путешествие на автомобиле отзывы по странам Европы. Отзывы о путешествии на своем автомобиле по Европе. На авто по Европе. На своей машине по Европе. Авто путешествия. Путешествия на автомобиле. Автотуризм Авто тур Путешествие на машине. Путешествие в Европу
fialka2580 писал(а) 04 авг 2017, 00:02:Бонньё. Он не произвёл на вас тогда впечатления
Нет, не произвел, совсем. Большинство улочек Бонньё были пустынные, серые и очень грустные, сплошная меланхолия. Поэтому я и удивилась таким жизнерадостным фото у тебя, совсем другая деревушка.
fialka2580 писал(а) 04 авг 2017, 00:02:Лично для меня Лакост среди посещённых провансальских деревушек
Ира, поддерживаю тебя полностью.
fialka2580 писал(а) 04 авг 2017, 00:15:Я очень извиняюсь, что так затягиваю с рассказом. Но, к сожалению, в последнее время работа отнимает непростительно много времени.
Мы не торопим и все понимаем, просто терпеливо ждем продолжения.
fialka2580 писал(а) 04 авг 2017, 00:02:Бонньё. Он не произвёл на вас тогда впечатления
Нет, не произвел, совсем. Большинство улочек Бонньё были пустынные, серые и очень грустные, сплошная меланхолия. Поэтому я и удивилась таким жизнерадостным фото у тебя, совсем другая деревушка.
Твои слова лишний раз подтвердили мои мысли, что всё нужно видеть своими глазами, прежде чем делать выводы.
Иногда, доверившись впечатлениям от фотографий, оказываешься полностью разочарованной увиденным в реальности.
fialka2580 писал(а) 04 авг 2017, 00:57:Твои слова лишний раз подтвердили мои мысли, что всё нужно видеть своими глазами, прежде чем делать выводы. Иногда, доверившись впечатлениям от фотографий, оказываешься полностью разочарованной увиденным в реальности.
Иногда бывает совсем наоборот, поддавшись интуиции приезжаешь в какое-нибудь место, которое по фото сильно не привлекало, а место оказывается на 100% твоим. Да, нужно всегда делать выводы только после того, как увидишь сам. Вот только где взять время на такие исследования?
Поэтому я стараюсь прислушиваться к мнению тех, с кем совпадают впечатления от посещенных ранее мест.
Завершая своё знакомство с Любероном, мы отправились в ещё одну деревню из ассоциации самых красивых деревень Франции - Ансуи.
На самом деле меня больше всего интересовал замок, находящийся здесь. Но часы его работы были настолько редкими и неудобными, что от его посещения пришлось сразу отказаться. Однако, я не стала вычёркивать из планов и саму деревню, тем более, что она находилась на нашем пути.
Экскурсии по замку проводятся исключительно в сопровождении гида: ежедневно, в том числе по выходным и праздничным дням, кроме среды и четверга. С 1 апреля по 15 июня и с 15 сентября до Дня всех святых (1 ноября) в 15.00; с 15 июня по 15 сентября - в 15.00 и в 16.30. Стоимость посещения - 10 евро. http://www.chateauasnouis.fr
Деревня очень приятная, расположенная на склонах зелёного холма и вся утопающая в цветах. При её основании было выбрано место в долине реки Дюранс, защищенное от мистраля.
Одной из старейших построек в Ансуи является замок, который появился здесь в конце X века. Он никогда не испытывал горестей разорения и разрухи и передавался по наследству лишь потомкам своего создателя. Сначала это были графы Прованские и де Форкалькье, затем – графы де Сабран. Именно эти благородные владельцы первыми придали Ансуи гордый вид феодальной крепости и стали, пожалуй, самыми высокопоставленными сеньорами в Провансе.
В роде Сабранов было достаточно распространённым библейское имя Эльзеар: все старшие дети в их семье носят это имя вплоть до наших дней. Например, нынешний герцог де Сабран-Понтеве зовется Эльзеаром, а его сестра, её Высочество герцогиня Орлеанская, носит имя Гарсанда, как и её далекая прародительница.
Эльзеар из этого рода, живший в конце XIII - начале XIV века, был причислен к лику святых. Ему было всего четырнадцать лет, когда в 1299 году он вступил в брак с шестнадцатилетней Дельфиной де Синь. Дельфина обладала не только именем, достойным легендарной принцессы, но и удивительной красотой. Однако (и Эльзеар не знал этого) задолго до свадьбы она посвятила себя Богу. Таким образом, выйдя замуж лишь из уважения к воле своего отца, она решила стать женой формально, только по названию. И вечером, сразу после пышной свадьбы, когда за молодыми закрылись украшенные благоухающими цветами двери их комнаты, Дельфина сообщила своему супругу (которого она любила и который, кстати, отвечал ей взаимностью), что она дала обет целомудрия. И Эльзеару ничего не оставалось, как смириться с этим. Двадцать четыре года они провели бок о бок в самой аскетичной комнате Ансуи, так ни разу и не нарушив своего странного соглашения.
У них не было детей, зато сколько было сделано полезных дел! В то время как Дельфина посвящала свою жизнь благотворительности, Эльзеар учредил в Ансуи нечто похожее на сельскохозяйственный кредитный банк, в котором крестьяне могли раздобыть себе семян, денег и заручиться всевозможной поддержкой. Таким образом, его авторитет рос и рос… И, странная вещь, именно Эльзеар продвинулся гораздо дальше супруги в своей святости. Он был так велик, так высокочтим, так чист, что Господь наградил его чудесным даром: его поцелуй излечил больного проказой… В годы голода в его закромах сами собой появлялись мешки с семенами, а в день его смерти колокола в деревенской церкви зазвонили сами по себе…
Он умер первым в 1323 году. Оплакав смерть мужа, Дельфина удалилась в Кабриер-д'Эг, откуда она вполне могла следить за делами в Ансуи, а затем – в Апт, чтобы, будучи графиней де Сабран и высокопоставленной дамой, вести там жизнь, полную целомудрия и благотворительности. Она умерла в возрасте семидесяти семи лет, пережив Эльзеара на тридцать два года, и она была счастлива присутствовать на церемонии канонизации своего любимого супруга. Что же касается ее самой, то, по словам Арно Шаффанжона, её имя почиталось святым сначала в народе, а потом это официально отметила и церковь.
Эльзеар и Дельфина были канонизированы, и их мощи покоятся в местной церкви Святого Мартина. Церковь была построена в XIII веке и является одной из достопримечательностей Ансуи.
Замок Ансуи на протяжении веков сохранял свой первозданный вид, но сильно пострадал во время Революции. Когда герцог де Сабран-Понтев, отец герцогини Орлеанской, в 1936 году вступил во владение замком, ему пришлось всё перестраивать заново. Вместе со своей супругой, урожденной Розалин де Валломброза, одной из потомков маршала Ланна, он принялся за восстановление замка, посвятил этому делу всю свою жизнь и добился великолепного результата, превратив замок вместе с прилегающей к нему деревней в гармоничный ансамбль. В октябре 2007 года семейство де Сабран продало замок за 4,7 миллиона евро господину Руссе-Рувьеру.
Одной из красивейших природных достопримечательностей Прованса, безусловно, можно назвать каланки (по-французски – les calanques).
Я уже давно хотела посетить эти места, но всё как-то не складывалось. В очередной раз увидев фото каланок в отчёте у Нины Прованс и Рона-Альпы.Ни дня без дождя. Июнь 2015 г. решила, что в этот раз непременно заеду.
Жильё для этой цели выбрала в маленьком курортном городке Касси (Cassis). Надо заметить, оно здесь совсем не бюджетное. Но зато можно прогуляться до каланок пешком из городка, да и сам Касси оказался чудесным местом, достойным отдельного внимания.
За пару месяцев до поездки был найден апартамент в центре городка с предлагаемой парковкой. Ввиду того, что мне было известно о сложностях с парковками в Касси, я написала письмо хозяйке и задала вопрос о местонахождении предлагаемого парковки. Адрес мне не назвали, но заверили, что по приезду меня туда проводят. Время заезда было строго ограничено одним единственным часом с 14 до 15, что вызывало некий дискомфорт. Поэтому мы очень спешили и не отвлекались по пути ни на какие "красивости".
И вот мы в городке. Навигатор приводит на узкую улочку с односторонним движением в центре городка, встать негде. Останавливаюсь напротив дома. Лена идёт к двери, звонит. Ответа нет. Между собой возмущаемся, что, мол время на заезд всего час, и в этот час нас никто не ждёт. В этот момент позади появляется машина. Трогаюсь, совершаю новый круг по городу и снова останавливаюсь у дома. Опять никого. Начинаем звонить хозяйке, которая обещает скоро прибыть. Выгружаем вещи, и снова еду по тому же маршруту из-за подъехавшей машины. Мне пришлось совершить пять таких "кругов почёта", прежде чем приехала хозяйка и проводила меня до гаража. Гараж оказался частным, примерно на шесть машин. Заезд в него тоже не простой: останавливаетесь на такой же узкой улочке, перекрыв довольно интенсивное движение, открываете огромные ворота, заезжаете. Всё это время все терпеливо ждут и никто не сигналит. Наконец, заселились. Двухкомнатная квартира на первом этаже здания с выходом на маленький внутренний дворик. Проблема с заселением оказалась единственным недостатком такого жилья.
Первым делом отправляемся к каланкам. Погода чудесная, значит, будет возможность искупаться.
Каланки - это узкие и очень живописные заливы, которые являются ничем иным, как остатками древних устьев рек, появившихся около двенадцати тысячелетий назад после схода ледника. Над ними возвышаются причудливые и высокие отвесные скалы. Некоторые бухты «взрезают» сушу вглубь на 4 километра, что позволяет вольно называть их «родственниками норвежских фьордов». Само название этих средиземноморских фьордов имеет корни от каталонского слова "каланка", что означает "вход". С 2012 года каланки имеют статус Национального природного парка. Парк обладает уникальной эко-системой и находится под серьезной защитой французского государства.
Из Касси есть пешеходные маршруты по каланкам. Тропа начинается практически в самом городке, от одного из пляжей, есть варианты прогулки вдоль трех и более каланок.
Настоящий курортный городок, утопающий в цветах. Вот это растение мной не опознано, но Лена, наверняка, знает.
Наиболее популярный – Три каланки (Les 3 Calanques): через Пор-Миу (Port-Miou) и Пор-Пен (Port-Pin) до каланки Ан-Во (En-Vau).
Первая каланка - Port-Miou. В ней не купаются, это длиннющая пристань для яхт.
Примерно через полчаса по гравийной тропе по сосновому лесу достигаем Пор-Пен. На пляже этой каланки и провели пару часов.
Когда небо затянуло какой-то облачностью, девчонки решили возвращаться в Касси, а я отправилась до третьей каланки - Ан-Во. Дорожка местами непростая, поэтому нужно позаботиться о хорошей обуви.
До каланки я добралась минут через 40 с постоянными остановками на фотопаузы. Но солнце скрылось безвозвратно.
Некоторые добираются сюда на яхтах, лодках и катерах.
А один безумец с камерой лазил по скалам без какого-либо снаряжения.
Пора было возвращаться, путь до Касси был не близким.
Пляж каланки Пор-Пен к этому времени был практически безлюден.
Вечер завершили в одном из местных ресторанчиков на набережной городка.
Осмотр Касси я, как всегда, отложила на утро.
На этой улочке располагался наш апартамент.
Последний раз редактировалось fialka2580 05 авг 2017, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
Касси – приятный хвойно-морской маленький городок в самом сердце Прованса. Тихая уютная гавань в самом центре морских волн очаровывает и вдохновляет, ведь где-то здесь начинается знаменитая на весь мир Французская Ривьера, или как ее еще называют, Лазурный Берег.
История Касси уходит корнями в далёкое прошлое - 27 000 лет тому назад, что доказывают открытые подводные пещеры Cosquer в "Каланках" между Касси и Марселем. Ещё до прибытия греков в 600 году до н.э. жители занимались охотой, рыбной ловлей, скотоводством и производством вина, которое уже в наше время, в 1936 году получило название от контрольной винной комиссии - лучшее вино в области.
Долгое время Касси оставался галло-римским рыбацким портом и назывался Carsicis Portus, а потом был переименован в Castrum Cassitis. Он был частью морского маршрута, проложенного римским императором Антонием Пиусом и продвинулся до местечка Бараньон.
Теперь Касси стал похож на маленькую деревню и установил торговые связи с Северной Африкой и Ближним Востоком.
В Музее искусства и популярных традиций проводятся постоянные и временные выставки. В нём находится прекрасная коллекция живописи, экспонаты, сохранившиеся со времен Древнего Рима, и множество уникальных раритетных вещей. Музей расположен в старинном доме священника XVII века.
С начала V по X века, измученные набегами варваров жители вынуждены были укрепить город стенами. В 1223 году Касси стал собственностью сеньоров де Бо де Прованс. В XIV веке городок принадлежал сеньору де Рокфор. В 1376 г. флот папы Григория XI по дороге из Авиньона в Рим нашёл здесь убежище от шторма. В 1443 г. Касси стал округом, независимым от Рокфора, и король Рене передал его епископам Марселя, которые правили городом вплоть до Революции 1789 г.
В середине XVI в., Чарльз-Квинт Испанский, мечтая безраздельно править в Провансе, захватил замок de la Maison des Baux и разграбил Касси. В 1720 году население жестоко пострадало от чумы. После окончания эпидемии Касси разрастается за пределами укреплённых стен вокруг порта. Начинают развиваться новые отрасли промышленности - одежда, изготовление оливкового масла, добыча кораллов, а в 1753 году был открыт первый из белых карьеров местного камня (известняк и цемент). С этого момента камень Касси, эксплуатировавшийся здесь издревле, становится известным по всему миру. Его используют для строительства причалов крупнейших средиземноморских портов в Александрии, Алжире, Пирейе, Марселе, Порт-Саиде и даже для постамента статуи Свободы в Нью-Йорке. К нашему времени многие отрасли промышленности постепенно исчезли и сейчас город процветает, в основном, за счёт вина и туризма. В целом, за исключением пиратских набегов, Касси оставался тихим и спокойным местечком вплоть до 1813 года, когда армия Наполеона, обороняясь от англичан, безжалостно грабила свой же порт.
Природа наделила Касси невероятными преимуществами - прекрасные воды залива, волшебные пейзажи бухт, окружённых скалами с приморскими соснами на вершинах, знаменитые виноградники, оливковые, миндальные и фиговые деревья.
Городок с его улицами, убегающими вверх и вниз, завораживает своими старыми кварталами и изящным зданием Муниципалитета на тенистой площади, куда приходят местные жители для того, чтобы отдохнуть и поиграть в "буле" летними ночами.
И хотя Касси был практически восстановлен из развалин в XVIII в., однако многие здания, датируемые XVI в., очень хорошо сохранились. Как в любом провансальском городе, здесь очень много старинных фонтанов, есть открытый рынок художников, где можно купить замечательные картины с провансальскими пейзажами на память.
Один из фонтанов носит прекрасное название «Фонтан четырех наций». Монумент воспроизводит парижский фонтан, созданный в 1686 году, в честь побед Людовика XIV. Говорят, что когда парижане приезжали в Кассис, они отмечали в своих дневниках: «тот, кто видел фонтан в Париже, не видел ничего, пока он не увидит фонтан в Кассисе».
В Касси - великолепная гавань с рыбацкими лодками, частными яхтами и лодками, предназначенными для туристических экскурсий в "Каланки".
Над самой гаванью возвышается потрясающей красоты старый форт замка de la Maison des Baux, построенного в 1381 году. К сожалению замок является частным и для посетителей закрыт.
С середины XX века Кассис стал одним из любимых мест художников. Знаменитость Кассису принес фильм «Старая дева» с Анни Жирардо и Филиппом Нуаре. Основные съемки проходили на городской набережной.
Из трёх средиземноморских городков, которые мы посетили за эту поездку, именно очаровательный Касси произвёл на меня самое сильное впечатление.
Последний раз редактировалось fialka2580 05 авг 2017, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
fialka2580 писал(а) 04 авг 2017, 22:26:Мне пришлось совершить пять таких "кругом почёта", прежде чем приехала хозяйка и проводила меня до гаража.
Да, квартира шикарная, но заселение!!! Пять кругов,это явный перебор, при том, что хозяйка дает всего час на заселение. Так нельзя поступать с людьми.
fialka2580 писал(а) 05 авг 2017, 13:29:Из трёх средиземноморских городков, которые мы посетили за эту поездку, именно очаровательный Касси произвёл на меня самое сильное впечатление.
Ирочка, как хорошо, что Вы выбрали Cassis для ночевки. Я так жалела, что мы его посмотрели только из окна автомобиля. А у тебя была чудная вечерняя прогулка и в дополнение шикарная прогулка по улочкам и набережной днем. Красивый городок, настоящий южный курорт. Спасибо, что дала возможность погулять по этому восхитительному городку.
fialka2580 писал(а) 04 авг 2017, 22:26:Из Касси есть пешеходные маршруты по каланкам. Тропа начинается практически в самом городке, от одного из пляжей, есть варианты прогулки вдоль трех и более каланок.
Ирочка, в очередной раз восхищаюсь протяженностью твоего маршрута. Пройти от центра города до каланок и затем до третьей каланки, представляю, какое получилось общее расстояние.
Ninochka писал(а) 05 авг 2017, 15:06:Ирочка, в очередной раз восхищаюсь протяженностью твоего маршрута. Пройти от центра города до каланок и затем до третьей каланки, представляю, какое получилось общее расстояние.
Опять я всех догоняю. У нас каланки в маршрут не вместились...пришлось исключить это прелестное местечко. Но ничего, может в другой раз получится.
Хотя вот смотришь на погоду в Европе и приходишь к мысли, что летом туда лучше не ездить.
Ninochka писал(а) 05 авг 2017, 15:06:Да, квартира шикарная, но заселение!!! Пять кругов,это явный перебор, при том, что хозяйка дает всего час на заселение. Так нельзя поступать с людьми.
Это был второй апартамент за поездку. Именно по причине сложности заселения стараюсь избегать таких бронирований для однодневных остановок. Но тут просто выбора не было. Правда, бывают и искючения. У нас в Альпах был один ещё один апартамент, совершенно с беспроблемным заселением, а уж какой шикарный!
Scarlet-Cet писал(а) 06 авг 2017, 13:46:У нас каланки в маршрут не вместились...пришлось исключить это прелестное местечко. Но ничего, может в другой раз получится.
Ира, это уже осуществлённый маршрут?
Scarlet-Cet писал(а) 06 авг 2017, 13:46:Хотя вот смотришь на погоду в Европе и приходишь к мысли, что летом туда лучше не ездить.
На мой взгляд, не только из-за погоды лучше весной-осенью путешествовать. Много и других плюсов: дешевле жильё, больше его выбор, меньше проблем с парковками и т.д. и т.п.
Есть в Провансе удивительное место — Вердонский Каньон (Gorges du Verdon) - самый широкий и протяжённый каньон Европы, прорезанный в горной толще ярко-бирюзовыми водами реки Вердон. Именно ему в этот день предстояло стать гвоздём программы. Но не всё порой складывается гладко в путешествии...
Мы постепенно удалялись от средиземноморского побережья, день был жарким, и, казалось, ничто не может нарушить наших планов.
Где-то на полпути нам попался винный магазин, в котором мы затарились вином на предстоящие несколько дней.
Продолжая ехать живописным дорогами Прованса, иногда делали короткие остановки - так хотелось впитать в себя ароматы этих полей, запечатлеть в памяти их красоту!
На встретившейся по пути ферме, закупили прованских сувениров - лавандовый мёд, травы, мыло и оливковое масло.
Вскоре снова делаем остановку у плотины искусственного озера Сен-Круа (Sainte-Croix-du-Verdon).
Вода в озере волшебная, благодаря известнякам, имеет лазурный цвет. Сейчас озеро является природным парком, поэтому о происхождении его мало кто догадывается.
В 1971 году на Сен-Круа началось строительство плотины, а завершилось оно в 1974 году. Причиной её сооружения стало затопление посёлка Ле Саль-Сюр-Вердон. На расстоянии 400 м от старого посёлка его отстроили заново. Во время наводнения в водохранилище утонул исторический мост XI века, который перекрывал Вердон девятью арками. Мост построил епископ из Риец (Riez), который часто ошибочно обозначали как мост времён романской империи.
Вдоль озера есть много мест для отдыха, где можно взять напрокат катамаран, лодку с электрическим мотором или канное.
Я непременно хотела прокатиться как по озеру, так и по реке Вердон, и с учётом этих желаний распланировала день. Но до прогулки по воде мы отправились в замечательный городок, расположенный у самого входа в Вердонское ущелье - Мутье-Сент-Мари (Moustiers-Sainte-Marie).
В 433 году сюда прибыли монахи с Леринских островов, они укрылись в пещерах, вырытых в горах, и создали здесь монастырь.
Над очаровательным беспорядком крыш, выполненных в традиционной провансальской манере, возвышается романская колокольня, чьи три этажа оживляют парные проёмы ломбардского стиля. Датируемая 12 веком, это одна из трех в Европе качающихся колоколен.
О средневековом прошлом города свидетельствуют развалины городской стены и акведук.
На улицах сохранилось множество фонтанов и средневековых прачечных - каменных лоханей, в которых стирали белье, мылись, мыли животных и даже мясо в рыночные дни. Неудивительно, что прачечные были эпицентром эпидемий.
Узкая горная тропа ведёт к храму мимо грота Сент-Мадлен.
От грота на долину и деревню открываются захватывающие виды.
Пройти ещё немного - и вот уже впереди церковь Нотр-Дам де Бовуар или как её ещё называют д’Антремон (расположенная между гор), возведённая на самом краю лощины.
Она построена в романском стиле, над ней возвышается небольшая колокольня, массивная деревянная дверь которой относится к эпохе Возрождения.
Первые два пролёта нефа построены в романском стиле, остальные, как и апсида - в готическом. По мнению, распространённому в некоторых провинциях, этот храм был местом временного пристанища, куда возвращались души мертворожденных детей, чтобы их окрестили, и они не блуждали вечно в лимбе (местопребывание душ детей, не получивших крещения) лишенные Божьего присмотра. Лишь в некоторых храмах можно осуществить эту процедуру, чаще всего они посвящены Деве Марии (Notre-Dame de la Pitié), чьё заступничество необходимо для осуществления чуда.
Впечатления от увиденного усиливает цепь со звездой посередине, висящая прямо над ущельем. По легенде, рыцарь Блака, который в XII веке попал в плен во время крестового похода, пообещал повесить такую цепь возле церкви, если ему удастся освободиться из плена.
Традиционный путь паломничества, подъём к Нотр-Дам де Бовуар усеян 14 ораториями, 12 из которых идентичны. Они датируются 1860 годом и отражают крестный путь Христа на Голгофу.
Несмотря на свои небольшие размеры, Мутье-Сент-Мари давно стала «столицей французского фаянса». Керамика и ее производство в качестве основного занятия ремесленников в Мутье-Сент-Мари стали популярны еще в XVII-XVIII ст.
Давняя легенда гласит о таинственном госте из итальянского города Фаэнса, раскрывшем местному жителю секрет изготовления белоснежной эмали. Пытливый гончар смешал полученную по рецепту паломника глазурь и голубое покрытие, которое ранее использовал для обработки недорогой утвари и получил удивительный материал, из которого начали изготавливать первые чайные сервизы в стиле Прованс.
Прихватив с собой сувениров из Мутье, выдвигаемся к озеру. Между тем небо начинает постепенно затягивать серыми грозовыми тучами.
fialka2580 писал(а) 08 авг 2017, 02:00:Мутье-Сент-Мари давно стала «столицей французского фаянса».
Если бы я путешествовала на машине, я скупала бы эти дивные вещи везде. Так что в каком-то смысле мне даже повезло, что я пешеход. Но полюбоваться - всегда приятно!
А не запрещали фотографировать в магазине? В Италии, например, очень часто прямо при входе висит объявление о запрете фото.
JamKit писал(а) 08 авг 2017, 09:25: А не запрещали фотографировать в магазине? В Италии, например, очень часто прямо при входе висит объявление о запрете фото.
Лена, конкретно про эту деревню не скажу, как-то не отложилось в памяти. Может и нельзя было, но я особо по магазину с камерой не рассхаживала. Иногда я тоже встречаю такие объявления в сувенирных магазинах, но не всегда соблюдаю правила. Порой снимаю до первого замечания.
Покинув Мутье-Сент-Мари, подъезжаем к одной из прокатных станций на озере Сент-Круа - Basic Star. На станции не обнаруживаем ни одного работника, лишь небольшая группа китайских туристов слоняется взад-вперёд по берегу.
Мы решили подождать, предположив, что прокатчики просто устроили какой-то перерыв. Китайцы, видимо, думали так же. К этому времени небо уже прилично затянуло тёмными грозовыми тучами. И может тень сомнения в возможности осуществления наших планов и мелькнула бы у нас раньше, но нас вводили в заблуждение катамараны, которые мы наблюдали на озере и в ущелье в это время. Только спустя полчаса мы заметили объявление о том, что в связи с надвигающейся грозой этот прокат сегодня уже не будет работать.
С последней надеждой мы метнулись на противоположный берег. Но там та же картина, просто работники дожидались возвращения последних катамаранов из ущелья.
Ну что, как ни печально, но с планами лицезреть Вердонское ущелье с реки пришлось распрощаться. Вернулись на мост Pont du Galetas, что бы запечатлеть «Коридор Самсона».
Неспроста местные жители сравнивают стремительную реку Вердон с библейским героем Самсоном, раздвигающим колонны храма. Река словно ныряет меж узких скалистых стен и кажется не может вырваться из тесных объятий пока не сольется с водами озера.
По серпантину поднимаемся в небольшую деревушку Эгин (Aiguines),
в которой я замечаю массивное здание, окружённое четырьмя башенками с конусообразными крышами, покрытыми полихромной глазурованной черепицей. Останавливаюсь, делаю фото на память. Замок этот был построен при Генрихе IV на развалинах более старого здания, принадлежавшего семейству Сабран (Sabran).
Деревня Эгин (Aiguines) славится мастерством резчиков по самшиту, одной из самых дорогих, твердых и тяжелых в обработке пород дерева, изделия из которой отличает изысканная красота и мягкий медовый оттенок.
От деревни совсем недалеко до первой смотровой площадки Коль-д’Иллуар (Col d'Illoire).
Я вот только сейчас разглядела наклейки на знаке перевала.
Далее продолжаем ехать по Карнизу Сюблим (Corniche Sublime), который проходит по южной стороне Вердона.
Проезжаем ещё немного и вот мы у знаменитого моста Артюби (Le pont de l’Artuby) — одного из самых высоких мостов Европы на котором разрешен банджи-джампинг.
Ещё одна маленькая деревенька - деревенька Триганс (Trigance).
Её стены хранят память древних веков, битв и сражений. Церкви Триганса принадлежали аббатствам и рыцарям Ордена Храма. Основанная в IX веке, эта маленькая деревенька имеет свой собственный замок — настоящее средневековое фортификационное сооружение, датируемое IX – XII веками и бывшее домом для известных аристократических фамилий. Брутальные романские стены гордо высятся на холме, покровительствуя деревеньке. Несмотря на то, что в мои планы входило посещение деревни, бродить по ней в такую погоду не было абсолютно никакого желания. Так что дежурный кадр - и отправляемся дальше.
Снова пересекаем и Вердон и уже едем по северной стороне каньона.
На Критской дороге (Route des Crêtes) останавливаемся на всех смотровых площадках. С них открываются бесподобные головокружительные виды, от которых захватывает дух и кажется, что описать увиденное словами просто невозможно.
Дождь постепенно прекращается, и со дна ущелья поднимается совершенно мистический туман, сказочно обвалакивая окрестные скалы.
После дождя бурный поток в ущелье совсем не лазурного цвета.
А когда мы уже покидали Вердонское ущелье, то перед машиной вдруг неожиданно возникло целое стадо горных коз и козлов.
Мы остановились на дороге и в восторге наблюдали за животными. Они же, абсолютно без страха, расхаживали в непосредственной близости от машины.
Вот такую "козью морду" показало нам Вердонское ущелье... Дождь, между тем, совсем прекратился, но нам нужно было спешить заселяться в наш кемпинг в городке Кастеллан.
fialka2580 писал(а) 09 авг 2017, 02:14:Лена, конкретно про эту деревню не скажу, как-то не отложилось в памяти.
Ирочка, разреши дополнить твой ответ? В этом конкретном магазине запрещено фотографировать, на входе висит соответствующая наклейка. Мы решили ее проигнорировать, но после двух- трех кадров нам тактично намекнули о правилах магазина .
Ира хотела написать, как обидно, не повезло Вам с погодой в Вердонском ущелье. Но когда увидела поднимающийся туман, окутавший все ущелье, решила забрать все слова сожаления обратно. Неслыханная удача и такие чудные редкие кадры!
Это было подарок вам от Вердонского ущелья. В качестве извинения за несбывшиеся планы по прогулке на катамаранах
Ninochka писал(а) 09 авг 2017, 11:31:В этом конкретном магазине запрещено фотографировать, на входе висит соответствующая наклейка. Мы решили ее проигнорировать, но после двух- трех кадров нам тактично намекнули о правилах магазина
Ninochka писал(а) 09 авг 2017, 11:31:Ира хотела написать, как обидно, не повезло Вам с погодой в Вердонском ущелье. Но когда увидела поднимающийся туман, окутавший все ущелье, решила забрать все слова сожаления обратно. Неслыханная удача и такие чудные редкие кадры!
Ну, если рассматривать такое "везенье" с этой точки зрения, то можно и не расстраиваться. Хотя я считаю, что нам скорее не повезло. Альпы нам приготовили ещё пару сюрпризов и внесли свои коррективы в маршрут. А вот в Пиренеях удача сопутствовала нам
Последний раз редактировалось fialka2580 09 авг 2017, 23:05, всего редактировалось 1 раз.
Ninochka писал(а) 26 июл 2015, 23:34:Было очень сложно удержаться и не скупить половину магазина. Мы долго выбрали, постоянно заменяя уже выбранные сувениры на вновь увиденные и понравившиеся еще больше, оплатили свою покупку, вышли из магазина, а потом вернулись, и все началось по второму кругу.
Я поэтому так хорошо помню о нем всякие мелкие подробности!
Лена, не знаю как Нина, но я уже сдерживаю себя в таких магазинчиках. Первое время скупала всё без разбора, на что глаз положила. Хотя вот в испанском Санта-Крус-де-ла-Серос опять не сдержалась, купила пару посудин.
На эту ночь у нас был забронирован домик в кемпинге Les Lavandes близ городка Кастеллан (Castellane), называемого «Воротами в ущелье».
Самой большой достопримечательностью городка, официальная история которого начинается с IX века, является возвышающаяся над ним огромная 184-метровая скала, выступ которой венчает часовня XVIII века Нотр-Дам-дю-Рок (Notre-Dame-du-Roc).
У часовни до сих пор сохранились стена и южный фасад XII века, что делает её одним из самых старых памятников департамента Альпы Верхнего Прованса. Ежегодно 14 августа, процессия местных жителей с зажженными факелами поднимается на вершину скалы к часовне, чтобы почтить покровительницу Кастеллана.
Время заезда в кемпинг было ограничено 20 часами, поэтому ещё из Москвы мы отправили письмо о возможном опоздании в день заезда. Из-за непогоды наши планы были частично нарушены и мы приехали вовремя. Однако, на ресепшн кемпинга никого не было. Снова возникла необходимость связываться с объектом размещения по телефону. Из переписки с владельцем кемпинга было известно, что английским он совсем не владеет. Но, на нашу удачу, тусовавшаяся на территории кемпинга компания, выручила нас.
Минут через 15 появился хозяин кемпинга и, наконец, заселил нас в наш домик. В кемпинге для проживания предлагают передвижные дома двух видов, отличающиеся, на мой вгляд, только площадью, и шале с террасой. Мы брали шале.
Шале оказался неплохо оборудованным и достаточно комфортным.
Территория кемпинга небольшая, никаких бассейнов замечено не было. Хотя, в таких местах, это не столь обязательно, ведь рядом есть масса водоёмов для купания.
Заселились, и быстрей в Кастеллан, пока не закрылись едальни. В ресторане нас обслуживала словацкая девушка, которая, как мы поняли из разговора, приезжает в летний сезон в городок на заработки. И вот в этом ресторане я случайно заказала себе то, что никогда бы не стала заказывать, если бы знала, что мне принесут. Сейчас я даже не знаю, как такое вышло, тем более я знала название блюда и что оно из себя представляет. Видно, ткнула не туда в меню...
Надо было видеть выражение моего лица, когда мне принесли мой заказ. Это был тартар!
История появления тартара необычна и очень запутана. В далекие времена орды кочевников, то ли монголы, то ли казаки, то ли гунны, грабили и разоряли соседские земли. Напуганные европейцы национальностей не разбирали и называли всех их «тартарами»: это слово напоминало им звук копыт приближающейся орды.
Питались тартары преимущественно сырым мясом, которое разрезали на тонкие куски, клали под седло, а вечером разделывали на мелкие кусочки и с аппетитом съедали. Гурманы-французы подглядели за вражеской трапезой и изобрели тартар – блюдо из сырого мяса или рыбы, мелко рубленных ножом.
Вместе с основными ингредиентами под нож попадают чеснок, лук и другие специи. Чаще всего для тартара берут говядину, телятину, а из рыбы – лосось и тунец. Для тартара важны заливки, например, лимонный сок и оливковое масло, а на гарнир – маринованные огурцы.
Залив и посыпав блюдо всем, что нашлось на столе, я всё же одолела его. А потом заела всё это десертом.
Осматривать ночной городок уже не стали, не было ни сил, ни желания, да и городок был не из разряда маст си. Тем более завтрашний день обещал быть не менее насыщенным и богатым на впечатления.
JamKit писал(а) 10 авг 2017, 09:05:Ой, спасибо за цитату! Я успела немножко забыть про этот восхитительный отчет
Леночка, я сама уже почти забыла этот отчет. И только благодаря тебе и Ирине всплывают такие милые подробности. Поэтому я привела цитату, поностальгировала. Ирочка, прости за обсуждение в теме.
JamKit писал(а) 10 авг 2017, 09:05:Ой, спасибо за цитату! Я успела немножко забыть про этот восхитительный отчет
Леночка, я сама уже почти забыла этот отчет. И только благодаря тебе и Ирине всплывают такие милые подробности. Поэтому я привела цитату, поностальгировала. Ирочка, прости за обсуждение в теме.
Нина, что ты! Это же здорово, что фото городка всколыхнули столько воспоминаний.
Этот день практически полностью был посвящён дорогам, большая часть которых проходила по живописным ущельям.
Утром долго собирались и выехали лишь в 10 утра. Первые красоты возникли уже вскоре, когда проезжали мимо ещё одного рукотворного озера - Кастийон.
Отражения в воде как всегда завораживают.
В половине двенадцатого припарковались на бесплатной парковке городка Антрево (Entrevaux), который входит в ассоциацию самых красивых деревень Франции. Координаты парковки 43.948732, 6.812642.
Главной достопримечательностью Антрево является возвышающийся над городом бастион гения фортификации Себастьена Ле Претра де Вобана (Sébastien Le Prestre de Vauban).
Кельто-лигурийский городок «Glanate» появился еще в период Римской Империи. Это был важный стратегический пункт, расположенный на правом берегу Вара, на перекрестке преторианской дороги, соединяющей Симье и Апт.
Начиная с пятого века, городок являлся резиденцией епископов и носил имя Sedz (civitas sedis).
В одиннадцатом веке дворянская семья Фаро (Faraud) поселилась на территории Гландев (Glandèves), который стал их поместьем. Они взяли имя баронов де Гландев. В течение почти восьми веков эта семья была одной из самых могущественных семей Прованса и её история смешалась с историей Франции. Бароны Гландев построили первый замок на скале Glandèves, который возвышался над долиной в километре вниз по течению от нынешней деревни. По всей видимости, в двенадцатом или тринадцатом веке жители покинули это место, чтобы поселиться на скалистом отроге, где находится нынешний город, который принял имя Антрево (Entrevaux). Это место было гораздо легче защищать и укреплять.
Но расположенному в долине между Францией и Италией Антрево суждено было пережить много бурную событий, потрясений и тяжёлых испытаний.
В 1536 году в период итальянских войн Антрево был захвачен Карлом V, страстно желавшим присоединить Прованс к испанским владениям.
Историки относят к этому времени удивительный эпизод, когда отважный цирюльник перерезал горло испанскому губернатору в стенах города и подал сигнал о подъёме разводных мостов. Этот факт послужил началом восстания горожан против захватчиков.
В благодарность за эти события король Уставом Авиньона провозглашает Антрево королевским городом, напрямую зависящим от короля и освобожденным от любых податей, налогов и обязательств.
Память об этом увековечена внутри Королевских ворот, ведущих в город.
Изолированность Антрево на границе королевства создавала опасное положение, и, начиная с 1624 года, Ришелье дополняет и усиливает укрепления, построенные в шестнадцатом веке.
В 1690 году война, объявленная между Францией и Савойей, подчеркивает слабость обороны Антрево. Король Людовик XIV решает тогда укрепить «корсет крепостей», который блокирует большие альпийские перевалы (Бриансон, Амбрён, Сен-лез-Альп, Кольмар, Антрево). Эта задача эта была возложена на Вобана.
Именно ему цитадель обязана своим нынешним видом. Он начал проект фортификации в 1693 году и лишь раз посетил строительство в 1700 году.
Проект Вобана заключался в том, чтобы сделать из Антрево хорошо укреплённую цитадель, которая способна выдержать осаду в течение 41 дня. Работы были поручены инженеру Боннике (Bonniquet), которому Вобан давал следующую характеристику: «Боннике мне кажется разумным, но обладающим посредственным интеллектом, который, однако, можно улучшить, так как он не ленив, и, кажется, любит своё дело».
Боннике укрепляет ворота и по совету Вобана, возводит «горнверк» со стороны ворот Италии (позади собора).
Горнверк (Hornwerk — буквально «роговое укрепление») — в бастионной системе фортификации. Главнейшее назначение горнверков заключалось в усилении внешней ближней обороны, так как противнику приходилось тогда преодолевать сопротивление целого ряда одного за другим следующих укреплений.
Цитадель, которая в то время имела подходы только со стороны гор, была трансформирована и связана с городом.
Из-за близости высот, которые доминировали над поясом укреплений вдоль реки Вар, Вобан приказывает построить бастионные башни, как это было сделано ранее в Безансоне.
Со строительными работами Вобана был связан небольшой казус. Город королевской милостью был освобожден от налогов, однако, за возведение крепости надо было как-то расплачиваться. И городской совет решил ввести налог на товары, ввозимые в город. Но тут взбунтовались женщины — они не собирались ничего покупать втридорога. И горожанки устроили настоящую охоту на членов совета, предложивших ввести налог.
Налог отменили, так и не установив, а вот важность оборонительных задач города, так же как размах и надежность работ по их решению, ощущается до сих пор.
Например, в колокольне собора сохранились бойницы, так как церковь была встроена в защитные укрепления города, а её колокольня служила сторожевой башней.
Строительство этой церкви началось в 1610 году на месте старого собора, разрушенного во время войн Лиги. В 1627 году собор был освящён в честь Успения Богоматери (Notre Dame de l'Assomption) под патронажем Сен-Жюст.
Красивая входная дверь из орехового дерева украшена резьбой с изображением тиары епископа.
В 1701 году после смерти последнего испанского короля из династии Габсбургов, Карла II и наследования всех его владений внуком французского короля Людовика XIV, Филиппом, герцогом Анжуйским, Франция оказалась в состоянии войны против Австрии, Англии, Голландии и Герцогства Савойского. Эти события известны как «война за испанское наследство».
Армии герцога Савойского Виктора Амадея II вторгаются в Прованс. Гарнизоны фортов Антрона и Гийома укрепляются. Английский флот адмирала Джоржа Рука блокирует Антиб, препятствуя прибытию французских подкреплений в Антрево.
Рыцарь Блэзиньи (Blaisigny) с контингентом 1500 человек савойского войска и двумя небольшими полевыми орудиями "фальконет" прибывает под стены города и разбивает лагерь на противоположном берегу реки Вар.
Новые укрепления, которые не были полностью завершены, готовились выдержать испытание огнём 7 июня 1704 г. Артиллерии крепости ещё не было на месте. Гарнизон и ополчение горожан кроме индивидуального вооружения располагали лишь десятком аркебуз.
Армия противника заняла плато Pigière и Clot, доминирующие над Антрево. Она не обладала осадной артиллерией, слишком тяжелой для транспортировки по плохим горным дорогам.
14 июня, после недельной осады, чтобы разорвать кольцо окружения, доблестный капитан Контардье (CONTARDIERE) друг Вобана, предпринимает ночную вылазку, увенчавшуюся успехом. Была пробита брешь в частоколе вокруг савойского лагеря. Стремительная атака защитников Антрево вызвала панику в лагере врага, и, несмотря на численное превосходство, обратила их в бегство.
Контардье, не желая снимать гарнизон с цитадели и тем самым оголять крепость, не стал преследовать противника. Ополченцы же блестяще зарекомендовали себя во время этих событий.
Когда ожидаемые подкрепления, в конце концов добрались до Антрево, Контардье в компании с полками Орлеана и Турне направился в долину Эстерон и захватил около двадцати деревень вплоть до Вара, взимая контрибуцию от имени короля Франции.
Крепость Вобана сдержала свои обещания, граница осталась неприкосновенной.
Для информации. Вход в цитадель осуществляется по жетонам, которые нужно приобретать в турофисе, расположенным сразу на входе в старый город. Я узнала об этом лишь из информационной таблички перед турникетом у входа в крепость, так что пришлось возвращаться.
Последний раз редактировалось fialka2580 16 авг 2017, 02:31, всего редактировалось 1 раз.
JamKit писал(а) 15 авг 2017, 20:34:Чувствуется, что Вобан действительно был значительной частью вашего путешествия ))
Лена, скорее "частью моего" путешествия.
Девчонкам это было не интересно, но пришлось смириться с моими хотелками. Но они не расстроились, и пока я осматривала цитадель, они чудесно провели время в одном из кафешек Антрево .
Среди ущелий с красными скалами наиболее впечатляющим является ущелье Далюи (Gorges de Daluis), которое представляет собой шестикилометровый каньон, глубиной 300 м, прорезавшийся сквозь толщи сланцев пермского возраста.
Это фантастическое творение природы, которое никто не может объяснить, несомненный must see.
Каньон образован рекой Вар в пределах дороги D2202, идущей к югу от Гийома до Далюи.
В средние века ущелье служило естественной границей графства Прованс и через него шли потоки контрабанды.
Настолько своеобразным, неповторимым и выразительным оно является благодаря своему буроватому окрасу, который однозначно выделяет его из множества других ущельев, находящихся в регионе Приморских Альп. Ущелье ещё называют «Колорадо Ниццы».
Дорога в ущелье вьётся по краю скал, словно лента, брошенная небрежно. Такого рода дороги, носят название «балконных», по вполне понятным причинам. Она не широкая, максимум на две машины. Временами дорога сильно сужается, периодически разделяясь на две полосы, одна из которых ныряет в туннель, а вторая нависает над пропастью.
В целом дорога весьма спокойная и удобная. Имеет множество мест, где можно остановиться, не мешая проезжающим мимо автомобилям. В неспешной атмосфере насладиться горами, рекой, бурлящей внизу и, разумеется, сделать фотографии на память.
Скалы ущелья всё равно что высечены таинственным скульптором, придавшим им человеческий облик.
На въезде в ущелье нас встречает Хранитель скал, будто стерегущий въезд в него.
Красота и необычность этих скал уже давно покоряет туристов. Но однажды здесь произошла трагедия, обстоятельства которой так и остались не выясненными.
В ущелье, упав с моста, погибла молодая женщина. Произошла эта трагедия 30 июля 1927 года.
В тот день в небольшую деревню Гийом въехал роскошный американский автомобиль, который в то время, когда автомобили были редкостью, не мог остаться незамеченным в данной местности.
Из него вышла пара, которая взяла номер в гостинице. Эта новость быстро разлетелась по деревне; речь не шла о принце и принцессе, скорее о свадебном путешествии очень богатых людей.
В отеле гость зарегистрировался под именем Бернара Балля, жителя Ле Везине (Сена и Уаза), в сопровождении своей невесты, молодой парижанки Мари Луизы Пион.
В 9 часов вечера пара объявила о своём намерении посетить ущелье, поразившее их цветом своих скал. Сказано-сделано, и лимузин, освещая дорогу светом фар, умчался в ущелье, где остановился у моста через Вар.
Этот мост, который сейчас пешеходный, является одним из самых потрясающих мест в ущелье, он нависает над рекой на высоте около 80 м. Ранее мост назывался трамвайным, поскольку использовался небольшой железной дорогой, соединяющей Гийом с Пон де Гедан, где путешественники пересаживались в поезд, идущий на Юг.
В 10 часов вечера, автомобиль на полной скорости влетел в деревню. Из него выскочил обезумевший человек, заявив, что его невеста оступившись в темноте, упала в ущелье.
Группа людей под руководством бригадира жандармерии Olivesi незамедлительно приступила к поискам девушки. Но ближе к полуночи, в целях безопасности, поиски остановили. Возобновили их на рассвете, и в водовороте реки, ниже по течению Вара, было обнаружено тело молодой невесты.
У этой драмы не было свидетелей, и следствие, ссылаясь на показания мужа, признало происшедшее несчастным случаем.
Тем не менее, в деревне ходили разговоры о странном поведении мужа, которое, в сущности, могло быть отражением безутешного горя; проводили параллели с горем матери, спешно приехавшей из Парижа; задавались вопросом, почему молодая женщина решила приблизится к единственному месту на мосту, не имевшему ограждения; недоумевали, почему супруг во время прогулки новобрачных не находился рядом с невестой и не удержал её в тот момент, когда она оступилась.
Только природа, Бог и сами новобрачные были свидетелями этой страшной драмы, тайну которой, если она и существовала, невеста унесла в бездну ущелья.
Эта драма способствовалаа развитию туризма в в этих местах. Трамвайный мост был переименован и назван мостом Невесты, а почтовые открытки с его изображением с тех пор разлетаются по всему миру.
В Гийоме мы свернули на дорогу, уходящую вверх, к маленькой чудесной деревушке Пеон. Она как раз из тех деревень, что мне нравятся больше всего, чьи узкие улочки с арочными проходами и дома до самого последнего камушка буквально насквозь пропитаны духом истории.
Деревня находится в месте слияния двух горных потоков: Тюеби (Tuebi) и Эг Бланш (l’Aigue Blanche). Название происходит от слова «Pen» - скала или вершина.
На заре истории региона Пеон входил в состав обширной Лигурийской области, земли которой простирались с востока на запад между реками Рона и Арно и с севера на юг между Апеннинами и морем.
Племя Néméturi, населявшее эти места, было покорено римскими легионами и упоминалось в Трофее Августа в Ля-Тюрби. После падения Римской империи наступил период беспорядков и нестабильности.
К десятому веку в этих местах сформировалась средневековая система. Обширная территория феода, владельцем котрой являлся граф Грифон де Саллигриффон (Griffon de Salligriffon), подверглась раздроблению на сеньории, Пеон и соседний Бёй перешли во владение семьи Balbs, которая происходила из Форкалькье.
Старинный замок, возвышавшийся над деревней, до 1200 года принадлежал баронам Гландев, но сегодня от него ничего не сохранилось.
То, что почти всегда эти средневековые деревушки безлюдны, я уже привыкла. Но вот такого количества кошек как здесь, мне ещё не довелось встречать.
Граф Беренгер (из Барселонского дома) заселил деревню каталонскими семьями, поэтому за жителями деревни надолго закрепилось прозвище "каталонцы".
Начиная с тринадцатого века, последовала череда смены владельцев, среди которых была и семья Гримальди. Последним владельцем Пеона, сохранявшим собственность вплоть до Революции 1792 года была дворянская семья Maffei из Турина.
Французская революция явилась для всего графства катастрофой. Деревня начала экономически возрождаться лишь с развития в 1823 году горной разработки металлов. После присоединения в 1860 году Прованса к Франции, шахта пережила серьезный бум, но в 1908 году её рудники были закрыты. Первая мировая война ускорила отток сельского населения.
Открытие в 1936 году станции Вальберг и развитие здесь зимних видов спорта вдохнули новую жизнь в вымирающую деревню.
Церковь Святых Иакова и Иринея сегодня посвящена Сен-Винсенту.
Средневековое здание церкви было расширено и дважды перестроено: в шестнадцатом веке и в 1761 году.
Белые кающиеся имели в деревне свою часовню, которая документально упоминается в первой половине XVII века.
После реставрации 1976 года, часовня является муниципальной собственностью, а в её стенах организуются временные выставки.
На осмотр деревни потребуется час-полтора. И если вы вдруг окажетесь в этих местах и заедете в Пеон - погружение в Средневековье вам гарантировано.
Доброе утро. Очень нравится ваш стиль повествования, разработан очень интересный маршрут. Сложный ,не каждый мужчина согласится на такие расстояния по горным дорогам за руль сесть. Много подробных описаний, которые самому искать времени не хватает. Фото замечательные. Спасибо .
LA77 писал(а) 17 авг 2017, 07:15: очень интересный маршрут. Сложный ,не каждый мужчина согласится на такие расстояния по горным дорогам за руль сесть.
Здравствуйте.
И Вам большое спасибо за добрые слова.
Наверное, для тех, кто испытывает удовольствие от вождения, это совсем не сложно.
Что касается гор и горных дорог, то лично у меня горы вызывают трепет и восторг. На вершинах и на перевалах меня охватывают особые чувства — возбуждение и эйфория, несравнимые ни с чем на свете. Возможно это оттого, что в горах существует особая атмосфера, здесь невольно чувствуешь единение с Вечным.
От Пеона сначала поднимаемся к горнолыжной станции Вальберг.
От деревушки Бёй снова едем на юг к следующему красному ущелью - ущелью реки Сиань. Пожалуй, это ещё более впечатляющее ущелье с большим количеством туннелей и нависающими над дорогой скалами. Но, видимо, по этой же причине в самых зрелищных местах нет никакой возможности сделать остановку.
Вот примерно так выглядит эта дорога на гугл-картах.
Route des Grandes Alpes уходит к Ницце, мы же сворачиваем на небольшой узкий мост через Вар, от которого дорога серпантином уходит к горной деревушке Массуан (Massoins).
В Масуане останавливаемся совсем ненадолго.
Дальше наш путь лежит в живописную долину реки Тине, к перевалу Col de la Bonette.
Расположенный в самом сердце национального Парка Меркантур, Col de la Bonette (Коль-де-ла-Бонет) соединяет долину Тине в Приморских Альпах с долиной Юбей в Альпах Верхнего Прованса.
Дорога к перевалу Бонет пролегает на высоте более 2800 метров над уровнем моря и считается самой высокой дорогой Европы.
Хотя сам перевал находится на высоте 2 715 метров, от основной дороги отходит круговая дорога, огибающая пик Бонет (2 860 м). Но в тот день путь к вершине нам преградил заслон из снега.
Великолепный ландшафт, зелёные пастбища, заснеженные вершины - весь этот высокогорный пейзаж вызывает полнейший восторг.
И совсем не редкость встретить на этой дороге сурков.
Первоначально это была просто тропа - маршрут погонщиков мулов; стратегический путь, который эксплуатировался и поддерживался армией.
Испанские войска использовали его во время войны за Австрийское наследство (1740-1748). В 1832 году эта тропа была расширена и преобразована в дорогу, которая 18 августа 1860 года была классифицирована как императорская дорога Наполеоном III. Окончательно дорога была завершена в 1960 году.
Так как подъём по этой дороге отнюдь не прост, маршрут знаменитой велогонки Тур де Франс проходил здесь лишь четыре раза: в 1962, 1964, 1993 и 2008 годах.
Глядя на идиллические альпийские пейзажи, трудно представить, что в этих местах когда-то работала артиллерия и раздавались пулеметные очереди.
Свидетельством тому служат форпосты - остатки военной фортификации линии Мажино в Альпах.
Эти форпосты успешно защищались от итальянских фашистов во время Второй мировой войны. Строительство форпостов началось в 1930-х годах в связи с территориальными претензиями фашистской Италии.
Fort de Restefond.
10 июня 1940 года Муссолини объявил войну Франции и Великобритании. В районе городка Изола, в долине, при поддержке горной артиллерии, итальянцы предприняли наступление силами дивизии Ливорно и горнолыжных стрелков 23-го и 60-го горных пехотных батальонов. Два дня итальянская артиллерия обстреливала город, причинив значительные разрушения. 24 июня, после ожесточенных перестрелок, итальянцы попытались захватить мост, но атака была отбита французскими солдатами. 22 июня Франция капитулировала перед Германией, а 24 июня в Риме было подписано перемирие с Италией. Несмотря на прекращение огня, итальянцы продолжили атаки в долине Тине и 25 июня, но так и не смогли продвинуться на французскую территорию.
Деревня оставалась французской территорией вплоть до ноября 1942 года, хотя окружающая часть страны, в том числе Ницца, была занята фашистскими оккупантами, а Муссолини объявил о «воссоединении региона с исторической родиной» (район Ниццы и Приморские Альпы были в свое время отняты Наполеоном III у Сардинии). Конечно, эти сражения нельзя сравнить с боями в Брестской крепости или Сталинграде, но мужество и стойкость французских солдат заслуживает того, чтобы о них помнили. «Альпийская армия» так и не была побеждена: ни немцы, ни итальянцы не смогли пройти Линию Мажино в Альпах в 1940 году.
Наша прогулка по горам затягивалась, и боясь опоздать, мы сильно заранее пытались дозвониться в отель и предупредить о возможной задержке. Но, увы, все звонки остались без ответа. Это несколько напрягало, тем более мы уже видели, насколько эти городки и деревни бывают пустынными, а поиски отеля в этот час - малоприятное занятие.
Очень хотелось прогуляться по склонам чуть ниже перевала Бонет для более близкого знакомства с милыми мармотами, как потом оказалось, только здесь они встречались нам в большом количестве. Пришлось эту хотелку задвинуть и срочно выдвигаться к отелю.
Подъехав к отелю, разумеется не нашли ни одной живой души - мёртвый сезон.
Не сразу отыскали ресепшн, который находится в одном из двух корпусов отеля. А когда нашли, то, о чудо, обнаружили конверт на стекле входной двери с моей фамилией. Ура, ночуем не в машине. К слову сказать, о том что ключи и информация будут оставлены таким образом, никакого письма на почту не поступало.
Это - ресепшн, ниже уровнем - бассейн. Он хоть и не закрыт был вечером, самовольничать не стали.
Машина ночевала в закрытом гараже, в информационном письме сообщили код замка ворот. Хотя, в таком месте, можно было бы и на улице у ворот её оставить.
Ещё один корпус отеля.
А в этом белоснежном сказочном здании, также относящемся к комплексу отеля, как я поняла, ресторан. Но в тот вечер он был закрыт. О самом здании расскажу ниже.
Заселись в свой апартамент-студию. Очень приятный номер, с балконом, с которого открывается вид на горы и городок.
Так как в номере было все необходимое, чтобы организовать себе приятный ужин, не стали озадачиваться поисками ресторана, а приготовили всё сами. Этим и закончили прекрасный день.
Как всегда спозаранку отправляюсь посмотреть городок. Он небольшой, особых достопримечательностей нет. Но, тем не менее, было приятно по нему прогуляться.
Вот, ребятам, сейчас вкручивать придётся...
Жозье, как и соседний Барселоннет, известен "мексиканскими" виллами.
Мексиканские виллы долины Юбей были построены эмигрантами из Жозье и Барселоннетта (Barcelonnette), сколотившими своё состояние в Мексике в девятнадцатом и начале двадцатого веков. Начало переселению из долины было положено Жаком Арно, который в 1805 году покинул Жозье и эмигрировал в Луизиану. Там он, женившись на Марии Лалонд, интегрировался в акадийскую общину, и в компании своих братьев и бывших работников-ткачей основал город Арнодвилл.
В 1821 году все они переехали в Мексику и открыли магазин El Cajon de Ropa de Las Sietes Puertas. Магазин приносил хорошую прибыль и, в 1845 году они, разбогатевшие, вернулись на родину. Успех братьев Арно побудил многих молодых людей последовать их примеру и отправиться попытать удачу в далёкую Мексику. Некоторые из них добились впечатляющих успехов в текстильной промышленности и банковском деле. Вернувшись в долину Юбей между 1880 и 1930 годами, они построили в долине полсотни роскошных вилл в колониальном стиле, окруженных парками и садами. Большинство из этих особняков сохранилось до наших дней, хоть и прячутся они сейчас за высокими кронами деревьев и стенами более поздних построек.
У всех вилл тех лет был один и тот же архитектор, одни и те же дизайнеры интерьеров и поставщики. Целью строительства роскошных «мексиканских» особняков — в общем-то чуждых в этой местности - было наглядное выражение прогресса и социального успеха. Виллы прозвали «мексиканскими», а мексиканцы с тех пор часто называют французов «барселонеттами».
Одной из мексиканских вилл, построенных в Жозье, как раз и является шато Маньян (Chateau des Magnans).
Шато было построено между 1903 и 1913 годами. В его архитектуре прослеживаются готические мотивы, навеянные замком Нойшванштайн, построенным Людвигом II в Баварии, а также тосканскими замками, такими как замок Vicchiomaggio.
Шато украшен порталом с барельефом, представляющим собой процессию вакханок и витражное окно Луи Бальме. Здание было зарегистрировано как исторический памятник 2 июня 1986 года.
Дошла до исторического центра, он совсем маленький.
Вилла Морелия (Morélia), законченная в 1900 году, принадлежала четырем братьям Audiffred, бывшим владельцам магазина al puerto de Liverpool в Морелии.
Эта вилла представляет собой яркий пример изобретательной и причудливой архитектуры, которая отличает её от других вилл в долине. Её вертикальный силуэт, сложность мансардной крыши, покрытой сланцем из Анжу, использование кирпича делают виллу уникальным зданием.
Церковь Святого Николая Мирликийского (Église Saint Nicolas de Myre).
Построенная около 1686 года, церковь святого Николая из Миры является самым крупным зданием в стиле барокко в долине Дюранса, впоследствии претерпела несколько преобразований. Она классифицируется как исторический памятник с 1921 года.
Церковь посвящена Святому Николаю, епископу третьего века города Миры (Ликия, ныне Турция), известному нам как Николай Чудотворец или Николай Угодник.
За строгим южным фасадом скрываается роскошь внутреннего убранства в итальянском стиле (долина Юбей стала французской лишь с Утрехтского договора в 1713 году, поэтому прослеживается сильное культурное влияние Италии).
Интерьер в стиле барокко гармонирует со стилем контрреформации. Здесь он менее театрален и загружен, нежели в Северной Италии, Австрии или Испании.
Восемь небольших боковых часовен украшены красивыми картинами и алтарями 17 и 18 веков.
Над церковью и центром деревни нависает колокольня.
Сегодня это место является местом для прогулок, к нему ведёт крестный путь. Колокольню окружает кладбище, которое может удивить богатством похоронных строений, которые являются своеобразным символом и показом успеха некоторых семей в Луизиане и Мексике.
Я давно мечтала проехать так называемой «Дорогой Больших Альп» (Route des Grandes Alpes), которая начинается у Женевского озера в городке Тонон-ле-Бен и заканчивается в Ницце.
И в эту поездку часть прекрасного альпийского маршрута, только в направлении на север, начиная с Вальберга, была пройдена.
С этой целью отели бронировались в деревнях и городках вдоль дороги, чтобы иметь возможность не сильно отклоняться от маршрута и в то же время захватить интересные места. Некоторые участки маршрута прокладывались в стороне от Рут-де-Гранд-Альп, чтобы подняться на некоторые перевалы, например такие, как Бонет.
Риск того, что перевалы могут окозаться закрытыми, сохранялся, и не всё удалось, как планировалось. Но в целом, мы получили массу впечатлений от проезда по этой великолепной дороге, с её горными перевалами, покрытыми снегами, зелёными альпийскими лугами с россыпью весенних цветов, маленькими деревушками, словно затерянными во времени и неприступными фортами, гордо возвышающимися над долинами и стерегущими подходы к ним.
Col de Vars, высота 2108 м - перевал между департаментами Верхние Альпы и Альпы Верхнего Прованса,
соединяющий долину Юбей с долиной Киера. Перевал открыт только с мая по октябрь.
Начиная с 1922 года перевал 33 раза был включен в Тур де Франс.
Интересна история дороги Рут-де-Гранд-Альп.
Ещё в XVIII веке развитие укреплений в Альпах потребовало строительства дорог для их обслуживания. Очень быстро эти дороги вывели из изоляции многие альпийские коммуны.
В конце девятнадцатого века Touring Club de France, первоначально созданный для развития туризма на велосипедах, начал поощрять автомобильный туризм. Это способствовало улучшению и оснащению дорог дорожными знаками, а также появлению вдоль них гостиниц. Устанавливались информационные стенды, ориентировочные столы, размечались различные туристические маршруты, включая маршрут Рут-де-Гранд-Альп.
Этот престижный маршрут, разработанный в 1911 году, сначала обслуживался шарабанами, а в последствии автобусами компании PLM. Завершён он был только в 1937 году с открытием Изеранского перевала тогдашним президентом Республики Альбертом Лебреном.
В начале, когда автомобильный туризм, наконец, запустили, он был доступен лишь для элиты. И только после 1930-х годов он становится более массовым.
Производители авто в поисках новых рынков снижали свои цены за счет производства моделей меньшего размера и в большем количестве. Таким образом, массовый туризм взлетел во время «Тридцати славных лет» с появлением популярных автомобилей: la 4CV, la 2CV, la Dauphine, la Coccinelle.
Перед Верхним Пейром начинается спуск в долину.
После Верхнего Пейра дорога уходит на северо-восток, в направлении регионального парка Киера. Этот восхитительный заповедник расположен в окружении горных вершин, высота которых достигает 3 тысяч метров. Эти горы служат своеобразной границей с Италией. Но не она сегодня является нашей целью, а небольшой городок на границе Франции и Италии, который носит гордое звание самого высокого города Европы - Бриансон.
Последний раз редактировалось fialka2580 26 авг 2017, 02:16, всего редактировалось 1 раз.
Расположенный на высоте 1326 метров над уровнем моря, Бриансон является местом схождения пяти долин. Укрепленный в 18 веке Вобаном, сегодня он - объект всемирного наследия ЮНЕСКО.
Благодаря своему стратегическому положению на скалистом отроге, верхний город Бриансон выделяется как уникальное укреплённое место.
Кроме крепостных стен, спроектированных Вобаном, дополнительную защиту городу обеспечивали окружавшие его форты. Эта внушительная система военных объектов позволяет оценить талант известного военного инженера Людовика XIV. Хотя большая часть работ была выполнена после его смерти, их реализация происходила в соответствии с его принципами, до сентября 1734 года.
На осмотр фортов нужно гораздо больше времени, да и не все они доступны для осмотра, поэтому ограничиваемся лишь осмотром Верхнего города.
Машину паркуем на открытой платной парковке, расположенной у Марсова поля (координаты 44.901171, 6.645522). Парковка недорогая, за пару часов заплатили порядка 1-2 евро.
Вход в Верхний город.
Пройдя сквозь ворота Пиньерол (PORTE DE PIGNEROL), попадаем на улочку Гран Рю.
Посередине этой улочки протекает ручей, а по ее краям разместились симпатичные стильные домики.
Коллегиальная церковь Нотр-Дам и Святого Николая была построена в начале 18 века для замены старой средневековой церкви, разрушенной во время строительства крепостных валов.
Старое здание 12-го века стояло на дороге в Гренобль рядом с кладбищем. В 16 веке церковь ещё имела свой портик, поддерживаемый стилофорическими львами (сохранившимися и размещенными у входа в коллегиал), и свою восьмиугольную колокольню в романо-ломбардском стиле. Созданная за пределами стен, она являлась доминантой, представляющей в какой-то степени опасность для города. По всей видимости, по этой причине в 1692 году она была взорвана по приказу маршала Катина, который боялся нападений коалиционных стран по Аугсбургской лиге. Жители Бриансона какое-то время обходились без приходской церкви, а богослужения проходили в церкви Кордельеров. Тогда консулы Бриансона обратились к Людовику XIV с просьбой о помощи в строительстве церкви внутри городских стен. Постановление Совета короля 1700 года санкционировало реализацию «нового прихода», подходящее место для которого нашлось на улице Rue du Temple. Планы церкви, подготовленные инженером Исааком Робелином, пересматриваются и корректируются Вобаном. Работы, начатые в 1703 году, завершаются в 1718. В 1726 году церковь была освящена монсеньером де Тэнсин, архиепископом Эмбруна, а двадцать лет спустя повышена до уровня Коллегиальной церкви. Католическая политика Людовика XIV требовала создания внушительных зданий, видимо поэтому церковь выглядит как крепость. Её массивное здание контрастирует с узостью площади Тампль.
Полихромный фасад делит нижние уровни на три вертикальные зоны. Центральная часть, обработанная камнем, соответствует нефу. Над ней возвышается большой изогнутый фронтон, обрамлённый двумя колокольнями, вдохновленными средневековой архитектурой.
Дверь из резного ореха была подарена Людовиком XIV, о чем свидетельствуют две переплетённые «L» на центральных медальонах.
Колокольни с южной стороны украшены солнечными часами, написанными Chalvet в 1719 году.
Неф, широкий и мощный, с арочным сводом, окружен внушительными квадратными в плане колоннами, обработанными искусственным мрамором.
Солнечные часы на множестве фасадов по-прежнему показывают солнечное время, время, не зависящее от войн и революций.
Мэрия городка.
В самом сердце городских укреплений Вобана, на углу улиц Рю де л'Асфельд и де Рош, находится монастырь Реколлетов (Couvent des Recollets, XVIII век), который являлся важнейшим религиозным зданием города.
Построенный изначально вне стен в 1702 году конгрегацией монахов-реколлетов, которые находились в Бриансоне с 1642 года, он был разрушен в 1692 году маршалом Николя Катина (Nicolas Catinat). Восстановленное в 1729 году здание после ухода ордена в конце 18-го века служило складом, а затем - военным госпиталем, пока там не остановились Кордельеры (францисканцы). После революции в 1789 году монахи были изгнаны и в здании располагался магазин, а в 1831 году его превратили в казарму. Наконец, во второй половине XX века монастырь был преобразован в жилой дом.
Здание, длинное и узкое, состоит из двух частей: главного корпуса и часовни чёрных кающихся (CHAPELLE DES PÉNITENTS NOIRS).
Основанное в 1582, под Saint-Nom-de-Jésus, братство черных кающихся объединяло жителей Бриансона, мужчин и женщин любого сословия, простых земледельцев и богатых мещан. Они приходили на помощь бедным, посещали больных и присутствовали на похоронах. Строительство часовни началось в 1603 году, колокольня была закончена в 1621, а портик - в 1735. В течение революционного периода часовня была закрыта.
Она вновь открылась для поклонения в 1904 году, после ее выкупа братством кающихся.
Примерно в 1930 году частное лицо, владевшее в то время часовней, переоборудовало её в кинотеатр. Но пожар 1947 года уничтожил сцену и все интерьеры, уцелевшие элементы которых были разграблены.
В 1968 году город выкупил уцелевшие остатки здания, и в 1973 году восстановил колокольню, включенную сегодня в перечень исторических памятников.
Дом Тамплиеров.
Дом голов.
Июнь. А в Бриансоне ещё цветёт сирень!
Все эти разноцветные домики на крутых мощеных улочках, ручеек, текущий по рукотворному руслу в центре города, Альпы вокруг — красота и особый колорит Бриансона очаровывают и завораживают.
В отличие от посещённого накануне Антрево, Бриансон совсем не показался сонным, вымирающим городом, скорее достаточно динамичным. К тому же, он является крупным спортивным центром, где можно заняться парапланеризмом, велосипедным спортом и рафтингом, а зимой — лыжным спортом. Так что вполне можно провести здесь неделю, совмещая активный отдых и культурный досуг.
От Бриансона продолжаем движение по дороге D1091 до перевала Лотаре (Col du Lautaret), где снова появляется дорога D902, ведущая всё выше и выше.
Перевал Лотаре представляет собой своеобразную границу между северными и южными французскими Альпами. Ранее эта территория входила в состав исторической области Дофине. Это одна из самых низких точек этого высокогорного района, его высота над уровнем моря составляет «всего лишь» 2057 метров. Первый проезд знаменитой велосипедной гонки Тур-де-Франс через перевал был совершён ещё более ста лет назад – в 1911 году.
Стоит взять на заметку, что на территории этой долины действует один из самых высокогорных ботанических парков, открытый в 1899 году. Он находится на высоте 2100 метров над уровнем моря. В нём произрастает более 2 тысяч видов растений, распространённых в горных и даже арктических районах. При этом, они были привезены со всех уголков земного шара.
Несмотря на то, что в своё время я читала про этот парк, он при подготовке к путешествию ускользнул от моего внимания, соответственно, увидеть это чудо нам не довелось.
Поднимаясь все выше, делали остановки в разных местах, где позволяла дорога. Растительности становилось все меньше, а снега всё больше.
Мармоты встречались уже реже и были едва заметны на камнях.
Продолжив в очередной раз движение, вскоре обнаружили, что один из гаджетов остался где-то на предыдущем месте остановки. Пришлось искать место для разворота и возвращаться за ним. Но, обошлось, лежал никому не нужный в полутора метрах от дороги.
С максимальной высотой, равной 2645 метров над уровнем моря, этот перевал занимает шестое место среди самых высоких дорог в Альпах, и девятое место во всей Европе.
До 2002 года высота перевала была 2552 метра. На этой высоте проложен узкий тоннель для проезда под пиком горы. Однако, в 2002 году этот тоннель закрыли на реконструкцию, а автомобили пустили по новой дороге через вершину. А после реконструкции он обрел статус самого высокого тоннеля со светофорным регулированием в Альпах.
Этот монумент посвящен Анри Дегранжу - французскому велогонщику и спортивному журналисту.
Анри Дегранж, обладатель ряда рекордов на треке, наиболее известен как организатор Тур де Франс.
Хотя идея Тур де Франс принадлежала подчинённому Дегранжа Жо Лефевру, «отцом» гонки всегда назывался именно Анри.
Каждый раз, когда гонка проходит через этот перевал, здесь устраивают церемонию возложения венка в память об этом человеке.
Продрогнув, мы решили зайти в Chalet du Galibier Refuge за горячим чаем.
Но, не тут-то было. У них были какие-то проблемы с электричеством, не только горячего чая не нашлось, так ещё и в помещении холод страшный, хуже чем на улице.
Бедный мармот...
Проигнорировав тонель, едем через перевал.
На самой верхней точке перевала в очередной раз пересекаем границу двух департаментов (регион Рона-Альпы): Верхние Альпы и Савоя.
Спустившись в долину Валуар, устраиваем здесь пикник, а затем и небольшую прогулку.
Валуар - это, прежде всего, горнолыжный курорт, известный обилием трасс для лыжников начального и среднего уровня. А когда-то, в начале 1930-х годов, Валуар был простым сельским поселком, весьма далеким от туризма.
И мы спокойно могли проехать его без остановки, как не раз проезжали множество подобных деревушек-городков. Но вот чем-то он зацепил нас тогда...
Мы подъехали к нему едва закончился дождь, и сразу на въезде нас встретила забавная скульптура кенгуру.
Дальше-больше. По всему городку были разбросаны различные деревянные скульптурные группы.
С альпийских вершин в Валуар несёт свои воды небольшой горный ручей - Нёвашет, кстати, богатый форелью.
Этимология названия Валуар (Valloire). Историки обнаружили два корня, которые могли бы лечь в основу названия Valloire. Первый - Vallis Aurea, который означает золотая долина или солнечная долина, а также Vallis Ovium, который означает долину овец, или еще Volosco, который является термином, обозначающим высоту. Вероятно, настоящее имя Valloire было производным обоих корней, обозначающих высокое и солнечное место - Vallis Aurea и Volosco.
Хотя поселение на этом месте существовало еще в 2000 году до н.э., известность Валлуару принесла в VI веке молодая паломница, уроженка Валуара - Святая Фекла. Вернувшись из Святой Земли, она привезла в Сен-Жан-де-Морьен два перста и большой палец Иоанна Крестителя. Как утверждают некоторые источники, именно эти пальцы прикасались к голове Иисуса на реке Иордан. Эта «легенда» явилась одной из причин создания епископства Морьен, зависимого от Турина.
В центре городка - очень красивая церковь. Она - характерный представитель барочного искусства в савойском стиле.
Построенная между 1630 и 1682 годами, и освящённая как церковь Успения Богоматери (Notre-Dame de l'Assomption), за своим строгим фасадом церковь скрывает великолепное внутреннее убранство.
Свод церкви украшен фресками, обрамленными лепными орнаментами, которые делают его богатым и оригинальным.
В XVII и XVIII веках искусство барокко широко распространилось в высоких долинах Савойи, украшая религиозные здания роскошным декором и скульптурой. После Тридентского Собора по борьбе с протестантскими идеями Католическая церковь запустила большое движение против Реформации, которое нашло особенно сильный отклик в Савойе.
Искусство барокко выражалось через очень загруженные интерьеры, с украшениями, отличающимися позолотой и полихромией. Это было не только архитектурное искусство, но и искусство обстановки. Алтарь, исповедальни, стулья для проповеди являлись одними из самых красивых элементов искусства барокко. До XIX века Морьен отличается "количеством и качеством" своих мастеров, которые передавали свои знания от одного поколения к другому.
Древнее и до сих пор сохранившееся наследие Валуара, его неоднородная архитектура, красота его ландшафтов и богатая история, уходящая далеко в прошлое, позволяет городку оставаться маленьким уголком рая.
Toxic_Avenger писал(а) 30 авг 2017, 11:24:Спасибо, такой интересный и познавательный отчет!
Приятно видеть новых читателей.
Со своей стороны хочу поблагодарить Вас за полезную информацию, которую я почерпнула из Вашего отчета по немецкой Прибалтике для своей поездки. Благодаря ему и отчёту Иры (Scarlet-Cet) я отправилась в эти места, путешествие по которым доставило массу удовольствия.
