимо церкви Сантьяго:
Мы обходим великолепную церковь св. Иакова и попадаем на очень красивую площадь Конституции. Во-первых, отсюда открывается прекрасный вид на апсидную часть церкви Сантьяго:
Во-вторых, здесь расположено интересное здание - Дворец генерал-капитана. Эта должность (оно же звание), распространённая во многих европейских странах и появившаяся в Испании в 15 веке, была очень высокой и примерно соответствовала главнокомандующему морскими или сухопутными вооружёнными силами, который зачастую обладал и полнотой судебной власти. Впервые генерал-капитанский дворец появился в А-Корунье ещё в 16 столетии, после чего несколько раз перестраивался и расширялся. В 18 веке для финансирования работ по очередной реконструкции дворца даже был введён специальный налог в размере 1 мараведи за каждый асумбре (старая мера жидкости, равная 2.6 литра) вина, произведённого в Галисии. Интересно, что здание имеет не один центральный вход, как следовало бы ожидать от дворца такого ранга, а два боковых - это было сделано специально, чтобы подчеркнуть разделение судебных и воинских полномочий хозяина дворца. Колокольня, заметная на крыше здания за фронтоном, не имела религиозного характера, а являлась символом власти генерал-капитана.
На площади перед дворцом можно видеть и каменный фонтан, и старинные пушки, и флагшток со знаменем, и очередное гранитное распятие, к подножию которого по особым дням военные возлагают венок в память павших.
Впереди показался расположенный на возвышении сад Сан-Карлос (Jardin de San Carlos). Со стороны он напоминает крепость - и, в общем-то, так оно и есть. На этом месте когда-то находился бастион, прозванный Старым фортом (Fortaleza Vieja), окружённый толстой массивной стеной и обращённый к морю. Это был самый первый рубеж обороны, расположенный перед городскими стенами и сооружённый ещё в 14 веке.
С внешней стороны бастиона-сада обращают на себя внимание два сооружения: романский каменный портал церковно-монастырского вида и игривый балкончик. Мне удалось найти упоминание о том, что портал когда-то принадлежал старой больнице Сан-Андрес, основанной местной торговой гильдией. А вот узнать, как и почему он оказался здесь, я так и не смог...
Касаемо балкона мои поиски и вовсе оказались безрезультатными... В общем, это, конечно, не так уж и важно, но было интересно, когда и зачем здесь появилась явно чуждая общему облику Старого форта "пристройка"...
Кроме чисто оборонительных функций, бастион служил хранилищем пороха. В 1658 году порох взорвался, и форт оказался разрушенным, после чего уже не восстанавливался и пришёл в запустение на долгие десятилетия, пока в 18 веке генерал-капитан Галисии Карлос Франсиско-де-Круа не распорядился создать на его месте парк. А ещё через столетие, в 1834 году, он был реконструирован и обрёл свой сегодняшний вид.
Не могу сказать, что внутри сад выглядит как-то по-особенному живописно. Это вполне обычный сквер, приятный тенистый уголок, где хорошо посидеть жарким летним днём, но не более того. Интерес может представлять лишь монументальная могила английского генерала Джона Мура, который командовал британскими войсками во время так называемых Пиренейских войн между союзными войсками Испании, Португалии и Англии и наполеоновской армией. В начале 1809 года он погиб в А-Корунье во время французской атаки на город и был похоронен у крепостной стены. Любопытно, что когда французы всё-таки взяли А-Корунью, над могилой Мура по приказу французского маршала Сульта был установлен памятник.
Напротив сада Сан-Карлос сохранились (или были реконструированы) остатки городских укреплений, для антуража оснащённые старыми пушками:
А чуть дальше - просто симпатичный уголок, опять же, очень в "португальском" стиле:
*************************
Значительная часть А-Коруньи лежит на полуострове в форме молотка или гриба с большой шляпкой и тонкой ножкой. Так что в какую сторону ни пойди - всё равно выйдёшь к воде. Мы выходим на южную, припортовую, набережную.
Ещё в позднем Средневековье на крохотном скалистом островке недалеко от берега была построена часовня св. Антония. В 16 веке для защиты города от нападения с моря рядом с ней возвели небольшую крепость, которая получила то же имя: Сан-Антон (castillo de San Antón). Она достойно выдержала сражения с англичанами и французами, потом в ней размещали инфекционных больных, а позже крепость превратилась в тюрьму, просуществовавшую здесь до 1960 года. Чуть раньше, в середине 20 века, островок был соединён с городом дамбой.
С 1968 года в крепости св. Антония размещается Историко-археологический музей А-Коруньи. Входной билет стоит всего 2 евро, и это - очень небольшая плата за то, что можно увидеть внутри и изнутри. Одним из самых оригинальных экспонатов является копия лодки времён Железного века (что соответствует нескольким сотням лет до нашей эры), изготовленной из прутьев и кожи:
А вот коллекция тоже железного, но уже несравненно более позднего оружия - пистолетов, револьверов и наганов:
Довольно оригинальное и не слишком "каноническое" изображение в крепостной часовне:
Те, кто не очень любит музейные экспозиции (мы, признаться, в основном относимся к таковым), может насладиться хорошо сохранившимся фортификационным антуражем и видами на море, порт и городское побережье :
Вот такие рыбины плавают в немаленьком количестве прямо под стенами крепости:
На краю крепости находится невысокий маяк, а в её центре расположен колодец, с помощью которого можно было поднимать пресную воду из специально оборудованного подземного водоёма-цистерны, наполнявшегося дождевой водой.
Амстердамка писал(а) 13 июл 2016, 13:38:Ничего себе, Сергей, у Вас забег был по Корунье!
Так это ж ещё только половина
Ну да, немаленький маршрут получился... Правда, шли медленно, возможно, именно поэтому и дошли В Иерусалиме и поболе ходили...правда, помоложе тогда были лет на несколько...
Из программы-максимум только длинный западный пляж, похожий на Сан-Себастьяновский, не увидели и Рыночную площадь, но вот на них сил уже точно не оставалось
Амстердамка писал(а) 13 июл 2016, 13:38:А в корзинке рядом со св. Николаем сиротки сидят или подкидыши, он же им покровительствовал.
Аааааа !..... А я, грешным делом, один из знаменитых бернских фонтанов вспомнил почему-то
После посещения крепости св. Антония, которая нам очень понравилась, мы возвращаемся в Старый город. Наша главная цель - старинная церковь Санта-Мария, но путь к ней лежит через ещё один симпатичный уголок - площадь Санто-Доминго возле одноимённого монастыря начала 17 века. Вообще доминиканские монахи появились в А-Корунье ещё в 13 столетии и, естественно, уже тогда построили свой монастырь, но он был сожжён и разрушен в 1589 году - как раз в тех сражениях с англичанами, когда прославилась Мария Пита.
Старый город А-Коруньи очень компактный, и всего через пару минут впереди уже показалась колокольня церкви св. Марии "в полях" (Santa Maria del Campo) - второй из двух самых древних и самых красивых церквей города. Она была построена в 12-13 веках (всего чуть позже церкви Сантьяго), а уже в 1441 году получила статус коллегиальной (некий промежуточный ранг между обычной церковью и собором). Санта-Мария - великолепный образец чистого романского стиля, хотя на её "розе" уже чувствуется влияние зарождающейся готики, а башня-колокольня и вовсе относится к 15 столетию.
Потрясающая гармония форм ! И опять вспоминаю слова К. Чапека: "Христианство может говорить с нами только на языке ранних стилей"...
*************************
Мы покидаем, теперь уже окончательно, исторический центр и отправляемся на "край земли" - самую дальнюю оконечность полуострова, обращённую в дали Атлантического океана. К ней вдоль побережья ведёт длинная, протянувшаяся почти на 16 километров, авенида - Приморский бульвар Paseo Maritimo. Интересно, что до 2014 года он являлся самой длинной набережной в Европе, лишь совсем недавно уступив первенство (всего в 1 км) испанской же Марбелье.
Изначально мы хотели проехать часть пути на автобусе, но выйдя на бульвар, решили прогуляться: времени было предостаточно, конечная цель нашего пути уже виднелась на не слишком далёком горизонте, да и погода стояла исключительно прогулочная - солнечно, но не жарко, ветерок освежающий, но не то что не холодный, а даже не прохладный. Ну где и когда ещё нам удастся пройтись вдоль моря в таких благоприятных условиях ?
Сам бульвар, возможно, выглядел бы монотонным, но его очень сильно освежают и украшают красные декоративные фонарные столбы. А если к ним добавить розовую тротуарную плитку, узкую полоску зелёного газона, голубое небо, подёрнутое лёгкими белыми облачками, и синюю морскую гладь, картина и вовсе получается живописнее некуда .
За очередным поворотом вдали впервые показалась самая известная достопримечательность и главный символ А-Коруньи - бывший римский маяк, известный как Башня Геркулеса, о которой мы ещё подробно поговорим в своё время:
Здесь, на самой окраине, находится небольшой жилой микрорайон. Я не знаю, является ли проблемой для его обитателей приличная удалённость от центра города, но, как минимум, одно преимущество они имеют точно: просторный живописный пляж в песчаной бухте, расположенный практически под их окнами. Я бы от такого не отказался...
Рядом ещё один пляжик - поменьше и поромантичнее:
А дальше и начинается тот самый "край земли" - каменистое побережье, омываемое Атлантикой (уже самой "настоящей", открытой, не залив и не бухта), на зелёном берегу которого раскинулся большой парк. Собственно, это не парк в привычном смысле слова, это "территория дикой природы", естественность которой лишь изредка нарушают скамеечки и концептуальные скульптурные композиции, преимущественно из камня.
Эта зона называется Парком скульптур (Parque escultórico). Вот этот каменный ансамбль, по сути, является мемориалом, посвящённым жертвам политических репрессий времён правления Ф. Франко:
А эта композиция имитирует менгиры (это простейшая разновидность мегалитов в виде отдельных камней, поставленных вертикально на манер обелисков) и так и называется. Она состоит из 12 камней, в каждом из которых вырезано прямоугольное окно с таким расчётом, чтоб через него в одну сторону можно было видеть море, а в другую - Башню Геркулеса. Причём 2 "обелиска" являются большими и символизируют отца и мать, а остальные - поменьше - детей.
Но главное в этом парке всё-таки то, что было сотворено совсем не человеком. Это единство и борьба природы и её стихий - воды и камня, это соединение двух синих бесконечностей - моря и неба.
Отдохнуть здесь можно в самых разных условиях. Можно посидеть на камнях или поваляться на песочке:
Можно устроить пикник - вот и место под него отведено:
А можно полежать... на скамейке. Вот такие "лежачки" очень хорошо подходят для этого, сам проверял .
Скульптура, изображающая Геркулеса (он же Геракл) на корабле аргонавтов, отплывших в Колхиду за Золотым руном:
Так называемый Мавританский сад в прошлом был кладбищем, где хоронили мусульман - марокканцев, воевавших во время Гражданской войны на стороне Франко. Впоследствии, после того, как Марокко получило независимость, тела погибших солдат были возвращены на родину.
Чем больше мы приближаемся к Башне, тем более изрезанным становится побережье и живописнее окрестности:
А далеко позади ещё виднеется "семейство" менгиров:
*************************
Уже казалось, что мы никогда не дойдём ... Но мы, конечно же, дошли . Вот она, знаменитая Башня Геркулеса, изображённая на гербе А-Коруньи и включённая в 2009 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО:
Башня была построена во времена Римской империи - в 1-ом веке - и считается древнейшим маяком в мире, продолжающем "работать по специальности" и в наши дни. Её высота составляет 57 метров, но только 35 из них ныне являются "римскими", остальная часть башни была надстроена в 18 столетии. С Геркулесом её связывает легенда, изложенная, что интересно, в 13 веке королём Кастилии и Леона Альфонсо X, получившим прозвище Мудрый, который в свободное от "государевых дел" время не чуждался поэтического творчества. Король перенёс историю десятого подвига Геракла на галисийскую землю и представил великана Гериона терроризирующим всю округу властителем земель, расположенных вдоль рек Тахо и Дуэро. Геркулес решил покончить с этим безобразием и не стал красть коров Гериона, а сразу сразился с ним и после трёхдневного боя, естественно, одержал победу ("вот и нету великана"). Отрезанную голову противника он закопал в землю, а на её месте соорудил башню.
Кроме этой, существуют ещё несколько легенд, связанных с возникновением Башни Геркулеса, но, мне кажется, одной уже будет достаточно. Так что вернёмся в более реальный мир - к римлянам.
Конечно, сам факт столь древней истории башни не должен вводить в заблуждение: никакого "второго Колизея" вы здесь не увидите. Подлинно римской осталась лишь внутренняя каменная кладка в нижней части башни, которую я позже покажу - она обозначена цифрой 3 на рисунке из туристического буклета, изображающем "хронологическую" структуру Башни Геркулеса.
В последующие века башня-маяк, разумеется, неоднократно перестраивалась, а самая радикальная реконструкция состоялась в 18 веке, когда она в основном приобрела свой сегодняшний вид. При этом в память о когда-то окружающем башню пандусе, посредством которого служителю маяка доставлялись продукты и вода, был сделан внешний декор в виде спиралеобразного рельефного "пояса", а для создания общего неоклассического облика - множество ложных окошек с каждой стороны сооружения. А на месте древней ротонды, когда-то венчающей башню, где и располагался фонарь маяка, появился новый "этаж", обозначенный на схеме цифрой 2. Уже в 1804 году на самой вершине соорудили громоотвод и стеклянный колпак, внутри которого находится лампа, мигающая четырьмя вспышками каждые 20 секунд.
На Башню Геркулеса можно подняться ( http://www.torredeherculesacoruna.com/index.php?s=36 ), и мы эту возможность, естественно, не упустили. Вот та самая "родная" римская кладка, возраст которой составляет 2000 лет:
"Всего" 234 ступеньки - и "золотой ключик у нас в кармане". Мы на самой вершине башни !
У подножия маяка расположена огромная - 25 метров в диаметре - мозаичная композиция "Роза ветров". Изображения, размещённые по кругу, символизируют 7 древних кельтских поселений, существовавших в этих краях.
Сверху хорошо виден ещё один городской пляж в красивой бухте, глубоко врезавшейся в прибрежную зону. К нему мы ещё подойдём поближе.
*************************
Мы спускаемся, точнее, буквально, скатываемся (спускаться - не подниматься !) с башни и обходим её, чтобы увидеть и заснять с наиболее удачной с точки зрения положения солнца стороны.
А вот и тот самый пляж - со светлым песочком и прозрачной чистой водой. И пусть даже летом вода здесь по своей тёплости далека от Средиземноморья - чего стоит одна только возможность прийти сюда вечером после работы или утром выходного дня... Красота-то какая... Чтоб мы так жили ?!
Наша прогулка по А-Корунье подошла к концу. О том, чтобы возвращаться назад пешком, не может быть и речи - про то, сколько мы сегодня уже "намотали", и думать не хочется, и мы направляемся к ближайшей остановке автобуса 5-го маршрута, который довезёт нас практически до "дома" - до Площади четырёх дорог, откуда мы и начинали это длинное, но интересное городское путешествие. И самое символичное его завершение - прощальный взгляд на Башню Геркулеса:
Для тех, кто любит путешествовать в стиле "пожить", А-Корунья - настоящее сокровище. Отсутствие супертоповых достопримечательностей (Башня Геркулеса всё-таки на таковую не тянет...) и огромное число интересных, живописных и просто приятных для глаза и ума мест, не говоря уже о красивейших парках и потрясающем морском побережье, удачное сочетание старого и нового, урбанизации, променадов и зёлёных зон делают её очень привлекательной для "отдыха без стремлений". Если я когда-нибудь дозрею до такого формата (в чём, честно говоря, есть большие сомнения), то наверняка буду рассматривать А-Корунью в качестве главного кандидата.
savl1 писал(а) 12 июл 2016, 20:02:"Всего" 234 ступеньки - и "золотой ключик у нас в кармане". Мы на самой вершине башни !
Вы круты и герои!
savl1 писал(а) 13 июл 2016, 19:50:Для тех, кто любит путешествовать в стиле "пожить", А-Корунья - настоящее сокровище.
Очень согласна. Особенно, если с погодой повезет так же, как и вам.
А в Корунье еще и поесть можно вкусно и душевно! Жаль, что Вы не любите морепродукты, мы там 2 раза за вечер поужинали. За вечер одного дня ))
Но в Коруньские церкви, похоже, просто так не попадешь, уж если Вы в них не попали. Или в них нет ничего интересного и Вы об этом знали? Тогда будем ждать Бетансоса
После 366 ступенек на башню Белфорт в Брюгге - это просто лёгкая разминка
Амстердамка писал(а) 14 июл 2016, 00:38:А в Корунье еще и поесть можно вкусно и душевно! Жаль, что Вы не любите морепродукты
Зато я там такой куриный "гуляш" (не знаю, как правильно назвать - тушёная курица мелкими кусочками в очень вкусном соусе) ел, какого ни разу в жизни не ел От избытка чувств я даже попросил повара поблагодарить. На удивление - передали Повар высунулась в окошко (такое "раздаточное", как в столовых) и поблагодарила за благодарность
Амстердамка писал(а) 14 июл 2016, 00:38:Но в Коруньские церкви, похоже, просто так не попадешь, уж если Вы в них не попали. Или в них нет ничего интересного и Вы об этом знали?
Да нет, они достойны посещения, особенно Санта-Мария. Просто у нас выбора не было... Надо было решать, что важнее - оптимальный маршрут по городу или 2 церкви. Я решил, что маршрут важнее (в данном конкретном случае). А-Корунья - такой большой город, что вариант "сейчас сходим туда-то, а потом откроется церковь, и мы туда зайдём" просто не проходит. Так что часы работы церквей я даже не анализировал - понимал, что это бесполезно, подстроить под них городской маршрут всё равно не получилось бы...
Я почему-то проглядела продолжение, а оно такое интересное! Конечно, А-Корунья не производит такого же впечатления, как города в начале Вашего маршрута, но всё равно выглядит довольно привлекательно. А маяк так вообще замечательный! А в Сантьяго-де-Компостела Вы вообще не останавливались в этот раз? Или просто решили не повторять описание города? Мне кажется города, подобные Сантьяго, можно посещать много раз и каждый раз открывать что-то новое. Сколько ни читаю отчетов, каждый человек видит его по своему.
Julia_Ka писал(а) 15 июл 2016, 19:00:А-Корунья не производит такого же впечатления, как города в начале Вашего маршрута, но всё равно выглядит довольно привлекательно
Вы знаете, всё-таки, если честно, больше по фото, которые являются "выжимкой" самого-самого. "Вживую" она утомляет своими размерами, многими довольно "пустыми" для туриста кварталами, которые лучше просто проходить как можно скорее, да и вообще массой "ненужного" для рядового посетителя. Повторюсь, её хорошо посещать в режиме "пожить", когда каждый раз можно выбирать разные направления и осматривать только то, что находится в их ближайших окрестностях, не ставя особых задач и не ожидая каких-то "космических" впечатлений.
Julia_Ka писал(а) 15 июл 2016, 19:00:А в Сантьяго-де-Компостела Вы вообще не останавливались в этот раз?
Нет, не останавливались - это было "политическим решением" - см. дальше
Julia_Ka писал(а) 15 июл 2016, 19:00: Мне кажется города, подобные Сантьяго, можно посещать много раз и каждый раз открывать что-то новое.
Безусловно, Вы правы. Как и некоторые книги, которые можно перечитывать и перечитывать, каждый раз находя что-то новое и открывая для себя новые уровни в уже много раз прочитанном (особенно это касается эзотерики).
Но как туристы мы никогда не возвращаемся в места, где уже побывали (то, что я дважды посетил Париж, Барселону, Флоренцию, имеет личные причины). Исключения составляют (и то в условном наклонении), как я уже много раз писал, лишь Стамбул - мой самый любимый город на земле и Мальта, прошедшая через душу так, как не прошла даже Испания. Поэтому мы всегда стараемся формировать маршруты так, чтобы больше в этот регион не возвращаться. И если порой всё же приходится это делать, то исключительно исправляя "ошибки молодости" (не совсем зрелую тактику первых путешествий - это в значительной степени относится и к Испании).
В прошлом году, путешествуя по Эльзасу, я делал длинную пересадку в Страсбурге, в котором уже был двумя годами раньше. Я считаю Страсбург одним из красивейших городов, которые когда-либо видел и получил от его первого посещения просто волшебные эмоции, но ... когда я попытался во 2-й раз войти в него, то, глядя на знакомые места, приводящие раньше меня в восторг, не почувствовал ни-че-го. Я даже не пошёл дальше, просто развернулся и вернулся на вокзал, ещё раз получив подтверждение своей правоты: я не турист "повторного визита". Поэтому, боясь, что что-то подобное произойдёт и в Сантьяго, мы решили не тратить время и оставить его в своих воспоминаниях настоящей сказкой, коей он для нас и стал когда-то Тем более, что с того времени, как мне писали знакомые, в городе прошла массовая реставрация, в том числе, и собора, и "отбеленные" фасады выглядели бы очень бледно по сравнению с теми потемневшими от времени и заросшими жёлто-зелёным мхом, каковыми нам посчастливилось их застать...
Есть, конечно, ещё одна причина нашего глобального "невозврата" - осознание того, что жизнь слишком коротка, а мир слишком велик, чтобы возвращаться в уже виденные места. И даже в те же самые регионы - за очень редким исключением.
Мне, уверена, как и другим читателям Ваших отчетов, от этого только сплошная польза! И хотя я как раз наоборот турист-второгодник, абсолютно понимаю и уважаю Ваше желание не входить в одну реку дважды. Спасибо, что поделились своим мнением на этот счёт.
Что ж, друзья, мой рассказ давно уже перевалил "экватор", а теперь и вовсе выходит на "финишную прямую". А значит, настало время "сладкого" и пора подавать "десерт" !
Даже в самом звёздном маршруте всегда находится "суперзвезда" - место или город, которое доставляет особые впечатления - и не просто более сильные, а совершенно другого порядка, от которых "взрывается" мозг и заходится сердце. Это кульминация путешествия, его нирвана и самадхи. Это то, что позволяет нашим поездкам сохранить ощущение праздника и не стать привычными и будничными - думаю, те, кто сейчас ездит часто и много, признают, что ТУ эйфорию самых первых путешествий, пусть даже групповых, удаётся пережить всё реже и реже...
При всём уважении к Оренсе и Комбарро и искреннем восхищении ими, при том, что Сантьяго-де-Компостела входит в мой личный "Топ-3" всей Испании, моей главной галисийской "звездой" стал городок Бетансос (Betanzos), расположенный в 20 с небольшим километрах от А-Коруньи. Чтобы поехать туда, не надо ломать голову над расписанием, вы просто приходите на автовокзал - и едете, поскольку автобусы (здесь уже "рулит" компания Arriva - http://www.arriva.gal/index.php?lang=en#home ) до Бетансоса отправляются строго каждые полчаса (в выходные и праздники немного пореже).
Небольшой Бетансос (с ударением на А) объединил в себе старину и современность, потрясающую романику и великолепный модерн, блистательный центр и живописные окраины, широкие площади и узкие улочки, напоминающие муравьиные тропы, сбегающиеся к муравейнику. Такое сравнение не случайно: исторический центр Бетансоса, окружённый с трёх сторон реками Мендо и Мандео, возвышается на холме над их берегами. Естественно, такое стратегическое положение всегда было столь привлекательно, что поселение на этом месте, кажется, существовало всегда. Согласно преданиям, основателем Бетансоса был кельтский король Бреоган, который сделал город столицей своего государства Бригантия. А уже неоспоримым фактом является то, что во 2 веке Бетансос упоминался в известной "Географии" знаменитого Птолемея.
Автобусы привозят на самую большую площадь города, названную в честь братьев Гарсия Навейра (Plaza de Los Hermanos García Naveira) - местных жителей, предпринимателей и меценатов, внесших большой вклад в развитие города в начале 20 века. Благодаря им в Бетансосе появились дома престарелых, бесплатная общественная прачечная, детские школы, санаторий для больных монахинь, приют для инвалидов, ими было создано несколько благотворительных фондов. И здесь же, на площади их имени, установлен (точнее, перенесён сюда из Парка Пасатьемпо) посвящённый им памятник, надо сказать, довольно скромный.
Сама же площадь, повторюсь, не просто просторная - она, без преувеличения сказать, огромная, и окинуть её одним взглядом невозможно. И, в отличие от тоже немаленькой строгой и торжественной площади Марии Пита в А-Корунье, архитектурно очень "пёстрая" - чего здесь только нельзя увидеть ! С двух сторон её окружают белые дома в стиле модерн, украшенные многочисленными стеклянными балкончиками - одна из характерных особенностей Бетансоса:
Или монастырь Санто-Доминго - не самый интересный храм города, но в стилевое попурри площади братьев Гарсия Навейра вписывается прекрасно, добавляя в её игривый облик религиозную строгость (хотя на самом деле монастырь был покинут ещё в середине 19 века после дезамортизации, а ныне в его стенах располагаются городская библиотека и музей).
А вот, пожалуйста, статуя Дианы-Охотницы - изготовленная в Париже бронзовая копия известной скульптуры из французского Версаля, ныне находящейся в Лувре:
И даже массивные аркадные портики - в целом Бетансос ими похвастаться не может, но именно здесь они представлены, как будто чтоб ещё более подчеркнуть архитектурное разнообразие общего ансамбля:
*************************
Площадь братьев Гарсия Навейра - настоящая "народная" площадь, куда вечерами, кажется, стекаются все жители города и на которой сходятся все главные городские дороги. Но в историческом плане центральной является не она, а расположенная неподалёку на самом высоком месте Бетансоса Площадь Конституции. Здесь с древних времён находился castro - укреплённое городище или крепость, здесь располагались светские и духовные власти города, здесь жили самые богатые и знатные семейства. Её сегодняшний вид тоже стилистически очень неоднородный, но к этому в Бетансосе лучше привыкнуть сразу. Зато сооружений здесь - как в музее, на любой вкус, и каждое можно рассматривать как ценный экспонат.
Начать, наверное, надо всё же с церкви - но никоим образом не как примата религии над всем прочим. Дело в том, что церковь Сантьяго (св. Иакова) - одна из трёх самых интересных в Бетансосе и, будучи не столь древней ("всего-то" 15 век), является настоящим сокровищем романской скульптуры, что даже удивительно, поскольку в целом в её облике преобладают готические мотивы.
"По секрету" отметим, что украшающие главный фасад стрельчатые башни являются совершенным новоделом, поскольку были сооружены вместо "родной" колокольни уже в 1900 году. К счастью, при этом не пострадал великолепный западный портал, на тимпане которого изображён св. Иаков на коне и, к сожалению, снова с мечом... Ну что поделаешь, испанцы, похоже, скорее откажутся от корриды, чем от образа святого-мавробойца, недаром именно "Сантьяго !" с незапамятных времён был их боевым кличем...
Ну а капители здесь - настоящие произведения романского искусства :
Боковой портал более аскетичный, но не в меньшей степени вызывает почтение и желание преклонить колени перед его возрастом:
Интерьеры церкви откровенно готические, хотя большинство (а может, и все) капителей выполнены опять же в романском стиле:
Посмотрите: вот (на правой капители) "настоящий" Сантьяго - паломник, пилигрим, апостол, несущий слово Божие :
К апсидной части церкви в 16 столетии была пристроена массивная Часовая башня с колокольным механизмом на вершине. А рядом с ней расположен приземистый Дом Бенданья (Pazo de Bendaña) 15 века. Сейчас в нём заседает городское управление финансов.
В самой высокой точке самого высокого места города находится неоклассическое, а потому внешне скучноватое, здание Городского совета - Ратуша:
Старинный особняк, известный как Дом Лансоса (Pazo de Lanzós), с оригинальным, кажущимся слегка "облупившимся" фасадом, на первом этаже которого сейчас работает большое кафе, даже старее, чем кажется - он датируется 1620-1625 годами.
Самое же причудливое сооружение на Площади Конституции - Дом Нуньеса (Casa Nuñez), построенный в 1923 году для местного отделения Банка Испании - на фасаде до сих пор сохранилась соответствующая вывеска. Ныне здесь находится Международный центр современной гравюры, а на украшающих его крышу небольших башенках, похоже, любят посидеть чайки. Ещё бы не сидеть - с видом на такую-то площадь !
*************************
А теперь перенесёмся на другой конец города и пройдёмся по очень колоритной "улице с балконами" Rúa da Cañota, которую я бы назвал одним из главных шедевров Бетансоса . Здесь на довольно скромных 2-3-этажных домах "простых жителей" можно увидеть огромное число разноцветных деревянных балкончиков. Которые изначально выполняли не только (а, возможно, и не столько) декоративные функции: на них сушили и хранили кукурузу и зерно, то есть они служили в качестве "городских орреос".
Но самое интересное ожидает в конце (если идти в сторону центра) улицы, где дома начинают "карабкаться" на сложенный из камня "постамент". Это уже похоже на декорации какого-то фильма, но нет - здесь всё "по-настоящему", это обычный жилой квартал !
А окончательно "добило" нас то, что под "портиками", образованными столбами-колоннами, служащими опорами балконов и прочих выдающихся вперёд частей домов, пролегает ещё одна внешне потайная "улица", по которой не только можно пройти, но и где даже есть несколько едальных заведений !
*************************
От антуражной "балконной" улицы мы спускаемся к "большой" реке Мандео (в отличие от "малой" Мендо), омывающей Бетансос с востока, и оказываемся в ещё одном живописнейшем месте близ Старого моста (Ponte Vello das Cascas). Мост впервые появился на этом месте ещё в 1200 году и, видимо, считался символом города, поскольку нашёл отражение на средневековом гербе Бетансоса (правда, строго говоря, до сих пор не известно, какой именно из двух старых мостов изображён там - этот или пролегающий через реку Мендо, который был демонтирован уже в наше время при расширении дорожной сети). В начале 19 века Старый мост был взорван англичанами и восстановлен в своём сегодняшнем виде в 1839 году - надо отметить, очень качественно (в смысле придания ему достаточно древнего облика).
Потрясающей красоты место ! Одно из тех, где, начав снимать, уже не можешь остановиться, даже понимая, что это ты уже снял, и это - тоже, но, может, сейчас лучше получится, а вот ещё ! И ещё ! А там ! В общем, куда ни посмотри - один вид прекраснее другого .
Последний раз редактировалось savl1 19 июл 2016, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
От Старого моста к центру города ведут одни из трёх сохранившихся ворот крепостной стены, построенных в 15 веке, которые так и называются - Puerta del Puente Viejo. С внешней стороны они выглядят как обычный прямоугольный проём, но изнутри сохранили свою стрельчатую форму. Поскольку через эти ворота открывался прямой доступ на площадь, где проходили рынки, перед ними проверяли и взвешивали привозимый на продажу товар.
Берега "малой" реки Мендо, протекающей вдоль западной границы старого города, намного менее живописны. Хотя кое-где присутствует патриархальный рыбацкий колорит:
Видимо, стремясь украсить эту в целом невзрачную часть города, власти Бетансоса установили на набережной 5 отреставрированных оррео, выкрашенных в яркие цвета. Что ж, почему бы и нет ?! Получилось довольно живенько и по-своему живописно :
Отсюда в город можно попасть через ещё одни ворота 15 столетия, названные по имени ведущего к ним Нового моста - Puerta del Puente Nuevo.
Очень красиво они выглядят изнутри, сочетаясь с "парной" аркой улицы Сан-Франсиско:
Вот сюда-то нам как раз и надо ! Улица св. Франциска ведёт к самому, пожалуй, потрясающему месту города - площади Фернана Перес де Андраде (Plaza de Fernán Pérez de Andrade), где соседствуют и, вроде, неплохо уживаются две старинные суровые романские церкви, каменное распятие и... весёлые белые домики с красочными деревянными балконами .
Кабальеро, длинным именем которого названа площадь - родившийся в Бетансосе галисийский дворянин из древнего и знатного рода, оказавший поддержку Энрике Трастамара в его войне со своим братом кастильским королём Педро (известным среди его недоброжелателей как "Жестокий", а среди сторонников как "Справедливый"). Как известно, в результате этой "братской" войны Энрике одержал победу и стал основателем династии Трастамара на кастильском троне, а дон Перес де Андраде был щедро вознаграждён за лояльность, получил кучу благ и пост губернатора А-Коруньи и фактически стал наместником короля в Галисии. По преданию, он приказал построить "семь церквей, семь монастырей, семь мостов через семь многоводных рек и семь больниц" (справедливости ради надо отметить, что эта "программа-максимум" не была исполнена, но само намерение, признаем, достойно уважения). При этом он не забыл о собственных корнях и вкладывал большие деньги в развитие своего родного города, за что вошёл в историю как "Хороший" ("o Bóo", или, по-испански, "el Bueno").
Именно на средства Перес де Андраде были сооружены две церкви, которые мы сегодня видим здесь: Сан-Франциско и Санта-Мария-де-Асоге (Santa María del Azogue). Они обе хороши (да что там - великолепны ! ), так что я расскажу о них не по "старшинству", а в том порядке, как мы их посмотрели. Посетить их (как и ранее упомянутую церковь Сантьяго), кстати, оказалось очень просто: в отличие от А-Коруньи, власти города установили вполне удобный режим их доступности: ежедневно с 10 до 13 утром и, кроме понедельника, вечером с 16.30 до 18.30 (с 1 апреля по 31 октября до 19.30). Ну а поскольку мы приехали в Бетансос с утра, не попасть внутрь церквей было просто невозможно.
А вот что плохо утром - это снимать главные фасады церквей, которые, как правило, обращены на запад. Тут уж приходится выбирать не красивый ракурс, а место, где можно хоть как-то спрятаться от солнечных лучей, бьющих прямо в объектив. И вдвойне обидно, что так получилось с церковью Санта-Мария-де-Асоге, западный фасад которой просто великолепен...
Церковь св. Марии была построена во второй половине 14 века и достраивалась уже в начале 15-го. Предполагают, что её главный фасад в основном был "позаимствован" от более ранней церкви, располагавшейся на этом месте, поэтому он в целом имеет романский вид, тогда как сама церковь - и это хорошо видно со стороны апсиды - уже тяготеет к готике.
Главный портал украшен колоннами с хорошо сохранившимися капителями и несколькими дугами-архивольтами, а на его тимпане по обе стороны от Богоматери с младенцем Иисусом изображены сцены Поклонения волхвов и Благовещения:
А вот рисунок на тимпане бокового портала я даже не решаюсь прокомментировать. Романское искусство часто бывает очень загадочным…
Интерьеры церкви Санта-Мария довольно просты и традиционны. Наибольший интерес тут представляют детали, в основном - настенные барельефы и те же капители, что любопытно - преимущественно романские, хотя в целом внутренняя архитектура церкви откровенно готическая.
Крестильная купель - судя по её внешнему виду, она, как минимум, является ровесницей самой церкви, а может, даже украшала предыдущий храм.
Настоящей же "фотозвездой" на площади Фернана Перес де Андраде является церковь св. Франциска, замысловатые архитектурные "наслоения" которой как раз очень живописно и выигрышно освещаются ярким утренним солнцем:
Эта церковь была воздвигнута в 13 веке, но полностью перестроена через 100 лет доном Перес де Андраде. Долгое время она служила резиденцией францисканских монахов, которые покинули её после дезамортизации 1835 года. К сожалению, в последующие годы она сильно пострадала: в частности, клуатр и Капитулярный зал были разобраны "на стройматериалы": камни, из которых они были сложены, пошли на строительство других сооружений. В начале 20 столетия монахи вернулись и построили для своих нужд "флигель" со стороны южной стены церкви.
Главный церковный фасад очень трудно охватить одним взглядом и ещё труднее сфотографировать. И тут дело уже не в солнце, а в том, что он выходит на довольно узкую улицу. Вот только если так:
Изнутри церковь св. Франциска - настоящий музей романского искусства (опять же - в готических в целом интерьерах). Если бы за её посещение брали деньги, это было бы вполне понятно и, в общем, даже логично. В очередной раз удивляешься полёту фантазии мастеров тех времён, понять всю глубину которой нам, жителям 21 века, признаемся, трудновато...
А главный "экспонат" здесь - монументальная гробница самого Фернана Перес де Андраде: резной саркофаг, на стенах которого изображена сцена охоты, установленный на спины кабана - геральдического животного его рода и медведя - символа власти и мощи. Крышка саркофага украшена скульптурой облачённого в средневековые доспехи лежащего рыцаря:
Кабан выполнен, надо отметить, очень натуралистично :
Справа от рельефа, по всей видимости, как раз фамильный герб Андраде:
Вот интересно: как сочетается "геральдичность" кабана и периодически повторяющиеся изображения сцен охоты на него же ?
Кроме могилы Перес де Андраде в церкви Сан-Франциско находятся ещё полтора десятка захоронений местной знати, главным образом – более поздние, а потому уже готические.
На фронтоне южного фасада тоже можно увидеть "фамильного" кабана:
Возле входа в церковь обращают на себя внимание каменные "неороманские" цветочные вазоны в стилистике гробницы дона Фернана. Очень удачное и оригинальное решение, на мой взгляд !
А внутрь церкви ведут ни на что не похожие боковые ворота, возраст которых определить очень сложно:
*************************
Вот таким мы увидели Бетансос - красивейший, обаятельный город, в котором удивительным образом переплелись историческое наследие позднего средневековья и ни на что не похожий - яркий, светлый, "воздушный" - модерн конца 19-начала 20 столетий. Он всё ещё не отпускает меня, а я не хочу отпускать его - поэтому напоследок приведу ещё несколько фото, показывающих этот прекрасных городок с самых разных сторон:
Ещё один пример здешнего модерна - расположенная рядом с церковью св. Франциска муниципальная школа, основанная одним из братьев Гарсия Навейра - Хесусом:
Небольшой сквер, украшенный стилизованными гербами галисийских городов:
Большинство улиц Бетансоса идут снизу вверх: от окраин на вершину холма - к историческому и современному центру города:
*************************
Мы были настолько очарованы городом, настолько находились во власти эмоций, что едва не забыли о "десерте" ! Тут явно вмешалась "рука" наших ангелов, наверняка шокированных нашей безалаберностью. Уже поджидая обратный автобус, до которого оставалось совсем немного времени, мы вдруг вспомнили - а как же Парк Пасатьемпо ! Ещё каких-то десяток минут - и мы лишились бы не только "сладкого", но, как выяснилось позже, настоящего пиршества ! Даааа, это был бы самый крутой прокол в моих путешествиях, сравнимый разве что с тем, когда, будучи в Севилье в первый раз, мы умудрились упустить в тамошнем Алькаскаре главную "жемчужину" - дворец короля Педро !
К счастью, на этот раз всё произошло вовремя. Временем мы располагали более чем, к расписанию автобусов привязаны не были (повторюсь, по будним дням они ходят каждые полчаса), до самого парка - 15 минут ходьбы, так что - вперёд !
Городок, просто очаровательный. Не зря Вы его на "десерт" приберегли. А резные балкончики как хороши! Представляю, как приятно сидя на нем, выпить утренний кофе! Удивительное сочетание разных стилей и эпох, при этом не вызывает эстетического диссонанса. Ждем продолжения!
жена Глебыча писал(а) 18 июл 2016, 21:21:Городок, просто очаровательный. Не зря Вы его на "десерт" приберегли.
Вы знаете, а я слегка разочарован Мне кажется, что фотографиям не удалось передать настоящую красоту и очарование Бетансоса, на них он "просто красивый" город, а "на месте" мои эмоции от него были намного сильнее. Вот с А-Коруньей произошло наоборот - я влюбился в неё уже постфактум по своим же фото, а будучи там - ну так, ничего особенного...
savl1 писал(а) 18 июл 2016, 19:35:А вот рисунок на тимпане бокового портала я даже не решаюсь прокомментировать. Романское искусство часто бывает очень загадочным
Не знаю, Инна, могу только гадать. Но, наверное, Вы правы. Если приглядеться - весы, на чашах которого даже мордочки (т.е., видимо, души) изображены, при них - Христос, справа, наверное, диавол, утягивающий не прошедшую "входной контроль" душу в свои владения. А слева, вероятно, праведник или сама Богоматерь, молящаяся за очередную "отбывшую" душу. Тогда всё сходится
<---------------------------------------- ПАРК ЭЛЬ-ПАСАТЬЕМПО ---------------------------------------->
Попасть в Парк Эль-Пасатьемпо просто, но эта простота не однозначна. То есть само его расположение по карте определяется без проблем, а вот как найти вход в него - задачка посложнее. К западу от исторического центра (надо перейти через реку Мендо и взять чуть южнее вдоль огромного пустыря, используемого под парковку) находится супермаркет EROSKI. Сразу за ним начинается большой, ограждённый забором из металлической "сетки", парк с детской площадкой, а в нём возвышается (не увидеть невозможно) массивная "пасарела" - длинная дорожка-мостик, идущая через весь парк. Вы поднимаетесь на неё и идёте, что называется, "до упора": миновав внизу автомобильную дорогу, перед вами окажется железная лестница, ведущая вниз - как раз к центральному водоёму Парка Эль-Пасатьемпо. Вы пришли !
Насколько уж хорош оказался Бетансос, но небольшой (в нынешние времена) Парк Прошедших времён (или парк для времяпровождения, хотя мне больше нравится 1-й вариант) - примерно так можно перевести его название Эль-Пасатьемпо (Parque El Pasatiempo, или Parque del Pasatiempo) - это что-то... Мне трудно подобрать слова, которые адекватно передали бы наши чувства во время его посещения... Ну как можно, к примеру, описать эмоции ребёнка, получившего желанную игрушку ?
История создания этого удивительного места вкратце такова. После возвращения из Южной Америки один из братьев Гарсия Навейра - Хуан решил воплотить в родном городе проект, равный которому по грандиозности мир, наверное, ещё не знал: парк, декор и "экспонаты" которого заключали бы в себе практически всю историю человечества от библейских времён до современности. Он должен был стать этакой "всемирной энциклопедией", воплотившей не только исторические, но и географические, и зоологические, и технологические аспекты жизни нашей планеты.
Сооружение парка началось в 1893 году и длилось около 20 лет. Даже в процессе своего строительства он продолжал расти и развиваться: дон Хуан скупал и скупал новые участки земли, чтобы реализовать свежие идеи и замыслы. В парке появлялись всё новые лабиринты, каналы, беседки, фонтаны, скульптуры, сады, водоёмы и даже небольшой каменный зоопарк. В 20-х годах прошлого века многие европейские путеводители рекомендовали Парк Эль-Пасатьемпо как место обязательного посещения для паломников и туристов. Я практически не сомневаюсь, что, сохранись до нашего времени в прежнем состоянии, он затмил бы собой славу и садов Синтры, и барселонского парка Гуэль и вообще являлся бы одним из самых знаковых мест, как минимум, в Европе. Но...
Но грянула гражданская война, ставшая для Парка Эль-Пасатьемпо роковой. За короткое время он пришёл в сильный упадок и, слава богу, хотя бы не был разрушен полностью. Тем не менее, целые его территории пропали для нас бесследно, оставшись только на страницах истории и старых фотографиях. Даже беглого взгляда, брошенного на карту на сайте _http://parquepasatiempo.blogspot.ru/2015/03/plano-del-parque-del-pasatiempo-parte.html , достаточно, чтобы понять общий масштаб утерянного достояния. К примеру, на месте нынешнего пустыря располагался грандиозный "Папский" бассейн с фонтанами, окружённый - ни много ни мало - 257 бюстами всех римских пап от апостола Петра, считающегося, как известно, основателем католической церкви, до Пия X. Прекрасные, хоть и невысокого качества, иллюстрации этого исчезнувшего чуда можно увидеть на страничке _http://parquepasatiempo.blogspot.ru/2015/05/b9-estanque-de-los-papas.html (фото оттуда же):
Не дошли до нас и многие другие шедевры парка: и Аллея римских императоров, и «Гран канал», и... сожалеть можно до бесконечности. Давайте лучше насладимся тем, что - вопреки всему и волею божией - сохранилось до наших дней. Правда, состояние парка оставляет желать много лучшего: если не запустение, то неухоженность заметна здесь даже "невооружённым" взглядом (справедливости ради надо отметить, что в 80-90-х годах теперь уже прошлого века в нём были проведены реставрационные работы). Впрочем, у этого есть и обратная и, как ни странно, положительная сторона: гуляя по парку, создаётся ощущение, что ты находишься среди прекрасно сохранившихся старинных, чуть ли ни античных, сооружений - например, в древнеримской вилле. И тогда пресловутый "налёт" заброшенности начинает придавать всему необычайную стильность и особый шарм !
*************************
"Визитной карточкой" сегодняшнего Парка Эль-Пасатьемпо является продолговатый водоём в форме неправильного овала, названный, как и мадридский парк, el Retiro. Красивый уже сам по себе (этакий "галисийский Версаль" !), он таит множество не заметных на первый взгляд особенностей и сюрпризов, и мы постараемся их не упустить .
Отметим, что не только окружающая водоём стена, но и дорожки вокруг него выложены декором из самых настоящих ракушек:
Среди "обычного" декоративного рисунка мы видим изображение... нет, не подводной лодки, как я сначала подумал, а дирижабля - совершенно нового по тем временам средства передвижения. Эль-Пасатьемпо, как я уже сказал, был очень многогранным, и многие его "экспонаты" отражали развитие науки и техники и главные достижения передовой человеческой мысли своей эпохи.
Дорожка охватывает пруд (можно я так буду называть его для краткости ?!) только с трёх сторон. А вот с четвёртой нас ждал самый настоящий сюрприз: Camino de piedras, каменная тропа, сразу навеявшая воспоминания о великолепной Кинте да Регалейра в не столь далёкой отсюда Португалии...
Со стороны, противоположной водоёму, тропа пролегает мимо грота, имитирующего "заросшую" свисающими с "потолка" сталактитами пещеру. При желании в неё можно забраться, хоть и чисто символически:
В Кинте всё оформлено, конечно, более художественно и красочно, но в целом идея та же самая: пройти "по воде аки посуху". И тоже в окружении пещер, гротов и причудливых каменных образований:
Пруд почти полностью зарос водной флорой (названия её я не знаю), но от этого, как мне кажется, выглядит ещё живописнее, учитывая ярко-салатовый цвет растительности.
А когда-то, судя по старым фото, по нему даже катались на лодках (_http://parquepasatiempo.blogspot.ru/2016/03/a-19-estanque-del-retiro-parte-2-de-2.html):
Посреди водоёма находится островок с каменной беседкой, в центре которой на четырёх столбах с причудливым рисунком лежит... нет, назвать это просто крышей невозможно, а как-то по-другому - образования не хватает (может, балдахин ?)... Вообще дизайн многих сооружений Парка Эль-Пасатьемпо столь своеобразен, что для того, чтобы описывать их словами, надо быть или архитектором, или искусствоведом, или я уж не знаю кем. Так что я просто покажу - а вы уж сами думайте, как что назвать, если это необходимо...
Когда-то в центре беседки был установлен Фонтан женщин (Fuente de las mujeres), но сегодня от него осталось всего немногим больше, чем воспоминания:
На островок можно пройти, хотя на первый взгляд это очень неоднозначно: чтобы попасть туда, надо обязательно пройти там, потом там, потом туда и только потом открывается проход на мостик, ведущий к беседке.
Вообще это одна из характерных особенностей парка: здесь можно ходить где угодно, даже в тех местах, которые кажутся недоступными - просто дорожка к ним непрямая... Скажем, как и в случае с островком, "туда" можно попасть только "оттуда", куда, в свою очередь, только "вот оттуда", а туда - аж "вооон откуда" ... И в этом - ещё одно сходство с Кинтой да Регалейра, которую я в этом рассказе упомяну ещё не раз. Я не знаю, есть ли в структуре Парка Эль-Пасатьемпо эзотерический смысл, как в Кинте (по крайней мере, намёки, что его автор (как, кстати, и создатель Кинты) принадлежал масонской ложе, я встречал), но то, что она является хорошо продуманной и кажется хаотичной лишь на беглый взгляд, очевидно. Это явно не просто красивая "обёртка", и, возможно, когда-нибудь мистические тайны Парка Эль-Пасатьемпо будут разгаданы. Или не будут - ведь мистика на то и мистика, чтобы открываться только по своему желанию и только тогда, когда она сама этого захочет...
На фасаде парадной лестницы пруда Эль-Ретиро, ведущей (на самом деле, так только кажется) к острову с беседкой, изображены два известных, хоть и не очень широко, дерева. Слева - расположенное в Каире священное Дерево Богородицы, под которым, по преданию, укрылось Святое семейство во время бегства в Египет. Справа - Дерево Герники, напоминающее об эпизоде уже совсем новой истории - бомбардировке немецко-итальянской авиацией это баскского города, в результате чего он был практически уничтожен (только что, кстати, вышел новый одноимённый испанский фильм с Марией Вальверде в одной из главных ролей, рассказывающий об этой трагедии). Дерево изображено на фоне лёгкого сооружения с красной крышей - Дома собраний Герники, где проводились традиционные для Страны Басков встречи представителей бискайских деревень, которые ранее собирались под деревом, как правило - дубом, символизирующим свободы баскского народа.
Последний раз редактировалось savl1 06 авг 2016, 14:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Рядом с прудом Эль-Ретиро расположены ещё несколько маленьких водоёмов. Один из них - Пруд грота (Estanque de la Gruta). Его стены украшены декором (опять же из ракушек), рисунок которого уже трудно разглядеть, и выпуклыми горельефами животных, распознать которых ещё сложнее.
Вот, к примеру, носорог, но если б я не прочитал об этом, никогда не догадался бы...
А другой носит грозное название "Уста (наверное, правильнее будет даже пасть) Аида" (Boca de Hades). Поскольку в древнегреческой мифологии Аид являлся богом подземного царства мёртвых, то понятно, куда ведёт вход через его милый ротик.
Раньше, кстати, через него можно было пройти, выйдя к свету на языке божества (_http://parquepasatiempo.blogspot.ru/2016/04/a-23-boca-de-hades.html):
Теперь же и сам Аид наполовину погрузился в "забытье":
В парке очень много фонтанов - самых разных, порой настолько причудливых, что понять, что это именно фонтан, можно далеко не сразу. Например, вот такой, изображающий "сладкую парочку" милых зверюшек - крылатого дракона и летучую мышь. Сейчас он не действует, но если присмотреться, можно понять, что вода вытекала из языка дракона в широко раскрытую пасть (иначе тут не скажешь) "мышки»:
А вот бренные остатки лишившегося когда-то украшавших его женских статуй фонтана, посвящённого земледелию и сельскому хозяйству (Fuente de la Agricultura):
Каменная винная бочка была частью сложного фонтана, снабжающего водой пруд Эль-Ретиро и регулировавшего в нём уровень воды. А так же, как считают, символически изображала известный библейский эпизод превращения воды в вино.
*************************
Каменная лестница с балюстрадами ведёт на "2-й уровень" парка - на открытую террасу-мирадор. Возле несохранившегося Фонтана Купидона расположен большой цветной барельеф водолаза в костюме образца 1837 года, ставшим прототипом всех последующих моделей водолазного снаряжения:
Под террасой можно увидеть остатки застеклённой оранжереи, которая, к сожалению, сегодня находится в очень плачевном состоянии...
Зато, если пройти немного дальше, отсюда открывается красивейший вид на главный пруд Эль-Ретиро:
А над ней - стена с гербами аргентинских провинций, провозгласивших в 1853 году Аргентинскую республику и принявших её первую конституцию. Её сооружение Хуан Гарсия Навейра посвятил столетию со дня независимости Аргентины, отдав долг памяти стране, в которой прожил без малого четверть века и где заработал большую часть своего состояния.
Здесь же установлены скульптуры, символизирующие Республику и Родину:
Спустившись по этой лестнице (на фото выше), мы оказываемся у ещё одной "тематической" стены, "экспозиция" которой называется "Монархическая Испания и её 18 республиканских дочерей" (España monárquica y sus 18 hijas republicanas). Здесь изображены гербы "дочерей" - государств, бывших испанскими колониями и получивших в разное время независимость, "матери" - самой Испании и, видимо, "для коллекции" - Бразилии - единственной южноамериканской страны без "испанского" прошлого. А в нижней части расположены 6 рельефных картин с самыми разными сценами из истории человечества: от бытовых до религиозных:
*************************
Следующий уровень парка открывает его "восточный" раздел, который отразил воспоминания и впечатления самого дона Хуана, полученные им во время путешествия по Египту, которое он предпринял в 1910 году (уже в возрасте 61 года) вместе с женой и дочерью. На стене можно увидеть рельефный "семейный портрет" в фирменном египетском антураже: пальма, верблюды и удерживающий их бедуин (голова которого бесследно исчезла) в традиционной белой галабее.
Рядом с ними - поросший травой, а потому мало заметный, треугольный контур пирамиды Хеопса, над которой вместо сфинкса возвышается голова "колосса" - огромного льва, величественно созерцающего парк с самого верхнего уровня.
Сейчас, конечно, это "экспозиция" смотрится блекло и невыразительно и даже не сразу понятно, что есть что (о той же пирамиде можно догадаться только по наличествующей рядом надписи), но когда-то она выглядела так:
Лучше всего сохранилось изображение самой туристической, но, как ни парадоксально, наименее "каирской" мечети, названной в честь паши Мухаммеда Али - османского наместника Египта начала 19 века, восставшего против своего "шефа" и приведшего Египет к независимости от Турции. Сразу после его смерти была выстроена огромная мечеть - по иронии судьбы - в совершенно не характерном для Египта турецком стиле. Однако "благодаря" тому, что всех приезжающих в Каир групповых туристов водят именно сюда (поскольку мечеть расположена внутри другой каирской достопримечательности - Цитадели Саладина), мечеть Мухаммеда Али стала одним из главных символов города - пожалуй, вторым после пирамид. Являясь при этом, повторюсь, фактически инородным телом на фоне исторической архитектуры Каира .
Справедливости ради отмечу, что "настенная" мечеть Мухаммеда Али не очень похожа на "настоящую". Для сравнения - вот такой её увидели мы:
Видите под изображением мечети вход в ... куда-то ? Оооо, тут начинается самое интересное ! Мы заходим внутрь и оказываемся в рукотворной пещере:
Здесь я снова вспомнил Каир. Я не знаю, посещал ли Хуан Гарсия Навейра тамошний Парк Грот-Аквариум, но мотивы его дизайна явно прослеживаются в парке Бетансоса. Сравните сами:
Да, как и в Каире, гроты и пещеры Парка Эль-Пасатьемпо выполнены грубовато, местами, простите, топорно. За изяществом формы его авторы явно не гнались, отдавая предпочтение самой идее. И она удалась ! Фотографии не передали всей атмосферы здешних "подземелий", но она там действительно особая, и мы, признаюсь, были в восторге .
К нашему удивлению, небольшая, как казалось вначале, пещерка разрасталась буквально на глазах: поворот, ещё один, тоннель, новый зал, потом ещё и ещё... Ниша с трогательной каменной скамеечкой, новые проходы, от которых просто глаза разбегаются (мы любим бродить по таким местам, поэтому не хотелось оставить "не охваченным" ни единого уголка)...
Вот, к примеру, зал с металлическими колоннами, своим красным цветом породившие у меня ассоциации с Кносским дворцом на Крите:
Пойдя в очередной раз "на свет", мы оказались на самом верхнем уровне парка, где начинался практически дикий лес:
А другой проход неожиданно вывел нас к "аргентинской" стене:
Ещё один - к пруду Эль-Ретиро:
Или к водоёму Аида (его уста видны справа):
Подземный мир Парка Эль-Пасатьемпо, совершенно незаметный на первый взгляд, оказался очень обширным. Вскоре выяснилось, что тоннели, объединённую в хитроумную систему, ведут практически во все уголки ! Причём многие из них были абсолютно "непричёсанными": некоторые места приходилось преодолевать с искренним, хоть и ласковым, матерком - а что бы вы хотели, если по одному проходу протекал подземный ручей, в другом начинало капать с "потолка", где-то неожиданно появлялись или, наоборот, исчезали неровные скользкие ступеньки, вырубленные в камне, где-то приходилось пробираться боком, и всё это - в полной темноте (по причине чего самые "пикантные" и колоритные уголки я, к моему огромному сожалению, показать не могу)... В общем, было круто ! Вот эти фото наиболее светлых тоннелей лишь отдалённо передают загадочный антураж подземелий парка:
Отмечу, что никаких запретов мы не нарушали - ни единого ограничения типа "ты туда не ходи, ты сюда ходи" в Эль-Пасатьемпо нет в принципе. Так что "порезвились" мы вволю, и эмоции, которые при этом получили, просто не поддаются словесному описанию. Ну если только так: "Это полный ...." ! (в самом хорошем, разумеется, смысле этого, думаю, легко угадываемого, не очень парламентского слова). А сколько подземный ходов, уверен, мы при этом ещё пропустили...
Здешние "катакомбы" снова породили воспоминания о Кинте да Регалейра. Там, конечно, помасштабнее будет: к примеру, заходишь в тоннель, идёшь... и вдруг оказываешься на дне колодца:
Правда, "удобств" там больше (что и понятно: "туристичность" и посещаемость Синтры намного выше): к примеру, в некоторых подземельях (опять же - не во всех !) путь подсвечивается вот такой путеводной нитью:
*************************
Не всё (как выяснилось) мы увидели в Парке Эль-Пасатьемпо, не на всё обратили внимание, сфотографировали ещё меньше, так что мой рассказ совсем не претендует на полноценное и всеобъемлющее его описание (близкое к таковому можно найти на сайте _http://parquepasatiempo.blogspot.ru/p/el-parque.html ). Но удовольствие, полученное здесь, восторженные эмоции и впечатления - всё это даже трудно сравнить с чем-то. Это была настоящая феерия позитива и радости, достойная финала этого прекрасного путешествия .
Правда, капля горечи, и немалая, тоже имеет место быть - причём именно сейчас, когда я лучше узнал, сколько сокровищ и шедевров парка оказались потерянными, думаю, навсегда. Конечно, война, по определению не щадящая никого и ничего - это очень "уважительная" причина таких потерь. Но всё равно - намного менее обидно (для меня, по крайней мере), когда наследие человечества гибнет по естественным причинам (самые частые из которых - землетрясения), чем когда руку к этому прикладывает сам "венец творения", как иногда самоуверенно называют человека. Одно дело, когда Александрийский маяк или старый Бам в Иране рушатся во время землетрясений, и совсем другое - когда Парфенон взрывается от того, что одни в нём устроили пороховой склад, а другие этот склад обстреливали. Или когда бомбы и снаряды уничтожают уникальные древности в Сирии... Цивилизованна ли сама цивилизация, допускающая такие вещи ? Я думаю, ответ на этот вопрос столь же очевиден, сколь и печален...
………………………………
Ну а мы вернулись в А-Корунью и, пообедав, отбыли в наш последний в этом путешествии галисийский город – Луго.
Прямой автобус компании Arriva доезжает от А-Коруньи до Луго всего за час с небольшим (1.15, если быть точным). Интересно, что стоит он всего на пол-евро дороже, чем маршрут с остановками по промежуточным "городам и весям", который длится аж 2 часа. Так что не успели мы и глазом моргнуть (на 5-й день путешествия к дороге так привыкаешь, что часовой переезд даже не воспринимается всерьёз: всего делов-то - сел и... приехал ), как оказались в новой, четвёртой по счёту и последней, столице галисийской провинции.
Скажу сразу и честно, что Луго - далеко не самый интересный город Галисии. Мы это прекрасно понимали и никаких иллюзий на этот счёт не испытывали. В значительной степени наш приезд сюда был "логистическим": чтобы хоть немного разбить длиннющий путь, отделяющий нас от Мадрида. Ну и упустить возможность увидеть главную местную достопримечательность - окружающую Луго настоящую римскую крепостную стену, мы, будучи любителями древностей и античностей, разумеется, не могли.
Местный автовокзал, наш отель и ближайший вход в старый город располагались очень удобно и примерно составляли треугольник со стороной от силы метров 100. Первым делом мы собирались хорошенько отдохнуть и просто поваляться в номере, но желание увидеть и заснять собор в самое выигрышное - предвечернее - время суток пересилило. Заодно мы, естественно, прошлись и по ближайшим улочкам, освещённым предзакатным (по формальному времени, но никак не по фактическому состоянию) солнцем и, как выяснилось, поступили очень мудро: утро следующего дня, несмотря на обещанную "переменную облачность", впервые после Мадрида выдалось облачным и даже слегка хмурым, так что все лучшие фото Луго мы сделали именно вечером. И даже жаль, что их оказалось не так много...
*************************
Луго считается самым древним из ныне существующих городов Галисии. Он был основан римлянами в начале 1-го века (разные источники даже называют даты, правда, не совпадающие: 14-й и 25-й годы) и служил в качестве военного лагеря, впрочем, быстро превратившегося в крупный городской центр. Его первое название - Лукус (что в переводе означает "священный лес") Августа (Lucus Augusti) - легко угадывается и в сегодняшнем имени.
Конечно, римское прошлое обыгрывается на улицах современного города, хотя, к моему удивлению, не так массово, как можно было ожидать. Мне кажется, что это как раз тот случай, когда местному туристическому маркетингу можно было бы слегка добавить агрессивности...
Совсем недавно на одной из площадей исторического центра Луго была установлен монумент в честь 2000-летия основания города. 15-метровую гранитную колонну венчает бронзовый орёл - символ Римской империи, олицетворявший её мощь и величие. Интересно, что первая "версия" орла - со сложенными крыльям - не прижилась: горожане пренебрежительно прозвали его голубем . Поэтому уже через год скульптуру заменили на новую, на этот раз - с величественно распростёртыми крыльями (а прежняя была перенесена в один из местных парков).
Конечно, в Европе, и даже в самой Испании, городов времён римских императоров хватает. А вот того, что является главной достопримечательностью Луго, больше нет нигде. Это единственная, причём, как считается - во всём мире, полностью сохранившаяся древнеримская крепостная стена, сооружённая между 260-м и 310-м годами, опоясывающая город со всех сторон. Её общая длина составляет более двух километров (точная цифра опять же расходится - от 2117 до 2266 метров), а ширина в некоторых местах достигает 7 метров. По всему периметру стены укрепляют 71 (раньше их было 85) башня: 60 - полукруглых и 11 квадратных. Внутрь города вели 5 крепостных ворот, к которым в 19 веке были добавлены ещё столько же. В 2000 году стены Луго были признаны памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Очень интересна технология изготовления стен. Снаружи может показаться, что они... ну, скажем, там, недостаточно монолитные, чтобы быть очень прочными. Но это впечатление обманчиво: стены лишь снаружи выложены сланцевой плиткой, а сами они сооружены из гранита - как известно, одной из самых плотных, твёрдых и прочных каменных пород. Внутренняя же часть стен заполнялась цементным раствором, включающим в себя землю, камни и гальку. Так что нет ничего удивительного, что при такой "начинке" стены простояли пару тысячелетий и, видимо, простоят ещё, как минимум, столько же...
Правда, некоторый урон фортификации всё же понесли - как раз в самых "тонких" местах. Не прошли проверку временем верхние ярусы башен, через окна которых можно было обстреливать находящегося снаружи неприятеля. Единственной башней, напоминающей об этом, является Torre да Mosqueira на южной (обращённой к автостанции) стороне стены:
Сегодня целостность древних стен нарушают лишь новые ворота, сооружённые с учётом потребностей современного транспорта:
Сейчас римские стены являются популярным местом прогулок горожан. На них можно подняться по шести лестницам, расположенным в самых разных местах их периметра. Причём это удовольствие не имеет никаких ограничений: во-первых, оно бесплатно, во-вторых, доступно круглосуточно и, соответственно, круглогодично. Местные жители, которые уже давно и не раз удовлетворили своё культурное любопытство древней аттракцией, используют её чисто утилитарно: в основном, для бега или выгула собак. Зато для "пришлого люда", коего, вообще говоря, здесь не так много, прогулка по стене - основное туристическое развлечение .
Справедливости ради надо сказать, что самое главное в этом мероприятии - сам процесс, его антураж. Особо живописных окрестностей отсюда вы не увидите: с внешней стороны через дорогу расположены вполне современные и за редким исключением не слишком интересные жилые кварталы, а с внутренней - "изнанку" старого города, зачастую - весьма неприглядную: разрушенные и полуразрушенные строения, заброшенные дома, свалки и просто пустоши. Мы невольно вспомнили (как всё-таки ум любит всё сравнивать и как это мешает жить !) подобную прогулку по стенам вокруг старого города в Иерусалиме - она была намного интереснее, причём по обеим сторонам. Да и виды со стен Авилы в своё время буквально потрясли.
Впрочем, давайте вместе пройдёмся по стене, и вы сами всё увидите. Хотя, конечно же, не всё: только самое-самое. И это будет справедливо: ведь лицо Луго - это само уникальное римское наследие, а отдельные неприглядные и отталкивающие взгляд городские пейзажи - всего лишь временные и преходящие шрамы на нём.
Одна из лестниц, ведущих на стену:
Для тех, "кто придёт после нас", скажу, что проходить по стенам весь "круг почёта", на мой взгляд, необходимости нет. Всё самое интересное находится в южной половине (плюс-минус) крепостного кольца.
Парадный вход на стену расположен рядом с воротами Сантьяго - одними из тех, что существовали ещё в римские времена. Отсюда открывается вид на главный фасад кафедрального собора:
Собор Луго, посвящённый Богородице, достаточно древний: он был построен в 12-13 веках в романском стиле, который сохранился, и то лишь частично, преимущественно внутри него. Снаружи же собор очень разный - смотря с какой стороны на него посмотреть. Больше всего "досталось" как раз западному фасаду, сооружённому в 1769 году (две башни были достроены уже в конце 19 столетия) - он получился абсолютно типовым, невзрачным и не запоминающимся...
Намного интереснее собор выглядит с боковых и задней сторон, которые сохранили готическое обличие, полученное после "первой перестройки". С ними почти гармонирует ренессансная Старая башня (Torre Vieja), воздвигнутая в 1580 году во времена "второй реконструкции". На фоне соборной апсиды почти теряется установленное рядом с ней распятие.
Память о романском прошлом собора сохранил его северный портал, к которому в начале 16 столетия был пристроен массивный портик. Самая примечательная деталь его декора - большая мандорла (медальон, как правило, овальной формы, напоминающей миндаль (mandorla по-итальянски), откуда и пошло его название) с изображением сидящего на троне Христа-Вседержителя (Пантократора).
Под мандорлой видим "ложную" (без колонны, не знаю, как правильно это назвать) капитель с рельефным изображением эпизода Тайной Вечери. На ней хорошо заметно, как "Один же из учеников Его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса".
Изнутри собор оставляет очень неровное впечатление - слишком много слишком разных стилей намешано в декоре его интерьеров. В архитектуре центрального нефа во многом сохранились черты "родного" романского сооружения, прежде всего - трифорий (признаюсь, новое слово для меня - видел я его неоднократно, а вот названия не знал) - декоративная арочная галерея, расположенная на "втором ярусе" над большими арками, отделяющими боковые нефы от главного.
Или арки, обрамляющие ниши в стене, где, возможно, когда-то устанавливались гробницы:
В остальном же, повторюсь, ни о каком стилевом единстве и речи не идёт: здесь можно наблюдать, пожалуй, все этапы, через которые прошла европейская архитектура от средневековья до времён новейшей истории. Я не утверждаю, хорошо это или плохо, но целостному восприятию собора это, безусловно, мешает.
Соборный клуатр - то ли ренессанс, то ли неоклассика, в общем - помпезно, монументально, парадно и абсолютно не интересно:
Напротив северного фасада собора располагается Епископский дворец - двухэтажное мрачноватое, очень "испанское" здание. Его простота - не тот аскетизм, который проповедовали Святые Отцы раннего христианства, а позже - Франциск Ассизский. Это олицетворение угрюмости и монументальности католицизма, проникнутого жестокостью и чувством собственной непогрешимости и вседозволенности, настоящий оплот "истинной веры". Даже барочный стиль (а дворец был построен в в 1743 году) не придал ему лёгкости и изящества, сохранив тяжеловесность, как будто взращённую возведёнными в культ догмами и канонами. Яркими (в прямом и переносном смыслах) пятнами на его фасаде являются лишь балконы, украшенные пурпурными одеяниями. Причём интересны даже не они сами, а мордочки, изображённые на поддерживающих балконы каменных кронштейнах.
*************************
Облик исторического центра Луго не очень старый и уж точно не средневековый. Даже наиболее колоритные и старинные на первый взгляд уголки были в основном построены в 17-18 столетиях. Среди них выделяется самая, пожалуй, красивая и самая атмосферная площадь города - треугольная Praza do Campo, окружённая домами с массивными аркадами. Считается, что на этом месте находился Форум древнеримского Лукуса, а среди опор некоторых зданий вокруг площади сохранились римские колонны. К сожалению, про это я узнал только сейчас, а то бы обязательно постарался найти парочку таковых .
В центре площади Praza do Campo установлен барочный фонтан со статуей св. Висента. Пишут, что во время фиесты Сан-Фройлан (San Froilán) из него льётся красное вино (на всякий случай приведу дату этого события - 5 октября ).
Прочие места Луго (той его части, что находится внутри римских стен) не столь живописны и не столь атмосферны. Как и собор, в стилевом отношении они очень "пёстрые" и сильно разбавлены современными кварталами, которых здесь, пожалуй, даже больше, а "узкими кривыми улочками" (сформировавшийся стереотип того, как выглядят старые европейские города) здесь и не пахнет. Ради общего представления о том, что представляет собой историческая часть города, я покажу некоторые из её уголков - на мой взгляд, наиболее интересные:
Одна из "изнанок" старого города на его периферии:
Главная и самая большая (правда, это впечатление немного приглушается из-за наличия в центре зелёного сквера) площадь Луго – Пласа Майор, которую так же называют Площадью Испании (не знаю, честно говоря, как объяснить такую двойную топонимику...).
Самое красивое сооружение на Главной площади - Ратуша (разумеется, с традиционным для Галисии названием Casa Consistorial). Она была построена в середине 18 века примерно в то же время (с разницей всего в 2 года), что и Епископский дворец, и тоже в стиле барокко, но какая между ними разница ! Резиденция светских властей - светлое (не столько по фактическому цвету, сколько по духу, по восприятию), лёгкое, воздушное, очень располагающее к себе здание с изящным арочным портиком по всему фасаду. К сожалению, сооружённый по неизвестным мне причинам прямо перед ним деревянный частокол почти скрыл эту красоту...
А вот одно из вечерних фото помогло "раскрыть тему" аркад :
В конце 19 столетия над Ратушей появилась Часовая Башня - лучше всего на моих фотографиях она видна с тыльной стороны здания:
История появления главных часов Луго довольно любопытна. Решение об их установке было принято Городским советом 1 января 1865 года, и одна из причин звучала так: "...из-за того, что часы на соборе почти всегда спешат". Сколь яркий пример соперничества между гражданской и церковными властями ! Сколько местным священников наверняка с тоской помянули почившую инквизицию, которая в своё время быстро разобралась бы с подобным своемыслием... Это ж надо: усомниться в точности времени, определяемого главным храмом не только города, но и всей епархии !
Сами же часы были куплены в Лондоне. По иронии судьбы они изначально предназначались ... для собора Малаги, так что религия, хоть и невольно, всё же одержала верх над "горожанами": на ратуше установили "правильные" церковные часы, возможно, даже окрещённые.
*************************
А вот религиозная архитектура, надо признать, всегда была законодателем мод и фаворитом в мире зодчества, породив в облике церквей, монастырей, соборов и мечетей невероятное количество шедевров, которыми люди восхищаются до сих пор. К сожалению, Луго - не самый яркий тому пример; церквей, которые можно было бы назвать потрясающими, как это было в предыдущих городах, здесь нет. Пожалуй, стоит выделить лишь готическую церковь Сан-Педро, бывшую ранее частью монастыря св. Франциска, основанного, как считают предания, в 1214 году лично Святым из Ассизи во время его гипотетического - не подтверждённого документально - паломничества в Сантьяго-де-Компостела.
Со стороны главного фасада церковь св. Петра выглядит очень необычно: как будто сбоку большого храма пристроился маленький (это, конечно, просто часовня), а с другой стороны от него, исключительно "по ранжиру", возвышается более поздняя барочная колокольня.
Как я люблю именно такие - поросшие мхом и травой, пробившимися буквально из камня - старинные сооружения ! А тут ещё и целый "луг" цветочков :
Главный портал церкви простой и аскетичный:
Если обойти Сан-Педро, можно найти много интересного и не всегда понятного:
Мне понравилась и церковь св. Фройлана, считающегося покровителем города, построенная в 18 веке в стиле галисийского барокко, который я раньше называл португальским. На вершине фронтона между двумя колокольными башнями видна статуя архангела Рафаила.
А вот снова светское здание - Провинциальный совет Луго:
*************************
Ещё одной "отдельно стоящей" (в прямом смысле слова) местной достопримечательностью является Римский мост через реку Миньо, протекающей вдоль юго-западных окраин города. В далёкие времена Империи через него проходила одна из главных дорог Галисии - так называемый Путь Антония, соединяющий древний Лукус с Бракарой, ныне известной как португальская Брага. Естественно, за прошедшие пару тысячелетий он не раз перестраивался, но в целом сохранил если не римский, то вполне романский вид. Во многом мы обязаны этим недавней реконструкции, предпринятой городскими властями буквально несколько лет назад, при которой мост стал пешеходным, асфальтовое покрытие было заменено на несравненно более подходящее каменное, а также убраны совершенно неуместные для подобного сооружения металлические парапеты (их, кстати, ещё можно видеть на камерах Гугла). Конечно, светло-жёлтенькие камушки создают ощущение новодела, но со временем они потемнеют, и мост будет выглядеть "совсем как старенький". Ну а если не обращать на цвет особого внимания (тем более, что к его яркой окраске явно приложило руку заходящее солнце), то Римским мостом Луго можно только восхищаться, что мы и делали:
Рассказ о Луго (нет, конечно же, ещё будут ночные кадры !) я закончу красивым "лягушачим" (он так и называется - Fuente de las Ranas) фонтаном в скверике на Площади Конституции (что между автовокзалом и старым городом):
*************************
Вечернее освещение делает Луго ещё более красивым и придаёт его улочкам особый шарм, который с рассветом исчезает - до следующих сумерек. Подобно женщине, собирающейся на бал, город по-настоящему преображается: совершенно обычные и, в общем-то, невзрачные днём уголки становятся уютными для души и красивыми для глаза, а каменные площади и улицы начинают выглядеть таинственными и почти средневековыми. Блекло-коричневого цвета камни стен домов и уличного покрытия в лучах фонарей превращаются в ярко жёлтые, создавая совершенно неповторимые декорации .
И даже со слегка бестолковой днём Пласы Майор (которая ещё и Испанская) уже не хочется уходить...
А на Площади-де-Кампо мы стали свидетелями массовых народных пиршеств. Казалось, что на небольшом пятачке собрался весь город, а заодно и "понаехавшие тут" из прочих городов, стран и, возможно, континентов (кстати, я только сейчас отметил, что вездесущих китайцев в Галисии мы практически - или даже совсем - не встретили). Конечно, до того масштаба, что мы видели в Памплоне, когда почти на каждом квадратном метре улиц был накрыт импровизированный "стол", Луго не дотянул (по крайней мере, здесь никто не сидел прямо на «земле»), но и то, что происходило здесь, впечатляло. Возможно, конечно, что причиной такой массовости была пятница (в Памплоне, кстати, тоже), а также то, что именно в этом месте на небольшой площади сконцентрировано большинство едальных заведений старого города.
Разумеется, прошлись мы и по стенам, благо на ночь их никто не запирает .
……………………
Луго (думаю, вы со мной согласитесь) оказался самым "негалисийским" городом в нашем путешествии по Галисии. Пожалуй, только в церкви церковь Сан-Фройлан, проявились признаки местной региональности. Да и вообще, честно говоря, "Испании" как таковой, если не считать языка, в Луго очень немного. Наверное, это один из самых (если вообще не самый) "неиспанских" городов, которые мы видели в Испании. Может быть, именно в этом проявилась улыбка истории, которая навсегда оставила Луго "римским"...
А нас снова ждёт долгая дорога: мы возвращаемся в Мадрид…
Здоровский Луго у Вас получился. Уютный, питательный и наливательный. )) Как же там душевно вечерами.
А Стена - всем стенам Стена. Не так уж много городков, которых можно обойти по стене почти полностью. Мне только Конви в Уэльсе на ум приходит. Но там стена молодая, средневековая.
Амстердамка писал(а) 05 авг 2016, 13:57:Не так уж много городков, которых можно обойти по стене почти полностью.
Мне, честно говоря, только иерусалимская на память приходит (и то пройти можно не по всему "кругу"). Всё остальное - либо фрагментами, либо не города, а крепости... А может, и нет больше таковых вовсе...
savl1 писал(а) 31 июл 2016, 20:20:Конечно, римское прошлое обыгрывается на улицах современного города
Лично меня икры Августа (или как его там) впечатлили. Икры настоящего завоевателя мира
savl1 писал(а) 31 июл 2016, 20:20:Мне кажется, что это как раз тот случай, когда местному туристическому маркетингу можно было бы слегка добавить агрессивности..
Не галисийское это дело, агрессивность проявлять )) Но, благодаря их "камчатской" пассивности, до сих пор не затоптались или перестроились уникальные памятники, созданные "маркетологами" прошлого.
savl1 писал(а) 31 июл 2016, 20:20:15-метровую гранитную колонну венчает бронзовый орёл - символ Римской империи, олицетворявший её мощь и величие. Интересно, что первая "версия" орла - со сложенными крыльям - не прижилась: горожане пренебрежительно прозвали его голубем . Поэтому уже через год скульптуру заменили на новую, на этот раз - с величественно распростёртыми крыльями (а прежняя была перенесена в один из местных парков).
Мне даже эта величественная версия показалась больше подходящей для зоопарка )) Но прикольно, даже похоже на артефакт.
