Палермо. Церкви и рынки, балет и мертвецы, устрицы и требуха. 10 майских дней

[Nicedub]

Скромность и Кротость далеки от нашего понимания))), хотя в таком барокко они выглядят,пожалуй, скромно и кротко.

[Agafa P.]

Впереди по Виа Аллоро видится здание Palazzo Abatellis (с зубчиками).
А совсем на горизонте - море!





Но мы сделаем небольшое колечко, свернув направо в переулок Vicolo della Salvezza сразу за La Gancia, у этой колонны. Зачем-то меня туда понесло







Белое здание оказалось Oratorio dei Bianchi





Не знала, что это. Но, как обычно, дверь открыта - я в нее иду.
Сразу появился какой-то дяденька - проходите, проходите, пожалуйста, вход бесплатный.
Внутри идет реставрация, но она уже очень близка к завершению.


Здание оратория было построено в XVI-ом веке для братства Compagnia dei Bianchi.
К сожалению, вся информация, какую я нашла по этому ораторию в интернете, на итальянском. Поняла я, конечно, мало.
Братство так названо было потому, что его члены носили белые одежды. Братья помогали осужденным на смертную казнь найти утешение в течение трех дней до ее исполнения.
Здание оратория было построено во второй половине шестнадцатого века на руинах бывшей церкви.
В 1600-ом году случился большой пожар, в 1686-ом году его восстановили.
Ораторий еще несколько раз перестраивали, переделку 1784-ого года спонсировал тогдашний губернатор Палермо - дон Фабрицио Аллиата. Во дворце этой семьи мы с вами были)
В течение трех веков братство было очень престижным, в нем состояли члены многих богатых итальянских семей.
Потом братство распалось, здание было передано церкви, что привело к полному его обветшанию. Во время Второй Мировой войны было еще и сильно повреждено.
В 1987-ом году Ораторий выкупил город и начал его восстановление.

Кстати, вдруг кто-то не знает. Меня вот тоже недавно заинтересовало - чем ораторий отличается от церкви.
Википедия пишет, что ораторий также, как и церковь, «предназначен для молитв и совместного поклонения богу».
И дальше – «В отличие от церквей, которые открыты для всех желающих, ораторий используется определённой общиной, церковным движением или группой верующих для своих целей. В ораториях могут совершаться с разрешения местного епископа или настоятеля церковной общины определённые богослужения. Согласно Каноническому праву Католической церкви оратории не должны использоваться для светских и хозяйственных нужд».



На первом этаже собраны скульптуры из разных церквей Палермо. Там есть, например, две работы Джакомо Серпотты из церкви, которую снесли, чтобы построить Театр Массимо.
Но туда меня почему-то не пустили.


Поднимаюсь по мраморной лестнице на второй этаж.
Скульптуры в нишах только недавно вернулись в ораторий из Музея в Палаццо Абателлис.

Кстати, вот оно, знакомое выражение лица святого))) Поет? Очищает уста?))










Этот ораторий - самый большой в Палермо




Между двумя балконами - "Обезглавливание Иоанна Крестителя", Антонино Меркурио








Распятие кисти Антонино Манно, 1800 г.






Пол из майолики конца XVIII-ого века, более 2000 плиток было. Сохранились далеко не все







По стенам - фрески на библейские темы













Еще одно помещение, "Salone Fumagalli", которое использовалось для заседаний Братства










Работы по реставрации еще продолжаются







Тетенька-реставратор любезно разрешила выйти на балкон




Как я позже сообразила, впереди видится Chiesa di Santa Teresa alla Kalsa.

Не самая привлекательная картина, согласна







Пошла смотреть граффити поближе.


Здание оратория (вход - с правого торца)






Жуть...

[Agafa P.]

Chiesa di Santa Teresa alla Kalsa, в которую у меня не получилось попасть, хотя проходила мимо несколько раз. Попадала в сиесту)




Piazza della Kalsa




Не самая живописная площадь, зато живая








Массивное сооружение - Porta dei Greci, греческие ворота.
Не ворота, а прям очередное палаццо












Ворота со стороны набережной










Перед нами - широкий проспект с активным трафиком, Foro Italico.

Зачем-то нарисованы пешеходные переходы. Никто из водителей на такую ерунду внимания не обращает, можешь стоять до морковкиного заговенья в ожидании, что кто-то остановится.
Так что, выбираешь дырку - и бежишь!

Господи, кегельбан какой-то




Моря и не видно... Широченное неухоженное поле для выгула собак







Ну, и молодежи пива попить на воздухе





Я возмущена!
Город стоит на берегу моря. Ну ладно, купаться в городской черте вряд ли разумно, пляж делать не надо.
Но сделать нормальную набережную, по которой было бы приятно гулять - почему нет??!
Вместо этого - беспорядочно наваленные каменные блоки и скамейки в выцветший горошек.
Как назло еще и тучи небо закрыли. Тоска









Гора Monte Pellegrino






Дошла до... беседки? ворот?






Надо пересидеть это дело)




Называется эта постройка, как выяснилось, почему-то Tempietto della Musica, Храм музыки... при чем здесь музыка?
Зато сейчас отремонтировано





Надо снова в город, на Via Alloro, которая начинается почти от набережной. Вот у этого Храма музыки и сворачивать.



А если бы мы еще немного пошли дальше вдоль моря и Foro Italico Umberto I, то дошли бы до Porta Felice, ворот, от которых начинается Via Vittorio Emanuele












Оказывается была набережная, была!!!






Судя по этой фотографии - насыпали все это безлюдное ныне, скучное пространство. Интересно, в чем был тайный смысл этого?

[Agafa P.]

Опять на Via Alloro.

Chiesa di Santa Maria della Pietà.

Построена в 1658-ом году доминиканскими монахинями одноименного монастыря. Отделка шла на протяжении всего 18-ого века. Финансовую поддержку строительства оказывали многие благородные женщины Палермо









Встречала не раз, как перегораживают вход в церкви подобным образом, от любопытных глаз)
Здесь очень красивая ширма













На потолке - "Триумф доминиканского ордена", Антонио Грано, 1708-й год




Над убранством этой церкви работали трое Серпотта - Джакомо, Джузеппе и Прокопио




Ангелы работы Джакомо Серпотты








Металлическая решетка хоров, изображающая восходящее солнце
























За стеклами - фрагменты костей. Это тоже весьма распространено в церквях Палермо - вокруг распятия стеклянные ящички с чьими-то косточками. С чьими?





Статуя Святой Розалии, которая участвует в процессии на фесте 15 июля






Ризница






Напротив церкви - отремонтированное палаццо XVIII-ого века, Palazzo Petrulla







Во дворе







Галереи, наверное, приделаны позже




Как жестоко вбили в рот металлическую трубку...










В углу двора обнаружился Teatro Ditirammu, songs and memories of the folk tradition, http://www.teatroditirammu.it/teatroditirammu/en/

[Agafa P.]

Via Alloro, двигаемся дальше, навстречу тому месту, откуда свернули к Ораторию.

Опытным взглядом вылавливаю привычную форму и сворачиваю в какой-то дворик




Torre d'acqua!

Вот столько среди моих читателей людей знающих, италоговорящих, которые не раз отвечали на мои вопросы по ходу...
Ну расскажите мне, как функционировал водопровод в Палермо в 16-ом веке??! Тот первый итальянец, который обратил мое внимание на эти сооружения, кажется, говорил что-то про то, что эта система параллельных труб, замурованных в камень, была призвана охлаждать воду в столь жарком климате... А, может, наоборот - нагревать на солнце?
Самой как-то не удалось найти информацию...










Ремонт в историческом центре Палермо - очень физически тяжелый процесс.
Однажды, сидя в кафе с мороженым, наблюдала, как на лебедке с третьего этажа спускают ведра со строительным мусором. Кто-то внутри квартиры наполнял эти ведра, человек на балконе подвешивал их на крюк и спускал, нижний вываливал ведро в пухто и отправлял наверх пустое. Мне кажется, приди я сюда на следующий день, они делали бы то же самое...
Сколько же ведер надо таким образом вынести из помещения, особенно, если там какая-нибудь перепланировка и рушат стены?!
Мне даже свое мороженое стало как-то неловко есть, когда люди рядом так работают...


Здесь тоже ремонт. Вообще, дворик очень свежо выглядит. И мне кажется, что старые стены на фотке выше оставлены в таком виде сознательно, для дизайна








И еще одно наблюдение.

Палермитанцы поют за работой!
Как я писала, центр Палермо активно восстанавливается. И я частенько, проходя мимо какого-нибудь очередного ремонта, слышала песню.
Причем, не тихое бурчание под нос, а так, в голос, с удовольствием, во всю грудь. Попадался и оперный репертуар)

Как же это было классно, как в каком-то старом итальянском кинофильме) Останавливалась даже послушать иногда.
Да и вообще, улицу подметают - поют, товар на прилавке раскладывают - поют.
Даже тетенька-реставратор, которая любезно пустила меня сегодня на балкон оратория, тоже пела, нежно водя кисточкой по мраморному ангельскому лицу




На Виа Аллоро)

[Agafa P.]

Вот и добрались до Palazzo Abatellis, перед которым у колонны свернули в переулок с ораторием





Палаццо построено в конце XV-ого века для начальника королевского порта (или, из других источников - главного строителя королевских гаваней, что, впрочем, где-то рядом).
После его смерти и смерти его жены палаццо унаследовал женский монастырь Милосердной Богородицы. Это тот монастырь, который построил церковь Санта Мария делла Пьета, откуда мы сейчас пришли.
Монастырь переехал во дворец в 1526 году. Здание пришлось изрядно перестроить, чтобы его можно было использовать под нужны монастыря.
Палаццо сильно пострадало во время II Мировой войны, в 1943-ем году.

В 1954-ом году во дворце была открыта Региональная Художественная Галерея





Всего этого я, конечно, не знала, так как в художественные музеи обычно не хожу. И в это палаццо пошла, почему-то рассчитывая увидеть там обстановку и интерьеры.
Ошибочка вышла. Ну что ж, надо иногда и на искусство смотреть.
Билет - 8 евро. Но тоже есть разные комбинации с разными сроками действия. С Палаццо Мирто, например, куда я тоже ходила за полную стоимость. Можно было бы сэкономить 2 евро)))


1-й этаж музея.









Одна из двух самых известных картин музея - Trionfo della Morte, Триумф смерти.
Неизвестный художник, около 1445 г. В галерею она попала из Palazzo Sclafani.
Размеры фрески - 600 x 642 cm.






Скопирую сюда информацию, найденную в интернете, мне было интересно прочитать:


"«Triumphus Mortis», один из популярнейших сюжетов искусства Средних веков и Возрождения, является типичной итальянской темой. В то время как "Пляска Смерти" имеет франко-германское происхождение.
Главная роль в рождении темы "Триумфа Смерти" в Италии принадлежит тосканскому поэту-мистику, человеку глубоко трагической судьбы - Якопоне да Тоди и его современникам и последователям.
Его драматическая, богатая неожиданными контрастами, аллегориями и поэтическими метафорами поэзия послужила питательной почвой для роста тех настроений и умозрений, которые легли в основу решений художников школы треченто.
Одной из главных их задач стала персонификация Смерти. До середины XIV века ее изображений практически не встречается. Именно в "Триумфах Смерти" она получает облик демона или злой фурии с крыльями летучей мыши.
В дальнейшем это изображение во Франции и в Италии в соответствии с женским родом смерти ("la morte" и "la mort") трансформируется в женский образ полусгнившего трупа с остатками волос на голом черепе, а в Германии - в мужской, в соответствии с мужским родом - "der Tod", в дальнейшем она эволюционирует собственно к скелету.
В Италии под явным воздействием античных представлений Смерть вооружается косой (отсюда изображение покоса как символического образа Смерти), а во Франции и Германии, остающихся более верными образам Апокалипсиса, луком со стрелами или копьем, вскоре принятыми и в Италии.


На фреске в палаццо Склафани в Палермо (около 1445 года) Смерть изображена в виде рыцаря на гигантском коне, пускающего стрелы из лука в группу молодых дам и кавалеров, которые развлекаются музыкой у фонтана. Под копытами коня вповалку гибнут люди (в основном епископы и священники), в то время как позади остаются тщетно умоляющие Смерть бедняки и калеки, на которых она не обращает внимания."





















Кстати, сюжет фильма Вима Вендерса "Съемки в Палермо" построен вокруг этой фрески.
Если не смотрели - посмотрите.

Сцена из фильма







Еще на первом этаже расположены несколько залов со скульптурами и другими декоративными элементами XIV - XVI веков








Доменико Гаджини. XV-й век, Madonna del Latte






Антонелло Гаджини, сын Доменико. 1546, Madonna della Neve









Фрагменты потолка, начало XV-ого века








Внутренний двор палаццо








На лифте поднимаюсь на верхний этаж музея.
3-й этаж. Красный зал.


Две работы Пьетро Новелли




Расположение картин в этом зале очень неудачное. Он узкий, с частыми окнами. Иногда свет так бликует на полотне, что картину даже не рассмотреть...


Некоторые имена, представленные здесь, даже я слышала)





























И еще Пьетро Новелли


Mosè



















Спускаюсь на 2-й этаж.

Зеленый зал






Реставрация - процесс постоянный







Зал, в котором меня сразу притянули к себе комоды












Миниатюры на ящичках













Помещение второго этажа, откуда можно посмотреть "Триумф смерти" тоже

[Agafa P.]

2-ой этаж.


Salone delle Croci





Sala della pittura fiamminga (зал фламандской живописи)















Sala della pittura del Trecento


Mosaicista bizantino (seconda metà sec.XIII), Hodighitria















Я человек весьма далекий от искусства. В нем не разбираюсь. Но мне очень нравится разглядывать детали старых икон, особенно лица











Sala della pittura del Quattrocento



Maestro di Galatina (primo decennio sec.XV), Vergine in trono con il Bambino e Angeli
























Это я уже не знаю, какой зал. На нем я устала, внезапно и окончательно







Где-то на этом этаже есть еще зал Sala dell’Annunziata

А в нем - Annunciata di Palermo, Благовещенье (XV-й век), автор - Antonello da Messina.

Я точно была в этом зале, потому что у меня есть фото Cornice di gonfalone processionale, "рамки для фото", выполненной сицилийским гравером XV-ого века.
Она, согласно сайту музея, находится как раз в этом зале







Я, конечно, не знала, что это вторая главная картина музея. Хотя это произведение искусства присутствует даже на логотипе музея - http://www.regione.sicilia.it/benicultu ... s/home.htm.
И, несмотря на то, что я фоткала практически все, что мне попадалось на глаза, ее фотографии у меня не оказалось...
Может, ее унесли куда-то не реставрацию?


То, что я не увидела




Даже я провела в этом музее уйму времени. Тем, кто интересуется, наверное, вообще надо часа четыре закладывать, хотя коллекция нельзя сказать, что очень большая

[Agafa P.]

Напротив входа в церковь La Ganca (которая, напомню, находится по соседству с Палаццо Абателлис) начинается Via IV Aprile, выходящая к Piazza Marina и Palazzo Chiaramonte Steri.
После художественной галереи нужны впечатления попроще.

О, то, что доктор прописал!

Museo Del Vino E Della Civilta Contadina, http://www.enotecasicilia.eu/








Музейчик небольшой (и бесплатный). Но в него много, чего понапихано







Удар под дых... я типа коллекционирую штопоры. Начало коллекции было положено на блошиных рынках Прованса. Но с тех пор мне не удалось пополнить ее ничем примечательным.
В Италии пока не нашла ни одного достойного штопора! Это в Италии то...





А знаете ли вы, как называются эти металлические кружки? Плакетка.
Ну, и так, вдруг, кто не знает, проволока, которая удерживает пробку игристых и шипучих вин - мюзле

















Старинные журналы








Май 38-ого года!!! выпуск - ровно 78 лет назад)




Тут еще вроде как проводятся дегустации за 5 евро. Но я была перед самым их закрытием на сиесту, мне никто ничего не предложил...





Не налили - и не надо!
Напротив музея - прекрасная уютная кафешка
















Вино и вай фай! И очень приятная музыка. Хорошее место перевести дух после Палаццо Абателлис перед какой-нибудь следующей достопримечательностью.

[Agafa P.]

По Via IV Aprile выходим на Piazza Marina.


Сейчас - выходной, поэтому, к видам добавились еще лотки со всякой всячиной. Блошиный рынок!








Небольшой обзор Пьяццы Марина.


Palazzo Galletti




Palazzo Notarbartolo di Villarosa









Palazzo Chiaramonte, туда пойду





Chiesa di Santa Maria dei Miracoli




Внутри не интересно




Chiesa di San Giovanni dei Napoletani, вернее только ее купол. А вход - с Виа Эмануэле. Не зашла...






Парк Villa Garibaldi










Парков в центре Палермо не много, а собак палермитанцы любят. Одно из мест выгула








Колоритный мужчина, которого облизывали три маленькие собачки. Жаль фотографии не получились, очень было умилительное зрелище




Знаменитый фикус. В этот раз я его и не поснимала толком




Ограда парка




Palazzo Fatta.

Слева - Via Bottai, которая в прошлый раз была вся утыкана барами. Вот тут, к сожалению, произошли изменения. Из действующих заведений осталось только два - траттория и кафе с мороженым и напитками, в котором я периодически сиживала, но уже без прежнего вдохновения







Сегодня воскресенье, и в палаццо проводится Festa della Mamma - маленькая выставка-продажа домашнего рукоделия. Благодаря этой выставке удалось попасть внутрь дворца










Еще здесь есть бар и терраса, которые очень удачно дополняют друг друга)












В центре Палермо раньше ходили трамваи. Рельсы были везде - здесь, на Пьяцце Марина, на Виа Рома, даже по небольшой Пьяцце Болоньи ходили трамваи!
Сейчас сохранились только остатки рельсов, идущих в никуда...








А вот на этой фотографии как раз видны за фонтаном трамвайные вагончики именно там, где сфоткала выше рельсы)




А это - Пьяцца Болоньи. И Палаццо на заднем плане еще не разрушено бомбой 1943-его







Попробовала я наконец pane panelle e crocchè, т.е. булку с нутовой лепешкой и картофельными крокетами. Не поверите - это вкусно. Не забыть соль и выдавить сок из лимона




Квартира вражеского болельщика)))






На Пьяцце Марина очень много туристов. Наверное, отсюда начинаются обзорные экскурсии, да и порт рядом с круизными судами. Но мне почему-то эти люди уже совсем не мешают)


Присела в ресторане, расположенном прямо на туристической тропе, справа от Палаццо Фатта. Полдень, жарко, а здесь зонтик и холодное белое




Надо же, незаметно уже и час дня пришел.
Решила тут и пообедать.
Группы туристов в панамах, шортах и сандалиях проходят буквально в паре метров от меня и с завистью заглядывают мне в тарелку. Им так никак - впереди ведь еще весь Палермо за три часа...





Всего через несколько минут)




А мне спешить некуда! Давайте вашу карту десертов






Еще час прошел...


*****
На Пьяцце Марина есть Carrefour




Несмотря на неудачу с Копом, от Карфура я ждала многое. Живы еще воспоминания об этих супермаркетах в разных местах Европы.
Его я оставила на предпоследний день, чтобы затариться домой санкционными продуктами.
Карфур оказался еще хуже Копа. Ни сыра, ни колбасы здесь я купить тоже не смогла.


В конечном итоге, по совету знающих людей, все было куплено на Балларо. Там во многих местах есть машинки, которые упаковывают в вакуум.

[Agafa P.]

Пьяцца Марина со стороны Виа Эмануэле.


Fontana del Garraffo




Фонтан 1698-ого года. Раньше стоял в другом месте, в квартале Вуччирия. Но в 1862-ом году его зачем-то перенесли сюда, на Пьяццу Марина.
Вот он на старом месте, я еще покажу эту маленькую площадь, когда дойдем до Вуччерии




Май 2016-ого







А эта фотография - 1895-ого года. Саду Гарибальди всего 31 год. Он очень низкорослый пока, площадь неузнаваемо голая...
На заднем плане, судя по всему - Палаццо Стери. Но часов там сейчас нет. Вроде...




Эта фото тоже примерно конца восьмисотых годов, сад еще совсем юный. На заднем фоне четко видны "кремлевские" зубцы Palazzo Galletti






Напротив фонтана - бывшее Palazzo delle Reali Finanze.
Здание сейчас заброшено, разграблено, внутри украли почти все, вплоть до светильников... И кражи продолжаются и по сей день.
Насколько я поняла из нескольких статей, сейчас в судебном порядке решается, в чьем ведении находится здание и кому его реставрировать





Готическая Chiesa di Santa Maria della Catena. На итальянском языке слово «катена» означает «цепи, кандалы».

У такого названия две версии. Первая - церковь стоит рядом с цепью, которая перекрывала вход в порт Палермо. Вторая версия сказочная - церковь построена в честь чуда, произошедшего
в 1392 году - несколько узников молились Богородице об освобождении из мест заключения, и были действительно освобождены, кандалы буквально растаяли на солнце







Фотография 1865-ого года




Фасад, по-моему, вообще не изменился.
Капители колонн и барельефы над порталами - дело рук одного из Гаджини, Винченцо, сына Антонелло




Внутри была служба, поэтому, я вошла и вышла, фотографий нет.




Вид на залив Cala и Via Cala







Впереди - Porta Felice, от которых начинается Виа Эмануэле. За ними - Форо Италико




Старая фото





******
На Пьяцце Марина - гнездо этого забавного туристического транспорта. Вероятно, они могут отвезти и из точки А в точку В. Но основной их бизнес - это экскурсия по центру Палермо. Я не приценивалась, но это - тема.
Для тех, у кого нет столько времени на город, сколько у меня. Водители-гиды возят туристов по всему центру, показывают все самое основное, даже что-то рассказывают по-английски. И у них есть большой плюс - они мобильны, это не автобус. Их частенько можно встретить в узких улочках города.
Как-то я на Вуччерии ела кишки с гриля, так такой мопед остановился совсем рядом с моим столиком, и пока водитель давал краткую справку по району, туристы пялились в мою тарелку.












Теперь, с высоты моего опыта пребывания здесь, я понимаю, что в тот наш первый раз, когда в Палермо у нас были только сутки, первым делом надо было поехать на обзорку на таком мототакси.

[Agafa P.]

Я приходила в выходные на Пьяццу Марина дважды. Сначала - в воскресенье, где как раз все эти фотографии и сделаны.
А потом я была там через неделю, практически в то же время, но в субботу. И вот в субботу было очень мало продавцов.
Поэтому, мой краткий опыт - в одно из воскресений было более интересно, чем в следующую субботу. Но правило ли это, или исключение - я не знаю...













Какая полезная вещь! Очень мне такой не хватало на рынках Франции, где продают всякую вкуснятину типа паэльи с морепродуктами или свежих устриц, которые можно и нужно съесть прямо на рынке)
Но есть - не чем. Одноразовых приборов не дают и не продают.
А вот почему я его сейчас не купила... Не могу понять до сих пор...




Интересные металлические насекомые. И не только они. И их автор












На таком вот мопеде один из продавцов привез свой товар)









Вполне ведь запросто, что эта мебель - из какого-нибудь палаццо






А это герб семьи, ведущей свою историю от норманнов)







Неожиданно. В таких глобусах привычнее видеть дурацкий бар





Почти купила ржавый безмен интересной конструкции. Но не сторговались, я удушилась за 5 евро, на которые мы не сошлись с продавцом. А что - дело принципа

[Agafa P.]

Palazzo Chiaramonte-Steri.


Дворец был построен в XIV-ом веке могущественной семьей Кьярамонте. Приставка "Стери" в названии дворца произошла от латинского слова "укреплённый".
Это был период сицилийской истории, когда страна почти не контролировалась своими королями (Арагонская династия).
Практически Сицилией правили 4 знатные семьи, среди них - семья Кьярмонте.
Но потом таки арагонцы захотели вернуть себе власть, Кьярмонте сопротивлялись, но все же противостояние проиграли.
Последний из Кьярамонте, Андреа, который держал оборону Палермо целый месяц, был казнен 1 июня 1392 года прямо у стен своего Палаццо. Теперь на месте казни - парк Гарибальди с фикусом.


Начиная с 1392-ого года и до 1517-ого замок служил главным королевским дворцом Сицилийского королевства, приняв эстафету у Ralazzo Reale.
С 1601 по 1782 в нем заседал главный трибунал священной инквизиции Сицилии. Затем здесь находился суд, а комнаты замка использовались в качестве тюремных камер.
Сегодня часть замка Стери занимают административные офисы Университета Палермо.


Для посетителей дворец открыли лишь пару лет назад. Посещение его возможно только с экскурсией на итальянском или английском языках. 8 евро








Скульптурная композиция на входе, не знаю, что она символизирует





Сначала небольшая экскурсия по главному зданию











Большой Зал – так называемый Зал Вельмож





Деревянные балки потолка были расписаны в 1377-1380 годах. Сюжеты - библейские, мифологические, исторические. И даже эпизоды семейной хроники семьи Кьярмонте










В этом зале стоит картина современного итальянского художника Ренато Гуттузо "Вуччерия". Картина очень красочная, а вот сам этот рынок мне таким не показался...







Одна из стен помещения на первом этаже, где были тюремные камеры. Авторы граффити - заключенные. Если я правильно поняла)




Сначала камеры инквизиции были только в главном здании, потом помещений уже стало не хватать, и для этих целей построили отдельное здание во дворе





Одна из камер





В основном все рисунки сделаны просто пальцами. Но экскурсовод сказала, что судя по всему, узникам иногда выдавали инструменты для рисования




Сошествие Христа в ад и выход оттуда освобожденных им праведников, популярная тема для граффити









Рисунки в других камерах








Туалет. Картинка мужика в черной шапке на коне - это шарж на какого-то конкретного инквизитора







Эротическая картинка в глубине туалетной ниши





Карта Сицилии










В одном из помещений стены расписаны кроме картинок женскими именами. Но я не услышала - женская ли это камера, или мужчины писали имена своих любимых... Но почему только в одной камере?





Экскурсовод многие сюжеты объясняла. Но что-то я не поняла, что-то прослушала, пока фотки делала, что-то уже забылось.
Вообще, интересно рисунки узников рассматривать. Но в целом, очень мало чего показывают в этом Палаццо.

[hellen-k]

беспорядочно наваленные каменные блоки

Там порт рядом, эти блоки работают волнорезами, иначе от проходящих кораблей (да и просто в шторм) волны будут эти скамейки в горошек слизывать в море.

насыпали все это безлюдное ныне, скучное пространство

Летом была - набережная напротив Порта Феличе огорожена и вовсю идут работы по облагораживанию (подсмотрела в дырку в заборе - хорошо будет!).

[Agafa P.]

Там порт рядом, эти блоки работают волнорезами, иначе от проходящих кораблей (да и просто в шторм) волны будут эти скамейки в горошек слизывать в море.

Ну... Можно же как-то красиво оформить

набережная напротив Порта Феличе огорожена и вовсю идут работы по облагораживанию (подсмотрела в дырку в заборе - хорошо будет!).

Подождем. Если будет хорошо - возьму свои слова обратно в будущем отчете)

[Agafa P.]

Via Emanuele начинается от Foro Italico Umberto I и ворот Porta Felice.

Мы с вами шли по Эмануэле от самого Дуомо. Проходя овальную церковь С. Сальваторе, Пьяццу Болоньи, мою вторую квартиру, 4 угла.
Потом, правда, есть участок улицы, который я не охватила фотографиями в нынешнем повествовании.
Дальше - мимо фонтана Гарраффо, церкви Делла Катена. И уже ворота проходим





Выйдем на Форо Италико и за воротами налево. Почти сразу Форо заканчивается, упираясь в залив La Cala.
Вдоль залива налево идет уже Via Cala.


Фотография 1900-ого года




Сейчас здесь так















Свадьба? Весь небольшой участок берега вдоль залива, который с большой натяжкой можно назвать "набережной", заполнен женщинами в нарядных платьях со стразами, мужчинами в строгих костюмах, пухлыми
принаряженными детьми-ангелами.
Но чего-то много людей. Потом заметила, что это не одна компания, очагов скопления несколько, а виновники всей суеты - детишки












Какие формы!






Фотограф, наконец, собрал по набережной всю семью в одном месте. Примерно 20 человек, я посчитала








Я так и не знаю, что происходило этим воскресным днем. Выпускной в начальной школе? первое причастие?
Вторая версия, мне кажется, ближе к истине














У каждой семьи - свой фото-оператор. Зачастую и не один. Такая небольшая ярмарка тщеславия родителей)







На всю набережную - только один павильончик кафе-ресторана
Мне повезло занять столик и даже без питания. Потому что потом, ближе к обеду, людей сажали только с условиям, что они будут есть





Via Cala







Одно из рекомендованных Катей мест с бутербродами с селезенкой на Виа Кала. Было закрыто, к сожалению, когда я мимо шла





Продолжение следует

[hellen-k]

Вот столько среди моих читателей людей знающих, италоговорящих, которые не раз отвечали на мои вопросы по ходу...
Ну расскажите мне, как функционировал водопровод в Палермо в 16-ом веке??! Тот первый итальянец, который обратил мое внимание на эти сооружения, кажется, говорил что-то про то, что эта система параллельных труб, замурованных в камень, была призвана охлаждать воду в столь жарком климате... А, может, наоборот - нагревать на солнце?
Самой как-то не удалось найти информацию...

Не охлаждение и не нагрев. Это для доставки воды конечному потребителю. То есть от каждой водонапорной башни отдельная труба шла в конкретную квартиру/дом. Заодно и цену без водосчетчика можно посчитать - каждому потребителю свой диаметр трубы.
Тут очень подробно написано о системе catusi и castelletti

http://www.visitpalermo.it/Palermo%20ci ... Piazza.pdf

[Agafa P.]

Не охлаждение и не нагрев. Это для доставки воды конечному потребителю. То есть от каждой водонапорной башни отдельная труба шла в конкретную квартиру/дом...

Так просто...
За ссылку спасибо, посмотрю картинки)

[hellen-k]

посмотрю картинки)

Там есть и "ваша" башенка

[Agafa P.]

Практически напротив входа в Карфур - Palazzo Mirto, http://www.regione.sicilia.it/benicultu ... index.html
Дворец XVIII-ого века, построенный на месте арабской крепости XV-ого





Над входом - герб норманнской семьи Филангери, владельцев палаццо. В 1982-ом году последняя наследница семьи, выполняя волю своего брата, передала палаццо государству, чтобы сохранить его и сделать открытым для посетителей





Билет только в этот дворец - 4 евро. Как писала выше - можно замиксовать с Палаццо Абателлис






PIANO PRIMO O PIANO NOBILE - первый парадный этаж.


Sala da pranzo - столовая










Прохудившаяся шелковая обивка стен, под которой видна более старая роспись




Анфилада комнат.


Salotto del Salvator Rosa









Элементы росписи потолка











Stanza del Novelli






Il Teatrino - домашний театр




Salottino Cinese - китайский салон








Не пристроенные по комнатам фотки)








Boudoir - будуар, дамский салон с палисандровым туалетным столиком в стиле Людовика XVI-ого





Fumoir - курительная. Стены обработаны кожей специальной выделки, которая поглощает дым. Ее доставили из испанской Кордобы





Двери будуара и курительной ведут в шикарный Salone degli Arazzi - зал гобеленов.
Ой, мамочки...

Мебель в стиле Людовика XVI-ого, люстра и светильники - из муранского стекла, стены расшиты шелком.
И эротика кругом...








Пуф накрыт расшитым золотом гобеленом XVII-ого века




На стенах - мифологические сцены любви богов







На картинах над дверьми и на центральной фреске потолка - история любви бога Амура и земной девушки Психеи.
Нашла в сети эту легенду, но уж не буду здесь приводить, длинная. Но все хорошо закончилось




Элементы росписи потолка.
Все в этой комнате пропитано эротикой... Но вот что меня смущает - комната такая огромная, что разглядеть все детали (никто же не будет спорить, что это самое интересное) можно только подойдя близко, а лучше всего - рассматривая через объектив с хорошим приближением.
Тогда в чем смысл?

[Agafa P.]

Дальше переходим в не менее шикарный зал - Salone del Baldacchino.
БОльшая часть стен также убрана гобеленами








Тут я с переводом описания изображенной сцены не справилась, что-то про "подвиги Геракла", которые символизируют человека, преодолевающего трудности









Стежок к стежку. Вблизи, конечно, выглядит не очень, но если даже чуть отойти от вышивки - как кисточкой написано.
И какая же это тонкая, кропотливая, долгая работа!











На одном из гобеленов нашла ежика! В паре с черепахой)




Последние князья Мирто






Фонтан конца XVIII-ого века в патио. К сожалению, выйти к нему нельзя, фото из-за закрытых стеклянных дверей Зала с балдахином






Какие пузатые юноши...





Il salotto Pompadour







Salottino di Diana



Ниша со статуей Апполона поворачивается. Сделано это было вроде для того, чтобы хозяева дворца могли прятаться в потайном помещении, подслушивая разговоры в комнатах, оставаясь незамеченными




Lo Studio