Перу июнь 2016 - мечты, страхи и восторги

[tasta]

Не буду оригинальной заявив, что о Перу я мечтала давно. Кто не мечтает о бесконечных джунглях, индейских тропах, высоких горах со снежными пиками и чистых озерах, где синева воды сливается с голубизной неба?

В прошлом году мы отказались от поезки в Перу с друзьями, так как те не планировали Инка трек, а мне очень хотелось. Но потом почитав отчеты и не вдохновившись особо, решила что при своем жестком графике в 18 дней выделить 4 дня на поход я не могу себе позволить.
Из "обязательных" для посещения мест был также выброшен каньон Колка.
Все остальное, хоть и сильно затоптано туристическими толпами, выбросить было никак нельзя ...
Мечты они для того и мечтаются, чтобы потом осуществляться...
Из самых обязательных для меня точек были Мачу Пичу и Титикака. Еще хотелось на Амазонку, но выделить я могла только 3 дня, поэтому был выбран и заказан лодж на озере Сандовал возле Пуэрто Мальдонадо. Через эту же фирму куплены билеты на самолет - туда из Лимы, и назад до Куско.
Заранее были заказаны билеты на Ваяну Пичу и Монтану, гостиница на 2 дня в Агуас Калиентес и поезд на МП. Оплату провела через PayPal, но через день, когда деньги уже сошли, пришло письмо с извинениями - билеты на Ваяну закончились. И это не смотря на то, что на сайте все еще висела цифра в 36 оставшихся билетов. Несколько дней переписки и звонков не принесли ничего нового, деньги вернули, и мы остались с 2 днями на МП и билетами на вход на первый день.
Я решила все так и оставить и окончательно определиться уже на месте - если не успеем все посмотреть, надеялась что сможем купить билеты на второй день на месте.
Еще заказали гида с машиной по Священной долине и договорились с фирмой в Пуно об экскурсии на 2 дня на острова Титикаки,
Были куплены билеты на ночные автобусы из Куско в Пуно и из Арекипы в Наска, ну и заказаны гостиницы по всему маршруту.

Окончательный вариант маршрута выглядел так -
Лима - озеро Сандовал - Куско - Оллантайбо - Агуас Калиентес ( МП ) - Куско - Титикака - Арекипа - Наска - Ика - Паракас - Лима

Оставалось только разобраться с моими страхами, а их было два основных - малярия и горная болезнь.
Три года назад, поднявшись в пургу на 4200 в Китае, не отрываясь при этом от баллончика с воздухом, я чувствовала себя очень хреново. Голова кружилась и подьем на 160 метров по обледеневшей лестнице и почти нулевой видимости казался невозможным. Преодолев 5 ступенек я вернулась назад.
Так что было о чем задуматься перед этой поездкой. Не говоря уже об ужасах Амазонки, типа желтой лихорадки , малярии, гепатита и других всяких приятных болячек, о которых мне напомнила медсестра в поликлинике для туристов.
Рэповским речитативом она перечислила все напасти, понаставила птичек в длинном списке прививок, которые рекомендовалось сделать.
Моему мужу стало нехорошо уже две недели назад, когда я ему сообщила о предстоящем визите в поликлинику и произнесла слово "прививки".
В кабинете ему быстро заплохело и он тут же выскочил в коридор, оставив меня одну торговаться. В результате переговоров мы договорились на 2 прививки мне и 3 ему (за вредность). Затащили его назад, вкололи и отпустили на работу. Я с облегчением вздохнула и заплатив за удовольствие 800 шекелей на двоих получила в подарок еще один длинный список необходимых лекарств.
Первый раз я ехала в поездку с большим мешком в котором были -
Diamox от горняшки (принимать по утрам за день до приезда и на протяжении всего пребывания на высоте)
Malaron - от малярии (принимать по утрам за день до приезда , на протяжении всего пребывания в малярийной зоне и 7 дней после)
Ну и по мелочи - по курсу антибиотиков на каждого, таблетки от простуды, от поноса, антибактериальные салфетки, спреи от укусов с максимальной защитой и т.д.
На деле все оказалось не так страшно - диамокс я приняла только накануне переезда в Куско, и после 10-минутной паники в аэропорту Куско горняшка от меня отстала, и таблеток я больше не глотала.
Лене было хуже и он принимал таблетки еще 3 дня.
А в основном все было нормально - ходили мы много, лазили везде, только снизили обычную скорость и делали периодические остановки перевести дух.
Пожалуй на этом можно закрыть тему мечтаний, планов и страхов и перейди к самому приятному - описанию собственно путешествия и восторгам, которыми Перу меня одарило с избытком.

[tasta]

2.6.2016 День первый -Тель Авив - Мадрид - Богота - Лима
Этот день, а вернее сутки, тянулись очень долго - мы выехали из дома около часа ночи, взлетели в шесть, сели в Мадриде около 10-и, пронеслись не видя ничего кроме стрелок "Transfer" по переходам мадридского терминала ( у нас было всего 1.5 часа на пересадку), с облегчением хлопнулись в очень удобные кресла иберийского аэробуса, перевели часы на 8 часов назад и подняли бокалы за удачу.
Перелет через океан, море полиции с собаками и тишина в аэропорту Боготы. Наши первые часы в южном полушарии, короткая беседа со служащим -
- Ну почему вы у нас не останавливаетесь? Приезжайте обязательно, у нас здесь тихо!
Мы его заверили, что в следующий раз обязательно..
Дальше усталость взяла свое и последний 4-х часовой отрезок пути мы проспали от взлета до посадки...
И вот 10 вечера (а дома уже 6 утра следующего дня), нас встречает шофер нашего хостеля, и через 15 минут, успев поменять доллары на соли в аэропортовском обменнике, мы заселяемся в хостель, договорившись что этот же шофер отвезет нас завтра в аэропорт, еще пару минут - затащили вещи в комнату и рухнули на кровать. Про то что завтра опять полет, а через 3 недели долгоиграющие авиапрыжки в 36 суммарных часов думать не хочется.
Спать..

3.6.2016 День второй - Лима - Пуэрто Мальдонадо - озеро Сандовал

Утром даже этот наш хостель выглядел более симпатично. Веселые зелененькие стены с психоделическими рисунками, ребята-рюкзачники с дредами явно с трудом открывают глаза, но уже улыбаются и приветствуют нас "Буэнос тардес" - наше первое доброе утро, первый чай мате кока, очень вкусные бананы и булочки с джемом на завтрак.
Гостиницу я выбирала по расстоянию - максимально близко к аэропорту. Называется PayPurix Hostel - Lima Airport. Интересно, что самим на улицу нам выйти не дали, хотя наш таксист уже подъехал. Консьерж выглянул в окошко закрытой двери, внимательно оглядел всю улицу, и только тогда открыл дверь. И это при в 7 утра, при полном солнечном свете. Похоже, не особо приятный район. Несмотря на близость к цели, мы надолго застреваем в пробке и приезжаем в аэропорт за час 20 до рейса. А там бардак, кошмар, хаос. Все рейсы - и международные, и внутренние нашей компании ЛАН в одну очередь, и она явно не на 5 минут. И даже не на час.
Ой ой. Прямо скажем, ой вей! Приходится принимать экстренные меры. Я пристаю к служащей ЛАН на входе и пользуясь своим незнанием испанского прошу помощи. Она мне на очередь, я ей на билет и время, она меня отсылает к другой, я повторяю снова, но с большей выразительностью, и киваю на предыдущую девушку. Вторая девушка подзывает первую, я опять машу распечаткой и ура! нас пропускают прямо к стойке и мы чекинимся без очереди! Леня даже не понял что произошло, и думал, что та очередь не для нас.
Результат конечно замечательный, но струхнуть я успела, и в следующий раз я конечно буду приезжать к рейсу хотя бы за 2 часа... Хоть рейс и внутренний, но это ж вам не Европа.
Наш рейс не прямой, самолет останавливается в Куско, большинство пассажиров выходит, а мы остаемся. Двери открыты, и я подхожу к трапу, любуюсь на Куско, окружающие его горы и с опаской вдыхаю прохладный воздух. Возле меня появляется стюарт и мы с ним болтаем, пока не появляются новые пассажиры и я снова усаживаюсь в кресло. Самолет снова разбегается и начинается наш последний короткий перелет. Всего 35 минут, но за это время я успеваю сделать кучу фотографий, хотя и не люблю снимать через окно. Сначала перед нами вырастают снежные вершины, блестят капли горных озер,







а минут через 10 картина меняется совершенно, под нами джунгли - ровное зеленое полотно, сверху не видно ни одного разрыва, ни одной прогалины. Становится ясно, как просто здесь заблудиться и как практически невозможно здесь что-то найти.



Еще через минут 10 появляется желтая лента, которая извивается как змея - река Рио Мадре де Диос, приток Амазонки. Над ней переливается всеми красками радуга.





Наш самолет садится, открывается дверь и бум! Каждого по голове как молотком бьет всеми своими 36 градусами и 85 процентами влажности тропическая жара.
Мы вроде тоже не с Сибири, но разве здесь можно жить? Да что там жить, дышать здесь чем? С такими мыслями мы бодро ползем по полю к беленькому сарайчику-зданию аэропорта. Пока Леня ждет наш багаж я выскакиваю крыльцо и просматриваю таблички у встречающих. Наших не видно, не имени, ни названия лоджа Сандовал или компании InkaNatura Travel, через которую мы и организовывали наше пребывание на Амазонке.

[SMarseleza1]

Спасибо, tasta! Очень интересно!

[Dvijok]

Жду продолжения

[tasta]

Неужели прокол?
Возле выхода под вывеской "Информация" стоит девушка. Вот на нее-то мы и нападем... В руках очередная распечатка
- А где тут у вас?
Девушка озадаченно утверждает, что офис Инканатура в Куско.
Замечательно! Но мы то здесь! Пара звонков, и выясняется что через 5 минут за нами приедут. Я только заскочила на минутку в туалет, и они уже появились, автобус, представитель фирмы и наш гид на эти три дня.
- Наш-наш?
Именно так, для вас двоих. В лодже кроме вас будут еще 9 человек, но у них другие программы и свои гиды.
Здорово! Но пока мы должны должны дождаться наших попутчиков, и на оставшееся время, чтобы не заскучали нас завозят в парк бабочек. Наш гид Джон остается с нами. Он ждет нас в кафе, пока мы заходим вовнутрь. Сколько здесь бабочек! И какие огромные!







Только поймать их в полете мне не удается, а когда они садятся, крылышки складывают.







Самые большие, синие, с удовольствием садятся мне на плечо и Лене на голову. Они крепко цепляются лапками за кожу и это не особо приятно, так что еле выдержав пока Леня настраивал фотоаппара,т я согнала фотомодель со своей руки.



Неожиданно начинается сильный дождь, как будто открыли кран на полную мощь. Мы прячемся под навес, бабочки тоже. Ладно, пойдем знакомится с нашим гидом, Джоном, и с перуанскими соками.
По парку проходила группа школьников с учителем, они с нами поздоровались, и я козырнула своими познаниями в испанском - Буэнос диас! - В ответ общий смех. Спросила у Джона, что не так.. - Все правильно, они просто не привыкли слышать речь с акцентом... Ну ладно, у меня в лексиконе и 50 слов не наберется, куда мне еще с акцентом бороться..







Дождь закончился, и я сделала еще пару кругов среди бабочек, пока не подъехал наш автобус. В нем оказалась группа из 8 человек с Новой Зеландии.
Нас подвезли к офису, где мы оставили свои вещи. В дорогу можно взять не больше 10 кг на человека. В стремлении сократить вес я перестаралась и оставила там батарейку для фотоаппарата. Big mistake, сама знаю, и ни на кого не свалишь...
Нам еще раз напоминают что с собой нужно взять солнцезащитный крем, средство от насекомых и фонарики. У кого нет, можно купить прямо здесь.
Ну вот все и готовы в дорогу, снова залезаем в автобус и отправляемся в порт.
Только когда мы оказались у реки, стоя на крутом обрыве и наблюдая за работой грузчиков и рыбаков, видя огромные связки бананов и узкие деревянные лодки, которые разгружались-нагружались, я окончательно осознала, что наш отпуск начался, и что мы сейчас удалимся от цивилизации, пусть всего на полдня пути, но все-таки. Ускорив шаг, я спустилась по крутой тропинке, и первая спрыгнула в лодку.







До нашего нового дома нам предстоит проехать на моторной лодке 2.5 часа, затем больше часа пешком через джунгли, и еще полчаса на весельной лодке до нашего лоджа. А пока наша поездка начинается с ланча. Еще при заказе поездки я заполнила огромную анкету, в которой помимо множества вопросов о наших интересах по джунглям (ботаника, животные, насекомые, птицы, фото, и т.д.), были вопросы о кулинарных предпочтениях, аллергии, диетах и т.д. Так что я уже знала, что повара в лодже попытаются как можно больше познакомить нас с местной кухней и что вместе с нами на лодке сейчас плывет вся наша еда на предстоящие два дня.
И вот теперь каждый из нас получает плетеную корзинку и в ней завернутое в платановый лист традиционное блюдо перуанский джунглей (сельвы) - чифа. Рис с яйцом, овощами и свининой - безумно вкусно, огромная порция и хотя мы уже здорово проголодались, съесть это просто нереально.





После еды мы рассматриваем проплывающие мимо нас деревни и лодки, и также знакомимся с нашими попутчиками. Они едут на Сандовал на 3 ночи в отличие от нас, и в отличие от нас это их последняя точка в поездке по Перу - дальше они отправятся в Чили.





Когда наша лодка причалила к берегу, мы расстались с нашими попутчиками и остались втроем - мы и Джон.
- Нам вот сюда - сказал он - Идите, я догоню.
Ему надо было зарегистрировать наш вход в национальный парк. И мы пошли. Одни в джунглях. WOW.







Мы не успели пройти и 5 минут, как в кустах что-то зашуршало и появилась спинка небольшого зверя. Кажется это был небольшой дикий кабачик.
Я вообще небольшой любитель животных и эта поездка была первой попыткой понять, что же заставляет в общем-то обеспеченных людей платить большие деньги и отазываться от таких привычных нам благ цивилизации, чтобы потеть и отмахиваться от мух и комаров где-то в богом забытых местах в джунглях Амазонки или саваннах Африки.
Уже на этом часовом хайке я поняла как была неправа, и никакие зоопарки, сафари и программы National Geographic не могут сравниться с ощущениями, что это ты гость в этом зверином - птичьем мире. И хоть я наверное сотни раз видела обезьян, и не только в зоопарках, но и на свободе, в джунглях все совсем по другому. И когда обезьяна прошлась по ветке прямо над моей головой, я была так счастлива, как будто выиграла в лотерею.



Чтобы увидеть это семейство обезьян-белок нам пришлось сойти с тропы и углубиться в лес. Джон прислушивался к разным звукам и мы вышли прямо на них. Дальше высоко на дереве спала обезьяна-ревун. Ее с трудом можо было рассмотреть, не то что сфоторафировать. Мы еще немного побродили по густому лесу, прежде чем вернуться на тропу.
Эта тропа - единственная, связывающая реку с озером Сандовал. По ней проходят все туристы, и однодневные, и направяющиеся в лодж на ночевку. После дождей и особенно во время дождя тропа становится трудно проходимой, и тогда здесь нужны высокие сапоги на крепкие ноги. Но сезон дождей уже закончился, и хотя большие лужи и непролазная грязь местами преграждали нам дорогу, но особо не задерживали. И вот мы снова увидели воду и маленькие лодки среди мангровых зарослей. Начинается последний отрезок нашего пути.







Наконец заросли раступаются и вот оно перед нами - озеро Сандовал.







To be continued ...

[tasta]

Сложно описать словами красоту этого места, да и зачем... Ощущение покоя, естественности, вечности... Тихие шлепки весла, приглушенные крики макао - длиннохвостых попугаев, стаями проносящихся высоко в небе, пальмы, обрамляющие со всех сторон водную гладь совершенного синего цвета, низко спустившееся солнце, придающее розоватый оттенок уже темнеющему лесу... Звуки постепенно стихают, джунгли готовятся к ночи. Примерно через полчаса мы причаливаем и по крутой лестнице начинаем подниматься к нашему лоджу. Прибыли.







Пока мы наслаждались приветственными напитками Джон рассказывал нам о местных правилах. За территорию лоджа выходить запрещено - пролетев над джунглями я уже не сомневалась в правильности этого запрета - вернуться домой в конце поездки хотелось больше чем почувствовать себя один на один с дикой природой.
Электричество в лодже было строго по часам, поэтому фонарики должны были стать обязательной частью наших вечерних костюмов, также как и аромат репеллентов. Вода в номере была постоянно, потолок отсутствовал, но где-то высоко вверху виднелась крыша из листьев. Над кроватью висела сетка, и вместо окна была сетка. Так что если вдруг под окном появился бы полярный медведь, я бы его обязательно не пропустила.
Шутка шуткой, а вот небольшие зверьки типа скунсов постоянно крутились на территории и обезьяны всегда были неподалеку, поджидая чтобы какой-нибудь растяпа оставил дверь открытой. Так что все сьестное предлагалось закрывать в специальный сейф от греха.
Обувь на территории лоджа также не допускалась, ее снимали перед входом.
Вот пожалуй и все правила.
Пока мы разбирали вещи и приводили себя в порядок, стемнело и пришло время нашей первой вечерней экскурсии по ночному лесу.
Джон уже ждал нас у дверей. К моему удивлению, мы не пошли ни к озеру, ни в глубь леса, а просто подошли к дереву в 5 шагах от главного входа. Джон посветил фонариком на большой куст типа фикуса - и там между листьями мы увидели огромного черного мохнатого тарантула. Он сидел не шелохнувшись, совершенно не озабоченый светом трех фонарей и камерой, которую Леня совал ему прямо в нос. Красавец. Ясное дело, желание погладить надо давить в себе как можно скорее.



Переходим к следующему дереву, фонарик скользит по стволу - и вот еще один, побольше.
- Как ты думаешь, он живой? - спрашивает Джон.
- он что думает, я рискну его потрогать, естественно живой ..
Не дождавшись ответа, Джон слегка подул на паука и тот рванул с места, исчезнув за долю секунды.
Переходим к следующему дереву, похожему на тоненькую березку...
- Только не трогайте руками - говорит Джон и легонько стукает по стволу палкой.
Откуда ни возьмись все дерево покрывается малюсенькими муравьями, ручейками бегущими вдоль ствола.
- Это дерево мучений. С давних времен в племенах с его помощью казнили преступников - достаточно оставить человека привязанным ко стволу на ночь - и на утро человека нет.





Дальше больше - на деревьях, между, на кустах, возле тропинки - ядовитое растение, или паук с паутиной, прочной как гитарная струна и даже звенящей си-бемоль, потом фонарик наводится на чащу и отражается в чьих то глазах... Я уже знаю, что здесь водится анаконда, но шансов с ней встретиться - как выиграть в лотерею. Впрочем лучше не надо. Да и глаза у нее явно будут ниже ... Это что-то типа капибары, тоже свинка. Не страшно.
А вот дальше на небольшом пятачке семья огромных пауков, Джон насчитал 10, я увидела 8, мне хватило. Пауки как во втором фильме про Гарри Потера. И заколдованной машины у нас нет... Идем дальше.
Я уже ничему не удивляюсь. Мы в кромешной темноте, впереди - фонарик Джона, сзади светит Леня, я шарю по соседним деревьям, пытаясь найти просвет и увидеть небо, и тут чуть не сталкиваюсь с Джоном.
Если бы он не остановил меня, я бы точно шагнула вправо и наступила бы на ... каймана. Он развалился у ручья в полутора шагах от меня.
- Не бойся, он не побежит вбок, только вперед-назад - шепчет Джон. Хочется ему верить.
И хотя сердце сжимается от страха, я нагло свечу ему фонариком прямо в глаза. Они сверкают, кайман не шевелится. Фотографировать его Леня не решился, а мне было не чем.
Примерно через час переполненные впечатлениями мы возвращаемся в лодж на ужин, а после него через полчаса выключается электричество и - спать.
Такой распорядок дня мне совершенно несвойственен, но здесь все шло совершенно естественно. В прогулках спать не хотелось, но только я переступала порог нашей комнаты, сразу же хотелось забраться под сетку на кровати. Мы постоянно ставили будильник чтобы не проспать либо сон либо встречу с Джоном.
Может быть это было из-за жары и влажности, может из-за накопленной усталости после тяжелого года, скорее и от того, и от другого.
Думаю, я бы выдержала еще один-два таких дня, не больше. Все-таки мы слишком привязаны и к нашим гаджетам, и к сумашедшему ритму и к современному миру.
Но эти три дня я обязательно повторю. Когда-нибудь. В другом месте.

[tasta]

День третий 4-6-2016 Sandoval lake

Миллионы лет назад это место было почти также изолировано от внешнего мира как и сейчас. Благодаря этой изоляции озеро Сандовал продолжает оставаться затеряным раем для любителей редких и необычных видов растений животных и птиц, которых мало где можно увидеть.
Здесь водится доисторическая рыба Paiche, вес которой достигает 100 кг. Несколько видов пираний, изредка счастливчикам удается увидеть очень редкого розового дельфина.
Конечно, за 3 дня нам не удалось увидеть редких представителей местной фауны типа анаконды или этого дельфина, но зато на одной из прогулок мы увидели большую семью гигантских выдр, (их длина доходит до 2 метров), Giant Otters или Pteronura brasiliensis. Эти животные - настоящие хозяева озера Сандовал, их еще называют речными волками.
Половина озера является строго заповедной зоной, куда заходят только рейнджеры и отдельные ученые по специальным разрешениям. Да и вообще количество туристов здесь очень мало. Часть приезжает днем, делает круг по озеру на пару часов, а затем здесь до следующего утра остаются с десяток местных жителей, неколько работников лоджа и рейнджеров.
Сам лодж, расположеный в нижней, ближайшей к Пуерто Мальдонадо, части национального резерва Тамбопата построен из экологичного красного дерева, сплавленного сюда по реке и притокам, а крыша здания покрыта листьями дерева Pamicho, непропускающими влагу.
Кстати, лодж построен лет 25 назад и сложенные тогда крыши до сих пор исправно выполняют свою работу. Лодж принадлежит группе из 5 семей местных жителей, потомственых сборщиков бразильских орехов. Кстати наш гид несколько лет проработал сборщиком этих орехов. Работа очень тяжелая, Джон продемонстрировал нам перед одной из экскурсий процесс "чистки" - минут 5 орудовал мачете, чтобы очистить плод, потом отсек крышечку и продемонстрировал скрывающиеся внутри орехи - их с десяток. И очистить каждый из них - тоже история. Много не сьешь, а то можно заработать расстройство желудка.
Сам орех Джон отдал нам, я провезла его через всю Перу, и хотя знала, что вывозить их нельзя, не могла выбросить, а потом "забыла" в сумке. Так что теперь он стоит у меня на столе, напоминая о днях проведенных на Амазонке.
В нашем лодже 25 номеров, т.е. максимум 50 человек может находится в пиковый сезон, включая гидов.
Как я уже говорила, вместе с нами здесь было 8 новозеландцев с гидом и еще один турист-одиночка, кажется из Германии с двумя гидами - местным из лоджа и еще одним перуанским, сопровождавшим его в поездке по стране (мы потом вместе с ними летели назад в Куско).
Как то совершенно естественно здесь у нас сложился очень простой распорядок дня, правда заметила это я только к концу пребывания. Мы жили также как и обитатели окружающего нас леса в одном режиме - сон, еда, охота ( в нашем случае за фотографиями и впечатлениями).
Утренняя прогулка по озеру, сон, завтрак, сон, прогулка по лесу, сон, обед, сон, прогулка, сон, ужин и т.д.

Еще накануне вечером мы с Джоном договорились встретиться в 6 утра на прогулку по озеру. Сначала он озвучил время как 5, но увидев как округлились мои глаза, добавил час. Как оказалось, этого не стоило делать. В 6 утра в джунглях уже совершенно светло и в отличие от нас, все давно проснулись. Мы выплываем на озеро на большом катамаране, это как маленькая пристань, на которой можно стоять и даже прохаживаться. Еще где-то час прошел, пока солнце поднялось из-за леса и началась жара. Но нам не удалось много чего увидеть.







Вдоль берегов было множество птиц - кормораны, похожие на удодов красавцы птицы-вонючки, орлы, стервятники, цапли, и т.д., опять очень вдалеке летали макао, в ветвях резвились обезьяны, в отдалении как какая-то коряга медленно проплыл по своим делам кайман. И все. Оттеров нигде не было. Не повезло. Лес вообще казался удивительно тихим.









Мы плавали около двух часов и вернулись к завтраку.
Дневная прогулка была посвящена в основном ботанике. Мы узнали много интересного и увидели многое из того, о чем слышали еще в школе. Увидели знаменитое хинное дерево, спасшее от лихорадки миллионы, кроме него еще бразильский орех, платан, служащий посудой местным жителям и иногда туристам (в его листьях еда лучше сохраняется), дерево, листьями которого покрыта крыша нашего лоджа, деревья и растения лекарственные и наоборот, ядовитые, деревья-паразиты, деревья-убийцы и деревья-спасители.
Любопытное дерево-путешественник, стройные и многочисленные ноги-корни которого переносят его на значительные растояния (кстати по ним можно определить направление его движения ) ...







Вот только грибов в джунглях маловато. Впрочем в этот день нам опять не везло на встречи с животными - если лес был тих утром, то днем он казался совсем вымершим, или вернее, дремлющим.
Правда одну семейку обезьян Джон все-таки разыскал и мы какое-то время за ними наблюдали. Конечно обидно, что не особо повезло, но к этому я была более-менее готова, все-таки удача она не у всех и не на все.







Кроме того Джон пообещал, что пока мы будем спать, он снова отправится на озеро на поиски оттеров, и если их найдет, тутже вернется за нами.
Дав себе слово быть готовой вскочить по первому стуку в дверь, я крепко заснула, проснувшись по будильнику - пора было снова отправляться на озеро.

[tasta]

Этот вечер оказался самым замечательным и удачным. На озеро мы выехали на маленьком каное - гребли Джон и еще один парнишка. Очевидно, Джон уже знал, что на противоположной стороне озера нас ждет сюрприз. К берегу мы подбирались очень медленно, а приблизившись, наши гребцы опустили весла и Джон знаками показал, что нужно соблюдать молчание. Я прислушалась, и услушала в кустах громкие звуки - что-то хрюкало, плескалось, и из-за кустов летели брызги воды. Медленно-медленно лодка подплыла за большую корягу и - вот они - похожие на фантастических животных, то ли лошади, то ли змеи - целая семья оттеров. Они резвились, бегали друг за другом наперегонки, замирали среди кустов, ныряли, кувыркались, а мы завороженно наблюдали.







Джон сказал, что если мы хотим посмотреть закат, нужно уплывать. Мы выплыли на середину озера, заняв лучшие места на начинающемся шоу. И оно оказалось просто захватывающим дух! Фотографии ну даже близко не передают красоты постоянно меняющегося света воды, неба и облаков.







А еще если добавить к этому, что из воды постоянно выскакивали какие-то рыбы - было очень много довольно крупных мотыльков, которые летали почти по поверхности, и все рыбье население озера вышло на ужин, так что все озеро было в расходящихся кругах.



Когда стемнело, батарейка в моей камере окончательно села, так что я просто наслаждалась видами, и когда совсем становилось невмоготу, фотографировала на телефон. Ночь - замечательное время наблюдения за кайманами. И несколько раз мы ловили фонариком их блестящие глаза среди прибрежных кустов. Да, не зря мне говорили, что купальник в этой поездке не понадобится! Эти кайманы были намного больше нашего вчерашнего знакомого - говорят встречаются экземпляры до 4 м длиной.
После ужина, договорившись с Джоном на утреннюю встречу в 5 ( ), мы вышли к берегу и долго любовались небом - такого количества звезд я никогда не видела, просто все усыпано, и небо совсем не похоже на привычное нам... Где-то здесь южный крест, только где...

[tasta]

День четвертый 5-6-2016 Sandoval lake - Cusco

И вот наступил наш последний день в джунглях. Начинается он очень рано - но мы сами на это согласились, так что винить некого - хочется увидеть как просыпается озеро Сандовал. За окном темнота, но на помощь приходят наши друзья фонарики - без них нам бы не спуститься к реке по крутым лестницам. Снова маленькое каное, и только Джон с нами в этот раз. Плывем в ту часть озера, где еще не были, подьезжаем прямо к башне рейнджеров. За ней - заповедная зона, дальше хода нет.





- Кайман, кайман! Снимай, снимай! - шиплю я Лене, тот щелкает. Джон усмехается - Это просто бревно!
Надо же, а так похоже!



С противоположного берега доносится шум - проснулись обезьяны, и мы направляемся туда. Берега озера очень высокие, и пальмы на берегу тоже, так что как бы близко мы не подплыли, увидеть их так близко, как вчера-позавчера в лесу, просто невозможно. Мы уже узнаем пролетающих над нами макао по их раздвоенным хвостам. К сожалению, близко их увидеть нам снова не удалось.
Подплываем к той коряге, где вчера резвилось семейство оттеров. Сегодня здесь тихо. Оттеры либо еще спят, либо перебрались в другой свой дом - их тут четыре, один из них вне нашей досягаемости, на заповедной территории. По дороге встречаем лодку с нашим немцем - они тоже ничего интересного не видели.
Светать начало уже довольно давно, а сейчас уже видно, что солнце встало, хотя над озером оно еще не поднялось,все еще скрыто толстым одеялом леса, и мы пока наслаждаемся утренней прохладой.
К сожалению и эта поездка подходит к концу, мы подплываем к нашей пристани, и тут нас ожидает сюрприз - небольшой стервятник расправляется со своим уловом прямо перед нашими глазами, не обращая на нас особого внимания, только слегка косит глазом, а когда мы причаливаем, всего лишь перебирается на противоположную сторону деревянного помоста.





Возвращаемся к себе, собираем вещи и идем на наш последний здесь завтрак. За время нашего здесь пребывания повар ни разу не повторился в своих блюдах. Даже соки каждый раз были разные. И всегда фрукты. Единственный, который мне не понравился был сок из киноа. Последний завтрак - почти американский. Панкейки с сиропом и омлет-болтушка.
Прощаемся с новозеландцами, кое-кому из них явно надоел этот "растительный" образ жизни и они с нетерпением ждут, чтобы оставшийся им день наконец-то закончился, и они наконец-то вернулись к цивилизации.
Сейчас нам достается каное побольше, и вместе с нами в него усаживается местная женщина. Лодки туристов - неплохая возможность облегчить себе дорогу к цивилизации.
Правда, нашей попутчицей она стала ненадолго. Не успели мы проплыть и пяти минут, как я заметила, что она явно что-то ищет... Как оказалось забыла телефон. Мы возвращаемся к берегу и высаживаем ее у маленького причала. А я думала, он заброшен, а оказывается, обитаем. Быстро отчаливаем, стараясь наверстать упущеное время. Последний раз проплываем по озеру, в надежде увидеть что-то интересное, вглядываемся в водную гладь и заросли на берегу. Поворачиваем, следуя изгибу озера и приближаясь к сплошной стене деревьев, наблюдаем как словно по мановению волшебной палочки, стена открывает перед нами проход - узкую протоку. Здесь лес словно заколдованный. Может если бы мы остались еще на один день, приехали бы сюда - явно здесь скрыто много чего интересного.
Но наше время здесь стремительно истекает и мы отправляемся уже по знакомому треку к выходу из парка. На мой взгляд, мы идем довольно быстро, но оказывается это совсем не так. Вскоре нас догоняет наш гребец-носильщик, наши сумки легкие и он очень быстро нас обгоняет, потом показывает в кустах на здоровую белку и после этого скрывается за поворотом. В конце пути нас догоняет и наша неудавшаяся попутчица. Маленькая, меньше 150, крепко сбитая, в джинсах и вьетнамках на босую ногу, она спортсменка-марафонка что-ли? Пока мы напрямую пересекали озеро она обежала его вокруг.
И вот мы уже у реки. Здесь нас догоняют и наш немец со своим гидом. Несколько минут наслаждаемся видами и наблюдаем за местной жизнью - после нашего лоджа здесь просто Чикаго какой-то!







Мы все рассаживаемся по лодкам, и как оказывается, наши лодки начинают гонку - кто первый придет в порт Пуерто Мальдонадо. Мы выходим с небольшим отрывом, но как сказал Джон, наша лодка деревяная, а потому более тяжелая, и у нас нет шансов. Так и произошло. Выйдя первыми, мы причалили последними. Короткий переезд в офис и воссоединение с нашим багажом. Прощание с Джоном и вот мы в последний раз проезжаем по улочкам Пуерто Мальдонадо. Ничем не примечательный городок, скорее деревня.
Аэропорт и перелет в 35 минут до Куско. Прощай, Амазония! Нет, пожалуй до свидания!

[АЛебедев]

Фотки классные!

[tasta]

Спасибо за комплимент. Мне как большому любителю этого дела, очень приятно. Правда фотографии начиная с заката уже не мои, а мужа. Вообще в эту поездку были проблемы с фотиком, а к концу он вообще сдох.

[tasta]

В аэропору мне удалось подзарядить фотик, так что возвращаюсь к своим фотографиям...

Итак, мы в Куско. За полчаса мы оказались как бы на другой планете. Температура упала с 35 до 22, влажность тоже снизилась до человечески приемлимой, это большая радость. Зато со 100 метров над уровнем моря мы переместились на 3400 и это уже немножко напрягает. Из самолета я выхожу с опаской, осторожно втягивая в себя воздух и медленно двигая ногами, стараясь не делать резких движений. Кажется меня слегка покачивает, но вроде ничего, легкие дышат, голова вроде не отваливается, ползем.
5 минут - полет нормальный, получаем багаж, медленно перемещаемся к выходу. Там нас ловит таксист, и тыкая мне в нос телефон с интернет страницей с "официальными ценами" на такси раскручивает нас на 35 солей до нашей гостиницы.
Занятая больше изучением состояния своего организма и мысленными докладами в Хьюстон типа
--- "10 минут полет нормальный, Huston, still waiting for problems", я соглашаюсь сразу.
Как оказалось, нормальная цена 15 солей. Ну это для нормальных людей, а не фраеров и паникеров.
А пока я хлопаюсь на сидение такси и любуюсь мелькающими мимо улицами. После Пуерто Мальдонадо в Куско нельзя не влюбиться, даже если вы и проезжаете не по центральным его улицам. Влюбиться я успела довольно быстро, ехали мы всего минут 10-15.
Наша гостиница Hospedaje Turistico Recoleta, выбранная по отзывам из Винского, сначала нам понравилась - домашний вид, интересный интерьер, типа городской посады, с зеленым двориком, лестницей и коридором, куда выходят двери комнат. Но вот комната мне не понравилась категорически - две узкие кровати и окно ... в коридор. На окне занавески, которые конечно, не дают заглянуть вовнутрь, но солнце, которое в это послеполуденное время светило еще ярко, заливало всю комнату, так что отдохнуть днем здесь вряд ли удастся. Туалет хоть и наш личный, но не внутри, а через небольшой холл. Ладно, мы здесь только на одну ночь, а потом постараемся в эту комнату не возвращаться.
Поскольку мы уже почти час на высоте, и никаких особых воздействий не наблюдается, решаем потихоньку двигать к центру.





Дорога очень простая, по улице Риколета минут 10-15, правда есть неприятный кусок - узкая улочка, с еще более узким тротуаром, где двоим не разминуться, и вот мы уже видим перед собой купол монастыря Святой Каталины.







На перекрестке стоит девушка регулировщик. Таких красоток еще поискать. И кто говорил что в Перу девушки некрасивые?



Впрочем здесь в Куско красиво все. А когда мы через еще пару минут оказываемся на главной площади Plaza de Armas, я объявляю Куско самым красивым из всех виденых мною городов Южной и Центральной Америк (правда я их еще не так много и видела, но топ 10 уже есть из чего составить).







Поохав и поахав на все стороны света мы решаем зайти в главный кафедрал. Если честно, на сегодняшний день я ничего не запланировала, думая что мы будем заняты страданиями от горной болезни. Но поскольку время освободилось, неплохо бы его занять чем то полезным а заодно и очень приятным.





Правда когда я озвучила Лене мои старые планы сегодня поболеть из-за высоты (он как правило не знает наших планов, так ему лучше спится), он почему-то решил им последовать и в соборе заявил, что ему что-то нехорошо и он лучше посидит. Так что я довольно долго бродила одна. Собор очень большой и очень красивый, испанцы не поскупились на золото и серебро, которое им досталось от инков практически бесплатно.
Как и почти везде в Перу в соборе запрещена фото и видео сьемка, так что я могу предоставить только словесные выражения восторга от грандиозности, роскоши всего сооружения, от изысканности и тонкости всей работы, от огромных колонн до самых мелких завитушек.
Кроме великолепных колонн, сводов, органа и других обычных церковных элементов, здесь были еще и платформы со статуями святых в одеяних, которым обзавидовались бы Ив Сен Лоран и Стелла Маккартни, также расшитые золотом, серебром, камнями. Причем на каждой платформе кроме основной фигуры были еще многочисленные ангелочки, и массовка.
Я выписывала круг за кругом, Леня потихоньку передвигался со скамейки на входе к скамейке на выходе.
Если честно, меня немного придавила вся эта грандиозность и в подвал смотреть захоронения я уже не полезла.
Теперь нам надо было бы где-то перекусить, так как солнце грозило уже вот-вот закатиться за горы, а мы после завтрака в джунглях ничего не ели.
Еще один кружок по Plaza de Armas с разглядыванием меню и витрин







и у нас есть победитель - La mes Desperas.
Мы устраиваемся в эркере на втором этаже, с видом на колоритную улочку, а можно было и на площадь. Ресторан достаточно интересный и недешевый, правда с бесплатным салат-баром. За ужин мы заплатили 100 солей на двоих без алкоголя. Я взяла мясо альпаки, а Леня - Lomo saltado - традиционное перуанское блюдо с кусочками антрекота замаринованого в уксусе, соевом соусе и специях. Лене стало намного лучше, похоже проблема была не в горняшке, а в отсутствии хорошего куска мяса.





Настроение улучшилось и появилось желание погулять. На улице после захода солнца сильно похолодало, и я замерзала в своем футере. Положение спас новый свитер из бейби-альпака. То что мое мое настроение подялось до отметки, когда уже хочется прыгать от восторга, можно уже и не добавлять.
Еще 2 из 101 моих фотографий после наверное десятого на сегодня круга по поразительно фотогеничной площади - и ночью она безумно хороша!





По дороге нам попался офис Perurail. В каком-то из отчетов промелькнула фраза о том, что билеты на Мачу Пичу надо подтвердить. Ни на сайте, ни в мейлах при заказе не говорилось ни о каком подтверждении, но раз мы были рядом и никуда не спешили, я решила заглянуть и спросить.
К моему глубокому удивлению, служащая подтвердила необходимость зарегистрировать интернет билеты и попросила номер заказа и паспорта. У меня ничего с собой не было, но к счастью, офис работал до 10 вечера и мы успели прогуляться к гостинице и назад и подтвердили наши билеты.
При этом мы получили практически те же распечатки, что я привезла с собой из дома. Так и не поняла, для чего нужна была эта регистрация, но в любом случае, теперь я чувствовала себя намного спокойнее.
По отзывам в сети район нашей гостиницы считается не очень благополучным, и кроме того в ней на выходе висел призыв после 9 вечера пользоваться такси добираясь из центра. Мы так и собирались сделать, возвращаясь домой, но передумали - хотя было уже далеко за 9, народу на улицах было много и мы спокойно дошли пешком.
Так закончился наш первый "высокий" вечер.

[tasta]

День пятый 6-6-2016 Cuzco - Chinchero - Moray - Salinas - Ollayantamba - Aguas Calientas

Я проснулась рано-рано. Потянулась прямо с кровати, отдернула занавеску - на подоконнике притаилась фигурка индейца, длинноносым силуэтом уткнувшегося прямо в стекло. Начинало светать. Гора напротив сверкала множеством огоньков как драгоценный камень. Сегодня мы едем на Мачу Пичу! С этой приятной мыслью и улыбкой я хлопнулась спать дальше, до звонка будильника. Впрочем, будильник прозвенел слишком скоро - в 9 утра нас внизу должен ждать Перси - наш гид на сегодня.
Так что включаем третью передачу (не забываем, высота) и "ялла, ялла - быстро-быстро" - душ, таблетки - (Лене от горняшки и малярии, мне только малярийную), собираем вещи в два рюкзака - это нам на 3 дня, остальное оставим в гостинице, и на завтрак. Здесь немножко расслабляемся - несколько столиков и барная стойка на балконе, все из дерева, очень уютно, по-домашнему, с видом на садик, потрясающий прохладный даже холодный воздух, яичница, бананы, булочки, джем, масло, кока чай и пару слов соседям - американская пара и студент из Южной Кореи - акклиматизируются перед треками. Я не завидую, просто вздыхаю - а мы без трека.
И вот уже 9, Перси нас встречает на новеньком микроавтобусе Hundai, и вперед, нас ждет Священная долина!
Но сначала надо выехать из Куско. Наша дорога петляет, поднимаясь все выше и выше в горы. Мы проезжаем через самые бедные районы Куско. Перси рассказывает, что в Куско живет половина населения области - полмиллиона из миллиона жителей, здесь самая высокая плотность населения. Большая часть населения занята в туризме, и поскольку спрос большой, особой безработицы нет.
Поскольку безработицы нет, кругом все строится, цены на туристические услуги очень высокие при низких ценах на жилье и еду, возикает вопрос, откуда бедность и почему кругом такая разруха, грязь, мусор ?
Выясняется очень интересная вещь - по завершению строительства счастливый домовладелец должен заплатить государству налог. Так вот почти никто это строительство не заканчивает. Заканчивают два этажа, на них обустраивают жилье и начинают третий - часть стены здесь и там, пара куч кирпичей и море строительного мусора. Вуаля! За что платить, начальник? Мы еще строимся ! И так по всей стране...
Поэтому Перу и ужасает иногда своими спальными районами. В деревнях гораздо лучше - там строят из .. грязи. Что может быть дешевле? и выглядит очень аутентично, по крайней мере туристы в восторге.
Выезжаем из города и тут же меняются и виды и цвета. Кругом пустынные просторы долины, обрамленной заснеженными горами и сверху придавленные низкими тяжелыми облаками.
Первая остановка с панорамным видом и тут же несколько торговок.







Снова в дорогу. Впереди белоснежный пик Салкантай. А мы сворачиваем с трассы в небольшой городок Чинчеро.







Чинчеро многие пропускают, я тоже не считаю его обязательным для посещения, хотя там есть и инкские руины, и сам он довольно приятный. Его хорошо посещать по пути, когда ты на машине и ни от кого не зависишь. Главная аттракция для гидов и групп - ткацкий центр, где тебе рассказывают и показывают как со спин животных на людские спины перекладывается слегка переработанная шерсть, избавляя последних при этом от сотни-другой зелененьких. Я конечно знала что это будет, но не возражала, полностью уверенная в своей стойкости и непоколебимости - я никогда не делаю покупки в начале путешествия, тем более когда вес багажа ограничен 10 кг на человека и небольшой емкостью почти заполненных рюкзаков. В этот раз все пошло наперекосяк, но я об этом совершенно не жалею.
Но начнем сначала. В центре мы оказались одни и Перси "сдал" нас молоденькой перуанке, которая провела нам экскурсию.
Но начала она не с шерсти, а с кукурузы и картофеля.





Поскольку мы уроженцы Белорусии, картошка для нас это больше чем хлеб. Но о существовании такого количества сортов, которое находилось здесь в одной корзинке, мы даже не подозревали. К слову сказать, не все типы картошки, что нам довелось попробовать за поездку, нам пришлись по вкусу, но как бы тут ни было, здесь есть из чего выбрать.
Ну и конечно кукуруза. Как оказалось, из черной кукурузы делают даже напитки, причем очень вкусные, называется chicha morada.
Дальше нам налили по чашечке чая из коки и наша гид начала свой рассказ об этапах превращения шерсти в высококачественные свитера и шапки. Даже для крашения ниток здесь используются натуральные ингредиенты - плоды растений, личинки жуков и т.д.











После такой экскурсии ясно было что надо что то купить, но когда мне озвучили цены, я забыла про все и пошла в разнос - для каждого из семьи по свитеру из альпаки, и еще шарфы, перчатки.. Словом, минус 100$ и плюс 5 кг к багажу.
Положа руку на сердце должна сказать, что это были лучшие цены и лучшая работа из всего что мы видели потом, ручная работа, качественная натуральная шерсть, так что я очень рекомендую, хотя как правило я категорически против посещения таких мест.
Взаимно довольные мы сфотографировались на память. Девушки даже вышли помахать вслед нашей машине.



Теперь я думаю ясно, что про красоты Чинчеро мне нечего сказать, я просто ничего не видела...

[iragra]

Очень интересный и познавательный отчет! Спасибо! Ваша информация на сайте самая свежая из Перу и я надеюсь ей воспользоваться. Жду с нетерпением продолжения! Я пару дней назад купила билеты на самолет в Лиму на нашу семью и вылетаем через 5 дней, то есть на всю подготовку ровно неделя. Я ничего кроме билетов пока не резервировала и вот лихорадочно собираю информацию. Как вы думаете это реально приехать и там на месте по ходу все покупать и резервировать?

[tasta]

За 5 дней я точно не закончу свой отчет, хотя и занимаюсь им сейчас вплотную - сижу дома на больничном и Перу вспоминается с таким удовольствием... Отвечу в вашей теме в маршрутах

[tasta]

Собственно с отьезда из Чинчеро и началась наша экскурсионная программа. Сначала мы едем на соляные разработки в Марас. Нас не удивить солью - на берегах морей сбор соли - частое явление, и удивительно красивое. Но здесь на высоте в 3000 метров, зажатой в узком ущелье - так далеко от океана, как такое может быть! Оказывается, когда-то здесь было океанское дно, и источник соленой воды - где-то глубоко в горах.
Первая остановка и вид сверху - ну как же красиво! Мы с трудом уговорили Перси остановиться, по сути на самом обрыве, и быстро делаем несколько снимков.





К моему удивлению, и здесь оказывается множество туристов. Бывшая "скрытая жемчужина" превращается в очень популярное место. Не так конечно, как на Мачу Пичу, который за год посещает около 1.5 миллионов человек, но сейчас здесь явно не меньше сотни на маленьком пятачке.
Сюда очень сложно добраться на общественном транспорте - по дороге мы видели отдельных туристов, очевидно с шоссе пешком под палящим солнцем спускающихся в эту долину. А им же еще потом подниматся! Страшно подумать - очень крутой подьем, узкая дорога по которой снуют машины, плюс высота больше 3000.
Спускаемся ко входу, оставляем машину на практически забитой парковке и заходим вовнутрь.
Эти пруды были созданы еще в 200-900 годах нашей эры, гораздо раньше империи инков, но и инки использовали их во всю. А сейчас около 3000 прудов, которые раскинулись перед нами принадлежат различным семьям из Мараса, зарабатывающим ма них также, как и их предки 1000 лет назад. На вид все очень просто - заливаешь соленой водой пруд и ждешь пока вода высохнет, а затем собираешь соль и отправляешь деньги в карман. Но все не так просто, и сколько пота надо чтобы дотащить тяжеленный мешок соли наверх, за который можно заработать сколько? Долларов 5? Цена на соль очень низка.





Если бы Перси не обратил наше внимание на тоненький ручеек, по сути канавку у края горы, мы бы не заметив, прошли мимо. А ведь именно он является источником и причиной всего что окружает нас вокруг. Я наклоняюсь, опускаю вниз руку - вода теплая и очень-очень соленая на вкус.





Переходя от пруда к пруду по местами тонкому глинистому перешейку надо быть очень внимательным. В одном месте я зазевавшись, чуть не грохнулась вниз. Это было бы совсем не смешно, упасть с высоты пусть даже в метр, на толстый слой соли.







Но все равно так и тянет подойти к самому обрыву и поймать луч солнца в застывающем пруду свидом на долину и заснеженные пики.





Перси приготовил нам сюрприз и заезжает в город соледобытчиков - Марас. Он совсем рядом, но туристов здесь нет. Это даже не город, а маленькая деревушка.







Перси остается на главной площади возле машины, а мы идем пройтись..







Именно так живут люди в перуанских андах, когда их не видит взгляд туристов - нет необходимости в сувенирных лавках, ресторанах и гостиницах. Палка обмотанная тряпками - здесь варят пиво. Грязевые домики и Иерусалимская улица - 15 минут проведенных здесь перенесли меня на другую планету, далекую от привычного ритма жизни.
На выезде из Мараса в полях работают люди. Как рассказывает Перси, здесь работают как в коммуне - сегодня все соседи приходят ко мне на поле помочь с работой, а завтра я пойду к ним. Женшина у обочины с трудом разогнулась, и увидев мой фотоаппарат улыбнулась и помахала мне рукой..





Кажется, я на другой планете...

[iragra]

ЗдОрово описано и фотографии супер! Так вот насмотришься и вроде узхе ехать никуда не надо

[tasta]

Еще один короткий переезд и мы в Морае. Здесь мы покупаем абонемент (boleto touristico по 130 солей на каждого), который нам пригодится еще сегодня в Олланте и через два дня, когда мы вернемся в Куско.
Сразу возле парковки за входом дорога обрывается, и мы стоим на краю огромной чаши, немного похожей на амфитеатр для великанов - это древние земледельческие террасы инков. Говорят, именно благодаря этому сооружению Перу может похвастаться таким обилием сортов картофеля, кукурузы и других сельхоз культур. Каждый круг или ряд зесь имеет высоту от полуметра до почти двух метров, высота этого сооружения около 150 метров (что соответствует высоте 50-и этажного небоскреба). На каждом уровне свой уровень влажности и температуры (перепад температур между верхней и нижней точками достигает 15 градусов).







Регулировалась также и подача воды - до сих пос сохранилась ирритационная система, а нижний ровень представляет собой горную ороду, хорошо впитывающую влагу, так что эта "лаборатория" при любом орошении или дождях никогда не превратилась бы в болото.
Говорят, сюда привозилась почва со всех районов Перу, включая прибрежные и пустынные. Высаживая одно и то же растение на разных уровнях, инки определяли, какое сочетание высоты-влажности-температуры-почвы дает лучший результат, и отправляли рекомендации по всей стране. Мы спускаемся вниз, в одом месте даже пользуемся старинными инкскими лестницами.
Страшно неудобно, непонятно, как по ним спускались/поднимались люди. Или инки были не такими низкорослыми как современные перуанцы?







Дальше чтобы попасть в Оллайтамбо мы выбрали настоящую горную тропу - узкая крутая дорога, на которой двум машинам можно разойтись только в специально отведенных местах. К счастью, за то время что мы ехали, нам не попалась ни одна машина. По словам Перси , эта дорога открыта только в сухой период - даже сейчас, хотя дожди уже давно прекратились, вдоль дороги видны огромные лужи. Трясло нас здесь нещадно, да и Перси молчал, сосредоточившись на дороге и крепко держа руль обеими руками. Зато вознаграждением за неудобства были умопомрачительные виды долины внизу и реки Урубамба.





Наконец мы спускаемся и даже на короткое время выезжаем на шоссе, набираем скорость чтобы вскоре ее снизить на вьезде в Оллантаймбу, или Олланту. Узкие улочки, старинная кладка инков - у нас еще будет время здесь погулять, а пока мы идем к крепости.
Это место иногда называют Храмовой горой и находящиеся на ней руины делятся на 3 части, сельскохозяйственный, жилой и священный кварталы.
Такое же примерно строение имели и другие инкские города, в частности МП и Писак. Сначала проходим через жилой, самый низкий. В Олланте встречаются строения в 2 и даже 3 этаже, что является очень большой редкостью в инкской застройке.
Городские дома построены из более простых материалов, мелких камней и грязевых кирпичей. Совсем не так строили верхнюю, храмовую часть крепости.





Крепость Олланты расположена на высоком холме, чтобы подняться на который надо преодолеть около 150 высоченных ступеней. Подьем тяжелый, особенно на высоте. На половине пути Леня уже хотел остаться, но мы останавливались, давая ему отдохнуть на каждом пролете, и все-таки поднялись все вместе. Крепость была построена инкским вождем Pachacútec между 1439 и 1471 AD и долгие годы оставалась неприступной.
Ни императорские войска, когда в крепости скрывался мятежный полководец, ни первая атака испанцев не сломили эту крепость. Младший брат Писаро погиб, пятаясь ее взять. Только сам Писаро, вернувшись с подкреплением сумел прорвать защиту и взять крепость. Тогдашний инка отступил в джунгли, оставив испанцев наслаждаться победой и завоеванным богатством.
Мы стоим на вершине, любуясь городом внизу и окружающими нас горами. На горе напротив четко виден силуэт человека. Как говорит Перси, одна из причин, почему высадившихся на берегу океана испанцев местные жители приняли за богов и не оказали сопротивления в том, что белокожих существах возникшие перед ними напомнили им этот профиль.





Когда мы стоим среди этих огромных отшлифованных камней, полуверя-полуневеря что это плоды человеческого труда, сложно представить себе что всего 140 человек победили миллионную армию. Да, время появления испанцев было не лучшим в инкской истории - только что закончилась гражданская война, длительный период засухи, голода и болезней. Но даже наличие конницы и огнестрельного оружия казалось не могло привести к таким трагическим последствиям.
Но все-таки привело. Куда исчезла эта великолепная цивилизация, оставив нам такое количество загадок, легенд и невероятных предположений. Чего стоит только версия об инопланетном вмечательстве в строительство крепостек Олланты, Мачу Пичу и Саксуюмана?





Но мне все-таки кажется, что это были люди. Обыкновенные люди, талантливые, изобретательные и очень яжело работающие. Отсюда с горы Перси показывает, где добывался камень для крепости, внизу еще валяются брошенные на полпути блоки. Спустить камни с горы может задачка трудоемкая, но разрешимая, а вот как переправить огромные глыбы через реку, а затем еще поднять на высоту, отшлифовать и собрать как пазл стены и ворота огромного дворца? Было бы желание, а решение найдется..
Расколоть камень поможет вода, перенести камень помогут сотни камней, отшлифовать камень поможет песок - надо только все расчитать. И результат будет восхищать потомков, особенно тех, кто поклоняется одному богу, имя которому - Гугл... И рождать будет в их умах версии одну бредовее другой...

[Vladimir1313]

Очень интересно, спасибо.

[iragra]

Но мне все-таки кажется, что это были люди. Обыкновенные люди, талантливые, изобретательные и очень яжело работающие. Отсюда с горы Перси показывает, где добывался камень для крепости, внизу еще валяются брошенные на полпути блоки. Спустить камни с горы может задачка трудоемкая, но разрешимая, а вот как переправить огромные глыбы через реку, а затем еще поднять на высоту, отшлифовать и собрать как пазл стены и ворота огромного дворца? Было бы желание, а решение найдется..

Расколоть камень поможет вода, перенести камень помогут сотни камней, отшлифовать камень поможет песок - надо только все расчитать. И результат будет восхищать потомков, особенно тех, кто поклоняется одному богу, имя которому - Гугл... И рождать будет в их умах версии одну бредовее другой...

Как хорошо сказано! И очень правильно верить в наши собственные силы людишек-муравьишек которые могут многое если только цель поставят.

[tasta]

Наша экскурсия с Перси подходит к концу. Мне очень понравилось и мы хотели бы его увидеть снова, через два дня. Он к сожалению занят и не уверен, что сможет освободиться, и предлагает нам своего коллегу. Наш друг, порекомендовавший нам воспользоваться услугами Перси, первый день катался с кем-то другим и остался очень недоволен, так что я отказываюсь. Перси обещает сообщить, будет ли свободен и высаживает нас у порекомендованного им ресторанчика Uchucuta. Мы прощаемся и идем обедать.
Ресторан как и экскурсия оказывается замечательным. Мы впервые попробовали традиционный перуанский напиток Инка колу и местное пиво - кускиана, замечательно и то и другое. Из еды я беру местную форель, а Леня ягненка. Ресторан, хоть и выглядит традиционны, предлагает еду очень современную и безумно вкусную. Время пролетает незаметно.







Из таких моментов и маленьких удовольствий в общем-то и складывается впечатление от страны, от поездки. Пройдет время, и забудутся все эти имена, непроизносимые названия городов, факты, цифры. Но человек, который остановился помочь, увидев как ты потерянно пялишься в карту, или гид, с любовью и гордостью о только что прошедших выборах и надежде на лучшую жизнь в родной стране, что-то что ты попробовал первый раз или просто неожиданный вкус и вид такого знакомого блюда или восторг, который ты испытываешь на вершине горы, куда только что забрался - все это незабываемо.

У нас остается еще время погулять по городу, но нам мешают сумки, от них не мешало бы избавиться. Сделать это достаточно просто - два соля, 5 минут на туктуке, и мы уже на вокзале. На входе показываем билеты и проходим к камере хранения. По билетам наши сумки замирают до поезда за бесплатно. Снова туктук, и мы уже на главной площади Олланты. У нас есть еще два часа до поезда, можно погулять.







Город разделен на блоки - canchas, практически нетронутые временем. Огромные валуны в фундаменте, оригинальная инкская планировка, когда каждый квартал имеет только один вход (обычно ворота из высоких цельных глыб) и центральный дворик. Сейчас большинство канчас превращены в гостиницы, ресторанчики и магазины. Но и местные жители живут в таких же домах.







Большинство местных жителей носят традиционные одежды. Среди них выделяются горцы - своими шапками с помпончиками. Их часто можно видеть на центральной площади, здесь они встречаются, обмениваются новостями.







Пройтись по старинным улочкам все равно что заглянуть в сказку. А еще с гор спускается вечер, зажигауится первые огни и приходит совершенно необыкновенное ощущение домашнего покоя и праздника. Ну совсем как на Новый год. Городок небольшой, мы обошли его уже несколько раз и снова вышли к крепости.





Здесь нас и застал закат - совешенно потрясающее зрелище, на фоне уже хернеющих дом слабо светятся бледные камни инков, а над ними полыхает огненно-фиолетовое, зарево.







Завтра надо во что бы то ни стало увидеть закат над Мачу Пичу - думаю я.
На город спускается ночь, зажигаются огни и мы направляемся к железнодорожной станции. Народу множество, все довольно бардачно, но спрашивая то тут то там мы попадаем к нашему первому вагону.







Поезд очень старый, неудобный, даже не верится что стоит такие деньги и все равно билеты надо покупать очень заранее, чтобы попасть. Обещанная еда оказывается каким-то капкейком и стаканом чая. Хорошо что мы недавно пообедали. Поезд приходит в Агуас Калиентес в 10 вечера, на пероне нас встречает хозяин нашей гостинички Varayoc Bed & Breakfast. Кроме нас еще один парнишка из Испании. Наш хозяин подводит нас к билетной кассе и советует купить билеты на автобус до МП сегодня - завтра молбудут большие очереди. Ну ладно, расстаемся еще с 48$ за два билета туда и назад. Гостиничка наша прямо за автобусной остановкой - вечером это кажется большим плюсом, завтра в 5 утра я буду себя проклинать за такое решение. Видя общий ажиотаж и всеобщее желание выезжать с первым автобусом, решаю что мы уедем пораньше, может в 8? Завтрак до 7 утра на крыше - звучит кому пугающе, а кому может и романтично.
Осмотревшись и освежившись мы выходим на вечернюю прогулку. Хоть все и говорят, что Агуас Калиентес слишком маленький городок, даже деревня, где нечего делать, мне здесь очень нравится, и я похоже с удовольствием проведу здесь пару-тройку часов послезавтра. А пока нам пора выспаться, завтра самый главный день нашей поездки, день ради которого все и затевалось. Я закрываю глаза с мыслью "завтра я увижу Мачу Пичу!"

[tasta]

День шестой 7-6-2016 Мачу Пичу

Проснулась я безумно рано. Будильник молчал, как и следовало. Зато под окном слышался топот, смех, шум шин, скрежет тормозов - мне хотелось кого-нибудь убить. Времени 4:30. Жалко, даже ведра нет , набрать бы сейчас холодненькой, да сверху. Подошла к окну. Я подозревала, что здесь будет красиво - мы в узком глубоком ущелье, где течет узкая речка, и совсем рядом напротив крутые зеленые склоны гор. Я в сказке! Или во сне? Опять скрежет. Смотрю вниз - на узкой полоске дороге прямо под моим окном и над крутым берегом, свесив зад вниз, разворачивается автобус. И как он не сваливается? Свешиваюсь вниз чтобы разглядеть еще более узкий тротуар и - мама дорогая! И вправо, и влево змеится Очередь. В полной темноте, но не в тишине, прижавшись к друг другу, досматривая последние сны стоят будущие покорители Мачу Пичу. Это же на час, не менее! И начало очереди мне не видно, хотя где ее конец я знаю. Мне видны две будки, где продаются билеты на автобус - вот там очереди почти нет. И даже если и есть, это ерунда по сравнению с этой Очередью. Автобусы действительно подходят часто, но народу очень много. В ближайший час вставать смысла нет - решаю я и пытаюсь заснуть. И хотя народ становится немного тише, автобусы все равно слышны, так что выспаться не очень удается. Встаем раньше времени и в 6 уже поднимаемся на крышу на завтрак.
Наш B&B - семейное заведение, маленькое, простенькое, дешевое, и если бы не автобусы под окном, вполне достойное место.
Крыша оказывается чем-то типа чердака, вместо окна кухня, и хозяйка все время помешивает что-то в кастрюлях на плите, успевая при этом смешать нам соки и подать чайник.
Выглянув в очередной раз в окно, замечаю примерно под нашими окнами конец хвоста - ажиотаж значительно уменьшился, надо выходить, пока еще не набежала очередная волна, теперь уже с поезда. Выходим, Леня пристраивается в хвост, я захожу в близлежащее кафе закупить воду и сендвичи - на МП ничего нет. Цен не помню, но кажется, было дорого, хотя сендвичи оказались очень вкусными.
Те два дня и два вечера, что мы провели в Агуас Калиентес, я пыталась найти разрекламированную французскую булочную, и только направляясь в последний день на поезд, с противоположного берега реки я увидела вывеску - как оказалось, именно в ней я и покупала нам сендвичи в дорогу.
В общей сложности автобуса мы ждали минут 15-20, дорога вверх занимает около получаса, и вот мы уже у входа. Показываем билеты, сумки никто не проверяет, заходим на территорию и ... теряемся. Куда теперь?
Солнце взошло уже давно, знаменитого утреннего тумана нет и в помине, жаль, но к счастью солнце пока скрыто за горами и нежарко. Народу полно, не смотря на ранний час - чуть позже 7 утра. Указатель показывает одно направление на Ваяну Пичу и Монтана - странно, по карте, распечатанной из интернета они должны быть на противоположных частях. Попробуем довериться указателям, все равно у нас еще куча времени до назначенного времени подьема. В нашем направлении почему-то никто не идет.
Мы потерялись в потерянном городе. Что это было - королевская дача или религиозное святилище, да разве это важно сейчас... Историки считают, что построен он был в 15-16 веках и заброшен примерно 100 лет спустя, когда пришли испанцы. Может его специально оставили, чтобы никто не нашел?
Это сочетание древних стен, террас, сексуальных изгибов гор,зелени и синевы настолько идеально, что этого просто не может быть! Но оно есть и оно здесь и я здесь сегодня.







Мачу Пичу - 3000 ступенек, почти 8 км по края до края, и с каждой точки такой вид, что можно сойти с ума!
Хотя Мачу Пичу остался неизвестен испанцам, местные жители знали о нем, храня в тайне и местоположение и само его существование.
Пока не появился Hiram Bingham, и не разрекламировал его в своем бестселлере "Потерянный город инков". Кстати случилось это 24.7.1911 года, сегодня, когда я пишу эти строки, 23.7.2016, и завтра день рождения одного из семи чудес света - пожалуй повод поднять бокал с вином и я вместо того чтобы продолжить писать, лучше сделаю именно это.
Присоединяйтесь!

[tasta]

Вино и воспоминания унесли меня далеко от нашей тропы, намного дальше, чем оказались мы в то утро. У нас попрежнему еще куча времени до заветных 10 утра, когда надо начать восхождение, но мы совсем не в той стороне. Я спрашиваю охранника, стоящего высоко над нами, и он указывает нам на противоположный конец, откуда мы собственно и зашли. Теперь нам предстоит пройти снова через весь сайт, причем в этот раз вверх по высоченным ступенькам, которые уже залиты солнцем и до отказа заполнены толпами туристов. Естественно, мы останавливаемся почти каждые две минуты перевести дух, пропустить очередную группу или пофотографироваться.
Наконец-то появляется нужный указатель и мы подходим к будке, откуда отправляются на Монтану. До назначенного нам времени еще где-то часа полтора, но нас готовы пропустить. Мы записываемся в большущий гроссбух, и с напутствием спуститься ровно через 3 часа нас отправляют в путь. Сначала дорожка идет среди густой листвы деревьев - мы в тропическом лесу. И хотя мы только пару минут назад сняли куртки, здесь уже чувствуется настоящая жара. Кроме дорожки и густой кроны не видно ничего, где то журчит вода и совсем рядом щебечут птицы и кто то шебуршится в кустах, но боьше никого не видно.
Народу не много, но все таки не мало. Нас постоянно ктото обгоняет, иногда и мы обходим отдыхающих туристов. Идут в основном по двое-трое, слышен испанский, английский, французский. На одном отрезке поднимаемся с тремя девушками-японками.. Но вот первых спускающихся с горы туристов мы увиделм уже когда преодолели большую половину пути. Подьем очень крутой - градусов 30-35, но мы будем подниматься медленно, не торопясь, даже если и не уложимся в выделенный нам срок.







Кстати, времени у нас ушло гораздо больше - около 4 часов, примерно 2 с хвостиком на подьем, около получаса мы провели на вершине и остальное на спуск. Лене подьем дался с очень большим трудом, да и я не стану утверждать, что было легко - этот маршрут оценивается как средний до тяжелого.
Я почему-то считала, что будет меньше лестниц, и будут больше простые подьемы в гору, но основная дорога это именно лестницы со ступенями разной величины.По разным источникам этих ступеней 1500 -1600. Ближе к вершине, когда пропадает зеленая крыша деревьев и приходится идти по узкой тропинке у самого обрыва да под палящим солнцем, становится еще более тяжело.
Зато чем выше, тем красивее становятся виды.









Когда мы еще только вышли из леса и увидели этот такой знаменитый силуэт Ваяну Пичу, рруины на ее вершине были выше нашего местоположения, но еще один пролет еще один поворот, мы поднимаемся вверх, а Ваяну как бы уменьшается, съеживается и отступает, оставаясь при этом такой же прекрасной, а руины на ней и внизу - более величественными.







Вот уже виден изгиб Урубамбы, железная дорога и такой малюсенький с высоты Агуас Калиентес.
Проблема была еще в том, что я не очень тотпредставляла, на какую именно из рядом находящихся вершин нам предстоит залезть. Естественно, я с уверенностью прказала Лене на ближайшую. Где то примерно через час пути высоко вверху мы увидели тропу площадку на горе. До нее еще так далеко... Может все-таки нам не туда? Оказалось что именно туда.
Перепад высот при подъеме на Монтану около километра, примерно в два раза больше, чем на Вайану. Но говорят, подъем на Вайяну значительно тяжелее. Мне сложно сравнивать, мне не досталось билетов на Вайану. Если бы была возможность, конечно, полезла бы на второй день.
Вот так мы лезли,лезли и наконец-то ... вот она - вершина. Можно расслабиться и насладиться ...







Сверху развалины Мачу Пичу напоминали людской муравейник. Как хорошо, что мы сейчас высоко и далеко!
Спуск оказался намного проще и легче чем я ожидала. Как правило, я не люблю спуски, они даются мне гораздо тяжелее, чем подьемы - в стремлении не грохнуться, большую част времени пялишься себе под ноги, а на красоты времени не остается, Это еще хуже чем вести машину в красивых местах - там хоть боковым зрением что-то видишь. Все эти ступени на Монтане к моему удивлению очень удобны, и я прыгала с одной на другую не боясь поскользнуться. Конечно, что бы осмотреться, приходилось останавливаться, но что может быть приятнее остановок в божественно красивых местах.
Наконец-то мы оказались у входа, поставили отметку о возвращении и купили воду, которая у нас уже кончилась. Бутылка воды здесь стоила вместо 2.5 5 солей. По-крайней мере, не 10, как нас стращали в Агуас Калиентес.
Пока я ставила время нашего спуска, к хижине подошли несколько туристов, хотевших подняться наверх, но их уже не пустили - вход возможен только до 11 утра.
Недалеко от входа на Монтану мы нашли тенистую площадку с видом на развалины и сели отдохнуть и перекусить. Было еще достаточно рано, чтобы успеть подняться еще к золотым воротам. Лене хватило одного подьема и он остался в обществе нескольких красавиц-лам наслаждаться отдыхом и видами, ну а я пошла посмотреть куда еще можно залесть.
Первое место где я оказалось, был подьем к старому инкскому мосту. Я снова оставила свои данные на входе и пошла. Этот машрут оказался очень легким и очень коротким.







К самому мостику подойти нельзя, но он хорошо виден, хоть и через забор. Начинаешь чувствовать себя папараци. Сьемка через забор! Какое удовольствие...





Я вернулась проверить Леню и его новых подружек, а затем отправилась в сторону ворот Солнца.



Если вы прошли весь инка трейл от начала и до конца, первый вид на долгожданные руины Мачу Пичу вы сделаете отсюда, от Ворот солнца, или Inti Punku. Здесь заканчивается 4-дневный поход, пожалуй самый известный в мире. Но даже не пройдя весь этот путь вы можете подняться к этим воротам от Мачу Пичу. Подьем занимает около часа, спуск немного меньше, и если вам покорилась Монтана, или если вы побывали на Ваяну, вам тем более будет легким этот подьем. Как сказал кто-то из великих, важен не конец пути, а сама дорога. Конец пути - это несколько старых стен и камней, на которых нет места присесть от обилия туристов. Но сама дорога открывает новые интересные ракурсы на окружающие горы.







Этот змеевидный серпантин - дорога, по которой автобусы поднимаются из Агуас Калиентес на Мачу Пичу.
А вот эти древние камни - конец инка трека перед Воротами солнца.



Как великолепен здесь должен быть рассвет!

[tasta]

Теперь пришло время осмотреть сами руины, до сих пор мы скакали только по окрестностям, теперь начинаем спускаться вниз, в сторону выхода.
Kак оказалось, у нас не так уж много времени - на осмотр основных достопримечательностей ушло около двух часов, и под конец нам пришлось немного побегать, чтобы успеть осмотреть все до закрытия.
Правда, с закатом нам не повезло - последние часы небо было затянуто тучами, и мы даже опасались что начнется дождь, но к счастью, обошлось. А что касается заката, да ладно, мы и так были переполнены впечатлениями по самую макушку.







Не удалось нам и побродить в одиночку - несмотря на поздний час народу все равно было много. Мне даже показалось, что многие гиды предпочитают привозить свои группы именно в это время, надеясь, как и мы, что основная масса народа уже схлынула, и им удастся осмотреть все развалины в одиночестве. Как всегда, стараясь остаться в каком нибудь месте в одиночестве, нам приходилось пропускать вперед то одну, то другую группу.
Говорят, сельскохозяйственные террасы на склоне Мачу Пичу могли прокормить около 1000 человек ииспользовались еще в начале прошлого века. Террасы расположены большей частью на южных склонах. Западные и восточные склоны занимают жилые кварталы, когда-то здесь был большой город.Чем ближе к главной площади, тем дома становятся больше и просторнее. Очевидно ближе к центру жили королевские особы, ну а дальше всего - простолюдины.







Священные камни Мачу Пичу - удивительные, полные мистики ...







Intihuatana, или место где отдыхает уставшее солнце. Что это, часы или календарь или другой астрономический прибор?



Еще одна неожиданная встреча - вылез проверить, все ли ушли...



Выйдя на главную площадь мы понимаем сколько еще впереди и ускоряемся..
Теперь мы в районе храмов - храм солнца, трех окон, кондора и еще и еще...







Жертвенный камень возле храма кондора - по этим желобкам текла кровь жертвенных животных - надеюсь, это были действительно только животные.



А это то что осталось от храма - напоминает крылья, правда?



Ноги переставляются уже с большим трудом, мозг не в состоянии больше впитывать информацию, и от избытка эмоции уже тяжело реагировать на окружающие красоты - мы перенасыщены впечатлениями. Но до закрытия всего пять минут и мы сейчас заняты только тем, чтобы пересечь финишную прямую, то бишь выйти отсюда и успеть на автобус. К счастью, последний автобус уходит после пяти, и мы успеваем даже на предпоследний, с облегчением хлопаемся на сидения. Мы сделали это! Мы покорили Мачу Пичу!

[tasta]

На вечернюю программу ни у кого уже не было сил. И поскольку все что я хотела увидеть на Мачу Пичу, было увидено и сделано (кроме Ваяны, конечно, но не будем сыпать соль на раны), мы решили, что завтра будем просто расслабляться в Агуас Калиентес - поздно встанем, и займемся ничегонеделанием - большая редкость для моих обычно очень плотных планов.
Я уже не знала, чего мне больше хочется, спать или есть. Но Леня требовал еды, и побольше. Так что на сегодня осталось только найти место поужинать. А потом спать.
Из тех сведений что были почерпнуты мною из интернета, возможностей поесть в Агуас Калиентес много, но все очень дорого и намного хуже чем в других местах в Перу. Словом, настоящая туристическая ловушка - все равно все голодные и завтра не вернутся. Но на одной из боковых улочек возле моста мы нашли маленькое заведение, без вывесок на английском но с огромной полыхающей печью внутри - похоже только для местных - за те час-полтора, что мы там провели, ни один турист внутрь не заглянул. Внутри похоже устроились несколько местных семей с детьми и парочка мужчин с бутылками пива смотрели какоы-то боевик. Мы ткнули в какие-то более-менее понятные названия типа стейк и уже знакомое ломо салтадо. С горем пополам договорились что мне смешают соки а Лене принесут уже полюбившееся ему пиво, уселись в дальнем углу, где можно было вытянуть ноги. Как только появилась еда, рядом появились две собаки, одна из которых тыкалась носу в ногу сначала Лене, потом получив кусок, перешла ко мне и так весь вечер.
За этот ужин мы заплатили очень смешные деньги - 60 солей на двоих, из них почти 10 оставили на чай. Леня был в восторге и хотел вернуться сюда назавтра. Я не разделила его восхищения - примерно через час мне резко заплохело, а на следующее утро стало ясно что я здорово отравилась.

День седьмой 8-6-2016 Агуас Калиентес - Куско

Утренние автобусы снова мешали нам спать, вот так выглядела очередь около 7 утра



И вот эти развороты что не давали нам спать



Утром я чувствовала себя хреново, поэтому из гостиницы мы ушли поздно. Решили пойти на горячие источники. Недаром именно так и переводится название этого маленького городка. Отзывы об этой аттракции были не очень благоприятные, но поход в горы для меня сегодня звучит совсем непривлекательно, так что решаем попробовать. Мой расчет на то, что с утра там вряд ли будет много народу - ведь все ушли в горы. Уже на подходе к источникам тематика магазинов резко меняется - вместо шапок-свитеров-и-других-сувениров появляются купальники и полотенца. Их можно не только купить, но и взять напрокат.

От кассы короткий подьем в живописном ущелье





Поскольку мы не ожидали чего-то сверхестественного, на источниках мне понравилось. Здесь штук 6 бассейнов с водой разной температуры и души от холодного до ледяного. Народу действительно немного, и мы с удовольствием поотмокали здесь, двигаясь от бассейна к бассейну.





Великолепные виды, расслабляющая вода - время летело незаметно, солнце поднималось все выше и выше и через 2.5 часа мы наконец решили что пора закругляться. Я чувствовала себя намного лучше и когда на выходе в одном из салонов меня окликнула девушка с предложением массажа, я, хоть и решила утром, что пожалуй не стоит, остановилась и была-не была, рискнула. После часового массажа вышла как новенькая.







Мы еще погуляли немного по базарчику возле станции и пообедали в одном из ресторанчиков. Я опасаясь за свой желудок, ограничилась куриным супом. После обеда я поняла, почему все так ругают рестораны в Агуас Каленте. К цене, стоявшей в меню и подтвержденной при входе, добавился огромный налог, почти удвоивший сумму. Почему то об этом никто не предупреждал заранее!
Пока суть да дело, подходило время отправляться в обратную дорогу. Мы забрали свои рюкзако, оставленные в гостинице и, перейдя мост оказались у входа на станцию. Здесь царил полный хаос. К зданию станции было невозможно пробиться. Выяснить, куда идет очередь и какой поезд следующий, было невозможно, никто ничего не знал. Я воспользовалась обычным правилом, если никто ничего не знает, попытайся пробиться вперед с другой стороны. Прошипев Лене "иди за мной" изобразив улыбчивую озабоченность и вытянув шею типа "а вот я и вернулась", я нашла дырку и протиснулась в здание вокзала.
Почему-то здесь все было понятно и просто. У нескольких выходов на перрон стояли служащие с номером поезда и вагонов. Поезд был еще не наш.
Тут же рядом было несколько столиков и маленький кафетерий. За оним из столиков сидела компания и играла в карты. Мы пристроились рядом и спокойно дождались нашего поезда. В чем была проблема и почему была давка у входа - это осталось для меня загадкой.
Сам поезд это особая песня. Он мне напомнил детскую железную дорогу из моего детства. Удовольствие для маленьких. Неудобно, трясет, гремит, а для описания туалетов не найдется ни одного приличного слова в могучем и великом. Первые полчаса все скрашивали пейзажи за окном, а потом стемнело и единственное что оставалось, это спать. Дорогу в 90 км наш великолепный поезд проделал за 4 часа.
На выходе из станции Порой казалось, что у всех пассажиров был заказан трансфер - мы пробирались через солидную толпу шоферов с табличками. Безхозных такси видно не было.
Но только мы отошли в сторону и остановились, чтобы достать распечатку с названнием гостиницы, к нам тут же подбежал один. - Такси? О том сколько стоит такси нас предупредил Перси - Не платите больше 15-и. Водитель конечно хотел больше, но я стояла на своем и он согласился. Примерно через полчаса мы были в гостинице и заселялись в новый номер, гораздо лучше и больше предыдущего, но совсем без окон. Зато тихо будет - подумала я проваливаясь в сон.

[Mosbare]

Огромное спасибо за отчет! Очень информативно!
Не подскажите, сколько стоил тур на озеро Сандовал? Вы брали 4 дня и 3 ночи?
Каким рейсом Вы возвращались из Пуэрто Мальдонадо в Куско? Я нашла самый поздний вылет в 13-45 из Пуэрто Мальдонадо. Успеет ли гид к этому рейсу привести?

[tasta]

Не подскажите, сколько стоил тур на озеро Сандовал? Вы брали 4 дня и 3 ночи?Каким рейсом Вы возвращались из Пуэрто Мальдонадо в Куско? Я нашла самый поздний вылет в 13-45 из Пуэрто Мальдонадо. Успеет ли гид к этому рейсу привести?

Мы брали 3 дня 2 ночи, стоило 420$ на человека + самолет. Они просят заказывать самолет через них, чтобы успеть. 13:45 нормально, у нас было LAN Airlines 2074 13:25 , в Куско были в 14:20.

[ОльгаХа]

Очень интересный отчет. Хорошо написан, и фотографии классные!

[tasta]

День восьмой 9-6-2016 Куско - Писак - Саксуяман

Перси не смог освободиться, но прослал нам водителя. Ну и ладно, я и когда его спрашивала не была особо уверена, что нам нужен гид. А как оказалось впоследствии, хорошо что мы остались одни. Наш водитель хоть и знал всего пару слов на английском, показал нам по дороге пару достопримечательностей - мы снова проехали мимо Саксуюмана, затем с дороги увидели Пука Пукара - военную крепость инков. Не особо впечатлило, вряд ли стоит сюда заезжать. Совсем рядом на другой стороне дороги виден только вход в Тамбомачай, бани и источники. Посмотрим как сложится день, может и заедем на обратном пути.
Дальше наш водитель останавливает машину у обочины - "видовая точка". Мы с радостью выпрыгиваем - перед нами глубокое ущелье, на дне которого городок Писак.





Но нам пока не туда, мы через него только проезжаем, и наш водитель показывает нам где центр, рынок, и откуда уходят коллективо и такси назад в Куско. Мы снова начинаем подниматься вверх. Готовясь к поездке, я думала, что от руин до города можно будет пройти пешком. На самом деле это довольно далеко и теперь ясно, что придется брать такси.

Дорога из Куско заняла у нас около часа и , как и советовал Перси, около 9 утра, до основных масс туристов и автобусов, мы входим на территорию археологического комплекса Писак.





Подьем здесь хоть и небольшой, но из-за высоты дается с трудом - верхняя точка более 3500м.







Историки утверждают, что Писак был одним из первых городов, захваченных верховным инкой Пачакутеком и вошедших в империю инков. Позднее император построил здесь дворец для отдыха, типа загородного дома. Не знаю чем ему не угодил вид из дворца в Куско, может захотелось уединения. Гиды на руинах утверждают, что по ночам входы во дворец охраняли пумы, священные животные инков.
Виды сверху открываются потрясающие, и на город, и на древние террасы. Террасы многие века давали обильные урожаи, обеспечивавшие не только сам город, но и большую часть провинции Куско. Сейчас они к сожалению не используются - местные жители предпочитают работать на равнинах, используя быков на полях. А этим большим животным на террасах не развернуться.







Крепость в Писаке разделена на 4 части, в каждой из которых есть наблюдательные башни, складские и жилые помещения. Крепость является замечательным примером инкского строительства - она выдержала и века, и атаки, и землетрясения благдаря особо крепким кирпичам, в которые ля крепости добавлялась трава инчу.





Ну и когда мы доползаем до верха, наградой является великолепный мирадор - обзорная площадка на высте более 3500м.
Отсюда хорошо видны толпы туристов на входе и вереница автобусов на вьезде. Да, мы вовремя успели!
Никакими автобусами или маршрутками здесь не пахнет, да и такси не много. Первый попавшийся на пути таксист просит 30 солей за спуск в город. Но я уже вошла во вкус и предлагаю 10. Ну не 10, а за 15 он соглашается. Мы усажиаемся в такси, оно срывается с места и... утыкается в автобус, выруливающий нам навстречу.
Автобус сзади подпирает другой автобус, а нас сзади - джип. Никто не хочет сдавать позиций.
Оба водителя выскакивают из машин, к ним присоединяются водители второй и третьей линий и просто зеваки. Все жестикулируют, кричат, а мы сидим, отдыхаем...
Мне кажется, наш водитель был неправ, но время шло и ему уже просто некуда было деваться, и пришлось автобусу высаживать пассажиров прямо здесь, полный автобус китайцев с флажками и фотоаппаратами протопал мимо нашей машины, заглядывая в окна. Мы со скучающим видом смотрели вдаль. Разгрузившись, автобус дал назад и запарковался прямо на краю обрыва, а мы победно помчались вниз к городу.
Писак известен своим воскресным рынком, на который собираются местные жители и спускаются горцы в своих старинных нарядах, К сожалению, на воскресный рынок мы не попали, но туристический рынок работает похоже каждый день.







Заходим в кафе выпить сока и оказываемся в ботаническом саду.





Дальше просто бродим по городу.







Он очарователен, не такой игрушечный как Олланта, здесь чувствуется более реальная жизнь, несмотря на туристический дух. Много ресторанов в современном духе - вегетарианские, органические. Но на улицах реальные люди, и когда мы чуть чуть уходим в сторону, оказываемся в обычной деревне, где сушат кукурузу и занимаются обычными ежедневными делами по дому, по хозяйству, на поле.







Выходим к берегу реки - на той стороне похоже не ступала нога туриста, но мы как то уж слишком матуралистично, так что мы разворачиваемся и снова идем в сторону рынка.







На главной площади меня "ловит" местная тетушка с бейби-альпакой и упрашивает сфотографироваться за 1 соль. Ладно, за один соль с меня не убудет, хотя терпеть не могу такие фотографии, разве для смеха.

[tasta]

Подошло время для обеда и мы возващаемся в понравившийся нам ресторанчик. Я решаюсь на креольский суп, надеюсь уже можно и поесть, вроде сегодня ничего не беспокоит. Леня заказывает рыбу, ее нам приходтся очень долго ждать, но результат превосходит все ожидания. Ее запекали с овощами в фольге в печи, и когда Леня разгребая овощи добирается до рыбки и до соседних столов доносится офигительный запах. Мой суп оказался слишком тяжелым, на кокосовом молоке, с мясом, картофелем...
Уже на середине я поняла, что погорячилась и надо было бы еще денек довольствоваться куриным супом, соками и чаем. Мне уже не хочется никуда идти, но еще одну ошибку я сделала, когда решила ехать дальше.
Мы берем такси до Саксуюмана. Каждый зигзаг, каздый поворот переворачивает мне все внутри, мне становится все хуже и хуже. К счастью, мы добираемся довольно быстро и я вываливаюсь на травку у входа в Саксуюман.

Как мне плохо... В животе что-то или кто-то пляшет хип-хоп. Не люблю хип-хоп и сейчас мне не до танцев. Сразу к нам бросается толпа тетушек с альпаками и ламами, но оценив ситуацию, отодвигаются подальше. На холме рядом огромная статуя Христа. Мне туда уже не хочется.







Посидев несколько минут, двигаем в сторону камней, на развилке меня как магнитом тянет налево, в оливковую рощу, хотя все указатели ведут вперед. Посмотрим что там - говорю я. Вокруг никого, тишина, дует слабый ветерок, вокруг старые деревья и не менее а может быть еще более древние камни. И тут меня прорвало. Каюсь я обрыгала все инкские развалины вокруг.
Зато мне стало легче, и со скоростью примерно в две черепашьи мы выходим на смотровую площадку. Описать словами эти красоту невозможно. Весь Куско у нас на ладони, прямо внизу - цетральная площадь с кафедралом и монастырем святой Каталины. Внизу змеится дорожка, проглатываемая лабиринтов узких улочек, почти невидных среди коричнево-красных крыш.



- Назад в город пойдем пешком - с энтузиазмом заявляю я.
- Посмотрим - говорит мудрый Леня.

Саксуюман это стены и камни. Ничего больше. Но это 60 стен, составляющих 3 внешние стены, длиной почти в полкилометра и толщиной в 16 метр на высоте 3700 метров.
Предположительно Саксуюман был закончен в 1508 году, строительство заняло около 60 лет и занято на нем было от 20 до 30 тысяч человек.
Уникальное место по всем параметрам.
Даже сейчас очень многие не принимают даже возможности, что это создано руками человека, руками инков. Испанцы говорили - это создание дьявола, наши современники утверждают, что это были инопланетяне. Кто знает...
И узнаем ли? Столько загадок.. Пирамиды Египта, Мексики, Великая Китайская стена, стены и камни Саксуюмана и Мачу Пичу, 570-и тонный камень в основании стены плача - видя все это сложно говорить об одном авторе и одной технологии. Все эти древние сооружения такие разные - неужели инопланетяне? Или что-то все-таки люди наваяли?

Хотя с другой стороны не все так просто. Одна из первых хроник, где упоминается Саксаюман, написана Гарциласо де ла Вега, сыном инкской принцессы и испанца. Многое из того что писал де Ла Вега подтверждено раскопками и поэтому его словам можно доверять. Родился он в 1539 и по идее должен был знать кого-то кто участвовал в строительстве Саксаюмана, однако он ни говорит об этом ни слова, только упоминая о том что множество людей, считают эту крепость и камни такой величины работой дьявола.
Т.е. город был построен здесь именно потому что здесь уже были эти стены? По индейской легенде земля где построен Куско была совершенно бесплодна - озеро и болото, и больше ничего.
Что-то стало причиной для того, чтобы в таком безжизненном месте началось строительство священного города. Второй инка Синчи Рока, осушил болота, укрепил землю бревнами и камнями, получив прочную поверхность для начала строительства.
Простые люди в Куско не жили - только знать и священнослужители.
На языке инков Куско означает "пуп Земли". Город был спроектирован в форме пумы, животного, являющегося символом инкской династии. Голова пумы - крепость Саксаюман, живот - главная площадь (та же что и сегодня, Плаза Армас), река - ее позвоночник.







Комплекс просто огромный и после обхода у меня не остается сил и желания идти еще куда-то. Берем такси и всего за 10 солей через минут 15 оказываемся в гостинице.
Еще с утра мы сдавали белье в стирку и вечером оно уже готово. Здесь это очень дешево, сдается на вес и возвращается в лучшем виде.
Правда примерно через неделю я обратила внимание на отсутствие своей новехонькой и супердорогой рубашки фирмы Колумбия, которая меня так спасала на Амазонке. В следующий раза буду бдительной и стану записывать, что сдается.
Но надо сказать что это был первый такой случай в моей жизни.
Словом этот день закончился немного раньше чем обычно , но зато мы хорошо отдохнули и наутро я проснулась как новенькая.

[tasta]

День девятый 10-6-2016 Куско

Сегодня замечательное утро, наше последнее утро в Куско. Поздно вечером на ночном автобусе мы уедем к мистическому озеру Титикака. Я просыпаюсь с ожиданием чуда. У меня ничего не болит, живот не крутит, похоже я отделалась легким испугом, на улице холодина и светит солнце. Жизнь прекрасна! Пока нам некуда спешить, мы медленно завтракаем, собираемся и оставляем вещи в лобби до вечера.
Только сегодня у нас было время пройти по этажам нашего хостеля и полюбоваться его уникальной мебелью







Сегодня у нас в планах увидеть как можно больше из того, что нам может предложить этот так полюбившийся при первой встрече город. У нас заказана экскурсия на 10:30, а пока мы решаем заглянуть в монастырь Святой Каталины. У нас два абонемента на вход в музеи Куско, один общий, другой из кафедрала, и ни один не подходит. Платим по 8 солей за билет и оказываемся внутри совершенно одни. Снимать здесь нельзя, но ведь никого нет!
Медленно бродим, заглядывая в каждую дверь и проем. Так неожиданно я оказываюсь на ступеньках у алтаря в сборе, где идет служба. Испуганно пячусь назад. Стоявший у двери монах с улыбкой закрывает дверь. Это явно был вход не для туристов! Но собор похоже красивый, надо будет заглянуть с правильной стороны.
Вообще-то оригинальным монастырем Святой Каталины является монастырь в Арекипе. Про него написано так много и так восторжено, что в этих волнах тонет та малочисленная информация, которая есть о том месте, где мы сейчас находимся. Т.е. я про него ничего не знала и впечатление было незатуманено никакими предварительными сведениями. Так что все здесь было неожиданно и интересно.
Оказывается, еще во времена инков это место называлось Аклаваси, или Дом Избранных.
Сюда собирали самых красивых девушек со всей империи, чтобы они стали посвятили свою жизнь служению богу и знати. Кроме участия в храмовых церемониях, девушки занимались шитьем, вязанием и рукоделием - великий инка носил только ту одежду, что была изготовлена здесь, прекрасными девственницами храма Солнца.
Здание монастыря, занимающее целый квартал, имеет очень прочные и высокие стены с огромными валунами в основании и не имеет окон - жизнь в Доме Избранных ничем не отличалась от жизни в монастыре.
Монастырь Св. Каталины был основан в 1601 году в Арекипе, но уже через 4 года первые 25 монашек во главе с настоятельницей, вдовой доной Луциа Ривера де Падилла переехали в Куско, подальше от разрушительных землетрясений.





Как стало модно в последнее время, в экспоциции музея используются манекены, с помощью которых наглядно показывается монастырская жизнь - трапеза в общей столовой под чтение святых писаний - кстати, монашки хранили обет молчания.



Кельи, более роскошные покои настоятельницы, госпиталь. Особенно интересен общий дормиторий, где жили послушницы под надзором свое наставницы. Каждая девушка, при поступлении в монастырь могла привести свою кровать, постельное белье, один сундук и таз для умывания - и это на всю жизнь.





Кроме этого в монастыре множество картин местных художников (школы Куско) 17-18 веков, огромные гобелены колониальной эпохи.
Выйдя из монастыря мы попытались зайти в церковь, но служба еще не закончилась и нас не пустили. Мне удалось украдкой сфотографировать только кусочек.



А на улицах в разгаре праздник. 24-го июня здесь будет отмечатся главный инкский праздник - фестиваль Солнца (Inti Raymi).
Когда-то религиозная церемония, сегодня этот праздник превратился в огромное театральное представление, со множеством актов и миллионом действующих лиц.
Праздник настолько важен, что подготовка к нему растягивается надолго, а празднование делится на части - так чтобы все-все смогли принять участие. На прошлой неделе был праздник для дошкольников, сегодня его празднуют младшеклассники, затем будут дети постарше, потом подростков, и наконец 24 - взрослые ну и все остальные заодно.
Накануне с обзорной площадки у Саксаюмана мы видели подготовку, а сегодня малыши с танцами по школам проходят перед трибунами где их восторжено приветствуют родители, взрослые ну и конечно многочисленные туристы. Для нас - каждый праздник - это главный праздник!







Ну а нам уже пора поторопиться - еще из дома я заказала экскурсию по городу от компании Free Tours by Foot Cusco .
И теперь нам надо быстро найти площадь Plaza Regocijo.

[tasta]

Free Tours by Foot Cusco - бесплатные пешеходные туры. О существовании таких экскурсий я узнала три года назад, с тех пор всегда интересуюсь, есть ли такие там куда я еду, и если можно, заказываю зарнее, хотя как правило, к таким турам можно присоединиться на месте. Если не нравится, всегда можно распрощаться и пойти своим путем. Но до сих пор мне все очень даже нравилось.
Так что сегодня мы спеша пробираемся через многочисленные толпы на улицах, выглядывая желтые жилеты с буквами FTF. В этот раз група довольно большая, человек 20. Наш гид странноватый молодой человек по имени Элвис, каждые несколько минут повторяет "Вы меня поняли, да?" Но хотя сам гид мне не очень нравится, программа
замечательная. Сначала мы останавливаемся на площади Святого Франциска возле одноименной церкви. Эта церковь и монастырь были построены в конце 16-го века и реставрированы после сильного землетрясения почти 100 лет спустя..



Мимо церкви и расположенной рядом национальной школы наук, где учатся только мальчики, через арку Святой Клары мы направляемся к рынку Сан Педро - самой удивительной достопримечательности нашего тура.





На этом рынке, впрочем как и на любом другом в Перу торговки одеты в традиционные одежды и выглядят необыкновенно колоритно за своими прилавками







Эти огромные караваи, которые продаются на рынке - замечательнык подарок на любое торжество. Отправляясь в гости перуанцы всегда прихватывают с собой парочку таких хлебцов.



А эти круги - местный сыр. Я так и не отважилась его попробовать.



Уже на входе на рынок, как бы сыты вы не были, вас охватит желание что-то пожевать - яркие краски, манящие запахи, изобилие всего - фрукты, овощи, специи, мясо, чего здесь только нет...







На рынок привозятся самые свежие продукты. Наверное. Но здесь нет холодильников, даже вентиляторов, рынок продувается ветром по всей длине, но это все что защищает продукты. Зато здесь очень дешево. Так что вам решать, рискнуть или нет.
Многое из того что продается на рынке, мы никогда не видели, и о еще о многом даже не слышали. И я говорю не только о фруктах, которых здесь безумное количество видов.
Пробовали ли вы это - cherimoya, aguayamanto, granadilla, pitahaya, guayaba, camu camu? И это только то те названия, что Элвис записал мне в телефон.Впрочем это guayaba - это гуава, но выглядит и на вкус она непохожа на нашу, конечно, есть и пассифлора, и манго, и банан и многое-многое другое.
Здесь продаются разные снадобья - от любых болезней, для спины, желудка, и как особо подчеркнул наш гид перуанцы большим спросом пользуются средства для снижения потенции, впрочем и для повышения потенции неплохо расходятся.
Ну и конечно как же без сувениров, на которые как на горячие пирожки налетают туристы со всех концов света.
Например, эти бычки гарантируют счастье в доме - мы их видели почти на каждом доме в Священной долине - ну куда же без них?



Словом, хотелось бы придти сюда самим, ранним утром, медленно ходить между прилавками, улыбаясь торговцам и принюхиваясь ко всем ароматам. Но боюсь, без гида, да и без языка мы не увидели и не поняли бы большей части всех богатств Сан Педро.

[ОльгаХа]

Куско в вашем рассказе выглядит очень привлекательно. Наверное, он может быть хорош как база на несколько дней?
Вообще хорошо пишете. Очень интересный отчет.

[tasta]

Уже давно пора поблагодарить всех кто так высоко оценивает мои литературные потуги. СПАСИБО!
И хотя я, как и многие кто пишет здесь и не только здесь, будем вас уверять, что пишем для себя, чтобы в старости, забыв все что было и не было, можно было почитать и вспомнить (или просто удивиться, как хорошо нам было когда-то), это не совсем так.
Безумно приятно знать, что пишешь не только для себя, и что кому-то нравится...
Ладно, пока я не лопнула от гордости и радости, перейду к вопросу -

Куско в вашем рассказе выглядит очень привлекательно. Наверное, он может быть хорош как база на несколько дней?

Я в Куско просто влюбилась!Еще как может! Не база, а супербаза. На сам город можно потратить дня два-три, еще съездить в Писак, на Радужные горы. Единственно, надо учитывать вопрос высоты.

[tasta]

После рынка мы снова вернулись в центр, к Plazza de Armas, и расположились под тенью La Compania, иезуитской церкви напротив кафедрала.



Хотя праздник официально уже закончился, народ и не думает расходиться, гремит музыка, шумит толпа, мы рискуем потеряться и Элвис уводит нас в маленькую улочку между Ла Кампаньей и монастырем святой Каталины. По сути улица огорожена стенами этих зданий, а стены выложены внизу из огромных блоков.
И слева от нас и справа от нас - concha - или городской блок. Справа - бывший дворец одного из верховных инков Huayna Capac (каждый инка строил себе отдельный дворец, размером примерно 100х100 метров), через улицу позже мы прошли мимо дворца его сына. Ну а слева уже знакомый нам блок Acllahuasi, или Дом Избранных.
Город Куско находится под охраной ЮНЕСКО с 1972 года, кроме 103 зданий, являющихся памятниками архитектуры, по сути весь центр города, все эти необыкновенные улочки являются памятником под открытым небом.





Хотя эту церковь часто путают с кафедральным собором, внутри она разочаровывает. Иезуиты основав свою церковь на развалинах дворца инки Huayna Capac. Внук великого инки Пачакути, он стал одинадцатым верховным инкой после смерти своего отца Тупака, Хуана Капак, или "молодой король" был младшим из 62 сыновей Тупака. Жизнь инкского монарха ничуть не менее удивительна чем, например Генри 8-го или Людовика 14-го. Хуана Кака, женатый на своей сестре имел гарем из около 1000 наложниц, и возил его собой в походы. Не удивительно что его успехи чередовались с поражениями. Пытаясь увеличить гигантскую империю, доставшуюся ему от деда и отца он воевал в Колумбии и Эквадоре, Боливии и Чили. За ним шла огромнейшая армия из 200 тысяч человек.
Его смерть начала ту кровопролитную гражданскую войну, которая поглотила почти 150000 человек и в результате привела к краху и порабощению огромной империи.

Все-таки на какие неожиданные повороты способна судьба - думала я, оглядывая что осталось от огромного дворца инки - мощные камни, которые может были здесь до того, как возник этот дворец, и возможно, останутся и после того как исчезнем мы сами.







В конце экскурсии мы заходим в просторный двор где нам на встречу поднимаются обворожительные красавцы - ламы и альпаки. Основательно оброшие, так что даже не видно глаз, они особо хороши. Оказывается, шерсть с глаз у них никогда не стригается, иначе ослепнут. Но вот прически делать не возбраняется. Элвис как раз для этого и пришел.







Мы прощаемся с нашим гидом и группой, все быстро разбегаются в разные стороны - ведь в Куско еще столько всего интересного, и надо успеть увидеть как можно больше.
Теперь мимо еще одной прекрасной жемчужины бароко - иезуитской церкви Мерседес, мы отправляемся в региональный исторический музей. Толпа возле церкви и на прилегающих улочках становится труднопроходимой - похоже сюда переместились все кто были еще недавно на центральной площади, плюс еще несколько оркестров на разных стадиях репетиций, золотая фигура инки, зорко следящая чтобы никто не фотографировал его бесплатно, ну и конечно магазинчики-кафешки-лотки с их продавцами-покупателями... Приходится пробиваться несколько раз, так как мы знаем что музей рядом, но как среди этой массы найти нужный поворот и вход?





Наконец-то цель достигнута и мы оказываемся в оазисе тишины и красоты. Нам вход бесплатный по общему билету, купленному еще в Морае.
Музей очень интересен и неожиданен. Мы оказываемся в доме наследника инков, сына инкской принцессы и испанского дворянина Инка Гарсиласо де ла Вега. Гарсиласо рос на культуре двух народов, впитывая, уважая и пытаясь примирить их, хотя бы даже только в своих хрониках, благодаря которым нам известно так много о жизни в Куско 16-ги века. В музее находится большая экспозиция картин местных художников 15-17 веков, скупльптуры и керамики инкского и доинского периодов, а также мебель колониальных времен. На нижнем этаже представлена экспозиция представляющая инкские захоронения - не для слабонервных увидеть одетые в полуистлевшие одежды скелеты, выглядывающие из кувшинов.

Когда мы наконец выходим на улицу, то снова попадаем на праздник - на улице перед музеем процессия с фигурами, которыми мы несколько дней назад любовались в Кафедрале. Видно что фигуры необычайно тяжелы - почти два десятка сильных мужчин молча обливаясь потом сгибаются под тяжестью повозок. Вечером мы эту же процессию видели возле нашей гостиницы - очеводно шествие проходит по всем улицам города и занимает очень много времени.











Леня уже требует пищи материальной, не духовной, но я полна желанием сначала добраться до Кориканчи, а уж после нее - обедать. Опять поплутав по улицам, мы наконец добираемся до церкви святого Доминго. Но на входе нас тормозит с обьяснениями какой-то очевидно местный гид. Пока мы выясняем, что ни один из наших комлексных билетов не включает Коринчу и Сан Доминго, сколько стоит билет и где нужный нам вход, набегает огромная толпа из нескольких груп, и мы уходим, решив сначала пообедать, а потом уже зайти внутрь.
Выбрали Sepia Club Café расположенное в старинном доме с древними каменными стенами и современными росписями из сумашедших грибов, веселых инопланетян и озабоченных гномов. Здесь же мы впервые попробовали знаменитый перуанский напиток из ферментированой черной кукурузы - чича морада - очень вкусно кстати и неожиданно сладко.

[tasta]

Подкрепившись, мы возвращаемся к нашей работе - продолжению осмотра достопримечательностей, которыми так богат Куско. И нам нужны все эти силы для следующей точки нашего маршрута - церкви Сан Доминго.







Церковь Санто Доминго построена на фундаменте и стенах знаменитого инкского храма Солнца - Coricancha. Кориканча в переводе означает "золотой двор", и когда-то стены этого двора были покрыты листами чистого золота. Статуи и орнаменты из золота украшали интерьеры этого храма. А висящий здесь огромный золотой диск отражал лучи солнца бросая блики на все вокруг. Но пришедшие сюда конкистадор сняли, соскребли все золото до последней крошки, переплавив его в слитки.

Инки не понимали страсти пришельцев к золоту, ведь их самих больше увлекала тонкая работа мастеров его обрабатывающих, превращавших пусть и дорогой, но все-таки просто металл, в произведения искусства.
От величественного храма остались только камни фундамента - и снаружи, и изнутри видна скругленная стена из камней высотой в 6 м. В отличие от роскошных храмов, выстроенных конкистадорами, она отлично выдержала не одно мощное землетрясение - 1650, 1950 и 1986. Церкви рушились, отстраивались заново на том же инкском фундаменте, снова рушились и т.д. А стены все здесь.







Народу в Кориканче очень много. Местами даже сложно пробиться к какому-нибудь интересному камню. Поэтому мы сначала решили пойти против общего направления, что не очень сильно помогло. Затем я увидела лестницу на второй этаж - вот это то что надо! Нам сверху видно все гораздо лучше, и никто не мешает. И не только камни, но и вид на горы вокруг. Откуда ни смотрю на Куско, не могу насмотреться...







Правда внизу мы тоже прошлись - если подождать, можно поймать момент относительной тишины и пустоты.

Кроме Кориканчи мы посетили еще и небольшой археологический музей рядом, расположенный под землей, как бы в катакомбах. Впечатления и ощущения там соответствующие, впрочем смотрите сами (извиняюсь за качество - темнота + телефон + сьемка запрещена).
Удлиненные черепа - такие деформации делались у будущих жертв богам.



Еще мы увидели уже известные нам результаты трепанаций черепа - даже на моих таких нечетких фото видно, что отверстия не являются результатами ударов или ранений, и что они заживали после операций.



Этот музей открыл для меня совершенно неизвестную мне страницу истории - оказывается, у инков было очень своеобразное отношение к мертвым. Они считали, что мертвый человек продолжает нуждаться во всем том что необходимо живому человеку, и старались обеспечить своих мертвых всем что можно. Когда инка после смерти родителей вступал во владение своим наследством, он получал кроме дома, утвари, мебели и т.д. также всех своих предков, в самом прямом смысле этого слова. Ведь все они "жили" у него в доме - вот в таких кувшинах -



Мертвым нужны были слуги (причем и для сексуальных услуг тоже, подробности мы потом увидели в музее Ларко в Лиме, но об этом в свое время). Мертвым нужно было общение - поэтому собираясь в гости к родственникам или друзьям, семья вместе с подарками брала с собой и своих предков - пусть пообщаются со своими старыми друзьями. И даже, возвращаясь домой могли оставить их погостить подольше.

После таких ужасов так приятно вновь подняться на поверхность, увидеть красавец Куско и Кориканчу. И еще колибри порхает у куста, так что в глазах рябит.





У нас еще есть время до шести вечера, когда закрываются музеи, и совсем неиспользованный "религиозный билет" который мы купили в наш первый вечер в Кафедрале. Билет в Кафедрал стоил 25 солей, а комплексный 30.
Сейчас мне кажется, что все эти опции входят и в общий туристический билет, но мы дальше показывали наш "религиозный".
В него еще входят церкви Сан Блас, Сан Кристобаль и музей религиозного искусства, расположенный в бывшем дворце архиепископа, куда мы и направляемся сейчас.

[tasta]

Идти совсем недалеко, один квартал от центральной площади. Во времена инков это был дворец инки Рока. Затем здание было частично разобрано что бы превратить его в резиденцию архиепископа.



Может быть многие туристы и пропустят этот музей - религиозная живопись может быть скучной и мрачной, интересная часовня внутри, мавританское влияние в интерьере, внутернний дворик, но испанские особняки можно увидеть и в Испании - а вот внешние стены этого особняка не посетит только разве что совершенно замученный горной болезнью турист. Внешняя часть дворца архиепископа привлекает толпы туристов одним единственным камнем - 12-угольным камнем, увидеть который можно в любое время дня и ночи, причем совершенно бесплатно. Пройдитесь по инкской улочке Hatunrumiyoc, и вы не пропустите его - вас остановит либо густая толпа желающих сфотографироваться, либо разодетый верховный инка, фото с которым облегчит ваш кошелек на пару солей.
Нам удалось сфотографироваться здесь лишь поздно вечером, когда толпа немного рассеялась, а пока мы с трудом протискались мимо камня вверх по улице и начали крутой подьем в сторону церкви Сан Блас.
Квартал Сан Блас один из самых живописных в Куско. Мы попали туда когда уже начало темнеть окна светились мягким светом, а на площади сворачивался рынок и собирали свои инструменты закончившие выступление музыканты.





В самой церкви царил полумрак. Когда мы обошли ее, и хотели выйти, за нами побежала служительница, обьяснив нам на пальцах, что можно еще подняться на часовую башню. Вид с башни на Куско стоил того. За нами церковь закрылась на замок. Вот и все, музейный день закончился, а у нас еще около 3 часов до автобуса.







Самое время погулять по магазинчикам, зайти в кафе.







Даже и не в одно. Сначала мы зашли в маленькую пекарню в Сан Бласе. Выбрали булочки, сели за маленький столик, хозяйкина дочка принесла нам две огромные чашки чая. За все это я заплатила 5 солей. За соседним столиком устроилось какое-то семейство, очевидно дочка привела на смотрины англоязычного друга. Больше в кафешке мест не было. Проходящие мимо туристы с любопытством заглядывают и голодные уходят дальше. Жалко, что нам уже сегодня уезжать, обязательно бы вернулись.
Снова проходим мимо дворца архиепископа и 12-угольного камня - он как кусочек пазла, вставлен в стену, так что даже остор лезвие не пролезет между камнями!
Сегодня на экскурсии нам Элвис приоткрыл тайны обработки и перевозки камней. Для раскола камней использовалась ... вода. В огромной глыбе выдалбливались небольшие отверстия и туда заливалась вода. Ночью вода замерзала (высота, горы, холод) и праскалывала камень. Для шлифовки использовали песок. Конечно при всей кажущейся простоте это сизифов труд и требует баснословного количества человеческих (или нечеловеческих?) усилий. Но результаты у нас перед глазами.







Прошлись в последний раз по Куско,







посидели еще кафе перед возвращением в гостиницу, забрали свои вещи и вызвали такси - оно появилось через 10 минут и в 9 вечера, т.е. за час до отправления, мы были уже на автобусной станции Earth Terminal, откуда должен отправляться наш автобус в Пуно.
Еще из дома я заказала билеты в компании Transzela - выбрала места на втором этаже у лобового окна. Достаточно было приехать за полчаса, но я перестраховалась. Прошли по терминалу - нет названия нашей компании. Подошла на выход на перон, показала наши билеты - меня попросили оплатить налог на посадку в кассу. Оплатила, мне поставили штампики, вернулись, и нас пропустили на перон. Там мы нашли автобус нашей фирмы, но на нем вывеска -Арекипа. Не наш. Подошла к водителю, и он показал мне офис Транзселы - я оказывается, его не заметила. Только теперь мы оказались с неправильной стороны. Оказалось, ничего страшного, кто-то вызвал служащую, она вышла к нам, забрала распечатки и паспорта, зарегистрировала, выдала нам билеты и забрала сумки. Теперь нам осталось только дождаться времени отправления.
И вот наконец мы занимаем наши места в автобусе, и четко по расписанию он отправляется. Мне уже прходилось ехать в ночномавтобусе в Мексике, и мне очень понравилось. Для Лени это впервые и он очень сомневался, что будет удобно, что сможет заснуть. Насколько хороши были мексиканские слипингбасы, перуанские оказались еще лучше. Кресла раскладывающиеся почти в кровать. Кстати в средневековой Голландии спали не в кроватях, а именно на таких креслах - тогда люди боялись лечь и не проснуться.
Великолепный обзор на 270 градусов - прощаемся с Куско, а потом чай перед сном, одеяла, и сон... Я проснулась только один раз, когда стюарт прошел по салону "Хулиака. Хулиака". Выглянула в окно - так вот она какая ! Соответствует. И снова провалилась в сон.

[tasta]

День десятый 11-6-2016 Пуно - Титикака - Урос - Амантани

Готовясь к поездке, я списалась с рекомендованной мне фирмой Edgar advenures, котоые предлагали мне тур на 2 дня на острова Урос и Такиле с ночевкой на Такиле за 99$ за человека, обещали камеру хранения на время и также заказать нам ночной автобус до Арекипы. Непонятно было только заберут они нас с автбусной станции или нам надо добираться самим и куда. Я спрашивала несолько раз, но вразумительного ответа во сколько и где не смогла получить. Правда предоплаты они не требовали, так что я решила что на месте разберемся. Так оно и получилось.
По расписанию наш автобус должен был приехать в Пуно в 5 утра, но на деле мы прибыли примерно на час раньше. Около 4-х, сонные мы вылезаем из автобуса, еще в темноте забираем чемоданы и заходим в здание станции.
Она почти пуста, но на небольшом пятачке выхаживает мужчина, с первого взгляда определивший нас как достойную жертву, то бишь жаждущих развлечений туристов. Особо заняться нам нечем, впрочем нам вообще нечем заняться в такую рань, поэтому я покорно следую за ним в его маленький офис, Леня пристраивается на маленьком диванчике и пытается задремать, а я пытаюсь вникнуть в суть предлагаемого.
Вообще-то я ранняя пташка, так что через пару минут начинаю понимать, что мужик говорит дело, и к его предложению стоит прислушаться.
Вместо тура за 99$ нам предлагается тур за 120 солей - тоже на два дня, тоже с ночевкой в семье, но вместо Текиле, ночевка на Амантани. В программе также посещение островов Урос и Текиле. При этом вещи мы можем оставить уже сейчас у него в подсобке, и в 7 отсюда нас заберет машина в порт. И еще он может нам заказать билеты на автобус на завтрашнюю ночь. А сейчас он нас отведет на завтрак. Расталкиваю Леню, обьясняю ситуацию, на слове завтрак он начинает радостно кивать - платим, согласны, где моя еда?
На счет билетов на автобус решаем еще подумать, платим за экскурсию, оставляем вещи и нас ведут на второй этаж в одно из нескольких кафе. Мы занимаем столик у окна и заказываем завтрак, а пока ждем, по очереди воспользовались туалетом чтобы помыться и переодеться. Пока мы закончили утренние процедуры и уселись завтракать, небо посветлело, и мы увидели прямо перед нами ... озеро. Вот оно - Титикака, прямо из учебника географии 5-го класса. Ну кто бы мог подумать!



Завтрак очень неплох, яичница, чай, тосты с джемом и маслом, свежевыжатый сок - и все за 16 солей на двоих. Дома у нас за такие деньги можно разве что одному выпить чаку кофе. Как мы не растягивали удовольствие, у нас все равно еще куча времени до отьезда, да и кассы пока закрыты почти все, еще очень раннее утро. Пора куда-нибудь пройтись, и мы решаем найти выход к озеру.
Выйдя с территории автобусного терминала мы понимаем, что райончик здесь совсем нетуристический. Мы попадаем на огромный пустыр, то бишь центральная станция для всякого мелкого местного транспорта - очевидно отсюда можно уехать в любом направлении за очень смешные деньги но в самобытных и не очень комфортабельных условиях.
Я смотрю во все глаза - это та жизнь, которая мне совсем неизвестна, непривычна, необычна, но вместе с тем оказываетсям совершенно реальна. Большинство народа, собравшегося здесь, очевидно ждет отправления нужного им микроавтобуса или просто грузовичка, или тендера, а пока все соберутся, обсуждают новости, умываятся, завтракают, воспитывают детей, что-то покупают прямо с машин. Может они здесь и ночуют? Очень похоже. Кто-то одет в национальнюю одежду, кто-то очевидно, в рабочую. Очень хочется пофотографировать, но я совсем не уверена в реакции "моделей", поэтому камеру даже не достаю. Но смотрю во все глаза.
Проходим этот большой табор и видим выход к озеру - но до него еще надо дойти, а перед нами стая бродячих собак облаивает одинокого велосипедиста. Я уже готова капитулировать и повернуть назад, но велосипедист смело уводит собак за собой и подталкиваемая Леней, я пересекаю дрогу и выхожу на пристань. Вот оно - озеро Титикака.





Море уток, море тростника, огромная совершенно гладкая поверхности воды, слегка позолоченная поднимающимся все выше солнцем - вот таким мы увидели это озеро. Немножко не то что я ожидала, немножко похоже на те озера, что я уже видела, но надо сказать, что свои секреты и красоты оно открыло нам не сразу. И не здесь, у перуанской столицы Титикака - города Пуно.

Хорошо здесь, но нам пора назад, перед отьездом я хотела еще решить вопрос с билетами на завтрашнюю ночь и зарядить батарейку от фотика - видела такой офис возле нашего турбюро. За 2 соля моя батарейка стала на зарядку, а мы сделали круг по всем компаниям, пытаясь найти лучший вариант для отправления в Арекипу.
Наша экскурсия должна закончиться завтра в 3-4 часа дня, и я хотела уехать около 6 вечера. Причем вне зависимости от стоимости, которая колебалась от 8 до 25$ на вопрос "кама?", т.е. лежачие места, все дружно кивали головами "си-си", что подтвержало мое предположение, что меня совсем не понимают. Ехать же 8 часов (оказалось 6) на сидячем месте в ночном автобусе, среди местных крестьян с их тюками и может быть, и домашними животными, не казалось мне привлекательной идеей. Поэтому мы вернулись в наше турбюро и наверняка заказали места в уже проверенной нами компании Транзсела. Так мы были уверены, что завтра вечером наш агент будет нас ждать и от него мы получим наши билеты вместе с нашим багажом.
На этой радужной ноте он посадил нас в подошедший микроавтобус и мы отправились в порт. По дороге мы обьехали несколько гостиниц, собирая путешественников на нашу поездку. Я очень надеялась, что вместе с нами будут еще англоговорящие попутчики и с любопытством вглядывалась в лица входящих, пытаясь определить есть ли шанс... Как оказалось впоследствии я совершенно не подхожу на роль угадывателя...
Сначала мы сделали остановку у лавочек, продававших всякую всячину с предложением купить подарки для семей где мы сегодня будем ночевать. Я была к этому готова морально, но совершенно не представляла, что меня будет ждать на острове и что надо приносить в подарок.
Кроме всего прочего, сувениры из Иерусалима я забыла выложить... Должна же я что-нибудь забыть при сборах...
Пристаю к нашему сопровождающему , в ответ - берите рис, конфеты, муку - вообще поставил меня в тупик... Сколько риса нужно принести в подарок? 1 кг? Мешок? Здесь кстати мешков не было. И конфеты в маленьких пакетиках, леденцы штук по 10... Это что, нормальный подарок? Пока я ломала голову, выяснилось, что все готовы к отправлению, так что я быстро схватила пакет риса, сахара, пару банок сгущенки и пакетов конфет, что-то еще... Воду нам в дорогу.. Заплатила за все кажется 15 солей. Ужас, меня наверное на порог не пустят...
Но времени уже нет, все ушли, ждут только меня...
Залезаем в лодку, в ней еще человек 20 туристов, конечно, остались только места сзади, и мы сразу же трогаемся.
Наш экскурсовод приветствует группу, и задает самый важный вопрос - Кто говорит по-испански? Поднимается лес рук. Я ожидаю, что следующим будет вопрос - кто говорит по-английски? Но его не последовало... Не было даже вопроса, говорит ли кто по-китайски... Очевидно, наш гид удовлетворился ответом на свой вопрос, и начал свой рассказ. Кажется, про Титикаку. Иногда мелькали знакомые слова, и я понимала, что мы попали на нужную лодку, что мы посетим Урос, Амантани и Текиле, а сейчас проплываем мимо Пуно... Вообще-то знакомых слов было маловато, и я начала скучать, ожидая конца лекции, чтобы признаться в преступлении - я не понимаю по испански...
Пришло и мое время. Я пробралась на нос лодки, лично познакомилась с нашим гидом и капитаном лодки, и также прослушала краткое содержание предыдущей лекции, главной информацией было, что мы через две минуты будем причаливать к плавучему острову, где и начнется наша экскурсия.
Дальше мне был обещан синхронный перевод.
Замечательно, жду с нетерпением, а пока бегом на палубу, нас уже встречают...





И вот мы на плавучем острове. Тростник так смешно пружинит под ногами. На каждом шагу как бы проваливаешься и поскакиваешь вверх отновременно. Я хлопаюсь на связку тростника, которые разложены полукругом как скамейки. Нас приветствует сам "президент" острова.

Чтобы обойти остров и пяти минут много. Но с фотоаппаратом здесь и час можно провести незаметив куда улетело время.







Похоже такие "президенты" на каждом острове. И кажется, на каждом острове одна семья, причем ни одного мальчика мы не видели, только девочки. При всей соей клоунской внешности, президент не так уж прост. Помимо основных языков - языка индейцев урос, кечуа и испанского он владеет еще 10 другими языками. По крайней мере, при нас онсвободно разговаривал на английском, немецком и французском, сказал мне пару слов на иврите и также продемонстрировал знание китайского.
Когда закончилась основная программа, и всех пригласили "купить что-то из местных сувениров", президент пригласил меня заглянуть в его домик и с гордостью продемонстрировал маленький черно-белый портативный телевизор. Недалеко от домика покачивались на воде две лодки, поменьше, на которой семья ездит по делам - за покупками, отвозит детей в школу и т.д. , "Тойота", как ее назвал хозяин, и большая, традиционная, "мерседес", для туристов. На ней мы и отправились дальше по озеру мимо других таких же плавучих островов.
Прощание еще более торжественное чем встреча.

[vmein]

Замечательный отчет - информативный, эмоциональный, с хорошими фотографиями. С нетерпением ждем продолжения.

[tasta]

ждем продолжения

Продолжаю...
-----
Сейчас все эти острова в основном на якоре, как обьяснил наш президент, раньше когда лодки дрейфовали, и ночами их заносило на территорию Боливии, а поскольку у урос нет паспортов, их там сажали в тюрьму для выяснения личностей. Так что они все стали на якорь в заливе возле Пуно и теперь ежедневно принимают полчища туристов. Как сказал наш гид, урос решают, какая фирма на на какой остров поплывет, меняя "принимающую сторону", чтобы никого не обидеть.





На Титикаке 41 плавучий остров и мы сейчас проплывем мимо небольшой их части.







Наша лодка довольно велика, да еще человек 20 на ней, и всего два гребца - нах любезный президент и его помощник. Не удивительно, что они вскоре выдохлись. Но хоть мы и на лодке созданной по макету 13-го века, цивилизация с нами - один звонок другу, и нас уже догоняет моторка, а на ней "первая леди". Она привязывает свою лодку к нашей, и мы превращаемся в скоростную ракету... Ну нет конечно, но по-крайней мере, наши гребцы могут расслабиться и заняться светскими разговорами и сближением народов...







Мы прощаемся с плавучими островами и народом урос, теперь нас ждет 2 часа наедине с этим необыкновенным островом. Наши туристы большей частью спят в салоне, а я одеваюсь потеплее и устраиваюсь наверху. Ну разве это не прекрасно?





Со школы я помнила, что Титикака является самым высокогорным озером мира. Это не совсем так. Оно расположено на высоте 3800 м, а ведь есть и не одно, озеро на высоте выше 6000. Но что это за озера? Просто плошки по сравнению с огромным озером Титикака! Из больших пресноводных судоходных озер Титикака все равно среди первых - это даже не озеро, а пресноводное море, с максимальной длиной в 190 км и шириной до 80 км. Титикака очень глубокое озеро - максимальная глубина 284 м. В целом, средняя глубина озера составляет 107 метров.
Поскольку оно находится в нижней части высокогорного плато Антиплано, вся вода с гор постепенно попадает в это озеро.
В него впадает более 2-х десятков рек, а вытекает всего одна. Так что особо нет необходимости беспокоиться о снижении уровня воды.
Хотя сохранение уникального большая экологическая задача - к счастью, на озере нет крупных судов, но моторных лодок и катеров огромная флотилия, и большая часть, конечно - для туристов.
Озеро является священным для индейцев, многие племена здесь предшественники инков, и только здесь сохраняются уникальные древние языки.
Происхождение названия Титикака достоверно неизвестно. Название состоит из двух слов на языке индейцев кечуа: тити (в переводе "пума") и кака (в переводе "скала"). С высоты птичьего полета форма озера действительно напоминает контуры пумы.
Цифры, цифры , факты, факты... В интернете можно найти все, и то что это все ненастоящее, и урос делают все чтобы выжать из туристов по максимуму. Туристическая ловушка, разочаровывающее мероприятие - и еще более резкие эпитеты. Но разве это так важно? Озеро то остается потрясающе красивым, независимо от того что здесь делают или думают люди.
И настоящая жизнь здесь тоже есть, только она чуть вдалеке от туристических троп.







На верхней палубе кроме меня еще один парень. Начинаем знакомиться. Зовут Даниель, он из Чикаго, в Перу уже 2 месяца, волонтер в амриканском фонде в Куско, занимающемся проблемными детьми. Эти выходные у него первые, и он впервые путешествует по стране, Но явно не в последний раз. Испанский учил уже несколько лет дома, и в следующем году едет учиться в Буенос Айрес. Пока мы общаемся, виды на горизонте меняются и появляются острова. Вот уже перед нами и Аманти.







Причаливаем, на причале нас опять встречают, на этот раз местные жители, в домах которых нам предстоит провести сегодняшнюю ночь.
Гид читает списки, кто идет с кем, каждый хозяин получает 3-4 гостей. Мы с Леней оказываемся вместе с Даниелем и пожилой парой из Лимы. Наш гид советует хорошенько запомнить наших хозяев, "маму" и "папу", как он говорит. Это было бы совсем непросто, индейцы выглядят слишком похожими для наших непривычных европейских глаз, но нам повезло, нас берет к себе единственный мужчина - его тоже зовут Даниель.
Все довольно быстро расходятся , но наши новые попутчики идут очень медленно, подьем им дается с большим трудом, мы часто останавливаемся, и у меня есть время пофотографировать.







Вот наш хозяин Даниель. Он срывает нам какую-то травку, которая помогает дышать на высоте - здесь уже все 4000 метров над уровнем моря.



Наконец мы оказываемся на главной площади. Вечером мы все соберемся здесь, чтобы подняться на самую высокую точку острова, к развалинам храма Пачамама и встретить там закат.



Наш дом здесь совсем рядом, на соседней улице, над обрывом. Дом большой, похожий на постоялый двор. Даниэль показывает нам наши комнаты, и обещает скоро позвать на обед.





Я готова была к самым примитивным условиям, так что этот дом и наша комната оказываются очень приятным сюрпризом. Очень яркая комната, залитая солнечным светом и с видом на озеро. Да, удобства во дворе, умывальник представляет из себя кувшин с водой, в туалете надо смывать воду ведром, но зато есть электричество, и это плюс, и всего на одну ночь, и кругом потрясающие виды, и мы в семье настоящих индейцев на Титикаке! И даже можем с ними пообщаться благодаря чикагскому Даниелю.
Вскоре нас приглашают на обед - кухня тоже как бы из 18-19 века, каменная печь, простая еда, кстати вегетарианская, суп, рис с овощами, но все очень вкусно.
Оказывается, и наши соседи из Лимы очень интересуются Израилем, так что все наши трапезы на Аманати оказались очень интересными, и мы подолгу засиживались, попивая чай и разговаривая.
У нас оставалось еще время до похода, и я решила пойти прогуляться по острову - ведь мы завтра уезжаем и другой возможности не будет. Даниель присоединяется ко мне, все остальные остаются отдохнуть.
Мы идем в противоположную сторону от главной площади и начинаем спускаться к озеру. Проходим мимо футбольного поля - и кто в состоянии бегать за мячом на такой высоте? У озера абсолютная тишина...

[kutuzoff72]

Немножко уточнить: Монтана и МП - это все в один день? Я так понял сначала на на Монтану и спускаясь на МП?
А в праздник Солнца не закрывается все подряд? Автовокзалы, кафе и пр.?

[tasta]

Монтана и МП - это все в один день? Я так понял сначала на на Монтану и спускаясь на МП?

Все правильно. Все успели за день. Если бы достались билеты на Ваяну, можно было бы немного спокойнее растянуть, но второй раз просто погулять за 150$ на двоих не очень то хотелось

А в праздник Солнца не закрывается все подряд? Автовокзалы, кафе и пр.?

Без понятия.

[Lexus02]

Как хорошо написано!!! Подскажите, у Вас есть контакт Перси в Куско? Хотелось бы по вашим стопам с гидом до Ольянты.

[tasta]

Мне кажется здесь нельзя напрямую выкладывать контакты гидов, я пошлю в личку.

[Mosbare]

Я пытаюсь купить билеты до Пуэрто Мальдонадо через Ваше агентство InkaNatura Travel // Exito Travel. Они мне пишут, что карта моя не проходит, и что мне надо обратится в свой банк. У Вас такое было? Что мне своему банку сказать?

[tasta]

Я вообще-то платила им через PayPal, но за билеты на МП и на поезд платила картой Visa, проблем не было. Вы так прямо и скажите в банке что не проходит, они скорее поймут в чем дело.

[Mosbare]

А можно я еще один глупый вопрос задам? Прямо вся измучилась, а ответа на него нигде на форуме не нашла...
Как обстоят дела с туалетами на Соларе? Там же бескрайняя пустыня, негда спрятаться. Неужели ждать до вечера когда в отель приедешь?

[tasta]

А можно я еще один глупый вопрос задам? Прямо вся измучилась, а ответа на него нигде на форуме не нашла...Как обстоят дела с туалетами на Соларе? Там же бескрайняя пустыня, негда спрятаться. Неужели ждать до вечера когда в отель приедешь?

Вы меня страшно огорчили... Вы вообще отчет мой читали? О какой стране я пишу ?

[Lexus02]

Спасибо за контакты!!! И очень жду продолжение рассказа!!! Читаем с мамой вместе, она боится лететь, и боится горной болезни, и переездов, и за детей. Так что соблазняю ее Вашими фотографиями и подробностями отчета!

[Mosbare]

А можно я еще один глупый вопрос задам? Прямо вся измучилась, а ответа на него нигде на форуме не нашла...Как обстоят дела с туалетами на Соларе? Там же бескрайняя пустыня, негда спрятаться. Неужели ждать до вечера когда в отель приедешь?

Вы меня страшно огорчили... Вы вообще отчет мой читали? О какой стране я пишу ?

ОЙ, простите пожалуйста. Я просто столько отчетов начиталась, немножко перемешались у меня в голове. Простите еще раз.