Отзывы и рассказы туристов об Индонезии: впечатления, фото и комментарии. Отдых на Бали, Яве, Ломбоке, Суматре, Сулавеси, Калимантане, Флоресе и других островах. Опыт путешественников, маршруты, советы и полезная информация.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Индонезия манила давно. Многие наши друзья там побывали, и даже не один раз. С восторгом делились впечатлениями, показывали красивые картинки, рассказывали интересные истории. Мы с Сашей очень любим комфортные путешествия по Европе, поэтому любая вылазка в дикие для нас страны не то чтобы пугала, но и не добавляла энтузиазма в принятии решения когда-нибудь сменить привычный вид отдыха. Грязь, бедность, отсутствие благ цивилизации не является препятствием, не такие уж мы неженки, но вот понравится ли нам страна, станет ли она нашей – вопрос.
В подготовке маршрута очень помог форум. Отчеты Лены Эвитты, Лены Тарифы, Ильи zxc, West-Nik были зачитаны до дыр, они же стали основой, к которой мы добавили что-то свое. А самое главное – это рекомендованный на форуме(в частности Ириной Матвиенко) водитель по Яве Эди, который за десять дней стал нам настоящим другом. Спасибо вам огромное, ребята, без вас путешествие не получилось бы таким красочным и интересным.
Готовилась я аж за год до планируемого времени отдыха. Купила на май-начало июня билеты Катарских авиалиний Москва-Джакарта-Москва по вменяемой цене 37000 рублей с отличными пересадками в Дохе. Как только поняла, какие нужны внутренние перелеты, тут же приобрела билеты Air Asia Джакарта – Джокьякарта, Денпасар – Джакарта. Списалась с Эди, обговорила с ним маршрут, забронировала гостиницы, какие смогла, на букинге, прикупила нужную одежду и обувь для подъемов на вулканы и трекингов.
Время пролетело незаметно. Ранняя осень, длинная зима, холодная весна прошли, и наконец, наступило время поездки.
Ура, мы едем туда, где солнце, где тепло, где вкусно, где море, фрукты и незабываемые, надеюсь, впечатления!
Маршрут.
18.05 - прилет в Джокьякарту, встреча с водителем, посещение храмового комплекса Прамбанан, поездка к вулкану Мерапи, трансфер в отель в Боробудуре.
19.05 – Плато Диенг (Dieng plateau)
20.05 – посещение храмового комплекса в Боробудуре, визит в Jomblang cave, переезд на пляж Клайяр, там ночевка.
21.05 - Klayar beach, переезд в Блитар (Blitar) как промежуточный пункт для ночевки
22.05-23.05 - Sendang Biru + остров Sempu, ночевка на острове
24.05 - переезд в Маланг как промежуточный пункт для ночевки.
25.05 - чайные плантации, водопад Madakaripura, переезд на ночлег в район вулкана Бромо.
26.05 – встреча рассвета с видом на Bromo, кратер, переезд к Иджену, ночевка
27.05 – восхождение на Иджен, переезд в порт Ketapang, паром на Бали, трансфер в Убуд с заездом на закат в Пура Танах Лот (Pura Tanah Lot)
27.05-30.05 – проживание в Убуде с выездами к достопримечательностям Бали
Перелет Москва - Джакарта прошел на ура! Полуторачасовая стыковка в Дохе, комфортный самолет, вкусная еда, удалось даже поспать. Но вот Air Asia заставила понервничать. Вылет перенесли на 40 минут раньше, запас у меня, конечно, был, но небольшой. Если бы где то самолеты задержались, не успели бы в Джогью, не смертельно, но планы бы порушились. Однако,все получилось. И чуть-чуть валюты поменяли по неплохому курсу в аэропорту Джакарты, и багаж сдали, и за перевес заплатили, и даже устали ждать вылета.
Эди нас встречал на выходе. Приятный спокойный мужчина с добрыми глазами. Усадил в комфортный минивэн Suzuki, привез к отличной обменке, помог купить местную симку и комбинированный билет Прамбанан - Боробудур. И буквально через полтора часа после прилета мы уже отправились смотреть знаменитый храмовый комплекс.
Прамбанан.
Зеленые подстриженные лужайки. Тепло, но не жарко.
Я бы тоже так хотела прилечь в теньке. Уже дает себя знать джетлаг. Скоро будут сутки, как мы на ногах.
Вот они, знаменитые чанди.
Множество местных туристов беспрерывно щелкают телефонами, планшетами, фотоаппаратами. А я во все глаза смотрю на мусульманскую одежду молодых девчонок. Неужели, они всегда ходят с покрытыми головами?
Из таких каменных блоков воссоздают храмы.
Какой труд подобрать и подогнать нужные камни друг к другу!
С удовольствием разглядываю барельефы.
Птицы.
Люди. Или боги?
Кошки и мыши.
Обезьяны самые разные. Позы, выражение морд - все очень забавно, как будто смотришь комиксы.
Пухлый слоноголовый бог Ганеша в одном из чанди.
Комплекс состоит из множества храмов, но центральной частью Прамбанана считается огромный храм Шивы — чанди Лара Джонггранг, «Стройная дева».
«Стройной девой» здесь именуют статую многорукой богини Дурги, установленную в одном из залов храма.
Внутренние каменные блоки сплошь в символах. Если посветить фонариком, можно их увидеть.
Народу на территории комплекса очень много. Особенно раздражают толпы фотографирующихся без конца и края организованных местных туристов. Иногда их невозможно обойти, приходится ждать, пока они не освободят лестницу или входы.
Эти камни еще разбирать и разбирать.
Прамбанан не произвел на нас должного впечатления. Посмотрим, каким покажется нам Боробудур. А пока обходим парк вокруг.
Выставка работ местных художников. Некоторые понравились.
Что зря месту пропадать? Поставить мишени, раздать луки со стрелами. Постреляем?
Последний раз редактировалось Наталья Key 24 мар 2018, 13:19, всего редактировалось 3 раз(а).
Один из самых активных в Индонезии действующих вулканов. Высота 2914 метров. Название переводится как «гора огня». Мерапи в среднем взрывается каждые семь лет, обрушивая на окрестности потоки лавы и тучи пепла. А малые извержения вообще трудно сосчитать. Извержения уносят сотни жизней, но опускающийся на поля вулканический пепел превращает земли вокруг Мерапи в плодороднейшую почву.
Вулкан Мерапи расположен в тридцати километрах от древнего города Джокьякарта на юге центральной Явы. Во время сухого сезона – с конца апреля до середины ноября – вулкан виден на расстоянии пятидесяти километров.
Кратер Мерапи представляет собой выемку, подобие громадного карьера, вырытого мощными взрывами, и состоит из твердых, массивных пород. По этой причине стенки его обрывистые, местами строго вертикальные. Ночью видно, что они испещрены десятками небольших отверстий, откуда вырываются багрово-красные языки пламени. Днем курящиеся дымки и зеленые поля на три тысячи метров ниже представляют собой мирную картину.
В деревеньке предприимчивые яванцы организовали джип-сафари по склонам Мерапи. Мы приехали довольно поздно, навстречу нам нескончаемым потоком идут машины с восторженными туристами.
Все в марлевых повязках против пыли, поднимаемой на дороге мощными колесами джипов.
Конечно же, мы тоже отправляемся на часовую прогулку, зря, что ли сюда приехали. Пока ждем машину с англоговорящим водителем, фотографируемся с ветераном автопрома.
Саша, тебе подходит этот джипчик цвета хаки. Может быть, за руль?
А ласточку слабо?
Наконец, грузимся в свою раздолбанную колымагу красного цвета и отправляемся трястись по каменистой дороге. О, какая это была дорога, в простонародье такие называются кишкотрясом. Я вцепилась в ручку, подпрыгивая на ухабах и проклинала ту минуту, когда захотела купить сафари-тур. Бедная моя спина, после всех этих перелетов не хватало еще сместить позвонки и слечь в начале путешествия.
Иногда водитель тормозил и мы фотографировали вулкан с красивого ракурса.
Здесь нам показали брошенные опустевшие дома после извержения Мерапи в ноябре 2010 года.
А потом привезли к музею. Я сначала не хотела идти. Местные музеи обычно не очень интересны. Но водитель был настойчив и не напрасно. Это дом, в котором предметами экспозиции является уцелевшее имущество жителей погибшего поселка. Страшно представить, какая была температура раскаленных потоков воздуха, пепла и камней, выстреливаемых Мерапи.
Обугленные остовы мопедов,
полуобгорелая мебель.
Настенные часы с лопнувшим стеклом и расплавившимися стрелками.
Все засыпано вулканическим пеплом.
Когда-то это было посудой.
А это книгами.
Телевизоры.
Даже не верится, что эта мирно пыхтящая горка в один момент может стать исчадием ада.
Следующая после кишкотряса остановка на красивой смотровой площадке. Можно запечатлеть в очередной раз вулкан в лучах закатного солнца.
А можно сфотографироваться самим на фоне курящегося Мерапи. Для этого здесь есть какие-то жердочки-помосты.
Или просто фото "Я на фоне". Редкий случай, когда у нас с Сашей появились снимки, где мы вдвоем. Водитель постарался, за что ему огромное человеческое мерси и чаевые в конце поездки.
Чудо природы - вулканическая бомба с человеческим лицом.
Камень огромный. А у меня жутко смешная тень. Какой-то уродец с клювом.
Интересно, какая тень получится у Саши.
Для желающих можно организовать фото с птицами. Популярный бизнес. Что в Испании, что в Индонезии.
Последний раз редактировалось Наталья Key 14 окт 2017, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
С молодыми девчонками и ребятами местные водители обходятся жестко. Едут по таким каменюкам, подгазовывая на ухабах, что даже смотреть страшно, не то что там находиться. Того и гляди, машина перевернется, и люди горохом посыплются под гору.
Наш же гид оказал полное уважение к возрастным туристам. Ехал очень аккуратно, стараясь особо не трясти машину. А уж в роли фотографа ему не было равных. Он выбирал наилучшие ракурсы, ловил удобный момент для съемки, терпеливо ждал, пока я поправлю прическу.
- Александр, наденьте очки! В них вы будете выглядеть, как Брюс Виллис.
- Совсем другое дело!
Следующая остановка у бункера.
Что за бункер, и какое важное значение он имеет, мы не поняли, но послушно вылезли из джипа и направились к нему поближе.
Зато группа индонезийцев в полном восторге массово фотографируется на фоне.
Надо сказать, что все мало-мальски известные природные места на Яве обязательно обозначаются огромными надписями. Красоты пейзажу это не добавляет, зато спустя годы вы точно сможете идентифицировать, где находились в определенный период времени.
И еще местные сооружают смешные и аляповатые арки для влюбленных парочек. Мы, конечно, никогда даже близко не подходим к подобным конструкциям, но наш милый водитель так сильно хотел нас сфотографировать в арке, что мы не смогли ему отказать. Встали по стойке смирно, как неродные. Так по-дурацки я себя давно не чувствовала, но все-таки было забавно. Еще селфи до кучи сделать, чтобы уж совсем не быть оригинальными.
- Нет, так дело не пойдет. Вы должны взяться за руки и посмотреть друг на друга влюбленными глазами.
Вот это сверхсложная задача. Что ж, попробуем. Получилось, как считаете?
Рядом со стоянкой множество лавочек, где продается всякая ерунда.
Сухоцветы сделаны очень прикольно. Напоминают морские губки.
Прощальный взгляд на Мерапи. Красивый вулкан. Однозначно!
В кромешной тьме мы отправились в Боробудур, где у нас было две ночевки. Всю дорогу мы клевали носом, периодически проваливаясь в сонное забытье. Через час выгрузили чемоданы в крошечном отеле и распрощались с Эди до завтра. Утром по плану у нас Боробудур и выезд на плато Диенг. Заселились, разобрали вещи и поняли, насколько мы голодны. Последний раз мы ели в самолете рано утром. Несмотря на жуткую усталость, отправились на поиски едального заведения. Первый попавшийся ресторан при крутой для Явы гостинице в 300 метрах от нашего скромного пристанища показался достойным местом для посещения. Там и поужинали.
Необыкновенно вкусная рыба-гриль гурами в имбирном соусе, ассорти из традиционных индонезийских закусок, фреши - все очень понравилось. Ценник был негуманный, зато чисто, вкусно, хотя обслуживание довольно небыстрое.
Сок из авокадо подается странно. С шоколадным сиропом. А ананасовый сок несладкий.
Гурами восхитительна.
Ассорти вполне съедобно. В банановом листе - рис. Обычная подача для Индонезии.
Последний раз редактировалось Наталья Key 09 окт 2017, 23:10, всего редактировалось 1 раз.
Ради него туристы со всего мира специально едут в Джокьякарту. И немудрено. Старинный буддистский храм потрясает своей оригинальностью, подобного нет в мире, и пропустить такое сокровище непростительно.
Изначально я хотела пойти встречать рассвет в Боробудуре по специальным, довольно недешевым билетам, но Саша меня отговорил. Цена высока, да и спать утром будет сильно хотеться, не факт, что сможем подняться в ночи. Лучше придем к открытию. Отель у нас был очень неплохой. Дешевый, но чистенький, с завтраками и приятными хозяевами - молодой парой учителей. Показывая номер, Икки предупредил, чтобы мы сильно под утро не пугались, когда начнется намаз. Несколько лет назад буквально за стеной их отеля построили мечеть, и теперь заунывные призывы муэдзина каждую ночь тревожат покой и местных жителей, и приезжих. Мы, конечно, наслышаны были про громкие песнопения и чтение молитв, но то, что нас разбудило в полпятого утра, нельзя сравнить ни с чем. Заткнули уши подушкой и все-таки уснули, настолько сильно вымотались накануне. Надо сказать, что вся поездка по Яве у нас была сопряжена с ранними и очень ранними подъемами: то на вулканы надо топать с ночи, то в Боробудур на рассвете, то обезьяны с гекконами рядом колбасятся, мешают спать, то просто дорога дальняя и надо успеть захватить световой день. Так что готовьтесь к тому, что спать будете мало, зато увидеть сможете много.
В шесть утра машина водителя уже стояла на отельной парковке. И зачем так рано приехал? Даже неудобно как-то. Но это было очень кстати, т.к. Эди любезно согласился нас подвезти до входа в Боробудур и подождать нашего возвращения на стоянке. Мы обменяли в кассе при входе ваучеры на билеты, там же выпили по чашечке горячего кофе и отправились на территорию храмового комплекса.
Боробудур – это буддийская ступа, построенная в форме мандалы, буддийской модели Вселенной.
Сооружение стоит на квадратном фундаменте, сторона которого равна 118 метрам. В верхней его части расположена центральная ступа, диаметром 15 м и высотой 8 метров; она символизирует золотую вершину священной горы Меру, которая в древнеиндийской мифологии считалась центром мироздания. Ее окружают 72 малые ступы, внутри которых находятся статуи Будды и барельефы на религиозные сюжеты.
Если смотреть на Боробудур со стороны, он представляет собой ступенчатую тридцатичетырехметровую пирамиду, вершиной которой является центральная ступа диаметром 15 метров и высотой 8 метров. Она символизирует вершину священной горы Меру, которая в древнеиндийской мифологии была легендарным центром мироздания.
Вон он виднеется вдалеке. Красиво подсвечен лучами солнца.
Боробудур имеет четыре входа, каждый из которых обрамляют арочные ворота, украшенные сверху головой кала (божества, отгоняющего демонов), а по бокам – изображениями макара, мифического морского чудовища. Прежде, чем подняться к центральной ступе, нужно пройти по пятикилометровой «Дороге процессий» и последовательно обойти восемь террас, каждая из которых символизирует одну из ступеней на пути к истине.
Мы, конечно же, этим заниматься не стали, а просто поднялись на верхний ярус.
Отсюда прекрасный вид на окрестности.
И даже можно увидеть Мерапи.
Боробудур до XIX века оставался неизвестным. Когда Ява стала частью Нидерландской Индии, голландцы обследовали остров и обнаружили ступу, а затем постепенно очистили от вулканического пепла и зарослей леса. Но тут для комплекса настали тяжелые времена. Статуи растаскивались по частным и государственным коллекциям, головы Будд отправлялись в заокеанские музеи, а простые камни местные жители использовали вместо стройматериала. Все это безобразие длилось до тех пор, пока сохранением исторического памятника не занялась специальная Комиссия, членом которой был Теодор ван Эрп, предпринявший первую серьезную реставрацию ступы в 1907 – 1911 годах.
Однако комплекс мог разрушиться благодаря оползням, эрозии и размыванию почвы, нашествию джунглей, поэтому в 1956 году в ЮНЕСКО внесли предложение полномасштабной реставрации памятника. К несчастью, одного предложения было недостаточно, денег на сохранение памятника не нашлось. Сбор необходимых средств был объявлен в 1968, когда правительство Индонезии и ЮНЕСКО развернули кампанию «Сохранить Боробудур». И в 1973 году начались работы по восстановлению ступы.
Масштаб этой реставрации был колоссальным; фактически, ступу разобрали и собрали заново, предварительно осушив холм и построив дренажную систему. Статуи и барельефы почистили, «потерянные» каменные фрагменты (а их было около 5000) заменили новыми, Боробудур почти вернулся к первоначальному виду. «Почти» – потому, что некоторые Будды так и остались обезглавленными, а барельефы – надломанными.
Закончилась эта реставрация в 1984, а уже в следующем году Боробудур получил небольшие повреждения из-за взрывов бомб мусульманских экстремистов. Следующий удар нанесла стихия – 27 мая 2006 года на юге Центральной Явы произошло землетрясение, но значительного ущерба храму нанесено не было.
Навстречу идет целый отряд из детей, которые будут целый день собирать пожертвования.
Боробудур – место паломничества, один из самых посещаемых туристами исторический объект Индонезии, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Народу нереально много, а мы ведь пришли к открытию. Представляю, какой ужас здесь будет твориться спустя час.
Выходим к отелю Манохара. Именно здесь ночуют те счастливчики, которым удалось забронировать проживание. Они могут находиться на территории храма столько, сколько пожелают, и тогда, когда захотят.
Глаза, как настоящие. Живые.
Увидели крупного паука и зависли. Мы с Сашей - самые настоящие арахнофилы. Пауков любим, уважаем и с удовольствием с ними всегда общаемся. Смотрите, какой красавец!
Завтракает.
Интересно, как называется этот миляга?
Добрались до отеля, где нас ждал нехитрый завтрак. Скромно, но наесться наелись.
Очень понравились местные десерты: блинчики с кокосовой начинкой и что-то типа рисового пудинга в банановых листьях.
Кофе, везде, где бы мы его не пили на Яве, прекрасен. В меру крепкий, ароматный, его заваривают просто в чашке. Быстренько поели, собрались и отправились в долгую поездку на плато Диенг.
Последний раз редактировалось Наталья Key 13 окт 2017, 17:28, всего редактировалось 3 раз(а).
Наталья Key писал(а) 09 окт 2017, 23:09:Прежде, чем подняться к центральной ступе, нужно пройти по пятикилометровой «Дороге процессий» и последовательно обойти восемь террас, каждая из которых символизирует одну из ступеней на пути к истине.
Наталья Key писал(а) 09 окт 2017, 23:09:Мы, конечно же, этим заниматься не стали, а просто поднялись на верхний ярус.
Ну вот... Срезали путь к истине) Сооружение конечно впечатляет.
Наталья Key писал(а) 09 окт 2017, 23:09:Мы с Сашей - самые настоящие арахнофилы.
Ну ладно Саша, а вот про тебя никогда бы не подумала. Мне казалось, ты должна визжать и запрыгивать на табуретку при виде этих мохноногих.
Да, Боробудур понравился гораздо больше Прмбанана. Но, правда, здесь мы тоже не были умиротворенными и в нирвану впасть не смогли, т.к. народу много, сплошная суета. Цена за билет 20 долларов нас совсем не вдохновила, дороговато показалось.
VERNAT писал(а) 09 окт 2017, 23:36:Мне казалось, ты должна визжать и запрыгивать на табуретку при виде этих мохноногих.
Нет, что ты. Пауки - интереснейшие существа. Если бы не любовь к порядку и чистоте, мы бы даже паутину нигде не снимали, разводили бы пауков по углам .
В переводе с санскрита - Обитель богов. Как красиво звучит!
Плато до сих пор считается местом силы - мощным энергетическим центром.
Путь туда неблизкий. Мы были готовы к этому и особо не переживали. Целого светового дня нам точно хватит на посещение этого необычного района. Плато образовалось после извержения одноименного вулкана и до сих пор является активной вулканической зоной Центральной Явы. Высота кальдеры превышает две тысячи метров.
Раз дорога дальняя, то не мешает как следует рассмотреть окружающие окрестности, полюбоваться кофейными плантациями и обязательно полакомиться экзотическими фруктами, которые просто обязаны продаваться по дороге. Однако, Эди нас огорчил, сказав, что для фруктов сейчас совсем не сезон. Ну вот, я так не играю. Я мечтала съесть дуриан больше двух лет. И что, облом? Но нет, не так все плохо. Эди увидел палатку с вожделеннымы фруктами, их было всего несколько штук, и размером они как-то подкачали, точно не сезон. Остановил машину.
- Наталья, ты хотела покушать дуриан. Пойдем посмотрим, насколько он хорош.
- Эди, только ты выбирай, я в них ничего не понимаю.
Эди старался. Взял в руки один плод, потом другой. Недовольно сморщился.
- Что-то, мамаша, они у вас все такие мелкие.
- Зато бананы большие.
Жалко, что эти бананы выступают в роли овощей для гарнира. Жарить их надо. Кстати, тут и развеялся миф о том, что в Россию завозят кормовые бананы, а не бананы для еды. Раньше так в советское время говорили. Настоящие бананы для жарки - вот они. Огромные зеленые штуки, которые и почистить-то проблема, не то что съесть в сыром виде.
Эди принюхивается. Выбирает с чувством, толком, расстановкой. Надо же угодить московскому гостю, вернее, гостье.
Наконец, он удовлетворен. Осталось только узнать цену и испросить моего согласия на покупку. Озвучивает стоимость. Я не знаю, дорого это или дешево, но мужественно киваю головой. Не важно. Я хочу съесть кусочек дуриана, проверить себя, на самом ли деле мне нравится самый спорный на свете фрукт, или я пытаюсь себя в этом убедить.
Уверенно разделывает.
Ой, а что это так мало мякоти? В последний раз в Мьянме мы покупали почищенный дуриан в лоточке, поэтому я даже не подозревала, что в колючей шишке не так много съедобного, как хотелось бы.
В общем, съели мы его очень быстро, чтобы не начал пахнуть, ага, все же этого боятся, как огня. Даже Саша, скривившись, проглотил пару кусочков. Мы с Эди смаковали, облизывали пальцы, обсасывали косточки и были жутко довольны.
Дорога до плато очень живописна. Заметно, что постепенно мы поднимаемся, повороты довольно круты.
Иногда видим на шоссе людей, которые машут руками, подходят и протягивают руки, сачки, кружки за денежкой. Эди всегда платит. На вопрос, зачем он платит попрошайкам, ответил, что эти люди выполняют функцию организации безопасности движения, предупреждают о ямах, рытвинах, камнях и плохом качестве дороги. Без них было бы очень много аварий. Сомнительное утверждение, ну да со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Хочет и считает нужным платить, пусть платит.
Кофейные деревья. Много раз видела на фото, как растет кофе, а теперь и вживую удалось рассмотреть. Хорошо бы еще лювака увидеть в зарослях, но это вряд ли реально. Шумная дорога, сельхозугодья сплошные кругом.
Плато - это житница Явы. Здесь распахан буквально каждый клочок. Грядки и на горизонтальной поверхности, и на холмах. Аккуратные террасы радуют взгляд красивыми геометрическими формами. В основном поля отданы под картофель, лук, капусту.
В мелких городках и поселениях используются лошади для перевозки людей. Такое своеобразное такси.
Машин на дороге не особо много, но все равно едем медленно. Один поселок, другой, третий, десятый, и везде скорость у нас не более 30 км/ч.
Даже Саша, скривившись, проглотил пару кусочков. Мы с Эди смаковали, облизывали пальцы, обсасывали косточки и были жутко довольны.
Прям как мы, только наоборот. )) Димка смаковал, а я, скривившись ,пробовала.. ))
эти люди выполняют функцию организации безопасности движения, предупреждают о ямах, рытвинах, камнях и плохом качестве дороги.
О, а на Мадагаскаре, завидя машину, дети бросались с лопатами типа засыпать ямы на дороге и потом сразу к машине, просить денюжку за "благоустройство"...
Эди привез нас к месту сборища гидов для прогулок по плато. Здесь мы немного отдохнули и познакомились с нашим проводником. Эди выступает в роли личного фотографа-документалиста. Чувствую, у нас с Сашей, как никогда, будет куча совместных фото.
Ну что, в путь?
Мимо жилых домов идем куда-то. Это и не важно, отдаемся всецело в руки местного паренька.
Дома украшены цветами. Они не шибко экзотичны, потому что на высокогорье температуры довольно низкие, мало, кто из растений выдержит. Банальные щучий хвост, герань, бромелиевые. Все, как в России.
На задах деревни Диенг.
Залипли возле дерева. Это carica papaya (карика папайя), разновидность папайи. Ее еще называют дынным деревом. Плоды округлой формы, мельче, чем обычная папайя, и гораздо тверже. В сыром виде карику не едят, не вкусно, зато делают из нее что-то вроде компота. Заливают сахарным сиропом и закатывают в пластиковые баночки.
Недолго шли по цивильной дорожке. Спустя несколько минут свернули и стали подниматься по полуразрушенным ступенькам вверх.
На вид трава как трава. Но это любимая лемонграсс, без нее Том Ям перестает быть Том Ямом. Пожевали, конечно, как без этого.
Картофельная сага.
Никогда не думала, что меня смогут удивить и восхитить обычные картофельные посадки. В России может быть, но не на Яве, не на плато Диенг. Здесь выращивание картошки превращено в искусство. Впрочем, смотрите сами.
Аккуратно покрытые пленкой ряды картофеля. Каждый куст в своем отверстии. Нет сорняков. Есть влага, которая скапливается под пленкой.
Мы находимся на одной из ступеней террасы. Под нами деревня Диенг.
Идти надо очень аккуратно, чтобы не сверзиться с довольно ощутимой высоты.
Вот эта ступень, которая и дает эффект красивейшей геометрии террас.
Что удивило, так это то, что в одном месте мы увидели все этапы созревания урожая картофеля. От его посадки до сбора. Одно поле только всходит, другое зеленеет, третье цветет, с четвертого собирают картошку.
Здесь цветет.
Обратите внимание, как идеально окучена картошка. Глубокие борозды между рядами, высокие холмы посадок. В нашей средней полосе такого добиться практически невозможно.
Поднимаемся выше. Картофельные поля остаются внизу. Мы идем по посадкам карики.
Сначала показалось, что это просто брошенная поляна с пожухлой травой, но если присмотреться, видно, что среди травы в углублениях торчат маленькие палочки-саженцы папайи.
Такое крошечное деревце, а уже с плодами. Карика для лилипутов.
И наконец, мы приходим к Цветному озеру Варна (Teluka Varna), которое соединено перешейком с озером Пенглион (Teluka Penglion). Говорят, в солнечную погоду озеро переливается всевозможными оттенками голубого, синего, зеленого, фиолетового и даже оранжевого. Нам не повезло. Серое небо, хмурые облака, только что дождь не моросит. Но даже в такую погоду озеро достаточно насыщенного зеленого цвета. Красивое, хоть и мертвое.
Древовидный папоротник. Озеро неплохо смотрится на его фоне.
В поисках лучших ракурсов бегаю с места на место.
Иногда выглядывает солнце, и тогда цвета становятся ярче, и появляются другие оттенки.
Туристу лишь бы поглазеть на природные красоты. А местным не досуг. Работать надо.
Спустились вниз по тропинке, а на стоянке Эди нас ждет. Объехал по дороге холм и готов нас везти к следующей достопримечательности плато, а именно к вулкану Сикиданг.
Вулкан Сикиданг.
Вулкан активный, о чем свидетельствуют пары сернистого газа, которые удушливой пеленой ложатся на поверхность. Зрелищно и очень впечатляет.
Пузырьки газа выходят на поверхность. Лопаются то тут, то там, как будто под водой плавает огромная рыба, да не одна.
Вдалеке жуткий рев. Вырывается пар из-под земли. Часть выбросов спрятана в трубы и отводится далеко в сторону города. Использование геотермальных вод повсеместно на Яве.
Сегодня здесь сумрачно и неприветливо. А бывают дни, когда ярко светит солнце, а небо голубое-голубое. В такие дни желающим предлагают сфотографироваться на фоне Сикиданга.
А теперь фото из серии "Ожидаемое. Реальность".
Ожидаемое.
И вот, что получилось. Ежики в тумане.
Зловещая картинка.
Кратер, заполненный кипящей сернистой водой, огорожен. И правильно, даже за загородкой страшновато находиться.
Добрый день. Поздравляю с новым отчетом! И сразу вопросы : Каков на ваш вкус дуриан показался? Что напоминает ?Когда сезон для фруктов ,в частности для дуриана на Яве? Около кратера с сернистой водой вы в респираторах были ? Дышать там как? Какая погода была во время вашей поездки? Обратила внимание,что вы с мужем в длинных брюках всё время - т.е. не жарко было или в целях защиты от насекомых,кусачей растительности ?
LA77 писал(а) 13 окт 2017, 16:43:Каков на ваш вкус дуриан показался? Что напоминает ?
Вкусный. С чем сравнить? Даже не знаю. Мне он никогда не кажется противным. Сладковатый, приятной нежной консистенции.
LA77 писал(а) 13 окт 2017, 16:43:Когда сезон для фруктов ,в частности для дуриана на Яве?
Сезон индонезийских дурианов: с октября по апрель. То, что мы ели, скорее всего нэйтив (маленький дуриан с небольшим количеством мякоти).
LA77 писал(а) 13 окт 2017, 16:43:Около кратера с сернистой водой вы в респираторах были ? Дышать там как?
Без респиратора. Но дыхание затаивали, если ветром в нашу сторону облако тащило. Не смертельно. Глаза не слезились. Концентрация не очень высокая по сравнению с Идженом. Маленькая площадь выхода газа.
LA77 писал(а) 13 окт 2017, 16:43:Какая погода была во время вашей поездки?
Мы ездили в сезон. На Яве все 10 дней погода была прекрасная, в последний день только испортилась. Зато потом и на Яве, и на Бали больше недели лили дожди. Природный катаклизм. Индонезийцы сами удивлялись, в принципе, уже не должно было быть дождей.
LA77 писал(а) 13 окт 2017, 16:43:Обратила внимание,что вы с мужем в длинных брюках всё время - т.е. не жарко было или в целях защиты от насекомых,кусачей растительности ?
Первый день - мы с самолета. Второй день специально одевались так, знали, что на плато гораздо прохладнее, чем в Джогье. Да и по кустам бродить в коротком или платье не очень хорошая идея. Да и, кстати, Ява - мусульманский остров, лучше особо не выпячиваться с фривольной одеждой.
А мне дуриан совсем не понравился. Выплюнула. Напоминает по вкусу какой-то печёный чеснок, хотя и утверждают, что вкус клубники с ванилью... Но вообще дуриана более 30 разновидностей и каждая отличается вкусом и ароматом. Как наши яблоки.
VERNAT писал(а) 13 окт 2017, 17:05:Вы конечно экстрималы. Мне от одних фоток с пузырями жутковато стало.
Ха, экстремалы - это жить в палатке рядом с обезьянами . Палку из руки выпустить нельзя, чтобы поесть нормально. А там, где ревет, туда близко не подойдешь, да и не хотелось. Гул, как от реактивного самолета. Жуть.
VERNAT писал(а) 13 окт 2017, 17:05: Всегда считала, что жарят обычные бананы.
Обычные тоже жарят, но в качестве десерта. А эти в роли гарнира вместо картошки.
Наталья Key, у Вас насыщенная поездка - и правильно! если лететь в такую даль, так хоть увидеть поболее Читаю отчет с интересом, находясь в Паданг Баи (Бали), жду продолжение!!! Перед глазами до сих пор фотографии сгоревшей деревни возле Мерапи, явно сошел пирокластический поток , от такого не спрятаться, не убежать... Слава Богу, Агунг пока притих, а то всякие мысли в голову лезут в 20 км от него ...
"Diciendo adiós al canario que se va, si siente frío en la ausencia vuelve al calor del volcán."
Аморе-соль писал(а) 14 окт 2017, 11:59:явно сошел пирокластический поток , от такого не спрятаться, не убежать...
Видела фото с того извержения. Страшно. Вулканическая пыль везде плотным покровом, людей погибло очень много. А сейчас вернулись. Музей опять же организовали. А скоро опять ждут очередной взрыв.
Аморе-соль писал(а) 14 окт 2017, 11:59:Агунг пока притих, а то всякие мысли в голову лезут в 20 км от него ...
От Агунга тоже можно ждать всякого. Мощный вулкан. Будем надеяться, что не принесет больших бед. Хотя эвакуация людей уже состоялась. А было же раньше, что как только эвакуированным людям разрешили вернуться, вулкан рванул. Беда.
На плато тоже предлагают сфотографироваться с птичками.
Только они здесь какие-то замученные. Еще бы, дышать сернистым газом никакого здоровья не хватит.
Преисподняя какая-то.
А местным тетушкам все нипочем. Веселятся, как будто не в адовом месте находятся, а на курорте. С мужичками балагурят, кокетничают.
А мы тем временем переезжаем к древним индуистским храмам. Самый известный храм Arjuna. Не очень интересное место, как нам с Сашей показалось. Особенно после Боробудура и Прамбанана, Но раз привезли, покорно идем смотреть.
Храмы были полностью разрушены. Теперь восстанавливаются по частям. Кропотливая работа.
Подобранные каменные блоки обозначаются символами и складируются в правильном порядке. Недостающие части выливаются из цемента.
Мне гораздо интереснее сфотографировать детишек. Направляю на них объектив. Очень они напряженные, улыбок не дождешься.
Зато подростки выглядят довольно забавно. Одеты тепло и по местной последней моде. Я фотографирую их. Они фотографируют меня и обязательно просят запечатлеться с белыми людьми на групповом снимке.
Мне так захотелось кукурузы, когда увидела ее у детишек в руках. Я хорошо помню, как мы постоянно ели кукурузу в Мьянме. Вкус незабываемый. Очень сладкая, нежная. В Москве такую не купишь. И пожалуйста, на выходе мужичок торгует початками. Хочешь на гриле, пожалуйста. Есть и вареная для тех, кто привык к вареной.
На обратной дороге Эди остановил машину у придорожной забегаловки. Как потом оказалось, это своего рода мини, нет, не так, микрозаводик по производству карики в сиропе. Эди и его домочадцы очень любят карику, поэтому во время поездок на плато он все время здесь покупает какое-то количество домой. Мы тоже не лыком шиты. Взяли две упаковки по шесть баночек с собой. Привезли в Москву, угостили знакомых и коллег. А одна баночка до сих пор не распечатана, ждет своего часа в холодильнике.
Для себя можно купить карику в простой упаковке без наклеек. А в подарок предлагается фрукт в сувенирной коробочке.
Мы пользуемся дикой популярностью среди местных жителей. Посмотрите, как они не сводят глаз с нас. Аж дыхание затаили. И телефоны наготове у новоявленных папарацци.
Дали попробовать одну баночку. Удобно для путешественников. Надрываете пленку, выпиваете сок, а кусочки папайи подцепляете зубочисткой.
Мужчина очень импозантен в своей национальной одежде. Внизу яванцы так не одеваются. Здесь же мы видим настоящих муслимов.
Возвращаемся в гостиницу. А по пути останавливаемся на обзорной площадке. Как жаль, что сегодня облачно.
Немного прогулялись вниз. Дошли до дерева на обрыве. Высота-аа-ааа.
Не перестает Ява удивлять меня своей высокой культурой выращивания овощей, фруктов и ягод. Смотрите, какая классная идея для посадки клубники. Каждый куст в своем мешке с землей. Очень удобно. Куст один, расположен высоко, наклоняться сильно не надо, усы обрезаются легко. Отплодоносила, куст вырывается из земли и все. Мешок готов к новой посадке. Красота!
На Яве тоже продается кофе копи-лювак. Заехали в кафе-магазин по продаже этого раскрученного кофе. Когда еще мы его на Бали увидим, а здесь по дороге. Пальмовые куницы-циветты или мусанги - ужасно милые зверьки. Этот мусанг серебристый. Пожилой, наверно.
Ну, и типовые фото этапов обработки зерен кофе.
Зерны, только вышедшие из мусангов.
Отмытые зерна.
В устройстве кофе обжаривается.
В результате вы за бешеные деньги получаете чашечку ароматного и ничем не примечательного кофе.
Устали мы сильно за этот день, еще бы: практически бессонная ночь, ранний подъем, прогулка по Боробудуру, долгая дорога до плато Диенг, там несколько часов. Обратно ехали, клевали носом и мечтали о том, как бы быстрее добраться до отеля да прилечь. Так и сделали, только поужинать в понравившийся ресторан сходили. Уснули за секунду и проспали мертвым сном до чудовищного крика муэдзина. Но что делать? Ява - мусульманский остров со своими порядками, придется привыкать, только вот отель надо выбирать подальше от мечети.
нам с мужем-любителем чая и кофе, ни то ни другое особо не понравилось чай почти везде предлагался в пакетиках, даже в ресторанах. А кофе... пить можно, но не более
Наташенька, добралась до твоего изумительного отчета. В восторге, честно! Как же приятно вновь увидеть знакомые места и заглянуть в незнакомые. Практически ощутить и усталость, и восторг, и вкусы, и запахи... В общем, зацепилась-погрузилась-очаровалась. Жду с нетерпением " что же там дальше было"?
Elena_puh писал(а) 17 окт 2017, 16:43:Жду с нетерпением " что же там дальше было"?
А дальше были кузнечики и ...
Пещера Джомбланг (Goa Jomblang).
Про пещеру я прочитала в отчете Лены EvittaЯва. Путешествие с запада на восток и сильно впечатлилась. Так необычно. Тебя спускают на веревках на глубину больше 70 метров, идешь по темной пещере, пока не увидишь волшебный свет сверху. Это очень круто!
Еще Лена с семьей плавали на тюбингах по реке и пещерам, но у нас поездка в Джомбланг попадала на субботу, а в выходные дни в каких-либо значимых местах Явы полным полно местных. Толкаться на баллонах в куче народу желания не возникло, да и времени особо не было. Поэтому мы просто рано-рано утром выезжаем из Боробудура в сторону Wonosari.
В трех километрах от Боробудура стоит чанди Мендут. Мы не стали ждать открытия, сфотографировали из-за ограды.
Здесь же молодежь делает зарядку. Вспоминается советское прошлое: пионерлагеря, рабочие пятиминутки. Все стараются, никто не отлынивает. Девочки с покрытыми головами. У одной платка нет. Не мусульманка.
Долго и муторно выезжади из селений-городов, которым непрерывно тянулись несколько десятков километров, потом стало легче. Поднялись в красивейшие горы. Еще вчера с Эди обсуждали, чем таким экзотическим можно удивить-порадовать туриста на Яве, например, едят ли здесь тараканов и личинок, а может быть, кузнечиков?
- Насчет тараканов не знаю, -ответил Эди, - но к кузнечикам привезу.
Здорово! Теперь главное, в грязь лицом не ударить и мужественно попробовать хитиновые тельца насекомых.
А вот и пункт продажи. Молодая девочка жарит в масле саранчу.
Улов свежий. Утром собрали на деревьях.
Хорошо прожаренные кузнечики напоминают семечки.
Попробуем? Эди первый закинул в рот парочку. Теперь моя очередь.
В общем, купили коробочку с собой. Думали, как-нибудь с пивком съедим, но не сложилось. Привезли домой в качестве сувенира. Пытались угостить друзей, коллег, знакомых, но почему-то энтузиазма это блюдо не вызвало. Так сами и съели.
Наталья Key, мне очень стыдно, что я только сегодня увидела твой новый шикарный отчет. Зато я смогла сразу много прочитать. Очень интересно и здорово! Вы с Сашей - большие молодцы (и фотографии в сердечке получились классные).
Воодушевленные поеданием кузнечиков едем дальше. С хорошей асфальтированной дороги Эди сворачивает на отвратительный кишкотряс. Машину даже жалко стало, так ее колбасило. Эди же мужественно рулил, пытаясь объехать кочки, ямы и камни.
Остановились на короткий отдых в ореховой роще.
Это кешью.
Навстречу жительница ближайшего поселка тащит корзины с сучьями.
Мы на месте. Судя по количеству людей, приехали последними. Оплатили мероприятие, получили номер очереди и каски и отправились на поиск резиновых сапог. Для Саши быстро нашлись нужного размера, для меня же подходящих не было. Пришлось на свой 36 надевать 39. Главное, не потерять их на спуске и в самой пещере, когда пойдем по грязи.
Пещера сверху огорожена тросами, чтобы никто туда случайно не свалился.
Персонал готов к спуску первых клиентов.
Остальные терпеливо ждут своей очереди. Процесс небыстрый. Мы торчали там около полутора часов. И действительно оказались последними. Наш номер 18. Номер один на пару. Спускают по двое.
Когда вызвали нас, мне стало так страшно. Я вдруг вспомнила, что у меня сильно травмировано плечо, и я не могу поднять руку, а здесь надо было держаться за стальные балки, чтобы не свалиться вниз до того, как тебя пристегнут страховочными тросами. Эди снимал на видео и громко кричал, пытаясь привлечь наше внимание:
- Look at me, look at me!
Какое там "посмотри на меня", страшно же. И маму вспомнила несколько раз, так что-то сдрейфила. Но я вообще боюсь высоты и своей неуклюжести, не доверяю нетренированному телу, поэтому впадаю в панику при любом мини экстриме.
Первым пошел Саша.
Потом я.
К спуску готовы. Ждем команды встать на краю. Хорошо, что каски дали. Мне все время казалось, что я должна головой об скалу долбануться.
Семьдесят метров - не хухры-мухры высота. Но когда тебя спускают, уже не страшно. Едешь себе вниз тихонечко, глазеешь по сторонам. Знала бы я, что самое неприятное нас ждет впереди.
А впереди нас ждала адская дорога вглубь пещеры. Почему адская? Потому что по такой жирной и скользкой грязи я давно не ходила. Да еще под уклоном. Если бы не Саша, который меня поддерживал, тянул и всячески страховал, я бы там навернулась сто тысяч раз. На сапоги тут же налипло по килограмму земли, ноги пытались выскочить наружу из огромных резиновых монстров. В такой неравной борьбе мы потихоньку продвигались вперед.
Уф, спустились. Обернулись назад. Красиво!
А впереди нас ждет то самое чудо, ради которого и затевалась эта поездка.
Пещера Luweng Grubug - «Небесный свет». Первые спустившиеся "счастливчики" торчат здесь больше часа. Присесть негде. Жуткая грязища. Скользкие камни, на которых легко подвернуть ногу. От протекающей внизу речки Калисучи поднимаются испарения. В пещере очень-очень влажно и очень жарко. Просто баня.
Осталось найти подходящий ракурс и попросить проводника сфотографировать нас.
Мы быстро среагировали на зов проводника к возвращению, поэтому на подъем были в первых рядах. Проводник ловкий, как бандерлог. Стоять устал. Решил полежать на тросе.
А наверху красота. Покормили, дали водички. Предложили купить фото с нами при спуске в пещеру. Не понравилось. Вид у меня какой-то перекошенный от страха. В общем, пещеру посетили, галочку поставили. А сейчас направляемся к месту ночевки на пляже Клайяр бич. Оно у нас, правда, не определено, но надеемся, что Эди этот вопрос как-нибудь уладит.
Последний раз редактировалось Наталья Key 19 окт 2017, 22:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Жилье нашли быстро. А потому что выбора не было. Один единственный homestay на берегу моря практически на самом пляже. Простенький номер без унитаза и раковины, зато есть кондиционер и огромный бак с водой и ковшиком. Можно ополоснуться, если не боитесь прохладной воды. Цена довольно высока для таких "удобств" - 350000 рупий за ночь (26 долларов).
Быстро переоделись и бегом на море. Эди оставили отдыхать в тени деревьев, вещи рядом с ним бросили и отправились в левую часть пляжа, где непременно должны были увидеть так называемый гейзер. О нем мы тоже вычитали в отчете Лены Эвитты.
Сегодня суббота. Местных отдыхающих очень много. И они (какое кощунство!) ездят по прекрасному пляжу на ревущих зловонных квадроциклах. Никакой идиллии. Но, к счастью, довольно скоро желающих покататься уменьшилось, и пляж практически обезлюдел. Все, как мы любим. Очень симпатичное местечко.
В лагуне купаться нельзя. Огромная волна нон-стоп приходит из открытого моря. Зрелищно!
Нам надо зайти за эти красивые скалы. Именно там можно увидеть интересное природное явление - фонтан или гейзер. В определенный момент прибой с силой вздымает волну вверх, и она вырывается из каменной расщелины. Чаще всего фонтан небольшой, но иногда столб воды достигает нескольких метров высоты.
Вот расщелина. терпеливо ждем выброса.
Хм, мы не одни такие ждущие. Целая китайская семья с радостными криками устремилась к трещине. Смеются, толкаются, наперебой фотографируются. Ну, надо же так не повезти! Все знают, что если в какое-то значимое место приходят китайцы, вы можете смело уходить на полчаса куда-нибудь погулять, потому что дождаться, пока они закончат бесконечную фотосессию, нереально.
Но мы надеялись, что после 20-30 снимков китайцы освободят пространство. Ха, как бы не так. Каждый из этой семьи китаец вставал рядом с гейзером и обязательно ждал самого высокого выброса, но не всегда успевали нажать на кнопку, и все повторялось сначала. Потом они фотографировались вместе в разных вариациях, потом они выбраковывали кадры и пытались в дцатый раз сделать очередной шыдевр. Я уже представляла автомат Калашникова у себя в руках и кровожадно мечтала, как очередью всех китайцев срежу за секунду. Мечтать, как говорится, не вредно. Я мечтала, Саша злился, а китайцы все не уходили и не уходили.
В итоге Саша просто встал с другой стороны. И теперь у нас есть китайцы на снимке, а Саша есть у них.
Но я не хочу фото с китайцами, поэтому прошу Сашу еще немного подождать, совсем чуть-чуть. Саша мокрый. Ветерок прохладный. Но муж не спорит. Наконец, наступила минута, когда никого не было. И я тоже начала ловить момент. Вы же понимаете, что я, как недотепа, пропустила парочку особо мощных гейзеров. Саша готов был меня прибить, но я стояла на своем. Хочу гейзер! Высокий!
И у меня получилось! Ура! Спасибо тебе, мой дорогой, за выдержку.
Теперь можно просто погулять. Красивое здесь место.
Волны захлестывают каменный карниз. После них остаются лужицы.
Отражения. Вода спокойная, и как зеркало.
Солнце клонится к горизонту. Скалы окрашиваются в нежно-розовый цвет. Мы возвращаемся к Эди.
А он зря времени не терял. Познакомился с местными торговками, заказал у них покушать и огромный кокос. Угостил нас.
Вот такие мы тут довольные. Эди постоянно делает селфи. Нам непривычно, но раз хочет, почему нет?
Последний раз редактировалось Наталья Key 29 окт 2017, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
За сегодняшний день мы успели здорово проголодаться. Решили прогуляться по берегу и найти местечко для ужина. С Эди договорились встретиться после, чтобы попить пивка, посидеть-поболтать, посмотреть на звезды и все такое.
Вечереет. Благословенная тишина, лишь невдалеке слышится шорох набегающих волн да стрекот цикад. Красота!
Мне казалось, что на берегу должно было быть полным полно забегаловок, но увы и ах, мы шли по берегу вдоль темных строений, нигде не было ни единой живой души. Неужели останемся голодными? Но нет, на наше счастье в самом начале Клайяра было открыто одно заведение, туда мы и отправились. Сели за стол, уставились в меню. Почти ничего не понятно. Но я не зря готовилась к поездке, знала, что ikan - это рыба, ну и баксо - самый известный суп в Индонезии. Так и заказали: рыбу и суп.
Здесь на форуме есть шикарный отчет по индонезийской кухне Съедобная Индонезия. Всем очень советую прочитать его перед поездкой, тогда вы избежите неожиданностей, будете понимать, что вы едите, начнете разбираться в тонкостях, соусах, специях и проч.
Итак, цитата из отчета Шпилевского: Баксо
"Самый популярный индонезийский суп, конечно, баксо (bakso). Кто-то, может быть, возразит, что по-происхождению этот суп китайский. Не буду спорить. Замечу лишь, что кулинарные блюда, как женщины, принадлежат не родителям, а тем, кто их любит и пользует. А уж по этой части Индонезия легко заберет первенство на баксо у кого угодно. Потому что баксо в Индонезии даже больше, чем суп. Это то, без чего современная Индонезия непредставима. Основа основ. Квинтэссенция ее культурно-кулинарного кода. Баксо едят представители всех индонезийских религий, баксо едят на разных островах, баксо подают в фешенебельных ресторанах и наливают прямо на улицах, а уж обожают баксо на равных и бедняки и президенты. Баксо интернационален, потому что даже в русской кухне есть очень похожее блюдо. Это суп с фрикадельками. Кстати, само название bakso происходит от китайского "рассыпчатое мясо" - фрикаделька. От русских фрикаделек фрикадельки баксо отличаются тем, что в индонезийском варианте фарш для них тщательнейшим образом растирается до полной однородности массы, аналогично тому, как это делается в ряде рецептур кюфты. Но индонезийский фарш, разбитый в гладкую пасту, еще дополнительно крепится некоторым количеством тапиоковой или саговой муки, богатой крахмалом. За счет чего готовая фрикаделька получается на удивление тугой, крепкой и очень однородной на разрезе. Иногда такие фрикадельки поливают соусом и подают как второе блюдо, но еще чаще они идут в суп. Чтобы попробовать баксо даже не нужно искать кафе. Передвижную тележку с установленной на ней бадьей и надписью BAKSO где-нибудь на заметном месте, вы встретите на оживленной улице, на заправке, у рынка, словом - везде, где местный повар предполагает быть востребованным." (с)
Порция большая. Суп сытный и довольно вкусный.
Я ждала только рыбку, но нам, помимо нее, принесли еще большое блюдо с закусками и рисом. Приятный бонус. И как же это было вкусно!!
Рыбу выбрали под названием "lele". Google перевел, как "зубатка". Возможно! Она была хорошо безмерно! А еще лучше была ее цена. Где-то полтора доллара. Обратите внимание на что-то подобное кусочкам теста, жаренных во фритюре, рядом с рыбой. Обратимся к Шпилевскому.
"..темпе - ферментированные соевые бобы, которые сначала варятся, а потом подсушиваются так, чтобы образовался пласт сам по себе уже хорошо держащий форму." (с). Бруски обжариваются в масле. Очень прикольная вещь.
А еще в любой едальне обязательно подается самбал. Вы можете видеть его в маленькой красной чашечке рядом с рыбой.
"Самбал это пряно-перечная поддержка блюда - жгучий аромат наиболее органичным образом дополняющий вашу тарелку. Индонезийцы нежно любят свой жгучий перец, обильно выращивают его и так же увлеченно применяют. Их кухня довольно острая. Но в то же время здесь не принято доставать чрезмерным перечным вложением каждого едока. И всенародная любовь к жгучести соединяется с индивидуальной переносимостью индивида через самбалы - соусы с большим содержанием жгучего перца, чаще всего в самбале растертого в пасту. Т.е., получив тарелку с тем или иным содержимым, обедающий берет в придачу самбал и догоняется им самостоятельно, сообразно уровню своей перечной подготовки. Однако, самбал это не только жгучесть, самбал это еще и аромат, позволяющий выбранному блюду звучать максимально ярко. Поэтому для аромата к перцу в самбале прибавят тех или иных пряностей. Но ведь блюд в индонезийской кухне довольно много и подходят им разные пряности? А еще Индонезия большая страна и на разных островах существуют местные предпочтения? Да и да. Вот и самбалов поэтому тоже много. Те, кто знаком с индийской кулинарной культурой, знают насколько там распространена и развита пряная поддержка блюд, осуществляемая через сухие смеси. Индийская кухня насчитывает десятки, сотни смесей сухих, размолотых и растертых ступками пряностей и каждая смесь подобрана так, чтобы наилучшим образом сопровождать свою группу блюд, а иногда и вовсе одно единственное, строго определенное блюдо. В отличие от Индии, Индонезия, как мы уже видели, любит не сухие, а свежие пряности, которые при растирании их в ступке, логично превращаются уже не в порошок, а в полужидкую пасту. А вместе с перцем вот вам и самбал." (с) Шпилевский.
Самый вкусный самбал, кстати, мы пробовали именно здесь. И я так захотела взять эту пасту с собой, что тут же начала просить мне продать ее хоть немного. Ах, эти сложности перевода и языкового барьера. Я показывала на пасту, восхищенно чмокала губами, потом терла пальцы между собой, показывая, что я хочу купить эту волшебную вещь, что она просто жизненно необходима, и без нее я отсюда не уйду. Бесполезно. Хозяева честно старались меня понять, призвали на помощь мальчишек, которые в школе должны изучать английский. Нет, мальчишки глупо хихикали, повторяли за мной на все лады то, что я говорила, но дело с мертвой точки не двигалось. Я уже завелась даже, хочу пасту с собой и все. Выручил, конечно, Эди, который волшебным образом вдруг появился из темноты и присел за наш стол. Тут же понял, что мне надо, перевел, и тут все пошло по второму кругу. Оказывается, паста, которая стояла на столе, готовится прямо перед подачей, срок хранения ее недолгий, до Москвы точно не доживет. Но есть у них как бы более сухая заготовка, вот ее я и довезу... Наверное... В общем, через несколько минут мне отвалили в пакетик самбала, который я радостно прихватила с собой. Кстати, паста до сих пор жива, я ее по чуть-чуть добавляю в разные блюда. Страсть, какая жгучая. И очень-очень вкусная.
И фото с хозяевами этого прекрасного заведения. Родители с удовольствием позируют, дочка очень стесняется. Уж они ее уговаривали-уговаривали посмотреть в объектив.. Не уговорили.
Вечер закончился, как мы и планировали. Мы сидели около нашего домика, пили пиво с кедровыми орешками и строили планы на завтра. Эди рассказал, что здесь можно погулять по холмам вокруг пляжа, утром будет очень красиво. ОК, завтра встаем на рассвете и отправляемся встречать восход солнца на холмы. Эди тоже к нам присоединится, ура!
Наталья Key писал(а) 02 окт 2017, 22:51:Грязь, бедность, отсутствие благ цивилизации не является препятствием, не такие уж мы неженки, но вот понравится ли нам страна, станет ли она нашей – вопрос.
Чем чаще вытаскиваешь себя из зоны комфорта, тем интереснее жить. Фото супер!!!
Утром мы вскочили спозаранку, чтобы не проспать рассвет. Еще сомневались, заходить ли за Эди, пусть отдохнет человек. Но Эди уже давно встал и ждал нас на берегу.
Мы не одни такие ранние пташки.
Есть и палаточки на берегу. Многие местные остались ночевать.
Держим военный совет, куда пойдем. Налево или направо?
Если налево за скалы с фонтаном, то увидим вот такое чудо.
Фото из интернета.
Но мы вроде бы вчера хорошо там прогулялись, поэтому пойдем направо.
Поднимаемся на холм. И солнышко поднимается вместе с нами. Я вообще-то не очень люблю рассветы. Они очень быстрые и нечасто бывают зрелищными. Но здесь на Клайяре все было прекрасно.
Эди разговорился с милой женщиной, которая с раннего утра уже работала в поле. Она владеет огромным участком земли на холмах. Очень хочет выгодно его продать. Вот было бы здорово, если бы кто-то инвестировался, построив отель, например.
На террасах растет арахис. Никогда раньше не видела.
Тут же большие улитки. Собрать и съесть? Эди готов помочь.
Ну, до чего же здесь живописно! Разноцветная трава просто полыхает в лучах рассветного солнца.
Так и хочется спеть "Поле, русское по-о-оле!", если бы не пальмы на горизонте.
Прогулка явно удалась. Селфи на память.
На обратной дороге еще поболтали с женщиной-владелицей земельных угодий, сфотографировались с ее дочкой около дома. Живут, прямо скажем, небогато. Две комнаты без мебели. На полу циновки. Нехитрая кухонная утварь и все.
Последний раз редактировалось Наталья Key 29 окт 2017, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
Кстати, насчет "сожрать" (фу, слово-то какое подобрала... понимаю, что для рифмы, но все-таки). Мы бы не против сейчас чего-нибудь перекусить. Нагуляли аппетит по холмам. Надо найти место для завтрака, а пока выходим на дорогу, ведущую к пляжу Клайяр. По сторонам стоит множество машин, лотков со всякой всячиной. Люди приехали на воскресный пикник.
Эди залип около столика с украшениями. Выбирал-выбирал себе перстенек и выбрал. Довольный такой, недорого взял. Мы же крутили-вертели в руках индонезийскую незамысловатую ювелирку, так ничего и не купили, хотя очень понравились детские колечки с цветными камушками. Внучке бы подошли.
Спустились к морю. Эди спрашивает, люблю ли я жареные бананы? Конечно! А что, их где-то поблизости продают?
Да. На дереве висит связка бананов, рядом столик. Значит, здесь их и готовят. К бананам можно взять кофе-чай.
Заказали. Минут через десять принесли тарелку горячих, с пылу-жару бананов. Я не утерпела, схватила тут же на пробу. Обожглась, но как же это было вкусно!!
Эди с Сашей разговаривали и неторопливо ели. Я же проглотила два банана в мгновение ока. И смотрела на оставшийся последний банан в тарелке, прокручивая в голове мысль, что обо мне подумает Эди, когда я возьму третий? Не выдержала, спросила, не хочет ли кто еще?
- Кушай, кушай, голодная ты наша, - милостиво разрешили мужчины. Мне было стыдно, но я ничего не могла с собой поделать. Ум отъешь, такие они были прекрасные, они, в смысле, бананы, ну, и мужчины тоже, конечно.
Стыдилась я зря. Через какое-то время на стол поставили еще пару тарелок. Эди жестом пригласил угощаться дальше. Не-ет, я же не монстр какой-то, в 6 утра есть столько мучного, сладкого, жирного, миллионнокалорийного. И когда я все это буду растрясать, не понятно.
Но устоять сложно. И еще пара бананов незаметно улетели в желудок. Хм, по-моему, я наелась, да, определенно наелась.
Четвертая тарелка явно была лишней, но не выбрасывать же. Съели все до последнего кусочка, запив ароматным кофе. Цена этого пиршества вышла что-то около 200 рублей. И это был самый лучший завтрак в нашем путешествии!
Уезжать из этого прекрасного места не хотелось, поэтому договорились до 10 утра побыть на пляже, немного позагорать и еще раз сходить к гейзеру.
Эди меня предупредил, чтобы я не вздумала надевать купальник-бикини, все-таки кругом мусульмане. Эди мне льстил, конечно. Бикини я не ношу уже очень давно, поэтому переживал он зря. А чтобы не травмировать чувства людей на Яве, специально купила себе закрытый купальник. Мне кажется, он довольно скромен.
Шляпа моя вызвала фурор у отдыхающих. Бог мой, такого внимания я не удостаивалась никогда. Без конца подходили какие-то люди, просили с ними сфотографироваться, я мужественно терпела. Ну, хотят с белой женщиной в шляпе запечатлеться, пожалуйста, мне не жалко.
Пришлось уйти подальше к гейзеру, чтобы остаться одним.
Но нам сегодня не повезло. Огромные волны захлестывали скалу. Проход закрыли. Нельзя, опасно.
С другой стороны скалы очень заметен отлив. Купаться невозможно. Но Саша все равно умудрился найти место для заплыва.
Дно постепенно обнажается. Ребятишки собирают моллюсков.
Или просто играют в воде.
Мультик "Маша и Медведь" популярен и в Индонезии.
Последний раз редактировалось Наталья Key 27 окт 2017, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
Наташа, я тут со своими приключениями такой кусок пропустила, зато сейчас всё залпом проглотила.
Удалось тебе меня поразить, причём не единожды. Я и не знала, что вы такие экстремалы - саранчу едите, в недра земли спускаетесь, по скользкой грязи гуляете! Снимаю шляпу. Кстати о шляпе, она мне давно в душу запала, мечтаю о подобной.
Рассвет хорош, ты в новом купальнике неотразима, банановый завтрак - на зависть.
И ещё, читая твой отчёт, поняла «отчётливо» - как же я соскучилась по ЮВА!!!
А не та ли это шляпа, в которой ты блистала на Сицилии?
Никакая ты не толстая, не наговаривай. Ты знаешь, кто из нас толстый.) И "мальчики на кости не бросаются". (с)
Не устаю говорить, что вам с Сашей идут вулканы.
В общем, читаю отчет о неизвестной мне Индонезии. Хотя что-то индонезийское я встречаю каждый день. Еда! В Голландии много индонезийской еды, колония же бывшая. Без самбала Арно ни одно блюдо не ест, даже сладкую булочку.) И кетьяп (соевый соус) у нас летит быстрее масла. Бананы для жарки и прочие дела рядом с картошкой на рынке продаются.
Шляпа стала страшная, выгоревшая, и хоть когда-то она была круто безмерно, ее теперь не жалко брать в любые е..ня, то есть дали дальние, я хотела сказать )).
Ах, какие у нас были вулканы. Всем вулканам вулканы. Обожаю их. И теперь в нашей копилке их уйма.
Амстердамка писал(а) 29 окт 2017, 20:13:Еда! В Голландии много индонезийской еды, колония же бывшая.Без самбала Арно ни одно блюдо не ест, даже сладкую булочку.
О, Арно - брат по крови, уважаю!
Амстердамка писал(а) 29 окт 2017, 20:13: И кетьяп (соевый соус) у нас летит быстрее масла.
Вообще-то он кечап, и я его просто обожаю. Рассказ о кечапе обязательно будет.
Иннусик, спасибо, что пришла. Твои живые комментарии очень украшают любой рассказ.