Южная Франция. По Пиренеям к океану. Страна басков, замки катаров, крепости Вобана.

[fialka2580]

Расположенный на высоте 1326 метров над уровнем моря, Бриансон является местом схождения пяти долин. Укрепленный в 18 веке Вобаном, сегодня он - объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

Благодаря своему стратегическому положению на скалистом отроге, верхний город Бриансон выделяется как уникальное укреплённое место.











Кроме крепостных стен, спроектированных Вобаном, дополнительную защиту городу обеспечивали окружавшие его форты. Эта внушительная система военных объектов позволяет оценить талант известного военного инженера Людовика XIV. Хотя большая часть работ была выполнена после его смерти, их реализация происходила в соответствии с его принципами, до сентября 1734 года.





На осмотр фортов нужно гораздо больше времени, да и не все они доступны для осмотра, поэтому ограничиваемся лишь осмотром Верхнего города.

Машину паркуем на открытой платной парковке, расположенной у Марсова поля (координаты 44.901171, 6.645522). Парковка недорогая, за пару часов заплатили порядка 1-2 евро.







Вход в Верхний город.



Пройдя сквозь ворота Пиньерол (PORTE DE PIGNEROL), попадаем на улочку Гран Рю.



Посередине этой улочки протекает ручей, а по ее краям разместились симпатичные стильные домики.











Коллегиальная церковь Нотр-Дам и Святого Николая была построена в начале 18 века для замены старой средневековой церкви, разрушенной во время строительства крепостных валов.



Старое здание 12-го века стояло на дороге в Гренобль рядом с кладбищем. В 16 веке церковь ещё имела свой портик, поддерживаемый стилофорическими львами (сохранившимися и размещенными у входа в коллегиал), и свою восьмиугольную колокольню в романо-ломбардском стиле. Созданная за пределами стен, она являлась доминантой, представляющей в какой-то степени опасность для города. По всей видимости, по этой причине в 1692 году она была взорвана по приказу маршала Катина, который боялся нападений коалиционных стран по Аугсбургской лиге. Жители Бриансона какое-то время обходились без приходской церкви, а богослужения проходили в церкви Кордельеров. Тогда консулы Бриансона обратились к Людовику XIV с просьбой о помощи в строительстве церкви внутри городских стен.
Постановление Совета короля 1700 года санкционировало реализацию «нового прихода», подходящее место для которого нашлось на улице Rue du Temple.
Планы церкви, подготовленные инженером Исааком Робелином, пересматриваются и корректируются Вобаном. Работы, начатые в 1703 году, завершаются в 1718.
В 1726 году церковь была освящена монсеньером де Тэнсин, архиепископом Эмбруна, а двадцать лет спустя повышена до уровня Коллегиальной церкви.
Католическая политика Людовика XIV требовала создания внушительных зданий, видимо поэтому церковь выглядит как крепость. Её массивное здание контрастирует с узостью площади Тампль.







Полихромный фасад делит нижние уровни на три вертикальные зоны. Центральная часть, обработанная камнем, соответствует нефу. Над ней возвышается большой изогнутый фронтон, обрамлённый двумя колокольнями, вдохновленными средневековой архитектурой.



Дверь из резного ореха была подарена Людовиком XIV, о чем свидетельствуют две переплетённые «L» на центральных медальонах.

Колокольни с южной стороны украшены солнечными часами, написанными Chalvet в 1719 году.

Неф, широкий и мощный, с арочным сводом, окружен внушительными квадратными в плане колоннами, обработанными искусственным мрамором.







Солнечные часы на множестве фасадов по-прежнему показывают солнечное время, время, не зависящее от войн и революций.





Мэрия городка.













В самом сердце городских укреплений Вобана, на углу улиц Рю де л'Асфельд и де Рош, находится монастырь Реколлетов (Couvent des Recollets, XVIII век), который являлся важнейшим религиозным зданием города.



Построенный изначально вне стен в 1702 году конгрегацией монахов-реколлетов, которые находились в Бриансоне с 1642 года, он был разрушен в 1692 году маршалом Николя Катина (Nicolas Catinat). Восстановленное в 1729 году здание после ухода ордена в конце 18-го века служило складом, а затем - военным госпиталем, пока там не остановились Кордельеры (францисканцы). После революции в 1789 году монахи были изгнаны и в здании располагался магазин, а в 1831 году его превратили в казарму.
Наконец, во второй половине XX века монастырь был преобразован в жилой дом.

Здание, длинное и узкое, состоит из двух частей: главного корпуса и часовни чёрных кающихся (CHAPELLE DES PÉNITENTS NOIRS).



Основанное в 1582, под Saint-Nom-de-Jésus, братство черных кающихся объединяло жителей Бриансона, мужчин и женщин любого сословия, простых земледельцев и богатых мещан. Они приходили на помощь бедным, посещали больных и присутствовали на похоронах. Строительство часовни началось в 1603 году, колокольня была закончена в 1621, а портик - в 1735. В течение революционного периода часовня была закрыта.

Она вновь открылась для поклонения в 1904 году, после ее выкупа братством кающихся.

Примерно в 1930 году частное лицо, владевшее в то время часовней, переоборудовало её в кинотеатр. Но пожар 1947 года уничтожил сцену и все интерьеры, уцелевшие элементы которых были разграблены.



В 1968 году город выкупил уцелевшие остатки здания, и в 1973 году восстановил колокольню, включенную сегодня в перечень исторических памятников.

Дом Тамплиеров.





Дом голов.















Июнь. А в Бриансоне ещё цветёт сирень!





























Все эти разноцветные домики на крутых мощеных улочках, ручеек, текущий по рукотворному руслу в центре города, Альпы вокруг — красота и особый колорит Бриансона очаровывают и завораживают.









В отличие от посещённого накануне Антрево, Бриансон совсем не показался сонным, вымирающим городом, скорее достаточно динамичным. К тому же, он является крупным спортивным центром, где можно заняться парапланеризмом, велосипедным спортом и рафтингом, а зимой — лыжным спортом. Так что вполне можно провести здесь неделю, совмещая активный отдых и культурный досуг.

[fialka2580]

Перевал Лотаре (Col du Lautaret).



От Бриансона продолжаем движение по дороге D1091 до перевала Лотаре (Col du Lautaret), где снова появляется дорога D902, ведущая всё выше и выше.















Перевал Лотаре представляет собой своеобразную границу между северными и южными французскими Альпами. Ранее эта территория входила в состав исторической области Дофине. Это одна из самых низких точек этого высокогорного района, его высота над уровнем моря составляет «всего лишь» 2057 метров.
Первый проезд знаменитой велосипедной гонки Тур-де-Франс через перевал был совершён ещё более ста лет назад – в 1911 году.







Стоит взять на заметку, что на территории этой долины действует один из самых высокогорных ботанических парков, открытый в 1899 году. Он находится на высоте 2100 метров над уровнем моря. В нём произрастает более 2 тысяч видов растений, распространённых в горных и даже арктических районах. При этом, они были привезены со всех уголков земного шара.

Несмотря на то, что в своё время я читала про этот парк, он при подготовке к путешествию ускользнул от моего внимания, соответственно, увидеть это чудо нам не довелось.

Поднимаясь все выше, делали остановки в разных местах, где позволяла дорога. Растительности становилось все меньше, а снега всё больше.











Мармоты встречались уже реже и были едва заметны на камнях.













Продолжив в очередной раз движение, вскоре обнаружили, что один из гаджетов остался где-то на предыдущем месте остановки. Пришлось искать место для разворота и возвращаться за ним. Но, обошлось, лежал никому не нужный в полутора метрах от дороги.

[fialka2580]

Перевал Галибье (Col du Galibier).







С максимальной высотой, равной 2645 метров над уровнем моря, этот перевал занимает шестое место среди самых высоких дорог в Альпах, и девятое место во всей Европе.



До 2002 года высота перевала была 2552 метра. На этой высоте проложен узкий тоннель для проезда под пиком горы. Однако, в 2002 году этот тоннель закрыли на реконструкцию, а автомобили пустили по новой дороге через вершину. А после реконструкции он обрел статус самого высокого тоннеля со светофорным регулированием в Альпах.







Этот монумент посвящен Анри Дегранжу - французскому велогонщику и спортивному журналисту.



Анри Дегранж, обладатель ряда рекордов на треке, наиболее известен как организатор Тур де Франс.



Хотя идея Тур де Франс принадлежала подчинённому Дегранжа Жо Лефевру, «отцом» гонки всегда назывался именно Анри.

Каждый раз, когда гонка проходит через этот перевал, здесь устраивают церемонию возложения венка в память об этом человеке.

Продрогнув, мы решили зайти в Chalet du Galibier Refuge за горячим чаем.





Но, не тут-то было. У них были какие-то проблемы с электричеством, не только горячего чая не нашлось, так ещё и в помещении холод страшный, хуже чем на улице.

Бедный мармот...



Проигнорировав тонель, едем через перевал.



На самой верхней точке перевала в очередной раз пересекаем границу двух департаментов (регион Рона-Альпы): Верхние Альпы и Савоя.

Спустившись в долину Валуар, устраиваем здесь пикник, а затем и небольшую прогулку.

[fialka2580]

Валуар (Valloire).

Валуар - это, прежде всего, горнолыжный курорт, известный обилием трасс для лыжников начального и среднего уровня. А когда-то, в начале 1930-х годов, Валуар был простым сельским поселком, весьма далеким от туризма.

И мы спокойно могли проехать его без остановки, как не раз проезжали множество подобных деревушек-городков. Но вот чем-то он зацепил нас тогда...

Мы подъехали к нему едва закончился дождь, и сразу на въезде нас встретила забавная скульптура кенгуру.





















Дальше-больше. По всему городку были разбросаны различные деревянные скульптурные группы.







С альпийских вершин в Валуар несёт свои воды небольшой горный ручей - Нёвашет, кстати, богатый форелью.



Этимология названия Валуар (Valloire).
Историки обнаружили два корня, которые могли бы лечь в основу названия Valloire. Первый - Vallis Aurea, который означает золотая долина или солнечная долина, а также Vallis Ovium, который означает долину овец, или еще Volosco, который является термином, обозначающим высоту. Вероятно, настоящее имя Valloire было производным обоих корней, обозначающих высокое и солнечное место - Vallis Aurea и Volosco.

Хотя поселение на этом месте существовало еще в 2000 году до н.э., известность Валлуару принесла в VI веке молодая паломница, уроженка Валуара - Святая Фекла. Вернувшись из Святой Земли, она привезла в Сен-Жан-де-Морьен два перста и большой палец Иоанна Крестителя. Как утверждают некоторые источники, именно эти пальцы прикасались к голове Иисуса на реке Иордан.
Эта «легенда» явилась одной из причин создания епископства Морьен, зависимого от Турина.

В центре городка - очень красивая церковь. Она - характерный представитель барочного искусства в савойском стиле.













Построенная между 1630 и 1682 годами, и освящённая как церковь Успения Богоматери (Notre-Dame de l'Assomption), за своим строгим фасадом церковь скрывает великолепное внутреннее убранство.

Свод церкви украшен фресками, обрамленными лепными орнаментами, которые делают его богатым и оригинальным.



В XVII и XVIII веках искусство барокко широко распространилось в высоких долинах Савойи, украшая религиозные здания роскошным декором и скульптурой. После Тридентского Собора по борьбе с протестантскими идеями Католическая церковь запустила большое движение против Реформации, которое нашло особенно сильный отклик в Савойе.



Искусство барокко выражалось через очень загруженные интерьеры, с украшениями, отличающимися позолотой и полихромией. Это было не только архитектурное искусство, но и искусство обстановки. Алтарь, исповедальни, стулья для проповеди являлись одними из самых красивых элементов искусства барокко. До XIX века Морьен отличается "количеством и качеством" своих мастеров, которые передавали свои знания от одного поколения к другому.











Древнее и до сих пор сохранившееся наследие Валуара, его неоднородная архитектура, красота его ландшафтов и богатая история, уходящая далеко в прошлое, позволяет городку оставаться маленьким уголком рая.

[JamKit]

Валуар (Valloire).

Очень симпатичный Валуар! И отдельное спасибо за цветы!

[fialka2580]

И отдельное спасибо за цветы!

Леночка, я хоть плохо разбираюсь в цветочках, но страсть как люблю их снимать.

[JamKit]

fialka2580,
Ирочка, а я хоть и разбираюсь немножко в цветочках, но фотографии у меня получаются не очень - в отличие от твоих.

[Toxic_Avenger]

Спасибо, такой интересный и познавательный отчет! Фотографии отличные и текст очень информативный. Большое спасибо!

[fialka2580]

я хоть и разбираюсь немножко в цветочках

Ничего себе, немножко

[fialka2580]

Спасибо, такой интересный и познавательный отчет!

Приятно видеть новых читателей.

Со своей стороны хочу поблагодарить Вас за полезную информацию, которую я почерпнула из Вашего отчета по немецкой Прибалтике для своей поездки. Благодаря ему и отчёту Иры (Scarlet-Cet) я отправилась в эти места, путешествие по которым доставило массу удовольствия.

[fialka2580]

Миновав очередной перевал Телеграф (col du Télégraphe), мы спустились в долину Арк и продолжили наш путь по дороге D1006 вдоль русла одноимённой реки.

Строительство этой национальной дороги началось по приказу Наполеона I в начале XIX века, и связано это было с перевалом Мон-Сени через который было возможно перейти через горы (на данный момент он связывает Францию и Италию).



Использование прохода началось ещё при римлянах, о чём свидетельствуют остатки римской дороги, найденные на плато. В VII и VIII веках нашей эры проход несколько раз завоёвывался (Пипином Коротким, Карлом Великим, Карлом II).
В 60-х годах XIX века была открыта железная дорога Мон-Сени, соединившая Сузы и Сен-Мишель-де-Морьен, которая, однако, была закрыта уже в 1871 году из-за строительства туннеля в Модане. Это привело к уменьшению населения коммун долины, часть жителей которых эмигрировала в Уругвай и Аргентину.

В Савойе есть очень интересный маршрут - дорога барокко (Les Chemins du baroque). Это тематический маршрут, созданный фондом Facim для знакомства с наследием барокко департамента. Всего он включает более 80 церквей и часовен.

По пути к нашему следующему ночлегу, мы сделали пару коротких остановок в коммунах Терминьон и Ланлебур-Мон-Сени, в которых есть церкви маршрута барокко.









Городок Терминьон расположен на территории национального парка Вануаз и известен своим сыром - голубой Терминьон (le bleu de Termignon).









Кроме того, он может похвастаться очаровательным культурным и архитектурным наследием, отражающим альпийские традиции.





К такому наследию относится приходская церковь, посвященная Успению Богородицы (Notre Dame de l'Assomption), построенная на окраине городка, над рекой Дорон.







Хотя церковь строилась в XV веке, сам приход появился значительно раньше. На это указывает хартия 1384 года, подписанная Амадеем, графом Савойским, подтверждающая льготы и привилегии, предоставленные приходу Терминьона.





Внутрь церкви попасть в этот час, увы, было не суждено. Но судя по фотографиям с сайта наследия Франции, можно представить, насколько хорош интерьер этой церкви.



Он поражает изобилием цветов, картин, позолоты. На плафоне сохранились красивые рисованные медальоны и элементы фресок.



Пять резных полихромных деревянных алтарей, созданных скульпторами Себастьен Роза и Бернаром Фланден, при содействии Жана Симона де Браман, выделяют эту церковь из подобных в долине Морьен.

Неподалёку от церкви находится очень выразительный монумент погибшим жителям Терминьона - "Плачущая" (La Pleureuse).



Он очень сильно отличается от тех, которые были возведены после войны 1914-1918 годов и которые я встречала в каждой французской деревне.



Здесь - мать, жена, которая оплакивает своего сына и своего мужа, пропавших без вести. Боль этой женщины, выраженная простым жестом руки, прикрывающей лицо, вызывает действительно сильные эмоции.

Небольшой переезд, и делаем остановку в Ланлебур-Мон-Сени.



































Сам городок не особо интересен, но здесь тоже есть барочная церковь Успения Пресвятой Богородицы.

Архитектура здания довольна необычна, я даже не сразу поняла, что это церковь. И вот только ради неё можно сюда заехать.





Но снова закрыта... Судя по фото - интерьер церкви просто великолепен.



На противоположной стороне дороги - здание старой церкви с устремлённой ввысь колокольней, типичной для данного региона.



В настоящее время здание используется как выставочное пространство - L'Espace Baroque Maurienne.
Здесь организуются временные выставки по истории, наследию и традиционной жизни долины и, в более общем плане, горных регионов, а также выставляются работы региональных художников.

Прогулялись ещё немного по улочкам.











На одном из зданий заприметила вывеску фромажери. Это как раз то, что нам было так необходимо перед отъездом из Франции.



Вечером он был, разумеется, закрыт. Но расписание работы я записала и решила заехать сюда утром.

[fialka2580]

Грайские Альпы – интересный и почти не тронутый цивилизацией горный район. Его главный хребет – массив Шарбонель, протянулся с севера на юг и является границей между Францией и Италией. У подножия этого массива, на обширном Северном плато разбросаны многочисленные деревушки с традиционной архитектурой. Одна из таких деревушек- Бессан (Bessans) - была выбрана для нашей следующей ночёвки. До 1860 года Бессан принадлежал Сардинскому королевству, называвшемуся также с его центральной областью Пьемонт-Сардиния; и с древности прохождение через Бессан было одним из главных маршрутов из королевства Франции в Рим, Флоренцию или Турин. Прохождение перевалов de L'Arnès, du Collerin или de l'Autaret было очень сложным, но гораздо безопасным, чем Мон-Сени. Кроме того, чтобы пройти Мон-Сени, необходимо было заплатить пошлину. Именно по этим причинам большое количество художников, создателей альпийского искусства, которые были достаточно бедны, шли через долину Авероль в Бессане, оставляя за собой свой художественный след в деревне.

Бессан знаменит своими легендами о дьяволе и резными деревянными фигурками этого персонажа, он является центром международного биатлона, любимого мной, это одна из самых известных северных областей Альп. Но обо всём по порядку.

В Бессане был забронирован четвёртый за поездку апартамент. Я с осторожностью отношусь с такому виду жилья при ежедневной смене мест, но в данном случае проблем с заселением не возникло - хозяйка проживает на первом этаже дома, в котором сдаются апартаменты.

Нужно сказать, что это был самый шикарный апартамент за всю поездку: огромная площадь с гостиной зоной, несколькими санузлами, террасой, и каждая из нас стала обладательницей отдельной спальни на эту ночь. Стоило всё это удовольствие 92 €.











Утром удалось рассмотреть окружавшую нас красоту - горы, вершины которых укрыты снежными шапками, водопады, бегущие по склонам гор, традиционные савойские дома с яркими разноцветными ставнями.









































Поднимаясь к часовне Святого Антуана и церкви Святого Иоанна Крестителя, которые доминируют над Бессаном, прохожу мимо монументального креста, который датируется XX-ым веком.

Называемый Крестом Петуха или Крестом Страстей, он имеет среди двадцати элементов, которые его составляют, тринадцать объектов, представляющих Страсти Христовы.





Часовня Святого Антуана знаменита своими внутренними фресками, воссоздающими жизнь Христа на 40 панелях.



К сожалению, открыта часовня лишь в очень ограниченные часы и только в летний период.



Но на северном фасаде есть чудесные фрески в свободном доступе. Они простираются с обеих сторон от входной двери.









Всё дело в том, что Бессан, хоть и был расположен в высокогорной долине, нельзя было назвать изолированным. Он находился на подъездной дороге в Италию, соответственно, посещался многочисленными торговцами, паломниками и художниками.

Когда проходишь через ратушную площадь Бессана, обращает на себя внимание присутствие дьявола на фонтане.









Что же делает он в этой горной деревушке, где можно найти много интересного и помимо «лукавого»?

Оказывается, Бессан без его дьявола не был бы Бессаном.

Дьявол в Бессане всегда был частью жизни деревни. Ещё несколько столетий назад, в те времена, когда жизнь в этих высоких долинах была трудной, люди верили в дьявола.
Всё, что они не могли объяснить, всё, что было сверхъестественным и плохим - это был дьявол. Именно он вызвал лавины, именно он заставлял реки выходить из берегов и сметать все на своем пути. Дьявол был злым ...

И так как в Бессане, по крайней мере с XVI века, всегда были скульпторы и художники, этот дьявол, таким образом, материализовывался в работах скульпторов и художников. Чтобы убедить в этом, нужно только посетить часовню Сен-Антуан.

Первоначально художники, представляющие этот персонаж, противопоставляли зло статуям святых, которые были символом добра.
В эту эпоху были созданы многочисленные легенды, где бедный дьявол, принимавший всевозможные образы, приходил околдовывать бедных бессановцев, которые по разным причинам якобы продавали свою душу сатане ...

Вечером, во время бдений, старые люди пересказывали в мерцающем свете лучины все эти истории. И от поколения к поколению, они проникали в воображение бессановцев.

Но давайте на время окажемся в середине 19-го века, в 1857 году.

В то время в Бессане жил да был Этьен Винсанд (Etienne Vincendet), деревенский резчик по дереву. Прозвали его «Этьен Святой», потому что вырезал он в основном религиозные статуэтки для церквей и часовен долины. Этьен был в то же время пономарём деревенского прихода.
Из-за какой-то тёмной истории с ежегодными обедами, в которых было отказано деревенским певчим, пономарь больше не ладил со своим приходским священником.

Чтобы отомстить тому, у него возникла идея вырезать ужасного ухмыляющегося дьявола, несущего священника под мышкой.



Когда работа была закончена, он, ранним утром придя к дому священника, разместил фигурку дьявола на его окне. Когда священник открыл свои ставни и обнаружил статуэтку, сразу заподозрил, откуда растут ноги у этой шутки.

На следующее утро преподобный вернул дьявола на окно пономаря.

В течение нескольких дней, перемещаясь от одного окна к другому, сатана со священником под мышкой приходили поприветствовать то Этьена, то деревенского священника. После целой недели игры, им, в конце концов, это надоело, и оба человека остановились.

Пономарь оставил дьявола на своём окне, и продолжил вырезать дев и святых.

Однажды, поднявшись в долину, незнакомец прошел мимо дома Этьена. Он увидел дьявола и купил его, как поговаривают, за немаленькие деньги. Тогда скульптор понял, что можно извлекать выгоду, продаваяне только фигурки святых, но и фигурки дьявола... И с этого момента он начал вырезать чертей для продажи. Так было положено начало оригинальной торговле ...

После него его сын Пьер продолжил эту деятельность. Его прозвали «PIERRE DES DIABLES» в противовес «ETIENNE DES SAINTS».

С тех пор другие скульпторы поддерживали эту традицию, и дьявол Бессана даже стал эмблемой деревни, часто изображаемый с его трезубцем или дубиной в одной руке и со священником в другой; верхняя часть его туловища - человек с крыльями летучей мыши, часто окрашенными в разные цвета, ноги дьявола - ноги козла, заканчивающиеся когтистыми лапами орла, голова увенчана двумя парами рогов. Дьявол Бессана - единственный, обладающий такими атрибутами.





О двух парах рогов бессанского дьявола существует легенда. Попробую её пересказать.

Давным-давно, Жозефу, "предпринимателю" Бессана, было доверено строительство каменного моста, соединяющего два оборонительных сооружения: редут Марии-Терезии и форт Виктора-Эммануила. Работы продвигались не быстро, а зима уже была не за горами.
Несчастный бессановец не знал, что ему делать, и, в довершение всех его мук, за два дня до даты сдачи моста, его рабочие оставили его.
Уход рабочих стал для него катастрофой, он не мог закончить мост в одиночку, а если работы по контракту не будут выполнены, ему было обеспечено тюремное заключение в одной из двух крепостей, или, что было ещё хуже, депортация в Пьемонт.

«Что станет со мной, - сетовал он, - этот мост станет моей смертью, если я не закончу его до завтра. Бог знает, увижу ли я свою жену и мою милую деревню Бессан? Что я говорю о Боге? Только дьявол может спасти меня ...»

Идущий по дороге на Модан, высокий мужчина, в шляпе с широкими полями приблизился к Жозефу.

- На что же ты, друг, сетуешь так горько?
- Иди своей дорогой, чужестранец, я должен закончить этот мост до завтра, работа не продвигается, и все мои работники оставили меня.
- Всё это не серьезно и ещё можно уладить.
- Но я не смогу закончить мост до утра, и меня бросят в тюрьму.
- Ты призвал Дьявола на помощь, и он послал меня помочь тебе. Если хочешь избежать тюрьмы, то подпиши эту бумагу, и твой мост будет построен завтра в назначенное время, а ты сможешь вернуться в Бессан со всеми почестями и экю, которые тебе заплатят.
Жозеф не был спокоен. Но отправляться в тюрьму в Турин ему совсем не хотелось.
После размышлений, он сказал посланнику Сатаны :
- Хорошо, я подпишу, но что просишь ты взамен?
- Завтра, мост будет построен, но при одном условии: первый человек, который пройдет через мост, будет принадлежать моему хозяину.
Жозеф был потрясен, он не мог этого сделать! Но страх гнить в тюрьме с крысами был сильнее, и... он подписал...

Вечером он вернулся в Бессан. Его жена, заметив неладное, стала задавать ему вопросы и, в конце концов, была в курсе всей истории.
- Не беспокойся, Жозеф, мы найдем способ помешать Дьяволу сделать его зловещую работу.

На следующее утро, когда Джозеф и его жена прибыли к фортам, они были удивлены, увидев великолепный каменный мост, перекинутый через Арк на высоте более чем сто метров над водой. Но взглянув на другой конец моста, они увидели чудовищного зверя, с широко открытой пастью и ужасно длинными зубами, с львиной гривой на голове, из которой торчали два больших заострённых рога, это был Дьявол!...Он ожидал первого, кто пройдёт по мосту.

- Боже мой! Мари!... Парень не лгал; мост есть, но Дьявол тоже! Что мы будем делать, Боже мой? Что мы будем делать?...

Уже из Модана приближался целый отряд солдат; они должны были попасть в форт через мост. В голове войска шёл маленький барабанщик, мальчишка, лет 12, гордившийся тем, что был выбран, чтобы пройти первым.

- Это несчастный ребенок! Это он будет жертвой, воскликнул Жозеф... это невозможно!...

В это время Мария заметила в нескольких шагах от них стадо коз, пасущееся между скалами, и в середине этого стада: козел! Но это был, отнюдь, не маленький козел. Нет! Большой чёрный козел, со сверкающими копытами и ужасными рогами.

У Мари появилась идея: взяв в руки посох, который валялся на дороге, она разогнала коз и, подойдя к козлу сзади, нанесла ему такой удар по спине, что тот рванул как стрела в направлении моста. Но у самого моста козел остановился... С другой стороны, он увидел зверя!...

- Еще один козёл,- подумал он, заметив два рога монстра; он хочет забрать моих коз!...

И он так сильно ринулся на Дьявола, что их рога скрестились, и рога козла остались на черепе Дьявола.

Никогда больше не видели Дьявола в регионе, но именно с этого дня, в Бессане, у него четыре рога... С тех пор прошло много лет, красивый каменный мост уже давно рухнул, его заменил железный пешеходный мост. Но этот мост по-прежнему называется : "Мост Дьявола".

Пытаясь подобраться к церкви, я прошла через местное кладбище, и моё внимание привлекла одна могила.

Не в моих привычках фотографировать могильные плиты, но в данном случае меня тронула трагедия одной семьи, по всей видимости, погибшей в горах в 2010 году. Возможно, они были спортсменами, лыжниками или биатлонистами, судя по многочисленным памятным табличкам с выгравированными рисунками. Примечательна фамилия семьи - Винсанд, о которой я рассказала выше.

[fialka2580]

День двадцать первый, 10 июня, пятница.

Маршрут дня.



Если взглянуть на карту, то покажется странным наше перемещение в этот день. Всё дело в том, что маршрут задумывался несколько иной - через перевал Изеран (Col de l'Iseran).



В этот день мы должны были покинуть долину реки Арк и парк Вануаз, и перебраться из Савойи в Верхнюю Савойю, где конечным пунктом должен был стать Шамони. Этот городок и завершал нашу программу по Франции. Но, как говориться, "Человек предполагает, а Бог располагает".
Еще за пару дней по мере приближения к перевалу Изеран на дорожных табло начала мелькать информация, что перевал Изеран будет открыт 11 июня. Менять планы было уже поздно, и я смирилась. Конечно, было обидно: в планах значился несложный треккинг до озера Сосьер. Вместо этого пришлось сделать большой крюк, чтобы вернуться на дорогу 902.

Ну а пока мы ехали в ещё одну деревушку долины - Бонваль-сюр-Арк (Bonneval-sur-Arc), от которой и начинается подъём на перевал Изеран.





Первыми жителями этой территории, на которой сейчас расположена деревушка Бонваль-сюр-Арк были пастухи Пьемонта, которые приводили свои стада для выпаса летом.

















Сейчас Бонваль-сюр-Арк живёт сельским хозяйством и туризмом. Она совершенно очаровательная, со своими каменными домами и черепичными крышами, и, на мой взгляд, не без основания носит звание одной из самых красивых деревень Франции.















Каменный мостик через небольшой искусственный водоём.



Существование часовни в Бонваль-сюр-Арк, посвященной Пресвятой Деве Марии, засвидетельствовано докладом о пастырском визите епископа 1446 года. Но Бонваль был тогда деревенькой прихода Бессана. В деревне не было ни священника, ни кладбища. Зимой снег и холод мешали людям посещать мессу, крестить новорожденных и перевозить тела умерших без риска несчастных случаев.





В 1530 году жители деревень Бессан и Эко (l’Ecôt) попросили епископа Морьена разрешить им возвести в приходской церкви свою часовню, уже снабженную колокольней и колоколами, и позаботиться о содержании священника. В действительности, о присутствии священника в Бессане уже упоминалось в 1517 и 1528 годах.

5 января 1532 года, кардинал Луи де Горево (Louis de Gorrevod) решил разделить деревни и позволил создать церковь, отдельную от церкви в Бессане. В 1570 году епископ Пьер де Ламбер отметил, что церковь располагает купелями «в чистом и надлежащем состоянии». С 1645 года жители планировали увеличить церковь и в мае 1646 года заказали материалы для начала строительства. Колокол был выплавлен в 1647 году, и его всё ещё можно услышать сегодня. Из-за гражданской войны в Пьемонте работы продлились около пятнадцати лет. Колокольня была закончена в 1660 году, а 18 мая 1661 года церковь была освящена монсеньором де Берцетти. Хор церкви был повернут на восток, и состоял из трёх нефов.





Лавины не пощадят церковь, в 1667 году уже придётся устранять их последствия, о чем свидетельствует дата в верхней части колокольни. 13 января 1772 года очередная огромная лавина снова становится причиной крупного ущерба и двух смертей. Революция запретила богослужение в церкви, но не уничтожила колокольню. Прихожанам удалось спрятать и спасти свои три самых древних колокола (1647 и 1701).





Но если Революция и пощадила церковь, то лавины, обрушивавшиеся на северную сторону, постепенно разрушали её. Весной 1867 началось строительство нового здания, которое и сохранилось до наших дней. Проект был поручен архитектору Дюверни и итальянскому предпринимателю. И 1 июня 1870 года церковь была освящена монсеньором Вибе в честь Успения Пресвятой Богородицы.









В здании мэрии, как часто бывает в таких деревушках, располагается одновременно и администрация, и детский сад, и начальная школа.























Главная площадь деревни с монументом погибшим в в Первую Мировую.

[olgazzy]

Ирина! Потрясающее путешествие, с шикарным рассказом и очень красивыми фотографиями!
Не могла оторваться, хотя приходилось читать урывками.

[fialka2580]

olgazzy,

Оля, я рада, что мой отчётик доставил удовольствие.

[olgazzy]

Оля, я рада, что мой отчётик доставил удовольствие.

Огромное! И это без всякой лести. Для меня это сокровище, а не отчет!

[fialka2580]

В самом сердце долине Морьен расположена сеть фортов Эссейон (La Barrière de l'Esseillon), которые были созданы сардами в начале 19-го века для защиты Пьемонта от французского вторжения.



Долина Морьен была включена в состав Франции только в 1860 году, как часть политического соглашения с Наполеоном III, которое привело к объединению Италии.



Серия включает в себя четыре форта и редут, которые носят имена членов Савойской династии: — Fort Victor-Emmanuel — Fort Marie-Christine — Fort Charles-Félix — Fort Charles-Albert — Redoute Marie-Thérèse.

Именно Fort Victor-Emmanuel хорошо просматривается с дороги D1006.



Назван он был в честь Виктора Эммануила I, короля Сардинского королевства и герцога Савойского в 1802-1821 годах.

Это главная из пяти крепостей, была рассчитана на гарнизон в 1500 человек. Организованная для реальной жизни, она включала в себя часовни, больницы и тюрьмы.

Форты находятся на противоположной от дороги D1006 стороне ущелья реки Арк. Оставив машину на парковке (координаты 45.2079438, 6.7367300) у редута Марии-Терезии, можно дойти до моста Дьявола (того самого, о котором упоминается в легендах Бессана), и, перейдя по нему через ущелье, оказаться у фортов.

Крепость Виктора Эммануила во времена дислоцирования в ней солдат, называлась «Крепость рассвета». Она является единственной открытой для посетителей в любой день и время и посещение её бесплатно.

Подъехать к фортам можно также со стороны городка Оссуа, где у форта Виктора Эммануила также имеется парковка.

Теперь я жалею, что не уделили тогда крепости времени, а ограничились лишь короткой остановкой на дороге для её фотографирования.

Кстати, тех, кто с детьми, а также любителей острых ощущений, может заинтересовать верёвочный парк Parcobranche du Diable, который находится рядом с редутом Марии-Терезии.

Парк разделён на 3 основные части:
- Le Parc des Diablotins - для детей от 3 до 6 лет;
- Le Parc du Diable - для детей старше 6 лет и взрослых;
- La Tyrolienne du Paradis (Тирольская линия) на краю ущелья Арк с одним из самых высоких и длинных зип-лайнов среди верёвочных парков.

Лез-Арк (Les Arcs) — один из самых известных французских горных курортов, расположенный в долине От-Тарантез, внизу которого расположен типично французский городок Бур-Сен-Морис (Bourg-Saint-Maurice).

















Городок сам по себе ничем особо не примечателен, мы просто сделали в нём небольшую остановку, прежде чем вновь вернуться на дорогу Гранд Альп (D902).

Поселение Bergintrum, основанное ещё римлянами, располагалось на дороге между городами Mediolanum (Милан) и Lugdunum (Лион). Позже местность была названа Saint-Maurice, в честь святого Маврикия, а составная часть названия - Bourg - появилась только в 15 веке.



После оккупации французскими войсками в 1794 году местность получила название Nargue-Sarde. Но в 1815 году, когда местность отошла королевству Сардинии, ей было возвращено прежнее название. В 1861 году Бур-Сен-Морис окончательно перешёл Франции.















Издалека видна колокольня церкви Святого Маврикия, заметно отличающейся своей архитектурой от других церквей долины. Датирующаяся 1813 годом, колокольня стоит отдельно от церкви, так как ранее принадлежала часовне Успения Богородицы. Эта часовня, находившаяся на месте нынешнего мемориала погибшим, исчезла в 1844 году во время одного из наводнений Арбонны, не раз причинявших ущерб городку.





Сама церковь была построена позже, в 1849 году, в неоклассическом стиле, типичном для Сардинского периода. Вход в неё представляет собой широкий портал, увенчанный большим карнизом.



Церковь имеет огромный сводчатый неф и два прохода с плоским потолком.



Её интерьер, без особых изысков, впечатляет нежно-розовыми тонами стен и яркими на их фоне витражами.

















Некоторые предметы мебели взяты из старой церкви, но наиболее важные из них были специально заказаны для новой.
Среди них можно отметить, например, красивую резную кафедру, изготовленную в 1848 году, представляющую евангелистов, и являющуюся работой Дельпонте (Delponte), а также главный алтарь, работы Gaggini, художника, профессора скульптуры в академии Изящных Искусств в Турине.

[olgazzy]

Неожиданный цвет для внутренних стен в церквушке.

[fialka2580]

Неожиданный цвет для внутренних стен в церквушке.

Для барокко характерны пастельные тона (розовые, голубоватые).

Меня в этой церкви удивило другое - отсутствие разных витиеватых украшений, присущих барочному стилю. В целом, интерьер был достаточно строг.

[fialka2580]

Из долины по дороге D902, пролегающей среди зелёных цветущих лугов с пасущимися на них коровками, начинаем снова взбираться вверх, пока не достигаем перевала Корме де Розеланд, соединяющего поселения Бофор и Бур-Сен-Морис.





Здесь становится холодно - кругом лежит снег.





А проталины, между тем, сплошь усыпаны бело-фиолетовыми крокусами - красота!





У дороги расположился торговец местными региональными продуктами, решаем прикупить у него домой сыра Бофор.

Это савойский твердый сыр из семьи грюйеров, считающийся лучшим из них. Его также называют «принц грюйеров» за его утонченный вкус с нотками лесного ореха и непревзойденно высокое качество.
Кроме того, в отличие от остальных сыров этой семьи, он не имеет дырок от воздуха в своем теле.
По своей форме головка бофора всегда представляет собой правильный круг и весит от 20 до 70 килограммов. После варки заквашенного молока в медном котле сычужная масса пакуется в деревянные формы и кладется под пресс, а затем готовые головки вызревают минимум по полгода на еловых полках. При этом они должны переворачиваться и натираться соляным раствором чуть ли не каждый день — а при их весе это ох как нелегко!

За перевалом - потрясающей красоты озеро - Лак де Розеленд (Lac de Roselend). Устраиваем привал, а заодно и дегустируем только что купленный сыр.





















Вскоре достигаем долины Отлюс (Hauteluce), которая простирается до подножия Кол-дю-Жоли, между крутыми скалами горы Экстрай (2342 м) и зелёными склонами, спускающимися от Col des des Saisies (1635 м).

Les Saisies (Ле Сези) – горнолыжный курорт, который называют "французским Тиролем". Он является частью долины Эспас Диаман (Espace Diamant). Эта область объединяет курорты долины Арли (Arly) и западной части Отлюс (Hauteluce), а также соединяет регионы Савойя и Верхняя Савойя.









До 1935 года горное селение Les Saisies представляло собой пару пастушечьих шале. Изменения начались, когда австрийский инструктор по лыжам Erwin Eckl, влюбившийся в это место и назвавший его французским Тиролем, начал работу по строительству нового горнолыжного курорта. На следующий год здесь появился первый отель, а первый подъемник был построен уже после войны, в 1956 году. Сегодня Les Saisies известен всему миру, как одно из мест, задействованных в Зимних Олимпийских Играх 1992 года в Альбервиле (Albertville).

Отлюс (Hauteluce) - ещё одна небольшая приятная деревушка, которая живёт зимним и летним туризмом. Хотя и сельское хозяйство играет в деревне не последнюю роль - здесь разводят коров породы Абоданс (Abondance), чьё молоко используется для производства сыра Бофор.

















Церковь Святого Сен-Жака д'Ассири является одним из ярких моментов искусства барокко в Савойе. Построенная между 1666 и 1672 годами, она имеет богатое оформление. Колокольня с куполом в виде луковицы, типичная для альпийского искусства барокко, является одной из самых величественных и сложных в регионе.



Церковь посвящена святому Иакову Ассирийскому, первому евангелисту и первому архиепископу Тарантеза.





Монументальная колокольня церкви расположена к северу от хора. Разрушенная во время революции (1794), она была восстановлена в 19 веке. Стены колокольни и фасада расписаны в стиле тромплёй (trompe-l'œil - «обман зрения», «иллюзорная живопись»).





На фасаде - изображение ложных солнечных часов, отражающих время приближения смерти: часы без стрелок, смерть с косой, леопард, символизирующий вечность, змея - символ греха, и погребальная стела.