Маршрут Rive Droite - Rive Gauche(Берег правый - берег левый)
Второй день должен был стать ударным - погодка прояснилась, настроение было боевым и разговорчики, типа :" А может завалимся с утра снова в Орсе, а потом посидим где-нибудь...?" были отсечены сразу и решительно. Был составлен чудовищный маршрут, оговорюсь сразу, он был бы невыполним, если бы мы посещали всё это впервые, но мы уже были знакомы со всеми прелестями, которые должны были навестить в тот день, потому, забегу вперёд, маршрут доставил нам большое удовольствие.
Вот он:
1. Metro Invalides
2. Rue Esnault-Pelterie – Quai Orsay – Pont Alexandre 3
3. Pont Alexandre – Grand Palais – Petit Palais- Avenue des Champs Elysees – Place de la Concorde
4. Place de la Concorde – Rue Royal – Madeleine
5. Madeleine – Rue Tronchet - Printemps 64, Boulevard Haussmann
6. Printemps 64, Boulevard Haussmann - Gallery La Fayette, 40 Boulevard Haussmann
7. Gallery La Fayette, 40 Boulevard Haussmann – Rue Halevy - Opera
8. Opera – rue de la Paix – Place Vendome – rue de Castiglione – Jardin des Tuiliries
9. Jardin des Tuiliries – Place du Carrousel - Louvre
10. Louvre – rue du Louvre – rue Saint Honore –rue de Pont Neuf – Souterraine de la Boucle Saint Eustache –place Marguerite de Navarre - Fontaine des Inocents – rue Berger – rue Aubry le Boucher – rue
Saint-Merry – Le Centre Pompidou.
11. Le Centre Pompidou – rue du Renard – Hotel de Ville
12. Hotel de Ville – Pont d”Arcole – Notre-Dame de Paris
13. Notre-Dame de Paris – Petit Pont – Quai Saint-Michele – rue du Chat qui Peche –rue de la Huchette - rue de la Harpe – rue Saint-Severin – eglisse Saint-Severin
14. Saint-Severin – rue Boutebrie – boulevard Saint-Germain – rue de Cluny – Cluny
15. Cluny – rue des Ecoles – rue Racine – rue de Vaugerard – Jardin de Luxembourg
16. Jardin de Luxembourg – rue Ferou – Saint-Sulpice
17. Saint-Sulpice – rue des Canettes – rue du Four- 131, boulevard Saint-Germaine(Leon) – Saint Germain de Pres
Total : 10.4 km
Пусть вас не испугает ни километраж, ни обилие пунктов - на самом деле, это приятнейшая прогулка по обоим берегам. На нашем пути мы неоднократно присаживались попить кофе с круассанами - возле Мадлен и на бульваре Капуцинов, перекусить Латинском квартале и закончили вкусным ужином в "Леоне", возле Сен-Жермен-де-Пре.
Начали мы наш маршрут с дома Инвалидов (Hôtel des Invalides), огромного комплекса, купол собора которого виден из многих точек, наряду с другими знаковыми зданиями Парижа.
Вот это он из нашей мансарды:
Людовик ХIV основал тут богадельню для солдат - инвалидов своей армии. Богадельня позже разрослась и сейчас это огромный комплекс, состоящий из нескольких музеев, собора, некрополя и жилых помещений. К нему ведет величественная эспланада. Здесь похоронен Наполеон, да и вообще многие знаковые события французской истории связаны с этим комплексом - например, дело Дрейфуса и его реабилитация, во времена оккупации в нём прятались участники Сопротивления, его штурмовала чернь во времена Коммуны и пушки, захваченные там, сыграли решающую роль в последующем штурме Бастилии.
Ну а мы пересекли набережную Орсэ и оттуда полюбовавшись величественным видом, вступили на мост Александра III.
Одно-пролётный мост был выстроен к началу Всемирной выставки и гармонирует с лежавшими за ним Большим и Малым Дворцами. В начале XX-го века важно было противопоставить единство растущей германской грозовой туче, вот Франция и Россия и символизировали свою дружбу - Троицкий мост в Петербурге брат этого моста. Мост строили низким, чтобы он не загораживал вид, стиль "боз-ар"(а что, есть такой?), ангелы и нимфы в изобилии представлены на нём. Кроме этого на мосту присуствуют символы науки, искусства, промышленности и торговли. На одной стороне моста - Нимфа Сены, на другой - Нимфа Невы. Конечно же, существует поверье, что на мосту надо целоваться на счастье, а без этого, конечно, счастья не будет, зато, поцелуетесь - и вот оно...щастя...
Перейдя через мост, вы сразу увидите два роскошных дворца - Большой(Grand Palais) и Малый(Petit Palais), смотрящие друг на друга своими фасадами. Они были построены к той же Всемирной Выставке и оба роскошны. Малый дворец известен, как довольно интересный музей, экспонаты которого разрозненны, но, тем не менее, весьма интересны - это живопись, мебель, гобелены и т.д. Большой дворец зачастую используется, как площадка для мажорных экспозиций. Примеры привести не могу.
А тут уже и Елисейские поля, их цветочно-парковая часть. Елисейские поля выведут вас к одной из самых красивых площадей Парижа, площади Согласия(Place de la Concorde). Ироничное название, учитывая то, сколько крови тут было пролито. Здесь радостный плебс апплодировал новому аттракциону - гильотине, которая в те годы работала в усиленном режиме. На площади были обезглавлены 1300 человек, в том числе король Людовик и Мария-Антуанетта, а позже, по иронии судьбы, члены Политбюро, товарищи Дантон и Робеспьер.
Но сама пляс де ла Конкорд - произведение искусства. По углам её стоят 8 статуй, символизирующие 8 городов Франции. Что интересно, во время германского владычества Страсбургом, его статуя драпировалась черной тканью. В центре, знаменитый обелиск Луксор Рамзеса, подаренный египтянами Франции в начале XIX века. По обеим сторонам обелиска красивые фонтаны Гитторфа, которые, не зря говорят - действительно похожи на фонтаны площади Святого Петра в Риме. Красивейшие виды открываются с площади - на Мадлен, в одну сторону и на Национальное Собрание в другую. Сады Тюильри со стоящим на краю площади милейшим музеем Оранжери, обрамляют площадь с восточной её части.
Если выйти с площади по направлению к церкви Мадлен, по улице Руайяль(rue Royale), то сразу же увидите стоящие по краям улице здания - отель Крийон, один из самых дорогущих отелей Парижа и отель де ла Марин, который и не отель вовсе, а Морское Министерство. По той же улице выйдете к Мадлен. Мадлен - церковь, построенная в наполеоновские времена и напоминающая тяжеловесный греческий храм. Что интерсно, её фасад зеркально повторяет фасад Национального собрания, стоящего через Сену, напротив.
Церковь эта, по моему, не парижского вида, тёмная и мрачная, как снаружи, так и внутри и не могу разделить оптимизм путеводителей, утверждающих, что это "самая любимая парижанами церковь". Что они, авторы этих путеводителей, проводили опрос среди парижан? Или через камеры следили за выражениями лиц входящих? Непонятно. Мне Мадлен не нравится, ну, наверно, потому, что я не парижанин.
Зато вокруг неё всё очень здорово и по-парижски. Знаменитый деликатесный "Фошон"; Парижская Пинакотека; всем чаистам - известный чайный салон Mariage Freres; а кому икорки - то Caviar Kaspia, 1927-го года открытия; симпатичные кафе и дорогие рестораны, к вашим услугам.
От Мадлен по бульвару Капуцинов минут 10-15 пешком до Опера Гарнье. Великолепное здание Оперы построено в конце ХIX века архитектором Гарнье, который, по известной байке, выиграл конкурс тем, что вовремя нашёлся и на вопрос императрицы: "Что это за стиль на ваших эскизах?", ответил:"Это стиль Наполеона III", т.е. её мужа.Неизвестно, что бы было, если бы Оперу построил другой архитектор, но факт остается фактом - здание, построенное Гарнье является одним из символов Парижа. Не будем разбирать тут пилоны и аркады, коллонады, ангелов и золотых лошадей, да, они прекрасны. Как-то лень было идти на экскурсию внутрь, это потому, что мы не знали, что ждёт нас внутри. Слава богу, лень была преодолена и мы зашли. Великолепный интерьер сразил нас ещё на подходе к знаменитой лестнице, а сама лестница настолько элегантна и красива, что захватывает дух. Внутри очень много маленьких вкусностей, типа балкончиков, миниатюрных лож и т.д., но мы хотели посмотреть потолок, расписанный Шагалом на тему "Времён года" - и да, это работа гения. Трудно поверить, что вначале многие считали, что эта работа недостойна такого здания, как Гарнье.
Очаровательный маленький музейчик, где можно увидеть макеты декораций, костюмы великих певцов и танцоров(певиц и танцовщиц), не утомит вас, а только добавит позитива. Под зданием находится огромное подземное озеро, что даёт почву для страшных слухов и легенд. Именно здесь разворачивалась история "Призрака оперы", талантливого урода Эрика. До сих пор, в связи с этим, пустой и опечатанной стоит ложа номер 5 первого яруса. Мистика. Мистика-мистикой, а в недавно пересмотренном старом французском фильме "Большая прогулка" с Луи де Фюнесом, я с большим удовольствием обнаружил, что большая часть действия происходит именно в Опере Гарнье и вновь насладился знакомыми интерьерами.
В общем, рекоммендую всем и каждому, обязательно зайдите в Оперу Гарнье, если не на представление, то хотя бы на экскурсию, она того стоит.
От Оперы к Вандомской площади ведёт рю де ла Пэ (rue de la Paix). Когда-то носившая имя Наполеона, эта улица похожа на десятки других парижских улиц, если бы не одно обстоятельство - это самая, вероятно, дорогая улица Парижа. Не знаю, как насчёт недвижимости, но магазины, расположенные на ней, точно в числе самых престижных и дорогих брендов.
Улица эта пронизывает насквозь Вандомскую площадь (Place Vendome), правда небольшой её кусочек - от Вандомской площади до садов Тюильри, носит другое название.Вандомская площадь -знаковая площадь Парижа и одна из старейших. У неё длинная и запутанная история. Основанная в дни правления Людовика XIV, она не могла обойтись без памятника королю , который был, естественно, уничтожен в Революцию(революционерам, прям хлебом не корми, только дай что-нибудь поуничтожать), маленькая копия его сохранилась в Лувре. Памятник породил шутку, нелестную для Людовика - говорили, что все памятники выбирают себе то общество, которое они любили при жизни - памятник Генриху IV обосновался с народом- на Понт-Нёф, памятник ЛюдовикуXIII - с аристократами на площади Вогезов, а этот - с крючкотворами на Вандомской площади.
Посередине площади стоит колонна, постамент которой отлит из пушек, захваченных под Аустерлицем, а статую Наполеона, стоящую наверху, то свергали, то вновь воздвигали - правда, уже в другом варианте.
Площадь знаменита и своим отелем Риц, в нём и расположенных рядом особняках жили многие исторические личности - Коко Шанель, Шопен, Чарли Чаплин и другие.
По улице Кастильон, продолжающей Рю де ла Пэ выходим к садам Тюильри. Когда-то здесь был королевский дворец, но, во времена Революции его...угадайте, что? Правильно, сожгли.
Если сейчас посмотрите направо, то увидите площадь Согласия, которую мы миновали несколько часов назад. Слева расположился Лувр.
В Лувр не советуют забегать по-быстрому, а отдать этому весь день. А я бы посоветовал. Лувр настолько огромен и необъятен, что я бы выбрал себе несколько произведений искусства, которые очень хочется увидеть и посмотрел бы только их, не отвлекаясь на остальное великолепие, плюс интерьер самого Лувра. А так, если идти туда без цели, то после часа, проведённого в компании такого количества запредельных шедевров, накатывает чувство, близкое к психозу. Лувр - грандиознейшая сокровищница и одно только счастье, что вы увидели хотя бы небольшую его часть, будет греть вас долгими зимними вечерами дома.
При выходе из Лувра, перейдя через всегда оживлённую улицу Риволи (rue Rivoli), вы обнаружите маленькую жемчужину - протестантскую церковь de l'Oratoire du Louvre - исторические личности, связанные с этой небольшой церковью, знакомы нам из детства, из того же Дюма. Какие имена! - адмирал Гаспар де Колиньи, кардинал Ришелье (его, как и Людовика XIII, отпевали в этой церкви)...
А мы свернём на средневековую улицу Сен-Онорэ(rue Saint-Honore), которая тянется параллельно Риволи. Налево она выходит к Пале-Роялю, но мы пойдём направо, по направлению к великолепной готической церкви Сен-Эсташ(Saint-Eustache). Помимо того, что сама церковь - это шедевр готики, она связана с такими персонами, как Ришелье, Мольер и мадам Помпадур (крещены здесь), Людовик XIV(первое причастие), Анна Австрийская(тут её отпевали).
Очень симпатичный маленький фонтанчик - Фонтан Невинных (Fontaine des Innocents), лежит дальше по нашему маршруту, на площади Joachim-du-Bellay. Дю Белле - средневековый французский поэт и здорово, когда площади называют именами поэтов, а не палачей и плебеев, как кое-где. Такой себе фонтанчик, неплохой. Был построен в XVI веке, по случаю вступления короля ГенрихаII в Париж. Старейший фонтан Парижа. Представляете, в далёком 1549-м году, сам король Генрих подъехал на своём добром скакуне, к этому фонтану и подумал:"Мда, неплохой фонтанчик". А сейчас на этом самом месте стоите вы и думаете то же самое....Вокруг много молодёжи, тут видно их тусовка.
Буквально в несколких десятках метров - площадь Помпиду, где расположился знаменитый центр Помпиду, вызвавший столько противоречивых мнений, сколько до него вызывала только лишь Эйфелева башня. В 70-х команда из трёх архитекторов - Ричард Роджерс, Ренцо Пиано и Джанфранко Франчини - создала невиданный ранее проект, где коммуникационные трубы и провода выходят снаружи здания. Есть в коммуникациях свой код: зелёные трубы - водопровод и канализация, голубой цвет - для климат-контроля, электрические провода желтые, а красный - для систем жизнеобеспечения и контроля. Здание производит впечатление лёгкости и воздушности, очень необычно и красиво. Внутри располагаются экспозиционные залы, библиотека и музеи, а также концертные и конференц-залы. На крыше есть симпатичное кафе, с которого вы насладитесь шикарным парижским видом.
Площадь перед центром имеет довольно сильный наклон и очень мила, на ней проходят бесчисленные выступления маленьких арт-групп, мимов, представляются разные арт-объекты. Короче, интересно там всё.
А за центром расположен знаменитый фонтан Стравинского, который состоит из движущихся металлических конструкций черного цвета Жана Тэнгли и цветных, его жены, Ники де Сен-Фалль. Фонтан посвящен Стравинскому и впечатлениям от его музыки. Он способствует переходу от Центра Помпиду к мрачной готике церкви Сен-Мерри. Под фонтаном расположен Центр Музыкальных Исследований IRCAM, спроектированный Пиано.
Спустившись по улице Ренар, попадём на бывшую Гревскую площадь, именем которой в средние века пугали детей. Ещё бы, если бы всю кровь, пролитую на этом проклятом когда-то месте, можно было бы закачать в резервуар, то многие дни у парижан бы текла кровавая вода из кранов. Тут 500 лет проводились казни разными способами, конечно, одним способом - это было бы скучно. Завершился ассортимент орудий казни гильотиной, введенной королём, который сам был обезглавлен, пламенными революционерами, этой же гильотиной, но в другом месте, на площади Конкорд. Вот уж, где ирония судьбы...Красивейшее здание мэрии - Отель де Виль - стоит на этой площади сейчас. Я его очень люблю. Мы когда-то жили неделю рядом, на улице Розье и все наши прогулки начинались отсюда и всё время я хотел его нормально поснимать, но что-то всегда мешало. Так и сейчас - только мы вышли на Гревскую площадь, ливанул дождяра. Было не до снимков. Наверно, это черная магия Place de Greve, не иначе.
Вот это единственный жуткий снимок:
Перейдя Сену по мосту Арколь, попадаем на Rive Gauche - Левый берег. Считается, что они очень разные по стилю жизни, менталитету и самoй своей сути - Rive Gauche и Rive Droite - Левый и Правый берега. Левый - либералы, артисты, художники и правый - консервативные буржуа. Не знаю, так ли это на самом деле, мне, чужому человеку в Париже, трудно судить об этом. Тем не менее, мы уже подходим к одному из главных символов Парижа - Собору Парижской Богоматери (Notre-Dame de Paris).
Перейдя Малый мост(Petit Pont) вы покините остров Ситэ и вступите на левый берег. По левую сторону от вас будет знаменитый книжный магазинчик "Shakespeare and Company", который имеет богатую историю и перевидал многих знаменитостей.
Но мы повернём направо и вторгнемся в Латинский квартал.Пройдя несколько метров по набережной Сен-Мишель, заверните в первую же улицу...? - нет, не улицу, а переулок, нет не переулок, а щель - это будет улица, да! - всё же улица - Rue du Chat Qui Peche - улица Кота-Рыболова. Улица Кота-Рыболова - самая маленькая и узкая улица Парижа. Легенда рассказывает о священнике-алхимике и о его коте,который ловил рыбку в Сене и отдавал часть хозяину. Какие-то студенты убили несчастное животное и тут же пропал священник. Студентов казнили, обвинив в убийстве священика, а после их казни и кот и священник вновь появились в квартале. Не знаю, зачем я пишу этот бред.
Тем не менее, выкарабкавшись из этой трещины между домами, бережливо названной улицей, мы попадём на улицу Юшетт( Rue de la Huchette) - ровесницу Нотр-Дама, очень колоритную и ресторанную. Здесь можно недорого покушать, но вряд ли вы найдёте хоть одного француза-ресторатора, это арабо-греческое царство.
Мы предпочли перекусить эскарго и белым вином чуть дальше, на улице Арфы - rue de la Harpe.
Лагарп - так в русском переводе называется она у Дюма - "Д'Артаньян предложил г-же Бонасье руку, и молодая женщина оперлась на нее, уже готовая смеяться, но еще дрожа. Так они дошли до конца улицы Лагарп.Здесь г-жа Бонасье как будто заколебалась, как колебалась раньше на улице Вожирар, но затем по некоторым признакам, по-видимому, узнала нужную дверь".
Будучи в Латинском квартале, невозможно пройти мимо величественной готической церкви Сен-Северин. Первая церковь, построенная на этом месте датируется VI веком. Нынешней храм - это "пламенеющая готика", с великолепными витражами и самым древним колоколом Парижа.
Пересекая бульвар Сен-Жермен, попадём к музею Клуни, внутри мы не были, не потому что не интересно, а потому, что времени не хватило, но сам особняк, построенный на месте древнеримских терм, впечатляет.
А наша цель - это самая красивая(IMHO) церковь Парижа - Сен-Этьен-дю-Мон - трёх-фасадная, необычная, изящная, несмотря на хаотичность стилей. Фасад с типичными, коринфскими пилястрами, изображениями святых и медальонами - это Ренессанс, следующий уровень - барокко и завершает всё готическая крыша с окном-розеткой.
Внутри церкви - сумасшедшей красоты поперечный амвон с лестницами, работы мастера Делорма, XVI век. Также внутри рака с останками Св. Женевьевы, чудом сохранившаяся после встречи с пламенными революционерами, похоронены тут и Блез Паскаль с Расиным. А ещё тут, прямо в самой церкви, в XIX веке один священник замочил парижского архиепископа за то, что тот ранее отлучил его от церкви.
Налюбовашись на St. Etienne-du-Mont и покосившись на стоящий рядом Пантеон,
пошли по направлению к бульвару Сен-Мишель. План был посидеть у фонтана в Люксембургском саду, пуская взятые напрокат кораблики. Но эта сволочь не переставала моросить, а сидеть под дождём, пуская кораблики в пруду Люксембургского сада - это значило привлечь ненужное внимание парижских психиатров. Поэтому, просто пересекли сад наискосок, вспомнив, как славно мы сидели тут под весенним солнышком, в прошлые разы.
Вышли из сада на улицу Феру, ту самую улицу, где "жил" Атос. "...Атос жил на улице Феру, в двух шагах от Люксембурга. Он занимал две небольшие комнаты, опрятно убранные, которые ему сдавала хозяйка дома, еще не старая и еще очень красивая, напрасно обращавшая на него нежные взоры..."
Сейчас Атос уже давно съехал и переквалифицировался, но шляпа его с красивым пером иногда мелькает на rue Ferou, тут и там...
На стене, у выхода к Сен-Сюльпис, граффити - поэма Рэмбо "Le Bateu Ivre”.
Вот мы и вышли, под вечер, к конечной (не считая "Леона") точке нашего маршрута - знаменитой церкви Сен-Сюльпис( Saint-Sulpice). Красавица-церковь была построена на месте старой, стоящей тут с незапамятных времён. Над ней ,начиная с ХVII века, трудились множество архитекторов, самым известным из которых был, вероятно, Сервандони. Ему и принадлежит, незавершённый, правда, но ставший хрестоматийно-узнаваемым, фасад.
Внутри, в первой часовне справа от входа, росписи выполнены Делакруа. Интересна также кафедра и огромный орган.
Церковь приобрела большую популярность у туристов после выхода романа "Код да Винчи" Брауна. Линия розы, Гномон...эти слова будоражат поклонников романа и привлекают огромные их толпы в этот, действительно необычный и немного зловещий собор. "...В полутьме слабо поблескивала тонкая отполированная медная полоска, впаянная в серую гранитную плиту пола... золотая линия, на которую были нанесены деления, как на линейке. Гномон. Так называется столбик-указатель солнечных часов, язычники использовали его в качестве астрономического прибора..." ("Код да Винчи", Д. Браун). Всё это действительно существует и хотя святые отцы в негодовании открещиваются от брауновских выводов и гипотез, но всё равно интересно. По крайней мере, ауру зловещности добавляет церкви и тот факт, что в подвалах её с незапамятных времён устроены склепы и, по сути, она стоит на кладбище.
День этот был закончен поеданием мидий в "Leon"-е на бульваре Сен-Жермен и обильном запивании их вином, после чего дождь и все мелкие неприятности куда-то испарились и остался только Париж...
