Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Можно и на выход. Здесь так же есть 5 клуатров: - клуатр новичков (или послушников) - там жили послушники в ожидании принятия в братство. - райский клуатр - здесь располагалось монастырское кладбище. - главный клуатр - тут располагалась квартира главы Ордена, он жил в ней, когда приезжал в Падую; - клуатр капитула ("Обитель Магнолия") - рядом расположен большой зал, в котором раньше собирались монахи (сейчас зал превращен в капеллу). В центре клуатра растет старая магнолия. - музейный клуатр (или клуатр Блаженного Луки) - там расположены музей святого Антония (с мультимедийным рассказом о жизни святого) и старинная библиотека. Вдоль стен расположены усыпальницы именитых горожан, некоторые украшены фресками знаменитых мастеров. Последнее захоронение относится к XVI веку. В зданиях вокруг клуатра Дженерали находится падуанская резиденция главы францисканского ордена.
Перед базиликой находится конный памятник кондотьеру Гаттамелате, великому полководцу на службе Венецианской республики. Свое прозвище «Гаттамелата» (льстивая кошка) кондотьер получил за то, что продавал свой меч тому, кто больше платил, а большинство своих побед одержал благодаря подкупу. Принято говорить, что памятник венчает гробницу Эразмо Нарни — это полное настоящее имя полководца. Но на самом деле прах кондотьера погребен в самой базилике.
Интересно значение дверей c двух стopoн пьедестaлa — закрытая обозначает завершенную жизнь, приотворенная — смерть.
Справа от базилики два небольших здания — капелла Сан Джорджо, построенная в 1376 году для маркиза Раймондино Лупи в качестве погребальной часовни и Скуола дель Санто середины XV века, которая служила приватной часовней братства Святого Антония. Слева находится Сан-Джорджио, справа - Санта. Сан Джорджо построенную в 14 веке и расписанную фресками с сюжетам жития святого Георгия, Екатерины Александрийской и святой Люции. Ораторио ди Сан-Джорджио пристроена к базилике Св.Антония и является семейной усыпальницей. Сюда не заходили – было закрыто.
«По улицам похожим на тоннели» отправляемся дальше….
Прощальный взгляд назад…. Ну что, Святой без имени… до встречи в Лиссабоне?!)))
Возвращаемся на Прато делла Валле и ныряем в маааленькую улочку….
Наша следующая цель – Дуомо и можно было бы доехать на трамвае и чуть пройти, но мне очень хочется увидеть «венецианские» каналы. Переживала, что заблудимся, ведь дома планируя маршрут я «шла» по гуглкартам в обратном направлении, в этой поездке это почему то стало нормой – я дома планирую, что буду идти так, а по факту получается, что идем с другой стороны. Наконец я увидела ориентир и вздохнула с облегчением.
Chiesa di Santa Maria del Pianto (Марии плачущей), более известна как chiesa di Santa Maria del Torresino или chiesa del Torresino (Святой Марии в башне или башенной?) построена в 1718 году на месте старой крепостной стены с башнями. Башня осталась - венчает купол. В ней хранится образ чудотворной Богородицы Скорбящей, который совершал чудеса в 1450 году.
Территория города исчерчена каналами от двух рек под названием Баккильоне и Брента. В XIII в., дабы создать прямое судоходное сообщение между Падуей и Венецией, был вырыт канал Пиовего.
Вот именно здесь мне так хотелось пройтись и увидеть это своими глазами и никаких вам толп туристов – лишь пара местных пробежали с удивлением глядя на то как мы щелкаем фотоаппаратами))
На протяжении почти 400 лет Падуя входила в состав Венецианской республики и была важным городом "Террафермы" (дословно "твёрдая земля") - материковых территорий, которыми владела Венеция примерно с 14 века. На пике могущества они включали практически всё сегодняшнее Венето (Верону, Падую, Тревизо, Виченцу, Бассано) и восточную Ломбардию вплоть до Бергамо. Терраферма давала Венеции то, в чём она отчаянно нуждалась, но не могла иметь на своих островах: лес, пшеницу, оливки, виноград. А многие представители венецианской знати считали чуть ли ни своим долгом иметь, помимо дворца в родном городе, поместье на "Твёрдой земле".
В 1797 году в Падую вступают войска Наполеона. После разгрома императора по Венским соглашениям 1813 года Падуя отходит к Австрии. Местное население активно выступало против австрийского владычества, нередко вспыхивали вооруженные конфликты, часто их организаторами были студенты местного университета.
Частью Итальянского королевства Падуя становится только в 1866 году, после третьей войны за независимость в Италии. В течение Первой мировой войны Падуя была важным местом расположения военных гарнизонов Италии.
Во время Второй мировой войны в Падуе было организовано партизанское движение против фашизма. В движении сопротивления участвовали студенты и преподаватели университета Падуи, в последующем университет Падуи был награждён золотой медалью за воинскую доблесть.
Здесь де в удалении от исторического центра находится небольшая капелла Ораторио ди Сан-Микеле с фресками Якопо да Верона конца 14-го века. Это одни из самых древних фресок Падуи. Ораторио входит в список музеев по карте ПадоваКард и пользуясь случаем хотела зайти…
Но…. Не судьба… Оратория закрыта на реставрацию…
Башня Торлонга была построена в девятом веке как оборонительное сооружение. При Эццелино Третьем Романском в тринадцатом веке в ней была тюрьма. Во второй половине четырнадцатого века рядом был построен замок, башня окончательно потеряла свое военное значение и пришла в запустение. В ней хранили зерно, сено, солому, оружие и боеприпасы.
В 1761 году венецианский Сенат издал указ о создании обсерватории для Падуанского университета. Проект был заказан аббату Джузеппе Тоальдо, который вместе с архитектором Доменико Черато ди Виченца использовал существующую башню, добавив к верхней части смотровые площадки.
Проект предусматривал создание двух отдельных наблюдательных пунктов, каждый из которых предназначался для выполнения определенной функции. На вершине башни была построена обсерватория, восьмиугольная комната с высокими окнами, позволявшими наблюдать небо от горизонта почти до зенита. В южной части терраса была чуть шире для того, чтобы разместить астрономические приборы. Нижняя часть обсерватории служила для наблюдения за полуденной линией и небесным меридианом
В 1773 году, еще до завершения строительства обсерватории, Тоальдо получил разрешение разместить на башне громоотвод. Это был первый громоотвод, установленный на общественном здании в Венецианской республике. Долгие годы обсерватория служила верой и правдой ученым и военным. Но в 1942 году ее отправили на пенсию (была построена обсерватория в Азиаго). Поступали различные предложения по дальнейшему использованию башни. Наконец, в 1994 году было принято решение организовать там музей астрономии.
На башню можно попасть с организованной экскурсией по субботам, воскресеньям и праздникам (кроме 24-26 декабря, 1 января и 1 мая) один раз в день в 16-00 (с октября по апрель) или в 18-00 (с мая по сентябрь). Максимальное количество экскурсантов - 25 человек.
Прекрасная Падуя, просто сестра Венеции… и каждый дом, каждое окно, тому подтверждение))
На площади Дуомо - Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta или Duomo di Padova. Кафедральный собор Падуи во имя Успения Богородицы. Когда был построен первый собор на этом месте точно неизвестно, предположительно он был посвящен Святой Джустине. После очередной реконструкции (то ли в 462, то ли в 602 году) храм вновь освятили, посвятив Святой Марии. Потом церковь неоднократно перестраивали (в том числе из-за пожаров), и в 1075 году епископ Олдерико освятил его окончательно. Но в 1117 году во время знаменитого землетрясения церковь разрушилась до основания. В 1874 году в попытке установить памятник Франческо Петрарке, были найдены несколько больших валунов, которые до сих пор лежат на глубине около трех метров с восточной стороны базилики - это остатки той самой церкви.
Новый собор поручили строить архитектору Мачилло. Освящение состоялось 24 апреля 1180 года. В 1227 году пристроили колокольню. Между 1399 и 1400 годами что-то еще реставрировали. Потом епископу Пьетро Бароцци пришла в голову мысль еще раз заново перестроить весь храм. Ученые предполагают, что в проектировании участвовал великий Микеланджело. Первый камень нового храма был заложен 6 мая 1522 года. И потом ломали, строили, ломали, переделывали... Вплоть до 1754 года, когда кардинал Карло Реццонико торжественно освяитил собор, получивший статус малой базилики. Но и этим дело не кончилось! 13 мая 1797 года французские солдаты разграбили базилику, унесли все, что было плохо приколочено. В 1822 году главный купол сгорел в результате пожара, вызванного попаданием молнии и был вновь восстановлен. В 1917 и 1918, в потом в 1944 годах собор был поврежден в результате бомбардировок. В результате всего этого церковь стала совершенно безликой. Снаружи еще ничего...Собственно говоря я знала о том что смотреть там нечего, но зашли, скорее для галочки…
А рвалась я в Баптистерий, посвящённый святому Иоанну Крестителю (Battistero di San Giovanni). Вход платный, но мы идем по Padovacard.
Построен в двенадцатом веке, предположительно также на месте более древнего. В следующем столетии здание подверглось незначительной перестройке. В четырнадцатом веке тогдашний властитель Падуи Франческо Первый да Каррара (прозванный "старик") решил устроить в баптистерии усыпальницу для своей семьи. Жена его, Фина Буццаккарини, заявила, что не собирается лежать в каменном мешке с голыми стенами... И поручила расписать стены фресками художнику Джусто де Менабуои, одному из последователей Джотто. Роспись баптистерия стала самым известным произведением художника, по крайней мере из дошедших до нас. В цикле фресок баптистерия Менабуои представил всю историю земного мира от первых дней творения до его спасения через страдания и смерть Христа и вплоть до Страшного суда и прославления праведников. Фотографировать в баптистерии нельзя… Но у меня опять таки есть несколько контрабандных фото))
Когда в 1405 году город захватили венецианцы, они разрушили могилы семьи Каррара и замазали зеленой краской многочисленные фамильные гербы на фресках. Часть гербов очищена и отреставрирована в двадцатом веке, остальные еще ждут своей очереди.
На пьяцца же Дуомо расположилась Триумфальная арка, возведенная в чecть капитана Альвизе Валларессо, оказавшего большую помощь падуанцам в борьбе с чумой. Автopство арки приписывается Джованни Баттиста делла Скала, построена в 1632 году. В 1631 году сенат Венецианской республики назначил Алвизе Валларессо главой Падуи. В это время на севере Италии уже два года свирепствовала. В Падуе чума была особенно жестокой - уже погибла половина населения (следы трагедии можно найти даже в топонимике - район Падуи, где вымерло все население, с тех пор носит имя Mortise - "умерли все"). Валларессо, приняв бразды правления городом, не впал в уныние, не стал искать виновных, не начал усиленно молиться о прекращении эпидемии. Он решил действовать научными методами, хотя и встретил сопротивление жителей города, считавших усилия нового правителя неэффективными. Валларессо ввел обязательный карантин, на двести лет раньше Наполеона приказал устраивать кладбища за пределами города, провел реформу городских больниц и лазаретов, оптимизировав усилия докторов. Результат не заставил себя ждать - количество вновь заболевших резко снизилось, а в 1632 году эпидемия в городе практически прекратилась. В этом же году в честь Валларессо была поставлена триумфальная арка!!!!
А нам пора подкрепить свои силы, денек сегодня выдался тяжелый – столько уже видели, а еще столько осталось неувиденного)) Пообедать решено в баре на пьяцца Дуомо 1, напротив собора. Ганчино (Gancino). Я заказала «Букатини алл’аматричана», девчонки захотели курицу с овощами, и на всех мы еще заказали пиццу «Четыре сыра» и конечно по бокалу вина….
Наташа, тебе удалось сделать не так уж и мало фотографий в баптистерии. У меня "руки чесались", очень хотелось сфотографировать такую красоту, но служитель зорко следил за нами. Мне Падуя очень полюбилась, этот город обязательно надо включать в свои маршруты и выделять на него не один день. Огромное количество достопримечательностей на каждый квадратный метр старой части города и в то же время ощущение уюта.
Svetik_A писал(а) 11 июн 2017, 23:10:Наташа, тебе удалось сделать не так уж и мало фотографий в баптистерии. У меня "руки чесались", очень хотелось сфотографировать такую красоту, но служитель зорко следил за нами. Мне Падуя очень полюбилась, этот город обязательно надо включать в свои маршруты и выделять на него не один день. Огромное количество достопримечательностей на каждый квадратный метр старой части города и в то же время ощущение уюта.
Меня девчонки прикрывали)) Нас же много. Дядечка, который сидел за смотрителя, равнодушно отнесся, а вот еще там работник заходил периодически, вот он зыркал по сторонам подозрительно- видать чувствовал, что здесь кто то стреляет фотоаппаратом))
Мне Падуя тоже очень понравилась, теперь еще бы на неё пару дней выделить в следующий свой приезд)
Теперь мы будем продвигаться по историческому центру в сторону капеллы Скравиньи. Но время у нас еще есть и сначала выходим на площадь Синьории (Piazza dei Signori).
Дворец Капитанов (Palazzo del Capitano) с Часовой башней (Torre dell’Orologio, 1532), возведенной по проекту apxитектора Фальконетто. Башня расположена между Капитанским и Казначейским дворцами. Построена в первой половине четырнадцатого века как восточные ворота так называемого Каррарского королевства, этакого города в городе, - комплекса зданий, принадлежавших семье Каррара, около ста лет правившей в Падуе. В 1426-1428 годах башня приобрела тот вид, которым мы можем любоваться сейчас, кроме триумфальной арки, которая была встроена в 1531 году.
Астрономические часы на башне являются старейшими в мире в своем роде, которые сохранились до наших дней. Первые часы были изготовлены Якопо Донди в 1344 году. Они стали столь известны в свое время, что потомки Донди стали носить прибавку к фамилии - Часовые (вместо Dondi - Dondi dell'Orologlio). Некоторые потомки того самого Якопо Донди до сих пор живут в Падуе. На часах нет Весов)))
Часы пострадали от пожаров во время войн между кланом Каррара и венецианцами. Точную копию часов Донди изготовили в 1436 году Маттео Новелло, Джованни и Джан Пьетро делле Калдьере. Сейчас драгоценный механизм находится на третьем этаже башни в огромном шкафу, закрытом на деревянный замок. В 2010 году башня вновь открыла личико после грандиозной реставрации, длившейся в общей сложности около 20 лет. Только на восстановление часов было потрачено 300000 евро. На площади опять рынок, который портит весь вид((
Haпpoтив дворца Капитанов находится сpeдневековая церковь Сан-Клименте.
Слева от Palazzo del Capitano paсполагается Лоджия Гран-Гуардия (Loggia della Gran Guardia). К ее созданию причастен тот же Фальконетто. В 1420 году в Палаццо делла Раджоне случился пожар, для Большоого Совета временно нашли помещение. Но нет ничего более постоянного, чем временное - строительство нового здания началось только в 1496 году, закончилось в 1553, дело шло медленно, прерывалось то из-за нехватки денег, то из-за очередной войны. Потом еще в 1667 году там делали ремонт - Антонио Торри расписал стены фресками. Второе название здание получило, когда Италия была под властью Австрии - здесь находился штаб Гвардейского корпуса. В 1866 году лодджа стала муниципальной собственностью и используется для различных культурных мероприятий и выставок
Совсем рядом, на соседней площади находится Дворец Разума (Palazzo della Ragione) построенный в 13 веке. Раньше здесь заседал Городской суд. В начале 14 века монах архитектор Джованни Эремитани (тот самый, который и кровлю церкви Эремитани спроектировал) возвел новую крышу в форме перевернутого корабельного киля. А свод расписал Джотто, украсив его фресками, изображающими ночное небо и семь тысяч звезд на нем. Сначала все это великолепие уничтожил пожар, случившийся в 15 веке, но фрески восстановили. А позже уже в 18 веке сильнейший ураган снес крышу здания. До нынешних времен сохранились только росписи стен. Те, что видим сейчас, выполнены Николо Миретто и Стефано да Феррара в соответствии с рекомендациями известного тогда ученого Пьетро д'Абано. Цикл фресок состоит из 333 частей и изображает один из редчайших астрологических циклов, сохранившихся до наших дней. Также, чтобы показать назначение этого места, среди фресок можно увидеть аллегорические изображения правосудия, закона, юстиции, сцены соломонова суда и так далее.
Не сразу нашли вход, я уже было начала расстраиваться – хотя по расписание дворец должен работать…. Нашли в конце концов (пришлось обойти вокруг), вход по Падовакард бесплатно.
В Palazzo Ragione огромный зал, целый ангар, самый большой зал без дополнительных внутренних опор. Экспонаты соответствуют масштабу помещения: большущий маятник Фуко (траекторию движения подвеса можно наблюдать на интерактивном экране), солнечные часы и громадный конь (увеличенная копия, а оригинал работы Донателло стоит около Сан-Антонио и держит в седле кондотьера Гаттамелату; этот монумент вдребезги разбил мой шаблон, что все каменные всадники Италии – либо Гарибальди, либо Витторио Эммануэле). В 1466 году в Падуе был организован такой грандиозный праздник в период карнавала, что о нем упоминается во многих источниках того времени. Были устроены костюмированные представления на мифологические темы, рукотворная Этна извергала огонь и лаву, герои воевали с монстрами и мифологическими персонажами, изготовленными максимально близко к их описанию в книгах и легендах. Уровень "спецэффектов" был высочайшим для своего времени. Среди разных зрелищ были и сцены из "Одиссеи". Для этого праздника был изготовлен гигантский деревянный конь высотой 5,75 метров и окружностью живота 6,2 метра. Он изображал Троянского коня в сцене взятия Трои - в животе было круглое отверстие для актеров. Заказчиком гигантского коня был Аннибале Каподилиста. Автором считается великий Донателло (конная статуя кондотьера Венецианской республики Гаттамелаты, что стоит перед базиликой Святого Антония, тоже сделана им). Но дело в том, что Донателло умер в этом же 1466 году, когда и проходило шоу, а Джорджо Вазари, увидев статую в доме Каподилиста, написал, что деревянный конь очень похож на статую Гаттамелаты. Отсюда и пошла версия авторства Донателло, скорее всего ошибочная. После карнавала конь был увезен во владения Каподилиста и простоял там почти 400 лет. В 1837 году потомки первого владельца статуи, Джорджо и Джордано Эмо, решили подарить ее городу. Но выдвинули одно условие - статуя должна быть полностью отреставрирована за счет средств муниципалитета. Если бы условие не было выполнено, лошадку увезли бы обратно. Когда статую привезли в Падую, она была в плачевном состоянии - у нее не было головы, хвоста и даже копыт. Изготовление утраченных частей поручили резчику Агостино Ринальди, который в свою очередь использовал в качестве образца модель статуи Донателло, выполненную скульптором Антонио Градениго. Так что Вазари в конце концов оказался недалеко от истины.
Поперек зала проходит линия, обозначающая двенадцатый меридиан. По этой лини проходит солнечный луч, попадающий сюда через отверстие в стене, оформленное золоченым лицом. Камень Бесчестия. В тринадцатом веке в тюрьмах было столько должников и банкротов, что администрация Падуи приняла решение присуждать более мягкое наказание тем, чьи долги были небольшими. Наказание заключалось в следующем: признанный виновным должен был снять штаны и трижды шлепнуться голой задницей на отполированный камень (чтобы был слышен шлепок) и при этом кричать "я виновен", как бы заявляя, что ничего, кроме голой задницы, у него, нет. Это считалось более позорным, чем отсидка, поэтому народ старался или не влазить в долги, или уж влезть в них так, чтобы гарантированно угодить в кутузку. Ведь проделывать это все надо было на Фруктовой площади, где раньше стоял этот камень. После чего опозоренный, но свободный от долгов, он покидал город.
Сняша писал(а) 12 июн 2017, 20:06:Здесь готовились к какому то мероприятию и зал был перекрыт
Да, очень жаль. Зал, заставленный стульями, не производит того оглушающего впечатления от его огромности, которое настигло меня в пустом зале. Мне так хотелось показать его подруге, но, когда мы в прошлом году туда попали, в зале тоже готовилась какая-то конференция и впечатление было смазано.
Спасибо за Вашу Падую. Много интересного Вы в ней нашли и рассказали!
Кафе Педрокки (Caffè Pedrocchi), открывшееся в 1831 году долгое время работало круглосуточно, т.е не закрывая дверей, отсюда и пошло название.
Между восемнадцатом и девятнадцатом веками в Италии распространилось потребление кофе, а также появились в большом количестве кафе, как открытое место встреч представителей буржуазного круга, в отличие закрытых салонов и клубов для знати. В Падуе, городе студентов, торговцев и военных, этот вид деятельности развивался особенно активно. Поэтому в 1772 году предприимчивый бергамец Франческо Педрокки открывает "кофейную лавку" в стратегическом месте Падуи - недалеко от университета, ратуши, рынков, почты, театра и площади Ноли (сегодня площадь Гарибальди), с которой в близлежащие города отправлялись дилижансы. В то время кафе стало местом встреч интеллектуальной элиты, где собирались художники, поэты, писатели.
Здесь на втором этаже расположился музей Объединения Италии и современной истории.
Во время Первой Мировой войны кафе стало приходить в упадок. В 1916 году оно перестало работать круглосуточно (вынужденно, так как огни кафе ночью были хорошим ориентиром для самолетов, прилетавших бомбить Падую). В 1924 году началась реставрация кафе, продлившаяся до 1927 года. После Второй Мировой войны кафе было перестроено по проекту архитектора Анджело Пизани. Несмотря на протесты горожан был заменен исторический мраморный прилавок, установлен неоновый фонтан, необычные географические карты-перевертыши (юг на них был сверху) были заменены зеркалами, снесены части "педроккино" и ресторана, уничтожена бильярдная. Галереи были остеклены, в них разместились магазины.
В восьмидесятые-девяностые годы кафе было закрыто - управляющие кафе и муниципалитет не могли договориться между собой. Наконец в 1994 году архитектор Умберто Рива начал восстановление кафе, с целью максимально вернуть ему первоначальный вид, устранив последствия переделок пятидесятых годов. После выполнения первого этапа работ 22 декабря 1998 года кафе вновь отрыло свои двери для горожан и гостей города.
Кофе за стойкой обошлось нам в 3 евро (за столиком 6 евро). Слой эспрессо, потом слой шоколада и сверху мятный мусс. И все это обладает такой шелковистой структурой. Маленькие пироженки (на один укус) по 1 евро. Я себе от жадности три взяла))
Здание Падуанского университета, который расположен в палаццо Бо. У здания довольно странное название, в переводе с венецианского диалекта — «Бычий». Считается, что дворец обязан своим именем известному мясному ресторану, находящемуся на этом же месте. Университет начал работать в здании в 1493 году, но только в 1539 году палаццо Бо перешло в собственность университета. Это один из старейших университетов Италии и Европы был основан в начале 13 века. В его стенах преподавали выдающиеся ученые и учились не менее знаменитые студенты. Считается, что именно в Падуе появился первый в Европе анатомический театр. Все стены галерей и внутренних помещений палаццо увешаны старинными гербами. Надпись на фасаде университета гласит: «Сюда входят, чтобы с каждым днем становиться все более учеными, отсюда выходят, чтобы с каждым днем быть все более полезными отечеству и христианскому обществу».
Нам попасть туда не удалось – закрыто, только сфотографировала через решетку…
На площади Атеноре дворец семьи Романин Якур называли "падуанским Ка' д'Оро" за сходство с венецианскими дворцами. В этом доме в 14 веке жил Данте. По преданию, он здесь скрывался от кровной мести (это вызывает большие сомнения у исследователей), о чем свидетельствует памятная табличка слева. На правой же написано, что в 1916 году дворец был взорван австрийцами (и, как видите, отстроен заново).
Напротив дворца находится гробница Антенора - по легенде именно он основал Падую. Не сфотографировала – вся закрыта лесами, по всей видимости идет реставрация…
Palazzo Zabarella. Палаццо Цабарелла Построенное еще в романскую эпоху, сегодняшний вид здание приобрело в средние века, когда к комплексу была пристроена башня. В девятнадцатом веке последний прямой потомок старинного падуанского рода Джакомо Дзабарелла украсил интерьеры дворца картинами Джузеппе Борсато, Джаванни Карло Бевилаква, Франческо Айца. Умер Джакомо в 1846 году, не оставив прямых наследников. Дворец впоследствии неоднократно продавался, был и частной резиденцией, и банковским офисом. Сейчас здание занимает фонд Бано. Фонд является некоммерческой организацией, которая занимается популяризации итальянской культуры и искусства девятнадцатого и двадцатого веков. В здании постоянно проводятся различные выставки и мероприятия.
И вот сделав большой круг, мы опять у церкви Эремитани, и у нас еще час до посещения капеллы. Тут как назло начался дождь (а может и не назло, удалось же нам весь день без него прогулять, хотя небо хмурилось)))
На рецепшне отдали ваучер, получили взамен билеты. Сдали личные вещи в камеру хранения. Я надеялась, что нас пропустят пораньше, но туристов на удивление было много (вечером, я думала, будет мало) и нас отправили гулять по музею. Билет в Капеллу Скравеньи дает возможность посетить Городской музей Эремитани (Museo Civico Eremitani), состоящий из археологического музея и пинакотеки. Он находится в уцелевших и восстановленных после бомбардировки 1944 года помещениях монастыря Эремитани (монахов-отшельников). В его экспозициях представлены находки из гробниц VI века до нашей эры, находки эпохи Римской империи, этрусские находки, в том числе судна VII-VIII веков, произведения Средневековья, бронзовые статуэтки эпохи Возрождения. В пинакотеке собраны произведения великих итальянских мастеров Тинторетто, Джотто, Беллини, Тициана и Тьеполо.
Я посещение музея не планировала, но надо было где то провести время и на улице лил дождь)) Музей, кстати, понравился. Залов много, 2 этажа, мы даже немного понервничали – не могли выход найти)) А это фото щелкнула, когда бежали ко входу в капеллу…
Официальное название Капеллы - церковь Святой Марии Милосердной ( Santa Maria della Carità). Она была заложена в 1300 году на остатках древнеримского театра на средства Энрико Скравеньи, поэтому получила второе название капелла Скравеньи или капелла дель Арена.
Давным-давно жил в Падуе Реджинальдо Скравеньи, богомерзкий ростовщик. Даже сейчас, когда ссужать деньги под проценты в порядке вещей, граждане всё равно проклинают ипотеку и грабительские автокредиты, а раньше тех, кто промышлял ссудами, кляли на чем свет стоит (сейчас смотрела сериал про Медичей, ох и тыкали им всё время, что банк они держали))). Реджинальдо был из таких свирепых кредиторов, что священники не позволили захоронить его тело в церковной ограде. Об этом человеке повествует в своей «Божественной комедии» Данте, показывая его душу пребывающей сначала в аду, а затем, стараниями Энрико, перемещенной в Чистилище. Сыну ростовщика, купцу Энрико, не давало покоя, что отец при жизни так нагрешил, и во спасение его души и фамильной репутации он принял волевое решение построить во дворике своего палаццо капеллу.
Капелла была пристроена ко дворцу семейства Скровеньи между 1300 и 1303 годами. 25 марта 1303 года она была освящена и с этого же дня в ней начал работать над росписью стен великий Джотто, а закончил он свои художества ровно через два год - 25 марта 1305 года (у мастера была еще команда из сорока помощников). Тогда часовня была освящена второй раз. Даже сейчас практически ничего неизвестно об истории капеллы с момента второго освящения и вплоть до девятнадцатого века (частная собственность, ничего не поделаешь). В 1827 году был разрушен дворец, к которому была пристроена капелла, в результате чего она осталась без опоры с левой стороны. На месте дворца были построены два уродливых жилых дома. Когда в 1881 году капелла была приобретена городом, дома эти снесли, но фрески были уже серьезно повреждены. Капелла неоднократно реставрировалась.
Сам Энрико похоронен в апсиде, которая была расписана учениками Джотто. Мраморный алтарь, украшенный скульптурами Мадонны с младенцем и ангелами, выполнен скульптором Джованни Пизано.
Кроме библейских сюжетов тут можно увидеть аллегорию - На фреске "Страшного суда" Энрико Скровеньи вручает Мадонне модель капеллы.
А в сцене поклонения волхвов Джотто увековечил комету Галлея, которую наблюдал в 1301 году. Великолепные фрески, изображающие события из жизни Девы Марии и Христа, выполнены в три яруса.
Даже мраморные плиты нарисованы Джотто. Причем так искусно, что не сразу понимаешь, что это фреска, а не камень. Ниже основных сцен изображены аллегорические фигуры семи добродетелей и семи смертных грехов.
Уныние – один из семи страшных грехов (никогда не унывайте, как эта тетка, что свела счёты с жизнью, путем повешения)
Раньше эти великолепные фрески могли видеть только члены семьи Скровеньи. Для широкой публики капелла открывалась только в праздник Благовещения.
Дверь, в которую входят сейчас посетители, когда-то вела в несуществующий ныне дворец, через нее входили сюда члены семьи Скровеньи.
Большая дверь с другой стороны использовалась другими прихожанами. Капелла разделена на две неравные части. Места семьи Скровеньи отделены от общей части невысокими мраморными перегородками и лесенками с перилами.
Ну вот и всё. Падуя – до встречи!!! Я обязательно вернусь….
Под дождем побежали на вокзал. А у меня всё время Ахматова вертелась на языке –
Все, кого и не звали, в Италии,- Шлют с дороги прощальный привет. Я осталась в моем зазеркалии, Где ни Рима, ни Падуи нет.
Под святыми и грешными фресками Не пройду я знакомым путем И не буду с леонардесками Переглядываться тайком…..
Успели на ближайшую электричку, народу было тьма, я даже побоялась, что стоя ехать придётся. Но обошлось, через час были в Вероне. Знаете, чем мне нравится подготовка к поездке – тем, что всё еще впереди. А когда я выхожу из дома с чемоданом – уже начинается обратный отсчет. А сейчас у нас остается всё меньше и меньше времени. Всего лишь 3 дня…..
Огромное Вам спасибо за чудесные фотографии капеллы Скровеньи!
Когда я была в ней в 2014 году, фотографировать было категорически запрещено, за нами постоянно следил смотритель. А в прошлом году уже кое-кто "хулиганил". Как хорошо, что есть возможность оставить себе на память эту красоту!
Следующий день решили никуда не выезжать и посвятить Вероне. Тем более, что это воскресенье и нам надо было попасть в супермаркет – пополнить запасы и затариться санкционными продуктами. А в воскресенье супермаркет работает только до обеда. Выспались, неспеша позавтракали. Для нас это был первый опыт проживания в квартире – лично мне очень понравилось. Единственная проблема – мусор. В Италии мусор сортируют. У нас было три пакета, и мы раскладывали – отдельно бумагу, картон, отдельно пластик, и пакет для стекла. Аааа, еще был пакет для пищевых отходов. И как только у нас появлялся мусор, сразу разгоралась дискуссия – в какой пакет выкидывать)) Заканчивалась она (дискуссия) обычно словами – да кинь в какой нибудь мешок, нас же за это не арестуют, если мы ошибемся)) Жили мы на 5 этаже, за все время встретили соседей всего один раз – в последний день, когда я шла выкидывать мусор, из лифта вышла пожилая синьора при параде и с собачкой. Конечно же приветливое – Бонджёёёрноооо!!! Мы вообще то надеялись, что окунемся в повседневную итальянскую жизнь, и даже станем свидетелями какого нибудь эмоционального семейного скандала с выкидыванием вещей на лестничную клетку)) Ан нет, всё было тихо, мирно)) В общем, сходили в супермаркет, домой был куплен стандартный набор – кофе, сыр, оливковое масло. А потом пошли гулять и досматривать неохваченное. Сразу скажу, что всё мы всё равно не охватили, но погуляли хорошо. Сначала как всегда к вокзалу… Вот так выглядит Веронский вокзал Порта Нуово…
А это церковь напротив вокзала…
Здесь же и автостанция, это одна из платформ напротив вокзала…
Хмурившееся с утра небо, всё таки решило пролиться дождем… Обидно… Но мы решили обмануть погоду и покататься на экскурсионном автобусе. В Вероне две линии, два маршрута. То ли я плохо готовилась к поездке, то ли поменялись правила, но мы рассчитывали купить билет за 10 евро только на красную линию, оказалось, что билет продают только на 2 маршрута сразу и стоит это удовольствие 20 евро…. Если бы не дождь, мы скорее всего бы не поехали совсем, но тут особо выбора нет, поэтому едем. Автобус маленький, крыша есть, но окна открыты… Немного было прохладно, но зато сверху не капало. Есть аудиогид на русском языке. Но честно говоря такой заунывный голос в наушниках раздавался, что я сосредоточилась только на фотографировании…
Дворец Барбьери. Возведено в первой половине XIX века по проекту архитектора Д. Барбьери, имя которого носит по сей день. С момента строительства дворец использовался в военных целях – здесь размещалась база австрийских войск и отсюда командовали обороной города. Сегодня в здании размешается городской муниципалитет.
По одному из мостов переезжаем в район Веронетта, он расположен на левом берегу реки Адидже. Вдалеке мост Нави, построенный на месте Старого римского моста. Мост Нави был построен в 1373 по указу Кансиньорио делла Скала, управлявшего Вероной с 1359 по 1375 годы. За свою многовековую историю мост неоднократно разрушался сильными наводнениями и закрывался на восстановительные работы. После захвата Вероны нацистскими войсками в 1945 году, он в очередной раз был частично разрушен. Для максимальной надежности было принято решение в качестве основы использовать железобетон, который был облицован красным кирпичом для сохранения духа старины.
Понте Пьетра («каменный мост»).
120-метровый арочный мост через реку Адидже в Вероне, датируемый 89 годом до н. э. Древний мост, стоявший на месте нынешнего, назывался «Мармореус» и был выполнен из дерева. В 1239 году он рухнул, а на его месте в 1503 году возвели новый, уже из камня. С одной из сторон моста расположена сторожевая башня. Этот мост, впрочем, как и все другие веронские мосты, сильно пострадал в 1945 году, когда его взорвали отступающие немецкие войска. Восстановление длилось до 1959 года, причем многие составные части конструкции пришлось доставать со дна. Поскольку, что логично, все элементы обнаружить не удалось, строительным материалом для моста послужил не только первоначальный белый мрамор, но и красный кирпич, что лишь добавило мосту оригинальности и яркости.
По ходу движения были остановки, но никто не выходил, что в общем то понятно – куда же идти в дождь то. На остановке у Святилища Богоматери Лурдской (Santuario della Madonna di Lourdes) нам предложили выйти из автобуса сделать пару кадров….
В саму церковь конечно мы не успели зайти, а оставаться здесь целый час до следующего автобуса мы не захотели…
В 1908 году в Вероне было заложено святилище Богоматери. В этот год исполнялось 50 лет со дня первого появления Девы Марии в видениях святой Бернадетты из Лурда. Рассказывают, что уже на следующий год после открытия святилища молитвы, обращенные к Богоматери, и вода из фонтана святилища излечили многодетную мать от тяжелой болезни ног. Во время бомбардировок Второй мировой войны святилище было уничтожено. Лишь одна статуя Богоматери, созданная скульптором Уго Цанони, чудом уцелела. Святилище восстановили, реконструировав австрийскую крепость, возведенную в 1838 году (800 метров на север от кафедрального собора). Эта крепость возвышалась на холме, доминируя над северными подходами к городу. Во время войны крепость была местом боли и скорби - она служила тюрьмой для военных и политических заключенных, но в 1958 году ее трансформировали в место для умиротворенных молитв. Внутри святилища находится несколько различных помещений. Здесь есть специальная капелла для поклонения, выставочный зал со статуями начала 20 века. Окна святилища украшены витражами. В 2003 году был открыт так называемый «Путь розария», по которому верующие проходят, сосредотачиваясь на молитве.
С площадки возле святилища открываются прекрасные виды на город.
Спускаемся вниз…. И снова возвращаемся в район исторического центра (Città antica) …
По ходу движения я отмечаю места, куда мы вернемся пешком… Вот например кафедральный собор Дуомо…
Как и в любом уважающем себя итальянском городе – памятник Гарибальди…
А это памятник посвященый Гаю Валерию Катуллу - латинскому поэту заката Римской республики. Точно не известны года жизни античного поэта, но в некоторых рукописях указываются даты жизни 84 – 54 года до нашей эры.
Памятник Жертвам 1915. На маленькой площади 14 века Novembre установлен памятник Жертвам 1915. Статуя женщины, которая указывает мечом на небо. Этот памятник ознаменовывает трагический случай Первой Мировой войны. 14 ноября 1915 австрийский аэроплан обстрелял исторический центр города, поразив много гражданских лиц на рынке. Об этом варварском нападении на невооруженных и беззащитных людей никогда не забывали люди Вероны. 14 ноября 1920 эта статуя была установлена. Женская фигура символизирует город, который скорбит, но не побежден.
Опять на пьяцца Эрбе…
Музей Фонда Минискальки-Эриццо размещен во дворце 15-го столетия того же имени. Здесь представлена обстановка и богатые коллекции произведений искусства старой семьи. В 15 комнатах сохранена обстановка 16- 18 столетий. Некоторые из комнат содержат важные археологические находки этрусских и римских периодов, включая изделия из бронзы, стеклянную посуду, керамику и монеты.
Святилище Мадонны Лурдской на горе… Оттуда мы только что вернулись…
Скульптурная композиция "Аллегория Победы" украшает мост Победы в Вероне. Он был назван в честь решающей итальянской битвы во время Первой мировой войны, прошедшей у города Витторио Венето. Скульптуры установлены по обе стороны моста. В 1931 году Анжело Бьянки создал группу со стороны района Борго Тренто, а в 1934 году со стороны исторического центра Вероны мост украсили скульптуры Марио Салаццари. Бронзовые фигуры установлены на пилястрах Понте делла Виттория. Они представляют собой аллегории Родины и Победы: мощные лошади, мужественные мужчины и женственные девушки
А здесь мы были в прошлый раз, это проспект Кавур и площадь Святых Апостолов…
Дождь к этому времени уже закончился, но мы пока катались в автобусе с открытыми окнами замерзли, поэтому единогласно решили сесть в кафе пообедать, ну и заодно согреться… Долго не выбирали, сели в первое попавщееся, самое главное для нас было сесть в помещение, а не на улице… Заказали на четверых пиццу с тунцом, и по основному блюду, не помню, что заказывали девчонки, я как всегда пасту…
Наелись, согрелись – что делать дальше? Так как билет был куплен на оба маршрута, решили прокатиться и по синей линии, а потом выйти у каменного места и там уже ножками/ножками…
Часть городской крепостной стены города Вероны. В средневековые времена являлась защитой южной части исторического центра города. Известно, что первые укрепления были построены на этом месте в XII-XIII столетиях. Вторая фаза строительства относится ко второй половине XIII века. В XV столетии, в период доминирования Венеции, большая часть городских укреплений балы модернизирована, таким образом здесь появились складские помещения, арсеналы и убежища.
Пришли опять на остановку. Автобус хоть и идет по синей линии, но всё такой же красный, только большой и со стеклами)) Поэтому фото через стекло. Фото мало, потому что после сытного обеда, в теплом автобусе, да под заунывный голос аудиогида я почти уснула….
Порта Палио (врата ристалищ) построены в середине XVI века архитектором Микеле Санмикели по поручению Венецианской Республики. Санмикели также был автором ворот Порта Нуова. Порта Палио были частью оборонительных укреплений города. Название происходит от места для конных состязаний, на котором они были построены.
Ворота имеют различные фасады: тот, что обращен к городу, состоит из одной арки и облицован рустиком, а выходящий на дорогу выполнен в классическом стиле и состоит из пяти арок, образующих крытую галерею.
В полусне замечаю, что мы опять едем по корсо Кавур…
Римский театр был построен в 1 веке до нашей эры. За долгие века своего существования театр был существенно поврежден и начиная с средневековья оставался фактически погребенным под жилыми постройками. Только в 1830 году здания, построенные на территории театра, были разрушены и были начаты работы по реставрации античной постройки. До наших дней от римского театра дошли лестница, несколько арок галереи и остатки сцены. В начале 20 века были проведены масштабные работы по восстановлению театра и теперь в нем проводятся массовые культурные мероприятия.
Вверх по лестнице, поднимаемся к замку Кастель Сан - Пьетро.
Холм Сан-Пьетро, как полагается, дал начало истории Вероны. Первое поселение здесь возникло в VI-V веке до нашей эры. Сегодня он служит местом размещения некоторых исторических зданий и смотровой площадкой. В I веке до нашей эры на холме возник Римский театр, но с течением столетий его застроили. Последнее из масштабных изменений территории Сан-Пьетро пришлось на время господства французов, которые снесли все постройки на холме. В 1858 году на нем возникло новое здание замка Сан-Пьетро и австрийские казармы.
Наташа, спасибо за панорамные виды Вероны - очень красиво! И, мне кажется, я таких раньше не видела. Давно надо съездить в Верону, теперь можно это сделать взяв за основу твою программу .
OLGA/G писал(а) 18 июн 2017, 23:38:Наташа, спасибо за панорамные виды Вероны - очень красиво! И, мне кажется, я таких раньше не видела. Давно надо съездить в Верону, теперь можно это сделать взяв за основу твою программу .
Конечно, тем более от Доломит не так и далеко)) Не сомневаюсь, что ты еще будешь в этом районе Италии))
Спускаемся с холма в город. Опять накрапывает дождь. Я знаю – у природы нет плохой погоды, но никак не ожидала такой погоды в Италии в мае. Мы ведь и куртки брать не собирались, взяли только из-за того что 3 дня в горах провести должны. Что бы мы делали без теплой одежды?))
Вдалеке церковь Сан-Сиро и Либера… (слева) В 4-м веке павийский епископ Сир проводил в помещениях римского театра первые христианские литургии в Вероне. Шестью веками позже в память об этом на руинах театра поставили церковь Сан-Сиро. Позднее к посвящению добавили святую Либеру — видимо, чтобы старик Сир не чувствовал себя так сиротливо. Простой белый фасад церкви украшает фреска над порталом и двойная лестница, ведущая к нему.
Правее здание похожее на церковь, но в гугле пишут, что вроде это ресторан и отель…
А на этой фотографии башня собора Святой Анастасии….
Во время дождя можно спрятаться в церкви) Мы так и сделали – идем к кафедральному собору. Что бы попасть в Дуомо, нужно обойти собор (главный вход закрыт) и с тыльной стороны будет неприметный вход – нам туда. Есть аудиогид на русском языке, мы с удовольствием воспользовались. Стоимость посещения – 2,5 евро.
К собору пристроена церковь Сан Джованни ин Фонте, ранее выполнявшая функции соборного баптистерия. Заходим сначала туда….
Центр его украшает купель, которую мастер Брилотто вырезал из цельного куска красного мрамора. На каждой из восьми граней – сюжет из Евангелия…
На стенах вокруг купели - фрески конца XV - начала XVI вв., приписываемые Фальконетто, Паоло Фаринати и Джован Франческо Карото.
Примечательна она тем, что в конце XX в. здесь провели археологические раскопки и обнаружили фундамент и мозаичный пол алтаря и пресвитерия самого первого храма Вероны IV в.(!)
Это главная церковь города, посвящена Деве Марии и тут располагается кафедра епископа. Началось строительство объекта в конце 12 века.
Главные художественные ценности это "Поклонение волхвов" Либерале да Верона...
Тут хранится и мировой шедевр – «Вознесение Девы Марии» кисти Тициана.
В боковых нефах собора два симметрично установленных органа. Один из них декорирован красивой росписью, на которой можно увидеть библейскую сцену — успение Пресвятой Богоматери, а также изображения четырех епископов города. Эта уникальная роспись была выполнена в 16 веке.
Автором алтаря, созданного в 16 веке, является архитектор Микеле Санмикели. Центральный неф собора отделан фресками, изображающими различные библейские сюжеты, среди которых “Рождество”, “Представление в храме”, “Благовещение”, а также “Вознесение Богоматери с апостолами”.
Одна из капелл собора содержит саркофаг Святой Агаты (хотя мощи святой Агаты хранятся в Катании на Сицилии), который относится к 1353 году. Саркофаг декорирован композициями, демонстрирующими сцену пробуждения святой Агаты четырьмя ангелами, а также сцену мученичества святой.
Одна из капелл, посвященная популярному в Вероне культу так называемой «народной Богоматери» (Madonna del Popolo), который родился в этой местности около 13 века. Здесь можно видеть статую Богоматери с Младенцем 20 века и ценный барельеф начала 16 века со сценой «Богоматерь проявляет милосердие к верующим», где Мария изображена накрывающей своими одеждами группу людей в жесте защиты и покровительства.
Центральный портик фасада Дуомо является одним из немногих уцелевших элементов первоначального облика собора. Он был создан в 1139 году одним из самых знаменитых итальянских мастеров того времени Николаусом. В списке работ последнего также входной портал базилики Сан Дзено Мадджоре в Вероне, а также Кафедрального собора Феррары. Портик собора образован витыми колоннами, выполненными из белого и красного мрамора и опирающихся на крылатых грифонов.
Эти колонны, в свою очередь, поддерживают полукруглой формы арку. Если присмотреться, на этой массивной арке можно разглядеть многочисленные рельефные декорации. Верхняя часть портика также представлена аркой с тимпаном, которую поддерживают восемь расположенных по обоим бокам колонн.
Откосы входного портала декорированы фигурами пророков и животных. Люнет собора изображает Деву Марию с младенцем в руках (высокий рельеф). По обоим бокам от Девы Марии представлены два библейских сюжета, выполненные в низком рельефе, “Благовещение пастухам” (слева) и “Поклонение волхвов” (справа). На архитраве собора расположены три медальона с аллегорическими образами трех добродетелей – вера, надежда и любовь. На стенах и своде портика можно обнаружить элементы фресок, относящихся к 13 веку. Большие, готического стиля окна фасада собора, являются результатом реконструкционных работ, которые проводились в 14 веке. В 17 веке архитектура собора была дополнена отделкой в верхней части фасада.
