Подальше от протоптанных туристических дорог. Версия 2015 года

[AndreWho]

Традиционно Новый год в Португалии.



Пришлось немного покрутиться с билетами. В результате KLM до Амстердама с пересадкой на TAP до Порто. Так как разные альянсы пришлось лететь туда с ручной кладью, дабы не искушать 2-х часовую стыковку сдачей-получением багажа. Понравилось улетать 31 декабря. Ощущение необычности происходящего посетило еще в Пулково. Наш рейс был предпоследним в этот день (последний через пару часов за нашим) и ожидание посадки прошло в практически пустом аэропорту. Небо было ясное и, пролетая над Европой, наслаждались панорамой предновогодних салютов. Стыковка прошла на ура. Шенген 5 минут, досмотр 5 минут, ожидание посадки в самолет и вот уже вместе с 7 (!) пассажирами летим в Порто. Праздничное настроение усиливается. Экипаж бродит по самолету и лопает в бизнес-классе халявные пайки, дверь в кабину пилотов открыта. Под эту веселуху наступает питерский НГ. Над Францией по-прежнему полыхают зонтики салютов, над Испанией и Португалией потемней и поскромней. Aeroporto Francisco Sá Carneiro кажется вымершим. Метротрамвай уже не ходит и лишь пара такси на выходе. Впервые за 4 прилета в Порто вынужденно шикуем. 20 евро за 30 минут по пустынной кольцевой и мы уже в Novotel Porto Gaia. В этот раз наше любимое место остановки Mercure Porto Centro не попал под accor-овскую распродажу, так что приходится как-то крутится без него, но не без сети accor. Так что новогодняя ночь в Novotel Porto Gaia, остальные 3 в Ibis Porto Centro. Как уже писал, Novotel Porto Gaia очень удобен для остановки после/перед полетом. Рядом с кольцевой дорогой расположен целый пучок accor-вских отелей на любой вкус. Мы выбрали Novotel за 37 евро с включенным завтраком. Чтобы утром 1-го января не рыскать в поисках чего покушать. Португальский Новый год традиционно просыпаем ибо уже само наше присутствие в любимом городе огромный подарок.
На удивление 1 января в 7-30 утра мы далеко не единственные гости на завтраке. Пока мы наслаждаемся запрещенными в РФ продуктами, зал заполняется прилично. Значит пора прощаться и переселяться в Ibis. Первые фото от отеля на устье Douro.



И пешочком, гремя чемоданами от Ponte da Arrábida до Ponte Luís I. Идем по стороне Gaia. Светит солнышко, потихоньку открываются до боли знакомые виды района Ribeira моста Ponte Luís I.







Португальцы массово совершают утренний джоггинг и велосипединг. Правильная встреча Нового года! Потихоньку добредаем до фуникулера у моста Ponte Luís I. И тут сюпрайз – 1 января открывается только в 12-00. А у нас на часах 10-30. Приходится напрячь морально-волевые качества и с 2 чемоданами переться вверх пешочком.
Ibis Porto Centro конечно достаточно сильно уступает Mercure Porto Centro. И находится подальше от основных достопримечательностей, и видов никаких, и номера очень сильно пожиже. Выигрыш только в цене – 25 евро за ночь. Ну еще в одном комплексе с отелем находится супермаркет сети Pingo Doce.

Особо про Порто нечего рассказать, все традиционно. Из нового очень понравились вечерние виды на Ponte Luís I с Ponte do Infante,







любопытный район Lapa с одноименной церковью да и все.



Набережная Порто на этот раз как-то не воткнула. Были выходные, так что куча народу фланировала взад-вперед. А мы к скоплениям граждан относимся нелояльно. В очередной раз порадовал зеленючий Parque da Cidade с кучей пернатой живности.





В один из дней посетили район Matosinhos, доехав до конечной станции линии метро трамвая Senhor de Matosinhos. Как-то рыбные рестораны нас не впечатлили. Зато очередное творение главного "барочного" мастера Португалии итальянского архитектора Nicolau Nasoni - комплекс Igreja do Bom Jesus (1743г) очень порадовал завитушками.





Также один из дней был отведен на неосуществленное в позапрошлой поездке посещение Póvoa de Varzim с дальнейшим пешкоспуском по океанской набережной к устью реки Ave в Vila do Conde. Тогда нам помешал бушевавший 31 декабря шторм с ливнем, а в этот раз нам погода способствовала. Кстати, великолепная замена или альтернатива набережной Порто. Народу совсем никого, а протяженность прогулки от Casino da Póvoa до бывшего форта, а ныне гостиницы–отеля Hotel Forte São João



в устье Ave составляет 4,5 км великолепной набережной.







Кстати, где-то в пути был опробовано первое в этом путешествии menu del dia по 6 евро с носа. Символично, что гарниром в моем блюде был «русский салат» - аналог нашего оливье без колбасы.

После достижения Vila do Conde (а визуальной границы между городами нет) можно свернуть на набережную Ave



и пройтись в центр города, затем мимо акведука и наконец-то реставрируемого Convent of Santa Clara



до станции метротрамвая Santa Clara и уехать в Порто.

Но мы решили немного продолжить пешеходный маршрут и, перейдя мост через Ave. В деревеньке Azurara посетили полузаброшенный монастырь Igreja de São Francisco de Azurara. Настолько неизвестный, что даже институт археологии Португалии на своем сайте посвятил ему всего пару строк.





А также местный кафедральный собор, больше похожий на маленькую крепость.



Не изменяя традиции взяли авто в прокат в аэропорту Порто. Так как каждый раз берем через агрегаторы, то все время лотерея – что за контора окажется рентодателем. Лотерея еще ни раз не била в одно место дважды, поэтому впервые в Португалии взяли авто в Europcar. Особых нареканий контора не вызвала кроме того, что контракт пересчитали в доллары ни с того ни с сего. Не стал бузить, докупил приборчик для via verde и загрузился в стандартный Fiat Panda.

Сначала решили заехать в Амаранте. Были в позапрошлый раз там и уже писал, что ИМХО – это город 3 фотографий. Не изменил, кстати, своего мнения и сейчас.



А тянули нас воспоминания о шикарном кексе с цукатами, который отведали в Confeitaria Tinoca на Rua 31 de Janeiro. Увы, на этот раз полное разочарование. Во-первых, не было за прилавком ожидаемой абуэлы, как не было и ожидаемого кекса. Дабы не уходить с пустыми руками решили испить кофею с первым приглянувшимся десертом. Так мало того что заменявший бабулю португальский детина отрезал просвечивающийся на солнце кусочек полузасохшей булки, так еще и содрал непомерную по португальским меркам цену! Вообщем, верните бабку!!!

Поехали в Матеуш. Решили в четвертое путешествие наконец-то посетить распиаренную достопримечательность. Уже писал неоднократно, но повторюсь еще раз. Считаю владельцев (а Матеуш частное владение) о…уевшими от наглости. Зная о распиаренности своего дворца ставить цену в 11 евро за посещение огромная наглость. И это учитывая, что такие знаковые достопримечательности Португалии как Баталья, Томар, Алькобаса, дворец Пена стоят гораздо меньше. При этом внутри еще и фотографировать запрещено. Мы же купили билет за 7 евро на посещение парка. Тоже грабеж, учитывая размер парка. Ну да, красиво, вот, пофоткали.





Ночуем в Брагансе. Там уже построили Ibis. Цена 21 евро за ночь. В Брагансе еще не бывал, так что решил исправить оплошность. Городок очень лег на душу. Тихий и спокойный с большим историческим центром запутанных средневековых улочек, тянущихся к старому городу за крепостной стеной. Очень внушительная крепость с музеем, в который, увы, не успели. Спасибо безвестной португальской девушке, что впустила бесплатно на 10 минут двух туристов из далекой России оббежать замок, поделать фоток. Очень атмосферное место. По-хорошему в Брагансе можно провести целый день, побродить по окрестностям. Но у нас, увы, был только один вечер.

















Следующий день встретил инеем,


сиськами,



и боем быков.



Начиналось погружения в португальскую глубинку.



План на сегодня проехать на юг вдоль португало-испанской границы до городка Freixinho, расположенного на стыке провинций Визеу и Гуарда, где у нас забронирован номер в бывшем монастыре, а ныне отеле Hotel Rural do Convento Nossa Senhora do Сarmo http://www.hoteldocarmo.com/.
Достаточно свернуть за Брагансой с трассы А4 на юг как сразу начинают попадаться глухие деревеньки с домами-крепостями и до сих пор мощенными булыжником мостовыми. При этом дороги великолепные, хоть и максимум по 1 полосе в каждую сторону. Траффик минимальный.
Часть границы в округе Браганса была передана под охрану Ордена Госпитальеров еще королем Санчо II в 1224 году после длительной войны с Королевством Леон. По нашему маршруту до реки Доуро расположены несколько крепостей, принадлежавшие Ордену Госпитальеров. И первая из них Castelo de Algoso расположенная недалеко от одноименного поселка. Castelo de Algoso единственная из крепостей сохранилась наиболее хорошо и представляет из себя цельный ансамбль, а не огрызочные руины. Весьма древнее сооружение с оценочным сроком постройки XI век. Свой нынешний вид приобрела в XII веке, когда перешла под руководство госпитальеров. Те расположили там командный пункт, отстроили torre de menagem он же аналог донжона и бергфрида в одном лице. Замок контроливал долину реки Angueira, через которую проходила ныне полузаброшенная римская дорога с мостом.



Замок в боевых действиях не принимал и тихо ветшал. Уже в XVI веке там обитал лишь один охранник. А к 1684 году замок был полностью покинут и большая часть сооружений разрушена. Только в 50-70 года XX века замок был отреставрирован и теперь служит филиалом маленького краеведческого музея в Algoso. Сегодня к крепости ведет тупиковая асфальтированная дорога, заканчивающаяся вместительной парковкой. Великолепные виды на долину и окружающие горы. Естественно, никого. Нет, встретили одного овечьего пастуха. Он долго нам улыбался и жу-жукал что-то по-португальски. Мы ему в ответ идиллически что-то бренчали на смеси английского и русского. Вообщем, 100%-ая гармония и взаимопонимание. Вход в замок был закрыт. По слухам, ключ находился у директора музея в Algoso. Не поленились, спустились в деревеньку и обладая всего 5-ю португальскими словами переполошили всю сонную деревеньку в поисках директора с ключем. Увы, ни первого, ни второго без первого обнаружить не удалось.







Следующая крепостюшка Penas Roias представляла 2 восстановленные башни в чистом поле. Даже в Интернете фотографии были не очень привлекательны. Так что по молчаливому согласию мы проехали мимо этих кочерыг, оставив их «до следующего визита».
Дальше следуем в город Mogadouro, где расположены руины одноименного замка. Сами руины жиденькие, но сам город интересный. Это не деревенька вроде Algoso, а вполне себе приличное поселение вроде нашего райцентра с населением в несколько тысяч человек. Недалеко от центральной площади расположено очень внушительное современное здание туристического центра, построенное в хайтэковском стиле. Центр открыт, достаточно разнообразной печатной продукции, есть интерактивный доступ. Правда, не удивлюсь, что мы были в этот день единственными посетителями данного заведения. Замок Mogadouro интересен не внешностью, как уже писал, а историей. Так, например, в отличие от замка Algoso, он (как и Penas Roias) был подарен Ордену Тамплиеров на 80 лет раньше – в 1145 году королем Португалии Afonso Henriques. Как региональный центр Ордена Тамплиеров (а в дальнейшем ордена Христа) замок развивался очень активно и представлял из себя многобашенное сооружение с активно застроенной внутренней площадью. Еще в XVIII веке о нем говорили "Palácio, a que chamam castelo" или "Дворец, который называют замок". Увы, впоследствии замок разломали и сегодняшний результат реставрации и близко не соответствует былому величию. Вот, посмотрите сами.







Старый город из себя представляет 2 длинные параллельные улицы, застроенные каменными белеными домами. От центральной площади можно пешком прогуляться к замку по одной улице, а вернуться для разнообразия по второй. Нашли магазинчик местных что-то типа гончаров, где прикупили охрененно аутентичный hand made магнитик в виде фасада местного типичного здания. Ну и поели от пуза менюху дель диа. Жена с удовольствием прижала гарафу местного винца, так что путешествие ей нравится все больше и больше. Ну и, наконец, распробовали местный «ум бика кафе». Супер! А еще Mogadouro региональный центр по сбору белых грибов. Во как!
После Mogadouro наш навигатор 2009 года прошивки отказался узнавать местность, громко заверещал что-то типа «Лелик, останови, я выйду!» и отключился. Тут же мы неожиданно ввалились в густейший туман. Температура за бортом резко пошла вниз. Конечно, неуютно ехать вслепую. Решено было ехать вперед и смотреть указатели. К счастью через некоторое время мы вывалились на трассу IP 2, ну а по пересечению Доуро и прибытию в провинцию Гуарда вернулось и 100%-ое солнышко.
Первый замок в новом регионе находится в деревеньке Longroiva. Замок, конечно, фуфлыжный, но с интересной историей. Сейчас деревня сонное зажопье вдалеке от накатанных туристических маршрутов, но когда-то на ее месте была древнеримская укрепленная деревня Лонгобрига. В дальнейшем крепость в XII веке также была передана тамплиерам, которые укрепили и перестроили ее. Как и почти все крепости в регионе она никогда серьезно не воевала и пришла в запустение в XVI веке. В XIX веке местные жители превратили внутренний двор в кладбище и используют ее так и поныне, несмотря на то, что крепость была объявлена национальным памятником еще в далеком 1943 году. Так что крепость и трехэтажная башня закрыта, да и, положа руку на сердце, делать внутри нечего. Зато виды на долину шикарные, перед крепостью отлично оборудованная променадная зона, растет миндаль и кактусы. И это в деревне с населением в 416 человек!







Дальше едем в знаменитый Penedono. Темнеет и приходится вычеркнуть посещение остатков крепости в городе Meda. Так, сфоткали с проезжей части. Интересное решение – новодельная часовая башня с мирадором.



Penedono достаточно распиаренная крепость на форуме. И действительно, после однообразно скучных крепостей типа Longroiva или Algoso, представляющих из себя, грубо говоря, каменное кольцо с одинокой квадратной башенкой, зубцы Penedono смотрятся повеселее.



Очень фотогеничный кадр на крепость от центральной улице, когда в кадре старинные дома и муляж катапульты.



К счастью, крепость открыта и все три уровня доступны для осмотра. Но внутри, конечно, все очень пресно и глазу, кроме зубцов, зацепиться не на чем. Текущая конфигурация относится к XIV-XVI векам, восстановленная в 40-50-е годы XX века. Интересно, что такая необычная трехэтажная форма замка
обусловлена тем, что он был жилым замком известного португальского средневекового семейства Coutinho в течении 150 лет.





Уже совсем смеркается и надо лететь во Freixinho в отель. Но даже сгущающаяся темнота не может поторопить нас, когда надо сделать фото интересного средневекового моста.



Совсем в черноте залетаем в мнастырь-отель. Вокруг мертвая тишина, здоровый ключ на медном кольце, предсонный променад по берегу одноименного озера и спать.

[tertius]

необычный хороший солнечный Новый год. Я в свое время была удивлена, когда мне прислали солнечное фото Лиссабона 25 декабря

[AndreWho]

Все-таки португальские туризмо рурал не для зимних путешествий. За четыре португальских путешествия количество ночевок в подобных заведениях давно перевалило за второй десяток. Увы, за аутентичностью и сохранностью древних интерьеров прячутся бытовые неудобства. Вот и в этом отеле, несмотря на работавшие два кондиционера, было реально холодно, а за горячую воду пришлось повоевать, вызывая подмогу с ресепшн. Утром реально стыло и влажно. Хотя вот к сервису и интерьеру вопросов никаких не было.



Увы, сегодня над Португалией висит мрачностное тучилово и поэтому фотографии с некоторых объектов весьма блеклые. Первым по пути древний город Транкозу (Trancoso). Старый город до сих пор окружен здоровенными стенами и въезд в него возможен лишь через несколько однотипных ворот.









Внутри узенькие улочки, хаотично переплетенные между собой. Огромное количество старинных каменных домов. Неудивительно, ведь датой основание города считается 1157 год, а основание возвышающейся на холме крепости относится вообще к началу X века. Несмотря на то, что город является региональным центром туризма мы не встретили ни одного туриста. Видно, не сезон. При этом есть внушительный информационный центр, а по пути от него к крепости, рядом с одними из городских ворот, расположились несколько туристически направленных магазинчиков с поделками, продуктами и бухлом. В одном из них мы купили вкуснейший местный сыр, чертовски напоминавший родной домашний творог. Как уже писал, сам город очень интересный для изучения с его лабиринтом улочек. Есть пара площадей. Одна с местным собором, другая с муниципалитетом.





Кстати, именно перед муниципалитетом расположен памятник местному герою - нет, это не Боярский, но копипаста очевидна)) Это писатель Gonçalo Annes Bandarra (Trancoso, 1500 – Trancoso, 1556). Как видите, забота о самом знаменитом уроженце города невелика. Во всяком случае, что он Annes по памятнику догадаться нелегко. Был сапожником, но переквалифицировался в писатели. Самый знаменитый труд, название которого нам ничего не скажет - "Paráfrase e Concordância de Algumas Profecias de Bandarra". В нем содержалось пророчество о возвращении молодого короля Себастиана, который в реальности погиб в 24 года в битве при Алькасере. Именно гибель короля считается началом упадка португальской империи, так как он не имел наследников.



В принципе, повсеместно в городе встречаются следы упадка, причем именно много зданий явно в зоне ответственности местных властей.



Когда-то в Trancoso была процветающая община иудеев, о чем свидетельствуют орнаменты на домах Casa dos Arcos и Casa do Gato Preto.



Замок представляет из себя кочковатое поле, окруженное кривеньким овалом стен. В истории замка также фигурируют тамплиеры и войны с кастильцами. Сейчас восстановлена центральная башня – донжон, он же torre de Menagem, но внутри пустота.







Сквозь тучи прорываются солнечные лепестки и после вкуснейшего свежайшего орехового кекса в кафешке недалеко от выхода из замка, мы покидаем этот замечательный городишко. Уверен, что в солнечном свете он еще краше, так что однозначно рекомендую.

Чуть севернее Trancoso, буквально в 25 км, в горах серра де Марофа, находится еще одна древняя деревенька с замком. Это Marialva. Почему-то все путеводители пишут о том, что она брошена. Ничего подобного. По факту получается 3 Мариалвы. Первая – это развалины махонькой деревеньки (буквально домов 20) с замком. Она действительно брошена и основательно разрушена. Вторая – это также весьма старая деревня, раскинувшаяся прямо за брошенными крепостными стенами. Именно там оборудован огромный туристический центр и находится парочка туризмо рурал. И, наконец, Мариалва №3 расположена у подножия горы, на которой находятся Мариалвы №№1 и 2.



Естественно, главный интерес представляет Мариалва №1. Как уже говорил выше, весьма древнее поселение, восходящее к доримской эпохе, к неким племенам аравов, жившим здесь в VI веке до н.э. Римляне же построили здесь первую крепость и назвали город Civitas Aravorum. Название Мариалва восходит к христианским временам и, несмотря на различные варианты происхождения, берет начало от женского имени. Я не нашел однозначного мнения, почему жители покинули деревню. Путеводитель Дорлинг пишет, что на то были чисто экономические причины и люди просто ушли вниз, в плодородные земли. Португальская википедия утверждает, что замок благополучно существовал до 1758 года и отправной точкой его запустения стало покушение на короля José I 3 сентября 1758 года. Дело в том, что главному фигуранту этого процесса, семейству Тавора, принадлежала и Мариалва. И чтобы не попасть в опалу, жителям пришлось переехать к подножию горы. Мутная история, но с португальским у меня слабо, гугл переводчик выдал такую вот историю. Где правда, уже никто и не скажет, скорее всего истина где-то посередине.

Позволю себе уйти немного в сторону, так как меня крайне заинтересовал так называемый «процесс Тавора», который привел к возвышению маркиза Помбаля и, соответственно к тем реформам, который он воплотил в жизнь в следующие годы. Если кому не интересно, может пропустить курсивный шрифт и сразу перейти к описанию нынешнего посещения Мариалвы.

Ну а пока для заинтересованных лиц кратенько расскажу про «процесс Тавора».
Жил в XVIII веке - не тужил король Португалии José I. И был в меру прогрессивным королем, что сделал своим премьер-министром практически простолюдина - сына сельского помещика Себастьян Жозе де Карвалью-и-Мелу. Естественно, аристократия Португалии терпеть не могла этого выскочку и всячески пыталась его дискредитировать в глазах короля. Премьер-министр (тогда еще совсем не маркиз де Помбаль) отвечал им такими же лучами ненависти. Мудрый (?) король особо не обращал внимание на эти обмены любезностями и продолжал править себе в удовольствие. А времена, надо отметить, были непростые. Лиссабон был разрушен страшным землетрясением 1755 года и король со свитой продолжал проживать практически в палаточном городке посередине развалин. Большинство фанов Португалии знают об огромном вкладе маркиза Помбаля в восстановление города, но в те годы к его врагам в аристократических кругах прибавились и иезуиты, которые внушали прихожанам, что землетрясение – это кара Господа за грехи первого министра и что нужно не отстраивать столицу, а усердно молиться. Ну вот такая присказка. И вот одним темным вечером 3 сентября 1758 года король Жозе возвращался налегке инкогнито от своей любовницы Терезы Леонор. На дороге двое или трое неизвестных мужчин перехватили карету и открыли огонь по ее пассажирам. Жозе I был ранен в руку, кучер также получил серьезные ранения, но оба остались в живых. После покушения король сразу направился во дворец Себастьяна Жозе де Карвалью, который немедленно взял ситуацию под контроль и, сохраняя покушение на короля в тайне, организовал оперативное расследование. Несколько дней спустя двое мужчин были арестованы и подвергнуты пыткам. Под пытками они признали свою вину и показали, что действовали по приказу семейства Тавора, которое находится в сговоре с герцогом Авейру, и их целью было воцарение на трон герцога Авейру, – т.е. дали те показания, которых добивался Себастьян де Карвалью-и-Мелу. Оба были повешены на следующий день, еще до публичного оглашения этого дела. В последующие недели маркиза Леонор Томазия Тавора, ее муж граф Алвора, все их сыновья, дочери и внуки были заключены под стражу. Герцог Авейру и зять Тавора, маркиз Алорна и граф Атоугиа были арестованы вместе с их семьями. Габриэль Малагрида, иезуит-исповедник Леонор Тавора, также был арестован. Впоследствии он был сожжен на костре, а Орден иезуитов запрещен. Все его владения конфисковали, а иезуитов изгнали с территории Португалии и всех ее колоний. Их всех обвинили в государственной измене и в преднамеренном покушении на жизнь короля. Тавора отрицали свою вину, но всех приговорили к смертной казни. Их имущество было конфисковано короной, они были лишены всех титулов, а герб объявлен вне закона. Первоначальный приговор предусматривал смерть всем, включая женщин и детей. Только вмешательство королевы Марианны и наследницы престола Марии Франсишки спасло большинство из них. Маркизу Леонор Томазию, однако, не пощадили. Она вместе с другими обвиняемыми была приговорена, подвергнута публичным пыткам и казнена 13 января 1759 года. Казнь была жестокой: кости рук и ног осужденных мужчин - членов семьи Тавора - перебили дубинками, головы отрубили, остатки тел сожгли, а пепел развеяли над рекой Тежу.



Сохранилось описание казни маркизы. И до сих пор продирает от жестокости произошедшего.
Была одна лестница, ведущая на эшафот. Маркизе помогли выйти и, освободившись от опоры и покровительства двух священников, она поднялась между ними по лестнице гордо и величественно, достигнув верхней ступеньки, ступив на эшафот, устремила свой взгляд на орудия казни. За все время заключения ей не разрешили поменять ни рубашку, ни платье, ни платок на шее. Передали ее наверху трем палачам и приказали ей сделать один круг по эшафоту, чтобы быть хорошо узнанной всеми и видимой. Потом показали ей инструменты пыток и объяснили ей подробно и обстоятельно как умрут ее муж, ее дети и муж ее дочери. Показали ей железный прут, которым должны были убить ее мужа ударами в грудную клетку, ножницы, резавшие тела и орудие пытки, раздроблявшее и разбивавшее кости ног и рук мужа и детей, и объяснили ей как действует это орудие казни, показали ей веревку и способ как она растягивается, сдавливает, сжимает и удушает. Маркиза стала совсем ослабленной, изнеможенной, много плакала и просила, чтобы ее убили как можно быстрее. Палач снял с нее накидку и велел ей сесть на сосновую табуретку в центре эшафота на накидку, которую сворачивал перед ней и сворачивал он ее медленно, ужасно медленно. Она села. У нее были связанные руки, и она не могла привести в порядок платье, одежду, прическу. Палач завязал ей глаза и положил ей руку на шею. «Не притрагивайся ко мне», – сказала она и наклонила голову, приготовивши ее для отсечения, чтобы потерять ее навсегда.

Бедняга маркиза


«Повезло» лишь любовнице короля, которую сослали навечно в монастырь.


Себастьян де Мелу был титулован как граф Оэйраш вскоре после того, как он разделался со всеми Тавора, Авейру и иезуитами. Он получил этот титул за «компетентное» раскрытие дела, а позднее, в 1770 году, получил титул маркиза Помбала, под которым он и известен в истории. После смерти короля Жозе I при вступлении на трон Марии I, его дочери, и после отстранения от государственных дел маркиза Помбала процесс был открыт заново и маркизов де Тавора признали невиновными. Но их состояние, собственность, имения, герб, титул никогда не были восстановлены и возвращены.
Вот такой совсем не «няшный» был маркиз Помбал, по трупам расчистивший себе путь к власти. Хотя его заслуги на уровне Португалии не оспариваются, но методы, которые он использовал, мне кажутся явно излишне кровавыми и жестокими.

Вернемся к Мариалве. В который раз поражает туристический центр. Ну казалось бы, совсем же дыра. Даже местные, наверное, не частые гости. Ан нет, огромное современное теплое здание, масса литературы, несколько любезных сотрудников – все есть. Цена 3 евро с носа и вот мы единственные посетители руин. Больше всего понравилось бегать по крепостным стенам. Виды на окружающую долину зело вдохновляющие. Солнышка бы! Сохранились фундаменты зданий, включая ратушу и здание суда. Есть позорный столб, 2 закрытых, но полностью отреставрированных действующих церкви – Милосердия (XVII век) и Сантъяго (XV век) и крохотная крепость с гордо торчащей башней. Побегать по бывшим улицам, позаглядывать в бывшие дома не так интересно, ибо тут должна быть бурная фантазия, но в принципе любопытно. А! Есть еще действующее кладбище. А что? На могилке у родственника поплакал, а потом видами шикарными релакснулся.











С замком Мариалва связывают легенду о даме с козлиными ногами. История, конечно, наркоманская, видимо и трудности перевода сказались. Но послушайте. Христианский рыцарь и страстный охотник встретил в горах очень красивую девушку. Она стала его женой, и у них было двое детей. Ничто не омрачало супружеского счастья, даже физический недостаток девушки в виде козлиных ног (как плохо с девушками было в Португалии!). Однажды рыцарь сделал крестное знамение в присутствии жены, в результате чего она почувствовала дискомфорт, как если бы горела на костре и стала возноситься, держа за руки детей. Дочь женщина унесла с собой, а сына рыцарь успел схватить и держал очень крепко, так что сын остался с отцом. Весьма шокированный таким поворотом дел, рыцарь отправился бить мавров, но в итоге попал к ним в плен. Чтобы спасти отца, сын обратился за помощью к матери (не уточняется способ обращения) и получил от нее дикого коня. Конь привел сына к отцу, одним ударом копыта вынес все решетки и в течение несколько часов уходил от погони. Увидев придорожный крест, отец с облегчением перекрестился: тут земля разверзлась и языки пламени поглотили коня. Отец после этого каждый день посещал мессу и исповедовался каждую неделю, но прожил недолго. Сын в церковь не ходил и выигрывал все свои дальнейшие сражения, из чего люди сведущие сделали вывод о заключенной им сделке с дьяволом. Местность стали называть по имени девушки – Мариалва.

Вообщем, вот такая маленькая деревенька, а сколько всего наслоилось интересного вокруг нее.

Ну а мы дальше, теперь на восток, к границе с Испанией. Навигатор ведет совсем полугрунтовыми одноколейками по вот таким каменным мостам. Не удивлюсь, если это до сих пор используемая древнеримская дорога.





Тучи отступают и уже при 100% солнце въезжаем в город Pinhel. Это реально маленький, но город с населением в почти 3000 человек. Естественно, такой же древний, как и все населенные пункты в этих краях – считается, что основан в 1209 году. Пока поглощаем menu del dia в кафешке на окраине, на противоположной улице паркуются один за другим три современных мерседес-бенца с местными жителями. Вот такая вот окраина, глушь и беднота. Супруга мужественно в одиночку приканчивает гарафу винца, поэтому путь к центру города происходит на полнейшем позитиве, результатом которого являются такие вот фотографии.



















Исторический центр города начинается от муниципальной площади и влезает на небольшой холм, который венчают 2 отреставрированные башни бывшего замка. В старом городе аж два офиса туристической информации. Один в старой маленькой церкви, другой прямо в башне, которая предоставлена под различные художественные инсталляции. На месте бывшей крепости разбито современного вида стеклянное кафе с отличными панорамными видами на долину. Там же мы и магнитик прикупили. Сами башни залакированы реставрацией по самое «нехочу», но внушительны. Вторая башня закрыта. Вот ничего особенного нет в городе Pinhel, обычная сытая глубинка Португалии с остатками былого средневекового величия. Но именно вот такие, «проходные» для основной массы туристов места, мы любим посещать. Видимо, сидит в нас где-то в нас глубоко жажда первооткрывательства. Пускай хоть и в рамках форума.

Ладно, поехали дальше. Испания совсем близко. Вот проехали город-форт Almeida. Его мы посетили 2 года назад, о чем я поделился в своем отчете Подальше от протоптанных туристических дорог Так что едем, в принципе, по знакомым местам. Наше место ночевки, присмотренный 2 года назад Hotel Domus Real Fuerte de la Concepcion, http://www.hoteldomusrealfuerte.com/RU/hotel.html который я обслюнявил восторженными отзывами в вышеуказанном отчете. Обещал, что вернусь. Вот, пожалуйста. Напомню, что 2 года назад отель только открылся, что стало для меня сюрпризом, так как рассчитывал осмотреть руины заброшенного форта. За это время отель-форт оброс массой хвалебных отзывов на всевозможных «отзывных» сайтах, что еще больше подталкивало нас к бронированию. К счастью, и маршрут не надо было корректировать – вокруг масса «вкусностей», пропущенных 2 года назад. Отель располагается в бывшем заброшенном форте на границе Португалии и Испании, рядом с испанской деревенькой Aldeа deL Obispo. А по факту - так в чистом поле. Насколько, я понимаю, концепция реконструкции не предусматривала особой внешней реставрации, основной упор делался на высокачественный сервис и современное оборудование номеров. Номера сделаны в бывших казематах с выходом прямо во внутренний двор форта. Качество отеля уже видно из внешнего вида персонала, который одет в униформу, стилизованную под военные мундиры XVII-XVIII веков. Номер оборудован отлично и необычно. Простой каменный пол, но теплый! Современная сантехника, отличные кровати. Вообщем, оболочка старинная, начинка современная. Полный восторг. И при этом мы оказались одни в эту ночь в отеле. Больше никого. Со слов обслуживающего персонала, основная публика – это местные испанцы, которые приезжают сюда на уикэнд.









Что до нас в этот день, то решили, несмотря на надвигающуюся темноту, смотаться в близлежащий испанский Cuidad Rodrigo. Древний город, исторический центр которого находится внутри внушительных крепостных стен. Не перестаю удивляться, насколько разная культура, архитектура, еда и т.д. у двух сотни лет живущих рядом народов. Cuidad Rodrigo по португальским меркам, наверное, практически полу-мегаполис. Исторический центр можно и не один час осматривать. Приличная Plaza Major, здоровенный Кафедральный собор, многочисленные церкви и дворцы испанской знати. Конечно, все посещенные до этого городки Португалии меркнут перед крутизной средневекового Cuidad Rodrigo. Я бы поставил знак равенства между Гимарайншем и Cuidad Rodrigo по размерам исторического центра и сохранившейся средневековой архитектуре. Да, замка нет, но есть римский мост через реку Агеда. А еще променадная зона, проложенная прямо по городским стенам.
Мы уже были совсем в темноте и все фото, увы, смазанные.

ПС
Прошу прощения перед читателями, если они у меня остались, что так неторопливо пишу. Очень хочется вам иногда пооткапывать интересные факты и истории о посещенных португальских местечках. Если не надо, но могу остановиться только на рассказе о достопримечательностях.

ППС
Впереди еще много интересных местечек. Вот, например. Узнает кто-нибудь?

[успевающий987]

Пишите, пишите, очень интересно и особенно разные истории. Про маркиза было очень интересно. Плюсик будет позже, сейчас у меня только смартфон.

[a_ni_ka]

Впереди еще много интересных местечек. Вот, например. Узнает кто-нибудь?

Неужто Монсанту?

Очень симпатичная и "незаюзаная" у вас Португалия.
И истории интересные откапываете.
Продолжайте, пожалуйста.

[AndreWho]

Спасибо всем за позитивные комментарии. Что касается каменной деревни, то я, естественно, надеялся, что народ попадется на "удочку" Монсанту. А вот и нет. Не Монсанту. Что это и где, а также множество других мест из глубинки Португалии - в следующей части отчета. Не переключайтесь!

[Ama Ulita]

ППС
Впереди еще много интересных местечек. Вот, например. Узнает кто-нибудь?

Vou tentar :-) Sortelha

[AndreWho]

Vou tentar :-) Sortelha

Не все так просто

[Ama Ulita]

Vou tentar :-) Sortelha

Не все так просто

Uma brincadeira. Она - одна из исторических? вот здесь: http://www.aldeiashistoricasdeportugal.com/en

[AndreWho]

Да, попадает в этот список. Кстати, спасибо з а ссылку на шикарный сайт по историческим деревням Португалии.

[cre-olka]

Очень хочется вам иногда пооткапывать интересные факты и истории о посещенных португальских местечках. Если не надо, но могу остановиться только на рассказе о достопримечательностях.

надо-надо...интересно все.
и, да, заглядываем в ожидании продолжения! Португалия же-ж!

[Ama Ulita]

Да, попадает в этот список. Кстати, спасибо з а ссылку на шикарный сайт по историческим деревням Португалии.

По деревням выходила в 2009 году добротная книжка. См. во вложении.

И еще амигу Нуну Ферейра пешком прогулялся по своей стране. Шёл где-то год. А после зафиксировал свои впечатления в книге Portugal a Pé, подтвердив суть португальского феномена Viajar lá fora cá dentro: http://www.rdj.pt/portugalape/livro.html

Словом, включайте нам RTP2 :-)

[ДимаБ]

Пауза как-то затянулась слегка. Нет?

[Rozik1965]

Здравствуйте! А Вы будете дописывать отчет? На самом интересном месте прервали. Так хочется дочитать.

[AndreWho]

Уважаемые читатели! Я очень сильно виноват перед вами. Сейчас, продираясь сквозь колючие заросли ежедневой суеты, дописываю очередную часть отчета. В которой пойдет речь об этом части маршрута

[Rozik1965]

C нетерпением буду ждать продолжения! Я с прошлого года за Вами "слежу", но написать решилась в первые. Мы второй раз в Португалию. В прошлом году съездили и пропали. Маршрут такой:Из Лиссабона на восток в Монсанту и вниз по Алентеже вдоль границы до Алгарви. Затем на запад по побережью по деревушкам и наверх в Лиссабон. Поэтому я лелею надежду увидеть "нижнюю часть Вашего маршрута: Бежа, Эвора... Спасибо за продолжение!

[AndreWho]

Практически наивысшая похвала отчета - это то, что он увеличивает число форумчан. Вдвойне приятно, что это касается и моего отчета. Что про юга, то обязательно будет, в том числе с массой новых открытий в регионе Эвора - Бежа. Ну а пока еще не написано нового, могу предложить свой предыдущий отчет, где также Алентежу уделен приличный кусок. Подальше от протоптанных туристических дорог

[Rozik1965]

Да, я этот Ваш отчет несколько раз прочитала и нашла там кучу интересного для себя. Ваш форум сподвигнул и меня написать начало про Португалию у себя в ЖЖ

[AndreWho]

Ночь за пятиметровыми стенами прошла безмятежно. Проснулись отдохнувшие и уже с легким ощущением голода. Где наши яства? Зря что ли вчера меню на завтрак все заполнили? Выходим - туманное утро накрыло форт. И никого. Ну да, знаем, что этой ночью мы единственные гости в отеле, но как бы хотелось немного перекусить, так сказать. Пошли в кафе, громко поговорили, постукали мебелью, подергали дверьми. И как началось! Прям как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», сцена с обедом. Завалили стол всякой едой с точностью с нашими вчерашними пожеланиями. Наелись от пуза и решили попроменадничать. Однако не тут-то было. Туман стоял такой густой, что можно было слегка затеряться в полях через 50 метров. Так что фото сделали только внутри форта. Все бы отлично, но покидая отель, получили на прощание неприятный сюрпрайз. При расчете картой нам подсунули счет в долларах. Знаменитое иcпанское DCC догнало нас. До сих пор не знаю, как можно самому на терминале исправить выбор валюты, а уж тогда и подавно не знал, даже как называется подстава. Что делать? Бузить? Да ну… Считайте завышенный грабительский курс конвертации чаевыми. Немного подпортили впечатление о себе, конечно. Выходим к авто. Увы, сильно похолодало. Возвращаемся в Португалию. Ну как возвращаемся? 500 метров на запад. Удивительно, но в Португалии тоже туман! Сегодня ночь в Coimbra и достаточно насыщенный маршрут. Хотя, в какой день он не был насыщенным? Деревеньку Castelo Bom проезжаем, не останавливаясь. Ну, во-первых, по-прежнему туман и стыло. Во-вторых, от замка там полуразваленные ворота и несколько каменных глыб. А вот Castelo Mendo пропустить нельзя. И стена крепостная на месте и включение в топ самых красивых деревень присутствует. http://www.aldeiashistoricasdeportugal. ... telo-mendo Парковка перед городскими воротами абсолютно безлюдна.

На городских воротах нас встречают 2 гранитные свиньи или кабана. Причем одна фигура – самец, вторая – самка. С датировкой фигур проблемы. Одна версия, что это ритуальные фигурки животных народности Vitao и датируются, от XVI века до I века до нашей эры. Что весьма сомнительно. Такой огромный разброс по времени. Вторя версия, что это скульптуры римского времени (IV век н.э.)
В деревне тоже ни души. Гуляем в полной безлюдности. Ни одного современного строения. Прям как в путешествии во времени. Несколько домов датируются XVI веком. Позорный столб из тех же времен

От замка практически ничего не осталось. История создания и существования замка настолько типична для региона, что писать одно и тоже вновь не вижу смысла. Восстановленная часовня, остатки второго кольца стен, какие-то no name каменюки. Фотки весьма унылые на таком небе, а долго залипать на ошметках замка тоже нечего. На фото остатки старых крепостных ворот (XIII-XIV век) и руины крепостной церкви Святой Марии в романском стиле XIII века.

Минут 20-30 на осмотр и назад. На пути к машине нас сопровождают 2 игривые пески. Хоть какая-то жизнь. Отчаливаем.
Выходим на платную трассу и берем курс на Celorico da Beira. Здесь нас ждет музей местного сыра и, естественно, замок. Ура! На подходе к городу туман рассеивается и солнышко шлепает нас по лицам своими лапками. Выруливаем в центр города, паркуемся у офиса туристической информации. Ого! Впервые платная парковка!!! Цена, конечно, обхохочешься (типа 70 центов в час), но сам факт. Вылезаем, жмурясь на солнце и хрясть! Всю радость задувает в самые желудочки ледянющий порыв ветра. Подумываем о закупке в близлежащем магазине меховых трусов… Исторический центр Celorico da Beira невелик и облизывает стоящую на не высоком холме крепость.
История города богата событиями и личностями. В основном, благодаря своему место расположению. Все-таки закрывает дороги севернее serra da Estrela. Поэтому здесь воевали все – римляне, мавры, испанцы, португальцы, англичане, французы… Крепость неоднократно осаждалась, разрушалась, перестраивалась и захирела лишь в XIX веке, то есть тогда, когда многие другие окрестные замки уже сотни лет растаскивались на камни.
Естественно, такое место не могло обойтись и без легенды. Главным героем стал некто Fernão Rodrigues Pacheco https://pt.wikipedia.org/wiki/Fern%C3%A ... es_Pacheco
Данный уважаемый дон командовал в 1246 году гарнизоном крепости во время небольшой гражданской войны между братьями – королем Санчо II и его младшим братом Афонсу III. Осадил крепость Афонсу III и так крепко осадил (он и в дальнейшем победил в войне и стал королем), что совсем хреново стало гарнизону. И тогда пошел молиться дон Fernão, в надежде, что бог покажет им выход из ситуации. И внезапно прилетел орел и шмякнул в крепость форель из ближайшей реки. Задумался дон Fernão и велел запечь форель и вышел с ней к войску Афонсу со словами: «Вот тебе рыба, ибо у нас этой рыбы как гуталину и исчо у нас у всех стальные яйца». Прихренел изрядно претендент на престол от таких слов и снял осаду. И был так поражен словам дона, что даже когда победил и стал королем, не отрубил башку стальнояйцевому дону, а, наоборот, возвысил.
ПС
Судьба рыбы неизвестна
Собственно на гербе города и запечатлено это грандиозное событие

Очень бодренько оббегаем крепость и залетаем в музей сыра, находящийся в каком-то помпезном историческом здании.

Вот ничего не помню по музею, ибо к сыроварению имею самое что ни на есть потребительское отношение. Помню лишь, что там же купили самый-самый выдержанный сыр в помпезной упаковке, на которой было масса печатей и гербов, сдобренные гроздьями завитушек. Все это должно было уверить нас, что мы купили лучший сыр в самом лучшем месте. По лучшей ли цене? По такому холоду мы больше ни одну лавку не посетили, так что себя внутренне уверили, что нас нигде и ни в чем не надули. А сыр действительно был отменный. Теперь легкий подъем по спирали исторических улочек в замок. Стиснув зубы, ползем наверх. Жуууххх, за углом порыв ледяного ветра в морду лица. И солнышко, падла, так еще издевательски скалится.

Жена что-то бурчит сзади. Что-то типа «… и сыра достаточно, эту … крепость … в …пу!». Но я делаю вид, что ничего не слышу и упорно преодолеваю природные невзгоды. Мда… Крепость, конечно, уже не та, как 300 лет тому назад. Восстановленные стены и башня. Внутри кочковатое поле (кажется, я уже неоднократно писал подобное). В башню? С удивлением вижу, как супруга обгоняет меня и ныряет внутрь. Ну да. Там же не дует. Башня вылизана и приспособлена под хранилище городского архива. Необычно!



С верхотуры башни виды на достаточно пресные. Охать и фотографировать особо некогда. Поехали-ка, дорогая, в Folgosinho!
Тут надо сделать небольшой экскурс в наше прошлое португальское путешествие. Тогда мы тоже проезжали эти края, в том числе пытался я посетить крепости на восточной стороне serra da Estrela – Linhares da Beira и Folgosinho. И долгое утомительное петляние по совсем диким горным проселкам к Folgosinho настолько отпечатались в нашей памяти, что все время до следующего португальского путешествия я поминал жене, что, мол, в Folgosinho мы обязательно зарулим! Пацан сказал – пацан сделал. Но паровозом пойдет Linhares da Beira. Та самая крепость, в которую мы так же в прошлое путешествие не доехали. Linhares da Beira по описаниям гораздо круче, чем Folgosinho. Здесь и внушительный двухбашенный замок, и внесение в список самых-самых португальских деревень http://www.aldeiashistoricasdeportugal.com/en/linhares и упоминание в путеводителе Dorling Kindersly.
Поворачиваем на юг и несемся вдоль восточного края гор. Пока дорога достаточно прямая и ровная. Но в определенной точке навигатор противно пискает и толкает нас вверх по извилистой одноколейной дорожке. Слава всем святым, что дорожка асфальтирована и особых выбоин. Рядом ойкает жена, я стискиваю зубы, но продолжаю тащить нашу Панду вверх. И оно того стоит. Потихоньку наползает громада замка.


Заглушив двигатель на внушительной парковке перед замком, выходим в оглушающую тишину. Естественно, никого. Ни местных, ни тем более, туристов. И еще радость - солнце прогрело воздух, холодный ветер и туман остались за другой стороной гор!
Крепость весьма внушительна, капитально отремонтирована и к, счастью, открыта для доступа. Ну, как открыта? Просто заходи, кто хошь.


Увы, обе башни закрыты. А было бы прикольно забраться и на них. Но в подарок виды на долину только с крепостных стен. Тоже неплохо, хотя и не Monsanto.




Бродим по деревеньке. Единственных аборигенов встречаем в кафешке на одной из крохотных площадей. Не знаю, для кого встреча запомнится на дольше. Нам или нескольким бабулькам, зашедшим пообсуждать дела мирские под телевизор и чашечку кофе? Блуждая по деревне, мне постоянно лезет сравнение с Monsanto. Конечно, и труба пониже и дым пожиже. Но знаменитые каменюки в архитектуре домов есть? Есть! Крепость с видами есть? Есть! Извилистые узенькие улочки с древними серыми домиками есть? Есть! Замечены и ресторан, и лавка hand made сувениров в стиле «из спичек и желудей».
Есть и отель в здании XVIII века. Ну мало ли кому захочется проводить закат в деревне?

Или, например, церковь Santo Isidoro, впервые упоминаемая в письменных источниках в 1320 году! Есть две гробницы в полу со своими эпиграфами. Датируется 1610 годом. Несколько картин, которые относят к школе одного из наиболее известных португальских живописцев эпохи Ренессанса Vasco Fernandes , известного под псевдонимом Grão Vasco.




Так что Linhares da Beira рекомендую однозначно!
Пора наведаться и в Folgosinho. А это снова вниз и снова вверх. Да уже и не так страшно. Решили остановиться недалеко от деревни, подышать чистейшим сосновым воздухом и на прощание сфотографировать так понравившийся нам Linhares da Beira

Еще рывок и вот мы притуливаемся к чьему-то забору, так как парковочного размаха Linhares da Beira в Folgosinho нет. Я чего-то себе нафантазировал, что Folgosinho забытая богом португальская дыра и счас я всем тут глаза, включая самим португальцам, раскрою! Ан нет. Вполне себе живая деревня. Достаточно много народу, ездят машины, несколько фермерских магазинов с местными продуктами. Встречает нас такое облетевшее панно

на котором изображены 2 воина. Первый – это весьма почитаемый на Иберийском полуосторове борец с римскими захватчиками и вождь племен лузитан Вириат https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%B0%D1%82. Считается, что он родился в Folgosinho и основал замок. Второй – неидентифицированный мной Condestável. Можете сами подыскать https://pt.wikipedia.org/wiki/Condest%C ... e_Portugal.

Так что деревенька живенькая, пойдем, посмотрим замок. Хех… По сути, от замка осталась лишь обзорная площадка. Но она того стоила, чтобы добираться сюда.





Прошлись по улицам деревни. Любопытно, но Linhares da Beira более аутентичный, вросший своими серыми домами в мох времен. Так что я свою мечту исполнил, ехать ли вам – решайте сами.


Что еще в этот день? Все замки, составлявшие оборонительный треугольник долины реки Mondego, осмотрены. Заедем в деревню Sabugueiro, где 2 года назад присматривали кожаную куртку. Ничего не изменилось особо. Все так же вдоль единственной улочки понатыканы магазины под брендом serra da Estrela и все также на наш вкус купить особо нечего. Хотя… Взяли шерстяное покрывало, шерстяной шарф, магнитик и кусок местного мяса. Вполне недорого, но и качество не блещет. Добротный hand made. Ночуем в Coimbra.

[Rozik1965]

Спасибо за продолжение, Андрей. С нетерпением жду Алентежу. Я, читая про Эвору, наткнулась на одно местечко, которое в русском интернете почти не освещено: " Jardim das Casas Pintadas" Дом с фресками 16 века. Не были ли Вы там случаем?
И еще, не осталось ли у Вас в памяти явки каких-то ресторанов,кафе вниз по Алентежу, где очень-очень было вкусно . Для меня еда, важный момент путешествий, а Португалия одна из мест, где мне вкусно, и где я бы в макдональдс не пошла.Особенно люблю и ценю забегаловки для местных

[AndreWho]

В Coimbra нас ждал любопытный опыт. Дело в том, что в свое время сеть отелей Sol Melia давала на новые аккаунты по 10 000 баллов. Грех было не получить, а затем не попытаться сэкономить на проживании когда подвернется случай. Зарегистрировался я и зарегистрировал супругу. По меркам отелей сети Sol Melia 10 000 баллов это такой милый пустячок, снижающий стоимость проживания на условные 5-10 евро. С удивлением и радостью обнаружил, что бесплатная ночь во многих отелях сети в Португалии ниже 10 000 баллов. То есть можно пожить нахаляву. Конечно, в правилах акции была куча ограничений по срокам и типу применения. Но решил рискнуть и забронировал на свой аккаунт отель TRYP в Порто, а на аккаунт супруги TRYP в Coimbra. Моя бронь слетела из-за вышеупомянутых ограничений, а бронь супруги чудесным образом устояла. Конечно, была опасность на ресепшн получить от ворот поворот, поэтому решил подстраховаться и забронировал также отель Ibis. Благо и баллы в программе accor нужны и цена отеля в районе 25 евро. Условились, что если у нас сработает бронь в TRYP-е, то будем ночевать в разных отелях и приоритет выбора за второй половиной. В результате, каждый из нас провел чудесную ночь в персональном номере, где одного не тревожил постоянный храп, а второго – такие же постоянные тычки. А как было радостно встретиться утром! Не зря говорят, что небольшая разлука лишь укрепляет союз. Вот такое вот маленькое лично-отельное отступление.

Coimbra для нас второй любимый город в Португалии после Porto и в нем мы уже третий раз. Смысла описывать в очередной раз столь популярный город среди путешествующих по Португалии не вижу смысла, ничего нового мы не добавим, просто оставим факт нашего посещения Coimbra в этой поездке. Могу лишь отметить, что город нас ничуть не разочаровал и в этот раз, так что мы его вновь посетим с удовольствием во время следующего португальского путешествия.

Личное отступление номер 2. В этой поездке соединилось страшное – жена-дизайнер и ремонт в новой квартире. Неимоверными усилиями мне удалось ограничить творческие порывы супруги лишь поиском аутентичных, истинно португальских азулежуш, которые, по ее замыслу, должны были стать точечными вкраплениями кухонной стенки. Так что мне, помимо составления маршрута, выискивания во всемирной паутине всяких замшелых древностей португальской глубинки, также пришлось подналечь на поиск центров местной керамики.

Уже в Порто несколько раз оттаскивал супругу от различных исторических и не очень строений, покрытых, на свою беду, любой плиткой. Позабыв об осторожности, супруга хищно прищуривала глаз, плотоядно приближалась к плиткам и бурчала под нос что-то типа «… да вот эта неплохо бы смотрелась на восточной стороне» или «нет, это будет контрастировать с цветом стен». Если реакция после осмотра плитки была отрицательной, я мог расслабиться и продолжать осмотр достопримечательностей до следующего сверкающего строения. Если же плитка приходилась по душе моей дражайшей, то я еще больше напрягался, так как супруга как бы невзначай начинала пробовать, а хорошо ли плитка держится на фасаде, а вот смотри «она сама сейчас отвалится», «а если ты вот тут за краешек дернешь посильнее, ты же мужик». К счастью, до поры до времени, мне удалось спасать целостность декоративных украшений зданий Португалии. В основном кормя «завтраками» о существовании на нашем пути городов, где сидят умельцы – керамисты и пекут-разрисовывают настолько уникальную офигительную керамику, что, дорогая, отцепи ручки от этого домика, завтра (послезавтра, послепослезавтра) у нас на маршруте будет такой весь керамический город, что счастье твое достигнет наивысших пределов возможностей человеческого организма.

И вот, наконец, условное «завтра» настало. Все началось еще в Coimbra с обходом сувенирных лавок. Сувенирные поделки поражали сюжетным однообразием (корабли или вариации девы Марии) и размерами (до размера дверного проема). Заодно Dorling Kindersly насвистел, что в городе Pombal производят настолько аутентичную синюю керамику, что прям держите меня семеро, счас все скуплю до последней плиточки. Разве у меня были альтернативы в построении маршрута на следующий день? Конечно нет!

Итак, маршрут на этот день

Здесь надо отметить, то этот регион южнее Coimbra нам знаком неплохо. Еще во время первого своего путешествия по Португалии в январе 2011 года мы посетили Rabacal, Penela, Ourem, Porto de Mos и упомянутый уже Pombal.
Pombal оставил впечатление весьма унылого городишка, несмотря на свое историческое прошлое в виде тамплиерского замка и места проживания ссыльного графа Помбаля. Узенькие шумные улочки, застроенные однотипными полусовременными обшарпанными домишками. Малюсенький блеклый исторический центр без изысков и закрытый замок – вот и все воспоминания. Вообщем, на гербе все есть, можно было и не ехать.

Покинут город был без сожаления и права на реабилитацию. Но теперь же в нашем путешествии правит КЕРАМИКА, так что Pombal-ю внезапно выпал шанс. Конечно, я не ожидал радикальных перемен в облике города, но хотя бы попасть в столь известный замок был бы не против.
Главное условие – сначала замок, потом охота на керамику.

В путь! Что приятно, рядом с замком огромная бесплатная парковка с бесплатными же чистейшими туалетами. Или «виновато» кладбище, расположившееся рядом? Не знаю, но, по-любому, спасибо! От парковки вход метров через 200 и вот он – красавец!


По истории. Замок сооружен давным-давно, в середине XII века, для обороны земель южнее Coimbra он находившихся недалеко мавров. Сооружали замки тамплиеры по примерно одному проекту, как и замок в Monsanto, Almourol, Tomar и другие. Особо в боевых действиях не принимал. В 1317 замок передан Ордену Христа. В XVI веке по поручению короля Мануэла Первого был реконструирован, о чем свидетельствует табличка над главными воротами.

В 1811 во время нашествия войск Наполеона замок был разграблен и сожжен. В настоящее время замок основательно отреставрирован, а в 2014 году архитектурным бюро Comoco Arquitectos создан современный визит-центр, что нас заинтересовало больше самих руин. Вот немного информации с презентации проекта:
«Стратегия по преображению ландшафтного дизайна была проста: дорожки были вымощены булыжниками, а пространство между ними было заполнено гравием. Основной задачей была разработка именно постройки визит-центра для посетителей. В брифе было сказано, что обязательным является наличие трех зон: приемной зоны для посетителей, комнаты для отображения слайдов, рассказывающих об истории замка, а также зоны для хранения вещей.
С учетом того, что площадь замка является относительно небольшой (всего 1200 кв. м.), а расположено на ней множество элементов – постройка чего-либо нового неизбежно привела бы к конфронтации с уже существующими элементами, создающими цельное пространство. Именно это обстоятельство и стало движущей силой для разработки основной идеи проекта. Он должен был воплощать некую двусмысленность: не выделяться на фоне стен замка и одновременно с этим стать интересным дополнением к уже существующим архитектурным деталям.
Стиль был выбран аскетичный. Архитекторы были вдохновлены тектоникой каменной кладки замка и решили сделать лестницу ключевым элементом, соединяющим платформы внутри замка. Фактически этот модуль создает новую платформу, открывающую доступ к этажу постройки 16-го века и позволяющую насладиться великолепным видом на ландшафт.
… нельзя сказать, что новая постройка – это хамелеон, принявший окраску окружающих ее стен замка, но точно так же и нельзя заявить, что она нарушает гармонию и связь с историческим прошлым этого места. Всего в меру.»

Вот так вот… Визит-центр в городе с 11000 жителей. В крепости, которая не является топовой достопримечательностью не только страны, но даже региона. В том месте, где, скорее всего, не будет потока организованных групп туристов. Да и неорганизованных тоже.

Вход, кстати, бесплатный. В отреставрированной башне фотоэкспозиция реконструкции замка (а восстанавливать замок начали с 40-х годов XX века). По стенам не походишь. Виды с башни так себе.

Туристический центр прикольный, насколько он нарушает или не нарушает связь времен – не могу сказать.


Рядом с входом есть закрытое в наш визит кафе. ИМХО, если вас занесет судьба в район Pombal при наличии времени можно выделить полчаса на размять ноги по крепости. Город же однозначно не заслуживает внимания, а мы в этот раз сделали гораздо большую петлю по нему, нежели в прошлый раз. А все почему? Конечно же голубая керамика! Хотя уже в туристическом центре милая барышня задумчиво закатила глаза. Я сразу сел на измену. Ну представьте себе, вы приезжаете в Гусь Хрустальный и спрашиваете, где купить ваши знаменитые кунштюки. А тебе в ответ в туринфо начинают что-то усиленно вспоминать. Вот и я почувствовал неладное. Хорошо, пометила чего-то крестиком на карте, пойдем-сходим. Прошлись по паре магазинчиков – все обычное барахло типа маленьких строительных или декоративных магазинчиков со всякой полукитайчатиной. В одном магазе сказали – на рынке поищите. Ладно, на рынок, так на рынок. На рынке (о чудо!) нашли даже сувенирный магазинчик. Но плитки, той самой, уникальной, что Dorling спьяну понасоветовал, нету. В сувенирном магазинчике наморщили лобики и говорят: «О! Так это ж не у нас делают, а в деревеньке Redinha неподалеку отсюда».
- А ну-ка марш в Redinha, сказано мне.
Смотрю на карту. Хорошо, хоть назад, к Coimbra. Надо ли говорить, что деревенька была тиха, как после ядерного взрыва. Не то что магазина уникальной керамики, а даже жителя, у которого можно было бы спросить про уникальную керамику, не нашлось. Вижу, супруга приуныла.
- Не вешай нос, любимая! Видишь, сколько мне Dorling понасоветовал мест дальше с еще более уникальной плиткой? Плюнь на этот Pombal, уехала отсюда голубая керамика и вернуться не обещала. Поедем-ка, развеемся, еще пару крепостюх заценим?

Совсем недалеко городок Soure с развалинами крепости, что некогда составляла цепь укреплений, защищавших Coimbra с юга. Крепость любопытная, но сильно руинированная. Необычно то, что построена не на холме, а на равнинной местности на берегу реки. Дата основания - XI век. Однако существует гипотеза, что ранее, еще в V-VI веках, на этом месте было римское поселение. Простоял замок совсем недолго, и при битве с маврами в XII веке был разрушен. Спустя столетие, место, на котором стоял замок, было передано в дар графу Fernão Peres de Trava, который занялся восстановлением замка. Потом особо ничего не случалось, замок ходил из рук в руки туда-сюда.

В архитектуре замка сочетаются несколько стилей: средневековый романский, готический и стиль мануэлино. В настоящее время уцелели только стены с четырьмя башнями, расположенные по углам, окно в мосарабском стиле и вестготские ворота. Ну а вот, что ждало нас по прибытию



Где тут вестготы и мосарабы, хрен разберешь…
Рядом с замком просто огромное парковочное поле. Не уверен, что столько машин есть во всем городе, но факт есть факт. В здании, примыкающем к развалинам, есть какой-то музейчик, но мы предпочли прогуляться по городишку. Мне нравятся подобного типа селения. Вроде бы и город, но нет такой суеты, кучи автомобилей и народища, как в Pombal. При этом небольшой ухоженный исторический центр с массой кафешек, манящих меню дель диа. Конечно, никакой туристической инфраструктуры, но иногда это только плюс, особенно, когда не ищешь уникальную керамику))


Кушать мне так и не дали здесь, кстати. Тогда, говорю, поехали в Rabacal, купим прямо на месте знаменитого сыра. А надо сказать, что именно этот сыр пользуется нашей наивысшей любовью среди всех португальских сыров. Конечно, его сейчас можно купить по всей стране почти в любом супермаркете. Но купить его именно в месте производства придает дополнительные +1 к вкусовым качествам продукта. Надо ли говорить, что отказа не последовало)) В деревне можно войти в любую кафешку и легко купить того самого сыра, прям с пылу, с жару. Ну и поесть супца какого-нибудь. Какого? Да он в таких местах обычно одного вида. Больше понравилась подача. Вынесли 2 пустых тарелки и кастрюлю , полную горячего супа, с поварешкой. Мол, сами решайте, кто сколько съест. Эх, роомаантикаааа….
Суп+сыр и продолжаем маршрут. Взглянем-ка на замок в городе Lousa. Так же он носит название Castelo de Arouce.

- Ой-ой! Тпрууу! Смотри, какой указатель! Старинный мост! А я слаб на старинные мосты! С таким крутым указателем где-то в поле под Coimbra должно быть офигенно крутанский мост! Едем-едем! Смотри, какая доска информационная!!!

- А мост?!!! Это все?

Увы, вот что значит завышенные ожидания.

Продолжаем путь в Lousa. Чем же так интересен замок? Находится он не в самом городе, а в3 км от него, в горах Serra da Lousã, не берегу Arouce. Изначально замок должен был защищать брошенную в XVI веке одноименную реке деревеньку. Отсюда более правильное историческое наименование замка - Castelo de Arouce. Замок ничем непримечательный, ни в каких особых событиях не участвовал, но знаменит старинной легендой о короле Аросе.
Легенда гласит, что эмир Аросе спасался бегством от варваров, возглавляемых принцем Лусуш, оккупировавшим город Конимбрига, и нашел пристанище в этой деревушке, где находилось его тайное убежище, замок Аросе. Эмир был вместе со своей дочерью, при них находилась королевская казна. Согласно преданию, принц Лусуш и Перальта - дочь эмира, увидев друг друга, безумно влюбились. Лусуш гнался за ними в надежде соединиться со своей любимой. Эмир, для того, чтобы защитить свою дочь, запер ее в замке вместе со своими сокровищами, а сам отправился на север Африки за подкреплением. Эмир никогда больше не вернулся, а что случилось с принцессой - тоже никто не знает. Говорят, что принцесса до сих пор находится в замке и даже можно увидеть ее плачущей. Имя принца Лусуш со временем изменилось и стало звучать как Луза (Lousa)
Сейчас замок – это огрызок, оставшийся от величественного сооружения. Закрытый намертво. И неудивительно.




Говорят, до сих пор находятся энтузиасты, готовые перекопать весь замок в поисках сокровищ короля Аросе. Огрызок-огрызком, а место классное. Замок стоит в ущелье. Вниз обрывается склон к небольшой речке, а вверх тянутся склоны Serra da Lousã, поросшие деревьями.

Чистейший свежий воздух. Тишина. А чуть ниже, совсем на дне ущелья,


находится Santuário de Nossa Senhora da Piedade – комплекс из 4 часовен, начатый строится в XV веке по благословлению Афонсу V. Сейчас это некое подобие рекреационной зоны с рестораном, дорожками по склонам гор, видовыми площадками. С удовольствием прогулялись до темноты, так что на город уже времени не оставалось, хотя когда-то он был весьма богатым. Надо заехать в следующий раз.

[Rozik1965]

Андрей, не подскажете ли советом, каким лучше маршрутом ехать из Монсараша в Бежу: Взять правее и заехать в Mourao и Serpa, или левее и проехать через Рortel и Alvito? И стоит ли заезжать в Мертолу по дороге из Бежи в Тавиру?

[AndreWho]

Оба маршрута хороши. Не могу сделать предпочтение. Единственное, что есть совсем уникальное, так это сыроварни Serpa. Есть несколько магазинчиков в городе прямо при производствах. А также свой чизкейк, имеющих мало общего со своим американски собратом. Во всех городах есть крепости. Где-то побольше (Serpa, Portel), где-то поменьше. Alvito ничем не запомнилось, кроме поусады в замке. У меня есть мысль взять там ночь в следующее свое путешествие, но больно цены кусаются на мои даты, а в Беже я уже был дважды, ночевал также в монастыре-поусаде (очень неплохо, можно подловить хороший прайс). Да, рядом с Alvito (точнее, в соседней деревеньке) есть в отличной сохранности римский мост через ныне высохшую речку.
В Тавиру можно и через Мертолу, почему нет?

[Rozik1965]

Чизкейк и сыр, еще один плюс в пользу Serpa. Мы большие поклонники национальной кухни и особенно хлебно-кондитерской части. Пока Вы отвечали, нарыла еще одну вещь в пользу Serpa. Оказывается в ней есть музей часов, один из пяти в мире и крупнейший на Пиренеях.
Ночевка у нас в Беже в отеле в центре, уже заказали
Мы в Тавиру в любом случае хотим ехать через заповедник Guadiana. Колеблемся только, тратить время на Мертолу(крепостей уже будет за плечами), или побыстрее в Алгарви. Проехать по побережью у нас только этот день, следующий целый и еще пол дня по дороге в Лиссабон. 2 ночевки в деревне в пригороде Фару

[AndreWho]

Да, усталость от крепостей может наступить, согласен. Но тогда Мертола легко вычеркивается "в процессе". Кстати, музей часов! В наш визит он был закрыт, так что проверяйте часы работы. В Серпе есть еще небольшой музей в крепости.

[Rozik1965]

Спасибо! посмотрела, вроде с двух открыт(не торопятся они там в глубинке утром вставать:)

[ДДТ]

AndreWho Добрый день. Спасибо Вам за отличный рассказ. Позвольте испросить у вас совета. Планируем маршрут недельной поездки в начале ноября, во многом опираясь на Ваши отчеты. Осталось "расписать" два дня. Накануне вечером намечено прибытие на ночлег в Monsanto. Удастся ли осмотреть до захода солнца Monsanto и Idanha a Velha пока под вопросом. В этот день, предыдущий к обсуждаемый двум, осмотр Castelo de Marvão и
Castelo de Vide с утра после ночлега в Marvão. Надеюсь хватит времени и на осмотр после переезда и Monsanto и Idanha a Velha.
Итак, есть два дня и есть намеченные пункты для посещения, а именно: Castelo de Penamacor, Porta do Castelo, Castelo do Sabugal и дальше пока не решено. Вариант первый. Заехать в Guarda, посмотреть Sé-Catedral da Guarda и дальше скорее всего по окончании короткого ноябрьского светового дня ехать на ночёвку в Lousã. Во второй день запланированы: Castelo da Lousã, Castelo de Penela, Castelo de Montemor-o-velho и на ночь, скорее всего уже по темноте в Leiria. Второй вариант. Заночевать в Guarda или Celorico da Beira. С утра осмотр Celorico da Beira, затем Castelo de Linhares da Beira и
Castelo de Folgosinho, после ехать в сторону Leiria и по ходу смотреть на что останется время из троицы Castelo da Lousã, Castelo de Penela, Castelo de Montemor-o-velho, все три вряд ли удастся посмотреть. Все таки перегон там немаленький.
В район Celorico da Beira я думаю мы еще заедем, т.к. есть желание проехать дальше на Север до Braganza, но конечно не в этот раз.
Как на Ваш взгляд, какой вариант более реалистичен или рационален?

[AndreWho]

Добрый день! Буду рад помочь.
1. Из всех перечисленных мест я не был только в Guarda. Но собираюсь в следующем путешествии. Так что могу только теоретически одобрить.
2. Что за зверь Porta do Castelo?
3. Не вижу Sortelha. Сознательный выбор?
4. ИМХО вечерний перегон Guarda-Lousã лишний. Тем более он исключает очень видовые Castelo de Linhares da Beira и/или Castelo de Folgosinho.
5. Если ночевать в Guarda или Celorico da Beira, то, очевидно, выпадают какие-то из равнинных крепостей -Castelo de Penela, Castelo de Montemor-o-velho, Castelo de Lousa. Так как вы следуете далее в Leiria, то очевидно, что Castelo de Montemor-o-velho находится немного в стороне. Ее бы я исключил, как и не очень интересную Castelo de Penela.
6. Вечерний перегон в Leiria мне также кажется также излишним. Я в принципе не считаю данный город сколь интересным местом. Тем более вы будете вынуждены пропустить интереснейшие крепости Ourem и Porto de Mos. Я бы рекомендовал (если возможно) отказаться от Leiria вообще, даже от транзитного посещения. Зато бы посоветовал незаслуженно обойденный вниманием туристов шикарный Santarem. По размерам он не уступает Leiria, а набит историческими достопримечательностями под завязку. Плюс шикарные виды на реку Тежу.

[ДДТ]

Добрый день! Буду рад помочь.
1. Из всех перечисленных мест я не был только в Guarda. Но собираюсь в следующем путешествии. Так что могу только теоретически одобрить.
2. Что за зверь Porta do Castelo?
3. Не вижу Sortelha. Сознательный выбор?
4. ИМХО вечерний перегон Guarda-Lousã лишний. Тем более он исключает очень видовые Castelo de Linhares da Beira и/или Castelo de Folgosinho.
5. Если ночевать в Guarda или Celorico da Beira, то, очевидно, выпадают какие-то из равнинных крепостей -Castelo de Penela, Castelo de Montemor-o-velho, Castelo de Lousa. Так как вы следуете далее в Leiria, то очевидно, что Castelo de Montemor-o-velho находится немного в стороне. Ее бы я исключил, как и не очень интересную Castelo de Penela.
6. Вечерний перегон в Leiria мне также кажется также излишним. Я в принципе не считаю данный город сколь интересным местом. Тем более вы будете вынуждены пропустить интереснейшие крепости Ourem и Porto de Mos. Я бы рекомендовал (если возможно) отказаться от Leiria вообще, даже от транзитного посещения. Зато бы посоветовал незаслуженно обойденный вниманием туристов шикарный Santarem. По размерам он не уступает Leiria, а набит историческими достопримечательностями под завязку. Плюс шикарные виды на реку Тежу.

2. и 3. Как я предполагаю, о сути одно место. так по крайней мере их именует Гугл

6. В Лейрии ночлег, с целью приближения к Лиссабону. В этот день поздним вечером вылет домой и к обеду хотим прибыть в Лиссабон. Есть желание посетить океанариум, а он в ноябре работает до 17.00 только. Так что утром думали посмотреть замок в Лейрии и двигать в столицу. Ourem и Santarem мы посещали ранее.
По сути выбор сводится к "Castelo de Penela - Castelo de Montemor-o-velho - Castelo de Lousa" или "Celorico da Beira - Castelo de Linhares da Beira - Castelo de Folgosinho".

[AndreWho]

Тогда я бы поступил так:
ночь в Guarda - Castelo de Linhares da Beira - Castelo de Lousa (+Santuário de Nossa Senhora da Piedade) - Leiria.

[ДДТ]

Благодарю. Надо будет посмотреть этот вариант. Т.е. Celorico da Beira как место ночлега и осмотра исключить?

[AndreWho]

Благодарю. Надо будет посмотреть этот вариант. Т.е. Celorico da Beira как место ночлега и осмотра исключить?

Расстояние по платной трассе между Celorico da Beira и Guarda пролетается на ура за 30 минут. Так что с точки зрения логистики следующего дня это минимальные потери.
При этом Guarda значительно больше Celorico da Beira, а это значит, что в Guarda больше выбор жилья, ресторанов для ужина, кафе для завтрака, мест для вечернего променада.

[ДДТ]

Теперь надо еще и посчитать: километры, часы и монеты :-)

[Rozik1965]

Андрей! Спасибо большое за советы по маршруту. Кратенько отпишусь по Алентежу, что очень запало в душу. В Мonsanto и Marvao поливали перманентные дожди. Сначала расстроились, но потом свыклись и решили, что туманы и морось очень романтично, особенно прогулка со штативом и зонтом в темноте. В Monsanto домик , где ночевали, был просто великолепный. Настоящая гномичья избушка, но со всеми удобствами и милейшими, прямо хоббичными хозяевами, приготовившими нам волшебный, как в кино, завтрак. Муж забыл там новые ботинки, надо вернуться.В Монсараше выглянуло солнце, и больше нас не покидало. По дороге из Элваша в Монсараш проехали через крепость Журоменья(Fortaleza de Juromenha).Одно из сильных впечатлений поездки. Абсолютно не отреставрированная, пустая, ни души, с помещениями с проваленным полом, но сохранившейся печью и дымоходам и колоннами в храме. Моросящий дождь, мутная река и туманная Испания на другой стороне. Не могли заставить себя уехать оттуда. Потом заехали в тиренскую церковь, в крепость не смогли, полил дождь.Церковь открыла бабушка, живущая рядом и дала нам позвонить в колокол. Обалденные старинные фрески внутри. В Эворе пришлось спасаться от китайских туристов. Нашли фрески якобы Васко да Гама. Пришлось побегать, никто ничего не знает))) В конце-концов после Монсараша поехали в Бежу через Mourao(как его по русски правильно?) С удовольствием полазили по крепости. Бежа не понравилась за исключением нескольких часовен и отличного музея. Грязь, запах,запустение, закрытая напрочь крепость. Именно запустение, а не милая португальская обшарпанность, которую я так люблю.Рады, что отменили там ночевку и перенесли ее в Мертолу. После Бежы по Вашему совету двинули в Серпу. Вот она очень понравилась. Безлюдье,тишина, отличный музей часов, вот просто супер. Сыра поели и купили, чизкейков тоже, погуляли с удовольствием. Мертола приятно удивила, пожалели, что были там только вечер и утро и мало побродили. Сфотографировали великолепные закат и рассвет над Гвадианой. Квартиру сняли с края и не пришлось внедряться с машиной вглубь по узким улочкам. Великолепные двухкомнатные аппартаменты с патио стоили каких-то совершенно смешных денег, 50 евро на четверых(на две пары). Вот, коротенько написала. Еще раз спасибо за советы. Осталось много недосмотренного. Кстати, ночной поезд Мадрид-Лиссабон, совершенно нормальный. Читала много негативных отзывов на форуме

[AndreWho]

В Мonsanto и Marvao поливали перманентные дожди. Сначала расстроились, но потом свыклись и решили, что туманы и морось очень романтично, особенно прогулка со штативом и зонтом в темноте. В Monsanto домик , где ночевали, был просто великолепный. Настоящая гномичья избушка, но со всеми удобствами и милейшими, прямо хоббичными хозяевами, приготовившими нам волшебный, как в кино, завтрак. Муж забыл там новые ботинки, надо вернуться.

Нас тоже погода на этот раз не радовала. А вернуться надо! И не только за ботинками

По дороге из Элваша в Монсараш проехали через крепость Журоменья(Fortaleza de Juromenha).Одно из сильных впечатлений поездки. Абсолютно не отреставрированная, пустая, ни души, с помещениями с проваленным полом, но сохранившейся печью и дымоходам и колоннами в храме. Моросящий дождь, мутная река и туманная Испания на другой стороне. Не могли заставить себя уехать оттуда.

Да вы знаете толк в хороших местах. Нам повезло без дождя.

Потом заехали в тиренскую церковь, в крепость не смогли, полил дождь.Церковь открыла бабушка, живущая рядом и дала нам позвонить в колокол. Обалденные старинные фрески внутри.

Вы про Terena? Да крепость там так, тьфу. Древняя, нехоженая, но абсолютно пустая. А церковь реально зачетная.

В Эворе пришлось спасаться от китайских туристов. Нашли фрески якобы Васко да Гама. Пришлось побегать, никто ничего не знает)))

Эвора за толпами туриков теряет свою привлекательность, соглашусь.

В конце-концов после Монсараша поехали в Бежу через Mourao(как его по русски правильно?) С удовольствием полазили по крепости.

Да, симпатичная просторная развалюха.

Бежа не понравилась за исключением нескольких часовен и отличного музея. Грязь, запах,запустение, закрытая напрочь крепость. Именно запустение, а не милая португальская обшарпанность, которую я так люблю.Рады, что отменили там ночевку и перенесли ее в Мертолу.

Аналогично. Какая-то она немного засс...ая, что ли. Я хотя и был дважды, в том числе и с ночевкой, но без восторга. Хотя поусада в бывшем францисканском монастыре там шикарная.

После Бежы по Вашему совету двинули в Серпу. Вот она очень понравилась. Безлюдье,тишина, отличный музей часов, вот просто супер. Сыра поели и купили, чизкейков тоже, погуляли с удовольствием.

Мы в этот раз в Серпу не заезжали, но сыр оттуда однозначно один из топовых в Португалии. И таких "чизкейков" я нигде больше не встречал.

Мертола приятно удивила, пожалели, что были там только вечер и утро и мало побродили. Сфотографировали великолепные закат и рассвет над Гвадианой. Квартиру сняли с края и не пришлось внедряться с машиной вглубь по узким улочкам. Великолепные двухкомнатные аппартаменты с патио стоили каких-то совершенно смешных денег, 50 евро на четверых(на две пары). Вот, коротенько написала. Еще раз спасибо за советы. Осталось много недосмотренного. Кстати, ночной поезд Мадрид-Лиссабон, совершенно нормальный. Читала много негативных отзывов на форуме

Очень рад, что мой скромный и, увы, так и недописанный отчет помог вам в путешествии по замечательной Португалии!

[Rozik1965]

Нас тоже погода на этот раз не радовала.

А Вы еще раз ездили? Муж как-то в третий раз подряд не захотел, приходется сделать перерыв и на осень готовить Тоскану. А я бы снова. много недосмотрено. В Монсанту хочу снова и двинуть не на юг, а на север.
Какой у Вас закат красивый над Журоменьей!
С дождем тоже красиво. загадочно так

Да крепость там так, тьфу.

А издали так величественно выглядела

Аналогично. Какая-то она немного засс...а

Вот.. Неловко сказать было)))) Еще церковь Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres в Беже очень впечатлила.

увы, так и недописанный отчет

Надеюсь еще почитать. С нетерпением жду. Ваши отчеты подвигли нас на это путешествие...Любимая страна
Забыла сказать еще про один городок, Castro Verde. Вот это было октрытие! Заехали уже по дороге из Алгарви в Лиссабон пообедать,опять же, читали про красивую церковь , а в результате просто обалдели, насколько ухоженый, красивый и уютный городок оказался при полном отсутствии народа. Выглядит образцово-туристский, но туристов ни одного человека не видели. Церковь просто поразила. Никого, тишина, красота, все атрибуты: азулежу и золото по дереву, и музыка играет негромкая. Полчаса сидели и никто ничего не загораживал. И обед был безумно вкусный, классический алентежанский


Кстати, в Алгарви очень понравилась деревенька Alte. Знали бы, остановились бы там

[ДДТ]

Какой у Вас закат красивый над Журоменьей!

На закате там красиво.

[AndreWho]

Встреча фанатов Юроменьи

[Rozik1965]

На закате там красиво.

А рассветы какие там? Я не ленилась в 6 вставать в Marvao,Монсанту и Монсараше рассветы фотографировать. Засада наступила в Лиссабоне, когда часы перед 1 ноября перевели. Еще раньше на час пришлось вставать и бежать вверх на смотровую

[ДДТ]

На закате там красиво.

А рассветы какие там? Я не ленилась в 6 вставать в Marvao,Монсанту и Монсараше рассветы фотографировать. Засада наступила в Лиссабоне, когда часы перед 1 ноября перевели. Еще раньше на час пришлось вставать и бежать вверх на смотровую

Ну разве это засада Вот если бы ваш визит пришелся на май-июнь.

Марвао, 2 ноября 10.30 по Москве

[Rozik1965]

Встреча фанатов Юроменьи

Даже, пожалуй шире, встреча фанатов Алентежу))) Как хочется снова туда!

[Rozik1965]

Ну разве это засада Вот если бы ваш визит пришелся на май-июнь.

Да уж, наш Marvao выглядел несколько по другому с утра


И только в Монсараше мы увидели почти солнечный рассвет

[ДДТ]

Да уж, наш Marvao выглядел несколько по другому с утра
И только в Монсараше мы увидели почти солнечный рассвет

В какие даты состоялась ваша поездка?

[Rozik1965]

В какие даты состоялась ваша поездка?

22.10 утром вылезли из ночного поезда Мадрид-Лиссабон, в Marvao ночевали 23.10, дальше двинули на юг,в Монсараше ночевали 24-25, проехали Алгарви а 30.10 вылетели из Лиссабона в Мадрид. А вы когда были?

[ДДТ]

В какие даты состоялась ваша поездка?

22.10 утром вылезли из ночного поезда Мадрид-Лиссабон, в Marvao ночевали 23.10, дальше двинули на юг,в Монсараше ночевали 24-25, проехали Алгарви а 30.10 вылетели из Лиссабона в Мадрид. А вы когда были?

Прилетели в 22.30 29.10, 02.11 Ночевали в Марвао, 03.11 в Монсанто. Погода начала портится под вечер 04.11. Утром Въехали в Лиссабон под проливным дождем и решили его переждать в Океанариуме. В полночь улетели домой.

[Rozik1965]

Я перепутала. из Лиссабона мы улетели в Мадрид 02.11, а приехали с юга как раз 29.10. То есть, мы уехали, вы приехали))). Мы в Лиссабоне были три дня с великолепной погодой. А годом раньше были во второй половине ноября Лиссабон-Порту и тоже была волшебная погода, ни одного облачка. Осень она такая))) И все равно, Португалия для меня любимая при любой погоде

[MartinK]

AndreWho,

Отличные тропы вы выбрали и просто замечательно о них рассказали. Спасибо за интересное повествование.
Хороших вам новых путешествий!

[AndreWho]

Без Ваших позитивных комментариев так бы и не осилил продолжение. Всем спасибо!

Поиски плитки продолжаются.


Поэтому помимо топовых, но так и не посещённых мною за предыдущие португальские путешествия Alcobaça и Óbidos, в маршруте - город зеленой керамики Caldas da Rainha.

Alcobaça хороша, отличные виды на монастырь с разрушенного Castelo de Alcobaça.

От замка остались лишь схематичные новодельные основания стен. Увы… Землетрясение 1422 года и, особенно, использование в XIX веке камня на строительстве новых городских зданий не пошли на пользу замку, чье основание приписывается еще вестготам.


Caldas da Rainha прекрасно показан у многоуважаемой Palma
Январские кружева мануэлино
Также подробно описано и многообразие местной знаменитейшей фабрики керамики. От себя лишь добавлю, что город не сильно фотогеничен, а ассортимент и цены в магазинчиках города нас не впечатлил.







Óbidos с трассы хорош, но внутри адЪ. По узким улочкам снуют электромобили Renault с туриками, каждый дом – магазин или кафе, повсюду вакханалия жиньи. И лишь стоящая вдалеке от городских стен шикарная шестиугольная барочная Santuario do Senhor Jesus da Pedra привлекла нас своей пустынной обветшалостью.




Ночуем в шикарном http://www.marriott.com/hotels/travel/l ... ch-resort/
Настоящий американский стандарт в действии – огромный номер, бескрайние кровати, вышколенный персонал, потрясающий завтрак. Многочисленные футбольные команды, останавливавшиеся здесь, лишь подтверждают мою высокую оценку.









Следующий день практически полностью занял незаслуженно обойденный вниманием на форуме город Santarém.

Кстати, его исторический центр был внесен в список объектов, предложенных правительством Португалии в качестве кандидатов в список всемирного наследия ЮНЕСКО еще в далеком 1996 году.
Не зря Santarém называют столицей португальской готики. Он буквально набит отлично сохранившимися памятниками архитектуры XII-XIV веков. В основном это конечно церкви.

Вот церковь Igreja da Graça (Милости Богоматери) - представляет собой один из наиболее значимых образцов церковного готического искусства в Португалии. Строительство церкви, начатое ещё в 1380 году, из-за финансовых трудностей и непростой истории семьи её основателя первого графа Оуренского, (Condes de Ourém, D. João Afonso Telo de Menezes) было завершено лишь к середине XV века. Архитектура церкви впитала черты двух направлений: готики нищенствующих орденов (распространённой в Santarém) и пламенеющей готики.
В Капелле святого Иоанна Богослова похоронен Pedro Álvares Cabral (Педру Алвариш Кабрал) – легендарный мореплаватель, который открыл землю, впоследствии получившую название Бразилии, а также его жена.


А вот могучий Convento de São Francisco (монастырь святого Франциска), основанный в 1242 году, в период укрепления францисканского ордена в городе. В числе многочисленных перестроек монастыря выделяются работы, проведённые в XIV веке под руководством самого короля Fernando I, который хотел быть похороненным здесь.




Или расположенный напротив Convento de Santa Clara (монастырь святой Клары), точнее, сохранившаяся до сегодняшнего дня одноимённая церковь. Монастырь ордена клариссинок был основан в 1259 году по приказу короля Afonso III, дочь которого, Леонор Афонсу, дала здесь обет, активно содействовала строительству монастыря, а впоследствии в нём же была и похоронена.


Sé Catedral de Santarém с расположенным внутри епархиальным музеем (бывший ранее церковью Богородицы Непорочного Зачатия при иезуитском училище). Церковь в XVII веке разместилась на месте королевского дворца, заброшенного со времён Жуана II. Позже, после изгнание иезуитов из Португалии, постройка досталась Патриархальной Семинарии. После учреждения епархии Сантарена в 1975 году она стала городским Кафедральным собором.


Конечно, есть и следы запустения. Например, вот этот брошенное здание драматического театра.









От городского замка ничего не осталось, кроме опять-таки схематических оснований стен. Сейчас здесь парк и шикарные виды на Тежу.


А как вам Торре-ду-Реложиу (Torre do Relógio), датируемая XIV в., в которой сейчас разместился музей времени(Núcleo Museológico do Tempo)? Ее также называют «башней калебасов»(где-то встречал перевод – «тыквенная») – Торре-даш-Кабасаш (Torre das Cabaças), поскольку наверху установлены глиняные сосуды, служившие для распространения звука во время звона колоколов, отсчитывающих время.
На этой же фотографии - романская церковь Сан-Жоау-ду-Алпоран (Igreja de São João do Alporão), которая в настоящее время превращена в Музейный центр архитектуры и искусства. Построена в XII-XIII веке монашеским орденом рыцарей-госпитальеров и являлась частью монастыря, который находился возле оборонительной стены города. Храм считается великолепным образцом архитектуры переходного периода (от романской архитектуры к готике): главный портал в романском стиле, капелла в стиле ранней готики и сводчатое покрытие потолка. Арки крытой внутренней галереи выполнены в стиле мудехар. В XVIII веке башня в романском стиле была разрушена. В XIX веке в церкви некоторое время располагался театр.

И это лишь, увы, малая доля попавших в объектив интересных зданий.
К сожалению, практически все церкви были наглухо закрыты. Но это не помешало нам уделить шикарному Сантарему 4 часа. Однозначно рекомендую к посещению.

Дальше несемся третьестепенными дорогами сквозь бесконечные леса пробковых дубов. Последнее место перед ночевкой в Ibis Evora – крепость в деревеньке Arraiolos. Ничего особо интересного, кроме архитектуры стен. Крепость круглая как блин. История пуста, как барабан – строили/разваливалась, ремонтировали/ветшала, перестроили/землетрясение и т.п. Никаких боевых действий. Наступают сумерки. Несколько полуразмытых фото руин дворца алькаладов, стен.

[DamaVi]

Ну а как же с плиткой?! С плиткой-то как?! Я прям волнуюсь...

[Rozik1965]

Мы в Обидуш так и не заехали 2 года назад, проскочили, хотели скорее в Коимбру. Керамикой я поживилась в магазине на блошинном рынке в Лиссабоне, на горе мужу, который причитал, что ставить негде, перевес и всякие другие, непонятные женщинам глупости.
Жду продолжения! Видела, что вы были в Arraiolos. Мы так хотели и не успели, потащились смотреть кромлех