Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
Сорренто — город небольшой, число жителей не превышает 17.000. Сразу ощущается, что это центр курортной жизни: много вялых туристов, бесцельно снующих взад-вперёд, большое количество отелей разной категории звёздности и соответствующие магазинчики повсюду. Тут же есть множество музеев, но ничего выдающегося — просто чтобы разнообразить жизнь отдыхающих. Символом Сорренто является лимон и приготовленный из него ликёр лимончелло. Лимончелло популярен как в Южной Италии в целом, так и на Амальфийском побережье в частности, но столицей этого напитка всё же является Сорренто. В городе много лимонных деревьев, а на витринах многочисленных магазинчиков и лавок сплошь жёлтый цвет — здесь красуются как бесчисленные сувениры-лимончики, так и разнообразные по форме и оформлению бутылочки лимончелло. Кстати, как по мне, так по вкусу лимончелло великолепно (или правильно «великолепен»?)!
На последнем фото запечатлена 3D-картина (с признаками реставрации) на стене Седиле Доминова (Sedile Dominova), являвшимся местом встреч аристократии, начиная с XIV века. Раньше здесь знать обсуждала политические и административные вопросы, сейчас же это любимое место посиделок местных пенсионеров, которые, сидя за специально расставленными для них столиками, читают газеты, что-то обсуждают и играют в карты. Как и в средневековом аристократическом клубе, так и сейчас здесь собираются исключительно мужчины.
Далее мы направились в музей Корреале ди Террановa (Museo Correale di Terranova), где представлена богатая коллекция знаменитого семейства. Здесь на трёх этажах выставлены античные артефакты, скульптуры, картины мастеров XV–XIX веков, старинная мебель, большое количество антикварных часов и зеркал, деревянные инкрустации, фарфор из разных стран и различные миниатюры. На первом этаже находилась библиотека, вход в которую был перекрыт. А внутри за столом сидел миловидный старичок (потомок знатного семейства?), который то ли делал вид, то ли действительно писал какие-то мемуары. Что интересно, вечером, когда мы возвращались в отель, а Corso Italia уже была перекрыта для транспорта и превратилась в чисто пешеходную улочку, мы увидели того самого старичка, рассекающего на велосипеде по этой улице то в одну сторону, то в другую, попугивая разморённых туристов.
Последний раз редактировалось tolius 30 янв 2025, 02:23, всего редактировалось 1 раз.
Красиво! Познавательно! Остросюжетно! Мы читаем, а дух захватывает,словно сами висим над пропастью в Сорренто В очередной раз с ужасом представляю, вернее, не могу даже представить и хоть немного вообразить картину нашего там перемещения на нашем и по российским меркам большом автомобиле. А в Равелло побывали? У нас там запланировано проживание. ПишИте, ждём продолжения!
Все проходит, но воспоминания, к счастью, навсегда остаются
tolius писал(а) 19 май 2017, 13:56:Да и вот, например, в 2016 году прямо в археологической зоне Помпей разместили экспозицию польского скульптора Игора Миторая (мы эту экспозицию не застали). А уже в 2017 году обещают её деинсталлировать (а может, и убрали уже?)
Пандитка писал(а) 24 май 2017, 02:02:Красиво! Познавательно! Остросюжетно! Мы читаем, а дух захватывает,словно сами висим над пропастью в Сорренто. В очередной раз с ужасом представляю, вернее, не могу даже представить и хоть немного вообразить картину нашего там перемещения на нашем и по российским меркам большом автомобиле. А в Равелло побывали? У нас там запланировано проживание. ПишИте, ждём продолжения!
До Равелло, к сожалению, не доехали. Но его фотки я покажу — сбоку, сверху, издали. Мы думали, конечно, туда заехать, но отложили это на последний день нашего пребывания на побережье. Проблема же была в том, что Амальфийское побережье нас настолько поразило, что буфер впечатлений просто переполнился. Времени хватало, чтобы отвести полдня на Равелло, но это было бы уже не то. Во-первых, не хотелось делать это впопыхах, а во-вторых, столько видов было уже увидено, что мы побоялись, что прекраснейшие панорамы Равелло не будут восприняты на должном для них уровне. Ну вот что делать с этим буфером в голове? Как его расширить? Где докупить какие-нибудь деталюшки? Спасти нас могла только смена обстановки, нужны были достопримечательности другой категории (не лучше, не хуже, а просто другого класса, другой направленности), благо с этим в Кампании проблем тоже нет. В Равелло же, если получится, съездим ещё.
Ну а что касается дорог, у меня сложилось впечатление, что автострада до Сорренто чуть более подходит для крупных авто. Дороги же Амальфийского побережья (с другой стороны полуострова) более серпантинистые, что ли. Проехать, конечно, можно. Это успешно и делают там каждый день автобусы местной компании. Но им постоянно приходится заезжать на встречную полосу (на поворотах или там, где машины припаркованы), а для этого та полоса должна быть свободной. Мы на нашем небольшом 5-дверном хетчбэке никаких проблем не испытывали. Главное не сворачивать на сомнительные дороги. Ну то есть чем меньше авто, тем, конечно, лучше (удобнее) в тех краях, но на большом авто тоже не должно быть особых проблем, просто дорога может отнять чуть больше времени. Типичная ситуация: автобус подъезжает к повороту, а за этим поворотом встречные авто. Машины проехать не могут: автобус мешает. А водитель автобуса тоже видит, что ему не хватает места для манёвра. Поэтому он командует, чтобы встречные авто отъехали чуть назад, и, только когда паровозик из собравшихся авто сдаст назад, проезжает этот поворот.
Так что, если это в разгар сезона, я бы рекомендовал перемещаться там по возможности не в часы пик (а, например, с утра пораньше). Тогда, может быть, даже удастся в некоторых местах припарковаться и запечатлеть интересные виды. Ну и если небезынтересно, можно подумать о том, чтобы поснимать видео в пути. Сама поездка на авто вдоль побережья — незабываемое мероприятие.
tolius писал(а) 19 май 2017, 13:56:Да и вот, например, в 2016 году прямо в археологической зоне Помпей разместили экспозицию польского скульптора Игора Миторая (мы эту экспозицию не застали). А уже в 2017 году обещают её деинсталлировать (а может, и убрали уже?)
В апреле 2017 была.
Да, нашёл информацию — до конца мая должна стоять. А там уже начнут демонтировать.
tolius писал(а):тут действуют правила, но другие, негласные. Одно из них заключается в том, что, подъезжая к перекрёстку (неважно со стороны главной или второстепенной дороги), ты должен уступить по одной машине с каждого направления и затем, не обращая ни на кого внимания, проехать в нужном направлении.
Интересно, вы сами вывели это правило, или кто-то подсказал? На Сицилии, выбираясь из городка на трассу, мне доводилось самому не раз благодарить, пусть и мысленно, что мне уступили дорогу. И сам тоже уступал. Только не думал, что "должен", а тем более "не обращая внимания". Какой критерий построения маршрута был задан в вашем навигаторе (минимальное время или путь)? По своему опыту знаю, что если он не потерял спутник, то всегда прав. А ошибаются те, кто вкладывал в него информацию, и даже не собственно дорожные карты, а те скорости, с которыми по этим дорогам можно ехать. Очень часто наблюдал, как на дороге без скоростных формальных ограничений, навигатор честно информирует, что в расчёт им взята скорость 90, но реально по ней я больше 40-50 не рискну ехать... Понятно почему вы не советуете сворачивать на сомнительные дороги! После приключений с розыском отеля другой в голову не придёт! Представляю, как бы я взмок, очутись в подобной ситуации!!!
Sherg писал(а) 26 май 2017, 10:02:Интересно, вы сами вывели это правило, или кто-то подсказал? На Сицилии, выбираясь из городка на трассу, мне доводилось самому не раз благодарить, пусть и мысленно, что мне уступили дорогу. И сам тоже уступал. Только не думал, что "должен", а тем более "не обращая внимания".
Это самовыведенное правило. Даже не уверен в его железобетонности — я-то там в пробках всего два раза был: по дороге из Геркуланума в Сорренто и по пути из Пертозы в Казерту (это уже с другой стороны Везувия). Сначала я пытался ездить по ПДД (я-то почти всегда был на главной), но это приводило к тому, что на перекрёстке, стоило мне только тронуться раньше положенного (например, попытаться проехать следом за впереди идущей машиной), как авто с перпендикулярной дороги (обычно справа) тут же меня подрезало — просто выезжало и упиралось в бок так, чтобы мне невозможно было проехать. Т.е. ему тоже невозможно проехать, да и впереди идущая машина ещё не освободила перекрёсток, но главное — успеть не дать мне пристроиться за ней. Потом же, когда обстановка уже позволяла, он начинал резкими движениями объезжать меня — но не по оптимальной траектории, а таким образом, чтобы не дать мне возможности в какой-то момент протиснуться перед ним (такими мелкими рывками взад-вперёд). А это очень неприятно, когда кто-то совершает резкие манёвры в считанных сантиметрах от твоего авто, да и сдать назад я не могу: там-то уже подпёрли. У него авто всё помято и поцарапано (как почти у всех), а у меня нет полной страховки. Я понимал, что поцарапай он меня, я ж никакую полицию вызвать и не смогу. А он просто уедет, я более чем уверен.
Вот после нескольких таких инцидентов я и пришёл к этому правилу. Оно сразу облегчило мне жизнь. Всё сразу показалось и логичным, и уважительным к другим участникам дорожного движения. После этого никто уже и не пытался меня таранить. А через некоторое время уже и я если замечал, что кто-то пытается проскочить за впереди идущим авто, то не давал этого сделать. Это воспринималось, как если кто-то нахально пытается влезть вне очереди. Нет, конечно, были исключения. Если я видел авто, которое не то что помято, а на котором живого места нет — я даже представить не мог, как можно в стольких авариях побывать — так вот, если водитель этого авто вёл себя неадекватно, то лучше ему/ей уступить от греха подальше.
Были и те, кто нахально проскакивал вне очереди (но таких не много), а были и те, кто впадал в ступор. За ним уже все сигналят, кричат, а он боится выехать на перекрёсток. Ну водители с других направлений подождут чуть-чуть (чисто символически), да поедут, не дожидаясь, когда тот решится. Так что правило такое, символическое. Но уж очень помогает облегчить себе жизнь и не нервировать местных на дороге SS18.
Sherg писал(а) 26 май 2017, 10:02:Какой критерий построения маршрута был задан в вашем навигаторе (минимальное время или путь)? По своему опыту знаю, что если он не потерял спутник, то всегда прав. А ошибаются те, кто вкладывал в него информацию, и даже не собственно дорожные карты, а те скорости, с которыми по этим дорогам можно ехать. Очень часто наблюдал, как на дороге без скоростных формальных ограничений, навигатор честно информирует, что в расчёт им взята скорость 90, но реально по ней я больше 40-50 не рискну ехать...
Навигатор обычно предлагал два-три маршрута, отсортированные по времени. Если время отличалось незначительно, то я выбирал тот, что визуально казался покороче и попрямее. Я ж не думал тогда, что реальная разница может выражаться в часах. Пробки навигатор явно не учитывал (по крайней мере адекватно). Но с другой стороны и винить его не за что — интернета-то я ему не давал.
Sherg писал(а) 26 май 2017, 10:02:Понятно почему вы не советуете сворачивать на сомнительные дороги! После приключений с розыском отеля другой в голову не придёт! Представляю, как бы я взмок, очутись в подобной ситуации!!!
Зато есть что вспомнить. Если так подумать, то вроде ж сплошная романтика: закат, горы, водопад, какие-то светящиеся насекомые. Но вот как-то в реальности после того случая хотелось в навигаторе указать грузовик как тип транспортного средства, чтобы он забыл о существовании таких дорог.
Несмотря на небольшое расстояние, на дорогу от Сорренто до интересующего нас места на Амальфийском побережье было потрачено не меньше часа. На всём полуострове нет магистралей или прямых дорог — сплошь один серпантин, зато с потрясающими видами! Жаль, что мы не снимали видео по пути. Перебравшись с одной стороны Соррентийского полуострова на другую, мы сменили Неаполитанский залив на Салернский. Всё Амальфийское побережье (чаще называемое Амальфитанским от итальянского Costiera Amalfitana) является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь, конечно, имеются замечательные городки со своими достопримечательностями, но особой популярностью среди туристов пользуются восхитительные виды, которые можно лицезреть с многочисленных троп Амальфийского побережья. Виды включают в том числе и великолепные ракурсы городков и деревушек, облепивших склоны гор. Наиболее известные городки побережья: Амальфи (примерно 5.500 жителей), Позитано (менее 3.900 жителей) и Равелло (2.500 жителей). Все они принадлежат к провинции Салерно со столицей в одноимённом городе (население в столице около 135.000), находящемся у основания полуострова.
Поскольку главной целью нашего пребывания на Амальфийском побережье была Тропа Богов, мы решили на ближайшие три-четыре дня поселиться поближе к знаменитой тропе и оттуда уже совершать радиальные набеги на городки побережья. Для этих целей мы выбрали коммуну Аджерола (Agerola), состоящую из шести сросшихся деревушек (общая численность населения — примерно 7.700 жителей), раскинувшихся на достаточно приличной площади в горах на высоте более 600 метров над уровнем моря. Это место не очень популярно среди туристов, потому что, во-первых, здесь нет каких-то знаменитых достопримечательностей, а во-вторых, отсутствует выход к морю (вряд ли кто-то захочет ежедневно спускаться, а потом и подниматься на высоту 600 м. Нас это более чем устраивало, поскольку на толпы туристов мы уже насмотрелись в Сорренто, а пляжный отдых абсолютно не интересовал.
В Аджероле курсируют автобусики SITA SUD, которые помогают местным жителям добраться из одной деревушки коммуны в другую и связывают горную местность с Амальфи, Неаполем и другими городками. Местная администрация старается привлечь туристов: поддерживают развитие туристической инфраструктуры, устанавливают информационные щиты и пытаются отождествить Аджеролу с Тропой Богов — например, недавно в описании маршрутов местной автобусной компании вместо «Agerola» стали писать «Agerola (Path of the Gods)».
Тропа Богов начинается у деревушки Бомерано (Bomerano), мы же поселились в нескольких километрах от того места — в деревушке Сан-Лазаро (San Lazzaro), на краю которой открываются головокружительные виды. Здесь, конечно, всё же были туристы, но не в таком количестве, как в более известных городках побережья. Вечерами в Сан-Лазаро в лучах заходящего солнца мы смогли насладиться прекрасными панорамами, простирающимися от острова Капри с одной стороны до Амальфи (внизу у воды), Равелло (сбоку в горах) и Салерно (вдали) с другой стороны. Здесь же мы впервые попробовали знаменитую буррату (моцарелла со сливками внутри) с её восхитительным и непередаваемым вкусом.
С террасы (первые два фото ниже) у окончания Via Miramare просматривается всё побережье вплоть до Капри.
Кстати, вот здесь на побережье, недалеко от мыса, показанного выше (правая нижняя часть фото), находится спуск в Изумрудный грот (Grotta dello Smeraldo) — пещеру высотой 24 метра и площадью примерно 45 x 32 метров. В отличие от знаменитого Голубого грота на Капри, в гроте на Амальфийском побережье нет выхода к морю над поверхностью воды, а поэтому попасть туда можно только спустившись на лифте.
Недалеко от террасы начинается кратчайшая тропа к Амальфи. Любители же более длинных маршрутов при желании могут воспользоваться тропой, показанной красной линией на специально для них вывешенном информационном щите (см. последнее фото выше).
Последний раз редактировалось tolius 30 янв 2025, 02:28, всего редактировалось 3 раз(а).
Пофотографировав на террасе, мы решили немного спуститься по ступенькам, чтобы запечатлеть виды в сторону Салерно, и тут же чуть не попали под летящие почти на нас остатки еды. На верхнем этаже одиноко стоящего дома было распахнуто окно, из которого некая женщина бросала корм, предназначенный, как оказалось, поджидавшим поблизости котам, которые тут же налетели и начали всё это поглощать.
Самые же умопомрачительные виды открываются с площадки у расположенного в километре от главной дороги полуразрушенного замка Castello Lauritano XIV века, находящегося у окончания Via Radicosa. Владельцы замка хотели бы его восстановить и, по их словам, уже вложили немалые средства, но не могут на протяжении уже более 10 лет договориться с муниципальными властями, которые считают, что площадка у замка с её восхитительной панорамой должна оставаться общедоступной и неиспорченной дополнительными сооружениями, а поэтому запрещают возведение каких-либо новых объектов, что так хотелось бы владельцам замка.
Дорога к замку проходила по почти безлюдной улочке. Землю на склонах рядом с замком возделывали редкие местные жители, а на дороге прямо по курсу отдыхала пожилая женщина. Я с ней поздоровался (на итальянском), она в ответ не сказала ни слова, лишь проводила взглядом до замка. Ну хоть не окрикнула, что туда нельзя, чего я уже испугался. Замок же в теперешнем его виде представлял собой руины с зачатками восстановительных работ. Но виды — какие здесь виды! На холмах среди гор раскинулся Равелло, вдали виднеются Амальфи и Майори, а внизу сплошной серпантин и многочисленные домики местных жителей. Для лучшего обзора вниз пришлось перелезть через ограждение у края смотровой площадки. Шаг вперёд — и бездна… но бездна красивая.
На последнем фото был Амальфи. А вот это уже Равелло:
Последний раз редактировалось tolius 30 янв 2025, 02:35, всего редактировалось 2 раз(а).
tolius писал(а) 26 май 2017, 23:07:после того случая хотелось в навигаторе указать грузовик как тип транспортного средства, чтобы он забыл о существовании таких дорог.
Это оригинальное решение! Так как мой навигатор уже достаточно старый и не позволяет задавать маршрут сразу с несколькими промежуточными точками, то для корректировки (чтобы не уводил на "козьи тропы") сверяюсь с общей картой дорог (условно бумажной) и в ручном режиме изменяю предложенный навигатором маршрут. ...На нескольких фото видны свободные парковочные места. Или еще не заняли (хотя, скорее, уже освободили, вроде закатные цвета на фото)? Через пару дней будет актуально (мне), т.к., учитывая не слишком большие расстояния, базой я выбрал Сорренто, но отнюдь не для пляжного отдыха...
Sherg писал(а) 27 май 2017, 08:00:На нескольких фото видны свободные парковочные места. Или еще не заняли (хотя, скорее, уже освободили, вроде закатные цвета на фото)? Через пару дней будет актуально (мне), т.к., учитывая не слишком большие расстояния, базой я выбрал Сорренто, но отнюдь не для пляжного отдыха...
Ну свободное местечко где-нибудь там всегда отыщется, но вот только не всегда там, где нужно. В топовых городках это стоило 5 евро в час (когда мы там были), но многие предпочитали парковаться бесплатно на дороге, на въезде в эти городки. Но тогда приходится далеко идти, иногда и в гору. В нашей же Аджероле, например, припарковаться можно было бесплатно почти на любой улице, и свободные места были всегда.
На следующий день, восхитившись ещё раз видами со смотровой площадки (на этот раз в лучах полуденного солнца), мы решили отправиться в Амальфи пешком, поскольку на машине могли бы пропустить некоторые ракурсы по дороге.
Тропа из Аджеролы в Амальфи в начале пути представляет собой по большей части сплошные ступеньки. Далее же она соединяется с автомобильной дорогой, с которой в определённом месте надо было повернуть на ещё одни ступеньки. Почему-то как раз в том месте у нас сбился компас на смартфоне, что наряду с не лучшим GPS-сигналом в горах заставило нас свернуть не на те ступеньки. Тут надо быть внимательным — ошибки в горах чреваты лишними спусками-подъёмами. К счастью, эту ошибку мы быстро обнаружили. Ещё одним неоднозначным местом по пути к Амальфи был последний поворот с шоссе на тропу около ущелья. Вроде как мы должны спускаться, поскольку Амальфи находится у самого моря, но непосредственно в этом месте надо было идти вверх. Дальше уже заблудиться было невозможно.
Самый страшный участок этого пути — это там, где нужно идти по автодороге. Здесь нет тротуаров, с одной стороны гора, с другой — обрыв. И сплошные закрытые повороты, из которых в любой момент может выскочить очередная машина. На одном из таких поворотов, когда мы находились со стороны моря, на внешнем радиусе, посигналив для предупреждения других водителей, выехал синенький автобус SITA SUD. Увидев нас и не увидев других транспортных средств, водитель решил не сбрасывать скорость. Ощущения были не из приятных. Мы вжались в ограждение у края дороги, инстинктивно отклоняясь назад, а в нескольких сантиметрах (я не утрирую) пронёсся поворачивающий автобус, оставляя нам лишь небольшое пространство между корпусом автобуса и обрывом.
Замечательные виды моря и склонов гор, на которых медленно проползала тень от облаков, не переставали нас радовать. Кстати, на последнем фото выше, если присмотреться к форме тени, можно при желании заметить дяденьку с большим носом, который читает газету и попивает при этом что-то из бокала.
Последний раз редактировалось tolius 30 янв 2025, 02:37, всего редактировалось 1 раз.
tolius писал(а) 27 май 2017, 12:40:решили отправиться в Амальфи пешком... ...заставило нас свернуть не на те ступеньки.
Ваш путь совпадает с треком за номером 361? (на этой карте от http://maps.kompass.de/#lat=40.62686820 ... 0Touristik ). Вы не знаете, "не те ступеньки" привели бы к самому нижнему шоссе? Интуиция мне подсказывает, что они к гроту... (на сайте небольшого отельчика прочитал, что минут 30 - и вы у грота! А если по другим ступенькам, то на их пляже. Только на картах мне не попадались эти пути).
Прекрасный сайт для трекинга! К своему стыду, не знал о нём раньше. Да, 361 — это ровно тот маршрут, по которому мы шли. Не те ступеньки мы нашли где-то посередине пути, там, где надо было срезать SS366: https://www.google.de/maps/@40.6248254,14.5809634,17z Они почти наверняка привели бы нас к нижнему шоссе SS163 «Амальфитана», вот только ходить среди машин не очень-то хотелось.
tolius, огромная Вам благодарность за столь очаровательные виды! За дяденьку с большим носом вообще сто раз спасибо! Скоро и мы будем там! Уже собираемся Но и в пути буду следить за Вашим повествованием.
Все проходит, но воспоминания, к счастью, навсегда остаются
Пандитка писал(а) 27 май 2017, 20:40:tolius, огромная Вам благодарность за столь очаровательные виды! За дяденьку с большим носом вообще сто раз спасибо! Скоро и мы будем там! Уже собираемся Но и в пути буду следить за Вашим повествованием.
Так это замечательно! Значит, увидите всё это вживую. А вживую это всегда гораздо-гораздо лучше, чем на любых фото. Так что удачной Вам поездки, наполненной только радостными моментами!
Вот и подошли мы к Амальфи. Площадка у пирса была заставлена автобусами местной компании, а поодаль находилось одно из немногих мест Амальфи, где водители могут припарковать свои машины. Ввиду слабой конкуренции (по объективным причинам) место на парковке обошлось бы в €5 за каждый час. К слову сказать, цены на бензин на тех заправках Амальфийского побережья, где мы побывали, тоже были самыми высокими за всё наше путешествие.
Впервые упомянутый в VI веке Амальфи вскоре стал столицей могущественной морской республики, управлявшей практически всей торговлей в Средиземноморье. «А как же Генуя, Пиза и в особенности Венеция?» — спросите вы. «Куда там!» — ответят вам жители Амальфи. Во времена расцвета Амальфи (а это IX–XI века) все упомянутые выше морские державы были ещё либо в зачаточном состоянии, либо, как говорится, под стол пешком ходили. Именно в Амальфи был разработан новаторский для того времени документ — кодекс торгового мореплавания или Морское право Амальфи. Документ, регламентирующий морские перевозки, быстро распространился далеко за пределы Амальфи и всей Италии, он не только пережил Амальфийскую республику (кодекс использовался купцами вплоть до XVI века), но и заложил основу современного торгового права. Главой могущественной державы являлся дож (герцог), избираемый пожизненно. Население Амальфийской республики (Амальфитанского герцогства — если хотите) на рубеже тысячелетий составляло более 70.000 человек.
В настоящее же время в Амальфи проживает менее 5.500 человек. Что же тут произошло? Всё как обычно: череда завоеваний, разорений, свержений и восстаний. Те морские республики, которые раньше под стол пешком ходили, начали понемногу взрослеть и заявлять о своих правах. Сначала сюда пришли норманны, а завершили всё пизанцы, в 1135 и 1137 гг. разгромившие и разграбившие когда-то могущественную республику. Герцогство было впоследствии восстановлено, но достичь своего былого величия оно уже не смогло. Довершило же всё страшнейшее цунами 1343 года, которое в буквальном смысле смыло порт и нижний город.
На входе в город нас встретили промышленные альпинисты, которые в хорошо заметных оранжевых одеяниях вверху горы, прямо над въездом в тоннель срубали деревья и кустарники, а саму скалу облачали в металлические сети, защищая тем самым машины внизу от потенциальной угрозы в виде падающих камней. Движение автомобилей и пешеходов то останавливалось, когда сверху что-то валилось, то возобновлялось.
Последний раз редактировалось tolius 30 янв 2025, 02:40, всего редактировалось 1 раз.
В центре Амальфи находится Piazza Duomo, на которой, как это не трудно догадаться, располагается собор. И не просто собор, а самая известная достопримечательность Амальфи — кафедральный собор Андрея Первозванного. Собор выполнен в арабо-нормандском стиле, здесь явно заметно смешение арабских, романских, византийских (Амальфийская республика формально являлась вассалом Византии) и нормандских черт. Собор несколько раз реконструировался, а поэтому в разные эпохи были добавлены готические и барочные элементы. На площади перед собором расположены фонтан, заросший мхом, и затерявшийся среди многочисленных столиков памятник святому Андрею, опирающемуся на косой крест.
Ко входу в собор ведут массивные ступени. Прямо находятся позеленевшие от старости массивные двери, слева — вход в Chiostro del Paradiso или Райский дворик. Но первое, что нас тут встречает, это касса. Хотите попасть в собор — платите, хотите в крипту или Райский дворик — касса к вашим услугам. Не знаю, наверное, я уж сильно разбалован, но мне такой подход по отношению к церквям не нравится. Ни в Германии, ни во Франции, ни даже в самой Италии (за редким исключением) мне не попадались платные церкви — не просто церкви, а топовые соборы открыты для всех (в Испании я ещё не был, а там, как говорят, это норма). Я понимаю, что церквям надо на что-то жить, но мне больше нравятся другие модели заработка. Разумеется, в богатых странах пожертвований прихожан более чем достаточно на содержание церквей. В той же Германии при устройстве на работу вас обязательно спросят, к какой религии вы принадлежите, и если это не пастафарианство, то в выбранную вами общину будут автоматически переводить десятину из вашей зарплаты, радостно об этом сообщая в ежемесячных расчётных листках. В странах же победнее можно было бы продавать (а так и делают) всякие безделушки типа медальонов, значков или других символов церкви.
Ну вот славится амальфийский собор «манной» святого Андрея — так разведите её в пропорции 1 : 10.000 и заполните какие-нибудь флакончики-медальончики с цветным стеклом. Опишите это красиво и продавайте — наверняка же будут многочисленные желающие заполучить эту манну. Или на крайний случай можно сделать как в Милане: посещение бесплатное, а вот возможность фотографирования за деньги (хотя и понимаю, что это трудно осуществимо, поскольку требует специальных людей для контроля). Если же они хотят платным посещением уменьшить поток туристов, то как они себе это представляют? Ну а на что ещё смотреть в Амальфи? Уж если кто приехал в Амальфи, то обязательно пойдёт в собор. Хорошо, с криптой соглашусь: возможно, при бесплатном посещении там были бы толпы людей, но сам-то собор зачем делать платным? Ладно, возможно, я недооцениваю масштабы проблемы (особенно летом), но все равно мне трудно понять, как можно брать деньги за посещение действующего дома Господня. Просто эта мысль не укладывается в голове.
На входе в собор стоят внушительные бронзовые врата, привезенные в XI веке из Константинополя. Над дверьми, естественно, изображение апостола Андрея. Почему естественно? Нет, не потому, что это собор Андрея Первозванного. Тут всё очевидно: рыбы справа — потому что апостол Андрей до того, как пошёл за Христом, был рыбаком; крест сзади — потому что Андрей в конце концов был распят; крест косой — потому что распяли его на косом кресте (крест при распятии был в том положении, как он и изображён); нимб — ну да, он же святой; ну а для совсем уж непонятливых надпись слева — «святой Андрей». По центру дверей расположены серебряные инкрустации Иисуса, Девы Марии и апостолов Петра и Андрея, трудноразличимые по прошествии веков. Вот некоторые элементы двери, сфотографированные вблизи:
Слева к собору примыкает кампанила, построенная позже — в XII–XIII веках. Для тех, кто подзабыл, напомню, что кампанила — это башня-колокольня, располагающаяся рядом с собором и имеющая обычно квадратное основание (реже — круглое). Самые знаменитые кампанилы — это кампанила собора Святого Марка в Венеции, кампанила собора Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции, ну и Пизанская башня.
Последний раз редактировалось tolius 30 янв 2025, 02:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Интерьер собора постоянно обновлялся и сейчас выполнен в основном в барочном стиле. Чего здесь только нет: гранитные колонны, привезенные из Пестума; перламутровый крест, подаренный Амальфи в 1930 году православным Патриархом Иерусалимским; купель для крещения из красного порфира (предположительно из Пестума); статуя святого Андрея, созданная Микеланджело Наккерино (учеником знаменитого Микеланджело Буонарроти); египетские колонны; престол, устроенный из саркофага кардинала Пьетро Капуано (того самого, кто привёз мощи апостола Андрея в Амальфи после 4-го крестового похода); ну и конечно же, сами мощи святого Андрея.
Моё отношение к мощам как явлению отрицательное. Понятно, что большинство христианских храмов стоит на костях (в прямом смысле этого слова), поскольку считалось модным быть захороненным поближе к храму. К примеру, райский дворик амальфийского собора — это, по сути, кладбище. Самые же «модники» (в основном богачи) желали обрести вечный покой непосредственно под сводами храма. Ладно, с этим ещё можно мириться. Но вот зачем мощи (а если называть вещи своими именами — разложившиеся и чаще всего расчленённые останки покойников) выносить на всеобщее обозрение?
Чтоб далеко не ходить, возьмём мощи святого Андрея. Умер он в Патрах (Греция) где-то в 68 г. н.э., где и был захоронен. В 357 году его останки откопали, отмыли и транспортировали в Константинополь. Голову (череп) отсоединили и перенесли в Ватикан. Во время четвёртого крестового похода останки из Константинополя были изъяты (похищены) и с разрешения папы Иннокентия III перемещены в Амальфи. Далее — сплошная расчленёнка и постоянные перемещения, подробно описывать которые не имеет особого смысла. Лишь скажу, что сейчас основная часть костей (а возможно, и волос, кожи и сухожилий) хранится в Амальфи, часть черепа — тут же в отдельном реликварии, ещё одна часть черепа — в ковчеге в кафедральном соборе г. Патры, осколок лобной части черепа — в Андреевском скиту на горе Афон (Греция), там же, в Великой лавре Афанасия хранится рука апостола, а в Пантелеимоновом монастыре — левая стопа (в реликварии, выполненном в форме стопы), небольшая часть останков — в свинцовой шкатулке на одной стороне креста в соборе Святого Апостола Петра в Ватикане, ещё одна часть останков — в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы в Эдинбурге (Шотландия), также часть мощей находится в церкви Святого Андрея Апостола и Святого Брата Альберта в Варшаве (Польша). Вот так судьба «раскидала» святого мученика — и не его одного!
Кстати, в Патры (на место, где святой Андрей был распят) останки передали не так давно: в 1964 г. в качестве жеста доброй воли папа Павел VI подарил часть мощей православной церкви. Но, что интересно, какая-то часть апостола всё-таки и до этого уже была в Патрах: в Средние века одна паломница во время поклонения мощам апостола Андрея тайком откусила у святого палец и привезла его в Патры… Перечисленные мною места хранения останков святого — это далеко не полный список. Небольшие части мощей апостола разбросаны по всему миру. Причём, подозреваю, не все из них аутентичные.
На последнем фото чуть ниже центра можно лицезреть часть черепа святого Андрея. Выше же и по бокам хранятся мощи других святых в виде скульптурных образов этих святых или их частей (например, там есть скульптуры рук по локоть с костями внутри) — прямо как в Помпеях, только в Помпеях всё в гипсе, а здесь можно полюбоваться костями через специальное окошечко. Всё это находится в капелле Примирения, где ежедневно проводятся католические богослужения, а раз в неделю — православные. В соборе также хранятся 11 шипов от тернового венца Спасителя.
Кстати, напомню, что согласно христианству (это касается всех конфессий) поклонение мощам (как и иконам) является идолопоклонством и строго воспрещено. Что же тогда происходит в церквях? А ничего страшного — как ответит вам любой священник — это не что иное, как почтение святых! Где же та грань между поклонением и почтением? И почему нельзя почитать их немного по-другому? Оставлю эти вопросы без ответа. Но, согласитесь, в православных церквях среди обычных прихожан чаще всего мы наблюдаем именно поклонение.
На последнем фото запечатлён инкрустированный серебром бюст святого Андрея, созданный в XVI веке. Здесь же и частицы мощей апостола: в медальоне на груди святого и слева в отдельном реликварии XVII века. Композицию, конечно же, не стоит воспринимать буквально: вряд ли апостол проповедовал в непонятном головном уборе с рыбой и серебряным Ветхим Заветом в руках (Нового Завета в то время ещё не существовало), да при этом ещё и придерживая X-образный крест (так называемый андреевский), на котором его вскоре распнут. Подозреваю, что он ходил без шляпы, а это не головной убор, а символическое изображения нимба (которого, кстати, при жизни на нём также не было — по крайней мере этот нимб никто из тех, кто описывал жизнь святого, не замечал). Рыба — ну да, он же был профессиональным рыбаком. Это потом он стал учеником Иоанна Крестителя, а впоследствии и апостолом (учеником и последователем Иисуса Христа). Наверное, где-то в этой композиции символически подчёркивается тот факт, что он был первым призванным учеником Мессии (не зря же он Андрей Первозванный), но, уж извините, не знаток я. Единственное, что здесь вызывает удивление, так это почему крест так неаккуратно прибит к бюсту? Т.е. сделали бюст, постоял он где-то, а потом решили добавить крест — ну и прибили его вот так?
Католики, конечно, почитают больше святого Петра (второпризванного — если хотите), брата Андрея. Но святой Андрей находится на почётном втором месте. А вот у православных, по всей видимости, Андрей на первом месте. Ведь, как известно, после воскрешения Спасителя его ученики-апостолы разделили земли — куда нести благую весть. Апостолу Андрею достались земли до Чёрного моря и Дуная. Никаких упоминаний, что святой доходил до Днепра или Северного Причерноморья, в ранних текстах не встречается. В немногочисленных сохранившихся фрагментах текстов XI века явно говорится, что апостолы до земель русских не доходили. Однако это не помешало в XII веке появиться упоминанию, что апостол Андрей не только дошёл до Крыма и устья Днепра, но и поднялся выше аж до холмов, на которых впоследствии будет построен славный град Киев. Там он якобы воздвигнул крест и сказал: «Видите ли горы сия? Яко на сих горах возсияет благодать Божия, имать град великий быти и церкви многи Бог въздвигнути имать». Как известно, в другие земли святой Андрей шёл проповедовать, а вот сюда он пришёл, получается, просто полюбоваться величием сих земель в будущем? Мало того, далее апостол, по преданию, видите ли, пошёл на место, где впоследствии будет возведён Новгород. Там он дивился, в частности, местным банным обычаям. В более поздних текстах походы Андрея Первозванного обрастали всё бо́льшими подробностями, в соответствии с которыми апостол, оказывается, дошёл аж до Ладожского озера и далее до острова Валаам…
Последний раз редактировалось tolius 30 янв 2025, 02:48, всего редактировалось 2 раз(а).
