Всю прочую часть Кастелло я оставляю на гипотетическое "потом" (которое приобрело вполне конкретные очертания, как ни странно, не во время поездки в Венецию и не сразу после неё, а уже сейчас, при написании этого рассказа) и начинаю потихоньку возвращаться к отелю, тем более, что сегодня - в смысле, в тот день, про который я рассказываю - ещё предстоит неблизкая дорога в Тренто. Разумеется, я стараюсь идти так, чтобы увидеть новые места; иногда это удаётся, иногда, особенно учитывая, что в какой-то момент все пути опять сходятся у моста Риальто - не очень, но это даже хорошо: за полдня столь насыщенной прогулки свежесть впечатлений уже начинает немного угасать.
Канал св. Антонина (Rio di S. Antonin) и колокольня одноимённой церкви на его берегу:
Опять Кампо Санта-Мария-Формоза, но уже с другой стороны церкви:
Колокольня церкви Сан-Сильвестро (мост Риальто уже остался позади):
Церковь св. Аполлинария (Sant'Aponal) в стиле "округлой готики":
...................................
А сейчас, будучи в самом центре оживлённого сестьере Сан-Поло, мы окажемся в очень живописном, атмосферном и тихом уголке Венеции, вот только перейдём через Ponte Storto - Изогнутый мост.
Интересно, что мостов с таким именем в Венеции несколько, точнее - целых 7. Их изогнутость проявляется не в какой-то особенной архитектуре, а в том, что они ориентированы не перпендикулярно берегам каналов, через которые переброшены, а под углом к ним. Как правило, их строили уже в более поздние времена для расширения возможностей передвижения по городу, связывая те улицы, которые изначально соединять не планировалось. А поскольку они не всегда располагались строго напротив друг друга, мосты и получались... изогнутыми (точнее было бы сказать косыми, но им, венецианцам, виднее).
Перейдя мост, мы оказываемся на Sotoportego de la furatoa - редкий случай, когда набережная называется этим словом и когда соттопортего проходит не сквозь здание, а вдоль него. Это маленький кусочек (длина соттопортего меньше 100 метров) самой что ни на есть "Венеции без примесей"!
Трудно представить, что совсем рядом (всего в каких-то 80 метрах) со столь аутентичной Венецией находится одна из самых больших и людных городских площадей - Кампо Сан-Поло. Когда-то она служила пастбищем, потом здесь проводили собрания, турниры, игры в мяч, рынки и ярмарки.
Расположенная здесь церковь (разумеется, тоже Сан-Поло - св. Павла) интересна тем, что, как та самая избушка, обращена к площади не фасадом, а задней частью, то есть апсидой. Ещё интереснее, что главного фасада у неё нет вообще: там, где он должен находиться, церковь просто "врастает" в обычные дома. А её парадный портал находится на боковой стене:
На Кампо Сан-Поло до сих пор работает одна из старейших венецианских аптек со странным названием "Полторы колонны" (Alla Colonna e Mezza). Пишут, что таким образом её владельцы хотели подчеркнуть своё отличие от другой аптеки с именем "Две колонны" ("Alle Due Colonne"), расположенной в Каннареджо, но в чём именно заключалась логика этого поступка, всё равно не очень ясно. Зато старинный "логотип" аптеки до сих пор можно увидеть у входа в неё:
...................................
В глубине Кампо Сан-Тома напротив одноимённой церкви (я её уже показывал) расположено небольшое кирпичное здание "маленькой" Скуолы - Сколетты (Scoletta), принадлежавшей гильдии сапожников. Вход в неё украшает когда-то разноцветный (остатки былой полихромии ещё можно разглядеть) барельеф, изображающий сцену исцеления евангелистом Марком некоего Анания. Откровенно восточный вид Анания объясняется тем, что эпизод этот имел место, согласно преданиям и апокрифам (в каноническом Новом Завете его нет), в египетской Александрии, где Марк якобы (опять же по вездесущим преданиям) занимал пост Александрийского епископа. Считается, что позже Ананий стал преемником Марка на этой должности, а некоторые источники возвышают его аж до патриарха Александрийского.
Почему гильдия сапожников выбрала именно этот сюжет для главного портала Сколетты ? А потому что Ананий до встречи с Марком как раз и был сапожником и владел собственной мастерской. В память об этом на каменном архитраве под барельефом размещено несколько изображений обуви:
...................................
С Канала Ка' Фоскари открывается красивый вид на главный "сухопутный" портал одноимённого Дворца Ca' Foscari, названного в честь некогда владевшего им венецианского дожа. Ныне здесь располагается университет (естественно, с тем же именем - Ка' Фоскари).
В верхней части портала изображён герб семьи Фоскари, который, в отличие от многих других гербов в Венеции, уцелел во время наполеоновского правления благодаря тому, что был замазан известью (Наполеон запретил гербы на внешних фасадах зданий и даже издал по этому поводу соответствующий указ).
Ещё красивее портал дворца-университета выглядит из маленького садика, расположенного на другой стороне канала. Пишут, что он частенько бывает закрыт, но мне повезло:)
Мой последний венецианский снимок, сделанный уже по дороге к вокзалу: "маленькая" церковь Сан-Симеон-Пикколо (San Simeone Piccolo) на берегу Большого канала. Мне не столько понравилась сама церковь (она вообще не в моём вкусе), сколько позабавили слова, сказанные о ней Наполеоном (или приписываемые ему): "Я видел церкви без куполов, но доселе ни разу не видел купол без церкви". Впрочем, можно ли удивляться подобному в Венеции, которая всегда сама определяла для себя правила, будь то в жизни или в архитектуре?..
************************
Ну вот, как-то незаметно подошла к концу эта прогулка, а с ней - и весь рассказ. Я долго не решался начать его, даже боялся сделать это (тема-то какая!), но, как теперь выяснилось, совершенно напрасно. Ни один мой "крупноформатный" рассказ последних лет не давался мне так легко, я написал его буквально "на одном дыхании", хоть это дыхание и длилось почти месяц. И главное, что произошло за это время - я действительно полюбил Венецию настолько, что решил вернуться в неё: чтобы увидеть разноцветный Бурано, соборы в Мурано и Торчелло, крипту Сан-Заккариа, мост Три Арки, который некоторые называют самым красивым в Венеции, дойти до самых дальних глубин Кастелло и Дорсодуро... И, конечно, посмотреть много новых интересных уголков, которые я обнаружил уже во время написания этого рассказа. Так что, если всё сложится, в следующем году мы с вами снова "увидимся" в Венеции:)
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Всего вам доброго, друзья! Спасибо, что были со мной и... до следующей Италии, "Италии в камне"!
