Зимнее путешествие в Андалусию - отличный выбор. Январь 2016 г. Январь 2017 г. Январь 2018 г.

[ДимаБ]

А какая Андалусия была в этот раз!

Да и в тот раз была неплохА! Порту и мансанилья, фаду и фламенко под апельсиновым соусом юга Европы.// После того отчета, наверное, не одни мы билеты в те края купили. После этого вообще всё затопчут. Поскромнее излагайте.

[vlad63]

На гитаре смычком? Интересное решение

Интересно послушать , как это звучит:)

Бесспорный талант. Как она танцевала! И это в десять лет. Умничка. Впрочем, лучше один раз увидеть.

Ух, как зажигательно, огненно! Какой темперамент!

[Danet]

Девочка просто потрясающая, огонь!

[Наталья Key]

Ух, как зажигательно, огненно! Какой темперамент!

Девочка просто потрясающая, огонь!

Да, мы потом к дедушке и к ней подходили, благодарили, подарили девочке плитку шоколада. Дедушка был доволен выступлением внучки. Все так за нее переживали, аж дышать боялись.

Интересно послушать , как это звучит:)

Звучит немного странно. Напоминает, как на пиле играют )))

[Наталья Key]

Альгамбра.

Еще несколько лет назад, когда мы восторгались севильским Алькасаром, Майя Palma сказала, что в сравнении с гранадской Альгамброй Алькасар здорово проигрывает. И мне самой захотелось в этом убедиться или опровергнуть, поэтому посещение Альгамбры стало обязательным пунктом андалусской поездки.
Сейчас зима, не туристический сезон, но рисковать с покупкой билетов не стали, взяли их по интернету на сайте http://www.ticketmaster.es. В день приезда в Гранаду получили настоящие билеты в офисе банка в терминале Servicaixa, чтобы утром не тратить время на обмен распечаток.

Забронировали время прохода во Дворец Насридов на 9.30 утра. От отеля взяли такси и за 8 евро доехали до Альгамбры. Время есть, чтобы спокойно прогуляться по территории.
Рассвет. Все серое. Довольно холодно. Но мне здесь уже нравится.

Виды один интереснее другого. Строго, немногоцветно, без излишеств.





Вода. И отражения. Как не подойти ближе? Должно получиться интересно.



И получилось! Смотрите, как здорово!



А если перевернуть? Тогда вообще представить невозможно, где верх, где низ, где граница между реальностью и отражением. Обожаю перевертыши.



Потрясающие линии кипарисовой аллеи. Пришлось ждать, пока нафотографируются и уйдут из поля зрения китайские девушки-туристки. Но оно того стоило.



И чуть другой ракурс и освещение.



Да, мне здесь определенно нравится.

[Наталья Key]

В Гранаде в январе довольно прохладно. Цветущую бугенвиллию даже заботливо укутали пленкой на ночь.



Church of Santa Maria de la Alhambra. Построена между 1581 и 1618 гг. на месте мечети дворца Альгамбра.
Именно в церкви Святой Марии была проведена самая первая месса после освобождения Гранады от мавританского владычества.



Недалеко от церкви расположены Бани при Большой мечети (Baños de la Mezquita). Построены в 1302—1309 гг., перестроены в XIX в. и получили название «дом Полинарио» (Casa del Polinario), поскольку в то время там находилась таверна, которую держал певец и музыкант, кантаор Антонио Барриос по прозвищу «Полинарио», отец известного композитора и гитариста Анхеля Барриоса. С 1975 г. там устроен музей Анхеля Барриоса.





В потолке отверстия в виде восьмилучевых звезд. И света достаточно проникает, и красиво. Как будто звездное небо.



Занятное место. Если есть время, зайдите.

[Наталья Key]

Мавританский стиль радует своей изящной резьбой. Вход в информационный центр.



Между церковью Святой Марии и Дворцом Карла V. Погодка сегодня что-то не очень.



Идем к Алькасабе и Дворцу Насридов.





Кошачье царство какое-то.



Чувствуют они себя здесь вольготно.



Некоторые мимикрируют под кирпичные стены.



Подошли к Дворцу Насридов. Еще рано. Не пускают. Поглазели на окрестности.





Отправились к Дворцу Карла V. Довольно странное сооружение.

Дворец Карла V (Palacio de Carlos V) начал строиться архитектором Педро Мачука для императора рядом с дворцами Насридов в 1527 г., но в 1568 г. строительство было приостановлено на 15 лет из-за восстания морисков.

Ренессансная архитектура дворца в духе итальянского маньеризма (архитектор долго жил в Италии) резко контрастирует с соседними постройками. После смерти Педро Мачука в 1550 г. работы продолжил его сын Луис (построивший круглый двор). Дворец достраивался до самого 1957 г., отчего носит отпечаток разных эпох.

Впервые в Альгамбре появляются изображения богов и героев греческой мифологии.



Барельефы на фасаде напоминают о победе Карла V над Франциском I и его пленении в битве при Павии.



Геометрия дворца – круг, вписанный в квадрат.



Возвращаемся ко входу во Дdорец Насридов. Занимаем очередь.

Отсюда вид на Площадь Водоёмов (Plaza de los Aljibes). Получила название от подземных цистерн, выкопанных в этом месте графом де Тендилья в 1494 г.



Отсюда прекрасный вид на Альбайсин.

[ywi]

Спроси у меня в разгар июля, может ли мы быть Альгамбра мрачной и холодной, я бы только посмеялся. Но оказался бы не прав. Очень любопытно сравнивать свои впечатления с вашими. "Военное" небо, мрачные стены, полное отсутствие теней... будто бы совсем другое место. Любопытно. И очень интересно. Жду развития!

[JamKit]

Обожаю перевертыши.

И я! Чудесное отражение

Кошачье царство какое-то.

И кошачье царство тоже восхитительное!

[LA77]

После этого вообще всё затопчут. Поскромнее излагайте.

Затоптать всё на свете могут лишь китайские туристы. А наши скромные 140 млн. населения , да ещё и в разы уменьшенные в условиях кризиза , против 2-х млрд. китайцев - это , как слону дробина .

Спасибо Автору за очередную сказочную историю. С большим интересом читаю и делаю заметки на будущее испанское путешествие.
Очень понравилась ваша Ронда .
Наталья, пишите больше, пишите чаще.
Спасибо.

[vlad63]

Наталья, спасибо большое за прекрасные фотографии и подробный ,замечательный рассказ! Тоже делаю себе заметки для возможных будущих путешествий в Испанию. Пока был там в Барселоне и на побережье Коста- Брава. Очень понравилось:)))

[ОльгаХа]

Наташа, здравствуйте!
Очень рада вашему отчету по Андалусии. Хорошо помню Вашу новогоднюю Севилью. Она мне тогда накрепко запала в душу, и вот мы, наконец, едем в Андалусию, и Севилья первая в списке. Но, конечно, одной Севильей мы не ограничимся. И Кордоба, и Гранада, и Пуэблос Бланкос...
Начинаю составлять план поездки. Перечитываю все отчеты по Андалусии в форуме, выписываю полезную информацию и адреса.
Ваш отчет просто кладезь информации - очень подробный и красивый. Даже немножко страшно, что после ваших шикарных фотографий Мескиты, в натуре она не произведет такого впечатления.
И все таки остаются некоторые вопросы.

Раннее утро. Еще темно, но мы выходим пораньше, чтобы попасть в Мескиту бесплатно.

Я уже читала когда-то у Savl1 об этой особенности работы Мескиты. Вопрос: Это работает только в зимние месяцы? Что значит пораньше? Вы выложили часы работы Мескиты. Там ни слова об этом.
Проясните, пожалуйста

[ОльгаХа]

У нас фотоаппарат самый простой, но от этого фотографий меньше не получается. Их сто миллионов штук, и попробуй выбери лучшие.

Не знаю, что у вас за фотоаппарат, но фотографии у вас потрясающие. И вы так любовно снимаете и показываете нам каждую деталь. Это такая огромная работа. Спасибо!

[Наталья Key]

Хорошо помню Вашу новогоднюю Севилью.

Да, тут недавно перечитала наш с Майей рассказ и опять все понравилось )).

Даже немножко страшно, что после ваших шикарных фотографий Мескиты, в натуре она не произведет такого впечатления.

Нет, не надо бояться. Ни одна фотография, ни один видеоряд не смогут передать всю красоту и грандиозность Мескиты.

Я уже читала когда-то у Savl1 об этой особенности работы Мескиты. Вопрос: Это работает только в зимние месяцы? Что значит пораньше? Вы выложили часы работы Мескиты. Там ни слова об этом.

С 8.30 до 9.30 вход в Мечеть бесплатный, потому что проходят службы. Платный вход с 10 утра. По-моему, это распространяется на любое время года.

фотографии у вас потрясающие. И вы так любовно снимаете и показываете нам каждую деталь. Это такая огромная работа. Спасибо!

спасибо большое за прекрасные фотографии и подробный ,замечательный рассказ!

Дорогие мои, спасибо за комплименты. Я стараюсь .

[Наталья Key]

Дворец Насридов.

Состоит из трех монументальных ансамблей: Мешуара — здания для аудиенций и судов, дворца Комарес — официальной резиденции эмира, Дворца Львов — частных апартаментов.

Наконец, наступило время для прохода внутрь. Ура! Мы уже подмерзли, гуляя с раннего утра по Альгамбре.




И сразу попадаем в Мешуар (Mexuar) - самую старую часть комплекса, перестроенную после христианского завоевания. Название происходит от арабского слова maswyr — место, где собирается шура, то есть совет министров.

Мешуар представлял собой помещение, где короли Гранады предоставляли аудиенцию своим подданным. Здесь, согласно протоколу, проводились официальные юридические акты. Мешуар был частично разрушен, в связи с чем сейчас он не похож на первоначальный дворец, так как, помимо перепланировки, имевшей место в период правления Юсуфа I (1333-1354), позднее, после завоевания Гранады Католическими Королями, здесь была построена христианская церковь.

Зал Мешуара (Sala del Mexuar).

На изразцах у входа в зал Мешуар, предназначенного для аудиенций и судов, была надпись: «Войди и проси, ибо да не убоится просить справедливости тот, кто должен ее найти».

В центре зала узорчатый наборный деревянный потолок христианских времен поддерживают четыре колонны с мосарабскими консолями. Потолок сделан в XVI в., до этого в его центре находился световой фонарь (боковых окон не было).






В зале Мешуара примечательны цокольные панели, украшенные гипсовым орнаментом с девизом династии Насридов: "Нет победителя кроме Аллаха". Изразцы перемежаются панелями с изображениями гербов Карла V, рода Мендоса, Геркулесовых столбов и т. д.

В глубине зала находится бельведер-ораторий, с балконов которого открывается прекрасный вид на Альбайсин. Он богато украшен арабской вязью с изречениями из Корана и хвалебными словами в честь Мохаммада V (1354-1391).

[Наталья Key]

Вход во двор Мешуара (Patio del Mexuar), или двор Золотой комнаты (Patio del Cuarto Dorado). Расположен между Мешуаром и дворцом Комарес.



Бог мой, сколько же китайцев! Группа китайских туристов в нашей очереди не стояла. Наверно, для организованных тургрупп проход не зависит от времени билетов для обычных туристов-одиночек. Поэтому вы не гарантированы от этих толп, как саранча, занимающих все свободное пространство. Остается только уповать на то, что их организованно вскоре уведут, и я смогу сделать кадры получше.



Ждали, ждали. Не дождались. Китайцы не уходят, поэтому фото максимально вверх, чтобы в кадр поместилось поменьше людей.





Гипсовая резьба затянута сеткой.



Эффект 3D. Потрясающая работа. Невозможно идти дальше, невозможно наглядеться. Уже шея болит, ведь постоянно приходится запрокидывать голову. Впитываю, впитываю прекрасное.

[Наталья Key]

Миртовый дворик (Patio de los Arrayanes).

Название это было принято только в XVII веке, и произошло оно от прямоугольного водоема, который занимает большую часть двора и обсажен по длинным сторонам подстриженными миртовыми деревьями.



Бассейн внутри двора обрамлен мраморными плитами, по обоим сторонам из круглых фонтанов в него поступает вода. Стараниями архитекторов вода подается так, чтобы не нарушать ровной поверхности пруда, а ее услаждающее слух еле слышное журчание производит приятное впечатление. Сам пруд предназначался для разведения в нем золотых рыбок.

И опять фото-перевертыш. Какое лучше? Какое интереснее? Не разобрать.



Прелестные отражения.



Входу в башню Комарес предшествует вытянутый в длину, узкий «Зал ла Барка» — Зал Лодки. Некоторые исследователи объясняют это название сходством росписи потолка зала с килем корабля. Однако испанский писатель Карлос Паскуаль выводит этимологию слова «барка» от арабского «барака» — «благословение, благодать».







А потом в мы попадаем в Золотую комнату. Она была так названа за прекрасный резной наборный деревянный потолок в стиле мудехар. Потолок напоминает звездное небо.













Стены дворца сплошь покрыты затейливой вязью мудрых изречений, стихотворных строк.
"Альгамбра – это синтез архитектуры, природы и… литературы! Стены ее покоев и дворов испещрены надписями - девизами, стихами, наставлениями. Для нас же эти стены молчат, непривычному глазу порой даже трудно отделить в затейливой арабеске орнаментальные мотивы от надписи куфическим шрифтом, и также трудно оценить искусство каллиграфии, сравнивая одну и ту же повторяющуюся надпись, начертанную разными вариациями "куфи". Такой многократно повторяющейся надписью стал в Альгамбре девиз династии Насридов "Только аллах победитель" (Wa La Ghalib illa Allah).

Стены, своды, ниши и проходы дворца Комарес изобилуют искусно исполненными девизами: «Спасение», «Вера», «Благодать», «Слава нашему повелю Абу Абд-Аллаху», «Аллах есть убежище во всякой скорби», «Хвала Аллаху за благодать ислама», «Вечное процветание», «Хвала Аллаху, достойному похвал», «Хвала Аллаху единому».

Архитектура Альгамбры словно разговаривала с человеком, представлялась ему.
Т. Каптерева пишет:
"Двор, ниша, арка, фонтан нередко обращаются к зрителю в первом лице, приглашая его вглядеться, постичь их эстетическую и символическую сущность: "Я — сад, который украсила красота, ты познаешь мое существо, если вглядишься в мою красоту“ (касыда Ибн Зумрука в Зале двух сестер);

"Когда стемнеет, представь себе, что я мир более высокий, чем все системы звезд" (надпись на фонтане сада Дарахи);
"Я как невеста в брачном одеянии, одаренная красотой и совершенством. Созерцая этот кувшин, поймешь истину моих слов. Посмотри на мою корону и ты найдешь ее схожей с молодым месяцем" (надпись на арке в зале де ла Барка, в которую ставились вазы и кувшины);
"Это — сад, в нем постройки так прекрасны, что бог не разрешил существовать другой красоте, могущей с ними сравниться" (надпись на Фонтане львов)".

Без этих вплетенных в настенные орнаменты слов архитектура оставалась безголосой, здание - незаконченным.

Вспоминается сцена из романа Лиона Фейхтвангера "Еврейка из Толедо" ("Испанская баллада"). Красавица Ракель, воспитанная в лоне мавританской культуры, отказывается переехать в отреставрированный для нее кастильским королем Альфонсо Восьмым дворец, потому что еще не выбраны и не высечены на стенах изречения. Сгорающий от страсти король сердится и недоумевает: опять эти евреи морочат ему голову! Дворец, с его точки зрения, полностью готов - чего еще не хватает этой женщине? А ей не хватает прекрасных стихов и мудрых изречений, начертанных на стенах..." (с)

Взято у http_://marinagra.livejournal.com/

[Наталья Key]

Мы опять в Миртовом дворике. Теперь уже с другого конца смотрим на Дворец Комарес (Palacio de Comares).

Дворец был официальной резиденцией эмира. Построен в середине XIV в. при Юсуфе I и его сыне Мухаммеде V. О происхождении его названия высказаны разные версии; возможно, оно происходит от арабского «гамарийя» — так назывались цветные витражи в окнах главного зала его самой высокой башни, тоже названной башней Комарес.



Почти идеальное отражение.



Через дворик попадаем во Дворец Львов (Palacio de los Leones) — частные покои эмира.











Знаменитый Львиный дворик (Patio de los Leones), окружённый 124 колоннами, с фонтаном Львов посередине.





Двенадцать львов держат каменную чашу со стихами Ибн Замрака, восхваляющими эмира: «Благословен будь Бог, кто дал имаму Мухаммеду обитель, красотой превосходящую другие. Здесь сад, объемлющий чудеса искусства, подобное коим Бог запретил признавать еще где-либо. Взгляни на сплошную массу жемчуга, озаряющего все вокруг и пронизывающего воздух градом крошечных кристаллов...».



При халифах на месте двора был разбит сад. Это было место для прогулок гарема правителя.

По своей структуре Львиный двор относится к типу мусульманского парка «чор-бак», что в переводе означает «четыре сада». Принцип его построения в следующем: прямоугольное помещение разделяется на четыре равные части двумя каналами, протянутыми по диагонали. На пересечении их располагается фонтан с скульптурами львов. Изо рта каждой скульптуры струя воды бьет прямо в окружающий фонтан канал, вода в который поступает из четырех водоемов под каменным полом зала.

"Вода доставлялась на холм из реки Дарро с помощью целой системы запруд, водных резервуаров, каналов, туннелей, акведуков, водных колес. Это было настоящее чудо инженерного искусства: предусматривалось очищение воды, не были забыты запасные резервуары и аварийные клапаны, предотвращающие переполнение бассейнов, напор воды умело регулировался." (с)

[Наталья Key]

Один из самых удивительных залов - Зал Абенсеррахов (Sala de los Abencerrajes).



Расположен в корпусе с южной стороны Львиного дворика. Обязан названием легенде, согласно которой здесь во время празднества было убито 37 представителей знатного рода Абенсеррахов по доносу враждебного семейства: якобы один из Абенсеррахов был близок с женой султана. Ржавые пятна в двенадцатиугольном центральном фонтане ассоциируются с их кровью. Самое заметное в этом зале — купол звездообразной формы, состоящий из мукарн, с окнами, дающими мягкий свет. Стены украшены гипсовой лепниной, понизу — изразцами XVI в.




Сотовый свод, мукарны, мукарнасы, сталактиты — характерный элемент традиционной арабской и персидской архитектуры; разновидность складчатого свода из замкнутых перегороженных складок в виде ромбических гранёных впадин-гексагонов, пирамидальных углублений, похожих на восковые пчелиные соты или на сталактиты.

Данная ячейка-элемент свода также называется собственно мукарной или сотой. Эти ячейки образуют декоративные выступы призматической формы, которые нависают друг над другом. Мукарны могут использоваться в качестве архитектурного элемента (создавать свод) или иметь только орнаментальную функцию.

«Соты»-мукарны имеют форму небольших ниш, расположенных в определенной конструкции ярусами. Они могут быть выполнены из камня, кирпича, штукатурки или дерева. Они часто используются для куполов, карнизов, тромпов, арок и сводов — на тех поверхностях, которые европейская архитектура оставляет гладкой. Двухмерная проекция элементов сотового свода представляет собой основные геометрические формы — квадрат, равнобедренный треугольник, ромб, половину ромба (равнобедренный треугольник с короткой диагональю ромба в качестве основания), восьмиугольник и т. д. Википедия.

Мукарны вызывают неподдельное восхищение. Нигде не сталкивалась ни с чем подобным.





Детали завораживают. Глаза, как ни странно, совсем не устали от пестроты красок, большого количества мелких деталей, резьбы, вязи, рисунка.











Зал Двух Сестер (Sala de las Dos Hermanas).

Центральная комната покоев султанши. Обязана своим названием двум большим мраморным плитам пола, разделенным фонтаном. Особо выразителен здесь восьмигранный купол с мукарнами, который опирается на тромпы, также покрытые мукарнами. Стены покрыты тончайшей резьбой, где можно увидеть и девизы Насридов. Над дверями сделаны антресоли.











Купол, выполненный в виде сот, является самым крупным из арабских сталактитовых сводов, который составляют около 5000 ячеек.

[ywi]

Хороша Альгамбра. И летом, и зимой. Одно только плохо: невозможно насмотреться на неё досыта. Во время посещения хочется побывать и тут, и там, в итоге на неё выделяешь часа два-три, но этого всё равно мало. Смотрю на ваши снимки, читаю ваши заметки и понимаю, что на красоты Альгамбры хочется смотреть снова и снова. Но вот вряд ли когда-нибудь удастся снова туда попасть. Только и остаётся, что смотреть на свои снимки, на ваши, на снимки тех, кто приедет туда позже. И вспоминать, как там было красиво. И думать о новых поездках.
Разбередили вы, Наталья, душу. Но может, это и к лучшему.

[Наталья Key]

Попадаем в симпатичный маленький зал с двойным окном Мирадор Дарача (Mirador de Daraxa), из которого открывается вид во дворик Линдараха (Patio de Lindaraja). Считается, что в этой небольшой элегантной комнате отдыхали женщины гарема.
Название — от искаженного арабского «И-айн-дар-айша» («Глаза султанши»). Имеет расположенные низко окна (в расчете на сидящих на полу), центральное — двойное арочное, боковые одинарные. Первоначально, до строительства покоев Карла V, из него открывался вид на долину реки Дарро.



Резьба по камню, не по гипсу. Мастерская работа.



Вид из окна.



Интересный кессонный потолок.



Стекло настолько чистое, что даже оленя нарисовали, чтобы случайно кто-то фотоаппаратом не ткнул.



Мы идем какими-то переходами, галереями. Уже наступает пресыщение гипсовыми сталактитами и резьбой. Хочется на открытое пространство, чтобы взгляд немного отдохнул.



Вот здесь, например. Отличный вид на Альбайсин.



И в другую сторону.



А как вам ступени? Плитка, дерево. Можно взять на вооружение.



Двор Решетки (Patio de la Reja), или Кипарисовый (Patio de los Cipreses).

Создан между стеной, зданием бань и покоями Карла V в то же время, когда строились последние; получил название по решетке балкона на южной стене, сделанного в 1654—1655 г. для прохода между дворцом Комарес и покоями императора. Посредине находится мраморный фонтанчик, по четырем углам — столетние кипарисы.



Вид на Башню Дев.

[Наталья Key]

О том, что зима, напомнили деревья с облетевшей листвой.



Выходим во двор Смоковницы (Patio de la Higuera).

Этот двор также носит название «Парталь» (Partal, от арабского слова, означающего «портик»). Значительную двора ранее занимал дворец Парталь (Palacio del Partal), или дворец Портика (Palacio del Pórtico), построенный раньше насридских дворцов — в начале XIV в., при Мухаммеде III.

От этого дворца осталось очень немногое; наибольшее из его строений — башня Дам или Дев (Torre de las Damas), или башня Князя (Torre del Príncipe), встроенная в наружную стену. Её портик с пятью арочными входами выходит к прямоугольному водоему, как и у прочих дворцов.

Внутренняя отделка тоже похожа: разноцветные изразцы понизу стен, над ними гипсовая лепнина, деревянный потолок.





Сверху находится башенка (mirador), откуда открывается вид на долину реки Дарро, как и из нижнего квадратного зала. По легенде, именно из этой башни к своим восставшим сторонникам бежал будущий эмир Боабдиль.





Во второй половине XIX в. здесь было частное жилище; в 1865 г. землю с этим зданием купил немецкий банкир Артур фон Гвиннер, в 1891 г. он подарил её испанскому государству, но взамен получил разрешение вывезти декоративный потолок. С 1978 г. потолок выставлен в Музее исламского искусства в Берлине. Реставрация башни была закончена в 1924 г.

Здесь же находятся девять арабских домиков, возможно, более поздней постройки, между водоемом и дворцовым комплексом; в одном из них можно видеть фрески середины XIV в. с изображением сцен охоты, войны, фантастических животных. Правей башни Дам, тоже в стене, расположена Молельня (Oratorio del Partal), или башня Михраба (Torre del Mihrab), украшенная гипсовой лепниной и соответственно имеющая михраб, обращенный на восток.

Красивое место.







Вода, как зеркало.



Вот я тут дорвалась до отражений. Полчаса вокруг пруда бегала, все искала лучший ракурс.



Кошка так симпатично сидела у стены. Пока я фокус искала, она направилась ко мне с явным намерением погладиться.



Дерево с хурмой. Или не хурмой?



Хотели попробовать. Не дотянулись. Может, и к лучшему. Вдруг, это огромные волчьи ягоды?

[SovaSovunya]

Наташа! Нет слов!
Какая красота!
Это же невозможность какая-то!!
Я сгораю от желания по имени Андалусия!!

[Наталья Key]

Во время посещения хочется побывать и тут, и там, в итоге на неё выделяешь часа два-три, но этого всё равно мало.

Да, надо не меньше 5 часов, чтобы устать от Альгамбры и считать, что ты видел все. Должно все улечься, чтобы захотеть туда попасть еще раз. Слишком яркие и сильные ощущения. Однако, многих Альгамбра и в частности Дворец Насридов не особо впечатляет. Ожидания не оправдываются, и остается лишь разочарование.
Мы довольны этой вылазкой. Народу было немного. Нежарко. Времени было достаточно. Все посмотрели с чувством, толком, расстановкой.

Я сгораю от желания по имени Андалусия!!

Ставь в планы . Андалусия - страна в стране. Огромный регион, который ни за две, ни за три недели не объедешь.

[Наталья Key]

Альгамбра. Продолжение.

Южней Двора Смоковницы находятся сады Парталь (Jardines del Partal), на территории, где раньше находились жилища арабских вельмож. Еще южней когда-то стоял дворец Юсуфа III (Palacio de Yusuf III), от которого сохранились только фундаменты, а на месте центрального двора — водоем. После испанского завоевания в нем жили алькальды (губернаторы) Гранады, и он соответственно назывался дворцом Мондехар или Тендилья (по их титулам). В 1718 г. Филипп V в наказание за измену лишил титула и должности тогдашнего графа де Тендилья и велел снести дворец.





И взгляд в обратную сторону на церковь Санта-Мария.



Мы сюда еще вернемся, а пока направляемся в Алькасабу. Напомню, что билеты в Альгамбру ни в коем случае не выбрасывайте. На территории находятся несколько пропускных пунктов, где вас попросят эти билеты предъявить.
Выходим к Дворцу Карла V, фотографирую детали, надо еще раз сюда зайти, посмотреть повнимательнее, что внутри.

И здесь отражения.



Кольца вмурованы в стены. Наверно, к ним привязывали лошадей когда-то.



Хоть дворец и кажется совершенно инородным в арабском замке, меня он все равно привлекает.



Да, определенно сюда стоит зайти еще раз.

Мы в Алькасабе. Здесь как раз просят показать билет.
Я не очень люблю крепости. Для меня они важны чисто в утилитарном значении - подняться на вершину, посмотреть окрестности.
Так и здесь не жду ничего выдающегося от самой крепости, жду видов. Ожидания оправдались. Поднимитесь на башню, виды потрясающие на все 360 градусов.

[Oks123]

многих Альгамбра и в частности Дворец Насридов не особо впечатляет. Ожидания не оправдываются, и остается лишь разочарование.

Уж насколько я не любительница музеев, замков, дворцов... Меня может поразить только что-то ооочень уникальное. Дворец Насридов мне запал в душу, и если представится возможность, обязательно включу его в свою программу.
Наташа, спасибо, что рассказала об этом.
И, кстати, твой отчет первый, который я читаю об Испании. Спасибо, что даешь толчок.

[Oks123]

Я правильно понимаю, что Толедо Вы посетили на обратном пути?
Как же мне интересен твой рассказ об этом городке. А о Мадриде будешь писать?
Информация в сети имеется, но интересен твой взгляд.
В марте планируем выезд туда. Три полных дня в Мадриде. Один из них хотим потратить на Толедо...
Все это своим ходом конечно же.))

[Наталья Key]

Поднимаемся на башню Torre de la Vela.



Вид на внутренний двор.







Не устаем восхищаться открывающейся панорамой города.





Хорошо виден Кафедральный Собор.



Приблизим дома.




Вид на Сьерра-Невада. Очень драматично с этой стороны. Черные тучи. Изредка проглядывающее солнце.






Заглядываем в бойницы.





Спускаемся вниз. Проходим через миленький крошечный дворик-садик с прекрасными фонтанами. Здесь можно даже посидеть-отдохнуть, но скамейка занята влюбленной парой.

[Наталья Key]

Я правильно понимаю, что Толедо Вы посетили на обратном пути?

Да. После Гранады сразу в Толедо.

Как же мне интересен твой рассказ об этом городке.

Сама до сих пор под впечатлением от Толедо. Многие приезжают туда на один день из Мадрида, но один день - это ничтожно мало для прекрасного города. Чтобы понять его суть, почитай эссе А.Нечаева Толедо. Передозировка. . Совершенно потрясающий взгляд на любимый город.

А о Мадриде будешь писать?

А нечего писать. Мы там не были )). Времени не хватило.

[Наталья Key]

И опять Дворец Карла V.

У входа изумительное резное панно с батальными сценами.




Удивительное в архитектурном плане строение все-таки. Никак не ждешь от квадратной постройки снаружи прекрасный округлый двор внутри с ионической колоннадой на верхнем этаже и тосканскими колоннами на нижнем.

В настоящее время дворец является концертной площадкой для музыкальных и танцевальных представлений. Во внутренних помещениях дворца Карлоса V расположен археологический музей Альгамбры и музей изящных искусств Гранады.



Поднимаемся на второй этаж.



А у дворца-то крыши нет, оказывается. Утром мы этого не заметили, когда все было серое и хмурое. Эффектный вид!







Фотографы пытаются найти лучший ракурс.



Очень хочется снять красивую панораму, но получается что-то невразумительное.

[Наталья Key]

Нас ждут Сады Хенералифе. По схеме туда можно пройти через Сады Парталь. Возвращаемся ко Двору Смоковниц.












Именно по этой дорожке мы и приходим к Садам Хенералифе - загородному поместью правителей династии Насридов.



Интересный канал.





Сады Хенералифе служили одновременно «дхеннатом» (райским садом) и подсобным хозяйством, огородом, который снабжал королевский двор свежим продовольствием. С другой стороны, сады Хенералифе рассматривают как гранадский «кармен». Этим словом назывались загородные резиденции состоятельных жителей, в которых они проводили осенние «бархатные сезоны».



В момент создания комплекса здесь недоставало воды. В итоге появился арык, протяжённостью в 18 км. С его помощью воды реки Дарро потекли в Альгамбру и превратили существовавший здесь пустырь в оазис, в Земной рай.



Рядом расположен Кипарисовый дворик (Патио-де-лос-Сипресес), который также называют Двором султана (Патио-да-ла-Султана).





Солнышко припекает. Можно и вздремнуть на скамеечке.



С трудом удалось выбрать момент, когда в фото не попали посетители садов.

[Наталья Key]

Сады не производят на нас должного впечатления. Довольно обычный парковый ансамбль. Алькасар в Кордове нам понравился гораздо больше. Пришли мы сюда чисто из-за галочки. Надо все посмотреть.

Зато отсюда прекрасно выглядит Альгамбра.





Королевский зал. Также украшен резным гипсом, но не так богато, как Дворец Насридов.













Двор Асекия (Patio de la Acequia).




Двор был построен по персидским канонам и потому имеет схему четырёхчастного двора. Он служил Королевским каналом, орошавшим сады Хенералифе, а со временем и весь комплекс Альгамбры. Канал пересекают два ряда струй фонтана.





Из Королевского зала можно выйти на смотровую площадку, созданную в XIV в.



Можно подняться в Высокие дворцовые сады. К ним проходят через Водяную Лестницу ( Escalera del Agua), построенную изначально для соединения Generalife с небольшой часовней, находящейся на вершине склона. Над водяной лестницей нависают заросли лавра, на лестничных площадках расположены небольшие фонтанчики. Своеобразными перилами служат два узких канала, расположенные по бокам. По ним из Двора Асекия течёт вода, которой совершались омовения перед молитвой.
Фотографии нет. Видать, совсем устала от сегодняшней экскурсии. Или не сильно меня эта лестница впечатлила.
Быстрым шагом уходим из садов.

[JamKit]

И опять фото-перевертыш. Какое лучше? Какое интереснее? Не разобрать.

Оба шикарные!

Красивое место.

И снова восхитительное отражение! Как же я их люблю!

Наташа! Сил моих больше нет! Пошла заказывать билеты на следующий НГ, чтобы попытаться увидеть всю эту красоту своими глазами

[Наталья Key]

Пошла заказывать билеты на следующий НГ

Правда, что ли ? Поддерживаю всеми руками!

[Наталья Key]

От Ворот Гранатов, где мы вышли, дорожка ведет в прекрасный парк - Альгамбрский лес (Bosque de la Alhambra) . Назад в город мы, конечно же, пошли пешком. Дорога все время вниз. Прогуляться - сплошное удовольствие.





Памятник известному американскому писателю Вашингтону Ирвингу с надписью на пьедестале «Hijo de la Alhambra» (Сын Альгамбры). Статуя выполнена мадридским скульптором Хулио Лопесом и установлена в 2009 г. по случаю 150-й годовщины смерти писателя.





Сидеть на каменной скамейке и преспокойно читать книжку, бррр. Хотя у девочки толстые шерстяные рейтузы, наверно, ей не холодно.



Здесь же очень интересный барочный Фонтан Карла V (Pilar de Carlos V).
Возведён по проекту Педро Мачука в 1525 г. и восстановлен в 1624 г. в связи с визитом Филиппа IV.

Вода в нём вытекала из трёх маскаронов, символизировавших, по разным версиям, то ли окрестные реки Дарро, Хениль и Бейро, то ли времена года — Весну, Лето и Осень. Украшен также имперским двуглавым орлом, гранатами как символами Гранады, фигурами ангелочков-путти. Расположен у вертикальной стены бастиона, на который выходят Ворота справедливости.









Погода разгулялась. В центре города на площади босиком танцует девушка.



Витрина сувенирного магазина. Продается множество мечей и сабель. Мужчина сначала прошел мимо.



Но вдруг задержался и с интересом стал разглядывать ассортимент оружия.



Подошли к Королевской капелле - самой древней части Кафедрального собора, построенной в 1505-1506 гг. Энрике де Эгасом.

Во время правления Карла V в Королевскую капеллу из монастыря Сан Франсиско были перенесены останки Фердинанда и Изабеллы. По своему архитектурному стилю капелла представляет собой позднеготическую постройку. Но славу капелле принесла не архитектура, а знаменитое ретабло в главном алтаре.









К сожалению, сегодня воскресенье, капелла закрыта, ретабло мы не увидели.

[Наталья Key]

Капелла закрыта, но Кафедральный собор готов нас принять. Правда, там идет служба. Пришлось тихонько постоять, послушать. В конце службы я даже пообнималась со стоящей рядом испанской дамой после слов священника: "Обменяйтесь добром с ближним своим!"

Собор огромен и снять его целиком не представляется возможным из-за плотной застройки.









Мы идем в отель отдохнуть. Немного городских зарисовок предлагаю вашему вниманию.

В доме справа заложили проем кирпичами. Ничего себе решение. И кто позволил так уродовать здание?



Магазин с этой вывеской привлек внимание. Зашли. Отличный выбор сувениров и керамики. Набрала разных красивых мисочек. До сих пор радуют. Гляжу на них и Гранаду вспоминаю.



А дальше архитектурные изыски. Ну, очень нарядный город, особенно центр.













О, опять дошли до дядечки на стенке, указывающего нам верное направление в отель.

[Oks123]

В конце службы я даже обменялась объятиями со стоящей рядом испанкой после слов священника: "Обменяйтесь добром с ближним своим!"

А как ты поняла, что надо добром обменяться?
Испанский знаешь?

[Наталья Key]

А как ты поняла, что надо добром обменяться?

Что уж тут не понять, когда незнакомая тетка бросается к тебе с объятиями . Пришлось дружелюбно улыбнуться и обняться в ответ. Но я изумилась, конечно. Хорошо, не отскочила в сторону в испуге. Просто краем глаза увидела, что все вокруг обнимаются и лобзаются .

[Наталья Key]

Монастырь Картуха / La Cartuja.

Картузианский монастырь El Monasterio de Nuestra Señora de la Asunción, более известный как Ла Картуха, был основан в 1495 году. Строительство началось в 1516 году, в состав Ордена это здание вошло в 1545 году и принадлежало ему до 1836 года.

В монастырь мы должны были попасть обязательно, ведь это одна из основных достопримечательностей Гранады. Информации в сети немного, а точнее, практически нет фото, поэтому я не особо представляла, зачем нам туда так сильно надо, но не поставить галочку не могла. Когда мы еще попадем в эти места, поэтому надо посмотреть все по максимуму.

От отеля всего 2,5 километра, пройдемся пешочком.

Здесь дома сильно проще, заметно, что мы удаляемся от современного центра.



Забавно раскрашенные ворота.





Шли по навигатору, а он нас почему-то повел вокруг. Ошибку свою поняли, когда расстояние до монастыря резко увеличилось на 800 метров.
Зато мы увидели Картуху со стороны из-за ограждения. Территория закрыта.



Подошли все-таки ко входу.



Портал выполнен в стиле платереско XVI века.





Нравятся мне выложенные галькой рисунки. Издалека показалось, что это мифические существа или фантастические птицы.



На самом деле это рыцари, которые машут мечами, желая поскорее убить соперника или врага.

[Рассвет]

Наталья, чувствуется, что Вы просто влюблены в Андалусию!
Потрясающие фото! Необыкновенный рассказ!

З.Ы. За то, что я присматриваю на конец сентября - начало октября билеты и варианты проживания в Андалусии, Вы несете персональную ответственность

[Наталья Key]

Я готовлюсь к встрече с прекрасным. Правда, билет на встречу стоит 4 евро. Деньги небольшие, конечно, но Саша малодушно идти в монастырь отказался.
Сказал, что он монастырей не видел, что ли, и лучше он посидит на солнышке, а я могу идти наслаждаться в гордом одиночестве, но если там будет что-то интересное, то тогда он тоже пойдет.
Вот так я и пошла в монастырь одна.

Небольшой клуатр с апельсиновыми деревьями. По сторонам входы в монастырские помещения. Захожу в каждое по очереди.
Это трапезная. Простая и скромная. На стенах висят картины Хуана Санчеса Котана (1561 - 1627). Имя мне ни о чем не говорит, но работы его смотрю с интересом.




Хуан Санчес Котан родился в 1561г. Живописи учился в Толедо у художника Блас дель Прадо, известного своими натюрмортами. До 1603 жил в Толедо, с 1604 — в Гранаде, где принял монашество ордена картезианцев; совершил поездку в Мадрид. Творческая деятельность проявилась наиболее активно в период между 1615—1617, когда для монастыря картезианцев в Гранаде он создал картины, посвященные истории ордена и его известным деятелям.







В 1612 был послан в Гранаду, где принял монашеский постриг. Все последующие годы жизни провёл в картезианском монастыре Гранады как один из братьев ордена.

Одной из наиболее значительных работ в годы его монашества является цикл из восьми больших картин историко-религиозного содержания, посвящённых основанию ордена святым Бруно и преследованиям католического духовенства в Англии во время Реформации. Эти полотна он написал для картезианского монастыря Гранады.



Очень жестокие картины. Хоть возрастной ценз 18+ ставь.











Прохожу часовни Сан Педро и Сан Пабло.
Холсты Кардучо, на которых запечатлены сцены повседневной жизни монахов-картезианцев, украшают Часовню Легос и Капитулярный Зал.



Висенте Кардучо (исп. Vicente Carducho, итал. Vincenzo Carducci (1585 - 1638) - испанский живописец итальянского происхождения, брат и ученик Бартоломео Кардуччи.

Кардучо родился во Флоренции в 1585 г. (по другим данным - в 1568) и ещё в детстве переселился в Испанию вместе со своим братом, которому до самой его смерти помогал в работе. Схожий по манере письма в своих первоначальных работах со своим братом, Винченцо вскоре приобрёл самостоятельность и примкнул к натуралистическому направлению испанского искусства.

Главный его труд - 54 картины по мотивам эпизодов из жития святого Бруно и картезианских иноков, написанные для картезианского монастыря в Пауларе (ныне в музее Прадо в Мадриде). Эти картины, подобно множеству образов и фресок его работы, рассеянных по мадридским церквям, отличаются фантазией, легкостью исполнения, продуманным распределением фигур и групп и гармонией колорита.

В Эрмитаже находится его «Видение святого Антония Падуанского». Кардучо написал «Разговоры о живописи», которые С. Бермудес называет лучшим трактатом по теории живописи.











Картины безусловно хороши, но не этим же славен монастырь? Пока я в недоумении просто иду вперед, заглядывая в каждую часовню. Даже мысль закрадывается мимолетная, зачем мы так далеко шли?

[Наталья Key]

Наталья, чувствуется, что Вы просто влюблены в Андалусию!

Да, я на ней просто помешалась . Настолько комфортно, интересно, вкусно, сыто-пьяно путешествовать по Андалусии с морем эмоций, впечатлений, что по приезду только одно желание уехать назад в Испанию. Понимаю тех людей, которые перебираются туда на постоянное место жительства.

За то, что я присматриваю на конец сентября - начало октября билеты и варианты проживания в Андалусии, Вы несете персональную ответственность

Обратите внимание на архив погоды, может быть достаточно жарко в эти даты. А жара, как известно, настроения не добавляет, да и достопримами любоваться сложновато.

[Рассвет]

Обратите внимание на архив погоды, может быть достаточно жарко в эти даты. А жара, как известно, настроения не добавляет, да и достопримами любоваться сложновато.

Спасибо, что подсказали, тем более мы будем с трехлетним ребенком. Уже глянула. Наверное, лучше середина октября?

[Наталья Key]

Наверное, лучше середина октября?

Возможно. По крайней мере, в сентябре будет намного жарче, тем более, если уезжать от моря.

********************************************************************************************************************************************************************

Осталось только одно помещение. И это монастырский Храм.
Бог мой! Я чуть дар речи не потеряла, увидев это великолепие. Потрясение неслыханное. Так вот чем знаменита Картуха! Фотографировать нельзя, везде висят предупреждающие надписи. Этим и объясняется отсутствие вразумительных фото в интернете, даже на специализированных сайтах.

Но я не могу не запечатлеть то, что вижу. Нереальной неземной красоты Храм. Пышное барокко.

Однонефное пространство, поделённое на три части: первая часть отведена для народа, вторая - для хоров прислужников в монастыре, а третья - для монахов, она самая обширная, занимает все пространство до главного алтаря.



Балдахин главного алтаря - работа Уртадо Искьердо (1710 год), здесь хранится образ Воскрешения, его автор - Хосе де Мора.







Образ Воскрешения.



Хоры прислужников и главный алтарь разделяет дверь, выполненная из дерева и венецианского стекла, инкрустированная слоновой костью, перламутром, панцирем черепахи и серебром. По обе стороны от двери находятся два иконостаса Санчеса Котана в стиле барокко - "Отдых после бегства" и "Крещение Господа", на стенах - работы Боканегра, изображавшего жизнеописание Богоматери.

[Наталья Key]

За главным алтарем находится Саграрио (помещение дарохранительницы) архитектора Франсиско Уртадо Искьердо. Вот уж барокко так барокко. Не знаешь, куда смотреть, от чего ахать.

Саграрио отделен от Главного алтаря дверью из венецианского стекла.



А внутри прекраснейший табернакль, где хранятся Святые Дары и атрибуты причастия, - из розового мрамора на черных витых колоннах .



Купол расписан Антонио Паломино.



А какие эффектные скульптуры! Авторы Рисуэньо, Хосе де Мора и Корнехо.





Даже не поверишь, что платки, одежды выполнены из глины, а не из материи.







Картины, золото, инкрустации - не отвести глаз. Такого пышного барокко я еще нигде не видела. Не знаю, есть ли где-то подобное.







Вполне светское изображение человека. Замечательная фигура, стройные ноги, очень красивое лицо! Необыкновенная девушка, одним словом, Кармен!



А это роспись на колонне. Очень объемно!

[Наталья Key]

Я думала, что удивиться в Картухе мне больше нечему, но не тут-то было. Все как следует рассмотрев в основном зале, я увидела дверь еще в одно помещение. И тут в очередной раз ахнула.

Сакристия.



Пилястры из резного гипса.





Мрамор золотисто-коричневого цвета. Очень необычный, контрастный.



Восхитительный купол со множеством деталей декора.









Фигура святого как живая.







На стенах всевозможные украшения из мрамора, картины, венецианские зеркала.







И опять потолок.





Расположенные у стен ближе к выходу низкие длинные шкафы для хранения риз и парадных церковных одеяний, выполнены из дорогих пород дерева, украшены панцирем черепахи, серебром, слоновой костью, перламутром.

[Наталья Key]

Понятно, что я не могла допустить, чтобы муж не увидел всю эту красоту. Ошалевшая, выхожу из храма. Мимо ниш, в которых выставлены различные предметы, бегу к выходу.

Ах, какой стол!





Инкрустации, резные ноги. Потрясающая работа!



Стул не менее интересный.



На выходе говорю служителю, что сейчас вернусь вместе с мужем, прошу, чтобы он меня еще раз пустил на территорию монастыря.
- Без проблем, - отвечает милый дядечка.

Выхожу во двор, Саши нигде нет. Потом уже увидела, как муж сидит греется на солнышке, блаженно подставляя под теплые лучи лицо. Машу рукой, пытаясь привлечь внимание. Бесполезно. Кричу:

- Сашаааа! Давай быстрее сюда! Ты тоже должен ЭТО увидеть!

Купили еще один билет. Прошлись по помещениям с картинами, я предвкушала, как Саша поразится храму. Да! Получилось! Муж был восхищен. А я еще раз прошлась по всем закоулкам монастырского чуда.



Интересная чаша для святой воды.





Настенная скульптура Моисея.



А это Саша заметил, что с купола на нас сверху смотрят ангелочки.













Монастырь Картуха однозначно достоин посещения. Найдите для него время. Правда, если только вы любите барокко. Я барокко обожаю, меня не пугают завитушки, множество деталей, толкающих друг друга в нехватке жизненного пространства, где-то даже китч. Мне не хватает барокко в современном геометрическом мире.

И достойным завершающим аккордом явился совершенно потрясающий вид на горы при выходе из монастыря.

[ДимаБ]

Роскошные фото! Спасибо.
Повезло Вам их сфотографировать. При нас сидел в Сакристии суровый дядька. Даже и пытаться не стали.

[vlad63]

Наталья, спасибо Вам огромное! Просто море эмоций от потрясающих фотографий! Пир для глаз и для души!

[Тарифа]

Наташа, ты как Шахеризада ткёшь свои рассказы, не оторваться!!!

Поняла я, что мы и четверти не увидели, даже Альгамбры. Надо обязательно Гранаду повторить. А уж как мы монастырь Картуху не посетили !!!

Спасибо за внимание к деталям, за фото отражений любимых!!! Это точно твой самый шикарный рассказ о путешествиях !!!

И, с днём рождения, амига!!!

по приезду только одно желание уехать назад в Испанию.

Пусть сбудется это твоё желание и встреча снова состоится!!!