Италия в камне: Рим, акведуки, пещерные улицы этрусков, парк монстров и средневековые туфовые городки

[solnata]

Спасибо большущее за карты!!! Разобрались! Ждем Сорано!

[Фиалка29]

Слежу с удовольствием за темой) очень нужная тема, новая на форуме.
Жду продолжения! Как вы думаете, летом реально ли гулять по Via Cave днём? Или лучше на утро/вечер спланировать маршрут?

[savl1]

Как вы думаете, летом реально ли гулять по Via Cave днём? Или лучше на утро/вечер спланировать маршрут?

Я могу только предполагать... Но мне кажется, что это как раз те места, которые даже в жару хранят прохладу. Но Вам на месте будет виднее, потом расскажете

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< ================ СОРАНО ================ >>>>>>>>>>>>>>>

Ещё один этрусский Città del Tufo - туфовый городок - Сорано находится недалеко от Питильяно. Между ними курсируют, хотя и с очень нерегулярным расписанием (тем не менее, при желании в течение дня всегда можно изыскать возможность съездить из одного города в другой), автобусы той же компании Tiemme (линии 18P-A и 18P-R), время в пути составляет от 10-12 до 20-25 минут в зависимости от того, идёт ли автобус по прямой или заезжает ещё куда-нибудь.

Сорано, как и Питильяно, расположен на скале, но если Питильяно похож на выброшенный на вершину горы корабль, то Сорано - настоящий каменный муравейник, "облепивший" со всех сторон высокий холм. В этом смысле он напоминает знаменитую Матеру - самый интересный город "малого формата" из всех, что я видел в Европе:












Автобус останавливается на вытянутой площади, фактически являющейся главной в Сорано (хотя бы потому, что на ней находится местный муниципалитет), откуда рукой подать до Порта-ди-Сопра - "верхних" ворот средневековой городской стены:



Площадь находится на самом краю обрыва, за которым виден другой холм - и так снова и снова... Весь горизонт вокруг Сорано - это бесконечная цепочка скалистых, но поросших лесом холмов:





С другой стороны возвышается мощная крепость - замок семейства Орсини, построенный в середине 16 века. Туда мы ещё поднимемся.



..................................

Сразу за Порта-ди-Сопра начинается вполне типовая для Италии ренессансная улица, но это - только прелюдия к тому, что начнётся через какие-то 50-100 метров...





Хотя даже здесь - шаг влево, шаг вправо - начинается тот Сорано, который можно смело называть каменным (точнее, туфовым) муравейником:





Честно говоря, очень трудно удержаться, чтобы не сунуть нос в каждую из этих "нор"... От этого удерживало только понимание того, что потом, возвращаясь, надо будет карабкаться наверх, а подняться по каждой такой "лесенке-чудесенке" никаких сил не хватит... Но честно скажу: те, на которые решимости всё же хватило, особых сюрпризов дальше не преподнесли.

..................................

В отличие от Питильяно, где всё просто и понятно (напомню - две периодически сходящиеся улочки, ведущие, по сути, в одно и то же место), Сорано постоянно озадачивает, ставя перед выбором: туда или сюда? Или вообще вооон туда? Налево или направо? Или вниз? Вот как здесь, к примеру. Ренессанс закончился, и впереди показался настоящий Сорано, который манит (или заманивает?!) со страшной силой, куда ни глянь...





Направо?







Или всё-таки налево, вниз?

[savl1]

***

Эх, крыльев нет... Сверху-то одна "картинка" краше другой...





Впрочем, всё равно: куда ни пойди - оказываешься в лабиринте:







Но с указателями здесь всё в порядке, по-настоящему заблудиться при всём желании не получится (хотя за ночное время не поручусь...):





Вот такие вывески - фирменный брэнд Сорано. Очень удобно и информативно, сразу понимаешь, что перед тобой. Если, конечно, знаешь итальянский...






Старый Сорано, конечно, не город-сад, но жители стараются, как могут...










Где-то "с краю" обнаруживается смотровая площадка, глядя с которой ещё раз убеждаешься: Сорано - это островок в океане. Океане холмов и оврагов. Ну и настоящие речки здесь водятся:













А вот (с большим увеличением) - очередной этрусский некрополь с гробницами, вырубленными в практически вертикальной скале:



Дорога огибает самую дальнюю (северную, если по карте) оконечность старого города, и вот тут и начинается самое интересное...

[savl1]

***

Увидев этот живописный уголок, я даже представить не мог, что придётся спуститься (понятно, что проблема не в том, чтоб спуститься, а чтоб потом подняться! ) до самого низа...



Пришлось...









Здесь находятся вторые, "нижние" ворота бывшей крепостной стены - Порта-дей-Мерли (Porta dei Merli). В них до сих пор видны отверстия для цепей когда-то ведущего к ним подъёмного моста.





За ними расположены другие "ворота без ворот": длинная каменная арка-проход, которая наверняка тоже была важным и совсем не слабым звеном в средневековых городских фортификациях:






Мощное сооружение с округлыми сторонами (откуда-то кажется, что оно доминирует над городом, а из других мест видится далеко внизу), над которым возвышается Часовая башня - средневековая Старая крепость (Rocca Vecchia), которая после реставрации начала 19 века получила имя Masso Leopoldino в честь эрцгерцога, профинансировавшего эти работы.



..................................

В конце небольшой прогулки по Сорано давайте поднимемся в крепость "новую": в замок Орсини







Я не знал, стоит ли посещение замка каких-то денег и всё ждал, когда же появится билетная будка.... А её так и не оказалось. Что очень логично, поскольку в самой крепости, если честно, ничего особенного нет...







Но все затраченные на подъём сюда силы и время оправдывает самый "брэндовый", самый открыточный вид замка:



Ну и любители панорам здесь своё найдут:



О, среди прочих сооружений обнаружился очень симпатичный отельчик:





..................................


Ну что ж, друзья, рассказом о Сорано я завершаю тему туфовых городков, этрусских некрополей и самих этрусков. Бог даст – через годик наведаемся к ним … куда-нибудь ещё. Конечно, жаль, что не удалось посетить Совану – я прекрасно знаю, что там можно увидеть, и это было бы мне интересно. Но, как я уже давно понял (собственно, это очевидно, но, как и любое прочее утверждение, его надо «пропустить через себя»), путешествие – это искусство возможного. Италия большая, мир ещё больше – всего всё равно не охватить, и если, вспоминая о чем-то неохваченном, постоянно грызть локти – не хватит ни локтей, ни зубов:)


А теперь нам пора в Рим.

[solnata]

Ваш Сорано совершенно очарователен!! Надеюсь, что мы там ночью не заблудимся))) И Вы угадали - отель показали действительно именно тот, что мы забронировали! Спасибо за отличный отчет - скрупулезный, интересный, романтичный! Ждем Рим!

[savl1]

Вы угадали - отель показали действительно именно тот, что мы забронировали!

Там просто нет другого

Отель атмосферный (не знаю, как внутри, думаю, не хуже), надеюсь только, что Вы будете не слишком часто ходить вверх-вниз (из замка в город и наоборот)

Надеюсь, что мы там ночью не заблудимся

Вот потом и расскажете:)

Спасибо за отличный отчет - скрупулезный, интересный, романтичный

Спасибо Вам за внимание и комментарии!

[solnata]

Вот потом и расскажете:)

Постараюсь рассказать и показать! Рим у нас тоже планируется, правда, в небольшой дозировке, так что ждем продолжения Вашего отчета с нетерпением.

[a_ni_ka]

Только подумала, что ехать в Сорано на несколько часов сопряжено с риском заблудиться и не успеть на обратный автобус, как тут успокаивающая информация об указателях

Но с указателями здесь всё в порядке, по-настоящему заблудиться при всём желании не получится

А сколько часов у вас ушло на прогулку по Сорано? Вы гуляли по заранее спланированному маршруту или позволяли себе "наворачивать круги", выискивая интересные местечки? Это же такой великий соблазн!

[savl1]

Только подумала, что ехать в Сорано на несколько часов сопряжено с риском заблудиться и не успеть на обратный автобус

А сколько часов у вас ушло на прогулку по Сорано?

Я Вас, наверное, сильно удивлю (но, возможно, приятно) : 1.5 часа (ну, может, 1-40, если быть точным) между автобусами. И это ещё при том, что я, как обычно, пришёл на остановку минут за 20 до прихода автобуса.

Вы гуляли по заранее спланированному маршруту или позволяли себе "наворачивать круги", выискивая интересные местечки?

Если честно, "наворачивать круги" там особо негде. Основной (базовый) маршрут кольцевой. Помните, в начале я показывал развилку (налево или направо)? Так вот (открою секрет!), там куда ни пойдёшь, просто выйдешь назад по другому пути

Единственная реальная "развилка" - это там, где можно спуститься к Порта-дей-Мерли, но даже там возвращаешься так же, как и спускаешься.

Вот если ставить целью спуститься до самого низа - до "зелёной зоны" и походить вокруг Сорано - тогда да, тогда возможны варианты.

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< ================ РИМ ================ >>>>>>>>>>>>>>>


С Римом у меня сложные отношения... Если бы этот рассказ был только о нём, название "20 лет спустя", несмотря на банальность, подошло бы ему как нельзя кстати. Когда-то, в феврале далёкого 98-го, Рим стал первым зарубежным городом, в котором я оказался, и сразил меня наповал. С тех пор я долго считал его самым интересным местом на земле, но шло время, расширялась моя "география", менялись интересы, появлялись новые "романы" и мимолётные "интрижки" (с прочими городами), я охладел к Италии, и Рим как-то отошёл на задние планы. Несколько лет назад мы вновь посетили его с кратковременным транзитным визитом, и хотя в тот раз маршрут в целом оказался довольно интересным, он возвёл между мной и Римом ещё больше стен, высоких и неприступных.

Рим - очень сложный город в плане восприятия. Думаю, что однозначно он нравится только тем, для кого поездка сюда - первое или одно из первых путешествий вообще, как это было когда-то со мной. В этом случае да: Рим - одна сплошная феерия, восторг и вообще праздник. Для прочих Рим, как и многие другие города, является интересным в той степени, в которой там сохранился наиболее любимый для того или иного человека исторический пласт. Поэтому меня, чей главный приоритет - эпоха средневековья, Рим очень долгое время не привлекал. Памятники именно этого периода в Риме пострадали больше всего, можно даже сказать, что их практически не осталось, за исключением отдельных церковных колоколен, кое-где поднимающихся над типовой застройкой барочного и ренессансного ширпотреба. Размышляя от этом, мне пришло в голову сравнение с огородом, созданным на месте некогда дикого луга: для этого все сорняки (а бедные растения и не догадывались, что они так называются) усердно выдернули, но они всё равно начали прорастать, пытаясь отвоевать хоть часть пространства, когда-то всецело принадлежащего им. Вот только уничтоженная архитектура - не растения, прорасти, к сожалению, уже не может... Так что не знаю уж, насколько хорошими наместниками бога на земле были римские папы (а именно они частенько рулили городскими переустройствами, калеча направо и налево собственное историческое наследие), но вот культурными (точнее, тогда уж бескультурными) преступниками большинство из них точно становились...

Благодаря этим архитектурным "IT-шникам" в тиарах в Риме практически испарилась, не мало, не много, 1000-летняя история: он как будто перепрыгнул из античности сразу в Возрождение, "дорвавшись" до которого (как бы не отстать от жизни, не оказаться позади других, надо ж, чтоб "всё как у людей"!) начал срочно переодеваться, лепя на себя где надо и где не надо типовые барочные фасады.

Кстати, я очень удивился, когда обнаружил, что не являюсь одиноким в своём негодовании, а нахожусь в весьма почтенной компании. Например, ещё Гёте писал, что "Нельзя не признаться, что выковыривать старый Рим из нового огорчительное и печальное занятие... То, что пощадили варвары, стерли с лица земли строители нового Рима". Практически теми же словами ему вторит Стендаль: "Какую радость могло бы доставить пребывание в античном Риме, если бы по воле злого рока на его почве не возник, как величайшее оскорбление, Рим поповский!"

..................................

И всё же я нашёл "свой" Рим . Тот Рим, которому стало тесно в рамках изначально символически отведённого на него регламента, Рим, ради которого я отменил поездку в античную Остию и ради которого, надеюсь, ещё вернусь сюда в обозримом будущем. Честно говоря, сначала я хотел просто "зачистить" Рим, посмотрев те места, которые мы не видели (или видели очень плохо) во время предыдущих посещений: Замок Святого Ангела, Пантеон (представляете, я не был внутри него!), Храм Божественного Адриана, Пьяццу-дель-Пополо и "дневную" Площадь Навона (нас приводили на неё только в сумерках), Базилику Святого Павла "за стенами"...

Но когда я начал готовить маршрут и "копать" (а те, кто меня знает, представляют, как я копаю), то произошло то, чего я не ожидал: Рим начал захватывать меня всё сильнее и сильнее, и вскоре овладел мной настолько, что самым большим моим желанием стало поскорее оказаться в нём. Более того: я - страшно сказать! – заочно начал влюбляться в него! Теперь вопрос заключался уже не в том, что смотреть, а в том, как из всего ЭТОГО выбрать то, что можно реально увидеть за неполные 2 дня (Остия уже даже не рассматривалась, особенно после того, как я увидел потрясающий Парк акведуков) и как всё ЭТО правильно расположить на "маршрутной карте", да ещё по максимуму учесть часы работы тех достопримечательностей, которые хотелось посмотреть изнутри (положение осложнялось тем, что один из дней попадал на воскресенье, когда некоторые церкви открывались только после полудня, а некоторые, напротив, в обед закрывались). Но "задача поставлена - задача выполнена" - а что ещё можно ожидать от бывшего офицера ПВО? Сформированные маршруты прекрасно вписались в римскую географию и концепцию "путешествие - искусство возможного", а что из этого получилось - то я вам и покажу.

..................................

Строго говоря, в итоге вышло не 2 маршрута, а 2 "с половиной", если учитывать вечернюю прогулку, тоже довольно насыщенную и интересную. Вот как раз с неё (так и мне будет легче, поскольку это, во-первых, совпадает с реальной хронологией путешествия, а во-вторых, позволит (надеюсь!) мне плавно "вкатиться" в Рим после темы этрусков и туфовых городков) я и начну свой рассказ о "моём Риме".

Сразу отмечу, что в нём (я так думаю!) будет преобладать иллюстративная составляющая, поскольку ... ну что нового я могу написать о Риме, о котором уже высказался, наверное, каждый побывавший там, а сколько человек побывало в нём хотя бы за последние пару-тройку столетий, когда начало формироваться то, что сегодня мы называем туризмом? Так что основные комментарии я буду либо давать там, где я узнал что-то, что мне самому было интересно (и о чём я не знал раньше), либо писать их в режиме дневника для себя самого - на тот случай, когда в будущем, может, через несколько лет, мне захочется перечитать собственные "путевые заметки". Так что не принимайте написанное очень серьёзно или и вовсе просто ограничьтесь "картинками":)

..................................

От отеля, расположенного неподалёку от вокзала Остьенсе (кстати, мне очень понравилось это место в качестве базы, как само по себе, так и логистически, поскольку отсюда легко и быстро можно доехать практически куда угодно: хоть в Остию, хоть до Колизея, хоть в Трастевере, хоть до Ватикана; добавим, что электричка из аэропорта до Остьенсе стоит почти вдвое дешевле, чем до Термини, а ещё то, что именно отсюда ходят поезда до Витербо), в самый центр к тому времени изрядно повечеревшего (что как раз и требовалось) Рима идёт прекрасное транспортное средство - автобус 23, следующий вдоль Тибра: http://viaggiacon.atac.roma.it/?service ... rcorso=23A . Правда, прождать волшебный автобус пришлось вдвое больше, чем того обещают на своём сайте транспортные боги Рима...

Наша прогулка начнётся около ватиканской площади св. Петра: именно около, а не с неё, как я предполагал. В тот день в Риме проходила какая-то крупная межгалактическая встреча в верхах, и некоторые места в центре были оцеплены полицией. Так что все подступы к главному храму мирового католицизма оказались тщательно перекрытыми. Ну не больно-то и хотелось: после того как я увидел, как выглядела Старая ("родная") базилика св. Петра, смотреть на Новую без слёз (искренних причём - с сожалением об полностью утраченной исторической жемчужине) я уже не могу... Так что - "по касательной":





Вот такой интересный (и где-то даже символический) вид получился:



Зато на Замке Святого Ангела я "оторвался"... Раньше я не видел его (можете представить?!), и когда он впервые показался ещё за окном автобуса, я испытал чувства, описанные в рассказе о Питильяно (которые, в свою очередь повторяют те, что были в Акко): мне захотелось то ли на колени встать, то ли, наоборот, вытянуться и честь отдать (ну вы поняли, в хорошем, в военном смысле!). Хорош, ох хорош... Пусть от Мавзолея Адриана в нём осталось мало, но всё равно: он столь величествен, что, кажется, "пыли веков" в нём только чуть меньше, чем в египетских пирамидах... А уж в "комплекте" с мостом и рекой - просто слов нет...















А уж с прочими (немного "парижскими") мостами...











Если фото Сант-Анджело получилось слишком много, поймите и простите... В конце концов, в кои-то веки я Италию не просто так показываю, а с душой:)

А теперь идём дальше: "сверху вниз" (если по карте). Очень уютная в сумерках (днём всё-таки не настолько, мы при свете на неё ещё вернёмся) улочка Виа-дей-Коронари (Via dei Coronari) с прилегающими к ней уголками:














Название следующего места мне даже произносить неловко, поскольку и так все знают, что это такое:









А уж этого - тем более:

[savl1]

***

С тыльной стороны Пантеона видны остатки светлого мраморного фриза с морской тематикой - предполагают, что здесь стояла (примыкая сзади к Пантеону) базилика Нептуна времён императора Адриана.



Тут тоже всё понятно: Базилика Санта-Мария-сопра-Минерва, и перед ней - обелиск на спине слона с очень добродушным выражением ...эээ... морды лица :





Несмотря на позднее время, базилика оказалась открытой. Выяснилось, что причина тому - съёмки концерта, устроенного прямо перед алтарём:





..................................

Что может располагаться на улице Мраморной ноги, Виа-дель-Пье-ди-Мармо (Via del Piè di Marmo)? Не-не, не костяной, а мраморной, и вообще,"чьёрт побьери" снимали в другом месте:) А здесь стоит именно она, Мраморная нога (точнее, ступня), не больше и не меньше. "Размером с Fiat 500", как остроумно написал в своём блоге какой-то итальянец. Относительно неё существует много (по крайней мере, больше одной) версий, которые более-менее сходятся к тому, что где-то рядом находился большой храм, посвящённый древнеегипетским богам Исиде и её супругу Серапису, перед которым стояла огромная статуя. А вот кому именно она (и, соответственно, "нога") принадлежала - остаётся большим вопросом. Кстати, очень правильно, что ногу поставили именно здесь, на обычной улице: на Форуме или в музее она просто затерялась бы на фоне более почтенных экспонатов, а тут - "отдельно стоящая достопримечательность", просто невозможно мимо пройти и не посмотреть (хотя, честно говоря, если не искать её здесь, пройти мимо неё как раз можно запросто...).






А что можно найти на "Кошкиной" улице, Via-Делла-Гатта (Via della Gatta)? Агааа, кошку, и тоже мраморную, которую "просто так" увидеть ещё сложнее, чем Мраморную ногу, поскольку восседает она на карнизе Палаццо Грациоли (Palazzo Grazioli).



Сюда её водрузили сравнительно недавно, в 1874 году, а сам кошка очень древняя и "обитала" ещё в том же храме Исиды, откуда "притопала" и нога. Про то, почему она оказалась именно здесь, существует просто море легенд, самых разных, а я расскажу вам (точнее, процитирую) самую несерьёзную - из милейшей детской книжки (которую я, тем не менее, искренне рекомендую и очень взрослым) "Чижик в Риме" С. А. Лавровой, главные герои которой - питерский Чижик-Пыжик и его римский собрат Чивио - гуляют (точнее, летают) по Риму и, конечно, попадают в различные приключения и передряги:

" — Я сам знаю историю про нее, — сказал Чивио. — Все римляне знают, что в этом доме — дворце Грациоле — не всегда было Министерство. Когда-то здесь жил один богач. Его красавица-дочка полюбила бедного офицера. Отец запрещал им встречаться и даже запер дочь во дворце. А девушки не воробьи, крыльев не имеют. Но зато они хитрые. Девушка выдрессировала своего кота — живого, а не мраморного. Непонятно как — эти зверюги плохо обучаются, не в обиду вам будь сказано, госпожа Гатта. Тем не менее кот исправно бегал от девушки к офицеру и относил любовные записки. Офицер придумал, куда девице бежать из дома, чтобы встретиться с ним и жениться.
Но кот с запиской, где это написано, попал под лошадь. Его задавила карета. И девушка не знала, куда бежать. А куда-нибудь она бежать боялась, потому что боялась прибежать не туда. А жених решил, что она его срочно разлюбила, обиделся и назло невесте погиб на войне. Девушка очень горевала и заказала скульптору мраморный портрет кота…
— Логичнее было бы, если бы она заказала мраморный портрет жениха, — заметил Чижик.
— Ну… может, кот ей больше нравился, не знаю. А может, скульптор умел ваять только котов.
— А мораль? — спросил Чижик.
— Тут нет морали, это же не сказка, а правда, — сказал Чивио. — Ведь это правда, госпожа Гатта?
— Сплошное вранье от усов до хвоста, — сказала кошка и вылизала заднюю лапу. — Я, конечно, могу рассказать, как все было на самом деле…
— Только близко мы не подойдем, — отодвинулся Чижик".

Почитайте книжку! И детям, и, конечно же, себе

..................................

Ну а мы полетим... точнее пойдём дальше - в более серьёзные места, которые вам, несомненно, хорошо известны:



















..................................

Великолепный рынок Траяна, который я ещё более подробно покажу при дневном свете:



Пожалуй, самое сильное впечатление от вечернего Рима, наравне с Сант-Анджело, произвёл Форум Августа - один из четырёх римских Императорских форумов. Прекрасно освещённый, он выглядел столь величественно (несмотря на то, что от него осталось, в общем-то, не так много), что я просто замер, не в силах оторвать от него взгляд... Для меня Форум Августа стал настоящим открытием (раньше я его не видел), сравнимый, разве что, с Колизеем. Правда, справедливости ради скажу, что днём, когда прочие окружающие его развалины уже не прятались в темноте, он несколько поблек и казался всего лишь "одним из равных", но то, первое восприятие, я всё равно запомнил.











К Форуму Августа примыкает Форум Нервы, самым "осязаемым" сооружением которого являются остатки небольшого храма Минервы. Втройне обидно, что храм, переживший нашествия варваров и средневековье, уже в 1606 году по приказу папы Павла V был разобран на стройматериалы для строительства фонтана Аква Паола...




Мы заканчиваем вечернюю прогулку у Колизея, на котором проецировалось что-то совсем к нему не относящееся...





Признаюсь, что Колизей потряс меня своими размерами - я уже забыл, какой "махиной" он является, когда стоишь рядом с ним. Интересно, что уже потом, перечитывая "Итальянские путешествия" Гёте, я натолкнулся на точно такую же мысль, высказанную великим поэтом 200 с лишним лет назад: "Когда видишь его, все другое уже опять кажется малым, — он так огромен, что душа не в силах удержать его обличье, в воспоминаниях он становится меньше, а когда возвращаешься к нему, как бы вновь вырастает".

[savl1]

=========================================================

Прогулку по Риму дневному мы начнём с того же, с чего она началась в то мартовское воскресенье: с очень интересного места - Парка акведуков (Parco degli Acquedotti). Собственно, это не совсем парк - у него нет ограды, часов работы и, тем паче, входной платы, прийти сюда при желании можно даже ночью. Это граничащая с Аппиевой дорогой большая зелёная зона (бывшая Agro Romano), на которой сошлись пути шести (иногда пишут семи) из 11 акведуков, питавших водой Рим в разные эпохи, сооружённых преимущественно во времена Империи.

Парк акведуков находится на южных окраинах Рима, но попасть в него очень просто, поскольку как раз параллельно парку (правда, на расстоянии 8-10 минут пешего хода, но что это такое для тех, кто приехал в Рим?!) проходит красная линия метро. В посвящённом Парку акведуков буклете, который можно скачать на http://www.parcoappiaantica.it/home/ris ... ry/1-flyer , есть хорошая план-карта, наглядно показывающая все подходы и подступы:



Я советую доехать до станции Subaugusta, оттуда кратчайшим путём дойти до парка, потом, зайдя в него, пройти немного левее (по карте - ниже) вдоль самого эффектного акведука - Клавдиева, а потом, опять же вдоль него, направиться по направлению к центру города - пока не устанете. Ну а затем выйти к ближайшему метро. Полный путь будет выглядеть примерно так: https://www.google.ru/maps/dir/Subaugus ... m0!1m0!3e2 , а более простой и короткий - https://www.google.ru/maps/dir/Subaugus ... m0!1m0!3e2 .


А на этой карте хорошо видно, как протянулись к Риму, словно щупальца, "ветки" разных акведуков, и что большая часть их сходится как раз в том месте, где сегодня находится Парк акведуков:




Так уж получилось, что акведуки, будучи по своей сути сооружениями сугубо утилитарными, стали едва ли ни главными памятниками великой Древнеримской Империи, а самые известные из них, такие, как Пон-дю-Гар или акведук в испанской Сеговии, стоят в одном ряду с самыми знаменитыми европейскими достопримечательностями и посмотреть на них приезжает не меньше народа, чем к Эйфелевой башне или Миланскому собору. Римские акведуки, конечно, не так красивы и не столь монументальны, но, особенно в контексте окружающего их ландшафта, обладают своим неповторимым шармом и обаянием.

Давайте посмотрим?



Практически сразу перед нами вырастает один из самых главных акведуков Древнего Рима - Клавдиев, или Аква Клаудиа (Aqua Claudia) общей протяжённостью около 68 километров, строительство которого в 38 году начал император Калигула, а завершил спустя 14 лет уже другой император - Клавдий. Из всех прочих "водопроводов" он сохранился лучше всего, и с фрагментами его продолжения мы ещё не раз встретимся в центре Рима.



Вообще говоря, перед нами не один акведук, а два. Точнее, арочная опора, конечно, одна, а вот жёлобов - каналов, по которым течёт вода - на ней два, один над другим. Дело в том, что здесь, на территории древнего Agro Romano, объединились 2 разных акведука: уже упомянутый Клавдиев и Новый Анийский (Anio Novus). Будут они неразлучны и дальше и вместе "войдут" в Рим.























Дальше цельность акведука пропадает, но даже откровенные развалины выглядят очень живописно:













Параллельно Клавдиеву тянется Акведук Феличе (Acquedotto Felice, или Aqua Felix), сооружённый уже в 1587 году по приказу папы Сикста V для подачи воды в римские районы, расположенные на холмах, которые оставались без водоснабжения после того, как в Средние Века вышла из строя древняя гидротехническая система.














Ну что я могу добавить к сказанному и показанному? Только одно: очень рекомендую!

[filby]

Полностью разделяю мнение Сергея, парк акведуков просто чудесный

[hellen-k]

Мда... Рим - это не на одну неделю...

[savl1]

Рим - это не на одну неделю...

Мне безумно понравились 2 проведённых в Риме дня, нашлись бы занятия (собственно, даже искать не надо было бы, я знаю, какие) на 3-й день, возможно, даже на 4-й, но 5-й уже был бы явно лишним (если говорить о "чистом" Риме, без выездов). Всё-таки несколько дней подряд в одном городе меня утомляют. Вот через год вернусь (если бог даст) с удовольствием - ради новых мест, разумеется (точно знаю, что в центр Рима меня уже не потянет, ни через год, ни через 5)

[hellen-k]

Мне все казалось, что я В Риме почти не была, ведь мало что там видела. А недавно подсчитала - в общей сложности уже дней 10 набралось. Только ощущение "ничего не видела" не пропало А после вашего отзыва еще и усилилось

[savl1]

Мне все казалось, что я В Риме почти не была, ведь мало что там видела. А недавно подсчитала - в общей сложности уже дней 10 набралось. Только ощущение "ничего не видела" не пропало

Нет, понятно, что "пласт" огромный А для "музейных" туристов - так и вовсе "нырнуть и не вынырнуть".
Я, например, уже знаю, как занять 5 дней в следующей поездке (правда, с выездами), даже без особой проработки

А так - конечно, потрясающий город, без всяких натяжек:) И Париж, и Вена, и Барселона "пониже" будут, а уж Мадрид и рядом не стоит.
Я думаю, что мне дальше удастся показать кое-что интересное, хотя, конечно, никаких открытий (такого, чтоб никто не знал) не будет.

[hellen-k]

А для "музейных" туристов - так и вовсе "нырнуть и не вынырнуть".

Я как раз не особо музейная, и то мало...

что мне дальше удастся показать кое-что интересное, хотя, конечно, никаких открытий (такого, чтоб никто не знал) не будет.

Я в предвкушении

[Чейз]

Так что не знаю уж, насколько хорошими наместниками бога на земле были римские папы (а именно они частенько рулили городскими переустройствами, калеча направо и налево собственное историческое наследие), но вот культурными (точнее, тогда уж бескультурными) преступниками большинство из них точно становились...

Замечательный отчет, как всегда, масса полезной информации, но можно все-таки тихонечко напомнить про довольно известную историческую дату - май 1527, разграбление Рима войсками Карла V? Тут-то ваш средневековый Рим вкупе с ренессансным и приказал долго жить, и папа Климент VII при этом являлся не преступником, а в чистом виде жертвой.

[a_ni_ka]

Римские акведуки, конечно, не так красивы и не столь монументальны, но, особенно в контексте окружающего их ландшафта, обладают своим неповторимым шармом и обаянием.

Полностью с Вами согласна! Ощущение неповторимое! Мы были в пасмурную погоду, это создало впечатление еще большего "погружения" в историю. Правда, мы прошли по еще более "лайтовому" пути - сделали петлю от Giulio Agricola вдоль акведука Клавдия и обратно. Но самым большим акведуком парка впечатлились в полной мере.

[savl1]

Чейз, рад видет Вас в своём рассказе!

Касательно известных событий 1527 года - я всё же не думаю, что за несколько дней простым солдатам удалось разрушить римское средневековье (а я писал именно о нём), да и не было у них таких целей. Грабили они - да, от души, убивали, насиловали - да, но я не нашёл ни одного упоминания о каких-то серьёзных разрушениях (может, только стены при осаде пострадали), тем более, таких, что в принципе изменили бы лицо города.

[savl1]

***
Тему акведуков мы продолжим в самом Риме (имею в виду - в его центральной части). Для этого доедем на метро до станции San Giovanni, на площади возле которой проходит Стена Аврелиана - римский крепостной периметр, возведённый, как нетрудно понять из названия, императором Аврелианом всего за несколько лет в конце 3 века, когда пограничные легионы уже не могли противостоять натиску варваров и Риму – Великому Риму, страшно даже подумать! – пришлось задуматься об обороне. Она прекрасно сохранилась и сегодня является одной из самых протяжённых древних каменных стен, дошедших до наших дней.



На фоне коричневатых древнеримских стен выделяются построенные уже в 16 столетии светлые Ворота св. Иоанна (Порта Сан-Джованни), названные так из-за близости к базилике Сан-Джованни-ин-Латерано.



А вот возвышающиеся рядом с ними впечатляющие монументальные Ослиные ворота (Porta Asinaria) являются современниками самой стены. В 546 году через них в Рим вошла готская армия под предводительством Тотилы.



К сожалению, сегодня Ослиные ворота не только закрыты для прохода, но и огорожены, и подступиться к ним даже для того, чтобы просто получше их рассмотреть, не получилось. Только вот так, сбоку...



Зато мощью и великолепием Аврелиановых стен, пусть местами и разрушенных, можно в полной мере полюбоваться (и в не меньшей - восхититься) на улице Viale Castrense:







Стена упирается в очень любопытное сооружение: остатки Амфитеатра Кастренсе (Amphitheatrum castrense) - третьего после намного более известных Колизея и театра Марцелла амфитеатра Рима. Его название происходит от латинского слова "castrum", что означает "двор" (в контексте "придворный"), поскольку он являлся частью императорского комплекса.



Позже Амфитеатр Кастренсе, как и Мавзолей Адриана (ныне - Замок Святого Ангела), пирамида Цестия, акведуки и некоторые другие древние сооружения, был встроен в Стену Аврелиана, и его внешние арки замуровали, а уже в 16 века полностью снесли второй ярус. Сегодня внутри него находится сад, принадлежащий расположенной рядом церкви Санта-Кроче-ин-Джерузалемме. К которой мы и выходим, пройдя через безымянные ворота в Аврелиановой стене:





Базилика Святого Креста в Иерусалиме (дословно именно так, а не иерусалимского Святого Креста) - одна из самых значимых и почитаемых в Риме и входит в число так называемых Семи паломнических церквей. Она была сооружена на месте часовни - базилики св. Елены (матери римского императора Константина, объявившего христианство господствующей религией), в свою очередь, встроенной в главный зал её дворца, где хранились "священные реликвии", привезённые Еленой из Святой земли. По легенде, пол часовни был покрыт землёй, специально доставленной сюда из Иерусалима на нескольких кораблях.

С церковью Санта-Кроче-ин-Джерузалемме связано имя некоего Герберта Аврилакского - того самого "чернокнижника", разобрать рукописи которого якобы был приглашён в Москву Воланд. Герберт Аврилакский действительно был реальным историческим персонажем, но отнюдь не колдуном и не "чёрным магом" (хотя слава такая о нём ходила, а там как знать…). Он родился во Франции, обучался в Каталонии, а потом сам обучал, уже в Риме, будущего императора Оттона II, служил аббатом в Боббио (я до сих пор с восторгом вспоминаю этот потрясающий городок) недалеко от Пьяченцы и архиепископом Равенны, а закончил жизнь римским папой Сильвестром II, оказавшись первым французом на Святом престоле. Ему - опять же, по легенде - предрекли, что если он отслужит мессу в Иерусалиме, то умрёт. Папа предсказание воспринял всерьёз и паломничество в Палестину отменил. Но пророчество – вещь не шуточная, если уж сказали тебе, что "примешь ты смерть от коня своего" - значит, примешь. Однажды, после службы в церкви Святого Креста, стоявшей, напомню, на иерусалимской - буквально – земле, ему стало плохо, и вскорости он скончался.


Пока я рассказывал про Герберта Аврилакского (уж тут хотите - верьте, хотите - нет ), мы дошли до площади Больших ворот - Пьяцца-ди-Порта-Маджоре, на которой опять встречаемся со старыми знакомыми: древними акведукамии Клавдия и Новым Анийским, про которые я рассказывал выше (помните, "два в одном": 2 жёлоба на одном основании):







При возведении Аврелиановой стены многие арки акведука были замурованы (похоже, что уже в более поздние времена некоторые из них вновь открыли для облегчения прохода и проезда транспорта), а те, что остались, образовали ворота, которые сначала назывались Пренестинскими (Виа Пренестина и сейчас уходит отсюда на восток), а потом были переименованы на чисто итальянский манер - Порта-Маджоре. То есть, по сути, они являются не чем иным, как фрагментом акведука с некоторым "рестайлингом", и водоводные каналы (ныне, конечно, не функционирующие) до сих пор хорошо видны над Большими воротами.







Рядом с ними находится другой древнеримский памятник - гробница пекаря Эврисака (на ней сохранилась соответствующая надпись, позволившая точно идентифицировать остатки этого сооружения), датируемая 30 годом до н.э. Она, кстати, была совершенно случайно обнаружена уже в 19 столетии.



Трубы на внешней стороне гробницы не имеют архитектурного смысла и являются чистым декором. Считается, что они имитируют некие приспособления, характерные для пекарен того времени (ёмкости для хранения зерна и тестомешалки).


Рядом с Порта-Маджоре от Клавдиева акведука отходит ещё один акведук, получивший имя императора Нерона (его также называют "Нероновыми арками" - Arcus Neroniani), который построил его для водоснабжения своего дворца - Золотого дома. Он хорошо виден в парке, расположенном вдоль Виа Статилия, а потом исчезает в закрытой для посещения (сейчас здесь находится резиденция британского посла) Виллы Волконской, когда-то принадлежавшей русской княгине и её потомкам.

[elg]

Мы давно хотели посетить парк акведуков и апиевую дорогу, но не складывалось. В планах было взять велосипед в начале дороги и доехать до парка. Скажите, по вашему мнению по парку акведуков на велосипеде реально покататься? Есть ли там дорожки или сплошные колдобины? Я не очень уверенно с велосипедом обращаюсь ))

[VNatalia]

Сергей, какой замечательный и главное своевременный рассказ и фотопоказ акведуков в Риме. Послезавтра, 22 апреля, вылетаем в Рим и обязательно полюбуемся на акведуки в районе базилики Сан-Джованни-ин-Латерано. Спасибо Вам большое!

[savl1]

В планах было взять велосипед в начале дороги и доехать до парка. Скажите, по вашему мнению по парку акведуков на велосипеде реально покататься? Есть ли там дорожки или сплошные колдобины?

Только не задавите никого:) Потому как там и просто гуляют, и бегают, и собак выгуливают...
А технически - без проблем. Тропинки ровные, даже асфальтовая дорожка имеется.

Послезавтра, 22 апреля, вылетаем в Рим и обязательно полюбуемся на акведуки в районе базилики Сан-Джованни-ин-Латерано. Спасибо Вам большое!

Наталия, удачной Вам поездки и хороших впечатлений!

[savl1]

***
Латеранская базилика св. Иоанна - Сан-Джованни-ин-Латерано - одна из старейших (если не самая старая) церквей Рима, "мать христианских церквей" по выражению Г. Мортона: землю, на которой она стоит, подарил римским христианам сам император Константин. На протяжении почти 1000 лет Латеран был центром мирового католицизма и резиденцией римских пап. Однако и по сей день именно базилика св. Иоанна (а не ватиканский Сан-Пьетро) является кафедральным собором Рима.

К сожалению, многочисленные перестройки (которые, не сомневаюсь, проходили под девизом "хотели как лучше...") не пошли на пользу базилике, и внешне она является сегодня всего лишь "одной из многих", причём совсем не самой красивой. Здесь мы сходимся во взглядах с Г. Мортоном (всегда ж приятно, когда твоё мнение разделяют умные люди! ): "Латеранский собор Святого Иоанна разочаровывает, несмотря на грандиозность, сияющие цветные плиты, пурпурную с золотом крышу, папский алтарь, сверкающий, как шкатулка с драгоценностями. Он разочаровывает, потому что мы знаем его историю и понимаем, что этот огромный барочный храм не имеет с древними святыми ничего общего. С какой радостью мы бы отдали все это великолепие за один взгляд на старую церковь и патриархию".

Красиво смотрится лишь белоснежный фасад на фоне голубого неба, но это красота не столько форм, сколько красок:





Честно говоря, вот эта непафосная часть бокового фасада, обрамляющая снаружи трансепт - поперечный неф базилики (со второго яруса лоджии папы благословляли собравшихся верующих), мне понравилась больше всего (тут, конечно, башенки "делают" весь вид):




На фоне монументального портала почти не заметна настоящая, можно сказать - уникальная историческая достопримечательность базилики - высокие зеленоватые древнеримские бронзовые двери, когда-то украшавшие здание Сената и установленные здесь в середине 17 века архитектором Ф. Борромини. Сегодня они являются одними из трёх действующих античных дверей Рима, причём две другие пары до сих пор стоят на своих "родных" местах: в Пантеоне и храме Ромула на Форуме.





А сбоку от них - уже вполне современная дверь:



Интерьеры Сан-Джованни-ин-Латерано по-императорски (или по-папски, что, в общем, то же самое) роскошны и пышны... но мало чем запоминаются:





Потолки - это да... Настоящий памятник папским богатствам...



С Латеранской базиликой связана ещё одна легенда о Герберте Аврилакском. Он похоронен в ней в числе прочих 22 римских пап, и на его могиле по-латыни начертана фраза, которая переводится примерно так: "Здесь покоятся бренные останки Сильвестра, который встанет по звуку последней трубы при явлении Господа". Однако из-за неоднозначного перевода некоторых слов в народе сложилась легенда, что кости Герберта-Сильвестра погромыхивают перед смертью очередного папы....


Пожалуй, самое интересное место (по крайней мере, для меня) в Латеранской базилике - клуатр 13 века (попутно замечу, что самый большой в Риме), который, в отличие от самой церкви, сохранил свой аутентичный вид. Хотя, конечно, до монреальского (что близ сицилийского Палермо) ему далеко, да и по сравнению с лучшими готическими и романскими "двориками" он выглядит простовато. Его главная "фишка" - свойственная школе Космати "игра на мраморе", основанная на тонкой резьбе и мозаичном сочетании цветовых оттенков, благодаря которому клуатр имеет несколько арабско-византийское обличие (или, по крайней мере, так кажется).















Как остроумно заметил П. Муратов, его "витые колонны могли быть придуманы только людьми, слишком часто державшими в руках восковые свечи":





В галереях клуатра разместили архитектурные и декоративные фрагменты, сохранившиеся от "раннего" Сан-Джованни-ин-Латерано:










Рядом с Латеранской базиликой находится первый римский баптистерий, сооружённый в 5 веке. До сих пор жива легенда, что в нём крестили императора Константина, но в действительности этот факт не имеет ни хронологических, ни исторических подтверждений и, скорее всего, не соответствует действительности. Баптистерий неоднократно перестраивался и от своего первоначального вида сохранил только восьмигранную структуру.







Вот такая интересная решётка на полу:




На площади перед базиликой возвышается египетский обелиск - самый большой и самый древний из 13 римских обелисков. Он был изготовлен в 15 веке до (!!!) н. э. в эпоху правления фараона Тутмоса III для храма бога Амона в Фивах. Император Константин Великий вывез его в Александрию, а его сын Констанций доставил в Рим и установил в Большом цирке (Чирко Массимо). На Латеранской площади обелиск появился в 1588 году по воле, разумеется, тогдашнего римского папы.






Напротив, на другой стороне площади, расположен Латеранский дворец, реконструированный в конце 16 века, а в нём - так называемая Святая лестница (Scala Santa), состоящая из 28 мраморных (правда, сейчас покрытых деревом) ступеней. По легенде, это лестница находилась во дворце Понтия Пилата в Иерусалиме, и именно по ней поднимался Иисус, когда шёл на суд прокуратора, а в Рим её привезла всё та же Елена - мать Константина Великого. По давней традиции, живущей и сегодня, паломники взбираются по ступенькам на коленях (считается, что за это их ожидает отпущение всех грехов).



Частью старого Латеранского дворца когда-то был триклиний, сооружённый папой Леоном III (кстати, тем самым, что короновал первого европейского императора - короля франков Карла Великого) на рубеже 8-9 веков, а потому получивший имя Triclinium Leoninum. Вообще триклинием в Древнем Риме называли столовую комнату или зал с тремя застольными ложами-клиниями, на которых римляне возлежали во время еды. Разумеется, в папской трапезной лож было намного больше, чем 3: размеры зала составляли 68 на 16 метров. Возможно, именно здесь папа угощал Карла Великого в то время, когда тот посетил Рим.

Стены и апсида триклиния были украшены яркими мозаиками в византийском стиле. Некоторые из них уцелели, и сегодня их можно видеть в центре портала у бокового фасада перестроенного Латеранского дворца:






Тут же, на Пьяцце Сан-Джованни-ин-Латерано, виден ещё один маленький фрагмент Неронова акведука, окружённый домами более поздней застройки:

[JamKit]

Сан-Джованни-ин-Латерано

Очень понравилась базилика и клуатр! Спасибо за интересные подробности!
Я все записываю! Ведь в Риме я еще ни разу не была.

[savl1]

***

Теперь мы покинем мир римских акведуков и папской роскоши и направимся в раннехристианский Рим, Рим церквей, которые, будучи даже перестроенными, сохранили обаяние тех времён когда духовность ещё не измерялась тоннами мрамора и килограммами золота, затраченного на монументальные фасады и блестящие алтари. А пока особых достопримечательностей по сторонам нет, просто полюбуемся пробуждающейся весенней природой: в общем-то, ничего особенного, но если принять во внимание контраст с мартовской Москвой (где и сейчас, месяц спустя, только что снега нет...), то сразу станет понятно, как радуют глаз свежераспускающиеся листики и распустившиеся цветочки:



По пути снова встречаются остатки акведука, тех самых "Нероновых арок":



Впереди показалась монументальная, похожая на крепость, церковь Санти-Куаттро-Коронати - Четырёх венценосных (так, наверное, точнее всего передать надлежащий контекст слова "коронати") святых. Честно говоря, я не смог выбрать из двух фотографий, вроде и похожих, но всё-таки разных, одну "правильную" и выставляю на ваш суд обе.





От обеих, признаюсь, дух захватывает... Не от самих фото, разумеется, а от вида церкви, казалось бы, выросшей, как гриб, прямо из земли, взломав камни уличного покрытия.

На самом деле, Санти-Куаттро-Коронати - не церковь, а монастырский комплекс, состоящий из двух женских монастырей, базилики и капеллы Сан-Сильвестро. В Средние Века здесь же располагался и кардинальский дворец, которому Санти-Куаттро-Коронати обязан своим "крепостным" видом - особенно явно он проявляется с другой стороны, но снимать прямо против ещё низкого утреннего солнца не имело смысла. Там удалось "словить" только одинокую "висячую" пристройку, которая на фоне монументальной стены выглядела то ли забавно, то ли несуразно...



Во внутренний двор комплекса ведут ворота в башне Льва IV (папы, естественно), построенной в 9 веке - возможно, это старейшая в Риме колокольня, сохранившая свой аутентичный вид:





Очень жаль, что по причине нестыковки с "часами открытых дверей" не удалось посмотреть колоритный клуатр 13 века... Равно как и капеллу Сан-Сильвестро, но о ней я жалею намного меньше.

..............................

Следующая церковь, которая показалась впереди, занимает в Риме особое место. "Церковь Сан-Клименте - одна из самых красивых средневековых церквей Рима, но она кажется на несколько столетий старше, чем в действительности. Она выглядит прекрасно сохранившейся базиликой IV века, совершенной в каждой мелочи. Вы делаете шаг с Виа ди Сан Джованни, что неподалеку от Колизея, и оказываетесь в атриуме под открытым небом с фонтаном в центре; перед вами изысканная церковь из белого и цветного мрамора с мозаичным полукуполом. Кажется, что это старый собор Святого Петра в миниатюре, он действительно очень похож на древние базилики IV века" (Г. Мортон).



Церковь (а точнее - базилика) св. Климента (Климентовский переулок в Москве назван именно в его честь) была сооружена сразу после прекращения гонений на христиан в конце 4 века. И - соглашусь с Мортоном - несмотря на многие переделки и не слишком, мягко говоря, старый фасад, внутри атриума ты чувствуешь ни с чем не сравнимый "аромат веков". И, в не меньшей степени, какое-то неземное умиротворение. Не говоря уже о том, что всё это очень красиво:









Бывшее когда-то главным входом в базилику и закрытое сегодня крыльцо с внешней стороны стены атриума:



Внутри церкви фотографировать нельзя, но я, каюсь, всё же сделал один (вот ей-богу, всего лишь один!) снимок - просто для общего представления.



Базилика Сан-Клементе (именно так, через "е" пишется имя Святого по-итальянски) уникальна ещё и тем, что под ней хорошо сохранились остатки сразу нескольких "культурных слоёв", которые наложились друг на друга так, что ни один последующий не уничтожает предыдущего: от первой церкви 4 века до развалин домов, сгоревших при "великом пожаре" Рима 64 года. Кроме того, уникальной находкой стало обнаружение митреума - святилища бога Митры 3 столетия. К сожалению, посетить археологическую зону тоже не получилось (на всякий случай приведу график её работы: http://www.basilicasanclemente.com/ita/ ... ioni/scavi ), но ещё ничего не потеряно: в следующей "римской" поездке базилика Сан-Клементе станет не просто "точкой маршрута", как в этот раз, а маршрут, напротив, будет подстроен под часы посещения её подземелий.

..............................

Ещё одна древняя римская церковь - Базилика св. Стефана, более известная как Санто-Стефано-Ротондо. Она была сооружена в 5 веке и, несмотря на реконструкции, сохранила свою первоначальную круглую (отсюда и слово "ротондо" в её названии) форму. Правда, снаружи её округлость заметить сложно, главным образом, "благодаря" пристроенному уже в 12 столетии портику:



А вот внутри сразу видно, что это - настоящая ротонда:







В часовне святых Примуса и Фелициана сохранилась уникальная мозаика - страшно подумать! - 7 века:




Но главная особенность Базилики св. Стефана в оригинальном "украшении" её интерьеров. Почему я использовал тут кавычки, вы сейчас поймёте. Практически все внутренние поверхности Санто-Стефано-Ротондо расписаны фресками, появившимися уже в 16 столетии, подробно и натуралистично изображающими сцены пыток и казней христианских мучеников и святых. Эти картины так шокировали побывавшего здесь Чарльза Диккенса, что в своих "Картинах Италии" он написал следующее: "San Stefano Rotondo ... отчетливей других возникает в моей памяти благодаря фрескам, которыми она расписана. Эти фрески изображают муки святых и первых христиан, и такое зрелище всевозможных ужасов и кровавой резни не приснится даже тому, кто съест на ужин целую свинью в сыром виде. Седобородых старцев варят, пекут, жарят на вертеле, надрезают, подпаливают, отдают на съедение диким зверям и собакам, погребают заживо, разрывают на части, привязав к хвостам лошадей, рубят на куски топорами; женщинам рвут груди железными щипцам и, отрезают языки, выкручивают уши, ломают челюсти; их тела растягивают на дыбе, или сдирают с них кожу, привязав к столбу, или они корчатся и расплавляются в пламени — таковы наименее страшные из сюжетов".

Чтоб было понятно, что именно вызвало такую реакцию уважаемого писателя, я приведу всего лишь одно (собственно, ТАКОГО больше я и не фотографировал) изображение:



А вот эти фрески являются, пожалуй, самыми безобидными:





Без комментариев...

..............................

По сравнению с предыдущими базиликами церковь Санта-Мария-ин-Домника является молодой: она построена "всего лишь" в 9 веке.



Напротив неё установлен фонтан с ласковым именем "Лодочка" (Navicella). Собственно "лодочкой" является копия античной каменной скульптуры в виде небольшого судёнышка, найденного неподалёку в 16 столетии. Благодаря ей церковь получила второе неофициальное название - Санта-Мария-алла-Навичелла.

[mblagov]

Спасибо, Сергей! Показываете именно ту часть Рима, где я пока не был. Отдельная благодарность за туфовые городки!

[a_ni_ka]

Эти картины так шокировали побывавшего здесь Чарльза Диккенса

собственно, ТАКОГО больше я и не фотографировал

А я думала, у меня одной такое неоднозначное отношение к этим росписям. Уфф, гора с плеч.

[savl1]

a_ni_ka, хотел ответить на Вашу реплику, начал собираться с мыслями (которых у меня на этот счёт чересчур много), но раздумал, поняв, что меня сейчас понесёт. А куда именно понесёт, учитывая моё отношение к ортодоксальному христианству в том виде, каким оно очень быстро стало практически сразу в послеапостольские времена, я уже чувствую Так что лучше промолчу, а то добром ни для меня, ни для этого рассказа (который мне всё же хочется довести до конца) не кончится

[a_ni_ka]

лучше промолчу, а то добром ни для меня, ни для этого рассказа (который мне всё же хочется довести до конца) не кончится

Да, понимаю, я тоже подбирала слова для своей реплики ...

Рассказ дороже
И уже хочется поехать в Рим и пройтись по некоторым "каменным" его уголкам. А ведь в продолжении еще, наверное, что-то интересное будет.

[savl1]

И уже хочется поехать в Рим

Вы знаете, мне тоже:) Правда

А ведь в продолжении еще, наверное, что-то интересное будет.

Скажу честно, что Рим во "2-й части" будет более "традиционным". И, возможно, не столько интересным, сколько красивым (фото "по солнцу", вроде, получились неплохими ).

[savl1]

***

Один из самых живописных видов старинного (в разной степени) Рима открывается там, где улица Санто-Стефано-Ротондо (Via Santo Stefano Rotondo) "впадает" в Виа-делла-Навичелла. Здесь в едином "ансамбле" объединились древнеримская Арка Долабеллы (10 год н. э.) и фасад больницы при церкви Сан-Томмазо-ин-Формис (сама церковь находится в глубине и с улицы не видна). Мусорные же контейнеры примем как неизбежный атрибут большого города и постараемся не сосредотачиваться на них.





Над воротам больницы расположена любопытнейшая средневековая мозаика: Христос благословляет (иногда пишут, что освобождает из рабства, имея в виду, видимо, кандалы на ногах обоих) двух человек: белого и чернокожего (!):



Если пройти под Аркой Долабеллы по улице с длинным названием Виа-ди-Сан-Паоло-делла-Кроче, то сначала ничто не предвещает того, что буквально через какие-то 100-200 метров мы окажемся в одном из самых уютных уголков Рима. Ну, улица и улица...





Потом впереди показывается небольшой кусочек церкви и становится интереснее:



Наконец мы выходим на площадь, посвящённую раннехристианским мученикам Иоанну и Павлу (а вовсе не апостолам, как может показаться), расположенную перед одноимённой церковью (точнее, опять базиликой) Санти-Джованни-э-Паоло. Это просто потрясающее место, но описать словами его очень трудно. Сказать, что оно живописное? Да. Что оно уютное? Это я уже говорил. Что оно обладает особой атмосферой умиротворения и гармонии? Безусловно. Но понимаю, что, даже сказав это, я не сказал ничего. И мои фото мало чем помогут. Просто придите сюда, и сами всё поймёте . Если в Риме есть бог, то он обитает именно здесь:)







Очень простой входной портал (по сути, обычная мраморная прямоугольная рамка) украшают (или охраняют?!) лишь скульптуры львов начала 12 столетия:





Церковные интерьеры 18 века пышные, но очень "на любителя" (то есть, в моём понимании, "ничего особенного"):



Фундаментом великолепной романской колокольни (её первые 2 яруса были сооружены в 12 веке, а последующие 5 - в 13-ом, и различие между ними хорошо заметно даже глазу неспециалиста) является часть опорной стены не сохранившегося храма императора Клавдия, построенного в конце 1 столетия его женой Агриппиной после смерти мужа.



Колокольня имеет ещё одну интересную особенность: она украшена керамическими блюдами (сегодня мы видим их копии, а оригиналы хранятся в музее "Римские дома Целия", расположенном в подземельях Санти-Джованни-э-Паоло) в явно восточном стиле. Виктор Сонькин в книге (очень интересной, кстати!) "Здесь был Рим" пишет, что они были сделаны ещё в Испании времён мусульманского владычества и расписаны стихами из Корана, но поскольку в Риме мало кто мог разобрать арабскую вязь, тарелочки использовали в качестве декора колокольни христианской церкви. Подтверждения этой информации я не нашёл (возможно, для этого надо "копать" ооочень глубоко), так что "за что купил, за то и продаю".



Сразу за базиликой улицу Кливо-ди-Скауро (в неё незаметно переходит Виа-ди-Сан-Паоло-делла-Кроче) пересекают 7 кирпичных арок, построенных в Средние Века для подпорки бокового фасада Санти-Джованни-э-Паоло, образующие нечто вроде тоннеля и придающие улице неповторимый колорит и создающие на ней мистическую атмосферу. Ну разве нет?!







Площадь возле базилики Иоанна и Павла - прекрасное место, чтоб отдохнуть после долгих хождений по Риму и привести в порядок ноги и мысли. А потом окончательно расслабиться прогулкой по Вилле Челимонтана, вход в которую расположен здесь же, а сама вилла открыта для свободного (то есть бесплатного) посещения в течение всего светового дня (на полноценный её осмотр энтузиазма, признаться, уже не хватило, но интересных мест на её немаленькой территории хватает).







..............................

Возможно, кому-то будет интересно увидеть, как "ложится" маршрут, охватывающий всё, что описано выше (после Парка акведуков), на карту. Примерно вот так (кое-где я чуть-чуть "округлил"): https://www.google.ru/maps/dir/41.88572 ... m0!1m0!3e2 . В конечном счёте мы выходим к метро Circo Massimo.

[alleppi]

Сергей, Вы искуситель! После Ваших каменных городов хочется поменять планы и повторить маршрут. Вот по последнему маршруту в Риме точно пройду! Только в Сан Клементе не пойду, была уже.
P.S. А как эту карту сохранить у себя где - нибудь?

[savl1]

Сергей, Вы искуситель! После Ваших каменных городов хочется поменять планы и повторить маршрут.

А как эту карту сохранить у себя где - нибудь?

Просто откройте её и скопируйте ссылку - хоть в адресной строке (наверху), хоть через "меню" (3 маленьких горизонтальных полоски в верхней левой части синего поля, где появляется перечень точек маршрута.

[savl1]

=========================================================

Что ж, друзья, спасибо всем, кто прочитал и разделил со мной воспоминания о "первом" римском дне (хронологически потом ещё была Базилика Святого Павла "за стенами", но я решил перенести её на потом, чтобы разнообразить сам рассказ, поскольку церквей и базилик в последних разделах уже было предостаточно).

Ещё в самом начале я сказал, что за какими-то особыми "открытиями" в Риме я не гнался, и сейчас никого ничем удивить не пытаюсь (да это и невозможно, говоря о ТАКОМ городе). Это не рассказ, как таковой, и даже не путевые записки - это просто "римские картинки", какие мне самому будет интересно (надеюсь, что так!) пересмотреть лет так через несколько, тем более что, благодаря погоде, они получились если и не очень качественными (на что я со своей "мыльницей" и не претендую), то яркими, цветными и живыми.

Я сразу и честно предупреждаю, что следующая часть ("второй день") в плане мест, которые я покажу, будет ещё более традиционной, возможно, даже банальной. Ну что же, это тоже часть "моего" Рима, и я хочу запомнить его именно таким. Мы, конечно, завернём в некоторые "уголки", но в целом маршрут пройдёт по стандартным, известным всем местам. Поэтому "говорить" я буду ещё меньше, а фотографий будет ещё больше - уж простите меня за это, я знаю, что когда (и если!) мне захочется вспомнить "Рим-2017", то я не стану смотреть фото, а открою этот рассказ... И кроме того, я уверен, что его прочитают и те мои друзья, которые знают Рим намного хуже, чем завсегдатаи этого раздела, которые эту часть, наверное, просто пролистают или и вовсе пропустят, на что имеют полное право:)


Я уже не раз писал, что на посещение той или иной страны или даже отдельного города иногда самопроизвольно накладывается какая-то песенка или мелодия. До сих пор помню, что в самой первой итальянской поездке (той самой, что была 20 лет назад) меня всю дорогу "сопровождала" "Итальяно" (та, что "по-умному" называется Lasciate Mi Cantare) Тото Кутуньо - я, кстати, и сейчас считаю её самой "итальянской" песней всех времён и народов (не считая, конечно, главного "гимна" отдельно взятой Сицилии - лучшей в мире инструменталки из "Крёстного Отца"). А вот на этот раз откуда-то взялась песня, которая из всех, где хотя бы упоминается слово "Рим", является, наверное, самой "неримской", её даже страшно назвать – это «Rom» из альбома "Чингис-Хана" 80-го года! Ну а кто такой этот "Чингис-Хан", должны прекрасно помнить люди моего поколения, для которых слова "дискотека 80-х" были жизненной реальностью, а не ретро-передачей. Эх, было время...

Нет, что-то в этой песенке всё же есть... Вполне "имперское" (так и видится точёный профиль очередного Августа) начало и весёленькое (не знаю, правда, насколько "итальянское") "Рома Рома Рома Рома - кэ белиссима читта" в конце:) А прочитав её перевод, я даже удивился: текст оказался намного разумнее, чем можно было предположить (как, кстати, и в Бониэмовском "Распутине") - этакий краткий экскурс в историю города (с поправками на жанр, разумеется).



Другая версия "рассказа о Риме в двух словах" (я бы назвал это "от Рима имперского до Рима папского") - в современной напольной мозаике:









*********************************

Ну а теперь - в Рим! Несмотря на будний день, пройти какие-то несчастные 300-400 метров от метро "Колоссео" по улице Императорских форумов (Виа-деи-Фори-Империали) до начала этих самых форумов оказалось очень непросто: дорогу приходилось прокладывать чуть ли ни локтями (фигурально, конечно, но очень близко к истине).

Сама улица, кстати, появилась в 10-летнюю годовщину правления Бенито Муссолини (и сначала называлась улицей Империи) в 1932 году. Вообще Муссолини к древнеримскому наследию относился с большим пиететом, а основой его градостроительной программы было "освобождение" (это слово мы ещё вспомним) античных памятников, предполагавшее массовый снос построек, выросших на протяжении многих веков вокруг развалин древнеримских сооружений. Виа-деи-Фори-Империали тоже, с одной стороны, "освободила" территорию Римских форумов, но с другой - пролегла прямо "по-живому" - через них.

Императорскими форумами называют 5 форумов, построенных во времена Римской империи к северу от самого известного и самого туристического "просто" Римского форума (Forum Romanum). В отличие от него, Императорские форумы являются более доступными: достаточно просто идти по Виа-деи-Фори-Империали и смотреть по сторонам (правда, иногда приходится перебегать с одной стороны улицы на другую). Вот мы и посмотрим. Сначала налево:







А потом - направо, где находится Форум Августа, столь впечатливший в вечерней подсветке, и уже не так сильно - днём:







Интересно, что массивная стена на заднем плане - не остатки какого-то сооружения, а брандмауэр - специальный противопожарный "заслон" из огнеупорного камня, отделяющий форум от трущоб бедного квартала Субурры, имевшего нехорошую репутацию, а "попутно" являвшегося очень пожароопасным. Его так и назвали: Стена Субурры (Muro della Suburra).

Форум Августа был сооружён Октавианом, тогда ещё не Августом, после военной победы над фракцией "убийц Цезаря" (Брута и Ко). Что интересно, место для строительства было куплено на собственные средства будущего императора. Более того, приобрести столько земли, сколько было нужно, ему не удалось из-за плотной окружающей застройки, а пользоваться "служебным положением" и изымать собственность у местных жителей (и лавки у торговцев) он, уже располагая практически неограниченной властью, не захотел. Так-то вот…

..............................

Один из самых атмосферных уголков античного мира, сохранившихся до нас - немного напоминающий фрагмент амфитеатра Рынок Траяна, ставший, по сути, первым в мире торговым центром. На его пяти этажах вдоль внутренних коридоров и даже улиц располагалось около 150 лавок и магазинов, а также харчевни и винные таверны, а на самом верху находился пункт бесплатной раздачи зерна. Каждая торговая точка имела "витрину" - открытый фасад, выходивший наружу. От "прочего" мира рынок также был отделён противопожарной стеной.







К сожалению, большой участок улицы, проходящей перед рынком, был закрыт из-за каких-то строительных работ, поэтому встать "лицом к лицу" с ним не получилось...

Рынок Траяна был частью Форума Траяна - самого крупного из римских Императорских форумов, размер которого практически был равен всем остальным, вместе взятым. Андалусиец Траян, первый "неитальянский" император Рима (он родился в городке Италика, расположенном близ испанской Севильи), построил его на доходы от завоевания Дакии (именно благодаря этой экспансии жители Румынии и Молдавии говорят на разновидности романского, а не славянского или какого-либо другого языка), а главным памятником как самой военной компании, так и форума, стала знаменитая Колонна Траяна - одно из чудес нынешнего Рима.



Эта колонна когда-то стала моим первым впечатлением от Рима и сразу же - первым потрясением. Я помню, как ранним утром нас вывели из полутёмных улочек, куда ещё не проникли лучи света, на большую площадь - и все замерли, увидев перед собой потрясающую белоснежную колонну на зелёной травке, уходящую вершиной в ослепительно голубое небо (тут надо ещё добавить ошеломляющий контраст с февральской Москвой, откуда мы прилетели только накануне вечером)...

Я, конечно, не буду рассказывать про Колонну Траяна - информации о ней предостаточно. Но я отмечу те моменты, о которых я раньше не знал, и которые показались мне любопытными. Во-первых, что внутри неё находится ведущая на самый верх винтовая мраморная лестница (185 ступеней!), которая освещается естественным светом через 43 окошка, ориентированных снизу вверх, поэтому с земли они не заметны. Во-вторых, рельефы специально создавались неглубокими, чтобы тень от одних не закрывала другие. Ну и в-третьих, что надпись на основании колонны была взята за основу для шрифта Trajan, появившегося, кстати, в книгопечатании намного раньше эпохи компьютеров.


Поскольку, как я уже сказал, Траянова колонна фактически является военным монументом, то следующая песня (будем считать её небольшой музыкальной паузой) будет очень к месту. Одним из её исполнителей (но не автором!), кстати, в своё время был В. Высоцкий.



А мы пойдём дальше. "Рома Рома Рома Рома - кэ белиссима читта"… (вот напасть-то! )











На краю небольшой Площади Сан-Марко, которая является "отростком" Площади Венеции, стоит маленький Фонтан Шишки - одно из творений современного архитектора и скульптора Пьетро Ломбарди. В 20-х годах прошлого века он выиграл национальный конкурс на создание новых фонтанов в Риме и в течение нескольких лет построил около десятка фонтанов в разных районах города, подобрав к каждому из них наиболее характерный, по его мнению, образ. Мне его "миниатюры" (большинство его фонтанов, за исключением, пожалуй, лишь Фонтана Амфор, очень небольшие) очень понравились, и в дальнейшем кое-какие из них я ещё не раз покажу.



..............................

Сейчас я быстренько покажу любопытное сооружение, на которое я бы никогда не обратил внимания, если бы не прочитал о нём заранее. Если Рынок Траяна был первым в истории "гипермаркетом", то древнеримские инсулы - а именно о руинах одной из них я говорю - стали прообразами многоквартирных многоэтажек, причём даже структура была сходной: снизу - магазины, сверху - жилые помещения, сдаваемые в аренду. Зато водопровод и канализация присутствовали далеко не всегда, а если и были - то только на нижних этажах. Готовили, как правило, прямо на полу на открытом огне, поэтому горели инсулы часто и с удовольствием... Интересно, что для уменьшения опасности пожаров и обвалов во время правления императора Августа высота многоэтажек была ограничена 20 метрами (какой же она была до этого?!), а позже, при Траяне - уже 18-ю.





Самая крупная и хорошо сохранившаяся инсула в Риме (датируется 2 веком), имевшая, как считают, 5 этажей и вмещавшая около 380 человек, находится аккурат у подножия Капитолия - чуть левее микеланджеловской Кордонаты. В 12 столетии в неё встроили церковь, о которой напоминают остатки апсидных фресок:




И сам Капитолийский холм - снизу вверх (вторично подниматься, теперь уже днём, было, если честно, лень, да и не за чем):

[lidaOV]

Сергей, Ну вот и мне досталось местечко на галерке. А чо делать? Только из отпуска, а тут уже все лучшие места забаханы.
Питильяно! ммммм Йеменский Шибам и скальные городки Вас заждались давно....
Теперь вот не знаю, что и делать со своей осенней поездкой... Променять Болонью на Питильяно? Все равно ведь в Рим прилетаю.

[Амстердамка]

Чтоб было понятно, что именно вызвало такую реакцию уважаемого писателя, я приведу всего лишь одно (собственно, ТАКОГО больше я и не фотографировал) изображение:

А что здесь ТАКОГО? Повседневное существование христианских мучеников. Мне было интересно - на фресках угадываются многие экспонаты музеев пыток. У Вас фото такое яркое, неужели фрески отреставрировали? Благое дело. )) Этот же мастер еще одну церковь в Риме расписал - пусть масштаб не тот, но тематика все та же.)

Спасибо, Сергей, опять разбудили во мне Рим. В ближайшую декаду-другую своим визитом почесть Вечный город не собираюсь, но, если повезет дожить до пенсии, непременно полазаю по недолазанным местам.

[Амстердамка]

«Rom» из альбома "Чингис-Хана" 80-го года! Ну а кто такой этот "Чингис-Хан", должны прекрасно помнить люди моего поколения, для которых слова "дискотека 80-х" были жизненной реальностью, а не ретро-передачей. Эх, было время...

Нет, что-то в этой песенке всё же есть... Вполне "имперское" (так и видится точёный профиль очередного Августа) начало и весёленькое (не знаю, правда, насколько "итальянское") "Рома Рома Рома Рома - кэ белиссима читта" в конце:) А прочитав её перевод, я даже удивился: текст оказался намного разумнее, чем можно было предположить

Танцуют все!

Я zehr люблю данный коллектив, но песню про Рим увидела и услышала впервые.
А мой муж, который вырос на задворках германской империи, даже про них и не слышал.
Сергей, жжете! И "Чингис-хан" жег! Как по мне, после них в европейской попсе ТАК больше никто не отжигал.
Хотя нет, "Армия любовников" тоже отрывалась. Есть у них что-то про Рим?

[savl1]

Ну вот и мне досталось местечко на галерке.

Лида, специально для Вас "держу" место в партере, проходите:)

Йеменский Шибам и скальные городки Вас заждались давно....

Так вот не успел... Собирался-собирался, пока там спокойно было, а потом: бах! бух! И всё, накрылся Йемен в этой жизни... Надеюсь хоть Каппадокией частично возместить...

Теперь вот не знаю, что и делать со своей осенней поездкой... Променять Болонью на Питильяно? Все равно ведь в Рим прилетаю.

Советовать я, конечно, не решусь, но для себя я уже давно понял, что в Италии лучше по максимуму стыковать города прилёта-улёта и "ареал обитания", т.е. предполагаемых маршрутов. И дело даже не в том, что трудно и долго доехать - есть скоростные поезда, и не так это дорого, если озаботиться заблаговременно... Дело в другом: мне всегда жаль ехать "куда-то", когда совсем рядом есть много не менее интересного и ещё не изведанного. И куда доехать получится ещё быстрее, дешевле и не привязываясь к конкретным поездам. Слишком много соблазнов не ехать далеко

Ну а в Болонью я бы однозначно летел бы на С7 до Вероны (если прямым из Москвы)...

[savl1]

неужели фрески отреставрировали?

Вроде да, где-то это промелькнуло...

Этот же мастер еще одну церковь в Риме расписал - пусть масштаб не тот, но тематика все та же

А какую? Просто для "общего развития"...

Спасибо, Сергей, опять разбудили во мне Рим.

Я и в себе разбудил, что меня даже пугает:)...

Я zehr люблю данный коллектив, но песню про Рим увидела и услышала впервые.

Ну как же... 80-й год, самый угар диско (через пару лет оно начнёт потихоньку сдавать свои позиции в пользу "итальянцев" и "Новой волны"). "Спэйс", ""Эрапшен" и "Белле эпок" своё уже отыграли, зато "Арабески", "Чилли", "Ла Бионда", Джила на самых верхах, да и "Бони Эм" ещё держатся
А у "Чингис-Хана" это был последний диск, ставший столь известным (хотя и там хитов, равных "Моска, Моска" и "Чин-Чин-Чингисхааан" не было), потом уже они затерялись. Да и вообще в середине 80-х в поп-музыке начались "разброд и шатания"...

[Амстердамка]

А какую? Просто для "общего развития"...

Chiesa dei Santi Nereo e Achilleo

[savl1]

Chiesa dei Santi Nereo e Achilleo

Ааа, понятно, мы как раз мимо неё проходили пару лет назад, идучи от термов Каракаллы. Но зайти не удосужились (хотя, может, просто закрыта была - время было совершенно полуденное).

Но я посмотрел фото, и меня очень удивило, что, похоже, в ней очень любят устраивать свадьбы. Если там действительно такие интерьеры, как Вы говорите, то это вызывает, мягко говоря, недоумение...

[savl1]

***

Театр Марцелла (или, как намного более певуче звучит по-итальянски, Марчелло) входил не просто в обязательную, а в суперобязательную программу этой поездки. Увидеть хорошо сохранившийся фасад "малого Колизея" мне хотелось давно. Когда-то нам показали его из окна автобуса, но, естественно, никто ничего не понял, поскольку все с вытаращенными глазами смотрели на "Рим вообще" (практически для всех то путешествие было первым посещением Италии). И ожидания оправдались по полной программе. Театр Марцелла (названный в честь умершего в юном возрасте племянника Октавиана Августа, которого не имевший своих сыновей император видел своим преемником), конечно, не столь огромен и монументален, как Колизей (из трёх его ярусов сохранились только два), но, в отличие от него, изрядно облагороженного, выглядит настоящей аутентичной древностью, мало тронутой реставрациями (которые, конечно же были, причём во множественном числе). Его мощные опоры из неотшлифованного камня вблизи вызывают чувство, близкое к священному трепету. В общем, при взгляде на Театр Марцелла действительно захватывает дух...









В Средние Века, когда все защищались от всех, и выражение "мой дом - моя крепость" воспринималось буквально, театр превратился в хорошо укреплённый замок, а в 16 столетии стал основой для возведения внутри него и над ним дворца знатного семейства Орсини. Ныне Театр Марцелла является, возможно, единственным в мире сооружением с 2000-летней историей, в котором до сих пор проживают люди. Из его ближайших конкурентов я могу назвать только Дворец Диоклетиана в хорватском Сплите, но он моложе на целых 300 лет...



В 1926-1930 годах по приказу Муссолини Театр Марцелла был "освобождён" (помните, я раньше говорил, что это слово нам ещё встретится?): окружающие его средневековые постройки снесли, а при расчистке территории обнаружили развалины античного храма, посвящённого, как считается, Аполлону-Врачевателю. После дальнейших раскопок и последующих реставраций из найденных артефактов воздвигли фрагмент храмовой колоннады, которая смотрится очень живописно (а чего б на салатовой травке да под голубым небом живописно не смотреться?! ):





Рядом с храмом Аполлона, как предполагают, находился ещё один храм, посвящённый римской богине Беллоне. От него практически ничего не осталось, поэтому даже инсталлировать было нечего, зато с ним связана очень интересная история.

"В старину, когда Рим хотел пойти войной на кого-то из соседей, во враждебный город отправлялся член специальной коллегии жрецов-фециалов и, следуя строго установленному обряду, объявлял там римские претензии и намерения. Если по истечении тридцати трех дней вопрос не решался мирным путем, фециалы отправлялись к пределам враждебного государства и бросали копье на территорию неприятеля. Это считалось официальным объявлением войны. Но в III веке до н. э. владения потенциальных врагов оказались слишком далеко от Рима: до Сицилии или Карфагена копье не добросишь. Тогда римляне заставили пленного греческого солдата купить небольшой участок земли возле храма Беллоны. Поскольку теперь формально это была вражеская территория, фециалы могли спокойно метать копье в этот пятачок, не нарушая традиции. А для пущей торжественности перед храмом воздвигли Колонну Войны (Columna Bellica), с которой и метали копье" (В. Сонькин - "Здесь был Рим").



К Театру Марцелла (нет, всё-таки Марчелло намного более красиво, правда?!) примыкают остатки ещё одного интересного древнеримского сооружения - Портика Октавии. Собственно, то, что мы видим сегодня - это не портик, как таковой, а лишь вход на несохранившуюся прямоугольную площадь, окружённую двойной крытой колоннадой (которая и являлась портиком). Этот комплекс был построен императором Октавианом Августом, который назвал его в честь своей сестры Октавии - женщины с удивительной судьбой и благородным сердцем. По решению Сената из политических соображений она вышла замуж (вторым браком, будучи при этом беременной от первого мужа) за Марка Антония, а когда тот "спутался" (ставлю кавычки, потому что не мне судить поступки других людей) с Клеопатрой и стал врагом Августа, умудрилась сохранить хорошие отношения с ними обоими. Более того, после разгрома мятежников и самоубийства Марка Антония Октавия взяла на воспитание всех детей Антония от Клеопатры (кстати, у них были очень красивые имена: Александр Гелиос, Клеопатра Селена и Птолемей Филадельф).







Добавлю только, со времён средневековья до конца 19 века в стенах Портика Октавии, считавшегося географическим центром римского гетто (оно, кстати, было упразднено только в 1870 году уже после воссоединения Италии), устраивали рыбный рынок. О нём напоминает название улицы Via di S. Angelo in Pescheria, названной в честь располагавшейся здесь церкви св. Ангела на Рыбном рынке.

..............................

Один из самых живописных "островков античности" в Риме - площадь Ларго-ди-Торре-Арджентина (Largo di Torre Argentina). Сакральные сооружения, развалины которых совершенно случайно были обнаружены здесь в 1926 году во время очередных градостроительных работ - одни из старейших в Риме и датируются 2-4 веками до н.э. Даже учёным до сих пор не удалось точно определить, какие именно храмы находились здесь, поэтому их называют просто буквами: A, B, C и D. Ну а нам и подавно остаётся только любоваться этим мини-музеем под открытым небом, не особо вникая в тонкости его «содержимого»:







На руинах одного из храмов (А, если быть точным) в Средние Века была сооружена церковь св. Николая - Сан-Никола-дей Чезарини, остатки апсидной части которой видны и сегодня:



Кстати, имя площади не имеет никакого отношения к стране Аргентине. Оно возникло уже в постсредневековые времена и произошло от названия башни Торре Арджентина, возведённой поблизости (но не самой площади) над дворцом папского церемониймейстера Иоганна Бурхарда, уроженца Страсбурга, который на латыни именовался Аргенторатумом (Argentoratum).

..............................

А теперь, нарушая хронологию маршрута ради радикальной смены "декораций" - один из главных символов Рима, не нуждающийся в комментариях: Пьяцца Навона.







Кстати, назвать её очень красивой я не могу. Живой и весёлой - пожалуйста. Яркой и жизнерадостной - сколько угодно. Уникальной по истории своего возникновения на месте Стадиона Домициана, форму которого она сохранила - конечно. Но красивой... пожалуй, всё же нет. По большому счёту, мне на ней больше всего понравилась обрамляющая площадь с северной стороны "типично римская" застройка, в которой до сих пор просматривается закруглённая часть стадиона:



... и Фонтан Мавра, который, как вкусную конфетку, хочется "обсосать" со всех сторон :







Мавры, кстати (хоть мы и говорим часто, что для нас представители других рас "на одно лицо"), все разные:





Интересно, что Фонтан Нептуна, хоть и является современником Фонтана Мавра (изначально на Площади Навона только они и были, центральный Фонтан Четырёх рек появился лишь спустя столетие), свой нынешний вид, а с ним и название, приобрёл только в конце 19 века - до этого никакого Нептуна в нём не было. Но вписался он в общий ансамбль очень уверенно, правда?



Ну а от Фонтана Четырёх рек я не в восторге... Слишком он помпезный, слишком много всего - типичный "масспродукт" эпохи барочного ренессанса... На мой взгляд, без обелиска, устремляющего общую композицию к небу, и фонтан, и вся площадь потеряла бы очень много. Так что, глядя на Фонтан Четырёх рек, мне хочется, подобно Нилу, завернуться во что-нибудь...



Что касается обелиска, то, в отличие от прочих римских, он не является древнеегипетским, будучи созданным, хоть и в Египте, но уже в нашу эру. А иероглифы на него и вовсе были нанесены в Риме и воспевают императоров: здравствующего на тот момент Домициана и обожествлённых (то есть покойных) Веспасиана и Тита.





Любопытно, что, если верить Г. Мортону (а не верить его энциклопедическим познаниям оснований нет), на Площади Навона проходили водные феерии, которые продолжались аж до 1867 года! "По воскресеньям в июльскую и августовскую жару перекрывали трубы, отводящие воду фонтанов, и фонтанам позволяли «выйти из берегов». В конце концов вся площадь оказывалась затоплена водой. В окрестных домах устраивались вечеринки, нанимали музыкантов, аристократы в своих золоченых экипажах медленно проезжали по запруженной площади... При первых ударах церковного колокола экипажи исчезали и площадь осушали".

[lubsya]

savl1

Наконец мы выходим на площадь, посвящённую раннехристианским мученикам Иоанну и Павлу (а вовсе не апостолам, как может показаться), расположенную перед одноимённой церковью (точнее, опять базиликой) Санти-Джованни-э-Паоло

В январе, в очередной раз обойдя Колизей, решила: "А пойду-ка я налево. Вот туда. В парк наверху" Теперь у меня есть ещё одно любимое место в Риме, после Форума и кварталов Трастевере )))

Сергей, спасибо большое! Каждый раз, приезжая в Рим, я думаю, что всё уже видела, ан нет! Сколько ещё нетоптаных дорожек оказывается )))

[savl1]

решила: "А пойду-ка я налево. Вот туда. В парк наверху" Теперь у меня есть ещё одно любимое место в Риме

Видите, как бывает полезно вовремя пойти налево

Каждый раз, приезжая в Рим, я думаю, что всё уже видела, ан нет! Сколько ещё нетоптаных дорожек оказывается

Я полностью согласен:) Самое главное - подобрать их именно под себя. Рим слишком велик (не столько по размеру, сколько по насыщенности), не говоря уже об Италии, Европе и т.д., чтобы ходить "не своими путями"

[lubsya]

savl1

чтобы ходить "не своими путями"

Как верно подмечено )
А ещё меня в этом году совершенно случайно ноги занесли в церковь Sant'Agnese in Agone на Пьяцца Навона (хотя на самой площади я была раз 5 и нежно её люблю) И вот там то меня накрыло... Да простит меня Бернини, но если спор был, то на мой взгляд, он его проиграл ))