На Побережье апельсиновых цветов (Пеньискола и окрестности)

[savl1]

Инна, спасибо за внимание и комментарии! Очень приятно видеть Вас в этом рассказе

[savl1]

<<<<<<<<<<<< ============= КАНТАВЬЕХА ============= >>>>>>>>>>>>


Расположенная совсем недалеко от Ла-Иглесуэлы-дель-Сид Кантавьеха когда-то была одним из главных оплотов рыцарей (сначала - тамплиеров, а после разгрома их ордена - госпитальеров) в Маэстрате. К сожалению, архитектурных свидетельств тех времён здесь практически не осталось. А вот исторический центр более поздней эпохи сохранился хорошо, за что Кантавьеха не только была объявлена историко-художественным комплексом (conjunto Histórico Artístico), но и вошла в список самых красивых городов Испании (последнее очень неоднозначно, о чём я скажу дальше).



Хотя, если честно, действительно красивое место в Кантавьехе только одно. Но какое! Это потрясающий ансамбль главной площади, носящей имя Христа-Царя (Cristo Rey), открытой с одной стороны и обрамлённой приземистыми зданиями с арочными портиками с трёх других. Ещё за каких-то 20-30 метров до неё, идя по улице без карты и видя впереди только колокольню церкви Успения, трудно вообразить, что всего через пару десятков шагов перед вами откроется каменное чудо средневековой (пусть даже оно было создано чуть позже - в 15 столетии) архитектуры...



Вот эти шаги сделаны - и ....





Левую (если смотреть на неё со стороны улицы) часть площади Христа-Царя образует боковой фасад Успенской церкви с тремя огромными стрельчатыми арками:







Справа, напротив церкви - Дом Байле (Casa del Bayle), тоже украшенный стрельчатыми арками, но меньшего размера. А между ними, связывая воедино П-образную структуру площади, находится аюнтамьенто, здание Городского совета с аркадой уже округлых форм.













Мне очень нравятся аркады вообще, а уж такие - тут и говорить нечего . Прогулка под портиками подарила незабываемые впечатления, было такое ощущение, что "духом времён" здесь пропитан каждый камень, да что там камень - сам воздух, и вытащить себя отсюда было непросто...










Под одной из арок аюнтамьенто открывается сквозной проход "наружу":

[savl1]

***

Пройдя по нему, мы неожиданно оказываемся на расположенном на приличной высоте "балконе", с которого открывается вид на окрестные равнины и холмы Маэстрата:







Слово "неожиданно" я использовал не просто так. Дело в том, что дорога от Ла-Иглесуэлы-дель-Сид до Кантавьехи довольно ровная, никаких особых подъёмов не наблюдалось, в гору мы тоже не карабкались. И тут вдруг внезапно оказались практически на обрыве... А объяснение тому очень простое: рельеф окружающей местности здесь таков, что с восточной стороны городка расположена обширная низменная долина, и относительно неё Кантавьеха действительно находится на высоком гребне с довольно крутым склоном и выглядит снизу вот так:





Круглая башня справа, которая видна на последней фотографии - относительный новодел, она была построена уже в 19 веке во времена Карлистских войн. А вот примыкающие к ней стены - это то немногое, что осталось от бывшей крепости тамплиеров. А что стало с самой крепостью, мы увидим чуть дальше.


Колокольня церкви Успения стоит прямо на улице - в буквальном смысле, поэтому в её нижней части образован проход, обрамлённый сверху полукруглой аркой. Через него мы и покидаем очень атмосферную площадь Христа и продолжаем прогулку по бывшему городу рыцарей.





Честно говоря, ничего особо интересного и, тем более, красивого (кроме, конечно, Площади Христа-Царя), в Кантавьехе нет - об этом я честно сказал в самом начале.







Вот, пожалуй, самый красивый вид за пределами главной площади:



Сохранившийся фрагмент поздних стен с оружейными бойницами, сооружённых в эпоху войн 19 столетия:




Ни на что особо не отвлекаясь (к сожалению, просто не на что было…), мы довольно быстро прошли через весь и без того очень компактный городок и оказались там, где когда-то возвышалась одна из главных рыцарских крепостей Маэстрата. После того как по всей Европе начались гонения на тамплиеров, и арагонский король Хайме II, в целом довольно лояльно к ним относившийся, был вынужден отдать приказ об их аресте, рыцари-храмовники укрылись здесь и в течение целых 8 месяцев выдерживали осаду королевских войск.

Ныне на месте бывшей крепости раскинулся огороженный стеной с закрытыми воротами большой пустырь, в глубине которого расположена небольшая часовня Гроба Господнего (Santo Sepulcro), обустроенная, что интересно, внутри той самой угловой круглой башни 19 века, которая хорошо видна при взгляде на Кантавьеху со стороны снизу вверх (подобное фото я приводил чуть выше).






Пожалуй, только ещё одно сооружение, помимо ансамбля Площади Христа, вызвало интерес - это готическая церковь св. Михаила, Сан-Мигель, построенная в 14-15 веках. Портик с тремя большими арками образует небольшой атриум перед входом в храм:





Фасад и входной портал оформлены очень просто и незамысловато:

[savl1]

<<<<<<<<<<<< ============= МИРАМБЕЛЬ ============= >>>>>>>>>>>>


Честно говоря, посещение Мирамбеля сначала не планировалось - просто чтоб не удаляться слишком далеко от "базы" и избежать дальнейших соблазнов: заехать в Olocau del Rey, посмотреть руины заброшенной деревушки Saranyana близ Тодолельи, а там неподалёку и ещё что-нибудь нарисуется - в общем, картина знакомая и предсказуемая настолько, чтоб понять, что её следует пресечь волевым решением на некоем условно-разумном уровне, каковым и представлялась Кантавьеха. Однако навигатор видел всё по-своему, и в качестве установленного "быстрого" пути выбрал не короткий, на юг, а обводной, через Морелью. А поскольку я привык целиком и полностью полагаться на него, то понял этот манёвр, только увидев за окном табличку с надписью Mirambel. Ну а уж раз карты легли именно так, было глупо, оказавшись в Мирамбеле, не посетить этот городок, который многие источники называют одной из самых ярких жемчужин арагонского Маэстрасго.



И спасибо нашим ангелам за такой расклад! Потому что каменный, насквозь запылённый, казавшийся необитаемым (по-моему, за всю прогулку мы так и не встретили ни единого местного жителя) Мирамбель действительно оставил самый лучшие впечатления. Причём именно как город (точнее, крошечный - всего полторы сотни обитателей - городок, что не меняет сути): всё-таки и Ла-Иглесуэла-дель-Сид, и Кантавьеха были городами, по сути, одной достопримечательности, одного архитектурного ансамбля. А Мирамбель, напротив, не обладая явно выраженными "маст си", является одной большой и цельной достопримечательностью. Недаром он был признан историко-культурным достоянием (Bien de Interes Cultural), недаром удостоен - первым в Испании! - золотой медали Europa Nostra - Европейской федерации в защиту исторического наследия за бережную реставрацию, сохранившую аутентичный архитектурный облик городского центра 14-16 столетий, недаром различные источники не скупятся на выражения типа "история в каждом уголке", "один из самых выдающихся примеров средневековой городской архитектуры", "один из самых важных архитектурных комплексов Арагона" и т.п. По утверждению официального сайта города http://www.mirambel.es, более 30 сооружений (то есть чуть ли ни каждое второе) являются объектами исключительного исторического интереса: крепостные башни и ворота, церкви и монастыри, дворцы и особняки... В общем, применив к Мирамбелю банальный штамп "музей под открытым небом", мы окажемся не так уж далеки от истины:)




Мирамбель стал одним из первых тамплиерских городов на юге Арагона. Средневековая крепость рыцарей здесь тоже не сохранилась, а вот старинные каменные стены до сих пор опоясывают его со всех сторон. Правда, во многих местах они не заметны, поскольку уже давно стали стенами жилых домов. Вот как здесь, например:



Сейчас мы находимся на территории аррабаля, как в Испании когда-то назывались пригороды, расположенные за пределами крепостных стен. Здесь, в низине, находится бывшая общественная прачечная:









Окраинные городские кварталы кажутся отсюда хаотическим нагромождением домов и прочих сооружений:





Внутрь города ведут двое ворот:





Мы выбираем путь, ведущий к главной приходской церкви св. Маргариты, Санта-Маргарита:







Сама церковь достаточно старая, она упоминалась ещё в документах начала 14 века, но в 17 столетии была почти полностью перестроена, обретя типовой ренессансный облик:








Напротив церкви находится здание Городского совета (аюнтамьенто) с тремя (две - с одной стороны, а третья - с другой) большими округлыми арками:

[savl1]

...

Многие источники называют Мирамбель эпохи Возрождения блистательным городом, городом дворцов, где проживали представители далеко не самых последних династий арагонской знати. Но сегодня мы видим в нём разительные контрасты: рядом с богатыми особняками соседствуют "остатки былой роскоши" - полуразвалившиеся и заброшенные дома...


















На большой по здешним меркам площади находятся ренессансные дворцы Дом герцогов Алиага (Casa Aliaga) и Дом Кастельот (Casa Castellot):










Самое узнаваемое место Мирамбеля, своего рода его "визитная карточка" - красиво декорированный с внутренней стороны Портал-де-лас-Монхас, Ворота монахинь (рядом с ним находился женский августинский монастырь):







Через эти ворота (снаружи они, кстати, совершенно обычные: полукруглая арка - и всё) мы и покидаем город:



... и оказываемся за пределами крепостных стен рядом с одной из двух сохранившихся оборонительных башен:



На стене сохранилась любопытная деталь. Я так понимаю, что эта "бойница" предназначалась на случай осады - через неё на головы неприятелю должны были литься потоки чего-нибудь очень неприятного для штурмующих...



...

Вот так, волею случая и каприза навигатора, у нас получилась небольшая, но очень приятная прогулка по бывшему городу тамплиеров и аристократов, в ныне - "городу контрастов" Мирамбелю . И уж теперь мы старались поменьше смотреть на всякие дорожные таблички, чтоб не поддаться на очередную "провокацию" - пора было возвращаться в Пеньисколу, к вечернему морю, с надеждами (которые так и не сбылись), что оно наконец-то успокоится и станет тихим и "пушистым"...

[Irsen Ira]

Вот так, волею случая и каприза навигатора, у нас получилась небольшая, но очень приятная прогулка по бывшему городу тамплиеров и аристократов, в ныне - "городу контрастов" Мирамбелю

savl1,
Какой же молодчина у вас навигатор... Городок потрясающий! Действительно, "история в каждом уголке". Я бы там каждый камень хотела потрогать...

[savl1]

Какой же молодчина у вас навигатор.

Ирина, я уже давно понял, что не мы выбираем дороги (причём в самом широком смысле, не только туристические, но и жизненные), а они нас. Точнее, их выбирают за нас И этот выбор для нас - самый лучший, только иногда это очевидно сразу же (вот как сейчас, с Мирамбелем), а иногда - спустя время, порой очень длительное. А иногда только на закате жизни понимаешь всю гармонию всех событий, которые с тобой происходили, и видишь совершенство этого "узора"

[Амстердамка]

Очень, очень симпатичные городки, Кантавьеха и Мирамбель

[savl1]

Часть 5 - Вальдерробрес и вокруг него


Вальдерробрес - единственный (кроме, разумеется, самой Пеньисколы) город, посещение которого в этой поездке не подлежало никаким сомнениям. Потом к нему "присоседилась" Ла-Фреснеда, и эта "связка" с учётом неблизкого пути вытеснила из маршрута Тортосу, для осмотра которой, по-хорошему, нужно не менее полдня (честно говоря, тому была и ещё одна причина: при более детальном изучении Тортосы она не "позвала"). Зато в результате появилось новое пространство для манёвра, позволяющее заехать в какой-нибудь небольшой городок поблизости: в числе таковых кандидатов оказались Кретас и Орта-де-Сан-Жоан. Долгое время я склонялся в пользу Кретаса, но чуть ли ни в последний момент обнаружил рядом с Орта-де-Сан-Жоан святилище в очень "моём" духе, что и определило конечный выбор.



<<<<<<<<<<<< ============= ОРТА-ДЕ-САН-ЖОАН ============= >>>>>>>>>>>>


Орта-де-Сан-Жоан оказался единственным каталонским городком в программе этой поездки. Собственно, Каталония начинается совсем близко от Пеньисколы (всего в каких-то 30 километрах севернее от неё), но так получилось, что все прочие маршруты проходили в западном направлении, и только дорога к Вальдерробресу делала крюк на север, через Тортосу (это был всего второй платный участок в нашем автопутешествии после отрезка от Валенсии до Пеньисколы), пролегая доброй своей частью через территорию соседней автономии.

Орта-де-Сан-Жоан, бывшая на протяжении почти всего своего долгого существования просто Ортой (только в 1919 году местные власти добавили к названию городка имя его небесного покровителя св. Иоанна, чтобы провести различие с Ортой близ Барселоны), находится на холме и хорошо видна издалека:



...

Главная достопримечательность городка, из-за которой он и привлёк моё внимание - очень атмосферная главная площадь, окружённая потрясающими аркадами . Многие интернет-ресурсы называют её одной из самых красивых в Испании, и хотя элемент преувеличения здесь явно присутствует (даже если "спуститься" до масштаба Каталонии), это не умаляет колорита и живописности площади. Любопытно, что при этом она даже не имеет самостоятельного названия и в разных источниках именуется просто Пласа-де-ла-Иглесия (площадь церкви) или Plaza porticada - площадь с портиками.

























Все портики имеют деревянные потолки:



Сегодняшний ансамбль пласа портикада сформировался в 16 веке - и тогда же здесь была построена Ратуша (аюнтамьенто), в нижней части которой по устоявшейся традиции была оборудована городская тюрьма.





А самое старое сооружение на площади - церковь Иоанна Крестителя, сооружённая между 13 и 14 столетиями:

[savl1]

***

Под широкими аркадами площади ездить легко:



... а вот сворачивать с узкой улочки на ещё более узкую - это уже мастерство, помноженнное на навык :



...

Другая, правда, невещественная достопримечательность городка - факт пребывания здесь столь известной личности, как Пабло Пикассо. Великий испанец дважды останавливался в Орте: первый раз - по приглашению своего друга, тоже художника, местного уроженца Мануэля Паллареса, летом 1898 года, а второй - спустя 10 лет вместе со своей возлюбленной Фернандой Оливье (а с любимой женщиной, согласитесь, абы куда не ездят), которую называют первой женщиной Пикассо. Художник увековечил Орту-де-Сан-Жоан не только рядом созданных здесь работ, но и фразой, которая разве что не начертана на городском гербе: "Всё, что я знаю, я узнал в Орте". Ну а город, в свою очередь, ответил созданием здесь Центра Пикассо ( http://centrepicasso.cat ). Кроме того, Орта-де-Сан-Жоан входит в так называемый "Маршрут четырёх гениев" (El Paisaje de los Genios) по местам, связанным, кроме Пикассо, с Гауди (Реус), Миро (Монт-роч-дель-Kaмп) и Касальсом (Эль-Вендрель).



Больше Пикассо не возвращался в Орту. Однако в своём сердце он её, видимо, сохранил, ибо уже на закате жизни, в 1969 году сказал: "Мне очень нравится Орта. Иногда мне кажется, что я должен был там жить, но мои друзья сказали мне: Что ты там будешь делать? Не знаю, не знаю... возможно, я чувствовал бы себя лучше, чем сейчас"...

...

А теперь вновь вернёмся к достопримечательностям "осязаемым". Впрочем, за пределами великолепной пласа портикада их в Орте-де-Сан-Жоан, признаюсь, практически нет: городок очень "рабочий", чуть ли ни на каждом втором углу что-то строится, так что вот то единственное, за что зацепился глаз:


















**************

Всего в двух километрах от Орты-де-Сан-Жоан находится монастырь Сан-Сальвадор, известный также как монастырь Богоматери Ангелов (Santa Maria dels Àngels). Собственно, именно он, причём с первого взгляда, и решил вопрос посещения Орты вместо Кретаса. Сам монастырь не сохранился, а вот его церковь, возведённая ещё при тамплиерах в 13 веке (атриум перед входом появился уже позднее), и сегодня выглядит потрясающе:





Строгий арочный портал без особого декора (но какой "веер", мне лично напоминающий павлиний хвост! ) был сооружён в 14 столетии, тоже рыцарями, но уже другими - Иоаннитами.



Остатки монастырских строений перед церковным фасадом:



и с боковой стороны:



Монастырь находится на холме (к нему ведёт хорошая дорога до самого конца), и отсюда хорошо видна Орта-де-Сан-Жоан на соседней возвышенности:




А вот попасть внутрь не удалось, несмотря на то, что мы вписались во время "открытых дверей". Но мы ожидали такой вариант, поскольку на сайте достопримечательности откровенно написано, что посещение, даже в часы работы монастыря, необходимо согласовывать заранее с местным туристическим офисом (или ещё с кем-то). Ну а поскольку заранее мы точно не знали, в какой именно день сюда поедем, то звонить не имело смысла. В общем, конечно, жаль, поскольку интерьеры церкви, судя по фото из интернета, очень хороши, да, к тому же, внутри есть очень колоритный клуатр, построенный уже в 16 веке пришедшими сюда монахами-францисканцами. С другой стороны - вполне можно понять местные власти: держать здесь постоянный штат, пусть даже из одного человека ради полутора посетителей в день, слишком расточительно. Так что, обидно, досадно - но ладно!

[savl1]

<<<<<<<<<< ============ ВАЛЬДЕРРОБРЕС ============ >>>>>>>>>>


Наш путь в Вальдерробрес был очень долгим. Не в смысле езды по автотрассе от Пеньисколы, конечно, а по времени, прошедшему после того, когда я впервые увидел его то ли на фото, то ли в каком-то документальном фильме - и он сразу же попал в "лист ожидания" моих испанских желаний, был включён в маршрут прошлой поездки на восточное побережье, но выпал из неё после замены Пеньисколы на Гандию.

Мечты - не коньяк, и долгая "выдержка" не всегда идёт им на пользу. Порой происходит нечто совсем противоположное: со временем мечты отрываются от реальности, "возносятся на небо" и чуть ли ни обожествляются, и мы даже не замечаем, как сама мечта подменяется нашим представлением о ней (как я подозреваю, нечто похожее произошло с Пеньисколой)...

Но нет, с Вальдерробресом этого, к счастью, не случилось. Он действительно хорош , и "в живую" выглядит намного живописнее и колоритнее, чем на любой картинке. Вот каким мы увидели его ещё с дороги (на самом деле, первый взгляд за несколько сотен метров до этого с более высокой точки был ещё красивее, но мы, по своему обыкновению, успешно проскочили то место, вовремя не затормозив):



С парковками в Вальдерробресе всё обстоит так же хорошо, как и в Морелье. Мало того что они очень просторные ( https://www.google.com/maps/place/44580 ... 6369?hl=es ), но ещё и располагаются в самой непосредственной близи - буквально в 20-30 метрах от главной местной достопримечательности - виде на старый город через протекающую под его стенами речку Матарранья (именем которой назван и весь регион, где находится Вальдерробрес).





Если совсем честно - 90% привлекательности Вальдерробреса заключается именно в этих видах, изнутри он выглядит совершенно по-другому, и это я скоро покажу. Но даже ради того, чтобы посмотреть эту хорошо узнаваемую (если видели её хоть один раз) "заглавную картинку", являющуюся "визитной карточкой" городка, сюда стоит приехать. Обрывающиеся прямо в воду городские фортификации, давно превратившиеся в стены жилых домов, колоритные балкончики, впечатляющий средневековый 4-арочный мост, ведущий к порталу Сан-Роке под мощной оборонительной башней - это действительно и впечатляет, и потрясает, и восхищает. И то, что Вальдерробрес включён в список самых красивых городов Испании - вполне естественное, но всего лишь слабое отражение красоты этого архитектурно-природного (без реки всё выглядело бы совсем по-другому!) ансамбля, сооружение которого началось в конце 14 века. И простите мне то, что фотографий, в том числе и вроде бы схожих, будет много: во-первых, я действительно был очарован этим местом, а во-вторых, идя вдоль реки к мосту, через каждый десяток метров видел его по-новому и старался максимально отразить это на фото.























Прелесть заглавного вида Вальдерробреса ещё и в том, что он очень "светогеничен", то есть расположен так, что видов "против солнца" здесь не может быть в любое время дня - под тем или иным углом солнце всегда освещает парадный "фасад" города. Ну а когда мы оказались здесь - чуть позже полудня - эта естественная "подсветка" и вовсе была идеальной .

[savl1]

***

Мы переходим мост...













В нише башни - небольшая статуя Сан-Роке, св. Роха, покровителя города:



... и сразу оказываемся на парадной Площади Испании:










Самыми интересными сооружениями на главной площади исторической части Вальдерробреса являются ренессансная Ратуша-аюнтамьенто 16 века с арочным портиком, под сводами которого устраивались рынки:



... и построенный ещё в 14 столетии дворец, известный как Fonda de la Plaza, где сначала размещались местные налоговые службы, позже - судебные органы, а потом - гостиница, которая, пережив множество владельцев и "инноваций", сохранилась до наших дней: сегодня здесь находится одноимённый хостел:



...

Вальдерробрес расположен на небольшом холме, и его основные достопримечательности находятся на разных "высотных" уровнях: на нижнем, у реки (этакая "городская" planta baja) - Площадь Испании, на втором - церковь Санта-Мария-ла-Майор, и на третьем, на самой вершине - крепость. Так что мы начинаем подниматься, ориентируясь на высокую восьмиугольную колокольню главной церкви города:





Церковь была построена во второй половине 14-начале 15 столетий и, несмотря на отдельные преобразования, сохранила свой готический вид с потрясающим главным порталом с огромной ажурной "розой":

[savl1]

Просто шедевр в жанре гаргулий - вот уж всем гаргульям гаргулья :




Её интерьеры - тоже чисто готические, но строгие, без "излишеств":







А вот так (забегая немного вперёд) один из фасадов церкви видится с площади перед крепостью:



И сама церковь - из самого высокого (среди доступных) места внутри крепости:




Напротив церкви до сих пор располагается кладбище:

[savl1]

***

Нам осталось подняться на самый верх - в древнюю крепость Вальдерробреса. Впрочем, большую часть своей жизни она выполняла не столько оборонительные, сколько "представительские" функции. Уже начиная с 14 столетия (сама крепость была построена в конце 12-го) она служила епископским дворцом: в отличие от "рыцарских" городков, о которых я рассказывал выше, Вальдерробрес и окружающие его земли сразу после отвоевания у мусульман были переданы в дар архиепископу Сарагосы, под юрисдикцией которого город находился до 19 века.

Посещение крепости платное, расписание и цены можно посмотреть на сайте http://www.castillodevalderrobres.com/Horarios.html . Купив билет, мы под чутким руководством местного служителя (по совместительству и "кассира") попрактиковались в правильном произношении названия городка. Оказалось, что ударение в его имени падает на "О" (что, в общем, полностью соответствует правилам испанской грамматики, но мы между собой почему-то произносили его с ударением на последнем слоге), а первая буква чётко произносится как "Б", без всяких намёков на промежуточные варианты между "б" и "в". То есть правильно говорить надо БальдеррОбрес. Интересно, что на дорожных указателях чаще всего можно было увидеть его каталонское имя - Vallderoures.




Изнутри крепость, откровенно говоря, никакая, и своих денег, на мой взгляд, она не стоит . Да, там сохранился ряд сооружений и помещений: конюшни, Капитулярный зал, Зал дымоходов (бывший, несмотря на столь утилитарное название, самым большим и величественным в замке, и в нём проходили заседания весьма высокопоставленных лиц), кухня с огромной конусообразной трубой... Но всё это выглядит очень невыразительно, и никакого желания сфотографировать их не возникало.











А в этих стенах хранились запасы "епископского" вина - историки считают, что здесь стояли, по меньшей мере, 3 большие винные ёмкости, объём которых составлял около 5000 литров:





Пожалуй, единственным интересным местом в крепости является "верхний" зал с одиннадцатью полукруглыми арками по двум сторонам, из которых сегодня можно полюбоваться окрестностями (один из встретившихся мне интернет-ресурсов остроумно назвал область Матарранья "испанской Тосканой"). Любопытно, что как раз он ранее был чисто "техническим" помещением, который в разное время использовался для хранения зерна и проживания обслуживающего персонала.

[savl1]

Выйдя из крепости, мы немного прошлись по старому городу и были сильно разочарованы: такого запустения я не видел даже в Мирамбеле . Многие дома выглядели нежилыми, целые улочки - заброшенными. Некоторые места смотрелись, возможно, колоритно, но это был колорит туристического взгляда, а жить в таком антураже - не приведи господи... Так что в номинации "город контрастов" я вынужден отдать Вальдерробресу абсолютное первое место (которое совсем не является предметом для гордости) среди всего увиденного нами в этой поездке.

















...

По обозначенным выше причинам наша "городская прогулка" не затянулась, и мы покидаем Вальдерробрес по средневековому мосту-красавцу, перекинутому через тихие и прозрачные (сегодня-то уж точно) воды речки с поэтическим и немного таинственным именем Матарранья:











...

И в заключение - Вальдерробрес, каким не смог показать его я:

[Irsen Ira]

Мечты - не коньяк, и долгая "выдержка" не всегда идёт им на пользу.

Ох... я на этой фразе даже заволновалась. И как хорошо, что ваши мечты не оказались напрасными.

90% привлекательности Вальдерробреса заключается именно в этих видах, изнутри он выглядит совершенно по-другому

Несомненно, по-другому, но все равно, все три городских яруса очень привлекательны. Чудесный городок, очень понравился.

Обрывающиеся прямо в воду городские фортификации, давно превратившиеся в стены жилых домов, колоритные балкончики

Все это очень радует глаз туриста и вызывает огромный восторг, но я неоднократно задумывалась в аналогичных местах над тем, как там живут-то в этих древних стенах...

[savl1]

Все это очень радует глаз туриста и вызывает огромный восторг, но я неоднократно задумывалась в аналогичных местах над тем, как там живут-то в этих древних стенах

Вы знаете, посещение чуть ли ни каждого второго места, которым мы восторгались, в конечном счёте заканчивалось словами - "но жить там - не дай бог". Мы говорили это и в итальянском "Пятиземелье", и на Санторини, и в совсем недавней Лигурии - помните Дольчеакуа, из которой даже я сбежал, не выдержав такого колорита? Да много где ещё...

Другое дело, что те, кто живёт в таких местах (и до сих пор не уехал оттуда), наверное, наоборот, не представляют жизни в "удобных" по нашим представлению городах и в мегаполисе и дня не выдержали бы...

[a_ni_ka]

Вы знаете, посещение чуть ли ни каждого второго места, которым мы восторгались, в конечном счёте заканчивалось словами - "но жить там - не дай бог". Мы говорили это и в итальянском "Пятиземелье", и на Санторини, и в совсем недавней Лигурии - помните Дольчеакуа, из которой даже я сбежал, не выдержав такого колорита? Да много где ещё...

Вот-вот, и меня эта мысль не покидала во время прогулок по таким городкам.

Другое дело, что те, кто живёт в таких местах (и до сих пор не уехал оттуда), наверное, наоборот, не представляют жизни в "удобных" по нашим представлению городах и в мегаполисе и дня не выдержали бы...

Наверное, тут все зависит от того, насколько им удалось переоборудовать старинное жилище под современные удобства. Скорее, первостепенную роль играет окружение - соседи, привычные с детства места, лавочки (в смысле, магазинчики).

[Irsen Ira]

те, кто живёт в таких местах (и до сих пор не уехал оттуда), наверное, наоборот, не представляют жизни в "удобных" по нашим представлению городах и в мегаполисе и дня не выдержали бы...

Скорее, первостепенную роль играет окружение - соседи, привычные с детства места, лавочки (в смысле, магазинчики).

А может, многие из них и хотели-бы уехать... да желания не всегда совпадают с возможностями. Не думаю, что это так просто осуществить. Вот и живут, как привыкли, как умеют... В любом случае, молодое поколение постепенно сбегает из таких мест.

[Lictor]

Действительно, дома эти по берегу реки привлекательно выглядят, но речка эта не розами пахнет. Подозреваю я, что канализация из них прямо в речку и спускается. По крайней мере в тот день, когда мы там были, амбре от речки было хорошее.
Кстати,чтобы два раза не писать - Fonda de la Plaza - вовсе не хостел, а вполне приличная гостиница.

[savl1]

а вполне приличная гостиница

А что неприличного в хостеле?

Но не буду спорить по трём причинам: во-первых, спор о терминологии - вообще занятие неблагодарное, во-вторых, искренне не вижу разницы (кроме названия) между недорогим отелем и хостелом (по крайней мере, в Испании), а в-третьих, статус конкретно этого заведения на разных сайтах звучит по-разному.

А Вас благодарю за внимание к моему рассказу

[savl1]

<<<<<<<<<<<< ============= ЛА-ФРЕСНЕДА ============= >>>>>>>>>>>>


В отличие от долгое время ожидавшего своего часа Вальдерробреса Ла-Фреснеда попала в маршрут сравнительно недавно, но сразу же прочно заняла своё место, поколебав вроде бы незыблемые позиции Тортосы, а в итоге полностью и вовсе вытеснив её из программы. Не могу сказать, что Ла-Фреснеда - такое уж "лакомое" местечко, куда надо стремиться во что бы то ни стало, но городок это интересный, колоритный, местами красивый, так что тем, кто соберётся посетить Вальдерробрес, имеет смысл рассматривать её в качестве "связки" в первую очередь.

Как и многие уже описанные городки, Ла-Фреснеда расположена на холме (точнее, аж на нескольких), и видна с дороги ещё издалека:





Нормальные люди паркуются вот на этой площади в южной части исторического центра:



... но у меня была идея остановиться в другом, как казалось, более удобном месте, до которого мы так и не доехали: потыркавшись минут 10 по закоулкам старого города, изучив все местные тупики и вдоволь "потестировав" автоматическую коробку передач переключениями D-R-D, я сломался, и мы бросили машину в первом же удобном для этого месте (впрочем, как потом оказалось, территориально довольно удачном). Предполагаемый маршрут "сити-тура" сразу же видоизменился до неузнаваемости, но, как потом выяснилось, в нашу пользу: если прогулка подразумевает лазание "по горам, по долам", то всегда легче начать её именно с этого, пока в наличии имеются какие-то свежие силы. Вот мы и полезли - и первой "высотой" стала главная городская церковь Санта-Мария-ла-Майор (другое её название - Богоматери снегов - Nuestra Señora de las Nievess), сама себе бывшая хорошим визуальным ориентиром (да, для жителей "нижнего города", ходящих на мессу, дорога сюда является настоящим "крестным путём"...):



Имея значительно более долгую историю, в своём сегодняшнем виде церковь Богородицы была построена в 17 столетии и объединила в себе элементы барокко и ренессанса, а в интерьерах (нам попасть внутрь, к сожалению, не удалось) - очень оригинального декора в стиле мудехар ( http://www.aragonmudejar.com/matarana/f ... esneda.htm ).





Вот этот замок не позволил нам посетить церковь изнутри:



...

А мы продолжаем подниматься дальше - к тому месту, где в самой высокой точке города когда-то находилась крепость, от которой остались лишь маловыразительные руины. Она была сооружена ещё мусульманами, а после завоевания города христианами в 1169 году король Арагона подарил Ла-Фреснеду знаменитому Ордену Калатравы, рыцари которого активно поучаствовали в реконкисте этого региона, и здешняя крепость стала одной из резиденций Ордена. Разрушена она была уже в 19 веке, во время карлистских войн: в ней размещался штаб генерала Рамона Кабреры (помните конный памятник ему у подножия крепости Морельи?), который, будучи вынужден покинуть город, приказал взорвать крепость, чтобы хорошо укреплёнными фортификациями не воспользовались его противники.





Мы всё-таки поднялись на самый верх - в основном ради видов на Ла-Фреснеду. Сначала крыши церкви Санта-Мария-ла-Майор оказались буквально у наших ног:



... а потом уже не только они, но и колокольня остались где-то под нами:









Почти дошли до самого-самого верха



... внизу видны самые сохранившиеся из остатков крепости:



На заднем плане на вершине другого холма виднеются развалины часовни св. Варвары, Санта-Барбара, к которой мы сейчас и направимся.

[savl1]

***

Спустившись с одной горы, мы идём к другой:



... и снова начинаем карабкаться вверх:



Это живописная дорога, окруженная кипарисами (вот она - "испанская Тоскана" ), для шедших сюда паломников символизировала крестный путь, на котором символически отмечены классические остановки:



Как выяснилось, этот холм оказался даже выше предыдущего:



Часовня была сооружена в 17 веке, перестроена в 18-м, но почти полностью разрушена во времена карлистских войн, когда, благодаря своему расположению, использовалась в качестве укрепления, и после этого уже не восстанавливалась:





Вот такая природа, может быть, не самая живописная, но очень душевная и "деревенская", где-то даже медитативная, тут, рядом с часовней:




Вообще холм, на котором находится часовня Санта-Барбара, с древних времён считался сакральным, этаким духовным энергетическим центром, священным "местом силы". Очень интересные на этот счёт материалы мне попались на сайтах http://aunpasodelamagia.blogspot.com/20 ... cerro.html , http://pladelafont.blogspot.com/2013/08 ... ca_15.html и https://senderosesotericos.wordpress.co ... eda-teruel , пересказывать я их не буду, а желающие найдут возможность ознакомиться с их содержанием. Небольшой ритуальный каменный бассейн в форме подковы и гипотетически жертвенные камни я, к сожалению, пропустил (поскольку узнал о них уже позже), а вот знаменитый "лабиринт" - спираль, выложенную из камней - нашёл (благо знал, что и где искать):



Правда, эта спираль - своего рода, "новодел", она появилась здесь всего четверть века назад, как пишут, за одну ночь, и кем и зачем была выложена - неизвестно. Но, как бы то ни было, она стала всего лишь дополнением к тому ореолу таинственности и мистики, уже много веков окружающим гору с часовней св. Варвары...

...

Мы же теперь, вдоволь находившись по ооочень "пересечённой местности", начинаем спускаться в исторический центр Ла-Фреснеды:





Здесь частенько попадаются улочки-переходы с деревянными потолками:




Старая часть городка расположена между главной площадью Пласа Майор и барочной часовней Пилар 17 века на одноимённой площади. Вот от неё мы и начнём нашу прогулку, сначала - по улице с тем же названием (Calle Pilar):











Поскольку, как я уже говорил, Ла-Фреснеда принадлежала Ордену Калатравы, то "главным по городу" был командор - военный губернатор, представляющий Орден, который, в свою очередь, назначал главу исполнительной власти, то есть мэра. Начиная с 1210 года, командор проживал вот в этом доме (Palacio de la Encomienda), реконструированном в 16 веке:



Над входом во дворец изображён герб Ордена:



Кстати, этот дом можно увидеть не только в Ла-Фреснеде, но и в барселонской Испанской деревне:)

[savl1]

***

С улицы Пилар мы сворачиваем на Главную улицу Calle Mayor. Благодаря множеству живописных аркадных портиков самых разных форм и размеров на всём её протяжении, она уже сама по себе - одна из главных достопримечательностей Ла-Фреснеды.











Под деревянными крышами портиков и сегодня, несмотря на отдельные атрибуты современности, сохранился дух прошлых времён :






В некоторых местах проходы внутри портиков находятся значительно ниже уровня Главной улицы, которая отсюда смотрится так:




Кайе Майор кажется сплошной, но это не так. От неё отходит множество узких улочек и тупиковых переулков, которые начинаются как проходы под обрамляющими её домами. Многие из них сохранили свои своеобразные исторические названия, например, calle del Silencio - улица тишины или calle del Sosiego - улица спокойствия (я специально не написал их с большой буквы, поскольку, как мне кажется, эти названия - не столько имена, сколько, так сказать, "образ жизни" этих улочек, для которых в испанском языке отведено очень ласковое слово - callejuelas).





...

Главная улица плавно "втекает" на Главную площадь Пласа Майор, аркады окружающих которую зданий служат продолжением уличных:





Ну а главная (тут, видимо, без этого слова тоже никак не обойтись!) даже не достопримечательность, а настоящая "изюминка" (недаром её копия тоже обосновалась в Испанской деревне) Пласа Майор - городское аюнтамьенто с длинным "парадным" балконом, построенное в конце 16 века (часы установили уже в 1923 году), и сочетающее в себе архитектурные и декоративные элементы как ушедшего (как тогда, видимо, представлялось) стиля - готики, так и новомодного ренессанса:



Жаль только, что снимать его пришлось "против шерсти" (то есть против солнца), а потому многие ракурсы, запечатлеть которые хотелось, сделать не удалось . Ну и ладно, пусть будет просто главный фасад...



Википедия пишет, что в где-то верхней части аюнтамьенто есть 3 гаргульи, у одной из которых хорошо просматриваются "мужские атрибуты". Но я узнал об этом уже постфактум, так что проиллюстрировать это не могу:)

В лоджии под аркадами бокового фасада проводился (и пишут, что до сих пор проводится по средам) городской рынок:






Пласа Майор имеет форму сильно вытянутого треугольника, вершина которого "срезана" завершающей её (площадь, а не вершину!) Аркой Шифре (Arc de Xifre), бывшей частью городских ворот в те времена, когда Ла-Фреснеду окружали крепостные стены:





И, как выяснилось, совсем недалеко от бывшего портала мы и оставили свою машину. Так что выбранный за нас городской маршрут завершился в очень правильном месте!

[savl1]

*************************************

Что ж, друзья, на этом позвольте мне без долгих послесловий завершить свой рассказ. Мне кажется, что хотя саму поездку в целом я не могу записать в свой актив, он состоялся и получился иллюстративным, в меру красочным и, надеюсь, не нудным . И даже довольно разнообразным: в нём, вроде, получился разумный баланс между каменными городками, колоритными святилищами, расположенными порой в живописных уголках, и природной натурой - возможно, не самой красивой на свете, но тут уж что есть - то есть. Признаться, я боялся, что мне придётся вымучивать рассказ об этом, скажем откровенно, не самом интересном уголке Испании, но он пошёл - и я получил большое удовольствие от его написания, временами - скажу честно - даже большее, чем во время самого путешествия:)



Спасибо всем, кто был "со мной" на этих "страницах", спасибо за внимание, комментарии и доброжелательность! Я, как обычно, желаю всем здоровья, любви и интересных путешествий и ещё - благополучно "перезимовать" наступающее "междулетье". Мы с Вами наверняка встретимся ... где-нибудь ещё:) Удачи всем!

[a_ni_ka]

саму поездку в целом я не могу записать в свой актив

рассказ об этом, скажем откровенно, не самом интересном уголке Испании

Сергей, несмотря на то, что пока у меня не было возможности последовательно прочитать весь Ваш рассказ, должна сказать, что любой его раздел, открытый для просмотра "хотя бы одним глазком", непременно затягивал, заставлял восхититься - "ну надо же, как здорово!".
А Ваша Ла-Фреснеда стала чудесным заключительным аккордом к нему (даже полезла в карты, посмотреть, не включить ли его в маршрут из Малаги ).

Спасибо Вам большое за рассказ об этой поездке!

[Irsen Ira]

позвольте мне без долгих послесловий завершить свой рассказ.

Как-то неожиданно наступил финал... жаль.
Спасибо за (как всегда) замечательный рассказ. Умеете Вы увлечь своим повествованием, читаешь -- и чувствуешь себя действующим лицом этого путешествия.
Желаю Вам, конечно же новых путешествий и исполнения всех Ваших планов. А я буду ждать очередных отчетов.

[savl1]

Как-то неожиданно наступил финал... жаль.

Зато в отличие от некоторых других рассказов, от которых я сам уставал, ещё не успев дописать их до конца, и заканчивал уже на "голой технике" (то есть без вдохновения), этот прошёл практически на "одной волне" - от первого до последнего предложения Честно говоря, я даже удивился, сколько (текста) мне удалось написать: изначально мне казалось, что рассказ будет в основном иллюстративный, лишь с подписями под отдельными фотографиями. Но вот нет, всё как-то само пошло, раскрутилось - и вышел довольно полноценный (как мне кажется) рассказ По крайней мере, мне за него стыдно не будет, и я даже наверняка когда-нибудь сам его перечитаю:)

Умеете Вы увлечь своим повествованием, читаешь -- и чувствуешь себя действующим лицом этого путешествия.

Очень приятно, спасибо:) Тем более, что Вашему мнению я доверяю и дорожу им.

[savl1]

Ваша Ла-Фреснеда стала чудесным заключительным аккордом к нему (даже полезла в карты, посмотреть, не включить ли его в маршрут из Малаги

a_ni_ka, всё же, конечно, нет, этот город не для Малаги, куда бы оттуда ни ехать. Тем более, что там поблизости есть множество других, не менее интересных, я думаю, мы с Вами о них ещё поговорим:)

[a_ni_ka]

этот город не для Малаги

Да, конечно, я это увидела... Но первый порыв был именно такой - "а вдруг!"

я думаю, мы с Вами о них ещё поговорим:)

Вы никак планируете следующий вояж вокруг Малаги? Это интересно. Я пока только Нерху присмотрела, да Королевскую тропу.

[savl1]

Вы никак планируете следующий вояж вокруг Малаги? Это интересно.

Не, у меня всё намного безумнее: объединить в одной поездке (с прилётом в Малагу) свои давнишние идеи-хотелки: испанскую Сеуту и северное Марокко (на самостоятельную поездку я там интересностей для себя не наскрёб, да и отдельно взятая Сеута как-то ни туда, ни сюда не вписывалась, а тут вдруг "паззл" разом сошёлся ).

[a_ni_ka]

объединить в одной поездке (с прилётом в Малагу) свои давнишние идеи-хотелки: испанскую Сеуту и северное Марокко

Не устаю удивляться, как Вы умеете найти что-нибудь "эдакое"!

Зато нас после Вашей поездки будет ожидать очередной увлекательный рассказ Желаю Вам исполнения задуманного!

[Pusciste]

Ну вот, пока я так читала, читала, картинки разглядывала, Ваш рассказ и закончился...
Да, жаль, что не все места на свете такие, что прямо АаааХ!, но и в них что-то тоже есть - особенно глядя на Ваши фото ))) Или Вы нас так умело вводите в заблуждение - сначала пишете "ничего особенного", а потом дразнитесь яркими красками лазурного неба, темной зелени деревьев, коричневой сухой земли и белых, розовых и цвета охры городков?
С первых страниц ждала, когда же объявятся мостики, даже если бы там рек и в помине не было, надеялась, что хоть один да сыщете!
Спасибо за возможность "путешествовать" с Вами, спасибо за пожелания, я тоже надеюсь, что это не последняя встреча...

[savl1]

Или Вы нас так умело вводите в заблуждение - сначала пишете "ничего особенного", а потом дразнитесь яркими красками лазурного неба, темной зелени деревьев, коричневой сухой земли и белых, розовых и цвета охры городков?

Вы знаете, фото действительно получились выигрышные в цветовом плане - и заметно "подкрасили" сам рассказ

С первых страниц ждала, когда же объявятся мостики, даже если бы там рек и в помине не было, надеялась, что хоть один да сыщете!

Вы же уже поняли, что это мой "фетиш" (точнее, один из таковых). И я всегда стараюсь найти их на своём потенциальном маршруте. Но, конечно, с Лигурией в этом плане сравниться сложно, вот там было настоящее "пиршество"

Спасибо за возможность "путешествовать" с Вами, спасибо за пожелания, я тоже надеюсь, что это не последняя встреча...

Спасибо и Вам, Лиля, за внимание! Всегда рад Вам и Вашим комментариям на своих "страничках":)

[fialka2580]

Сергей, большое спасибо за ваш новый красочный отчёт по Испании. Прочитала его с огромным интересом.

В этих местах пока не была, но увидев их у Вас, буду стремиться побывать и там. Испания, вообще, с каждой новой поездкой привлекает меня всё больше и больше.

[savl1]

Сергей, большое спасибо за ваш новый красочный отчёт по Испании. Прочитала его с огромным интересом.

Очень приятно Ваше мнение и спасибо Вам за внимание к рассказу и за то, что нашли время его прокомментировать!

[GenaCh]

С огромным удовольствием прочитал отчет уважаемого мною автора. По иронии мы отдыхали в Пеньисколе в июле 2017 и описанных проблем с ветром не испытывали.
Очень своевременно попался этот отчет ибо этим летом мы опять едем в Пеньисколу и в планах обследовать детально округу. В первой поездке были с друзьями и больше ездили по крупным локациям (Валенсия,Барселона) ну и ласковое лазурное море.
Так что еще раз огромное спасибо и жду новых отчетов.

[savl1]

GenaCh, приятно Ваше внимание и благодарю Вас за комментарий:)

[AlexNikit]

Спасибо автору за подробный рассказ. Планируем поехать этим летом в Беникало. Мы с маленьким ребёнком (чуть больше года с четвертью на тот момент будет), поэтому большой экскурсионной программы не получится. Максимум 50-70 км от локации. Буду использовать Ваши заметки.

[Mclara]

Вы знаете, фото действительно получились выигрышные в цветовом плане - и заметно "подкрасили" сам рассказ

а как можно увидеть фото?
заинтересовалась вашим маршрутом, а фото не видны

[tla]

Попробуйте VPN чтобы фото были видны

[savl1]

а как можно увидеть фото?
заинтересовалась вашим маршрутом, а фото не видны

Не первый раз встречаюсь с такой проблемой у украинцев (по крайней мере - киевлян).
Возможных причин я вижу 2:
1) Чисто геополитические (например, то, что Украина по какой-то причине блокирует контекст mail.ru) - тогда, возможно, решением будет смена IP-адреса, а может, и нет.
2) Конкретные настройки конкретных браузеров и/или компьютеров. Например, когда-то я сам не увидел свои же фото в "Мозилле" (я работаю в "Опере", и там такой проблемы не было). Вопрос решился установкой галочки (или снятием её, уже не помню) в каком-то параметре настроек Мозиллы. Или, было и такое, некоторые не видели фото на стационарном комп-ре, но видели на мобильном девайсе. Или наоборот.

К сожалению, дать однозначный "рецепт" я не могу. Могу лишь сказать, что фото есть, и они "смотрибельные", раз 99% их видят...

PS. Сейчас решил поискать ответ в интернете, и нашёл его сразу: "в Украине согласно указа президента будут заблокированы многие интернет ресурсы в список которых попадает и Mail.ru Group. Блокировка осуществляется на уровне местных провайдеров ... тот провайдер интернета через который вы выходите в сеть, обязан по новому закону заблокировать доступ". Писалось это в 2015 году, поэтому формулировка стоит в будущем времени, но сейчас можно констатировать, что всё уже свершилось...
Также пишут, что смена IP-адреса в основном этот вопрос решает.
PPS. Предлагаемые способы решения подобной проблемы: https://md-eksperiment.org/post/2017051 ... stup-do-vk

[Тарифа]

В ковидное наше времечко, как только ослабили карантины и разрешили перемещаться по своей автономии, мы, как соскучившиеся по движухе путешественники объездили всё, до чего смогли дотянуться. И вот остался последний неизведанный берег - это Морелия и её окрестности.
Какое счастье, что я нашла этот отчёт, потому как без ночёвки ехать мы уже пробовали - тяжеловато, а с ночёвкой вроде два дня смотреть особо нечего.

Оказалось - есть чего! Такое прекрасное увлечение Сергея мостами передалось и нам, и мы запланировали увидеть очень симпатичный мост Кананильяс через не менее симпатичную реку Бергантес.

И вот, что мы увидели...



...в интернете, когда готовились к путешествию. Это в 2000 году Бергантес так разыгралась, что снесла на фиг сооружение, соединяющее её берега на протяжении четырёх столетий.
Пришлось восстанавливать заново.



Реке было чем хулиганить: множество огромных валунов лежат тут и там на берегу почти в течение всего года.



Ими-то и забавляется наша шалунья Бергантес. Вот, прикидывается сейчас тихушницей))).





Места здесь очень красивые, как писал Сергей, но именно у реки вблизи моста Кананильяс они просто восхитительны.



Но это, похоже, не является тайной за семью печатями. Имейте ввиду, когда будете планировать сюда поездку, чтобы не попасть в столпотворение на выходные. На нижнем фото охотников за птицей цвета ультрамарин целые отряды.



Указатель на мост Кананильяс есть у съезда с дороги. А дальше дорога приводит нас к ещё одному указателю: налево пойдёшь - мост Кананильяс увидишь, направо пойдёшь - тоже не прогадаешь))).



Здесь тоже есть мост и мы его ценим уже за то, что любой мост сближает людей и улучшает связь между ними. Но главное здесь в ещё большей красоте окрестностей.



Здесь можно прекрасно провести время, радуя глаз пенно льющейся или плавно текущей воды, а также слух её звонким журчаньем.



Можно скакать по шершавым валунам, а можно вдумчиво вглядываться в жизнь водных обитателей в оставшихся от реки осколках-озерцах.





Прекрасное место, мы рады, что с ним познакомились.

Но когда мы перечитали завершающие слова рассказа Сергея, то крепко подрастроились.

К сожалению, я закончу этот раздел на печальной ноте. Не исключено, что мы - последнее поколение, которому довелось увидеть эти замечательные места и этот красивый мост такими, как они есть. Дело в том, что Гидрографическое сообщество реки Эбро (Confederación hidrográfica del Ebro) уже подготовило проект строительства плотины в русле реки Бергантес, в результате чего возникнет огромное водохранилище, и все красоты, что мы видим сегодня, уйдут под воду. Естественно, жители городка Aguaviva и прочих пуэблос, расположенных в этом регионе, уже высказали своё несогласие с таким решением, создали общественную организацию "El Bergantes no se toca", собрали подписи... Но все мы знаем, что когда дело касается больших денег, здравый смысл и доводы за сбережение природного наследия оказываются всего лишь асфальтом под катком влиятельных корпораций и властных структур...

Однако, прошло четыре года и пока ничего не видно визуально, никакого строительного движа. Порылись мы и в интернете и тоже не напали на след подготовки к затоплению. Поэтому робко надеемся: может обошлось и разум возобладал?!

Сергей, огромное спасибо, читаю Ваши отчёты, как познавательные книги. Найти такие интересные места, живя отсюда за тысячи километров - это круто!!!
И мы уже съездили в восхитительное мини-путешествие по другому Вашему отчёту.