По Румынии на общественном транспорте. Сентябрь 2017.

[успевающий987]

Желание совершить путешествие по Румынии возникло когда я узнал из ленты новостей в интернете о том, что согласно интернет голосования среди путешественников лес Хоя-Бачу выбран как самое страшное место в мире.
Вот с этого места и началось создание моего путешествия. На форуме информации об этом лесе не нашел. Совсем немного нашел на просторах интернета. Перечитал отчеты за прошедшие пять лет, увидел, что страна достойна путешествия и стал составлять маршрут. Свою положительную роль сыграло и то, что Румыния стала для нас теперь безвизовой ( при наличии биометрического паспорта), и то,что я мог туда ехать на автобусе совсем дешево, т.е. сэкономив чувствительную статью расходов не пользуясь самолетом. А еще я давно хотел отправиться в путешествие без привязки к каким-либо датам как это обычно происходит. Т.е. ездить, смотреть и только когда надоест вернуться домой. Поэтому особенно не готовился. Решил путешествовать спонтанно. Даже мало-мальский словарь выражений не составил и даже слова "спасибо" и "пожалуйста" так за все путешествие и не выучил. Обходился английским, правда, не всегда он выручал.
Вообщем, отнесся к планам спустя рукава, и в какой-то мере об этом потом пожалел. Все-таки надо было готовиться посерьезней. С другой стороны, хотел спонтанности и непредсказуемости, это и получил.

Маршрут.

Наиболее интересные места разбросаны по разным углам страны. А очень хочется увидеть главное, такое, что есть только в Румынии, хотя бы основные примеры этих главных достопримечательностей ( пару замков, пару деревянных церквей Марамуреша, пару расписных монастырей Буковины, несколько городов легендарной Трансильвании, церковь-крепость, скальный монумент царя Децебала на Дунае и природу).
После долгих добавлений, вычеркиваний и раздумий маршрут получился такой:

Николаев - Одесса - Галац (Galati). Прибытие в Румынию ночью. Ночь на ж.д. вокзале и утром на поезде в Сигишоару.
Сигишоара (Sighisoara).
Брашов (Brasov). С выездом в Бран (замок), каньон 7 лестниц, Прежмер (церковь-крепость).
Клуж (Cluj-Napoca). С выездом в соляную шахту в Турда, лес Хоя-Бачу.
Бая-Маре (Baia Mare). С поездкой к двум деревянным церквям Марамуреша.
Хунедоара (Hunedoara).
Оршова (Orsova).
Бухарест. Проездом, ночь на вокзале.
Сучава (Suceava). С поездкой в расписные монастыри Буковины (Сучавица и Молдавица) через Рэдэуци (Radauti).
Сучава - Черновцы. Поездом.
Черновцы - Николаев. Автобусом. Возвращение домой.

Время путешествия.

4 сентября - 21 сентября от дома до дома.
5 сентября - 19 сентября в Румынии. 15 полных дней.
Этого времени мне почти хватило, что бы посмотреть то, что наметил по плану. Можно было бы добавить 1-2 дня для осмотра еще нескольких церквей в Марамуреше, но не получилось, об этом подробнее в отчете. И можно было бы сократить 1 день в Сигишоаре.

Погода.
В сентябре погода хорошая. Так как я проехал почти по всей стране, скакал из угла в угол, то конкретно сказать про погоду, что, мол, хорошая или плохая не могу. Или наоборот могу?
Короче, мне с погодой повезло. Дождь, так чтоб как из ведра был один раз, но я как раз его сумел пересидеть в кафе за чашкой кофе. И несколько раз было ооочень жарко, почти пекло, когда я шел по трассе в Марамуреше и по трассе в районе шахты в Турда.

Транспорт.

Есть у меня знакомый румын. Так вот, когда он узнал, что я собираюсь путешествовать по его стране общественным транспортом, то сказал просто:
-Our public transport is shit.
Вот так просто и коротко сказал.
Румынский общественный транспорт вполне себе чистый. Кроме региональных поездов, местных электричек по-нашему. Но расписание и соблюдение этого расписания оставляет желать лучшего. Особенно это касается межрегиональных поездов. Они ни разу при мне не пришли во время.
Автобусы почти по расписанию. Но если межрегиональные автобусы ходят нормально и под расписание можно построиться, то движение внутри региона, между селами и маленькими городками оставляет желать гораздо лучшего. Есть села, где автобус появляется один раз в 4 и реже часа.

Автостоп в стране вообще никакой. Румыны не подбирают (мое личное мнение). Два раза прошел более 10 км. по жаре, по оживленной трассе. Не подобрали. Вернее подобрали, но.... в одном случае это был маршрутный автобус, в другом - наши украинцы едущие из Италии к родителям в Украину. Правда два раза подобрали и местные румыны, подбросили от одной деревни до другой. Подробнее будет в отчете.

А вообще, с самого начала путешествия в вопросе передвижения у меня в голове была полная каша. Намечено было только первое передвижение из Галаца в Сигишоару, а потом я решил действовать по обстоятельствам.
Я, конечно, изучил сайт ж.д. Румынии - https://www.cfrcalatori.ro/en
тут более-менее было понятно, что стыковки совсем не удобные, и что для того, что бы добраться из одного города в другой (почти рядом), надо ехать через Бухарест. Это все-равно, что из Николаева в Херсон через Киев. Это касается не всех городов, но есть такие.

Изучил так же и автобусный сайт http://www.autogari.ro/
Тут, вроде понятно, но автостанции и остановки тут показаны совсем не удобные. Какие то супермаркеты и заправки на окраинах городов. От этого сайта я отказался. И решил ориентироваться на автовокзалы и ж.д. вокзалы уже на местах. Удобно, что в большинстве городов они находились рядом. И я, прибыв в новое место, сразу же узнавал расписание на обоих вокзалах.

Вокзалы.
Автовокзалы и автостанции почти такие же как и у нас. Слегка подзапущенные, в меру грязноватые, с небольшим количеством бомжей. Камер хранения на них не видел нигде. Но можно договориться в кассе или какой-нибудь конторе оставить вещи за 2 леи.
А вот ж.д. вокзалы разные. Прямо, как будто они в разных странах. От очень чистых (Галац) до грязных и засцаных.
Кассы на маленьких ж.д. вокзалах по субботам и воскресеньям не работают, поэтому в эти дни можно садиться на поезд без билета и оплатить проезд уже кондуктору.
Вообщем, так как я особо свои передвижения заранее не запланировал, то они и получились довольно длинные, не удобные и довольно нервные. Если честно, то нервничать мне в этом путешествии пришлось только из-за транспорта. И еще один раз из-за жилья ( об этом напишу позже).

Жилье.
Останавливался в хостелах, не дорогих гостиницах и гостевых домах. Все бронировал на Букинге, кроме одной гостиницы. О жилье подробнее в отчете.

Питьевая вода.
Из кранов не пил. В магазинах бутилированная вода 1,5-2 литра - 2,5 лей.

Туалеты.
Есть очень чистые и есть очень грязные. Но независимо от крутости и чистоты цена -1-1,5 лей.

Курс. Обмен денег.
1 евро-4,56 (4,57) лей. Паспорт при обмене обязателен. Сохраните несколько квитанций для возможного обратного обмена в случае остатка лей. Курс существенно не отличался, кроме вокзалов и очень туристических мест.

Фото.
Предупреждаю как и во всех своих отчетах. Это даже не хобби. В фотоаппарате использую только две кнопки-On\Off, ну и фото. Но просто чтобы легче читалось буду стараться вставлять фотографии по теме.

Информация.

Почти полностью подготовился по Форуму Винского. Плюс карты Гугл, Википедия, интернет.

Пробное фото.

Если кто-то сюда уже заглянул, то подтвердите, пожалуйста, видно ли фото.
Монумент царя Децебала, вождя даков, предков современных румын. Самый большой скальный монумент Европы.



Присядем на дорожку...
С Богом в дальний путь...

[Alex_ka]

Если кто-то сюда уже заглянул, то подтвердите, пожалуйста, видно ли фото.

Видно. С интересом почитаю ваш отчет, так как тоже путешествовал по Румынии в это же время.

[Agafa P.]

Фото видно. Добавляйте их побольше!

С Богом в дальний путь...

С Богом! Очень жду продолжение

[успевающий987]

День первый. Дорога в Румынию.
В Румынию я добирался на автобусе от автостанции Привоз. Автобус Одесса - Варна, идет через Румынию. Отправление из Одессы в 13.00. Цена 750 гривен (30 дол.). Два раза в неделю. Продажей билетов занимается Максимов турс. Они там же, в здании на автостанции. Автобус с болгарскими номерами, но украинскими водителями. Есть видео. Вай фай обещан, но его не было. По пути делает несколько остановок на туалет и попить, и одну остановку за Татарбунарами на покушать во вполне хорошем месте.

При продаже билета сразу предупредили, что бы не брали продукты ( мясное и молочное) и обязательно сделали страховку. На границе сумки обнюхивала собака. Но ни у кого сумку не открывали и осмотр с пристрастием не производили. Страховки тоже не проверяли.
В 21.00. прибыли на границу Украина - Молдова. Прохождение Украинской границы и затем Молдавской в сумме заняло полтора часа. Потом переезд 20 минут и Румынская граница. Там мы простояли почти полтора часа, но это только из-за одного иностранного моряка, у которого не было Шенгенской визы. В итоге его все-таки высадили.
В туалет выпустили только на Румынской границе. Туалет запущенный, грязный. Есть дьюти-фри, но нас туда не пускали. Хотя, может быть, он в это время был закрыт.

Особых достопримечательностей за окном замечено не было. Степи, поля, села. Только уже вечером, в сумерках, проехали через одно очень интересное место. Очень узкая автотрасса в течение 2-3 км. проходит между двух озер, которые вплотную подступают к трассе. И создается почти Библейское впечатление, когда перед евреями расступилось море и они перешли на другой берег. И это впечатление усиливается если смотреть именно вперед из автобуса по ходу движения. Почему из автобуса? Потому что вы тогда смотрите немного свысока, что усиливает впечатление.

"И протянул Моисей руку свою на море, и Господь гнал море сильным восточным ветром целую ночь, и сделал море сушей, и расступилась вода", - сказано в Священной книге.

Смотря сейчас на карту, думаю, что это дорога между озерами после села Новая Некрасовка, примерно за 30 -40 км до границы Украина - Молдова.

В Галац прибыли около полуночи. Остановка автобуса в Галаце возле отеля "Турист", что мне не подходило и я попросил остановить мне максимально возможно ближе к ж.д. вокзалу. Водители остановили.

Выхожу из автобуса. Ночь. Рюкзак за спиной. Незнакомый город. Я очень люблю эту жизнь.
Никакого навигатора у меня в телефоне принципиально нету. Ведь это в разы уменьшает возможность пообщаться с местным населением.
Увидел магазин-стекляшку. Круглосуточный. Постучал в окошко и знаками объяснил, что мне бы надо найти вокзал. Возможно, мне бы и объяснили подробно, но между нами стоял языковый барьер. Поэтому я довольствовался просто указанием стороны.
Пройдя несколько кварталов вышел к большой гостинице, где на ресепшн узнал, что вокзал уже почти за ближайшим углом.
Вокзал в Галаце новый, без каких-либо архитектурных выкрутасов, но очень чистый. Самый чистый из тех, что я увидел в Румынии. На весь вокзал там был только один человек, дремлющий на стуле. Потом появился молодой парень, то ли пьяный, то ли обдолбаный, который тоже хотел прилечь в уголку поспать, но его через пять минут забрали в местную полицию.

Касса ночью работала. Я сразу взял билет на первый утренний поезд (точно не помню, но 5 или 6 утра). Рассчитался кредитной картой. И прилег вдоль нескольких сидений поспать. Через какое то время меня культурно разбудили и попросили документы. Проверили и пожелали спокойной ночи.

Утром я отправился в вагоне второго класса в Сигишоару. Хотя, тут я допустил не большую ошибку. Надо было ехать из Галаца в Брашов. Осматривать его и вокруг, а уже потом в Сигишоару и дальше.
Но за неделю до начала путешествия я составлял маршрут с помощью вышеупомянутого автобусного сайта. И он мне выдавал наличие удобного автобуса на Сигишоару. И я с этим расчетом забронировал хостелы в Сигишоаре и Брашове по выгодному, но невозвратному тарифу. А за два дня до отъезда этот автобус исчез и мне пришлось ехать на поезде в Сигишоару с трехчасовой пересадкой в Брашове. По сути я потерял пол, а то и более дня.
Так что лучше ехать из Галаца в Брашов, там делать все что задумано, а от туда в Сигишоару. А из Сигишоары уже дальше, тем более куча поездов делает там остановку. Это если после Сигишоары вы собираетесь ехать в сторону Клужа.

Но я сделал так как сделал. И тоже получилось хорошо.


День Второй. Галац - Сигишоара. И Брашов проездом.

Билет Галац - Сигишоара (2 класс межрегионального поезда) с пересадкой в Брашове на региональный поезд (раздолбаную электричку) - 68,50 лей. В пути до Брашова 5,5 часов, в Брашове пересадка 3 часа и от Брашова в Сигишоару примерно 3 часа.
Межрегиональный поезд из Галаца был единственным в этом путешествии поездом отошедшим по расписанию. Вагоны чистые. Как в Западной Европе. Примерно через два часа начинаются очень красивые пейзажи за окном. Действительно, есть на что посмотреть. Довольно высокие Карпаты.

Три часа в Брашове я потратил на ознакомление с расписанием, расположением автовокзалов ( их тут несколько), а так же графиком движения и оплатой общественного транспорта. Вообщем я попытался узнать все необходимое, что бы не тратить время через два дня, когда я сюда снова вернусь. (Эти подробности я опишу в разделе про Брашов).
И еще я тут покушал первый раз за этот день и поменял деньги.
На вокзале курс не выгодный. Поэтому я прошел от вокзала вперед по магистрали ведущей в центр по правой стороне и поменял деньги в обменнике, расположенном в обычной пятиэтажке.
Потом прошел еще немного и нашел кафешку. Пропустив в первый раз довольно вкусную местную забегаловку, в которой готовят самые вкусные в Румынии мититеи на гриле. Если идти от вокзала прямо по главной магистрали ведущей в центр по левой стороне, то после первого же супермаркета, за его углом, будет местная кафешка-забегаловка. Еда там как в дешевой столовке, но мититеи, которые жарят на улице при входе были самыми вкусными, что я ел в Румынии. Там все время стоит очередь из местных, и все берут по 3-5 мититей, с несколькими ложками не острой горчицы, булочку и бутылочку пива, и это все стоит 17-20 лей. Там есть и разливное пиво, но местные его не брали, поэтому и я решил не брать.

Из Брашова до Сигишоары я добрался уже на региональной электричке. Вот тут уже стали появляться романтические эмоции. Все вагоны снаружи разрисованы граффити. Вагоны были полные. Но лица не цыганской внешности в моем вагоне были я и румынская женщина. Ехать было весело. Шум, крик, но не агрессивный. Просто цыгане очень эмоционально общались между собой. Двери в тамбуре были раздвинуты силой сразу после отправления и ехали мы с ветерком.
Когда цыганам надоело высовывать свои лица навстречу ветру и дверь стала свободна, то и я пошел подставить свое лицо навстречу ветру и полюбоваться природой и саксонскими селами по пути не через грязные или вообще закрашенные окна. И это было очень здорово. Кондуктор замечаний никому не делал.

Туалет в региональном поезде тоже есть, но не в каждом вагоне. Очень грязные. Конкретно в этом поезде, так куча была наложена прямо на пол. Неужели там было удобнее чем залезть на унитаз орлом?

В саксонских селах, встречающихся по пути, потомков тех самых саксонцев осталось мало. Многие уехали после падения режима Чаушеску и открытием границы на свою историческую родину. Причем, уезжали просто бросая дома, которые потом заняли цыгане. Так мне рассказал один мужик-саксонец, которого я встретил в Сигишоаре и который приехал из Германии проехаться по местам своего детства и найти тот самый, свой, родительский дом.
-Ты представляешь что я завтра испытаю? Завтра я еду в деревню, где прошло мое раннее детство и надеюсь найти свой дом...,- говорил он мне вечером за стаканом вина.

В Сигишоару, в моем вагоне приехало только три человека. Все остальные вышли в тех самых саксонских деревнях.
Вокзал.



От вокзала до исторического центра 15 минут пешком. Немного паблукал, поспрашивал дорогу у местных. Мой хостел оказался в историческом центре, возле лестницы на Школьный холм. 22 евро за две ночи. Комната в дермитории на 6 человек. Оценка на Букинге выше девяти. Но это оказался тот случай, когда оценка оказалась не совсем справедливой. Хотя, ведь и на старуху бывает проруха...

Заселился. Покушал чуть ниже верхней части города, но все же в туристическом районе за 30 лей с пивом. Прогулялся по погружающимся в темноту узким улочкам старого верхнего города.
И, так как уже прошло больше 37 часов как я выехал из дому и при этом толком не спал, я отправился в хостел спать пораньше.

[успевающий987]

Фото видно. Добавляйте их побольше!

Agafa P, спасибо, что обратили внимание. Только, мои то скромные фото с Вашими и рядом не стояли. Я специально предупредил об этом.
Помню, что Вы в своем отчете упоминали, что Ваши фото всегда пропускаете через фотошоп, корректируете их, ведь надо уважать своего читателя.
Я очень уважаю своего читателя, честное слово. Вот только пользоваться фотошопом не могу и терпения нету учиться, и даже если выучусь, то терпения, все равно, не хватит редактировать свои фото.
А читателя я уважаю.

Фото будут. Вот начинаю описывать города и достопримечательности и фото пойдут...

[успевающий987]

День третий. Сигишоара.

Цитата из Википедии.

Сигишоа́ра (рум. Sighişoara), Шессбург (нем. Schäßburg), Шегешвар (венг. Segesvár) — город в Румынии, в жудеце Муреш. Стоит на холме над рекой Тырнава-Маре (рум. Târnava Mare) в Трансильвании, в 175 км к северо-западу от Бухареста. Население — 32570 жителей (2007 год). Исторический центр города c 1999 года является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сигишоара известна в истории под немецким именем Шессбург (Schäßburg) и венгерским — Шегешвар (Segesvár)[2]. Город основали в XIII веке немецкие колонисты из Саксонии и долины Мозеля. Они возвели на холме средневековую крепость, несколько церквей и знаменитую Часовую башню высотой в 64 метра.

В XIV веке Шессбург стал вольным городом, а к XVI веку — одним из ведущих торгово-ремесленных центров Восточной Европы с 15 ремесленными цехами. В XV веке в городе чеканил монету изгнанный из Валахии господарь Влад Дракул. В 1631 году здесь был избран на венгерский престол трансильванский князь Юрий I Ракоци.

Нижняя часть города была разрушена землетрясением 1668 года и пожаром 1676 года, но в течение последующего века была отстроена заново.

Осмотр города я начал в 7.00. Так, что бы до наплыва туристов. Днем их здесь становится достаточно много.
Сначала погулял по тихим, узким улочкам, которые я очень люблю, а уже с открытием достопримечательностей посетил их.

Собор Святой Троицы. Начало 20 века. Находится не в историческом центре, но его видно отовсюду.



Люблю фотографировать государственные флаги на фоне достопримечательностей.





Часовая башня. Наверное, главная достопримечательность этого города.





Башня построена в 12 веке. Потом к ней что-то достраивали, что-то перестраивали, что-то горело. Поэтому даты ее постройки указаны как 12-19 век. Высота башни 64 метра.
Часы появились в 17 веке. Один циферблат обращен на Нижний город, а другой - на цитадель. Статуэтки, движимые часовым механизмом, представляют разных персонажей.
Со стороны цитадели находится фигурка Мира с ветвью оливы в руках и барабанщика, который отбивает время на своем бронзовом барабане, над ними - фигура Правосудия с весами в руках и фигура Закона с мечем в руке в сопровождении двух ангелов, олицетворяющих День и Ночь.
В 6 часов утра появляется ангел, символизирующий день, он отмечает начало рабочего дня, а в 6 часов вечера выходит ангел, символизирующий ночь, в руках у него две горящие свечи.

На циферблате, обращенном на Нижний город, находятся семь статуэток, представляющих языческих богов, которые олицетворяют дни недели: Диана (понедельник), Марс (вторник), Меркурий (среда), Юпитер (четверг), Венера (пятница), Сатурн (суббота) и Солнце (воскресенье).

Башня с часами служила местом сбора Городского совета вплоть до 1556 года. А с 1899 года здесь расположился Музей истории.

Часы с двумя циферблатами работают непрерывно со средних веков. Поднимаясь по лестнице, можно рассмотреть часовой механизм, сейчас приводимый в движением уже электрическим током. Он связан с платформой, на которой и установлены семь древнеримских божеств, символизирующих дни недели. Высота фигур 80 см.





Виды с Часовой башни на город.







Площадь возле башни. Желтый дом считается местом рождения Влада Цепеша, более известного как Влад Дракула. Сейчас там находится ресторан и комната типа ужасов. Не заходил. История Влада Цепеше меня не заинтересовала. Я, конечно, про него прочитал. Обыкновенный жестокий правитель средневековья, каких в то время было много. Но каких либо великих действий, повлиявших на ход Истории, в его биографии я не нашел. (Может плохо искал). Поэтому и все, что связано с ним я не особо стремился посмотреть.









Два, наиболее понравившихся мне места с видом на башню. Впрочем, фото с этих мест есть почти в каждом отчете. Тут действительно красиво.





Посещение башни - 15 лей. На одном из этажей есть скромный исторический музей.

Утренние улицы верхнего города. И башни цитадели. Каждая башня имеет свое название, в зависимости какая артель или гильдия отвечала за ее содержание, ремонт и оборону. Башня сапожников, мясников, портных и т.д. Честно говоря, я перестал обращать внимание на эти названия, т.к. смысл один и тот же в каждой цитадели и названия почти везде одинаковые.















По старому городу можно проехаться и на туристическом паровозике. Поездка не долгая. Так как верхний город совсем маленький. Все улицы цитадели можно обойти за пол часа.

[валек]

успевающий987, у Вас неплохие фотографии. Передают определённый шарм страны.
А вот то, что в туалете граждане делают мимо, но при этом считают себя частью цивилизованной Европы.... парадокс.

[успевающий987]

у Вас неплохие фотографии. Передают определённый шарм страны.

Спасибо.

А вот то, что в туалете граждане делают мимо, но при этом считают себя частью цивилизованной Европы.... парадокс.

Так там не мимо. Мимо, это когда промахнулся. Там была целенаправленная куча на полу.

[Natalia092006]

Хорошие фото, не волнуйтесь!))
В первых строках прочла, что " теперь визы не надо", удивилась и обрадовалась, но быстро сообразила посмотреть Ваше место жительства))
Никак на Румынию не решусь, хотя отчеты читаю.

[успевающий987]

Никак на Румынию не решусь, хотя отчеты читаю.

Решайтесь. Страна довольно спокойная. Чувствуется, что полиция свою работу делает в смысле "предупреди и предотврати". Попрошайки и цыгане есть, но совсем спокойные и не агрессивные. Я об этом напишу подробнее.
Если Вы на машине, то тут совсем спокойно.. Можно столько всего успеть посмотреть. Да и под общественный транспорт можно подстроиться.

[успевающий987]

Монастырская церковь или церковь Доминиканского монастыря. Изначально церковь Святой Девы Марии. 13 век.
Построена, перестроена, горела и реконструирована в современном виде в 17 веке. Во времена Реформации перешла Лютеранским Евангелистам.



Открыта с 9.00. Вход 8 лей. Ради интереса стоит зайти.



В левом углу Собора находятся мемориальные доски в Память погибших Сигишоаровцев в двух Мировых войнах.
В Первую Мировую Румыния вступила на стороне Антанты. А во Второй Мировой Румыния какое то время оставалась союзницей Франции, но затем вступила в войну на стороне Германии и стран "оси". Тут дело сложилось так, что Румынии как, наверное, и Финляндии было все равно на чей стороне, лишь бы против СССР. Но в 1944 Румыния вышла из союза с Германией и на следующий день вступила в войну уже против Германии. При написании отчета нашел в инете насколько интересных фактов об этом событии, о чем напишу чуть ниже.





Если кто-то знает немецкий и может прочесть внизу мемориальной доски, что это за даты 1945-1949?

Городская ратуша. Если обойти здание с другой стороны, то там открывается хороший вид на нижний город.



Рядом с ратушей находится действующий католический Собор Святого Иосифа. 19 век.





Школьный холм. Лестница на холм и школа там действуют с 15 века. Лютеранская церковь на холме построена в 13 веке как католическая, затем была реконструрована и во времена Реформации перешла Лютеранским Евангелистам.
Вход 8 лей, но я посмотрев фотографии церкви, выставленные на стенде при входе, решил не заходить.
Лестница мне понравилась гораздо больше остальных сооружений на холме. По ней просто интересно подняться. Чувствуется старина.





Школа на холме.



На холме есть еще два маленьких старых саксонских кладбища.
Вот и все достопримечательности верхней части города. Той, что цитадель. Осмотреть все реально за 3 часа с прогулкой по абсолютно всем улицам.

Теперь спускаюсь вниз. Довольно колоритные улочки в промежуточной части между верхним и нижним городом.







Нижний город и виды от него на верхний. Мне там тоже понравилось. Очень даже приятный городок.









Капитолийскую волчицу с братьями близнецами основателями Рима можно встретить во многих городах Румынии. Румыны считают себя потомками римских легионеров пришедших сюда, победивших даков и смешавшихся с ними.



Теперь можно перейти через небольшую речку, пройти мимо Собора Святой Троицы ( фото было в начале Сигишоары) и увидеть небольшой мемориал Советским воинам павшим в боях за освобождение ( так написано на монументе ) Румынии в 1944 году. Там тихо. Туристов нету.
Чисто, ухожено. Убрали только звезды и серпы с молотами по закону о местной декоммунизации.





Этот монумент находится по пути от вокзала в Старый город, возле Собора Святой Троицы.

Теперь несколько фактов, которые я узнал, подготавливая этот отчет. Я понимаю, что для некоторых я "открываю Америку через форточку", но может кому то интересно.
То что Румыния воевала на стороне Германии знают все.
В 1944 году, когда военные действия переместились на территорию Румынии. Молодой (в то время почти марионеточный) король Михай Первый договорился с антифашистской румынской оппозоцией, приказал арестовать Премьер Министра Иона Антонеску и его генералов и вывел страну из союза с Германией и сразу же объявил ей войну, продовжив войну уже на стороне антигитлеровской коалиции.
Сам же молодой король был вывезен в Москву.
После Победы в Румынии оказалось у власти правительство поддержанное Москвой. Коммунистическое. Получилось, что два года до официального отречения от власти короля, в Румынии была "социалистическая монархия". Вот такой парадокс. А молодого короля прозвали "король-комсомолец".

А еще молодой король был награжден высшим советским военным орденом "Победа" (№16)

как внесший перелом в соответствующий этап войны (вывод Румынии из лагеря союзников Германии заметно ускорил разгром гитлеровской коалиции). Награждение состоялось 19 июля в Бухаресте — в большом тронном зале Королевского дворца. Награду вручил Маршал Советского Союза Фёдор Иванович Толбухин[2]. Михай получил эту награду третьим из иностранцев (после Эйзенхауэра и Монтгомери, но до Роля-Жимерского и Тито).

В 1947 году монархия в Румынии была упразднена и Михай Первый эмигрировал в Швейцарию. Где живет и сейчас.
Получается, что бывший Румынский король Михай Первый был самым молодым кавалером ордена "Победа". А ныне является единственным живым кавалером этого ордена.

[успевающий987]

С достопримечательностями закончил. Теперь немного о самом путешествии.
В Сигишоаре я впервые в жизни встретил постельных клопов. Свершилось.
С того момента как я узнал, что они есть и в наше время, и даже в Европе, я знал, был уверен, что когда-нибудь я их обязательно встречу. А узнал я о них из отзывов на Букинге и из отчетов на этом форуме. Раньше я думал, что они остались где то далеко в середине 20 века и дальше не пошли. Потом я узнал, что оказывается пошли. А в Сигишоаре я с ними встретился. В своей кровати!

Думал. Писать или не писать? Но если писать не всю правду, то это уже не путешествие, а фотошоп какой-то. Так что пишу. И сейчас это даже интересно вспоминать.

Утром я встал очень рано, еще до рассвета. Поэтому заправил постель и ушел познавать город. А после обеда решил вернуться, сходить в душ, пока никого нет, зачем то начал поправлять свою постель и увидел эту сволочь слегка подсохшую, но не раздавленную всмятку.
-Клоп или как? - подумал я.

-Наверное, букашка с улицы. Прилипла к простыне когда та сушилась во дворе, - сработали успокаивающие функции организма.

Конечно, можно было пойти к хозяйке, потребовать деньги обратно, пошантажировать ее, поднять скандал и испортить себе все путешествие с первого дня.
Поэтому мои защитные функции меня успокоили.
Но внутренний голос слегка терроризировал. И я вспомнил, что сейчас в интернете можно узнать все.
Набрал в интернете "клопы" и точно...
Как в учебнике по биологии. Классика. Именно эта сволочуга была у меня в постели. Клоп постельный. Активен ночью. Но при голоде может нападать и днем. Блин. Свершилось.

Почитал о них внимательней.
Исследовал стыки реек деревянной кровати. Есть черные точки помета. Не много. Все таки хозяйка меняет белье почти каждый день и они не сильно плодятся, но они там были. Настроение было подпорчено, но не сильно.
Слишком они малы, чтобы испортить такому любителю жизни как я настроение.
И хорошо, что в первый день. Есть время проверять при складывании вещи.

Внимательно осмотрел себя в зеркало в душевой. Чисто. Не чешется.
Забегая вперед скажу, что последствий не было. Осматривал потом себя каждый день. По прибытию домой рюкзак сразу же занес в ванную и уже от туда разобрал его и отправил вещи в стирку. (Так советуют в интернете для профилактики).
Про хостел написал в отзывах на Букинге. Букинг отзыв разместил спустя 5 дней. Но разместил.
Прошло 2 месяца. Все хорошо.
Опыт - сын ошибок трудных.

Немного практической информации.
Вокзал в Сигишоаре довольно чистый. Перроны не очень, но в других городах перроны еще хуже. Есть кафе без еды, но с кофе.

Автовокзал находится метров через 200 справа от ж.д. вокзала если стоять лицом к вокзалу со стороны города. Автобусов в разные направления хватает.

На счет еды. Дешевле было только в Бая-Маре.
Завтрак из яичницы с сыром, хлеб и чай - 20 лей.
Обед и ужин - гуляш с мамалыгой, бокал пива - 23-30 лей. На чай оставлял 5 лей, были довольны.

Магниты до 10 лей. Самые дешевые оказались как ни странно возле и под Часовой башней - 6 лей.

На осмотр всего города, и верхнего и нижнего, и через речку вполне хватает 1 светового дня. Больше там делать нечего. Если бы хостел не был оплачен на две ночи, то я бы во второй половине дня мог бы уехать в Брашов.
А так я провел тут вечер, один полный день и две ночи. Зато погулял по улочкам старого города и в темноте, и перед самым рассветом.

И еще маленький комментарий. В Сигишоаре и Брашове как то не чувствуется, что это Румыния. Если побывать только там, то нельзя сказать, что я был в Румынии. Это больше похоже на восточную Германию. Ведь саксонцы и построили эти города. А румынам стоит сказать "спасибо", что сохранили их такими какими они сейчас и являются.
Сигишоара понравилась. Я рад, что побывал в этом городе.

[успевающий987]

День четвертый. Сигишоара - Брашов.

Из Сигишоары на Брашов автобусы отходят с 8.00. каждые 1-2 часа.
Но я поехал на поезде, т.к. хотел выехать пораньше. Сигишоара - Брашов в пути 3 часа.
От вокзала Брашова до исторического цента дошел пешком. Там за 30-40 минут можно дойти.
Исторический центр довольно симпатичный. В городе легко ориентироваться, т.к. гора с надписью Brasov видна в центре города везде.
Тут я останавливался в хостеле в самом центре города, за углом от ратушной площади.
Хостел "Mara", 9 баллов на Букинге. Хостел как хостел, занимал почти весь внутренний дворик старого дома.

Брашов. Цитата из Википедии.

Брашо́в (рум. Brașov, венг. Brassó) — город в Румынии, один из десяти крупнейших городов в стране. Ранее был известен как Кронштадт (нем. Kronstadt); с 8 сентября 1950 года по 24 декабря 1960 года носил название Орашул-Сталин (в честь Сталина).

Расположенный в сердце Румынии, город Брашов иногда называют румынским Зальцбургом. В старой части города имеются готические кварталы. Особое место среди памятников культуры занимает знаменитая Чёрная церковь, один из самых вместительных средневековых храмов на Балканах. Здесь устраивают органные концерты. У входа статуя Йоханнеса Хонтеруса, реформатора, просветителя, последователя Мартина Лютера.

Кронштадтская крепость была основана в 1211 году Тевтонским орденом. Впервые упоминается как Брашов под 1251 годом. В средневековых документах город назывался Браско, Брассо, Стефанополис, Кронштадт и Брашов.

Брашов — один из главных культурных и исторических центров трансильванских саксов. Благодаря удачному географическому положению и торговым связям с Молдовой и Валахией, город стал одним из самых важных экономических центров Трансильвании.

Йоханнес Хонтерус, предводитель трансильванских протестантов, родился и умер в Брашове. Именно здесь он организовал первую в Трансильвании печатню (в 1535 году), и именно здесь увидела свет первая печатная книга на румынском языке. Уже в 1559 г. здесь существовала румыноязычная школа — вероятно, первая в стране

А еще в Брашове произошло в 1987 году восстание местных рабочих против режима Чаушеску.

собралось не менее 7 тысяч человек. Помимо экономических требований, рабочие начали высказывать и политические, протестуя против Чаушеску и коммунизма в целом. Выступивший перед собравшимися мэр, являвшийся одновременно секретарём уездного комитета партии, не только не смог снизить накал страстей, но и наоборот, разжёг недовольство толпы. Ворвавшись в здание мэрии, протестующие ещё сильнее были возмущены в связи с тем продовольственным изобилием, которое обнаружили внутри. В мэрии как раз готовился банкет по случаю избрания главы уезда в Великое национальное собрание Румынии. Здание мэрии было разгромлено, найденные в нём портреты Чаушеску были сожжены на площади.

Но меня удивило, чем все закончилось. Чаушеску оказался гуманней советских лидеров.

В тот же день ближе к ночи подразделения «Секуритате», возглавляемые генералами Эмилем Макри и Константином Нуцэ, при поддержке военных силой подавили восстание. При этом не зафиксировано случаев гибели людей, однако около 300 человек было арестовано. Большинство из них было подвергнуто денежному штрафу, либо приговорено к небольшим (до двух лет) срокам заключения.

В Брашове я остановился на 3 ночи. День приезда я посвятил самому городу. На второй день я съездил в Бран. И на третий день прошел-прогулялся по каньону "7 лестниц" в пригороде. И Бран и каньон я осмотрел до обеда, а после обеда в эти дни я гулял по Брашову.

Сам город реально осмотреть максимум за 2 дня, это не только исторический центр, а и районы вокруг с подъемом на гору Тымпа (с надписью Брашов), и подъемом на гору с крепостью ( только ради вида на город, т.к. сама крепость для посещения внутри закрыта.)

Ратушная площадь. Днем.

[успевающий987]

Ратушная площадь на рассвете. На холме видно Белую башню. От нее открывается красивый вид на площадь и старый город.



За площадью видно Черную церковь.



Тяжело подобрать место для фото Черной церкви так, что бы она поместилась вся. Наиболее хороший ракурс открывается от Белой и Черной башен.





Черная церковь, так ее прозвали после пожара в 17 веке. Настоящее название - церковь Святой Марии. Как и город построена саксонцами. Является крупнейшим готическим строением в Румынии. Вход 10 лей. Фото запрещено.

Точное время начала строительства неизвестно, вероятно, что это произошло между 1383 и 1385 годами[2]. Строительство выполнялось силами болгарских рабочих[3]. Легенда гласит, что во время строительства имел место следующий случай: один немецкий мальчик докучал рабочим, повторяя, что одна из стен наклонилась. Тогда строитель сбросил ребёнка с башни, а затем замуровал его труп, чтобы скрыть своё преступление

Когда остальные рабочие узнали об этом, то решили установить монумент в память об этом мальчике.
Если присмотреться на следующее фото, то можно увидеть над левой колонной, что тянется от двери, скульптуру мальчика выглядывающего с крыши.



Церковь строилась почти 100 лет. Строительство часто вообще надолго останавливалось. Был даже случай когда Папа Римский что бы ускорить строительство раздал индульгенции строителям.

В итоге здание представляет собой образец поздней готики: базилика из трёх нефов одинаковой высоты. Такими были соборы Германии, откуда были родом большинство архитекторов и строителей.

Католические богослужения были прекращены во время Реформации, когда под воздействием проповедей Йоханнеса Хонтеруса, большая часть прихожан перешла в лютеранство. В настоящее время рядом со зданием установлен памятник реформатору.

Йоханнес Хонтерус бал не только реформатором, но и первопечатником в Румынии.

Здание было значительно разрушено пожаром при вторжении австрийских войск во время Великой Турецкой войны[14]. С тех пор церковь получила название чёрной. После пожара 1689 года церковь была восстановлена при участии каменщиков из Данцига, которые сделали значительные переделки в барочном стиле. Затем оригинальная архитектура здания была в значительной степени изменена в XVIII веке

Чёрная церковь имеет 89 метров в длину и 38 метров в ширину. Высота церкви от уровня пола до самой высокой точки единственной колокольной башни 65 метров. На колокольне находится шеститонный колокол, крупнейший в Румынии. Помимо этого в церкви имеется орган из 4 000 труб, созданный 1839 году мастером Карлом Буххольцем и большая коллекция анатолийских ковров, пожертвованных саксонскими торговцами в средневековье.

Церковь представляют как главную достопримечательность Брашова. Но меня она особо не впечатлила. Внутри запомнилось только то, что она там как раз абсолютно белая. И идет усиленная реставрация.
Больше всего в этой церкви мне понравились красочные часы. Вот на них я приходил любоваться несколько раз.





Теперь поднимемся к Белой башне и посмотрим от туда. В самой башне есть не большой музейчик, но я не заходил.
Лестница к башне.







К Черной башне я с начала решил не ходить. Думал, что от туда такой же вид. Но на другой день, когда понял, что времени полно, то поднялся. И оказалось, что виды от туда даже лучше. А сама Черная башня совсем не черная.







Дорога вдоль старой стены от Черной к Белой башне. Тут любят гулять местные. Вода в канавке скорей всего сточная, т.к. воняет.





Теперь можно подняться на гору Тымпа с надписью Брашов.
Это можно сделать на канатной дороге, а можно пешком. Я решил туда подняться на канатной дороге, а спуститься пешком. Подъем стоит 10 лей. Если сразу берете билет в обе стороны, то 17 лей. Была очередь, но кабинки едут быстро. Мне пришлось постоять минут 15, за это время они сделали 3 круга.
Вид на город с горы. Стоит сюда подняться обязательно. Красиво.
Специально сделал одно фото из-за буквы.





Уже спускаясь сфотографировал кабинки и канатную дорогу.








Под горой начинается пеший маршрут вдоль разных бастионов, башен и остатков стен. Белая и Черная башни тоже часть этого маршрута. Названия у башен такие же как и везде: башня мясников, портных и т.д. Большинство сооружений 15-16 веков. При наличии времени можно по этому маршруту прогуляться.



Ворота Святой Екатерины. Одни из самых старых сохранившихся ворот Брашова. Когда-то там был и монастырь Святой Екатерины. Сейчас маленький скверик.

В старинных документах ворота Екатерины упоминаются как Porta Valacce, Ворота валахов, потому что это был единственный вход в город, которым могли воспользоваться румыны, живущие в районе Шкей, — им не дозволялось использовать остальные четыре входа. Во времена саксонского правления, в 13-17 веках, румынам было запрещено иметь собственность внутри крепости, поэтому они и селились за городской стеной. Они могли войти в город только в определенное время, при этом должны были заплатить пошлину за право продавать свои товары внутри крепости.

Рядом ворота Шкей, построенные в 1828 году по приказу австрийского императора Франца I.

Ворота Шкей (рум. Poarta Schei) в Брашове находятся неподалеку от ворот Екатерины и тоже отделяют старый город от района Шкей. Они были построены в 1827-1828 годах в связи с увеличением транспортного потока через Брашов

Если пройти через ворота Шкей как показано на фото, т.е. войти в старую часть города, и идти по правой стороне улицы, то можно увидеть самую узкую улицу Румынии.
Страда Сфорий.

Страда Сфорий (рум. Strada sforii — улица Веревки) — самая узкая улица города Брашов в Румынии, некоторые считают её и самой узкой в Европе, однако она шире Шпройерхофштрассе в Ройтлингене, Германия и Парламент-стрит в Эксетере, Великобритания. Ширина Страда Сфорий в наиболее узком месте — 111 см, в самом широком она достигает 135 см, протяженность улицы — около 80 метров[1].

Страда Сфорий предположительно была построена в XVI веке как специальный коридор для пожарных, впервые она упоминается в документах 17-го века. Несмотря на своё изначально техническое предназначение, она выглядит как настоящая улица: мостовая выложена брусчаткой, на улочку выходят окна домов, по вечерам её освещают фонари. Она расположена неподалеку от Ворот Шкей, одним концом выходит на улицу Поарта Шкей (Poarta Şchei), другим — на улицу Чербулуи (Cerbului)[2].

В 2003 году власти города отреставрировали улицу, провели освещение и повесили табличку. В настоящее время она является туристической достопримечательностью города.

Это со стороны улицы Шкей.



С другой стороны. Правда, видали и поуже. В лабиринтах Феса и уже есть.



Рядом, по улице Шкей, находится синагога. Вход 5 лей, но я посмотрел через окошко и решил не заходить. Красиво. Все белое.





И еще одна гора над городом, но с другой стороны. Ее тоже видно с разных концов города и там есть крепость. Крепость закрыта, но ради еще одного вида на город можно подняться и сюда. Заодно посмотреть еще несколько не туристических улиц.
Это на горе. Туристов нет. Просто дома. Правда много довольно дорогих. Есть и церковь с кладбищем.







Вид на спальные районы Брашова.

[успевающий987]

Стены, башни и холмы вокруг Брашова обошли. Теперь погуляем по городу. В нем есть что посмотреть.
Некоторые церкви тут как-бы спрятаны во внутренних дворах. Идешь по улице, видиш дом с магазинами и кафе, в нем проход во двор, а там уже церковь. Вывеска с улицы конечно же есть.
Церковь Святой Троицы.







Церковь Святого Николая. Мне это место понравилось больше всего в Брашове. Действующая. Вход свободный. Про фото не знаю. Но я не фотографировал, т.к. зайдя туда два раза попадал на таинство Крещения детей. Поэтому и не пытался фотографировать. Расписана очень красиво. Прийти сюда стоит обязательно.

Площадь перед церковным двором. Это район Шкей Брашовулуй вне стен старого города, считается самым старым районом города.Тут можно было жить румынам. И на строительство церкви выделили средства лидеры всех румынских областей.

Церковь была построена в 1292 году, она упоминается в булле папы Бонифация IX от 1399 года. В 1495 году местные жители отстроили церковь в камне при поддержке господаря Валахии Влада IV, сына Влада Дракулы. В XVIII веке за счет пожертвований русской императрицы Елизаветы Петровны к церкви была пристроена башня с часами, а также часовня и притвор. Многие государи жертвовали на строительство церкви, среди прочих — императрица России Екатерина II. Она прислала церкви Св. Николая дорогие подарки — золотые и серебряные предметы религиозного культа, иконы, церковные книги, деньги. Первоначально построенная в готическом стиле, позднее церковь была перестроена в стиле барокко. Иконостас декорирован в брынковянском стиле. В церкви находятся фрески кисти известного художника Мишу Поппа.

Эта церковь расписана и снаружи как Буковинские монастыри. Только тут наружные фрески сохранились совсем не очень. Видно, что было когда то расписано, но рассмотреть сюжеты росписи тяжело.



Во дворе церкви находится первая румынская школа. Собственно, ее я и искал, а нашел такую интересную церковь. Здесь сохранились парты 19 века. Вход в музей при этой школе 10 лей. Два помещения. В одном класс с партами, в другом экспонаты посвященные истории церкви и книгопечатанию. Глянул от входа и решил не заходить. Не заинтересовало.

Хотя, может послушать экскурсию тут было бы и интересно. Но на родном языке, не напрягая мозги для перевода. При мне была организованная группа немцев, так их рассадили за парты, что то рассказывали, они смеялись.

Рядом с церковью Св. Николая находится первая румынская школа, основанная в 1583 году протопопом Михаем — он же встречает Михая Храброго у ворот Брашова (роспись у входа в церковь). Неподалеку находится памятник румынскому первопечатнику дьякону Кореси. Священники, служившие в церкви, способствовали к развитию румынской культуры и литературного языка. Здесь были напечатаны первые книги на румынском языке, копировались рукописи, увидела свет первая Грамматика румынского языка (1757). В церкви Св. Николая хранится богатая библиотека, тысячи документов, письма.

В той же самой Википедии есть и другая строчка.

Первые исторические памятники, доказывают существование школы с 1495

1583 или 1495? Короче, очень старая школа.
Или еще: так кто же первопечатник в Румынии дьякон Кореси или Йоханнес Хонтерус.
Впрочем, мы знаем первопечатника вообще Иоганна Гутенберга и нашего русско-украинского Ивана Федорова ( он ведь из Москвы бежал во Львов) и этого достаточно. А в остальных именах можно запутаться.

Будете в Брашове обязательно посетите это место. Останетесь довольны.

Еще раз Ратушная площадь и Ратуша.



Если правильно запомнил, то дворец Юстиции.
Но оказалось, что не правильно. При написании отчета меня поправили

Нет, не Юстиции. Județ - это графство, край, а Muzeul Județean de Istorie Brașov - переводится как Брашовский краеведческий музей истории

Брашовская Капитолийская волчица.



Улица Республики. Заканчивается на Ратушной площади. Пешеходная.



Напротив Ратуши находится римо-католическая церковь Святых Петра и Павла. Вход свободный. Но не во время службы закрыта на внутреннюю решетку. Можно посмотреть от решетки.





Если идти от ж.д. вокзала пешком в город по прямой. То можно увидеть эту современную церковь, построенную под традиционную как в Марамуреше. Если туда ехать не будете, то можно хоть на эту посмотреть.



Просто улицы и дворики. Саксонские домики с черепичными крышами. Этот регион у меня стал ассоциироваться именно с красными черепичными крышами. На них я и смотрел больше всего.



Дворы тут не квадратные, а узкие.





Это главпочтамт. Напротив него почти главная развязка в городе. Здесь проходят основные маршруты. От сюда можно добраться до других районов города без пересадки или с одной пересадкой.



Ну, вот, пожалуй, и все достопримечательности Брашова, что я посмотрел за три половинки дня. Будет еще несколько, но их я посетил по пути на автостанции когда ездил в поездки из Брашова. О них и напишу чуть ниже.

[Alex_ka]

Еще раз Ратушная площадь и Ратуша.
Если правильно запомнил, то дворец Юстиции.

Нет, не Юстиции. Județ - это графство, край, а Muzeul Județean de Istorie Brașov - переводится как Брашовский краеведческий музей истории.

[успевающий987]

А я прочитал, что

Județean

и решил, что юстиции. Спасибо, что читаете и следите.

[kroshka62]

Еще раз Ратушная площадь и Ратуша.
Если правильно запомнил, то дворец Юстиции.

Нет, не Юстиции. Județ - это графство, край, а Muzeul Județean de Istorie Brașov - переводится как Брашовский краеведческий музей истории.

жудец - правильнее уезд

[Natalia092006]

Клопы для меня основной тормоз) спасибо за откровенность!) на букинге попадаются отзывы про "это").
А все остальное очень милое, тихое и уютное!)

[успевающий987]

Клопы для меня основной тормоз) спасибо за откровенность!) на букинге попадаются отзывы про "это"

Ну.., тут уж волков бояться...дальше знаете.
Прочитав про них, понял, что не стоит бояться. Просто приехав домой сразу рюкзак в ванну. От туда вещи в машину. Рюкзак хорошо вытрусить и все. А найти их можно сейчас не только в путешествиях. У одних знакомых ребенок из общежития привез.
Я еще напишу, что в поезде в этом путешествии кто-то покусал всю поясницу, она была открыта пока я там уснул. И это был второй класс межрегионального. Чесалось. На комаров вроде не было похоже, т.к. укусы шли в ряд. То что поезд, так 100%, т.к. почувствовал и нащупал через час после выхода из него. А до него почти сутки был в автобусе. Конечно, настроение немного портится, но не настолько, чтобы дома сидеть в свободное время.
Да и невозможно пересидеть все в сторонке. Если не хочешь сам создать свои приключения, то приключения начинают тебя искать.
Вы читали про "мышиный рай Вселенная 25"? Если нет, то так и напишите в поисковике. Чтения на 10 минут, а потом есть над чем задуматься. Хотя далеко не все согласны с выводами.

[успевающий987]

Практическая информация по Брашову.

Питание.
Тут я обратил внимание, что большой разницы в цене на покушать в ресторане на Ратушной площади или в почти столовке нету. Разница на человека на один прием пищи 2 евро. Не существенная. А вот разница в качестве была заметной. На Ратушной площади я кушал в ресторанчике, который больше специализировался на местной традиционной кухне. ( бульон с лапшой,голубцы с мамалыгой, сыр, сметана, бокал пива - 35 лей. Порция большая). А в столовке застывшая мамалыга, брошенная в тарелку с размаху, т.к. просто от ложки она не отставала, три куска тушеной телятины, суп непонятный, маленькая бутылочка вина - 24 леи. Но в столовке я это даже не доел. И еще кушал в раных ресторанчиках в переулках вокруг улицы Республики и Ратушной площади. Меню у меня разнообразным не было, в основном гуляш с картошкой или мамалыгой или голубцы и мамалыга, почти везде 30-35 лей.
Но самой вкусной едой в Брашове и вообще в Румынии были мититеи с горчицей и хлебом. Правда, почти во всех ресторанчиках когда я о них спрашивал, то на меня смотрели как-будто я в каком-нибудь крутом месте со специализацией на французскую кухню спросил про беляши.
- Такого не имеем. Слишком просто для нашего уровня.
Мититеи можно было найти в местячковых столовках-кафе на гриле при входе. Их подавали на бумажной тарелочке с зубочистками вместо вилок.
Еще тут вкусные бублики с начинкой. С виду как наши бублики, а внутри ванильный крем или черносмородиновый джем. Когда теплые, то очень вкусные. Я их покупал на завтрак или полдник в пекарнях с чашкой кофе и кушал на скамейках. Точно не помню, но вроде такой бублик стоит 2 леи. Пекарни работают с 7.00. утра и до примерно 20.00., тут зависит от того закончилось ли тесто, что было замешено или еще нет.

Кофе в бумажном стаканчике для пить на ходу 1,5 - 2 леи и в кафе из чашки может доходить до 5 лей. Тут от заведения зависит.

Транспорт в Брашове.
Проезд стоит 2 леи. Но купить можно только двойной билет, 4 леи, который действителен на 2 поездки. И компостировать его надо оба раза, только с разных сторон. На нем отпечатается время. Но если в течение 40 минут ( не совсем точно, на месте уточните) вы меняете транспорт, то это считается как одна поездка. Вторая поездка считается если вы сделаете пересадку уже после 40 минут. Если вы сделали только одну поездку за день, то второй поездкой можно воспользоваться и на 2 и 3 день. Контролеры попадались часто. Эта система в Брашове. В других городах по другому.

От вокзала в центр идут автобусы №4 и 51. Расписание на остановках написано. На транспорте внутри города проезд только по билету, водителю оплатить нельзя. Хотя, если вдруг нету будки или выходной или нету автомата по продаже, то можно спросить водителя про оплату. За спрос не бьют.
Меню в автомате понятное. Английский есть. Вот только сдачу не дает.

Ж.д. вокзал не так чтобы сильно грязный, но чистым назвать нельзя. Бомжи и попрошайки есть, но не навязчивые. Перроны грязные и на лавку на перроне я побрезговал сесть.

Раз уж вспомнил про попрошаек.
Почти во всех туристических городах, в центре, развешены листовки, бросающиеся в глаза, с просьбой "не давайте деньги. Вы им этим не поможете".

[успевающий987]

День пятый. Брашов. Бран.

На второй день моего прибывания в Брашове я съездил в Бран, точнее посетил замок Бран. Одно из самых разрекламированных мест Румынии.
Мне повезло с хозяйкой в хостеле, которая рассказала мне наиболее удобные варианты поездок на общественном транспорте в разные места вокруг Брашова.
В Бран из Брашова наиболее оптимальным вариантом является такой:
Из центра, от площади Livada Postei, фото этого места я выкладывал как Главпочтамт. Сесть на автобус №41 по городскому талону. Автобус ходит по расписанию вывешенному на остановке. Не часто, но можно предварительно посмотреть и прийти к написанному времени. Проехать 6 остановок (переспросить у местных ) до Autogari 2 ( Второй автовокзал). От туда почти каждый час идет автобус на Бран от второй платформы. 7 лей, оплата водителю. В пути чуть больше получаса. Бран находится в 30 км от Брашова. Замок Бран - остановка транзитная, не проедьте мимо.



Замок был построен в конце 14 века местными жителями-саксонцами своими силами и за собственные средства, за что они были освобождены от уплаты налогов в казну государства на несколько веков.
Замок поменял много хозяев. Сначала он принадлежал господарю Мирче Старому, а затем жителям Брашова и Габсбургской Империи.
Но никогда Влад Дракула не был его хозяином. И даже то, что он тут однажды ночевал или любил охотиться в лесах вокруг, или то, что его тут пытали турки документами не подтверждено. Скорей всего тоже выдумка.
Хотя в самом замке для поддержания рекламы повесили несколько его портретов.

В 1920 году городской совет Брашова, от лица жителей-потомков тех, кто построил замок, передал в подарок этот замок королеве Румынии Марии в знак благодарности за ее вклад в Национальное Объединение Румынии, состоявшееся в декабре 1918 года. Замок был отреставрирован и превращен в летнюю резиденцию с аллеями, парком, озером. Королевская семья им владела до 1948 года, когда замок был национализирован. А потом как обычно: заброшен, запущен, небольшой музей феодального искусства, реставрация.

В настоящее время замок принадлежит его законному владельцу, потомку румынских королей, внуку королевы Марии, Доминику Габсбургу (в 2006 году, согласно новому закону Румынии о возвращении территорий прежним владельцам). После передачи замка владельцу, вся мебель была вывезена в музеи Бухареста. И Доминику Габсбургу пришлось заново воссоздавать убранство замка, покупая различные антикварные предметы.

Вот поэтому там и можно увидеть мягкие уголки совсем не подходящие для средневековой эпохи, с которой у нас ассоциируется замок.
Если бы меня попросили сказать что-то про замок Бран одним словом, то это слово "толпа". Здесь она была самая большая, густая в Румынии.
Я приехал к самому открытию и вошел в замок в первой пятерке. Потом там было уже не протолкнуться.
Это самые первые.






Внутренний двор совсем не большой. По комнатам побродить интересно, посмотреть на обстановку. Красивые виды открываются на окрестности, природу. Мне очень понравилась одежда Тевтонских рыцарей, которые были хозяевами замка, стоявшего на этом месте до этого замка. За стеклом, потрогать не получится, но на внешний вид, вроде, шерсть.













А вот с той поляны открывается красивый вид на замок со стороны.

[Alex_ka]

В Бран из Брашова наиболее оптимальным вариантом является такой:
Из центра, от площади Livada Postei, фото этого места я выкладывал как Главпочтамт. Сесть на автобус №41 по городскому талону. Автобус ходит по расписанию вывешенному на остановке. Не часто, но можно предварительно посмотреть и прийти к написанному времени. Проехать 6 остановок (переспросить у местных ) до Autogari 2 ( Второй автовокзал). От туда почти каждый час идет автобус на Бран от второй платформы. 7 лей, оплата водителю. В пути чуть больше получаса. Бран находится в 30 км от Брашова. Замок Бран - остановка транзитная, не проедьте мимо.

Или автобус 16 (мы ехали на нем). Автобус в Бран и обратно ходит раз в полчаса (исключение: нет автобуса в 10:30). Время в пути 45 минут. Можно купить билет в кассе.

[успевающий987]

Прошел час моего осмотра замка и вот, посмотрите, что стало твориться во дворе и на балконах. То же и внутри.



Народ прибывал.



Вышел из замка. Обошел вокруг по трассе и вот фото с поляны.



Посещение замка одно из самых дорогих в Румынии. 35 лей. Есть скидки для пенсионеров, студентов, детей. У меня на осмотр замка и вокруг ушло 2,5 часа. Туалет при входе в само здание чистый и бесплатный.
Официальный сайт с информацией о ценах и времени работы http://www.bran-castle.com/index.html

Керамические магнитики на сувенирном рыночке перед воротами оказались в 2 раза дешевле чем в Брашове. 5 лей. В Брашове 8-10 лей.
Посещением этого места остался доволен.
Хотел погулять по городку, но подошел автобус, ждать следующий больше часа не хотелось. Сел в автобус и вернулся в Брашов. Назад пришлось стоять половину пути, т.к. автобус был полный. Вторую половину дня гулял по Брашову.

[успевающий987]

День шестой. Брашов. Каньон 7 лестниц.

Про этот каньон я узнал на этом форуме в одном из отчетов. А так как я очень люблю каньоны, ущелья и вообще узкие места, а также стараюсь в каждом путешествии посмотреть не только города и достопримечательности, но и природу, место было включено в список.

Добраться сюда можно от ж.д. вокзала Брашова на автобусе №17В. Автобус ходит не часто, но в 8.00. есть. А потом раз в 1-2 часа. Ехать до остановки Dambu Morii. Оплата как на городском транспорте обыкновенным городским талоном. Это место за городом, но как бы не далекий пригород. Ехать примерно 20 минут. Сюда же можно доехать на любом автобусе или маршрутке, идущем в сторону Синая, с Автовокзала №1 ( рядом с ж.д. вокзалом), но в этом случае будет чуть дороже.
Я посетил это место в субботу, поэтому народу, и в автобусе, и в ущелье, хватало. Только я был там еще рано утром, поэтому ущелье прошел без толпы. А вот когда я шел обратно, то людей было уже много. Я думаю, что в самом месте с лестницами даже образовались пробки, ведь многим надо сделать позерское фото на каждой ступеньке.

Доехать до Dambu Morii, вернуться назад по трассе метров 100 и там увидите поворот к поселку. Там же будут разные ресторанчики. Сворачиваете в этот поселок, проходите его почти насквозь и увидите вот этот указатель. Șapte Scări (произносится как Шаптэ скэрь), 7 лестниц. Туда и идете. Прямо, прямо через поле и в лес.





Так как я шел с толпой местных, вышедших со мной из автобуса, то они чуть не ввели меня в заблуждение, т.к. многие не собирались идти по каньону, а просто приехали на выходной погулять по лесу или идти по другому маршруту к пещере в скале над долиной. (забыл название пещеры). Но почитав отзывы в инете про эту пещеру, решил туда не идти, не привлекло. Ограничился каньоном.

Так вот, смотрите на указатели внимательно и идите по ним, а не туда куда свернет толпа. Хотя может в вашем случае толпа пойдет как раз по каньону. Короче, смотрите на указатели и спрашивайте.
До каньона надо идти через лес примерно час. Согласно указателя весь круговой маршрут 2,5 часа. У меня от автобуса до автобуса получилось 3 часа 10 минут в спокойном темпе. Дорога маркирована. Красиво, лесная речка.
Так же уже в лесу по дороге к ущелью будет подвесной веревочный маршрут от дерева к дереву на канатах или по висячим мостам. Но при мне утром это все еще не работало. Ребята-работники там появились только к 11.00., когда я уже шел обратно.











То что надо одеть удобную обувь и не одевать юбки, я думаю, вы понимаете.
Вот подходим к началу ущелья 7 лестниц. Везде читал, что место платное и тут надо купить билет. Но возможно, что в сентябре сезон закончился и билеты уже не продавали. Короче, я прошел ущелье бесплатно.



А дальше лестница за лестницей среди камней и скал, иногда параллельно небольшим водопадам. Тут пригодится куртка с капюшоном или дождевик, просто защититься от брызг.











Каньон "7 лестниц" находится в горах Большой Камень – это семь скромных водопадов с перепадами высот от 2,5 до 15 м. Длина каньона 160 м, разница высот в 58 м. Добавьте к этому таинственность трансильванских лесов и получите отличную лесогорную прогулку.
Высота первой лестницы 8 метров, а самой длинной - 35 метров. Лестницы металлические, слегка скользкие.
Вот каньон пройден и дальше продолжается дорога через красивый лес. Весь маршрут почти круговой, поэтому только часть пути вам придется пройти той же дорогой по которой вы пришли.





А это я уже почти вышел из леса. А новый народ только приехал. И их много. На лестницах, возможно, будет пробка. Удовольствия от ущелья с толпой мало. Поэтому, если вы сюда соберетесь в выходной, то лучше приехать пораньше утром. На первом автобусе от вокзала. Как тут дела в будни не знаю.



Очень доволен от посещения этого места. Отдохнул от города. Подышал свежим воздухом. Подошел к остановке как раз к подходу автобуса. 11.40. Под расписание не подстраивался, просто повезло. К обеду был в Брашове. Вторую половину дня гулял в городе.

[успевающий987]

День седьмой. Прежмер. Брашов.

Хозяйка хостела посоветовала мне такой вариант добраться до Прежмера. Prejmer.
Добраться из центра, от площади Livada Postei по ул. Strada Lunga до небольшой автостанции за Лютеранской церковью Святого Бартоломея. (наверное, по-русски Варфоломея). Я туда пошел пешком, т.к. было воскресенье и транспорт работал реже чем в будние дни. Пешком примерно 20-25 минут.
Стоит посетить саму церковь Святого Бартоломея, но я туда приходил два раза и она была закрыта. Двор и кладбище были открыты, но здание церкви было закрыто. Построена церковь была в 1223 году и является самым старым историческим памятником в Брашове.

На фото светло-розовое здание, за ним ворота. Они не на замке. Дергаете ручку и заходите внутрь. Там будет кладбище и двор церкви.



Или проходите это здание до конца квартала и обходите его. Тогда окажетесь со стороны главного входа и автостанции.



От этой автостанции почти каждый час отходят маршрутки в сторону Прежмера. Прежмер транзитная остановка, так что не проедьте. В пути 40 минут. Оплата водителю. 6 лей.
В Прежмере одна из остановок на центральной площади, почти напротив церкви-крепости. Лучше предупредить водителя.
В Прежмер можно доехать и на электричке, как я хотел сначала. Но это не сильно удобно, т.к. ж.д. вокзал в Прежмере находится не рядом с центром.

Сюда я приехал, что бы посетить церковь-крепость. Не монастырь, а именно церковь, но защищенную крепостной стеной. Церкви-крепости строились в этом регионе по той причине, что так было удобнее держать бастионы во время нашествий татаро-монголов и Оттоманской империи. В таких церквях-крепостях могло укрыться все население деревни или городка, предоставляя необходимое убежище от врага. Несколько подобных церквей в южной части Трансильвании находятся под защитой ЮНЕСКО.
Посетить все я не мог, поэтому перечитав несколько отчетов, решил выбрать именно Прежмер.


Так как было воскресенье, то в церкви с утра была служба. Поэтому для туристов посещение началось в 10.30.
А вообще, время работы на фото. Вход 10 лей.



Я же приехал до 9.00. Поэтому обошел крепость со всех сторон и погулял по поселку.
На площади есть несколько кафе, но там только кофе и другие напитки. Кушать нечего. Поэтому я купил в магазине творог с булкой и в кафе взял кофе, где и перекусил.







Напротив крепости действующая церковь. Современная. Очень ярко расписана внутри. Была служба, не фотографировал.



Улицы Прежмера.







В 10.30. я начал осмотр церкви. Как раз закончилась служба. На фото проповедник общается со своими прихожанами.





Поселение-крепость Тартлау ( так сначала назывался Прежмер) было основано рыцарями Тевтонского ордена в 1212 году. В 1218 ими было начато строительство храма Святого Креста. Позже, начиная с 1427 года, вокруг этого сооружения была воздвигнута мощнейшая крестьянская крепость в Трансильвании.
Несмотря на многочисленные осады укрепленную церковь сдали всего однажды в 1611 году. Эта церковь считается одной из наиболее хорошо сохранившихся в Восточной Европе.
Высота стен от 12 до 14 метров, толщина - не менее 5 метров в основании.

В первую очередь осмотрел храм. Он построен в виде греческого Креста, в стиле бургундской готики. Из-за того,что двор не большой, сфотографировать храм полностью не получилось.





Самой ценной реликвией храма является триптих с изображением Распятия и Страстей Христовых, работа середины 15 века. Считается старейшим из живописных произведений, сохраняемых в Трансильвании.



Мне очень понравилась старая кафедра, расписанная различными религиозными сюжетами и символами Веры, Надежды, Любви.



Одной из причин моего выбора именно этой крепости явилось то, что считается, что именно тут находится самое впечатляющее общежитие для жителей деревни на случай осады.
С внутренней стороны стены к ней пристроены, а также размещены внутри нее, много пронумерованных жилых ячеек и кладовых, расположенных на нескольких уровнях, в которых хранился провиант, также там можно было просто жить в случае неприятельской осады. Номер ячейки-комнаты соответствовал номеру дома, что бы не путаться. Похоже на пчелиный улей. Прямо как соты. И это впечатляет.









Сфотографировал парня на фото ниже. Пришел сюда с родителями. Сел на скамейку и ничего не смотрел. В руках у него до полноты картины не хватало смартфона. Наверное, его забрали родители, что бы хоть попытаться его чем то заинтересовать. Но он выразил свой протест. И ничего там не смотрел. Просидел на скамейке. Новое поколение 21 века.



Можно побродить внутри стен и посмотреть через узкие бойницы на городок.





Можно полазить по лестницам, по комнатам. Комнаты почти все пустые, ничего особенного. На нижнем уровне, и в подвальном помещении есть небольшой музейчик, школа, маслодавильня и винодельня. В школе стоят старинные парты, так что я не жалею, что не ходил в музей первой румынской школы в Брашове. Парты я смог рассмотреть в Прежмере.



В первом дворе есть интересный музей с разными предметами быта. Фото нельзя, но я не выдержал и потихоньку сфотографировал этот утюг. Я всегда думал, что утюги были цельными, литыми и их просто грели в печи, а потом брали за ручку тряпкой и гладили. А тут узнал, что они были пустыми и в них накладывали горячий уголь и потому у них был дымоход.
Дома рассказал, все на меня удивленно смотрят и говорят:
-Ты что? Не знал?
Получается не знал. Вот теперь только узнал.



Я намотал два круга внутри стен, три круга по двору и по лестницам и на это потратил 2,5 часа. Место очень интересное. Подобного я раньше не видел. Оставило одно из самых больших впечатлений в этом путешествии.
Билет с изображением крепости сверху.


Вернулся в Брашов на маршрутке. Вышел возле ж.д. вокзала. Покушал вкусные мититеи. Гулял до вечера, осматривал по второму кругу Брашов. Можно сказать, что историческую часть этого города и даже больше обошел вдоль и поперек. Просто бродил по улицам до вечера. А вечером сел на ночной поезд и отправился в Клуж-Напока.

[успевающий987]

День восьмой. Клуж-Напока. Соляная шахта Турда.

В Клуж из Брашова я добирался ночным поездом в вагоне второго класса. Выглядит это как наше купе, только двери прозрачные, нету верхних полок, а нижняя полка это 4 сидячих места. Т.е. в таком "купе" может ехать 8 человек. Но мне очень повезло. Нас сначала было трое, потом стало двое, потом снова трое. Одной из пассажиров была женщина, которая ехала со мной всю дорогу. Английский она не знала совсем, но пообщаться ей хотелось сильно. Знаете, из разряда тех, у кого в дороге рот не закрывается и они общаются со всеми обо всем.
Со мной она пообщалась знаками, мимикой и международными словами. Я ей рассказал о себе все. А спать хотелось сильно. А ей спать не хотелось совсем.
Потом к нам подсел местный мужик и они нашли друг друга, в смысле поболтать. Пересели на одно сиденье, а мне предложили занять другое полностью и спать. За это им большое спасибо. Мало того, по пути, сквозь сон, я слышал, что к нам хотели подсесть еще люди, но славная женщина никого не пускала и отправляла дальше по вагону. Мол там есть свободные места.
Переворачиваясь с боку на бок посреди ночи, увидел, что к нам пришла даже кондуктор поболтать. Все они сидели на одном сиденье и славная женщина оберегала мой сон не давая подсесть на мое сиденье. За что ей "спасибо".
Только вот, разговаривала она довольно звонко. Но тут меня выручили мои одноразовые беруши.

Выехал из Брашова приблизительно в 23.00. Прибыл в Клуж приблизительно 8.00. Билет 2 класс - 80 лей.

В Клуже первым делом узнал расписание на Бая-Маре. Оно оказалось не сильно удобным. Узнал расположение ближайшего автовокзала и отправился туда. Ближайший, от ж.д. вокзала, автовокзал находится в 15 минутах ходьбы. Выходишь из здания вокзала, поворачиваешь направо и идешь. Переходишь большой мост и после него слева будет автовокзал. Там я узнал расписание на Бая-Маре, оно оказалось подходящим, и вернулся к ж.д. вокзалу. От куда по прямой отправился в центр. По пути высматривая кафе для завтрака.

Клуж понравился сразу. Он даже похож на столичный город. Деловая суматоха, движение, много людей на улицах.

Клуж-Напо́ка (инф.) (рум. Cluj-Napoca [ˈkluʒ naˈpoka]), до 1974 года — Клуж, также Коложвар (венг. Kolozsvár [ˈkoloʒvaːr]), Клаузенбург (нем. Klausenburg) — город на северо-западе Румынии (второй по размеру город страны после столицы), административный центр жудеца (уезда) Клуж.

После завоевания Дакии в начале II века Римской империей император Траян основал базу римского легиона, известную как Напока, которая стала одним из основных центров романизации автохтонного дакийского населения Римской Дакии. Во время Великого переселения народов Напока была разрушена, однако некая аморфная романоязычная культура сохранилась в окрестностях города. В VI—X веках романоязычные валахи интенсивно контактировали с мигрировавшими славянскими племенами, а после XII века ядро романоязычной Дакии (Трансильвания) было надолго покорено венграми. Город получил название Клуж, до этого носил так же венгерское — Коложвар. Своё историческое римское название город получил вновь лишь при Чаушеску в 1970-х годах, по-прежнему часто употребляется двойное название Клуж-Напока.

Во времена средневековья город принадлежал Королевству Венгрии. Потом Австро-Венгрии. В 1918 году попал в состав Румынии. В 1940-1944 годах в составе Венгрии. С 1945 года в составе Румынии. Но венгры в нем являются основным населением после румынов. Для сравнения румын там - 80%, венгров - 16%.

В Клуже я провел два дня и две ночи. Останавливался в хостеле, в самом центре. За это время осмотрел город, посетил соляную шахту в Турда и лес Хоя-Бачу.

В день прибытия я успел съездить в Турда и посмотреть вечерний город и на следующий день я съездил в лес и после обеда опять гулял по городу.
Сначала расскажу о городе. А потом все остальное.
Синагога по дороге с вокзала в исторический центр.





Просто дома по той же улице.



Подходим к историческому центру. Главная достопримечательность Клужа - Собор Святого Архангела Михаила. 14 век. Действующий, вход свободный.



Обойдем его со всех сторон. На огромной площади перед Собором установлен памятник Венгерскому королю Матьяшу Первому. Памятник был установлен в 1896 году. Само собой, венгерским населением. Хорошо, что у румын хватило мозгов не сносить его. Просто очень красиво.

Матвей I Корвин (Ма́тьяш Ху́ньяди; 23 февраля 1443, Коложвар, ныне Клуж-Напока, Трансильвания — 6 апреля 1490, Вена, Австрия) — венгерский король из трансильванского магнатского рода Хуньяди, при котором средневековое Венгерское королевство достигло пика своего могущества. Матьяш был провозглашён королём Венгрии 24 января 1458 года. Был также королём Хорватии (с 1458 года), Чехии (с 1469 года) и герцогом Австрии (с 1487 года).

После десятилетий феодального хаоса восстановил венгерскую государственность путём проведения многослойных реформ. Первый ренессансный правитель Восточной Европы, покровитель художников и архитекторов. Его соперничество с Фридрихом III вылилось в вооружённый конфликт с Габсбургами, в ходе которого Корвин взял Вену.

Устное народное творчество сохранило о нём память как о «справедливом короле» — ходила даже поговорка «Умер Матьяш, и с ним умерла справедливость». В глазах современников Корвин заслужил славу «последнего рыцаря» средневековой Европы

Центральная полупешеходная улица Bulevardul Eroilor. Начинается от площади с Собором Святого Архангела Михаила. На этой же улице есть туристический инфоофис с бесплатными картами и информацией.




Современная православная церковь на ней с интересной современной мозайкой.







Рядом еще одна церковь. Греко-католическая.



С другой стороны Bulevardul Eroilor заканчивается площадью-перекрестком с Оперным театром и Православным Кафедральным Собором Успения Пресвятой Богородицы.







Собор Успения Пресвятой Богородицы. Начало 20 века. Очень интересный внутри. Действующий. Вход свободный.



Перед Собором стоит монумент Авраму Янку. Одному из руководителей румынского национального движения против венгерского господства в Трансильвании в середине 19 века. В честь этого человека названы улицы почти во всех крупных городах Румынии.

[успевающий987]

И еще достопримечательности города Клуж-Напока. Почти все находится в центре, в пешей доступности. Большинство из них отмечены на туристических картах и в центре есть указатели.

Дом, в котором родился вышеупомянутый Матьяш Первый.



Францисканская церковь рядом.









Строящийся Греко-Католический Кафедральный Собор. Уже видно, что будет огромный. И уже отмечен как достопримечательность на картах города.



Рядом со строящимся Собором очередной бастион и остаток крепостной стены, башня Tailors (Портных). Внутри башни есть небольшая бесплатная выставка старых фотографий и картин, посвященных истории города. Там я увидел фотографии открытия памятника Матьяшу Первому в 1896 году, что возле Собора Архангела Михаила. На то событие тогда собралось очень много людей. Площадь была заполнена полностью.



От этой башни идет небольшой туристический маршрут по достопримечательностям.
Собор Святого Георгия. Какая то протестантская конфессия.





Улочки-переулочки с остатками старых стен. Довольно колоритные.







Так как в самом городе я провел две половинки дня, то обошел все отмеченные на картах достопримечательности и все равно у меня вечером еще осталось свободное время. Тогда я решил подняться и на Крепостной холм. Он расположен над центром города. Из центра почти везде виден, крепости там нет. Есть мемориал Героям с Крестом и смотровая на Клуж.





И, что бы закрыть тему городских достопримечательностей, выложу тут же еще несколько фото церквей, которые я увидел, когда ездил в лес Хоя-бачу. Эти церкви находятся в районе прилегающим к лесу, это современный спальный район. Но церкви оказались довольно интересные.
Православная церковь, в традиционном румынском стиле. Очень ярко и красиво расписана внутри. В отлтчие от старинных церквей, тут все сюжеты можно рассмотреть в мельчайших подробностях. При этом тут роспись не резала глаз своей современностью.











А рядом с этой церковью находится вот такая. Тоже современная. Не обычная. Спросил у прохожих, кому она принадлежит. Ответили так:
-Венгерским христианам.



Можно подвести итоги по Клуж-Напока. На город можно выделить один день, а то и пол дня. Стоит ли сюда ехать именно ради города, сказать трудно. Вроде ничего такого, чего не увидишь в других подобных городах Центральной и Восточной Европы. С другой стороны мне город понравился. Я сюда приезжал в первую очередь ради леса Хоя Бачу, потом узнал, что рядом есть еще одно интересное место - Соляная шахта Турда. Лес меня разочаровал, а вот ради шахты сюда можно приехать и за одно уже посмотреть и город, раз уж вы здесь. Ну и тут у меня получалась транспортная стыковка на Марамуреш.
Город не дешевый, по румынским меркам. Покушать тут получалось даже дороже чем в Брашове. Мититейных не увидел.
Проезд по городу 4 лея - две поездки.
А еще я тут увидел очень много людей использующих самокат как средство передвижения или поездки на работу. Особенно много рано утром, в час-пик. Такие себе, в деловых костюмах, офисной одежде, с рюкзачками за спиной, на самокате. Я никогда раньше такого не видел. И в других городах Румынии такого не увидел.

[успевающий987]

Турда. Соляная шахта.

В первый же день моего прибытия в Клуж я в первую очередь съездил в Турда.
Сразу, при заселении в хостел, я узнал на ресепшн дорогу туда и понял, что я успеваю туда съездит за пол дня.
По всему городу есть места от куда вы можете туда поехать. А из центра мне подсказали такой наиболее удобный вариант:
на улице, что идет от перекрестка, где находится Собор Успения Пресвятой Богородицы и Оперный театр в сторону площади, где находится большой, строящийся Греко-Католический Собор, найти цветочный магазин на правой стороне улицы. Возле него делает остановку маршрутка компании Fany (на капоте написано). Или просто спросите на этой улице, где остановка маршрутки на Турду. Там подскажут.
В дороге примерно 30-40 минут. Водителя предупредите, что вам нужна именно шахта в Турде. Так как там несколько остановок. Проезд 6-10 лей, точно не помню.

В Турде вам остановят примерно в центре, на площади с круговым движением. Там уже можно увидеть указатель к шахте - Salina Turda. Там пешком пару кварталов по частному сектору и выйдите к старому, настоящему, входу в шахту.



Городок Турда был основан еще даками. Затем его завоевали римляне. Во втором веке здесь была база Македонского легиона. Соляные рудники тут были открыты вообще в незапамятные времена, но первое письменное упоминание о них датируется 1075 годом. В начале 20 века рудники стали не рентабельны и были закрыты. Открыты как туристическая достопримечательность и с лечебными целями уже в наше время.

В 1558 сейм Турда провозгласил свободу католической и лютеранской вере. В 1563 сейм также утвердил свободу кальвинизма, а в 1568 он распространил свободу вероисповедания на все религии, провозгласив «Запрещено кому-либо угрожать кому-либо пленом или изгнанием за его религию» — необыкновенная свобода в средневековой Европе. Этот Эдикт Турда был первой попыткой легализации общей религиозной свободы с христианской Европе (хотя его законная эффективность была ограниченной).

В 1944 здесь произошла Турдская битва между немецкими и венгерскими войсками с одной стороны и советскими и румынскими войсками с другой. Это было самое большое сражение в Трансильвании во время Второй мировой войны

Сейчас в городке проживает 56000 жителей. Почти все румыны.
Городок мне понравился. Есть несколько интересных церквей, да и просто хотел там погулять. Но из-за небольшой ошибки получилось пройтись только по частному сектору.





Длинна туннеля почти 1 км. Плюс залы, в которые вы повернете, плюс глубокий спуск в огромный зал и подземное озеро. Температура воздуха 10-12 градусов. После жары на улице разница чувствительная.








Огромный зал на еще более низком уровне, куда можно спуститься на лифте, что легче, но очередь. А можно по деревянным лестницам, что интереснее и романтичнее.
В зале находятся амфитеатр, спортивные майданчики (настольный теннис, боулинг,мини гольф), «колесо обозрения», с которого можно полюбоваться соляными сталактитами. Эти услуги за небольшую дополнительную плату.







А еще ниже находится подземное озеро. Где можно покататься на лодке. Одна лодка стоит 15 лей на пол часа. Но никто строго за временем не смотрит. А накатаетесь вы раньше этого времени. В лодку пускают до 3 или 4 человек. Так как я был один, то я предложил двум девченкам-путешественницам из Австралии и Германии скооперироваться и взять одну лодку. Они согласились.

Места там мало. Я греблей не занимался, поэтому когда катались много раз шарахнулись и в другие лодки, и в опоры моста. Было весело.



Вид от озера наверх, на зал, где "колесо обозрения".



Посещением шахты остался доволен. Действительно, очень впечатляющее место, которое, будучи в Румынии, нужно посетить. В интернете прочитал, что эта шахта входит в список «25 необыкновенных достопримечательностей на земле о существования которых туристы не подозревали». Хотя, таких разных списков в Ю-тюбе полно.
Выход из шахты с другой стороны. Это новый выход, современный. И тут я сделал ошибку.



Надо было дойти до этой лестницы, даже пройтись по ней и потом вернуться обратно по туннелю. И выйти там же, где и вошел. Тогда я бы снова оказался в городке, и осмотрел бы его, и даже покушал.
Но я не знал. И вышел из нового выхода. И оказался более чем в 5 км от городка. В поле.



Сначала я подумал, что городок за ближайшим холмом и пошел по трассе. Но, оказалось, что идти надо было больше часа по жаре. И войдя в город идти не среди интересных исторических мест, а через местный частный сектор. Потерял больше часа времени. Устал. Вышел на центральную площадь, вижу маршрутка на Клуж. Решил ехать в Клуж и кушать там.
На спокойный осмотр шахты, с посещением всех помещений и катанием на лодке - 2,5 часа.

[валек]

успевающий987, не интересовались, каким Героя (вернее Героям чего) посвящён мемориал с Крестом...

[успевающий987]

Как то не поинтересовался. Там не было захоронений. Только монумент, что на фото.

[успевающий987]

День девятый. Лес Хоя-Бачу. Клуж-Напока.

Из-за сегодняшнего дня и состоялось все это путешествие. Всего год назад Румынии у меня в планах вообще не было. И как и большинство моих знакомых я считал, что там делать нечего. Ну, разве что, в Трансильвании есть замок Дракулы. Тогда я даже не знал, что это замок Бран и что к Дракуле он не имеет никакого отношения.
Но в один из дней, читая новости на майл.ру, прочитал, что Румынский лес Хоя-Бачу путем интернет-голосования признан "самым страшным местом в мире". Надо ехать В Румынию. Близко. Есть автобусы. И тут даже безвиз наступил.
Лес меня разочаровал, а путешествием я остался доволен. Гораздо большего, интересного и хоть чуть-чуть завораживающего дух я ожидал от этого места. Тем более в интернете не поскупились на описание разных страшностей об этом месте. И люди пропадали, и отары овец, и дикие животные от туда разбежались, а если кто и возвращался от туда, то терял память и ничего вразумительного рассказать не мог. Сплошная аномалия. Или как его многие называют "Бермудский треугольник Европы".

Я думал ехать туда и если будет страшно, то хоть по краю погулять. Это ведь тоже будет считаться, что я побывал в "самом страшном месте в Мире". А на деле я там гулял почти 4 часа и самым страшным моментом была находка посреди леса какой-то халабуды-шалаша, по всей видимости, жилища бомжей.

Посетители леса утверждают, что испытывают сильные чувствах тревоги. Более того, у тех, кто отважился посетить таинственный лес появлялись необъяснимые сыпи, царапины, ожоги и другие последствия, такие как мигрень, тошнота, рвота, и даже потеря ориентации во времени.

Чувства тревоги не испытывал, хотя очень его искал там. Сыпь на пояснице появилась спустя 5 дней, когда какая то сволочь покусала меня в ночном поезде. Спустя еще 4 дня она прошла. Мигрени, тошноты и поноса не было.

Некоторые из деревьев в лесу скручены и деформированы, как на изображениях в старых сказок, что выглядит еще более угрожающе. Посетителей леса не покидает чувство тревоги как только они входят в лес.

Да, деревья закрученные есть. Довольно интересно. Еще интереснее, если в это время вы сами себя будете стращать и напоминать, что тут просто должно быть очень страшно. Сначала чувство тревоги было. Шутка ли, я ведь в самом страшном месте на Земле. Потом, когда уже начинаешь уставать от поиска этих самых закрученных деревьев, интерес и страх проходят и вместо них приходит усталость и разочарование.

В день прибытия в Клуж я сразу расспросил на ресепшн в хостеле про дорогу туда. И спросил:
-Это ведь самое страшное место?
В ответ парень только закотил глаза и ухмыльнулся.
Потом в офисе Туристик информейшн я тоже спросил про это место. Мне объяснили дорогу, дали совсем не точную карту леса и окрестностей и сказали, что почти все фотографии, что есть в интернете яко бы этого леса, на самом деле являются фотографиями Польского танцующего леса. В Хоя-Бачу тоже есть перекрученные деревья, но их перекрученность не такая ярко выраженная как в Польском лесу. Интересные места с такими деревьями на карте отмечены, но в самой карте масштаб обозначен совсем не точно. Типа "идите туда и где-то в той стороне".

Из центра города на автобусе №30 доехал до остановки Alexandru Flahuta. Это окраина города. От остановки еще пешком 1 км, спрашивая дорогу. К стати,многие местные про этот лес ничего не знают. Лес расположен при выезде из города. Слева от трассы будет этнографический музей с красивыми румынскими традиционными воротами. Свернуть к музею, пройти мимо него по правую руку. Слева будет лес. Его и с трассы видно.
Перед тем как начать к нему приближаться я решил скушать свежий бублик с джемом, купленный утром в пекарне. И вдруг, я его уронил.
-Начались странности, - подумал я. Тогда я еще готовился к чему то щекотливому.
А на поляне стоял брошенный дом.
-Даже люди ушли от сюда, - подумал я. И пошел к дому. Люблю брошенные дома.



Подхожу к двери, а там... черная кошка. Присмотритесь на фото. Кошку видно в нижнем, правом, разбитом окошке двери. Глаза блестят. Вот они...странности. Сначала упавший бублик, теперь кошка. Тогда мне стало становиться не по себе.
И тут в доме заиграла тихая музыка...

-Бомжи, - подумал я.
-Турист, - наверное, подумали бомжи.
И я решил уходить от этого дома.





Сначала хотел войти в лес сразу за этим домом, но еще за 200 метров до деревьев из леса выскочили две больших собаки, а я бродячих и охраняющих частные дома собак боюсь больше чем привидений. Поэтому я прошел еще немного и зашел в лес.



Через какое то время можно увидеть слегка закрученные деревья. Позже стал обращать внимание на растительность в других лесах и посадках. Что то подобное можно найти везде, если начать обращать внимание и искать в этом некий уфологический смысл.





Через какое то время обнаружил халабуду-шалаш из тряпья и картона. Вот тут было жутковато. Повстречать в лесу, в любом лесу, непонятных бомжей совсем не приятно. Но уходить не хотел. Знал, что потом буду себя ругать за это. Поэтому тихонько пошел к шалашу. Хоть тут пощекотать нервы и поднять адреналин.





Больше всего я там боялся обнаружить уже не живых людей. Бррр...
Но там "помещение" было разделено на две "комнаты". Первая "кладовка" с канистрами с водой. Полные канистры. А вторая - типа спальня с разным тряпьем. Больше там никого не было. И это было самым страшным, что я увидел в "самом страшном месте".

Правда, рассматривать деревья и бродить по лесу было довольно интересно. Так же на окраине, с другой стороны, есть несколько брошенных домов и есть несколько домов типа дач, на которых есть собаки на привязи. Об этом предупредили меня в туристик информейшн.









Через какое то время лес прерывается и я оказался на дикой смотровой на новый Клуж. Довольно красиво. После леса я пошел туда гулять. Это там красиво расписанная православная современная церковь и церковь "венгерских христиан", о чем я писал.



Затем тропинка вновь заводит в лес.

В одном из районов в лесу есть поляна, где не растут деревья. Некоторые паранормальные следователи считают, что эта область обладает особенно высокой активностью.

Эта поляна считается главной достопримечательностью леса. Некоторые называют ее аэродромом инопланетян, другие - местом телепортации в другие измерения. Поляна круглая с травой, но без деревьев. Хотя вокруг растут деревья. При этом брали почву на анализ. И он показал, что почва там абсолютно такая же как и вокруг, где растут деревья. Никто не может понять, так почему же на той поляне ничего не растет.
Судя по карте, та поляна не сильно далеко. И я очень хотел ее найти.

Через какое-то время я вышел снова из леса на красивую опушку. Там же был не большой поселок или окраина города.



Стоя на пушке-холме и смотря на лес как бы сверху, я не видел места где нет деревьев. Все было зеленым. В этом месте была карта на деревянном стенде типа стола, но там был обозначен небольшой прогулочный маршрут, а поляны там не было. И сам лес не маркирован для похода по нему совсем. Сначала я продолжил идти дальше в лес. А через минут двадцать решил вернуться и узнать дорогу в поселке. Там мне объяснили, что во-первых - моя карта не хорошая, во-вторых - если даже я знал бы точную дорогу туда, то до нее шел бы еще 2,5 часа, поляна почти посреди леса, а так как я не знаю дорогу туда, то могу искать это место все 4 часа, и в-третьих - ну нечего тебе там делать, это обыкновенная поляна, ничего интересного ты там не увидишь.

Многие местные жители считают, что лес не даст покоя, и что, если кто-то войдет туда, он больше никогда не вернется. Между прочим, в соответствии с местными легендами, этот лес назван в честь местного пастуха, который пропал вместе со своим 200 овцами.

Не встретил тех, кто так считает. Живут себе люди на опушке леса, кушают, в огороде во дворах работают, живут как большинство.

Ну что. В лесу я побывал и хорошо по нему погулял. Телепортироваться я не собирался, есть еще куча дел здесь. Я решил возвращаться.
Аппетит в лесу нагулял хороший, покушал в районе, что видел со смотровой из леса, погулял там и вернулся в центр.

До Клужа у меня были хоть какие то планы по передвижению. Теперь же начиналась сплошная импровизация. В планах были только достопримечательности, но каких-либо мыслей по поводу как туда добраться у меня не было. Дальше все решалось на местах. Я давно хотел попробовать такой стиль путешествия.

[успевающий987]

День десятый. Клуж-Напока - Бая-Маре.

Готовясь к этому путешествию я узнал о деревянных церквях Марамуреша. Или "деревянной готике Марамуреша". И эти церкви сразу же попали в обязательный список. Посетить все я не мог из-за довольно большой территории по которой они были раскиданы, и потому после небольших раздумий и вычислений были выбраны церкви, до которых можно добраться из Бая-Маре одним днем. Думал еще, что на месте попробую увеличить радиус поездок. На деле получилось так:...

От автовокзала Клуж ( автовокзал, что за мостом от ж.д. вокзала) до Бая-Маре на автобусе 3 часа. Автобусы отходят почти каждые 2 часа. Цена- 35 лей. Можно и на поезде, но там неудобное расписание. В пути одна остановка для туалета на 10 минут.
В Бая-Маре автостанция этого автобуса находится на окраине города. От туда до центра ходит автобус. А можно и пешком, расспросив дорогу у местных, за 40 минут.
Проезд на транспорте по городу 2 лея. Билеты одноразовые на 1 поездку. Нужно купить талон в будке на остановке, у водителя купить нельзя. Как решать вопрос если будки нет или закрыта, я не знаю.
Почти в центре есть еще один автовокзал (основной) и рядом с ним ж.д. вокзал. Оба вокзала в центре средней паршивости с небольшим количеством безобидных бомжей.

В Бая-Маре я остановился почти в центре, в гест-хаусе (частный сектор с хозяевами). Своя комната со всеми удобствами. Кухня для гостей. Место хорошее, тут я отдохнул от хостелов. 20 евро в сутки.
Сразу отдал хозяевам вещи для стирки за 10 лей. Они мне дали местные туристические буклеты и карты.
И я пошел исследовать город.

Ба́я-Ма́ре или Ба́йя-Ма́ре (рум. Baia Mare, венгерское название Nagybánya, немецкое — Frauenbach) — город в Румынии, в регионе Трансильвания, административный центр жудеца Марамуреш. Город известен с 1329 года. По данным переписи населения, проведённой в 2002 году, население Бая-Маре составило 137 921 человек. По данным на 2007 год в Бая-Маре живёт 140 937 человек.

Развитие города началось на среднем течении реки Сэсар. Во времена бронзового века здесь жили фракийские племена. Позже Бая-Маре входил в царство даков, образованное королём Буребиста. Этот регион был известен благодаря богатым месторождениям золота и серебра. В письменных документах Бая-Маре впервые упоминается Карлом I в 1328 году под названием Rivulus Dominarum (на русском языке: «Река дамы»).

Расцвет города совпал со строительством собора Св. Стефана. Сейчас этот собор (башня Св. Штефана) является одной из самых известных исторических достопримечательностей.

Очень тяжело было найти место для фото этой башни, получилось только вот так. Башня 13 век, вроде это то, что осталось от церкви, стоявшей на этом месте. Там под стеклом находится старый фундамент.
В башне находится смотровая, но сколько я туда не приходил, там было всегда закрыто.





Ну и не хорошая "слава" этого города. Многие должны помнить эти события, о них сообщали все новостные каналы и передачи по всему миру.

В ночь на 30 января 2000 года на местном смешанном предприятии «Аурул» произошел выброс 100 тысяч кубометров цианосодержащей воды в приток реки Сомеш. В результате флора и фауна рек Сомеш и Тиса была уничтожена на 80-90 %. Всемирный союз венгров сравнил эту катастрофу с «новым Чернобылем».

Ряд экологических организаций, среди которых были Гринпис и «Friends of the Earth», заявили, что данная катастрофа является ещё одним свидетельством в пользу запрета опасных с точки зрения экологии методов добычи[6].

В парламент Румынии трижды вносился законопроект о запрете цианирования золота, но все три попытки оказались безуспешными

Считается худшей экологической катастрофой в Европе после Чернобыля.

Теперь пройдемся по достопримечательностям города. Они тут есть и хотя туристов тут совсем мало, чувствуется, что местная власть вкладывает деньги в развитие туризма.

Центральная площадь Свободы. На ней расположено несколько исторических домов, заявленных как достопримечательность.





Мужика-артиста на крыше видите?



Так и не понял смысл композиции этого фонтана. Кто-то высыхает от жажды?





Пешеходная улица, начинающаяся от площади.



От площади в разные стороны отходят много улиц. На одной из них видно вот такую церковь, выделяющуюся благодаря своему красному куполу. Принадлежит протестантам.



Если идти от площади и пройти мимо этой церкви, то можно выйти к мосту, перейдя через который вы увидите по левой стороне дороги небольшой ресторан за стеклом. Там была самая дешевая еда в Румынии, что попадалась мне. И тут были мититеи. Правда, приготовленные не на гриле, а на сковороде. Комплекс из супа, мамалыги, мититей и вина или пива там стоит 17-20 лей. Ниже фото, сделанное от этого ресторанчика.



К стати, мост и речка это старые границы города. Там даже кусок стены остался.

Католический собор в скверике рядом с башней Святого Стефана.





Башня мясников (15 век), тоже одна из границ старого города.



Здание префектуры Марамуреш. Современное, 1969 год. Но сюда стоит прийти, что бы посмотреть как выглядит классический архитектурный стиль "Марамуреш", в котором построено это здание.





Мои любимые узкие улочки.





Все фото, что выше, это из исторического центра и рядом. В остальной части города в основном панельные пяти и девятиэтажки. Есть еще красивый парк, но такие парки есть везде.
Но больше всего мне понравился тут этнографический музей. Вернее комплекс под деревню при музее. Вход 5 лей. Фото +10 лей. Но билет за фото не навязывают и никто строго не следит. Так что его можно не брать. Из центра есть указатели. Там рядом. Работает до 18.00., но последний вход за пол часа до закрытия. Но пол часа очень мало. Я там провел почти два часа.

Здание музея. Почти Белый дом в Вашингтоне. Туда я не ходил. Комплекс-деревня справа от этого здания.







По территории можно гулять везде и почти по всем домам. Очень интересно. Людей мало.





Так как много соломы и дерева, по всей территории протянуты шланги и стоят огнетушители. Знаков не видел, но думаю, там курить нельзя.









Дома совсем не такие как в Украине или России. Попроще. Как правило за входом узкое помещение ( там лопаты, вилы, инструменты) и из него в разные стороны по комнате. В одной печь и жилое помещение, в другой - в домах, что побогаче еще одна жилая комната, наверное, для молодых (если кто из детей привел супругу в дом), а в домах, что победнее - чулан.





Курятник действующий. Сейчас там куры и голуби.



На верху комплекса находится деревянная церковь Chechis. 1630 год. Но была построена в другом месте. Затем разобрана, внимательно укомплектована, перевезена сюда и снова собрана по аккуратно подписанным бревнам. Действующая и сейчас. Но открыта только на службу по воскресеньям.



Бая-Маре оставил хорошие впечатления. Спокойный, несуетной городок. А больше всего мне тут понравился этнографический музей-деревня. Но приезжал я сюда ради деревянных церквей, которые посетил на второй день.

[успевающий987]

День одиннадцатый. Бая-Маре. Бая-Сприе. Деревни рядом.

Бая-Сприе находится в 7-9 км от Бая-Маре. Сюда идут простые городские автобусы. Только билет сюда стоит чуть дороже - 3,50 лей в одну сторону, но покупается в будке на остановке как и городские талоны. Просто надо сказать, что вам в Бая-Сприе. Автобус №8, проходит через центр. Начало движения 4.30. утра и потом каждые 20-30 минут.

Я вышел в 6.30. утра. Надеялся посмотреть церкви не только ближние, но и попробовать добраться и подальше. В Бая-Сприе нужно выйти в центре, т.е. предупредите водителя или спросите попутчиков.
В центре находится площадь, за одним из домов есть автостанция, думал от туда ехать в деревушку Данешти (Danesti), а там уже до церквей совсем рядом. Но подойдя к автостанции увидел, что автобусы есть, но нет ни одного человека. Решил идти пешком. Хорошо там указатель на Данешти есть. Шел, шел, голосуя всем машинам подряд. Не останавливались. Минут через 10 появился автобус, идущий по маршруту Бая-Маре - Cavnic. Т.е. я мог сесть на этот автобус еще в Бая-Маре на центральном автовокзале. Учтите этот факт, если поедите сюда, вам подойдет все, что идет на Cavnic. Но до Кавника только две деревянных церкви из ЮНЕСКО, в Сурдешты и в Плопише. Если захотите посмотреть больше, то от Кавника надо ехать еще дальше.

Водитель остановился просто на дороге вне остановки и подобрал меня. Я сразу сказал, что мне в Данешти, к церквям. Церковь по румынски biserica. Одно из немногих слов, что я запомнил. Хорошо, что водитель оказался догадливый и понял, какие именно мне нужны церкви, т.к. по пути было несколько обыкновенных каменных церквей. Водитель остановился перед поворотом уже после Данешти и показал мне рукой куда мне идти. Правда там и указатель есть, что то вроде "Церковь Святых Архангелов Михаила и Гавриила. Объект ЮНЕСКО".
Когда я протянул ему деньги за проезд (ведь это был рейсовый автобус и там были пассажиры которые платили деньги за проезд), то водитель улыбнулся, сжал мою руку с деньгами в кулак и отказался взять деньги. Я же тогда своей второй рукой просто пожал его плечо, не зная как еще выразить ему свою благодарность. Приятно когда встречаешь добрых людей.

А вообще, из Бая-Сприе нужен автобус на Cavnic. Он проходит мимо поворота на Surdesti, где находится первая деревянная церковь Святых Архангелов Михаила и Гавриила (есть указатель), а от туда продолжая углубляться в деревни идти по следующему указателю в Plopis (еще 1,5-2 км), где находится еще одна деревянная церковь и тоже Святых Архангелов Михаила и Гавриила. Да, они освящены в честь одних и тех же святых. Только первая церковь греко-католическая, а вторая православная. Это немного запутывает, т.к на указателях это не объясняется. Если уж совсем тяжело будет разобраться, то люди там есть, подскажут. Главное запомнить два названия Surdesti biserica, Plopis biserica. В самих деревнях есть указатели к церквям.

Сначала будет вот такая церковь. Не ЮНЕСКО. Очень старая, закрыта. Можно заглянуть в маленькие окошки. Судя потому, что увидел, службы там иногда проводятся. Мне эта церковь очень понравилась. Она очень похожа на русскую баню, которую топят по-черному. Вспомнил бабушкину деревню в Куйбышевской области.
Уже когда писал этот отчет, то обнаружил очень интересную информацию про эту церковь в Румынской википедии. Перевел с помощью Гугл. Оказывается, эту церковь можно назвать самой путешествующей церковью в мире. Так как она была построена в одном селе предположительно в 17 веке, потом ее продали в другое село (разобрали, перевезли, собрали), потом в третье и в 1939 году ее перевезли сюда.







От этой церкви надо идти почти 1 км. По-пути прошел мимо современной церкви. Народ сейчас ходит туда. Маленькие, деревянные открывают для туристов, в храмовые праздники, Рождество, Пасху и на разные таинства по заказу.



Деревенская улица.



Подходим к первой церкви. Церковь Святых Архангелов Михаила и Гавриила. ЮНЕСКО. Греко-католическая и такой была и построена. Но во времена когда в соц. странах с католиками отношения были не очень, то эту церковь передали православным. После отмены коммунизма, церковь была возвращена греко-католикам.

Считается самым высоким деревянным храмом в мире. Высота от земли 72 метра, высота башни - 54 метра. Построен в 1721 году. Роспись алтаря 1783 год.





Это первые, раннеутренние фото. Я сюда пришел в 8.00. утра. Офис по продаже билетов и туалеты были закрыты. На входных воротах написаны номера телефонов, где могут быть ключи. Но не звонить же в это время.
Я решил пройтись возле близлежащих домов в надежде увидеть людей во дворах и расспросить их о реальном времени работы этой церкви, т.к. интуиция мне подсказывала, что то что написано на воротах и дверях совсем не то, что на самом деле.
Люди мне подсказали, что церковь откроют, но чуть позже.
Поэтому я решил от туда сходить в другую церковь в Плопиш, а на обратной дороге снова зайти сюда. И мой план оказался удачным.
Что бы не перепутывать церкви, допишу все об этой. Вернувшись сюда второй раз, я обнаружил, что она по-прежнему закрыта. Особо не расстроился и стал делать фото со всех сторон.
Честно скажу, место очень впечатляющее. Честно вошло в ТОП-5 моей Румынии. Старина, чувствуется дух старых легенд. Если у меня и есть желание снова совершить путешествие по Румынии, то это путешествие я хочу совершить теперь именно по региону Марамуреш. Посмотреть другие церкви из этого списка и вообще регион более подробно.











Пока делал фото со всех сторон подошел мужик с бородой. Батюшка или служитель, или из тур.офиса, я так и не понял.
Поздоровались на английском. Как обычно первый вопрос:
-От куда Вы?
-Из Украины.
Он тут же перешел на чисту спiвучу українську мову.
Оказалось, что он из Западной Украины, с Буковины, еще в детстве переехал сюда с родителями. Вырос здесь. Деньги за вход с меня брать отказался. Но тогда я эти 5 лей оставил на тарелку для пожертвований. В любом случае, место ведь надо содержать.
Фото там не разрешено. Но если по-человечески, то разрешено без вспышки ( с этим строго).



Сразу видно, что роспись очень старая и, что делал ее простой деревенский художник. Очень впечатляет.



Внутри все скамейки и пол покрыты одеялами из овечьей шерсти, этой же шерстью и пахнет. Те, кто был в детстве у бабушек в деревне, должны сразу узнать этот запах. Я даже хотел снять обувь. Но мне сказали не надо.
Церковь полностью деревянная и люстра на фото тоже. Но все же строилась с помощью гвоздей. И еще есть две мраморных колонны (установлены позже) для поддержания балкона.





После первого посещения этого места, ранним утром, я отправился дальше, в Плопиш. Вернее, вернулся немного от этой церкви до ближайшего
указателя, и от него продолжил дорогу вглубь деревень. Следующая деревня и была Плопиш. Эти две деревни не далеко друг от друга. Меньше 1 км.
Сено тут укладывают не так как у нас.

[успевающий987]

Прихожу в Плопиш, тоже закрыто. Тоже есть табличка с номерами телефонов. Тоже есть тур.офис с туалетами. Все закрыто. Спросил у жителей близлежащих домов. Сказали, что сегодня праздник и работница церкви сейчас на службе в большой церкви. Может потом придет, а может и нет. Звонить я не хотел. Сейчас вдруг об этом пожалел. Надо было хоть попробовать позвонить. Официальная плата за вход 5 лей.
Походил вокруг, посмотрел.



Эта церковь Святых Архангелов Михаила и Гавриила построена в 1796 году на средства жителей деревни. Расписана в 1811 году. Православная. Длина - 17м, ширина - 7м, высота - 47м.





Исследуя церковь со всех сторон увидел лестницу на чердак. Решил хоть чердак посмотреть если не получается увидеть внутри. Залез туда. Там было абсолютно темно. Включил фонарик на телефоне и увидел разную церковную утварь, одежду для службы и хоругви. Фото со вспышкой.







Было очень интересно. Как в детстве в диких катакомбах под старой Одессой.
Сюда стоит приехать даже ради того чтобы увидеть эти церкви снаружи. Даже тогда можно считать, что не зря приехали. Было очень интересно, таинственно, романтично. А уж если повезет и удастся побывать внутри, то и слов нет.

Деревянные церкви исторической области Марамуреш — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, объединяющий восемь деревянных церквей, расположенных в исторической области Марамуреш в Карпатах в Румынии. Все эти церкви были построены в XVII и XVIII веках, но они несколько различаются архитектурным стилем и дают представление о традициях деревянного зодчества в Южных Карпатах. Для всех церквей характерны высокие колокольни с западной стороны.

В Марамуреше существовала и существует непрерывная традиция деревянной архитектуры как минимум с XVIII века. Строительство велось из брёвен. В настоящее время в румынской части Марамуреша сохранились 42 деревянные церкви, около трети из числа построенных в XVII—XVIII веках.

В объект включены:

Церковь святого Николая в Будешти (Будешти, 1643)
Церковь в Бырсане (Бырсана, 1711)
Церковь святой Параскевы в Десешти (Десешти, 1770)
Церковь в Еуд Деал (Еуд, XVIII век)
Церковь в Поениле Изей (Поениле Изей, 1604)
Церковь архангелов Михаила и Гавриила в Плопише (Плопиш, 1796/1798)
Церковь архангелов Михаила и Гавриила в Рогозе (Рогоз, 1663)
Церковь святых Архангелов в Шурдешти (Шурдешти, 1766)

Хотел от туда в этот же день съездить туда и обратно в Десешти (Desesti) в монастырь Святой Параскевы. Готовясь к этому путешествию мне очень понравились фото с ним. Для этого надо вернуться в Бая-Сприе и на проходящем автобусе (из Бая-Маре) ехать в Десешти. Как ходит этот автобус мне толком не могли подсказать даже местные и в тур. офисе. Говорили, что ходит, но как часто и ходит ли потом вечером подсказать не могли. А ехать туда не зная как там с ночевкой не хотелось. И именно в Марамуреше я вдруг почувствовал усталость. Настолько сильную, что стал подумывать вернуться домой раньше примерно намеченных планов. С другой стороны мне хотелось посмотреть церковь Святой Параскевы в Десешти. После раздумий решил продлить свою остановку в Бая-Маре на один день и попробовать завтра съездить в этот монастырь за один день.

Кто путешествует на машине, то там проблем нету. Все относительно рядом. И за один день вы можете объехать много церквей. А вот с общественным транспортом там напряг. И об этом мне сказали даже местные. На тот момент решил вернуться в Бая-Сприе, погулять там. Потом вернуться в Бая-Маре узнать расписание на автовокзале и уже тогда решать куда ехать дальше.

Из Плопиша я вернулся в Сурдешти, в этот раз побывал в церкви (писал об этом), потом вышел на трассу. Остановка автобуса там есть, но расписания нету. Я пошел пешком по трассе. Все время голосовал. Я готов был заплатить. Я не путешествую автостопом. Но никто не остановился. И именно сегодня я выложил из рюкзака платок. Жара была невыносимая. Опять сгорели уши. По пути рассматривал ворота и дома.



Я прошел почти 10 км, когда наконец-то появилась рейсовая маршрутка. Подобрали меня на дороге. Довезли оставшиеся 2 км до Бая-Сприе и денег не взяли. Спасибо женщине-водителю.

В Бая-Сприе я зашел в туристик информейшн, он там есть. Где узнал, что они все знают примерно как и я. Правда, они посмотрели расписание на сайте http://www.autogari.ro/, но я этому сайту не доверял. Да и выдал он только один автобус туда и ничего обратно.
И еще в Бая-Сприе есть современная церковь в традиционном местном стиле. Но она настолько современная, что создается впечатление, что ее построили вчера.







Вернулся в Бая-Маре также на автобусе №8. Сходил на центральный автовокзал. Справочная была уже закрыта. Поспрашивал людей на автостанции про транспорт в Десешти, никто и ничего не знал. Тут опять навалилась усталость. Две церкви в стиле "деревянной готики" я увидел. Решил завтра выезжать на Хунедоару, а там решать на месте куда дальше, все зависело от транспорта.

Все к лучшему. Это опять подтвердилось уже в районе Южной Буковины, когда меня подвозили бывшие соотечественники, а теперь итальянцы, едущие к родителям в Украину. Они мне и рассказали, что буквально на следующий день как я выехал из Бая-Маре, там прошел ураган. И хотя там он был не такой сильный как в других районах, но движение транспорта было нарушено и там. Все к лучшему.

В Румынии обращайте внимание на названия населенных пунктов. Много очень похожих друг на друга названий для нашего уха. Данешты и Десешты - это два разных населенных пункта, причем не очень далеко друг от друга, есть две Оршовы ( надо самому уточнять какая надо, а то в справочных не переспрашивают, а отвечают про ту, которую они подумали в первую очередь) и таких примеров много.

[успевающий987]

День двенадцатый. Бая-Маре - Клуж - Хунедоара.

Встал в 4 утра. Собрался и пешком пошел на автостанцию, что на окраине города. Дошел за 40 минут. Как раз стоял автобус, отправление через 10 минут. Повезло.
Около 9 утра прибыли в Клуж. Узнал, что автобус на Хунедоару есть на 11.00. Их всего один или два в день. По крайней мере с этой станции. Сказали, что билеты у водителя при посадке. Оставил вещи в диспетчерской, потом отблагодарил 2 леями, женщина была довольна. Сходил в город поел. Вернулся на станцию.
Когда подошла маршрутка выяснилось, что мест вообще нету. Их заказывают предварительно по телефону. Но диспетчерша в порыве благодарности за 2 лея стала уговаривать водителя взять меня хотя бы на приставное место,мол я хороший парень.
Честно говоря ехать почти 4 часа на табуретке не было желания и я стал подумывать ехать из Клужа на Сучаву и заканчивать это путешествие. Румынский общественный транспорт начал доставать. Но потом водитель договорился с другим водителем, чья машина шла часть пути в одинаковом направлении и у которого были свободные места, что я поеду с ним, а потом пересяду.
Так и поступили. Примерно через 2 часа я пересел уже в нужную машину, но свободных мест там по пути не появилось. А я очень устал и поэтому просто положил рюкзак на пол и ехал на нем. К стати, кроме меня так же ехали в проходе несколько местных.
За несколько км до Хунедоары нас встречала еще одна маршрутка на трассе, куда пересели все кому на Хунедоару. Куда мы, наконец то, и прибыли. Весь переезд Клуж - Хунедоара стоил 41 лею.

В Хунедоаре я остановился в Hostel Paltinis, хотя это не хостел, а хороший отель. Без изысков и понтов, чистый. 20 евро за ночь.

В самом городе смотреть почти нечего. Сплошные панельные пятиэтажки, но зато город очень зеленый и вдоль тротуаров есть дорожки для велосипедистов. Это удивило, т.к. место почти в Румынской глуши. Промышленный город, где жизнь крутится вокруг черной металлургии и тем, что с ней связано еще со времен древних римлян. Современное население - 80 тысяч человек.
Сюда приезжают только ради замка, вот замок впечатляет. Гораздо интересней и романтичней, и внушительней чем Бран. И людей здесь гораздо меньше. Посетители, конечно есть, но толпы тут не было. Есть еще в городе несколько интересных церквей, но я в них уже не попал.

Сначала я планировал остаться тут на две ночи и отдохнуть. Но в первый же день я успел в спокойном темпе посмотреть замок и даже погулять по городу. И понял, что если останусь тут еще на один день, то взвою от скуки. Как раз на автостанции узнал, что есть от сюда один прямой автобус в Оршова на 6.00. утра. И решил ехать. Не хотел упускать случай побывать в Оршова и посмотреть на Голову Децебала. Это было огромным везением. Так как при подготовке я вообще не мог найти транспорт туда. Интернет выдавал маршрут через Бухарест на поезде, а это как из Николаева в Херсон через Киев. И Оршова оставалась под вопросом. А тут такая удача. Есть прямой автобус. Правда, опять на раннее утро, но я опять понадеялся, что высплюсь позже.
- В Оршове высплюсь уж точно, - подумал я.

Отель я нашел быстро, там почти все улицы под прямыми углами. Бросил вещи и сразу в замок. По пути увидел даже работающий офис туристик-информейшн. Что удивило. Все таки румыны развивают туризм в стране, видно, что стараются. Хотя, турист с рюкзаком и с шемагом на голове привлекает внимание. Замечал как дети показывали своим родителям на меня пальцами.

От автовокзала (он при въезде в город) до замка не более получаса пешком. Указатели есть.
Вот уже дорога подходит к замку.

Замок Корвинов (рум. Castelul Corvinilor, венг. Vajdahunyadi vár) — родовое гнездо феодального дома Хуньяди на юге Трансильвании, в современном румынском городе Хунедоара. Отец Матвея Корвина, Янош Хуньяди, выстроил его в середине XV века на возвышенной скале подле речки Злаште.

Т.е. отец того самого Матвея Корвина (Матиаша Первого), чей впечатляющий монумент стоит на площади в Клуж-Напоке.

В 14 веке здесь уже была крепость. И эту крепость получил в дар "за боевые заслуги" отец Яноша Хуньяди, т.е дед Матиаша Первого, от короля Венгрии Сигизмунда. А затем Янош Хуньяди получил ее в наследство и уже он перестроил старую крепость в то, что мы видим сегодня. Поэтому эта крепость датируется 15 веком.
Хуньяди владели замком до начала 16 века. А затем замок сменил 22 владельцев.

В XVIII веке замок перешел в собственность династии Габсбургов, которые превратили его в административный центр, координировавший добычу руды и хранение изделий из железа (1724—1854).

После серии мелких изменений и незначительных перестроек, в 1854 году в замке случился пожар, уничтоживший все архитектурные составляющие из дерева. Реставрационные работы длились с 1868 по 1874 гг. В их результате крышу полностью заменили на черепичную

В 1956—1968 гг. была проведена еще одна серия реставрационных работ, а в 1974 году замок был открыт для посетителей в качестве музея.

Говорят, что тут 7 лет держали свергнутого с престола Влада Цепеша (Дракулу).



Вот в этом замке, действительно, как в рыцарских романах: переходной мост, сам замок, который возвышается из рва, рыцарские комнаты, комнаты совета.







Меня впечатлил внутренний двор. Закрой глаза и можно четко представить как сюда въезжали рыцари на лошадях, как местные крестьяне раскладывают продукты во дворе. Почему то мне видится не большой базарчик тут и много шума.









Можно выйти из замка по мосту с обратной стороны. Тут вообще никого не было.



В переходе в одну из башен есть вот такие фото замка. Я не удержался и перефотографировал их.







А вот виды от замка на город никакие.
На осмотр замка я потратил полтора часа. Место очень интересное. Будете в Румынии обязательно заезжайте.



В оставшееся до заката время я погулял по городу и покушал.
Церковь рядом с замком. Снаружи интересная, внутри не был, была закрыта. Начало 20 века, но выглядит постарше ( в хорошем смысле слова). Расписана мозайкой снаружи со всех сторон.



Местная ратуша.



И несколько интересных пятиэтажек в стиле похожим на стиль "Марамуреш". Остальные пятиэтажки в стиле "хрущевки".



Ж.д. вокзал тут выглядит интересно снаружи и даже в тур. буклете подается как достопримечательность. Сейчас он почти заброшен. Внутри оказался засцаный и вонючий. Тут проходит всего один поезд-электричка на Деву или Алба-Юлия. Фото снаружи размазалось, а когда делал фото внутри вокзала, то местные смотрели с осуждением. Хотя, когда-то вокзал был вполне красивым. Стены внутри оформлены фресками в духе рабоче-крестьянский социализм. Но все же фрески.

За фото вокзала извините, но выложу. Что бы примерно показать.









Автовокзал находится со стороны центрального входа на этот ж.д. вокзал.

[успевающий987]

День тринадцатый. Оршова.

В 5.30. я уже был на автостанции, т.к. боялся за место в автобусе. Но в этот раз мест всем хватило.
При посадке нужно уточнить, что нужна Оршова, которая в жудеце Mehedinti (Мехединци), т.к. есть еще одна Оршова. Мой автобус был Хунедоара - Craiova, а Оршова один из промежуточных городков, причем там нету автовокзала и автобус его проходит по окраине не останавливаясь. Поэтому нужно обязательно предупредить водителя и напомнить ему в пути. От Хунедоары до Оршовы - 4,5 часа. По дороге две остановки по пол часа. Виды за окном живописные, скучно не было.

Я попросил остановить мне в Оршове максимально близко к ж.д. вокзалу. Он оказался в 1 км за городом. Сразу узнал расписание поездов от сюда. Оказалось, что их совсем мало. Так как я собирался ехать от сюда на Сучаву, то мне надо было ехать на Бухарест и там делать пересадку. На Бухарест, вроде, два поезда в день. Тогда я думал заночевать тут если городок окажется интересным. Вокзал почти чистый, но внутри всего четыре сиденья и голые стены. Сегодня суббота и касса на вокзале была закрыта. Спросил у диспетчера, как быть с билетом. Ответил, что по выходным можно заплатить кондуктору в вагоне.

Направился по трассе в город. Виды на него с противоположной стороны реки очень красивые.






Оршова расположена на реке Черна в месте ее впадения в Дунай. При чем тут находится одно из самых узких мест Дуная, так называемые Железные ворота. Поселение тут было со времен Римской империи. А во второй половине 20 века рядом построили ГЭС и тут возникло водохранилище Железные ворота ( не путать с одноименным местом на реке Дунай). Из-за этого водохранилища в 1970 году был затоплен весь старый город. А население переселили в новые микрорайоны. В настоящее время в городе проживает 15 тысяч человек. Можно сказать, что тут одна улица - Набережная, остальное - переулки от нее. Кроме как пройтись по набережной, посмотреть на реку с города и на город с реки, съездить на катере по достопримечательностям на Дунае, делать тут нечего. Все вышеперечисленное можно сделать за 3-4 часа с обедом. Есть еще монастырь Святой Анны на горе, но я туда не ходил. Высоко, далековато, а как тут с транспортом непонятно. Вернее, сложилось мнение, что его тут просто нет вообще из-за маленького размера города.
Вид на реку Черна с моста перед городом. Где-то там, впереди, она впадает в Дунай.



С этого же места, но в другую сторону. Плотина.



Виды реки здесь очень красивые. И набережная очень красивая, левая ее сторона, та что возле реки.









Дальше по Набережной начинаются маленькие причалы с катерами для прогулок по Дунаю к монументу Децебала. Этих катеров много. Предложение превышает спрос. Цена прогулки на катерах у всех одинаковая - 50 лей, полтора часа. А катера разные. Есть с навесом, есть без навеса. Маленькие и побольше. Видел и прогулочные кораблики, у них скорость помедленней, народу побольше, а вот цену на них не знаю. Думаю, на них подешевле.

Мой катерок тот, что белый самый первый. Нас на нем было 7 человек плюс лодочник. Тесно не было. Я сидел на корме. Это оказалось правильным решением, т.к. я смотрел строго вперед, не надо было поворачивать голову как тем, кто сидел на носу.



Перед прогулкой я зашел покушал в ресторанчике на набережной и оставил там рюкзак, пообещав, что еще раз у них покушаю.
И вот мы поехали. На вершине горы видно купол монастыря Святой Анны.



Это уже Дунай. На другом берегу - Сербия.



Все одели спасательные жилеты. Это обязательно.
Очень красиво. Высокие, зеленые берега с обоих сторон. Почти как в Норвежских фьордах. Ветер в лицо. Эмоций миллиард. Молодые девченки пищат. Лодочник специально ведет катер по волнам, скачем как на лошадях. Здорово.





Вот подходим к монументу Лицо Децебала. Высота - 42 метра. Крупнейший скальный рельеф Европы. Строился с 1994 по 2004 год. Работали 12 скульпторов-альпинистов. Использовано более тонны динамита. Монумент был возведен по заказу румынского бизнесмена и историка Иосифа Константина Дрэгана.





Честно говоря, тут дух захватывает от всего, от красоты вокруг, от монумента, от того как он величественно и красиво вписался в местный речной пейзаж. Просто невероятно абалденно красивое место. Я правильно сделал, что приехал сюда. Эмоции зашкаливали. И только лодочник что-то рассказывал и рассказывал. Хорошо бы, если бы только по -румынски для своих. Так он и мне пытался рассказать про строительство, про динамит.
-Молчи. Молчи. Прошу тебя, не отвлекай. Дай просто посмотреть на это. Я впитываю это в свою память.



Децебал был царем дакийцев, предков современных румын, живших тут до прихода римлян. В самом начале 2 века римский император Траян вторгся в Дакию, наведя мост почти в этом месте. Поэтому и монумент построили именно здесь.

Децебал, раненый в сражении, попытался скрыться, чтобы организовать новое сопротивление, но ему это не удалось. Тогда он, чтобы не попадать в плен, совершил самоубийство, пронзив себя мечом. После смерти Децебала римская армия лишь подавляла незначительные очаги восстаний, и в 106 году была образована римская провинция Дакия. Траян захватил большие богатства Дакии, а в Риме в честь победы над даками была возведена Колонна Траяна.

Там лодка крутится пару минут и едем дальше.
Во показался монастырь Mraconia. Раньше примерно в этом месте стоял монастырь 15 века. Но во время русско-турецкой войны был разрушен, т.к оказался в зоне военных действий. В 1931 году его начали восстанавливать и восстановили к 1947 году. Но в результате создания ГЭС и плотины монастырь и старая Оршова вместе с селами ушли под воду. И уже сейчас, на рубеже 20 и 21 века монастырь был построен заново. Название «Мракония» происходит от названия долины Мракуна, что означает «тёмная вода».





Впереди "Железные ворота", одно из самых узких мест на Дунае. Название аллегорическое, ворот там нет.









Потом такая пещера, куда мы заплыли на пару метров. Pestera Ponicova.





На некоторых причалах в программе есть еще Грот Ветеранов. Небольшая пещерка, куда пассажиры лодок высаживаются, поднимаются внутри по лазу в какой-то зал, куда через отверстие в скале, в мае месяце, падает солнечный луч. Типа языческое место. Наш лодочник сказал, что там делать нечего и смотреть не на что. Мы не сопротивлялись.

На обратном пути лодочник отдал руль лодки мне. Я стоял за рулем, ветер дул в лицо, лодка скакала по волнам. Было невероятно здорово. И этот день стал самым интересным днем в этом путешествии.



Сам городок никакой. Красиво смотрятся только крыши со стороны. А это набережная с другой стороны.



Больше тут было нечего делать. А время только 15.00. Пообедал и пошел на вокзал. И тут случился один из самых интересных моментов из всех моих путешествий.

Вышел за город. Иду по трассе навстречу движению, по правилам. Тротуара нет. Очень жарко.
Вот тут я опишу как я был одет, т.к. возможно это имело значение. Одет я был вполне нормально. Трековые ботинки ( дорогие), джинсы Levis 501 (настоящие), серая футболка с длинным рукавом (простая), за спиной рюкзак North Face 65 (настоящий), на груди маленький рюкзачок (простенький), на голове шемаг в сине-черную клетку (возможно он сыграл роль).
Иду. Останавливается машина. Успел глянуть на номер - турки. За рулем молодой парень (30-35 лет), рядом почти дедушка, наверное отец (за 65), на заднем сиденье - женщина, наверное мать (60-65) в платке, вся закрытая, кроме лица, классическая пожилая турчанка.
Начинают что-то говорить. Я сразу, не выслушав, говорю на английском, мол я не местный.
"Может дорогу спрашивают", - подумал я. И тут началось уже на английском с их стороны. Говорил только отец.
-Да, да. Мы поняли. Мы из Анкары. Анкара, знаешь? Стамбул, знаешь? Анкара тоже там, в Турции, - тараторил он это и еще что-то. Остальные кивали головами.
"Что они хотят?" - думал я и улыбался им.
Дед продолжал тараторить про Анкару, Стамбул и Турцию.
Схватил из окна мою руку и стал прикладывать к своей голове несколько раз при этом продолжая что-то говорить. И тут достает деньги, отсчитывает и протягивает мне 100 турецких лир (приблизительно 40 долларов) и 1 румынский лей (???).
-На это тебе. Возьми, пожалуйста.
Я непонимающе смотрю на него.
-Да, да. Возьми, - все машут головами из машины.
-Зачем? У меня есть деньги. У меня все хорошо.
-Пожалуйста, возьми. Это тебе.
-Нет. Мне не нужны ваши деньги.
И я начинаю уходить, сначала пятясь. Они разочаровано смотрят на меня. А потом разворачиваюсь и иду дальше.

Что это было? Если 100 лир понятно, может помочь хотели. То что тогда значила эта довеска к ним в виде 1 леи?
Дед гладил свою голову моей рукой. Может, благословение просил? Может, они думали, что я странствующий дервиш? Шутка, конечно. Но все же.
Посмотрел в интернете мусульманские праздники. В этот день, вроде, праздника не было. Был какой-то праздник то-ли за 4 дня до этого, то-ли после и вроде в тот день надо делать добрые дела... Не знаю. Но вспоминать интересно...

Поезд опоздал на 35 минут. Проезд Оршова - Бухарест стоил 73 леи, оплатил кондуктору. В поезде лучше сесть справа по ходу движения, тогда часть пути будете смотреть на Дунай, а потом пойдут леса и холмы.
Пока ехали, я поспал. Поясница была оголена и кто-то покусал. На комаров не похоже. Укусы шли вряд. Чесались несколько дней, потом прошло. Может клопы в сиденьях. Они мягкие. Лучше бы уж пластиковые или дермантиновые, в них никто не живет.
В Бухарест прибыли с опозданием после полуночи. А если бы пришли по расписанию, то я мог успеть на последний поезд в Сучаву и тогда бы уже утром был там. А так мне пришлось ночевать на вокзале в компании цыган, бомжей, ну и таких же туристов и путешественников ждущих первые утренние поезда. Не идти же в отель на 4 часа.
Охрана на вокзале есть. Бомжи и цыгане не пристают.
Рюкзак я оставил в камере хранения за 10 лей. Вышел погулять по ночному Бухаресту. Возле вокзала раздавали продукты малоимущим. Все было тихо и без шума. Люди брали свое и отходили, никто не лез без очереди, никто не ругался, еще и шутили и смеялись.
Прогулялся по пару кварталов в разные стороны. Спросил дорогу в самый центр, где есть на что посмотреть. Сказали, что это не близко. Тогда я вернулся на вокзал. Только сначала пришлось его обойти со всех сторон, т.к. все двери закрыли, оставили открытой одну. С полуночи и до 5 утра в Бухаресте поезда при мне не прибывали и не отправлялись.
Сел на пластиковый стул в зале ожидания и даже уснул. Меня разбудил цыган за плечо в 4 утра. Сказал, что пора уходить, т.к. тут будут наводить порядок. Как раз начали открываться вокзальные кафешки. Некоторые бомжи перешли туда и продолжили там спать в угловых столиках.
Я же взял бутерброд с сыром (запакованный) и чай. Тем и позавтракал за столиком в центре, подальше от подозрительных.
В 6 утра, по расписанию, я отправился в Сучаву. Бухарест - Сучава - 95 лей.

[успевающий987]

День четырнадцатый. Сучава.

В Сучаву я прибыл в 13.20. Сразу же узнал на вокзале расписание поезда в Украину, на Черновцы, и на автобусе №2 поехал в центр. Вокзал от центра далековато. Мой хостел был в центре, но во дворах. Весь центр, да и почти весь город состоит из панельных пятиэтажек, но среди них стоят старые церкви. Куда делись дома, которые здесь стояли раньше не понятно. Церкви то остались.
А город известен с 14 века и даже был столицей Молдавского княжества и резиденцией Митрополита Молдавии.
Сейчас хотел выложить фото серого и безликого центра, но, оказалось, что я там поленился сделать даже одно фото. Настолько это было не интересно. И даже зелени там мало. Если одним словом, то "серость". Но я сюда приехал не ради этого города, а ради расписных монастырей вокруг. Правда, тут все таки тоже есть несколько интересных церквей и даже одна из ЮНЕСКО.
Сучава была просто базой для посещения расписных монастырей Буковины и местом от куда есть прямой транспорт в Украину. Да и базой она стала только потому, что в соседнем Рэдэуци, где я думал остановиться, не оказалось ж.д. вокзала.

Хостел оказался бывшей квартирой (или двумя квартирами) на первом этаже пятиэтажки. Оценка на Букинге - 9, очень завышена по всем пунктам. Разве что, расположение хорошее. Зато слышимость со всех квартир дома отличная, особенно смыв унитаза был слышен, наверное, даже с пятого этажа. Но, ладно, мне тут на две ночи. В итоге, и столько я тут не пробыл.
Одно хорошо, в первую ночь в комнате я был сам.
Бросил вещи и пошел исследовать город. Сразу за центральной площадью, если на дороге свернуть налево, то можно увидеть старую церковь. Совсем не туристическую и этим интересную.



Она была закрыта. Я решил подергать дверь. И она открылась. Попал на Крестины. Крестили молодую девушку (20-25 лет).
Внутри церкви стены и потолок покрыты черной копотью, фресок не видно. От этого она выглядит еще старше и таинственней. И на фоне этого Крестины. При чем девушка одета только в белую крестильную сорочку и босиком. Ее водили вокруг аналоя перед иконостасом. Людей было совсем мало. Наверное, самые близкие родственники. Священники читали молитвы. Я, конечно, был на Крестинах в наших храмах и даже сам имею честь быть Крестным, но там это было очень таинственно. Наверное, как на заре Христианства.



Напротив этой церкви находится одна из основных достопримечательностей Сучавы - башня. Сколько ей лет и частью чего (церкви или крепости) она является я не знаю. Там я уже перестал обращать внимание на даты и историю некоторых построек. Просто устал.
Вокруг башни идут работы, то ли раскопки, то ли реставрация.



А рядом с башней интересная церковь (15 век), в которую интересно зайти. Внутри она выглядит как церкви расписных монастырей. Очень на них похоже и даже роспись почти одинаковая. Только тут она не такая яркая как в Сучавице или Молдовице. Возможно, потому что тут не проводилась такая реставрация как там. И здесь можно фотографировать сколько хочешь ( без вспышки) и нету толп. Вернее, вообще нету людей не во время службы.













Мои любимые сюжеты из Библии. "Возвращение блудного сына" и "Притча о добром самарянине".





Рядом есть еще одна церковь, но была закрыта.



Если от центральной площади пойти направо, т.е. в другую сторону от вышеупомянутой башни, то можно посмотреть такую церковь.



Обойдя ее и пройдя через скверик выхожу к монастырю Святого Иоанна Нового с церковью Святого Георгия при нем. 16-19 век. Объект ЮНЕСКО. Стоит зайти обязательно. Самое интересное место в Сучаве. Тут находятся мощи Святого Иоанна Нового. Святой Иоанн Новый жил и совершил свой христианский подвиг в 14 веке. Был похоронен в Белгород-Днестровске (сейчас Одесская обл). Через 70 лет его мощи были перенесены в столицу Молдавского княжества Сучаву и положены в церкви Святого Георгия где находятся и сейчас. Чуть позже тут возник монастырь Святого Иоанна Нового.



Внутри была служба. Поэтому я даже не пытался фотографировать. Видно, что снаружи церковь была расписана, но фрески почти не сохранились.



В Сучаве есть еще Тронная крепость 14 века. Здесь короновали Молдавских господарей. В 17 веке была разрушена и стояла в руинах. Вроде, сейчас идет реставрация или уже закончена. Сказать не могу, т.к. я туда не ходил. С одной стороны фото из интернета не впечатлили, с другой - я к тому времени устал и чувствовал, что эта крепость меня не впечатлит.
Проезд на общественном транспорте в Сучаве 2 лея. Одноразовый билет.
Покушать с пивом на центральной площади стоило 30-35 лей.

[валек]

успевающий987, по прошествии времени,что нибудь из маршрута убрали бы. Ведь не все посещённые Вами места must see.

[успевающий987]

успевающий987, по прошествии времени,что нибудь из маршрута убрали бы. Ведь не все посещённые Вами места must see.

Я как раз стал об этом думать, чтобы этим закончить отчет. И про ТОП-5 думаю. И эта пятерка получается раскиданной по всей стране.
По поводу, что бы я убрал оборачиваясь назад. Наверное, ничего. Потому что это нельзя убрать. Например, Сучава, так вокруг расписные монастыри. Клуж, так рядом соляная шахта и лес ( все-таки я доволен, что там побывал). Брашов, сам город такой каких по Европе много, но рядом Прежмер с церковью-крепостью как улей и каньон. Оршова абсолютно никакая и далеко в стороне, но там Дунай и Лицо Децебала; Хунедоара никакая, но там замок Корвинов. А Сигишоара просто приятная, там узкие, мощеные улочки с цветными домами, которые я люблю. Бая-Маре, вроде обычный город, но это же Марамуреш, там деревянная готика. Получается, у меня было довольно интересное путешествие по всей стране. В Констанце я побывал еще в 2004.
Можно было сократить Сигишоару до 1 ночи, Брашов вместо 3 ночей можно было уложить в 3 дня и две ночи. А все остальное так и оставил бы. При этом ничего нового тоже не добавил бы. Разве что, только для Марамуреша еще пару деньков.
Дело в том, что сначала я хотел назвать отчет как и другие :" По стране в спокойном темпе". Поэтому и дни у меня были с запасом. Но уже путешествуя, стал понимать, что спокойного темпа из-за транспорта не получается и назвал так как есть.

[Agafa P.]

Я как раз стал об этом думать, чтобы этим закончить отчет.

Но мы же с вами еще посмотрим монастыри?

[успевающий987]

Но мы же с вами еще посмотрим монастыри?

Обязательно. Есть что еще написать на два дня.

Agafa P., Вы сменили аватарку. Я прямо растерялся, думал Вы это или не Вы? Проверил по отчетам. Честно говоря, думал, что как увидите качество моих фото, то читать не будете. Да и общественный транспорт вроде не Ваш конек.
А тут читаете. Спасибо, очень приятно.

[Agafa P.]

...качество моих фото...

Не интересничайте) Хорошие у вас фотографии, достойно иллюстрируют повествование
И, хоть я редко сама сталкиваюсь в поездках с общественным транспортом, всегда интересно читать про то, как люди преодолевают связанные с ним проблемы.
Читаю. И жду продолжение.

[успевающий987]

День пятнадцатый. Сучава. Молдовица. Сучевица.

В 8.00. утра я выехал с автовокзала в Рэдэуци. Автовокзал в Сучаве находится в центре. По крайней мере тот, с которого идут автобусы на Рэдэуци и в Черновцы. Буквально пару кварталов от центральной площади или от башни.
Автобусы на Рэдэуци идут часто. В пути 40 минут. В Рэдэуци автобус останавливается не на автостанции, а на простой остановке в городе. Я доехал до конечной. И там, за соседним углом, стоянка автобусов, отправляющихся к монастырю Сучевица. Обратно от монастыря автобус приходит сюда же, а вот посадка на автобус в сторону Сучавы уже в другом месте, там нужно переспросить.
После Сучавы мне понравился Рэдэуци. У этого города есть свое лицо. Есть свой скромный исторический центр. При планировании я как раз и собирался тут останавливаться, от сюда ближе к Молдовице и Сучевице. Но тут нету хостелов ( по крайней мере на Букинге), ж.д. вокзал вроде есть, но из Бухареста сюда ничего не идет, и если от сюда ехать в Украину, то все равно через Сучаву. В итоге я остановился в Сучаве только потому что я в тот день устал после дороги, после ночи на вокзале и мне просто хотелось уже остановиться, покушать и отдохнуть.
Просто одно фото центральной улицы Рэдэуци. Хотя, тут есть синагога, православный храм, католический костел. Можно тут погулять, посмотреть по сторонам. Что-то уютное есть.



Проезд от Рэдэуци до монастыря Сучевица 5,50 лей. Вход в монастырь - 5 лей. Фото - 10 лей и это только за фото снаружи. Тут внутри церкви нельзя фотографировать ни за какие деньги. И за этим следят.
Я сюда приехал сразу после открытия. Туристов еще не было. Я пытался получить разрешения монахини, но она с улыбкой отрицательно помахала головой и пальцем. И ладно.
Входные ворота.







Впечатляет сразу. Роспись снаружи сохранилась очень хорошо. Я, просто, такого еще не видел.

Церкви исторической области Молдова — объект Всемирного наследия в Румынии. Включён в список Всемирного наследия в 1993 году. Первоначально включал в себя семь церквей, расположенных Молдове (историческая область Румынии) и известных своими расписанными снаружи стенами.

Включённые в список Всемирного наследия церкви были построены между 1487 и 1532 годами. Художники сначала расписывали внутренние стены церквей, затем внешние. Каждый монастырь характеризуется типичным для него цветовой гаммой: так, во фресках Воронца преобладает синий, а Молдовицы — жёлтый.

В данный момент в список, включенных в объект расписных церквей, входят 8 церквей.
Я посетил три из них. Одну вчера, церковь Святого Георгия Победоносца в монастыре Святого Иоанна Нового в Сучаве ( я об этом писал). И две сегодня - Сучевица и Молдовица. Жалею, что не съездил в Воронец. Многие хвалят голубой цвет этой церкви.

Монастырь Сучевица находится в 18 км. от Рэдэуци. Построен в 1585 году на средства Молдавских господарей Иеремии Могилы и Симона Могилы. К стати, Иеремия - это отец Петра Могили, митрополита и основателя Киево-Могилянской академии, а Симон - его дядя.
Монастырь окружен крепостными стенами, толщиной 3 метра и высотой 6 метров. По углам сторожевые башни.



Пока не было туристов я посмотрел церковь внутри. Фото я там не делал. Но если быть честным, то роспись там не сильно отличалась от росписи в монастыре Молдовица, а там я сделаю много фото. Правда, тогда я об этом не знал.
Потом я осмотрел церковь снаружи со всех сторон.
Роспись потолка паперти при входе. Иоанн Креститель.











План монастыря простой. Церковь посередине, двор с дорожками и стены вокруг. Все помещения находятся внутри стен. Есть, правда хозяйский двор и пасека за монастырем. В одной из стен находится музей церковной утвари и истории монастыря, одна комната в стене. Есть указатель.
Роспись монастыря снаружи.

Внутренняя и внешняя роспись церкви Вознесения Господня хорошо сохранилась. Она была выполнена с сентября 1595 года по июль 1596 года под руководством братьев Иоанна и Софрония, мастерами, сформировавшимися в школе миниатюры Анастасия Кримки. В росписи церкви они применили специфику миниатюрной живописи и иконописи. Сочетание цветов, в которых преобладают металлический зеленый и красный, создает впечатление огромных книжных страниц. Специфика росписи Сучевицы – это ее повествовательный характер. В результате возникло множество небольших картин, каждая со своей художественной индивидуальностью.

Из фресок которыми расписана церковь монастыря пожалуй самым интересным и ярким является изображение лестницы, устремившейся в рай возле которой стоят краснокрылые ангелы.
"С помощью ангелов, монахи возвели святую лестницу на небеса. Грешники, что сошли с пути истинного, низверглись в пропасть ада." - некоторые так объясняют этот сюжет.





На предыдущем фото видите за монастырской стеной гору? Рекомендую туда подняться и посмотреть на монастырь сверху. За одно и на природу вокруг. Перед горой есть небольшой заборчик, но его можно почти перешагнуть. А еще он в некоторых местах сломан.



Возле монастыря находится еще одна церковь и монастырское кладбище.







Из этого монастыря я отправился в монастырь Молдовица. Только транспорт от сюда туда идет 1 раз в 3-4 часа. Расстояние между ними 32 км. Сегодня я еще вообще не ел. Решил идти пешком с надеждой покушать по пути в дорожном ресторанчике и по пути начал голосовать всем подряд. Правда, транспорта тут совсем мало.
Еще один взгляд на Сучевицу и вперед...

[успевающий987]

Почти прошел первую деревню после Сучевицы.



И слева увидел что-то типа большого гостевого дома с ресепшн и рестораном с белыми скатертями и салфетками. Зашел туда покушать, но там кормят только своих гостей и все.
-Я хочу всего лишь позавтракать двумя яйцами и бутербродом с сыром. У вас же совсем мало постояльцев. Вы что, не хотите заработать немножко денег на мне?
- Нет. Мы не кормим. Без комментариев.
Ну и ладно. Все к лучшему. Выхожу снова на дорогу и тут же мне удалось остановить попутку. Скромная машина, два молодых парня (25-28), в машине запах деревни (смесь запаха овечьей шерсти, молока, немножко навоза). Заднее сиденье слегка обсыпано сеном. Такие обычно подбирают.
Разговор начался сразу. Им было интересно все.
-От куда? Куда? Давно в Румынии? А где был раньше? - один из них довольно сносно говорил на английском и переводил все второму.
Эти 32 км. пролегают по дороге, идущей по горам в верх и вниз, серпантином. Красота за окном неописуемая. Правда. Очень красивая дорога. Я не ожидал, что так будет. Монумент Руке проехали мимо, я не наглел и дополнительных остановок не просил. Фото я не делал, потому что такую красоту фото не передаст, да и из окна в движении получится не понятно что. В такие моменты я смотрю и впитываю, ведь за окном пейзажи мелькают быстро и если еще и фото делать, то не получится ни фото, ни удовольствия.

Уже когда подъезжали к Молдовице они все таки спросили то, что их, наверное, интересовало больше всего.
-А сколько нужно денег, что бы так путешествовать?
Я им честно сказал, сколько трачу в день у них в стране и на что, и что это считается почти бюджетно. Сказал, что можно и гораздо дешевле. Привел примеры на чем можно сэкономить.
Они вздохнули и сказали, что даже если очень бюджетно, то все равно для них это дорого. К стати, они даже никогда не были в монастыре Молдовица, хотя живут в этом районе. Слышали о нем немного, но даже дорогу к нему проверяли по навигатору. Довезли меня к самым воротам, хотя им ради этого пришлось немного отклониться от своего маршрута.
-Сколько я вам должен?
-Мы ничего не просим. Но если хочешь заплатить, то нам будет только хорошо.
Я протянул 10 лей. Столько же стоил бы автобус.
Парень очень удивился и стал говорить, что это много и попытался дать сдачу 5 лей. Я не взял. Надо же совесть иметь. Надеюсь, теперь у них будет мотив подбирать на дороге людей с рюкзаком.

Монастырь Молдовица. Размером меньше Сучевицы. Вход - 5 лей. За фото дополнительная плата.

Молдовица – православный женский монастырь, расположенный в коммуне Ватра Молдовицей, уезда Сучава (Румыния). Монастырь Молдовица является одним из старейших в Молдове. Его происхождение точно неизвестно, но традиция упоминает о нем еще со времен господарей Мушатинов. В начале XV века Александр Добрый построил первый монастырь в Молдовице на берегу реки с одноименным названием. Выбранное место было далеко от селений, находилось посреди леса. Первое документальное упоминание о монастыре датируется 1402 годом. Тем не менее, нет никаких сведений, указывающих, когда и как монастырь был разрушен, но, возможно, он был уничтожен в начале XVI века в результате землетрясения.

А монастырь и церковь Благовещения, которые мы видим сегодня были построены в 1532 году рядом со старым местом на средства господаря Петра Рареша.





Монастырская церковь расписана и внутри и снаружи в 1537 году. Этим фрескам уже почти 500 лет. Внутри сохранились идеально. А снаружи для пятисот лет очень хорошо. Правда с одной стороны, все таки, время подействовало сильнее чем с другой.







Людей тут было много. Но мне повезло. Как раз когда я зашел в церковь, все от туда вышли. И я остался там наедине с монахиней, которая мне сразу сказала, что я могу фотографировать, но без вспышки. Это понятно, фрески ведь. И пока там никого не было, я успел сделать много фотографий.



Монахиня мне начала рассказывать, почему здесь так много маленьких изображений на стенах. Оказывается, во многих молдавских церквях на стенах изображен весь церковный календарь на год. Т.е. картин здесь как минимум 365 плюс изображения основных христианских событий, которые просто должны тут быть. Три зала, в одном четыре месяца и в других так же. Это примерно, тут еще зависит от величины зала. Возможно, что в одном было 4 месяца, а в другом 3,5.
-Вот, смотри. Видишь на том изображении солдаты отрубили голову человеку. Это Святой (Имя). Его день мы отмечаем (дата).
Так она мне рассказала про некоторые изображения. Показала Благовещение, Рождество. Было очень интересно ее послушать. Говорила она на английском, но знала и русский. Не свободно, но могла что-то объяснить и на русском.

В 1650 году монастырь Молдовица был разграблен, украдено много книг и рукописей. Во время русско-турецкой войны 1768 – 1774 годов монастырь был закрыт австрийцами. Одной из причин было желание завладеть лесами и собственностью монастыря. Настоятель обители Бенедикт Теодорович пытался убедить императрицу Екатерину II не закрывать обитель, но безрезультатно. После Первой мировой войны монастырь Молдовица был восстановлен, на этот раз как женский. Во время коммунистического режима он был отреставрирован на государственные средства, а в 80-х были проведены работы по укреплению его строений. Сегодня монастырь насчитывает около 60 монахинь, и является памятником мирового значения и находится под охраной ЮНЕСКО.

Над дверью изображение сцены Благовещения. Румынская Православная церковь отмечает праздники по Григорианскому календарю, а Пасху по Юлианскому.

В северо-западной стороне от церкви находится двухэтажное здание, бывшая казна. В настоящее время в этом здании находится монастырский музей. В музее хранятся бесценные рукописи XV века, которые содержат значимую информацию об организации монастырской школы и общей культурной деятельности обители Молдовица до 1500 года. Здесь же можно увидеть великолепное господарское кресло времен Петра Рареша, которое считается наиболее ценной работой такого рода в Молдове. Бесценны и вышивки XV века, подаренные Штефаном Великим.

Я в музей зашел. Но так как в искусстве ничего не понимаю, то ничего не запомнил. Только сфотографировал вот это яблоко. Приз от ЮНЕСКО.




Пытался перевести в Гугле. Что-то вроде, это вручили когда монастырь только стал претендентом на включение в список Всемирного Наследия. А может, я не правильно понял. Красивое яблоко, красивый приз. Его фотографировать было нельзя, это изподтишка.

(Следующее предложение вставка через день).
Спустя один день мне подсказал уважаемый AndyXmas

Премия "Золотое яблоко" присуждена журналом "Vue Touristique" издающимся под патронажем F.I.J.E.T. (Международная федерация журналистов и писателей в области туризма) - имеющая консультативный статус при ЮНЕСКО

Внизу стены фреска "Осада Константинополя".





Здесь тоже есть холм, от куда можно посмотреть на монастырь сверху. Но я туда не пошел. Почему то подумал, что сейчас должен быть автобус и пошел на остановку. Автобуса не было. А возвращаться назад было лень. И я хотел кушать.
Спросил у торговцев сувенирами о наличии места для еды в деревне. Сказали, что есть, но надо идти туда, потом свернуть, опять свернуть... Понятно. Я решил идти по трассе и если повезет, то поесть в придорожной забегаловке-ресторанчике, которых я по пути сюда увидел из окна машины много. Но, пройдя две деревни, понял, что они скорей всего все закрыты. Сентябрь, высокий сезон закончился.
Так я и шел по трассе. Через 4 км меня подобрала местная женщина. Правда только на 5 км. Я и этому был рад. Поболтали за жизнь. Оказалось, она держит магазин в своей деревне. В котором торгуют всем. На одних и тех же весах там взвешивали картошку, лук, печенье, колбасу. Я там купил три банана и наконец-то поел первый раз за сегодня.
И пошел по трассе дальше.





Впереди начинался долгий подъем в гору, а потом серпантины. Если меня не подберут сейчас, то потом будет сложнее. На подъеме ведь нельзя останавливаться.
Повезло. Остановилась машина. Заднее сиденье было завалено полностью вещами. Женщина разгребла их и освободила мне небольшой кусочек сиденья.
-Мне хватит места. Хватит и этого. Спасибо, что остановились, - начал я по английски.
Но женщина продолжила со мной на русском. Наверное, еще из машины узнала во мне бывшего соотечественника.
Оказались, муж и жена. Он из Молдавии, она из Черновцов (но по-моему буковинская румынка, т.к. с мужем говорили на румынском). Сейчас уже несколько лет живут в Италии, уже с гражданством. Ехали в Черновицкую область в отпуск к родителям.
Опять разговоры про жизнь, про Украину и Италию, про мои путешествия, от них узнал про ураган прошедший в западной части Румынии и зацепивший Марамуреш тоже. Вот тогда понял, что мне повезло, что я уехал из Бая-Маре во время.
Довезли меня до монастыря Сучевица, деньги хотя бы на бензин не взяли. Я рассказал им какой красивый монастырь Сучевица, женщина хотела зайти, но муж сказал, что надо ехать, время не позволяет. Попросили меня поставить за них свечку в монастыре. Но я сказал, что отношусь к этому серьезно, и в церквях, где я не все понимаю не ставлю свечек. Поэтому поставлю когда вернусь домой. Что я и сделал. Имен я не знал, поэтому, просто, за Здравие тех людей, что меня подвезли в Румынии.

Возле Сучевицы маршрутка подошла быстро. От туда в Рэдэуци и потом в Сучаву. На автовокзале увидел автобус, который ходит по маршруту Сучава - Черновцы. Разочаровался. Думал, что это удобный и современный автобус, а оказался ЛАЗ, такой как по городу маршрутка. "Лоховозами" их еще называют.
Думал, что проведу расслабленный вечер со спокойной прогулкой, со спокойным ужином и сбором к возвращению домой. Но впереди ждали новые приключения.

[успевающий987]

Покушал я в хорошем настроении, думая о том, что завтрашняя дорога уже будет вести меня домой. Все таки в этом путешествии я устал так, как не уставал до этого в других путешествиях. Кто бы мог подумать, что я так устану в соседней Румынии. При планировании я думал, что это будет легкая прогулка.
Решил сходить в хостел пока народ гуляет. Думал спокойно упаковать вещи, сходить в душ, потом погулять по вечерней Сучаве и пораньше лечь спать. Пришел в хостел, поболтал с женщиной с ресепшн (она же уборщица), оказалось она ни разу не была ни в одном из Буковинских монастырей.
-Вы случайно не заробитчанка из Молдавии?
-Нет. Местная. Но теперь обещаю вам, что найду время съездить хотя бы в один из них.

Начал упаковывать рюкзак. Тут началось движение. Пришли какие-то мужики-парни, некоторые в рабочих комбинезонах, начали заносить сумки (а-ля хозяйственная плетенка), пакеты. Спросили у меня, какие кровати свободные, начали их между собой делить. И так и в других комнатах хостела. Появился густой запах пота.
"Бригада румынских гастарбайтеров", - понял я. Вот и с ними встретился. Пару раз попадались на Букинге отзывы о подобных случаях.

"Туалет и душ к вечеру превратится совсем в общественный," - думал я, потихоньку начав доставать вещи из ящика и укладывая в рюкзак. Оставлять без присмотра рюкзак с этими ребятами я не хотел.
Заглянул под кровать, проверил все ли взял, закинул рюкзак на спину и пошел к выходу.
-У тебя же еще одна ночь, - непонимающе, а может и все понимающе, в след сказала девушка с ресепшн.
- Нет проблем. Все хорошо, - я вспомнил, что видел сегодня большой отель в центре и направился туда. Уже начало темнеть.

Отель Bucovina Severin. В самом центре. Многоэтажное здание. Думал, что у меня денег не хватит на него. С улицы выглядит впечатляюще. Холл и ресторан тоже хороши.
Попросил одноместный номер на ночь. 90 лей. Подходит.
-Только поймите, у нас отель не 5 звезд. У нас поскромней.
-У вас есть кровать, душ и горячая вода?
-Это есть, - улыбнулась девушка.
Я рассчитался и поднялся в номер. И понял, почему девушка скромно предупреждала меня про то, что тут не 5 звезд.
Вздохнул.
-Ладно. Всего одну ночь и завтра я буду уже ночевать в Черновцах, в одном из самых чистых хостелов, а послезавтра дома.

Зато дурацкий телевизор тут есть. Кому он нужен. Лучше бы кровати поменяли. Там все было со времен раннего румынского социализма. Примерно 60-х годов. Таких кроватей сейчас нет даже в пионерских лагерях. Но самый большой раритет был туалет с ванной. Сливной бачок там был как в далеком детстве, в школе. От унитаза вверх шла труба, на верху которой находился чугунный бачок с цепочкой. Просто антиквариат.
Шторки в ванной не было. Плевать, пусть брызгает в разные стороны. И эта ванна должна была стать первой ванной в моей жизни, в которой я собирался мыться во вьетнамках. Наступать на нее босиком я побрезговал. Горячая вода была.
Разделся и пошел в ванну-душ. Воды больше не было. Никакой.
А ведь я очень везучий человек. Серьезно. Если бы я зашел в душ всего на две минуты раньше, то как раз сейчас я должен был бы оказаться в ситуации подобной ситуации Щукина Эрнеста Павловича (12 стульев). Просто абсолютно такой же. Но я везучий.

Он разделся, остыл, посмотрел на себя в зеркало и пошел в ванную комнату. Прохлада охватила его. Он влез в ванну, облил себя водой из голубой эмалированной кружки и щедро намылился. Он весь покрылся хлопьями пены и стал похож на елочного деда.
— Хорошо! — сказал Эрнест Павлович.
Все было хорошо. Стало прохладно. Жены не было. Впереди была полная свобода. Инженер присел и отвернул кран, чтобы смыть мыло. Кран захлебнулся и стал медленно говорить что-то неразборчивое. Воды не было. Эрнест Павлович засунул скользкий мизинец в отверстие крана. Пролилась тонкая струйка, но больше не было ничего.
Эрнест Павлович поморщился, вышел из ванны, поочередно вынимая ноги, и пошел к кухонному крану, но там тоже ничего не удалось выдоить.
Эрнест Павлович зашлепал в комнаты и остановился перед зеркалом. Пена щипала глаза, спина чесалась, мыльные хлопья падали на паркет. Прислушавшись, не идет ли в ванной вода, Эрнест Павлович решил позвать дворника.

В отличие от Эрнеста Павловича мне не пришлось открывать дверь и орать с 4 этажа симпатичной молодой девушке на ресепшн. Сначала я посидел и подождал на своей кровати, надеясь, что воду сейчас дадут. Потом оделся и спустился вниз. Весь холл был в воде. Прорвало трубу в туалете внизу. Всю воду перекрыли. Когда она будет и будет ли сегодня вообще неизвестно.
На ресепшн уже стояли две девушки и пытались прояснит ситуацию. Они оказались соотечественницами, путешествующими с мужьями на машине. Мы тут же составили совместный план наступления.
Воды нет в душе это одно. Но ее нет и в унитазе. А его надо же смывать.
Ситуация не прояснялась. Мы стали требовать свои деньги обратно. Нам не хотели их возвращать. Девушка говорила, что она не имеет права, оплата уже прошла. Мы требовали, что бы она звонила начальству. Начальство уже отдыхало, т.к. был уже вечер. Девушка тянула время, что бы сдать смену и бежать домой. Мы понимали, что деньги надо требовать с нее, т.к. платили мы ей.
Через какое -то время и нескольких звонков, а так же написания нами объяснительной с причиной почему мы хотим покинуть отель, нам вернули деньги. И в 22.00. я снова оказался на улице с рюкзаком за спиной.

Когда отель не нужен, то их видно на каждом углу. А вот теперь не было ни одного.
Сначала я вернулся на центральную площадь. Встал посередине и покрутил головой в разные стороны. Ни одного отеля. Спросил у гуляющих влюбленных парочек. Одна из них достала свои смартфоны и по навигатору проверила отели.
Потом смущенно посмотрели на меня и сказали:
-Что-то нету отелей в Сучаве, - и сами заржали. Действительно, было смешно.
Я вышел на центральную авто дорогу города и пошел по ней. Обычно, на главной дороге города есть отели. Еще раз прошел мимо Bucovina Severin и пошел дальше. Через какое то время увидел на столбе указатель на отель 4 звезды, но без расстояния. Решил идти туда. Денег в этом путешествии я сэкономил достаточно, почти половину от того что взял в начале, поэтому мог себе позволить даже опуститься до того чтобы остановиться в пяти звездах.

Шел по дороге, периодически на столбах видел все ту же рекламу отеля без расстояния. Проходил мимо местных ночных клубов, курившие на улице подростки кричали:
-Hey! Come here. Travels. Adventure. Discovery.
Смеялись и они, и я.
А реклама с отелем все также периодически появлялась на столбах, и по прежнему без расстояния.
По времени я шел больше часа, т.е. больше 5 км, дошел до окраины города, дальше если прямо, то темнота, освещения больше не было, а вот еще 500 м. влево и тот отель со столбов. А вправо другой отель, попроще, но ближе. Я пошел туда.
Свободные места были. Чисто. Одноместный номер 140 лей. Я поторговался, т.к. пришел сюда всего на 12 часов. Мне уступили за 120 лей. Плюс завтрак 18 лей. Там не было бассейна и прочей, не нужной, ерунды, но там было очень чисто. Сам номер потянет на справедливые 4 звезды. Были и тапочки, и халат, крем для обуви и щетка... Соскучился я по таким удобствам.
Горячий душ и спать.

[AndyXmas]

Пытался перевести в Гугле. Что-то вроде, это вручили когда монастырь только стал претендентом на включение в список Всемирного Наследия. А может, я не правильно понял. Красивое яблоко, красивый приз. Его фотографировать было нельзя, это изподтишка.

Премия "Золотое яблоко" присуждена журналом "Vue Touristique" издающимся под патронажем F.I.J.E.T. (Международная федерация журналистов и писателей в области туризма) - имеющая консультативный статус при ЮНЕСКО

[успевающий987]

День шестнадцатый. Сучава. Черновцы. Украина.

Для возвращения домой я выбрал поезд как более надежный вариант (на мой взгляд). Но дорога на поезде от Сучавы до Черновцов занимает 6 часов и стоит 25 лей, автобус - 3 часа и 30 лей. Поезд отходит от вокзала в 13.26., а автобус в 15.20. И если вдруг поезд отменят, то есть время уехать на автобусе. Но и автобус, и поезд прибывают в Черновцы примерно в одинаковое время.
Вокзал в Сучаве.


До вокзала я доехал на автобусе №2, от центра примерно 30 минут. Приехал на вокзал за час до отправления. Купил билет именно до Черновцов и стал ждать поезд. А его не было. На табло была куча поездов, но Черновцов не было. Я уже стал нервничать. Подошел к мужику, который в свисток свистит, спросил его. Оказывается, что мой поезд есть на табло, это поезд на Влад Сирет.

Вот на этом поезде-электричке я доехал до конечной, это первый населенный пункт в Украине (только сейчас узнал, что это Парубное), раньше думал, что это Влад Сирет (а он оказался еще Румынией).
Короче, этот поезд останавливается на Украинском погран. контроле и дальше не идет. Там заходят пограничники, собирают паспорта и просят выйти и ждать в здании вокзала. Через пять минут они возвращают паспорта. Все. Вы в Украине. Езжайте куда хотите если есть на чем.
Но у меня же билет до Черновцов. Поэтому мне надо было ждать украинскую электричку, которая подходит через 2 часа. Вот поэтому и получается, что от Сучавы до Черновцов 6 часов. На самом деле не больше 3,5 часов.
А наиболее выгодно и экономно будет так. В Сучаве взять билет до Влад Сирет. Доехать до Украины, до пограничного контроля. И уже на украинском вокзале взять билет на электричку до Черновцов. Это будет стоить почти в 2 раза дешевле. Мне это румынский путешественник объяснил, он ехал путешествовать по всей Украине.

На деле же все получилось так. На вокзале я переживал за поезд еще и потому, что ни одного украинца на вокзале больше не было. Когда подошла электричка, то в вагон сели только 4 пассажира. Я, религиозный еврей, наверное, хасид, т.к. ехал в Умань и парень с девушкой - румыны. При посадке уточняйте, что вам в Украину, т.к. некоторые вагоны отцепили в Румынии.
У кондуктора спрашивали про Черновцы, но он сказал, что этот поезд только до границы и все. А дальше он не знает. Все смирились и поехали. По крайней мере, я был не один.

Первый раз я пересек границу на поезде. И когда из окна увидел пограничную стелу с надписью "Україна", то очень обрадовался. Тут же схватил телефон, позвонил домой и без всякого пафоса и прикола, торжественно сообщил жене:
-Только что я пересек Государственную Границу Украины, - вздохнул и добавил уже спокойно и душевно, - я в Украине.
И стало как-то хорошо и тепло.

Пограничный контроль с обеих сторон цивилизованный. Проверили только паспорта. Задали только дежурные вопросы.
В Украину прибыли 4 человека с нашего вагона и два из другого. Двое из другого сразу уехали на машине. Мне пришлось стать переводчиком и помочь составить дальнейшие планы румынам и еврею. На вокзале негде покушать, людей нет вообще, карты в кассе не принимают, обменника нет. В кассе по английски не говорят.
Еврею нужно было до завтра быть в Умани. Потом праздники, ехать нельзя будет. Электричка ему не подошла по времени. Я ему помог узнать за такси на Черновцы, а от туда про поезд. Такси до Черновцов 300 гривен ( 12 долларов), по Израильским меркам просто бесплатно. Он сразу же предложил мне ехать с ним за компанию за его счет, т.к. он все равно едет. Я сказал, что моя дорога оплачена билетом, и я не тороплюсь. Но конечно же было бы здорово уехать сразу, а не сидеть тут 2 часа. Я сказал, что могу дать 50 гривен. Он согласился. Румыны чего то отказались. У них вообще не было денег, кроме лей. Евро и долларов у них не было. Они надеялись поменять леи на гривны в Черновцах. Там это еще было возможно. Но как можно отправиться в путешествие без СКВ я не понимаю.
Вот тут я тормознул. Я же мог отдать свой билет этим румынам, но чего то не вспомнил об этом тогда. Я его позже просто выкинул.

В Черновцах я вышел в центре. Еврей поехал на вокзал, я ему все написал на бумажке на украинском языке для кассира на вокзале.
После Сучавы мне наши Черновцы показались невероятно красивым, теплым и красочным городом. В мае этого года он мне тоже понравился. Но не так сильно как в этот раз.




Заселился в хостел, в котором был весной. Там огромная душевая, чистейшая постель, игровая комната, путешественники со всего мира. К стати, путешествуя по Румынии встречал много людей со всего мира, которые из Румынии продолжали свой путь в Украину или наоборот прибыли в Румынию из Украины. Маршрут у всех был похожий: Киев - Львов и либо Одесса, либо Черновцы. Причем многим Черновцы понравились больше Киева именно своей душевностью и спокойствием.

День семнадцатый. Черновцы. Украина. Путь домой.
Хорошо что есть на свете
Это счастье - путь домой.
"Земляне"
В 11.00. я выехал на автобусе из Черновцов. И в 1.30. ночи следующего дня я вернулся домой.

[успевающий987]

Итоги путешествия.

Прошло больше двух месяцев. И теперь с холодной головой и горячим сердцем можно подвести итоги.
Путешествием я доволен. Было интересно. Даже очень интересно. Есть что вспомнить, есть что рассказать.
Страна достойна посещения как, вообщем то, и все другие страны. При хорошей подготовке есть что посмотреть. Тем более, тут есть такие достопримечательности о наличии которых я не слышал в других странах.
Свой начальный план я выполнил на все сто и даже немного больше. Хотелось бы увидеть больше деревянных церквей Марамуреша и еще хотя бы один из Буковинский монастырей, а именно Воронец, но они и были в списке "если будет дополнительное время".
Румыния была первой страной где я вынужден был признаться самому себе в выгоде путешествия на машине, если ставить на первое место количество достопримечательностей. С машиной за это время можно было бы увидеть гораздо больше. Но, все-таки, эмоции были бы не те, что получил я. Все -таки это было бы уже не путешествие, а поездка по стране с посещением достопримечательностей. Это мое мнение и никого на спор не провоцирую.

После перечитывания своего отчета и пересмотра фотографий получился такой ТОП-5:
1. Скальный рельеф "Лицо Децебала". И речная прогулка к нему.



2. Деревянные церкви Марамуреша.



3. Расписные монастыри Буковины.



4. Церковь-крепость Прежмер.



5. Замок Корвинов.



Верхняя пятерка уже есть. Есть еще два интересных места, которые должны быть в ТОПе Румынии.

6. Соляная Шахта в Турда. Мне тут больше всего понравился просто длинный туннель.



7. Сигишоара.



8. Мититеи. Это тоже было впечатление. Они были очень вкусные. Теперь я их дома тоже готовлю.

Я очень сильно хочу в Непал. В Гималаи. Я очень сильно хочу пройти маршрут "Кольцо Аннапурны".
Всем Мира, здоровья, интересных путешествий.

[olexm]

Очень интересно и легко читается. Пишите еще))) Сам уже 2 раза путешествовал по Румынии, был в почти всех описаных местах, но все-равно узнал новое, хотя и много готовился к своим путешествиям, спасибо форуму, кстати. Особенно про желтый дом Влада Цепеша, нашел даже фото которые делали рядом с ним)) Но мы путешествовали на авто, а с ним появляется еще много мест must-see