Каникулы в индийских Гималаях .Отчёт-впечатление. Июль - Август 2016

[Dmitrychuprakov]

Данкар

[Dmitrychuprakov]

На тракторе

[Dmitrychuprakov]

Озеро Данкар

[Dmitrychuprakov]

Озеро

[Dmitrychuprakov]

Собака нас везде преследовала (как и везде в Индии за нами бродили белые собаки). То ли мистика... Но факт.

[Dmitrychuprakov]

Дорога с озера в город

[Dmitrychuprakov]

[Dmitrychuprakov]

8 часть. Ки (Key) и Табо (Tabo Monastery).
Долина Спити место совершенно волшебное. Особенно будут в восторге, интересующиеся тибетским буддизмом. Обязательно посетить... Ну на мой взгляд Данкар, Киббер (его мы выпустили из виду), Ки и Табо. Посещение последних двух нам ещё предстояло, когда мы вышли из попутки прям у подножья монастыря Ки. Уже у входа было слышно, доносящиеся из глубины монастыря удары барабана и монотонное коллективное чтение мантр. Пройдя по коридору, раскручивая барабаны с молитвами, очутились во внутреннем дворе, где, уже по отработанной схеме, к нам приставили молодого монаха, проведшего нам экскурсию. В экскурсию (она бесплатная, но, как я понимаю, от пожертвований никто б не отказался) входило посещение комнаты, в которой жил 2 дня Далай Лама (когда впервые посетил Ки), урока юных монахов и чаепитие в гостиной монастыря. Все нижеперечисленное, в том числе и гостиная, очень древнее и атмосферное. Комната Далай Ламы очень крохотная с маленьким окошком, как в бункере каком-то. Мебель очень старинная, а на стилажах сотнями покоятся старинные свитки (какая-то древняя библиотека буд-то). Снимать фото и видео категорически запрещено и наш сопровождающий внимательно следил за соблюдение нами этого условия. Урок маленьких монахов тоже вещь весьма забавная. Все они в своих одеяниях сидят на полу (на подстилках, типа как маты на уроках физкультуры у нас), а старший (типа учитель) раздаёт им свёртки с молитвами (или ещё с чем-то). Сначала воспринимаешь их как что-то внеземное, а присмотревшись, понимаешь, что они обычные дети. Вон один в носу ковыряет, мальчишка напротив ткнул локтем соседа... Задира. И общая дисциплина довольно хромает: стоит дикий шум и каждый пытается выхватить свой свёрток вне очереди. Все это можно наблюдать очень долго, сидя вместе с ними и чувствовать себя частью сего процесса. Никто от туда не выгоняет, но мы решили не смущать никого нашим присутствием и ограничились 10 минутами, к тому же, подрастающие монахи явно играли на "белую публику", что отражалось на дисциплине. Посетили службу: совершили "круг почёта" по часовой стрелке, идя по живому коридору из монахов, поющих монотонную мелодию под бой барабана. И испили мятный чай в гостиной, очень древней и больше напоминающий чулан. Любопытно, что в центре на столе стоял прибор, очень напоминающий самовар. Любопытнее Ки было только Табо. Ехать нужно всё тем же утренним автобусом из Казы. Причём он идёт ещё дальше за Табо (изначально были уверенны, что Табо конечная. Дальше уже приграничная территория с Китаем). Табо это уже не горная деревушка, как Данкар и Ки. Табо располагается меж гор у реки. Тут есть монастырь, он вроде современный и для рядового туриста, наверно, особо интересным не будет. Главная изюминка этого поселения это древнейший храмовый комплекс (вроде как 7 храмов). Любопытно, что в отличии от современных тибетских храмов они отличаются разительно: новые тибетские храмы снаружи очень красивы, красочные, а внутри даже на храм и не похоже, древние напротив, снаружи напоминают глиняный, ничем не примечательный дом необычной формы, а внутри настоящее сокровище. Проскользнув в маленький дверной проём, попадаешь в тёмное помещение с высоченными потолками. Все стены покрыты изображением каких-то божеств, а освещает храм луч света, просачивающийся сквозь специальное отверстие в потолке. На полу сидит тибетка, обсуждающая что-то по телефону с подругой, что не мешает ей ещё и следить за тем, чтоб мы ничего не фотографировали и не снимали. Она так думала, когда мы снимали очередной видос на экшнмини камеру. Тут можно просто сидеть часами, погрузиться в свои мысли или просто любоваться убранством. Все храмы посетить не удалось. Многие по каким-то причинам были попросту закрыты. Но есть главный храм. Он и самый крупный и самый красивый. Опять приходиться пролезать в узенький и низенький дверной проём. Полумрак и так же с потолка проникает тонкий луч солнечного света, являющийся единственным освещением. Огромная зала, а по периметру из стен вырастают фигуры с человеческий рост, разных божеств. Именно так я себе и представлял всю жизнь буддийские древние храмы. Хоть я и не верю во все магическое и мистическое, но тут ощущается какая-то мощнейшая эненергетика. Только здесь я б поверил в чудеса и не удивился даже ожившим фигурам. Опять же бабуля сидела на полу и следила за нами. Но на каждую глазастую бабулю, найдётся маленькая экшн мини камера, готовая спрятаться у Алёны в кулаке. Бабуля рассказала, что этому храму по разным источникам от 900 до 1200 лет, но самое интересное, что ничего не подвергалось реставрации. Т.е. все абсолютно, включая рисунки на стенах, фигуры божеств и тому подобное, все сохранилось и дошло до нас в своём почти первозданном виде сквозь века. В конце залы есть вход в какой-то тёмный коридор. Он словно тоннель, идти надо по часовой стрелке в конце возвращаешься в главный зал с другой стороны. Этот тоннель мне показался самым магическим. Узкие стены, словно сжимают тебя, а потолок высотой метров 5 или 6 и сквозь него пробиваются тонкие лучи света, которые указывают тебе путь во мраке и слегка обнажают древнейшие рисунки на стенах. Энергетика зашкаливает. Этот момент запомню на всю жизнь. Какое-то непреодолимое ощущения счастья овладело мной. Хотелось просто упасть на колени и рыдать от радости душевной.

Дополнение к 8 части:
- В Ки, как мы поняли, добраться лучше на попутке (15 мин), и обратно так же. Просто автобус в Ки из Казы отправляется в 17.00, а возвращается только утром, что крайне неудобно. Платить за попутку можно от40 до 80 рупий. Торгуйтесь. Возможно даже кто-то бесплатно подбросит.
- В Табо добираемся так: садимся на тот же автобус, что и до Данкара. Ехать, правда долго. Дорога у нас заняла 2 часа. 65 км. Билет на одного 70 рупий. Обратный автобус придется долго ждать. Так что, если позволяет бюджет, то можно ловить попутку.

[Dmitrychuprakov]

Ки

[Dmitrychuprakov]

[Dmitrychuprakov]

Пейзажи Табо

[Dmitrychuprakov]

[Dmitrychuprakov]

[Dmitrychuprakov]

Те самые скрытые кадры.

[Mumm]

Спасибо за прекрасный отчет. Прочла на одном дыхании. Фотки - Агонь. Тоже мечтаю в Индию либо в Непал.

[Dmitrychuprakov]

9 часть. Прощание с Гималаями. Прибытие в Джайпур (Jaipur).
Олд Манали (Old Manali) более роскошный, чем Вашишт. Симпатичные постройки с претензией на старину, лесные отели с прекрасными садами для любителей тишины, множество магазинов с широким ассортиментом, кафе и рестораны на любой вкус. Однако, чувствуется какая-то искусственность. Ценник за ночлег разумеется не для самых бюджетных, что предпочтительнее показалось вернуться все в тот же старый добрый Вашишт, после двух часов поиска бюджетного жилья в Олд Манли. Последние 9 дней решено было любоваться на горы, читать книги, прогуливаться к водопаду. Однако, на четвертый день такой тупки становиться скучно. Некоторые живут тут по нескольку месяцев, а у нас, видимо, шило в одном месте. Надо куда-то валить. Карту до дыр протираем. Решикеш (Rishikesh), Шимла (Shimla), Амритсар (Amritsar)... Все эти места казались соблазнительными, но каждый отпадал по разным причинам. В Решикешь в это время сезон паломничества и найти жильё очень не просто и не дешево. Шимла сам по себе не из самых бюджетных мест, а в Амритсар ради "золотого храма" ехать на 4 дня не здорово. Цепляемся за классику – "золотой треугольник". Но время жмет (5 дней осталось) и бюджет уже заметно похудел (а ещё ведь кучу подарков покупать родным и друзьям). Выбор сделан в пользу одного угла «золотого треугольника» без всяких веских причин, просто Алёне понравилось название города. Серпантин все больше разматывается, дорога становится прямее а горы склоняются ниже и ниже, стремясь сравняться с равнинной. Все наше гималайское путешествие проносится перед глазами. В горле застрял ком, а глаза влажнеют. Гималаи словно ожили и так хочется им сказать на прощанье – "Дорогие мои, я вернусь! Клянусь, что вернусь. Я буду помнить вас всегда и... Водитель, голубчик, притормози! Я ещё не готов с ними попрощаться". Но водитель из династии Шумахеровых, как назло давил педаль в пол. Последние холмы Гималаев скрылись за занавесью ночи. Пришло смс "уважаемый абонент, Вы покинули штат Химачал-Прадешь (Himachal Pradesh) и находитесь в зоне роуминга. В связи с этим на Вашем номере установлена блокировка". Нас окружили степи, спрятанные в глубине индийской ночи, где только изредка неожиданно вырастали роскошные дворцы, словно редкие звезды, освещающие ночное небо. Автобус периодически делал остановки, чтоб пассажиры могли перекусить в придорожных кафе, сделать пару глотков табачного дыма и мы мчались дальше. Внутри салона, промерзшего от работающего на всю мощность кондиционера, стихало, шепот сменял легкий храп, а тишину нарушал лишь сигнал нашего автобуса, больше напоминающий пассаж медно духовых.
Постгималайский период путешествия.
Раннее утро. Автобус причалил к обочине на окраине Дели. Водитель оказался не только умелым водителем, но и успешным бизнесменом. Пока большая часть пассажиров храпело в впереди стоящее сиденье, шофер и его помощник продавали коробки с овощами, прихваченные ими в Манали. Через километра три снова останавливаемся. Видимо водитель что-то ещё собрался продать. Открывает багажник и выкидывает рюкзаки, спящих и ничего не подозревающих туристов-пассажиров. Один, два, десять, пятнадцать... На обочине уже гора рюкзаков. Водитель не продавал ничего больше, а просто вернулся в салон, объявил что-то на своем языке и указал всем на входную дверь.
– Мы кажется приехали – подметила Алёна.
– Подожди. Возможно нет. Когда наши рюкзаки выкинут, тогда будем действовать.
Первые проснувшиеся туристы, заметив свои пожитки за окном на обочине, бросились на улицу их подбирать. А вот и наши лежат. Видимо это конечная остановка. На улице была жара и шум. Место совсем не напоминало автобусную остановку, а рядом суетились порядка десяти рикш. Они явно знали, что сюда привезут туристов и поджидали свою добычу, потирая пустые кошельки. По всей видимости водитель с ними в деле. Его задача нас высадить подальше от центра, а рикши на этом неплохо заработают. Мы топаем куда глаза глядят, по пути отбиваясь от рикшменов. Предлагают до Мейн Базар довезти за 500, 300, 200, вот кричат, что согласны уже на 100, но мы уже идем на принцип. А принцип этот это станция метро в 10 минутах ходьбы, надо было только сесть на хвост напарникам по несчастью, а те были вооружены картой. И вот он Ад. Вокзал Нью-Дели. Здесь ничего не изменилось за три с половиной недели нашего отсутствия. Хотя тут по всей видимости почти ничего не изменилось за последние лет сто. Игнорируя на сей раз указатели и просьбы охраны мы ныряем в надземный переход против движения толпы и через пару минут оказываемся в другой части вокзала, где на втором этаже находиться туристическая касса. Протертые до дыр, но мягкие диваны, соблазняют утомившихся путешественников прилечь и вздремнуть. Отстояв, а точнее отсидев, или даже, отлежав, не самую длинную очередь, мы приобретаемые заветные билеты на поезд до Джайпура. Весь "перчик" был только в том, что поезд отправляется не с этого вокзала, а с вокзала Олд Дели (Old Delhi Railway Station так же известен как Delhi Junction), а из Джайпура возвращается на Сарай Рахилла (Delhi Sarai Rohilla railway station), ещё более загадочное место этого мегаполиса. Ну выбора другого нет. Билеты куплены. На Мейн Базар нашли кафе и сидим в ожидании поезда, потягивая СевенАп в прикуску с Масала Омлет. Изнуряющая жара, духота, мухи, шум, суета, которая, кажется, здесь не угасает ни на минуту: уже не выглядит ужасом, как в наш дебьют. К Олд Дели нас привела рикша. Преодолев металлоискатели и темный пошарпанный холл, оказываемся на платформе. В самом хвосте состава находятся вагоны для самых нищих, по мере приближения к голове состава класс их возрастает.
– Ой, Алёна, не знаю. Если мы поедем в таком вагоне, то я пас. Лучше в Дели тупить – сказал, увидев забитые до отказа вагоны для самых нищих с решётками на окнах. Мы ещё не знали, в каком классе мы поедем, так как совсем не разобрались в классификации и купили билеты уже наобум.
Ехать в таком вагоне в такую жару казалось самоубийством. Люди внутри сидят просто друг на друге, а на голове друга ещё и мешки с пожитками. Наш вагон оказался почти у головы состава. Внутри он напоминает наш старенький отечественный плацкарт, но только с третьей полкой и вентиляторами на потолке. Поезд тронулся. Суета постепенно сходит на нет. Обстановка внутри очень напоминает нашу: кто-то тут же принялся кушать тхали (традиционная индийская комбинированная еда), кто-то принялся за обзаведение знакомства на время пути, а кто-то усердно пытается запихать свои баулы под нижнюю сидушку, доставляя всем дискомфорт и обращая на себя недовольные взоры соседей. Контингент собрался вполне себе приличный, однако, уснуть вдвоём и оставить все вещи без присмотра казалось рискованно. Алена, положив под голову рюкзак, быстро отрубилась, а я остался караулить. За окном мелькают, справляющие нужду местные, рухлые домики, грязные реки с плавающим мусором. Поезд замедлил ход и за окном выросли местные трущобы. Люди живут в каких-то больших коробках, шалашах и как я понимаю, без водопровода и канализации. Тут они едят, работают, если работают, некоторые просто спят на улице, как бомжи, тут же ходят в туалет и вообще тут рождаются тут и умирают. Целые поколения вырастают в коробках и кроме этих тряпок и картонок ничего в жизни не видят. А главная достопримечательность это железнодорожные пути у них пол носом. Масштаб трущеб шокирует, учитывая, что таких в Дели довольно много и эти, наверное, далеко не самые необъятные. В Джайпур мы прибываем в 20.25 и важно не проспать, тут будить никто не будет и вся ответственность только на себе. На боковушке уселись военные с оружием, с виду очень даже внушающие доверие. Я то и дело только успеваю понять, что уснул, сразу подбрасываю нос к верху, как снова накрывает сон. Благо, рядом едут военные они точно не дадут что-либо украсть у нас. Поезд сделал остановку в какой-то отдалённой части Дели и военные, звеня автоматами, сошли. Их места тут же занимают новые пассажиры и едем дальше. Как поезд выехал из Дели точно в 15:20, так и в Джайпур (Jaipur Junction railway station) мы прибыли строго по расписанию в 20:25. На улице уже темнота. Выходим на пирон вокзала, кругом покрытого мраком. На платформе типичная индийская суета. Мы не знаем ни одного отеля, гест хауса. У нас вообще нет плана действий.
– Эй, Дим, смотри
– Что?
– Вон белые идут.
Впереди метрах в 30 от нас, в толпе мелькают две белые фигуры. Мы действием по старой отработанной схеме.
Знакомимся с Жераром и Сара из Франции. Они ещё во Франции забронировали хостел в Джайпуре. Тёмной ночью мы подъезжаем к этому самому хостелу. Одно слово хостел нас сильно настораживает. В Индии в основном распространение получили отели либо гест хаусы, но никак не хостелы.
– Странные вы, ребята. Неужели вы не забронировали жильё заранее? – удивилась Сара.
– Неееет. – мы немного растерялись. Ещё никогда не бронировали ночлег за все путешествие, а торговались на месте и уходили, если нас не устраивало. Наверно в Джайпуре другие порядки и мы можем вообще остаться на улице. Сара и Решар недоумевая покачали головами. Распахнулась дверь хостела "Mustache jaipur" и мы зашли внутрь. Гостиная довольно приятная, чувствуется закос под европейские хостелы. Очень чисто и уютно. Подходит для тех, кто находясь в Джайпуре, спать хочет будто он не в Индии, а в европейском хостеле.
– Здравствуйте, друзья – мерзковатая улыбка показалась из-за стойки рецепшена.
– Мы бронировали ваш хостел на два дня. А этим ребятам негде ночевать, можно они тоже будут ночевать в хостеле у вас? – позаботился о нас Решар. Мы, конечно же еле сдержали смех.
Да. У нас полно свободных мест – удивил французов администрор – приватная комната 1500 за ночь, а койка в 6-ти местном номере 500 без кондиционера и 600 с кондиционером. Пока Решар с довольным лицом оплачивал, мы напряглись. Таких диких цен на жильё, ещё и в шестиместном общем номере, мы ещё в Индии не встречали.
– Алёна, давай уже переночуем тут. Шататься ночью по Джайпуру уж и вовсе не лучшая идея. Зато с кондиционером поспим, шиканём разок. Может нам тут вообще понравиться и мы ещё останемся.
– Может 600 за двоих нам сдадите ночлег – начал я торг.
– Вы что? У нас фиксированные цены – тыкнул админ пальцем на вывеску с ценами, после чего окинул нас презрительным взглядом и улыбка его приобрела ещё больше фальшивый вид.
Нигде ещё столько не было волокиты при заселении: мы заполняли какие-то анкеты, расписывались в нескольких книгах учёта, переписывали адреса по несколько раз, оставалось только отпечатки пальцев у нас взять. Заплатили 1200 за ночь за двоих! И вот она комната. Мы сразу поняли, что это первая и последняя ночь тут. Интерьер комнаты составляет три двухъярусные кровати. В комнате уже живут два парня, явно не в восторге от непрошенных гостей. Везде, где только можно, висят, сохнущие трусы, носки, полотенца. Душ с туалетом тоже сделан в европейском стиле, но опять же кран раздолбанный и вода не убегает, а стоит лужей. Мы не придирчивые, но за такую цену… Эх.. Ладно. Единственные плюсы это на вид чистое постельное бельё, что позволит впервые за несколько недель спать не на спальнике, кондиционер, который реально работает и отличный wi-fi, которым я и воспользовался для поиска другого ночлега на следующие 4 дня в Джайпуре.

Дополнение к 9 части:
- в Делийских общепитах желательно быть аккуратными с питанием. Пить старайтесь только газировку в запечатанных бутылках, либо воду в бутылках с запаянной крышкой. Из еды старайтесь кушать только, прошедшее термическую обработку и по возможности просите поострее, что обеззараживает и делает пищу безопаснее.
- в поезд с собой не забывайте брать воду. Так же рекомендуется брать с собой подвесные замки и цепи. Ими вы пристегнете свои рюкзаки. Так делают местные. Это позволит вам спать более спокойно.
- в тамбуре поездов Индии, видимо, двери почти всегда открыты и можно просто постоять и подышать воздухом, а так же любоваться видами. Но будьте все же аккуратны и сильно не высовывайтесь.
- Билеты приобретайте исключительно в туристической кассе вокзала или на официальном сайте железных дорог*. Про сайт уточняйте, точно не знаю.
- Дели Джайпур и Джайпур Дели стоимость на двоих туда-обратно 1940 рупий. Ехать около 5 часов.
- The Moustache, Jaipur Hostel. Цены на проживание весьма зашкаливают. За эти деньги, что будете жить в этом хостеле в шестиместном общем номере, в Джайпуре вы найдете дабл номер со всеми удобствами в отличном отеле. Либо это развод для европейских туристов, желающих жить в привычных, хоть и не выгодных условиях. Либо подойдёт для путешественников одиночек, которым по душе жить с кучей соседей, чем одному скучать в номере отеля. И отзывы хостела, как позже заметили французские наши друзья, похоже сфабрикованы. Но выводов делать я не в праве. Решать вам, моё дело предупредить.

[Dmitrychuprakov]

Дели. Мэйн Базар.

[Dmitrychuprakov]

На платформе вокзала Олд Дели

[Dmitrychuprakov]

Военные попутчики

[Dmitrychuprakov]

Трущёбы из окна поезда

[Dmitrychuprakov]

Индийский поезд изнутри. Примерно для хорошего среднего класса.

[Dmitrychuprakov]

10. Часть. Знакомство с Джайпуром.
Джайпур просыпается. Дороги заполняют автомобили и суетливые рикши, а тесные тротуары превращаются в торговые ряды. С первыми лучами солнца мы проснулись и отправились на поиски другого пристанища. Покружив по прилегающей территории, заходим в Atithi Guest House. Все чисто, аккуратно, приветливый персонал. Нам очень нравится, но договориться не удается. Дороговато.
– Нам в Гопал Барии (Gopal Bari) – подходим к, караулящим у выхода из отеля туристов, рикшам.
– Зачем вам Гопал Бари? Я сейчас вам покажу хорошие отели. Вам в какую цену уложиться надо? Все будет тип-топ, мистер. А как вас зовут?
– Меньше вопросов и давай едь в Гопал Бари или мне найти другую рикшу?
Джайпур открылся пред нами огромным городом. Это настоящий мегаполис по сравнению с тем, что мы видели в Гималаях. Наш рикш тем временем меняет тактику.
– Ребята, вы из России да? Отличная страна. А вот отличный отель, я вас сейчас заселю сюда. У меня тут друзья. Я конечно же возьму комиссию около десяти процентов. Ну а что же, это ведь работа. Видите, какой я честный. А в Гопал Бари делать нечего. Там нет ни одного отеля.
– Везите нас в Гопал Бари пожалуйста – мы невозмутимы.
Гопал Бари оказался очень приятным районом, вполне милым и симпатичным. И немного времени потребовалось, чтоб найти Sunder Palace. Этот прекрасный отель влюбляет в себя с первого взгляда. Приветливый персонал, прекрасный индийский интерьер, чистота и прохлада. Нас сразу ведут смотреть шикарные номера, заходить в которые мы даже и не стали.
– Видно ,что номер для богатых. Покажите пожалуйста более простые комнаты.
Нам представили уютную комнату на первом этаже с высокими потолками. Комната и относительно простая и уютная.
Отдали 1800 за три ночи (по 600 за ночь). Нашу комнату уборщики отправились просто вылизывать. Когда мы зашли в номер складывать вещи, нас ослепило чистотой. Даже унитаз украшен лентой "дезинфекция пройдена", что для Индии дикость. Джайпур это совсем другая Индия в отличии от гималайской части. Тут очень суетливо, шумно, пыльно. Рикша остановилась в центре "розового города" (исторический центр Джайпура).
– Друзья, видите эти торговые ряды? Ничего здесь не покупайте. Вас будут дурить и разводить как угодно. Втюхают любую дрянь за крупную сумму – объезжая прохожих на проезжей части, ещё успевает рассказывать и показывать наш водитель, где и что не надо делать в Джайпуре.
Это нам показалось весьма подозрительным. Обычно они наоборот заманивают что-то приобрести, а тут напротив. Джайпур излюбленное туристическое место не только среди рюкзачников, но и у множества состоятельных туристов чемоданщиков и пакетников. Ловкие торговцы со всех сторон выкрикивают – "Den dobriy. Kak dela, brat?", "Сa va bien, mon ami?". Просто русские и французы сегодня составляют большую часть гостей Джайпура. Мы сами того не поняли, как оказались внутри одного из павильонов, которые нам рекомендовал обойти стороной наш рикша. Однако, мы усилили бдительность.
– Друзья мои. Я вам покажу изумительные коврики. Подарите своим близким и друзьям и они будут в восторге.
– Давай показывай – мы решаем не сопротивляться. Ведь даже при самом неблагоприятном исходе у нас деньги никто из рук вырывать не будет.
Нам ничего не нравится, все какое-то грязное и некачественно сшито, а торговец будто этого не замечает. Для него эти коврики - лучшая изюминка города.
– И сколько ты хочешь за этот коврик?
– Друг, я очень порядочный человек. Много не возьму. Ох, нам так трудно тут живется. А я очень верю в карму и обманывать совсем не по мне. Если я обману, то карму порчу себе, а это ой, как плохо. – промывает нам мозги торговец в брюках, рубашке и с галстуком. Каким же надо быть наивным, чтоб ему верить, но мы делаем серьезный вид и принимаем правила игры.
– Я вам сейчас покажу самые лучшие наши коврики – продолжает торговец – пойдемте в другую комнату.
В следующей комнате он достаёт другие коврики, которые не чуть не лучше прежних.
– Ну это же дрянь, а не коврики.
– Обижаешь, брат – строит обиженную гримасу.
– А этот по чем? – выбрал я самый аккуратный из всего предложенного.
– Дам тебе лучшую цену, брат. Потому что ты мне друг. Тебе отдам всего за 1850 рупий. В Джайпуре ты таких не найдешь и в Дели не найдешь.
Тут же комнату наполняют его коллеги и перекрывают нам выход, застилая всё ковриками, в надежде, что по ним топтаться мы не будем. В руке одного из них целлофановый пакет с масала чаем.
– Садитесь и никуда не торопитесь, сейчас чай попьем. Угощайтесь – говорит усатый напарник.
Всё! Мы в окружении!
– А моя цена 150 рупий и не рупии больше.
– Это невозможно, брат. Это очень дорогая вещь. Хорошо, отдам за 1800 рупий.
Тут мы понимаем, что надо смываться, потому как, нас без покупки отсюда никто не намерен выпускать.
– Нам надо идти!
– Куда это вы? Я вам сейчас ещё коврики покажу – начинает снимать со стеллажа пыльные в чем-то испачканные коврики. И по всей видимости, он готов их нам демонстрировать хоть до утра.
– Нас друзья ждут на улице и если мы не выйдем от сюда через пару минут, то они могут позвать полицию. Они очень мнительные – блефую я, но только так можно было остудить пыл этих бизнесменов.
Слово «полиция» произвело на торговцев магическое действие и они ослабляют хватку. Мы, пользуясь минутным помешательством наших захватчиков, перешагивая через баррикады из ковриков и, вопреки их ожиданиям, топчемся по ним на улицу. Торговец бросается вдогонку.
– Хорошо, ребята, отдам коврик за 1200, 1000, 500, 300.
– 250, 200. Хорошо, забирайте за 150 – сдался парень, поняв, что нам его волшебный коврик уже не нужен и даром.
Мы не стали нарушать негласный закон. И так как я уже называл свою цену в 150 рупий, отказываться было нельзя. А торговец надул щеки, как дитё, которому мама не купила игрушечную машинку и принял наличные из моих рук.
Хава Махал! Не смотря на то, что до поездки в Индию мы мало что знали об этой удивительной стране и совершенно не интересовались ею, этот замок нам был знаком. Правда говоря, в живую знаменитая стена замка с окошками выглядит не столь внушительно, чем в живую. Но это уже не вина Раджи, а наши проблемы. У подножья стены собралась толпа туристов и местных зевак. Все они окружили огромного слона, который очень нарядно украшен. Видимо он катает туристов, хотя больше похоже было, что он готовится к какому-то празднику, в чем мы позже убедились.
Более часа мы наслаждались прогулками по дворцу, когда время приближается к вечеру. Невыносимая жара отпускает город. Мы уже насладились прогулками по Хава Махал, центру Джайпура и жилым улочкам.
– Пожалуйста нам в Гопал Бари – останавливаем рикшу.
– 100 – обозначил сумму стартового торга наш друг.
– 70
– 90
– 80
– Садитесь.
Мы уже собирались отдохнуть от изнуряющей жары и прогуляться по окрестностям Гопал Бари. Наш водитель заговорил с нами.
– Это ваш коврик? Красивый какой. Кстати, никогда ничего не покупайте в этих рядах, обманут в два счета. А на фестиваль вы не пойдете?
– Фестиваль? – заинтриговались мы.
– Да. Вот здесь сейчас будет знаменитый фестиваль Тидж (Teej). Будет парад, танцы, музыка, слоны, жирафы и многое другое. Прям тут.
– Стой тогда. Дам тебе 50 рупий и высади нас тут – сделал я выгодное предложение так как мы проехали метров 300 от начального пункта.
– Нет. Давай 80, как и договаривались – заявил рикша, остановившись у обочины.
– Как и договаривались... Ну тогда дуй в Гопал Бари.
– Ахаххаха. Брат, я пошутил. Давай 50 рупий. Приятного просмотра фестиваля.
Улица начинает наполняться людьми, а движение уже перекрывает полиция, освобождая дорогу, по которой вот-вот пройдёт карнавал. Мы проследовали за белыми туристами на балкон, где выделены для туристов VIP места, откуда открывалась панорама улицы. На входе индианки всем мажут бинди, а на балконе туристов ожидают пока ещё свободные места. Мы, в силу того, что прибыли за час до старта сего мероприятия, стали обладателями мест в первом ряду. К началу фестиваля подтягивается больше и больше туристов. Огромный балкон переполнен. Аншлаг. Всем раздают бесплатно бутылки с минеральной водой и индийские сладости. Девушки и женщины уже выстроились в очередь, где бесплатно наносили узоры хной на руках, а внизу у дороги теснятся тысячи индийцев. В вдалеке заиграл духовой оркестр и празднество двинулось в нашу сторону. Уже издали мы заприметили, давеча встретившегося нам, слона. Он так же украшен, а верхом на нем сидит мужчина с флагом в руках. Впереди идут танцоры, сначала мужчины, а после женщины демонстрируют свои головокружительные танцевальные номера. Это не выглядит отрепетированным до блеска шоу, но важно другое. Это невероятно зажигательно и все улыбки и эмоции участников, как минимум, очень похожи на искренние. Так и хочется пуститься с ними в пляс под восточные ритмы, и не важно, что движения их часто не синхронны, а у Фаяза отклеивается ус. Издали слышатся восторженные вопли зрителей, и мы видим танцора на высоченных ходулях. Сразу понятно, что это гвоздь номера. Под зажигательный марш оркестра человек на ходулях выплясывает, как я б никогда на своих двух не смог. Он заигрывает с толпой, передает им свои эмоции и это не похоже на то, что мы когда-либо видели. Это не рабочая обстановка, как у типичных аниматоров, а совершенно искренний восторг. Взрослый мужчина пляшет на ходулях, словно он ребёнок в взрослом обличии, который взобрался на ходули и чудом сразу научился плясать. Публика реагирует соответственно. Люди пищат и визжат, машут руками. Следом за танцором идут волы, волоча за собой артиллерийские орудия, верблюды и в завершении несут фигуру богини Парвати. Все веселятся, танцуют, а мне и радостно и грустно. Радостно от какой-то всеобщей любви, центром которой на этот вечер стал «розовый город» (центральная часть Джайпура). Грустно от того, что мы – относительно состоятельные туристы сидим здесь на комфортных стульях в VIP ложе, если можно так выразиться, нам раздают бесплатно воду, десерты, нас развлекает и окружает заботливый персонал и всё это даром, а тысячи местных индийцев толпятся у дороги, кто-то голодный, больной, без крыши над головой. Вместо того, чтоб призирать нас и сетовать на несправедливость, они по окончании мероприятия поворачиваются к нам и долго улыбаются, машут руками, кричат «хеллоу», будто мы для них что-то сделали важное. А на их лицах радость и благодарность нам, за то, что мы пришли и за то, что нам просто понравился их праздник и танцор на ходулях. Ну разве они не дети? И так больно за них, хочется всех их обнять и попросить прощения за всех нас и за весь этот мир. Просыпается невероятная любовь к ним. Да, они уже сегодня вечером будут обманывать кого-то из нас, впаривая безделушки за баснословные деньги или катая на рикше по кругу, но они делают это так по-детски. Ведь так легко понять, когда тебя пытается обвести вокруг пальца ребёнок и невозможно всерьез на него разозлиться и обидится, как и на этих людей, а лишь умилиться и простить. Индия это без преувеличения удивительная страна с удивительными людьми. Но удивительная, не значит, что хорошая или плохая, а просто удивительная. Поэтому Индия может, как понравится безумно, так и не понравится вовсе, но удивить, а может и шокировать она способна. Сколько она успела удивить нас, несмотря на то, что показала она нам только маленький краюшек себя. Но она навсегда останется в наших сердцах, как Индия – страна взрослых детей. Праздник окончен, как и наши приключения. Люди неспешно расходятся, музыка затихает, а жизнь города возвращается в привычное русло.
Послесловие.
Так же за эти дни в Джайпуре мы успели посетить Амбер Форт, Джантар Мантар, исторический музей Альбер Холл, храм обезьян и его окрестности.
Амберт Форт огромный дворец. Из Джайпура к нему идёт автобус. Ехать около 15-20 минут. Подняться можно, как и пешком, так и верхом на слоне. За второй способ придётся выложить 1400 рупий. Билеты стоят не слишком дёшево, но при наличии студенческого билета (русского студенческого без единого слова по-английски, что удивительно) , вас ждёт сюрприз в виде хорошей скидки. В замке есть кафе, магазины с сувенирами, картинная галерея, множество дворов, и маршрутов внутри самого замка. Так же находится потайной ход, о котором мало кто знает, но вход к нему общедоступен. Зато людей в нем мало, а иногда и вовсе нет. Мы его тоже не нашли, но слышали про него. По дороге обратно в Джайпур можно выйти из автобуса возле дворца на воде и сделать фото. Будет готовы, что вас окружат попрошайки и зловоние. Сам дворец, как нам сказали, находится на реставрации.
Джантар Мантар. Индийская древняя обсерватория. Это место напоминает, что Индия была развитой цивилизацией, в которой наука была на высоком уровне. В данном случае астрономия. Тут можно встретить бурундуков . Входной билет так же можно приобрести по российскому студенческому билету.
Музей Альбер Холл. Его мы встретили совершенно случайно, когда ехали на автобусе в "розовый город". Вышли неподалёку от центра и встретили прекрасный британский дворец. Внутри обосновался исторический музей. Билет можно приобрести по студенческому билету. Внутри древняя индийская посуда, древние раскопки, оружие огнестрельное и холодное, старые монеты, костюмы, старинные музыкальные инструменты и самая настоящая мумия. Музей этот настоящая находка для любителей истории, а тем более индийской.
Храм обезьян. К нему можно проехать от центра города на рикше. Недалеко совсем. На входе в храм вы можете встретить свиней, через которых скачут обезьяны. Заранее можно приобрести орехи или овощи, чтоб кормить обезьян. Вам могут предлагать гида, который будет вас защищать от свирепых и опасных обезьян, но это лишь развод для трусливых туристов. На деле же обезьяны оказались весьма безобидными. Но будьте аккуратны, это все таки животное и оно может быть больным или неадекватным. По дороге вас больше будут напрягать стаи попрошаек, на которых нельзя обращать внимания, которого они только и ждут. Сам храм не примечателен, всех обезьян вы встретите на пути в храм. Пройдя дальше, будет храмовый комплекс и множество прекрасных архитектурных индийских прелестей.
Дополнение к 10 части:
- Из Джайпура в Дели мы прибыли на вокзал Сараи Рохилла (Sarai Rohilla). Место, совершенно нетуристическое. Однако, рикшей можно не пользоваться, а пройти 2 минуты к дороге и сесть на автобус номер 166, идущий к Мэйн Базару. От остановки (она будет недалеко от Макдоналдс), до Мэйн Базара идти несколько минут.
- В аэропорт обязательно берите распечатку ваших авиабилетов. На входе проверяют и будут искать вас в списках пассажиров.

[Dmitrychuprakov]

[Dmitrychuprakov]

Teej

[Dmitrychuprakov]

[Dmitrychuprakov]

[Dmitrychuprakov]

[Dmitrychuprakov]

[Dmitrychuprakov]

=)

[Dmitrychuprakov]

Альбер Холл

[Dmitrychuprakov]

Улочки Джайпура

[Dmitrychuprakov]

По пути в храм обезьян

[Dmitrychuprakov]

Окрестности храма обезьян

[Dmitrychuprakov]

[Dmitrychuprakov]

Отчёт окончен. Всем, кто читал, спасибо))) Надеюсь, что было полезно. Путешествуйте!!!

[Anna78]

Прекрасный отчет. Плюсую.
Но конечно на будущее, Ланели Планет в рюкзаке и интернет в телефоне никак не помешают. Точнее очень и очень помогут. Приезжая в любое место надо иметь некую интернет пристрелку.

[Anna78]

Прекрасный отчет. Плюсую.
Но конечно на будущее, Ланели Планет в рюкзаке и интернет в телефоне никак не помешают. Точнее очень и очень помогут. Приезжая в любое место надо иметь некую интернет пристрелку.

[Anna78]

Как интересно. Последнее сообщение мое от 2016 года. Как раз того года, когда я провела в Гималаях 1,5 месяца.
И вот год 2023, и я второй раз перечитываю отчет, как новый, потому что через 3 недели я еду в Гималаи опять =)