Запад США и Йеллоустон - 6300 км мечты

[zaggy]

Наверное, не совсем правильно начинать каждый отчет с фразы - это место ХХХ было моей давней диванной мечтой - но, что поделать, если это действительно так… Земной шар такой большой, а дней отпуска так мало, что поневоле становишься диванным Паганелем, виртуально осваивая новые страны и континенты и параллельно не забывая апдейтить свой wish list путешествий.

Америка всегда звала - разнообразием пейзажа, действительно уникальным местами, и… удобной инфраструктурой до всех этих красот добираться. Геопроктологическая стезя, конечно, манит и дразнит, но пока что скучный ген благоразумия одерживает верх над всеми душевными терзаниями и метаниями после прочтения отчетов по Африке или отчетов в формате как мы с палаткой и примусом покорили Анды.

Очередным, но самым внушительным толчком к путешествию, стали новогодние каникулы 2017 года, когда неожиданно для самих себя остались дома, и, отойдя от салатов, гостей и прочего, в очередной раз стали читать американскую ветку форума. Обида за бесцельно пропитые-проеденные дни каникул как-то очень быстро и незаметно трансформировалась в азарт первооткрывателя и вот уже на ноутбуке куча открытых вкладок, гугл мэпс кипит, слой на слое и праведное возмущение - как это не влезает больше энного количества точек в построение маршрута и определение километража, мне нужно впихнуть в нитку маршрута и это и это и это…

Вообще, лозунгом или, если уж использовать буржуазные замашки, то не побоюсь этого слова, мотто всего путешествия, можно смело назвать - впихнуть невпихуемое (именно с этим посылом, очень удивительным для форума, ага :-) был вынесен на суд общественности примерный план маршрута).
Запад США + Yellowstone в сентябре 2017

Запасным девизом нашего автопробега выступает другая нетленная фраза - не съесть, так понадкусывать - ограниченный запас по времени и некоторые местные климатические условия, точнее приспособленность организма автора к ним, обусловили посещение национальных парков Юго-Запада США в формате некоторого «галопом по европам».

Определяющим фактором такого туристического состояния является жара, точнее НЕлюбовь к жаре во всех ее проявлениях автора сего опуса… Надежда на относительно прохладную погоду в сентябре быстро разбилась о суровую статистическую действительность архивов прогнозов погоды, более того, в некоторых местах тамошние маниту видимо решили «порадовать» гостей из заснеженной России и вдарили обогревателем по полной (+35 градусов в Сан-Франциско в сентябре! - specially for Russian Bears - попытался пошутить паренек на ресепшен во Фриско, но мой красноречивый взгляд быстро определил границы, в которых мадам была готова шутить :-).

[zaggy]

Ну а ответ на обоснованно возникающий вопрос - зачем же тогда переться в национальные парки Юго-Запада США в сентябре, когда еще жара и пр - см первый абзац отчета - Мир такой большой, а дней отпуска так мало…

Если уж решились на покорение северо-американского континента, то собираем паззл из хотелок, мечтаний, желаний, красивых картинок из отчетов и гугла. Где-то там боковичком стоит фактор физических возможностей человека беспрерывно рулить, сорри, несчастный обладатель водительского удостоверения в компании, без обид, но ты точно сейчас не главный…

Затаенные американские желания на практике оказались очень банальными - Йеллоустоун, Секвойи, Сан-Франциско, Долина Монументов, Гранд Каньон - но как-то немного далеко расположенными друг от друга, и опять в голове звучит заезженная фраза - а дней отпуска так мало… Но мечты должны сбываться, поэтому закатали рукава и пошли по гуглу замерять расстояния и строить маршрут.

По итогам обсуждений - еще раз спасибо форумчанам за советы! - и финального волевого домашнего решения - бережем каждую минуту! - выстроилась следующая программа:

1 день - 31 августа - четверг

перелет Москва - Лос-Анджелес (11.55 - 14.05) - аренда машины в аэропорту - переезд в Three rivers

202 мили, 3-4 часа

2 день - 01 сентября - пятница

Three rivers - Sequoia National Park - Fresno (ночевка)

Пробег 317 км

3 день - 02 сентября - суббота

утренний переезд Fresno - Сан-Франциско (ок 3 часов) - Сан-Франциско (ночевка)

4 день - 03 сентября - воскресенье

Сан-Франциско

5 день - 04 сентября - понедельник

переезд Сан-Франциско - Twin Falls - ехать 11 часов

6 день - 05 сентября - вторник

Twin falls - Jackson— Grand Teton NP (переезд 488 км, 6 часов) - вечером приезд в Yellowstone, ночевка в Lake Lodge Pioneer Cabin

пробег 606 км, 9 часов

7 день - 06 сентября - среда

Yellowstone - нижняя петля - ночевка в Lake Lodge Pioneer Cabin

8 день - 07 сентября - четверг

Yellowstone - верхняя петля - ночевка в Lake Lodge Pioneer Cabin

9 день - 08 сентября - пятница

выезд из Йеллоустон через West Yellowstone - переезд в направлении Moab, ночевка в Price

пробег 795 км или 8,5 часов

10 день - 09 сентября - суббота

Price - парк Islands in the Sky - обзорка (220 км, 2 часа) + закат на Dead Horse Point - ночевка в Moab

11 день - 10 сентября - воскресенье

утром Arches NP - Долина монументов Valley drive (2,5 часа), ночевка в отеле The View (Долина Монументов)

переезд 349 км или 4 часа (только переезд)

12 день - 11 сентября - понедельник

Monument Valley - Page (196 км, 2 часа) - Антилопы - (успеть на тур в 11.30) - Grand Canyon North Rim Lodge (закат) (200 км, 2,5 часа)

пробег 395 км, 4,5 часа

13 день - 12 сентября - вторник

Grand Canyon North Rim - Cape Royal Drive - Bryce Canyon (закат), ночевка рядом с Bryce Canyon

пробег 259 км, 2,5 часа, без учета дороги в Гранд Kаньоне

14 день - 13 сентября - среда

Bryce Canyon (рассвет) - Zion (150км, 2ч) - переезд в Лас-Вегас (273км, 2,5 часа) - ночевка в Лас-Вегасе

пробег 408 км, 4,5 часа

15 день - 14 сентября - четверг

прогулка по Лас-Вегасу (+шоппинг), вечером шоу, ночевка в Лас-Вегасе

16 день - 15 сентября - пятница

переезд Лас-Вегас - Лос-Анджелес - аллея звезд - обсерватория - вечером пирс Санта-Моника

17 день - 16 сентября - суббота

переезд в аэропорт, сдача машины, вылет в Москву вылет домой в 16.05

Волевое домашнее решение состояло в переезде сразу после 12 часового перелета из Лос-Анджелеса в место ночевки рядом с парком Секвой (Three rivers, около 200 миль от ЛА) - безумству храбрых поем мы песни - что экономило нам время на Сан-Франциско (ага, с его 35 градусной жарой…).

Сейчас, уже прожив все эти дни, наверное менять бы сильно ничего не стала. По сути все получилось! ну точнее до всех мест мы доехали… Ну а если какие-то места нам c первого кавалерийского наскока не открылись, то есть же всегда travel wish list второго уровня - Мы сюда когда-нибудь вернемся или Сюда определенно надо вернуться - в зависимости от интонации и контекста :-)

[Ksesha]

Очень интересно будет почитать и посмотреть на ваше путешествие!)
Были в то же время почти (с 6 по 25 сентября), но на Йеллоустоун не замахнулись в этот раз, так что показывайте его во всей красе!))

[zaggy]

Честно говоря, домашняя работа к путешествию велась крайне неравномерно - от периодов недельного зависания на форуме с вычитыванием отчетов и пр, до отсутствия какой-либо подготовки в течение месяца - куда спешить, времени до сентября и так много и пр.
При этом очень не хотелось схватить состояния пересыщения еще до самой поездки, как это уже однажды произошло с Исландией - начитавшись отчетов и, главное, насмотревшись фотографий, в никакую Исландию уже как-то не захотелось - уже все на картинках увидела, и поездка была отложена в долгий ящик.
Причем умом-то ты понимаешь, что ни фига, ничего ты как раз не видела, картинки, чужие отчеты, эмоции, впечатления - это одно, а твое собственное восприятие - совсем другое, но, как говорится, сердцу не прикажешь… Вот и в этой поездке наиболее притягательным для меня был Йеллоустоун, наверное, сказались, супервпечатления от позапрошлогодней Камчатки, и хотелось еще раз посмотреть, погрузиться во всю эту геотермальную-вулканическую деятельность, ради которой и сделали в нашей и без того насыщенной поездке тысячекилометровый крюк.
Но тщательная подготовка путешествия, к сожалению, практически всегда «убивает» для организатора новизну впечатлений, эффект первого взгляда…
В-общем, все это словоблудие к тому, что по некоторым, ключевым пунктам, например по Йеллоустоуну, программа практически не готовилась, посмотрели на карте и по отчетам, что парк представляет собой по сути большую восьмерку, вот и готова программа на два полных дня - первый день один круг, второй день другой, хотя сейчас, как говорится, опосля построила бы свое пребывание в Йеллоустоуне несколько по-другому, про что напишу в соответствующем разделе отчета.

Если говорить по практическим вещам, то что было сделано в рамках подготовки к путешествию:

1) Заранее забронированы отели по всему пути следования - здесь, конечно, есть свои плюсы и минусы, но так как мы при всей своей относительной безалаберности к подготовке поездок, все-таки к людям с авантюрной жилкой не относимся, то места ночевок были определены заранее. При этом по ряду пунктов маршрута сильно заранее, так как спрос, как правило, перекрывает предложение, это относится к Йеллоустоуну, Гранд-каньону, если есть идея заночевать как раз в парках. У нас эта идея загорелась, но пока мы определялись с финальной версией маршрута по дням, варианты исчезали прямо на глазах, поэтому по факту взяли уже оставалось, без особого выбора по дням и формату размещения. При этом, если в начале января 2017 года на наши ориентировочные даты поездки - сентябрь 2017 года, что в Йеллоустоуне, что в Гранд Каньоне было довольно много разнообразных вариантов, то в марте, когда поездка стала приобретать более практические очертания - вариантов было совсем не много.

Размещение в Йеллоустоуне бронировали на сайте парка https//www.nps.gov/yell/planyourvisit/lodging.htm в итоге нам достался на 3 ночи Lake Lodge Pioneer Cabin, с депозитом в 100$ при бронировании и возможностью отмены со штрафом за определенное количество дней.

[zaggy]

Бронирование размещения в Гранд Каньоне (Grand Canyon Lodge North Rim) непосредственно на официальном сайте http//www.grandcanyonforever.com мы как раз благополучно прохлопали (в марте на нужные нам даты мест уже не было), при этом экспедия, букинг, hotelscom и пр системы бронирования также никаких вариантов в этом лодже не давали. Но помог гугл, который выдал через поиск возможность забронировать домик на нужные нам даты неожиданно через ozon.travel, хотя, честно говоря, бронировать было как-то боязно, учитывая отсутствие вариантов через официальный сайт и другие, казалось бы, более известные системы бронирования и необходимость оплаты за номер сразу, при бронировании. Но все прошло успешно, ваучер приняли, заселили, хотя потом, увидев цены на проживание непосредственно в лодже, посчитали размер комиссии посредника - составил около 20 долларов.

Третьим интересным местом ночевки для нас был отель в Долине монументов The View, все номера которого, по заверениям описания сайта, обещают постояльцам исключительный по красоте вид на эти самые монументы прямо с балкона номера. Здесь же опять бронировали в марте прямо на сайте http//monumentvalleyview.com и взяли самый простой номер. Номера в данном отеле также рекомендуют бронировать заранее, учитывая довольно высокую стоимость самых простых, базовых вариантов, которые разбирают в первую очередь.

Остальные отели по маршруту бронировали через hotelscom так как, в отличии от того же букинга, здесь цена показана сразу с налогами и прочими надбавками.

[zaggy]

Практически все отели были сетевыми, довольно нормальными по чистоте и оборудованию номеров, везде вайфай, с ужасами в виде грязного постельного белья и пр не сталкивались, поэтому сказать, что какой-то отель был категорически плох на фоне остальных нельзя. Некоторым исключением явился номер в Йеллоустоуне, Pioneer Cabin мы в шутку перевели как барак первопроходцев, он точно сохранил свой лаконичный, лапидарный облик и наполнение еще с тех времен :-)

По всем гостиницам есть некоторые отличия по завтракам, базовый вариант это сухие сладкие завтраки с молоком, маффины и пр, самодельная выпечка вафель или блинчиков, вареные яйца, йогурт. Из сетевых отелей только раз (Fairfield Inn & Suites by Marriott Twin Falls) нам досталась каша на завтрак, яйца scrambled, сосиски и бекон. В-общем, для тех, кто не любит сладкое на завтрак, американская версия завтрака настроения утром, к сожалению, не прибавит, поэтому приходилось додумывать вариант «докормки» потом по дороге.

В итоге размещение по дням маршрута у нас выглядело следующим образом:
31/08 - Comfort Inn & Suites Sequoia/Kings Canyon
01/09 - Ramada Fresno Northwest
02/09 - 03/09 - Francisco Bay Inn
04/09 - Fairfield Inn & Suites by Marriott Twin Falls
05/09 - 07/09 - Lake Lodge Pioneer Cabin
08/09 - Holiday Inn Express & Suites Price
09/09 - The Virginian Motel
10/09 - The View
11/09 - Grand Canyon Lodge North Rim
12/09 - Americas Best Value Inn & Suites-The Red Ledges Inn
13/09 - 14/09 - Marriott's Grand Chateau
15/09 - Travelodge Santa Monica

В бюджете поездки общая сумма по отелям составила 2384$, причем самым дешевым по стоимости номера в сутки на удивление оказалось размещение в Йеллоустоуне, наш барак первопроходцев обошелся 100$ за ночь, а самым дорогим получилась ночь в Долине монументов - 257$.

[zaggy]

2) По каждому из дней маршрута был составлен небольшой план с учетом километража и времени пробега из места старта до места ночевки, что давал гугл; времени заката, чтобы успеть максимально все посмотреть до темноты; определены места, где будем обедать/ужинать, чтобы не тратить времени на поиски на месте, а сразу уже ехать целенаправленно.
Значительной переменной во всем этот плане было время самого нахождения и осмотра достопримечательностей - сколько его нужно? Ответ на этот вопрос частично давали и отчеты на форуме, по описаниям которых довольно быстро было понятно - подходит ли тебе данный трейл/маршрут или нет, и изучение карт и материалов сайтов национальных парков, где приведена информация по продолжительности трейлов.

Таким образом, с сайта национальных парков https//www.nps.gov/index.htm были скачены карты и буклеты по запланированным к посещениям национальным паркам (при этом точно такие же карты получили потом вживую уже непосредственно в парках, так что заочно были с ними знакомы и легко ориентировались), исходя из сложности и описания были выбраны соответствующие трейлы (в нашем случае это практически все easy trails) и величина времени, указанная в буклетах, была заложена в маршрут. Наше описание дня по маршруту приведу потом в соответствующих разделах отчета.

На удивление, при таком достаточно жестко привязанном к времени и местам маршруту (а как известно, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему про свои планы), мы его выполнили процентов на 80%, хотя, честно говоря, подспудно каждый день ожидали какие-нибудь форс-мажоры и неприятности, но по факту благоволило все, даже погода (за исключением +35 в Сан-Франциско!) -дожди были у нас на пятках, как раз мы уезжали и в это место приходил дождь…

Единственным видом активности, который был заранее забронирован и что было очень правильно сделано, была бронь на тур в Каньон Антилопы. В августе, когда вспомнили про этот пункт маршрута, из 5 фирм, предлагавших данные туры, на нужную нам дату, оставалась только одна контора - Adventurous Antelope Canyon Photo Tour. Потом, уже на месте, видели ни раз людей, пытавшихся купить билеты на тур день в день, но во все еще высокий сезон все было fully-booked.

Также были куплены билеты в Белладжио на Цирк дю Солей, знали, конечно, про вариант покупки горящих билетов в день представления, но учитывая, что мы попадали на шоу в четверг, решили все-таки не рисковать и купить заранее.

Физическим воплощением замысла нашей поездки стала увесистая пачка документов, которая состояла из распечаток броней, карт, плана маршрута и пр.

В итоге, штурман поездки на соответствующий день получал зип-файл, в котором был лист с небольшим распорядком дня по конкретному дню поездки - где когда во сколько с указанием адресов парков, кафе, ночлега, чтобы по ходу движения вбивать в навигатор, распечатка брони гостиницы, при необходимости билетов, карт парков.

Также были распечатаны 2 сводных файла - один с общим описанием маршрута по дням и один в табличном виде по гостиницам с указанием стоимости номера со всеми налогами и пр, чтобы не стоять втыкать потом на ресепшен, что они насчитывают; отметкой оплачен номер или нет; какой карточкой бронировался номер, чтобы можно было ее использовать; отметкой о возможности отмены номера на случай форс-мажоров, указанием часов работы ресепшен, если это не круглосуточно.
Файлы в итоге очень пригодились, не нужно было в итоге искать информацию по распечаткам и пр, все было в одном месте под рукой.

[zaggy]

3) В качестве навигатора использовался офф-лайновый maps.me, учитывая, что у нас был очень стандартный маршрут, причем по природным достопримечательностям, заранее никакие метки в него не вбивали, забивали маршрут утром вперед на день.

Но при всем своем оффлайновом удобстве, тем не менее понервничать сильно, причем в самый первый день маршрута, после 12 часового перелета, данная програмка себя заставила - несмотря на то, что в ночь вылета, жертвуя драгоценными минутами сна, сидели закачивали/карты, в первую же секунду своей загрузки на территории американской земли, maps.me выдал, что требуется произвести обновление карт (WTF?!) и отказался дальше с нами сотрудничать.

Дело было уже в автопрокате Alamo, вай-фая там особо не было, а время уже к 5 вечера и у нас впереди еще 200 миль пути перед ночевкой (после 12 часовой трансатлантики между прочим).

Попытки загрузить карты успехом не увенчались, поэтому решили ехать по гуглу, благо на работе коллеги поделились симкой с остатками трафика и сроком действия еще на 3 дня нашей поездки.

Необходимые нам карты обновили уже утром в гостинице, поэтому все остальное время проехали без проблем по maps.me, но что это было так и не поняли, учитывая, что непосредственно в ночь вылета, как уже писала, все точно обновили. Может попали так на какое-то запланированное календарное время обновления программы, не знаю, но адреналина нам точно добавили, с другой стороны, хоть проснулись после перелета.

4) Необходимые вещи с собой:
Переходники к розеткам, удлинитель и тройники, учитывая количество современных гаджетов, фотоаппарата и пр, и что несколько за поездки уже сталкивались с факторами неудобно расположенных розеток, все очень пригодилось. Также очень выручал прикуриватель с несколькими выходами usb в машину, заряжали телефон и слушали музыку каждый день.

В отношении музыки - очень рекомендуется закачать на флэшку/телефон кучу любимой музыки, на нашем стандартном, не спутниковым радио в машине ничего толкового поймать не сумели (сами удивились как так получилось? ведь вроде должно быть всего до кучи, а не фига… причем в Йелллоустоуне и Гранд Каньоне практически ничего не ловит, так что запас музыки наше все). При этом закаченный гигабайт музыки на флэшку выучился уже день на 4, но ничего мужественно гоняли по кругу.

По картам памяти для фотоаппарата - взяла 2 флэшки по 16 ГБ и 2 флэшки по 8 ГБ, но в итоге в связи с тем, что проснулось фотографическое настроение, последние дни путешествия сопровождались увлекательным вечерним ритуалом - просмотром и чисткой со слезами отснятых за день фотографий. Но самое смешное, что по приезду домой и загрузкой фотографий на комп, большая часть того, что на достаточно маленьком экране фотоаппарата выглядело как вполне достойный снимок, полетело в топку…

По всему остальному - стандартный набор путешественника, включая килограммовую аптечку на все случаи жизни, из которой слава богу пригодился только имодиум и таблетки от головы.

Что вообще не пригодилось из взятых вещей.
Треккинговые палки, трейлы, которые мы выбрали действительно оказались довольно лайтовыми, поэтому честно купленные перед путешествием палки скатались через океан и вернулись обратно.
Не пригодились также флиски, по многим отчетам читала как может быть холодно утром в Гранд каньоне и Йеллоустоуне, заставила всех взять флиски, но в итоге то ли утро у нас было не такое раннее, то ли мы такие морозоустойчивые, но без флисок в футболках и легких ветровках обошлись.

[zaggy]

5) Связь и интернет
С собой была симка T-mobile коллеги с некоторым запасом траффика и действием на 3 дня нашей поездки, в связи с чем была мысль по прилету купить в аэропорту 30 дневный туристический план T-mobile.

В тоже в время в терминале 2 по факту обнаружилась только одна стойка, где продавали сим-карты совсем уж неизвестного оператора с вроде как безлимитным интернетом, но за 99$. Расставаться с такой суммой уж точно не хотелось, поход к стойке информации так же не принес ничего положительного, по информации сотрудника аэропорта никаких точек продаж кроме той самой стойки в терминале нет.

Здесь нам нужно по сути ставить 2-ку за домашнюю подготовку, как-то были априори уверены в том, что в аэропорту можно без проблем купить симку, поэтому по этой теме ничего особенного не гуглили.

Симка коллеги по итогам трех дней благополучно стала неактивной, но к этому времени мы уже были далеко на тропе маршрута и заморачиваться с покупкой новой не стали, отвисшего maps.me для навигации и вай-фая вечером в гостиницах вполне хватило на все цели.


6) Авиабилеты
Чтобы не тратить драгоценное время отпуска, сразу рассматривали только прямой рейс из Москвы, получался Аэрофлот.

В отношении ценообразования, все-таки стабильно работает алгоритм - если не распродажа, то чем раньше тем лучше. В январе 2017 года, когда только задумались про путешествие, билет можно было взять порядка за 24 тыс руб тужа обратно, ближе к лету он уже стоил от 40 тыс руб за билет. Так как билеты брали довольно поздно, когда уже финально-финально-финально решили ехать, купили их в итоге за мили и сборы, что выходило ощутимо дешевле текущего на момент времени ценника.

[zaggy]

Ну что, поехали по маршруту!

1 день - 31 августа - четверг

перелет Москва-Лос-Анджелес (11.55 - 14.05) - аренда машины в аэропорту - переезд в Three rivers

202 мили, 3, 5 часа

Перелет Аэрофлотом ничем особенным не запомнился, единственным неприятным сюрпризом оказалась компоновка сидений - рассчитывали на 2 - 5 - 2, в итоге сидели 3 - 4 - 3, а расчет был как раз боковые места, чтобы никто не мешал.

Покрутив дома мысленно земной шарик, зарегистрировались на места с правой стороны и не прогадали, так как летели преимущественно днем с солнцем, оно было все время с левой стороны, так что 12 часов вида с воздуху было обеспечено. Над наиболее интересными участками маршрута была, к сожалению, сильная облачность, так что заснеженная Гренландия и Канада осталась где-то под слоем облаков.

Прохождение всех формальностей в аэропорту ЛА сильно отличалось от американского опыта 3-х летней давности с очередью в 2 и более часов, сейчас сразу прошли к киоскам, занесли все данные, сфотографировались и вперед к пограничникам. Увесистой распечаткой материалов поездки, к сожалению, никто не заинтересовался и не оценил, спросили только про дату обратного вылета и Welcome to the USA (даже стало немного обидно :-)

[zaggy]

Остановка шатла Alamo оказалась практически напротив нашего выхода из терминала, везде есть интуитивные указатели, заблудиться достаточно сложно. Единственно, что сам шаттл довольно долго не приезжал, учитывая постоянно курсирующих туда обратно автобусы компаний конкурентов, в итоге собралась даже небольшая очередь.

В самом Alamo общаться на тему дополнительных страховок и пр ни с кем не хотелось, поэтому сразу двинулись к киоскам саморегистрации и получили необходимую для получения машину распечатку.

Но до самого еще получения машины как раз и состоялся тот самый адреналиновый взрыв, спонсором которого оказался maps.me, помучавшись некоторое время, плюнули, поменяли симку в телефоне и поехали по гугл-навигатору в местечко Three rivers, что отстоит на 202 мили от ЛА.

А дело-то было вечером, уже ближе к 18.00, что может значить для автопутешественников по мегаполису только одну, и, к сожалению, неприятную вещь - пробки! знаменитые лос-анджелеские пробки.

Стратегический расчет лететь в четверг был не только в дополнительном дне отпуска, но и в попытке избежать пятничного кар-магеддона, что измученные беспересадочным 12 часовым перелетом организмы скорее всего не выдержали бы… но тем не менее в четверг нам, конечно, тоже по полной досталось.

Чем хорош гугл-навигатор - что он строит маршрут он-лайн с учетом пробок и показывает время поездки с учетом их.
Чем плох гугл-навигатор - см предыдущую фразу - оптимизм приехать пораньше к месту ночевки и даже успеть поесть в заботливо заранее выписанном ресторанчике улетучивался с каждой минутой…

В итоге время в пути от запланированных заранее 3,5 часов в определенные периоды варьировалось от 4 до 5 часов.
К этому нужно прибавить первый опыт вождения за рулем в США, попытки въехать в систему развязок, съездов, заездов и пр, так в итоге первые 3 часа мы держались достаточно бодрячком. Срубать начало потом, когда с хайвея или фривея с достаточно интенсивным и плотным движением, выехали на местную двухполосную дорогу с движением одна машина в полчаса, здесь уже держались, врубив музыку и подпевая в такт.

В итоге до места ночевки - местечко Three rivers Comfort Inn & Suites Sequoia/Kings Canyon - добрались около 23.30 и сразу рухнули спать. На этом воспоминания и впечатления первого дня заканчиваются…

[zaggy]

2 день - 01 сентября - пятница
Three rivers - Sequoia & Kings Canyon National Park - Fresno (ночевка)

Пробег 317 км

Пункты по маршруту

Giant Forest Area (Tunnel Log, General Sherman Tree Trail)
Grant Grove Area (General Grant Tree Trail)
Kings Canyon Scenic Byway с остановкой на Grizzly Falls до Cedar Grove Visitor Centre

Обед (в парке)

Ужин (по факту не успели)

Pismo's Coastal Grill
Американская, Бар, Морепродукты
7937 N Blackstone Ave, Фресно, CA 93720-4310
+1 559-439-9463
Часы работы
Вс - Вт
11:00 - 21:00

Sequoia & Kings Canyon National Park по сути представляет собой два совершенно разных места - парк самых огромных деревьев на планете, лес гигантов, и желто-песчаный каньон, образованный Kings River.

Учитывая, что это первый полноценный день путешествия, да еще после такого достаточно тяжелого дня прилета, этот день решили провести в лайтовом режиме, за достопримечательностями не гонимся, едем спокойно, что успеем посмотреть, то и посморим.

В секвойной части парка посетили две главные зоны парка - Giant Forest Area с проездом под упавшим деревом на автомобиле и знакомством с самым большим по объему и массе деревом на панете - General Sherman Tree; и Grant Grove Area, где находится второе по объему и массе дерево на планете - General Grant Tree.

[zaggy]

Утро встретило очень мягким рассеянным желтоватым светом, дымкой, через которую можно спокойно было смотреть на солнце, не жмурясь. Эта дымка и мягкий рассеянный свет будет сопровождать нас весь сегодняшний день, окрашивая и без того песчаные цвета Кингс-каньона в еще более теплый желтый цвет.

Ну а пока мы движемся в въезду в парк





По пути встретился небольшой камушек



Ну а с другой стороны дороги все склоны Сьерра-Невады и дымка

[zaggy]

А вот и первые гиганты на пути





«Упавший монарх»
упало в силу естественных причин, от старости

[zaggy]

Вперед, ввысь!



А вот и человечек для масштаба





И не сразу заметишь на фоне таких гигантов

[zaggy]

Интересно заглянуть вовнутрь



А вот и Tunnel Log



Остальные деревья в роще также на подбор

[zaggy]

Каменный пейзаж парка
Хоть в Йосемите не были, но по описаниям вроде похож на серый гранитный пейзаж





Знакомьтесь с General Grove Tree
оценить масштаб можно только так, издалека

[zaggy]

Как вгрызаются в землю





Эй вы там, внизу

[zaggy]

Очередное упавшее дерево-тоннель

[zaggy]

Все разъедутся, и только эти гиганты останутся

[GANT1949]

Не сочтите за занудство:
3. Не допускается сознательное размытие отчёта на большое количество постов в пределах одной темы

[ingavesna]

хороший отчёт, ждём продолжения

[zaggy]

Не сочтите за занудство:
3. Не допускается сознательное размытие отчёта на большое количество постов в пределах одной темы

Сорри, не специально, просто так удобней было копировать в отчет

[zaggy]

Посещение парка Секвой оставило сильные впечатления, представляешь какими эти деревья выглядели в глазах людей, живших 100-200 лет назад…
Это сейчас современный человек избалован «быстрее-выше-сильнее», небоскребами и прочими подобными гигантоманиями, а здесь сама природа во всей своей неброской, но такой запоминающейся красоте.
И интересно было бы увидеть этих гигантов зимой, в снежном уборе, тронешь за веточку, тонна снега за шиворот и высыпется.

Дневной перекус состоялся в местечке Grant Grove Village заранее купленными утром в супермаркете салатами, колбасой, сыром и прочими излишествами. Надо сказать, что с выездным запасом провианта нам совсем не везло - салаты оказались как-то чересчур майонезные или в специях, колбаса, ветчина, да и просто куриное филе соленым или переперченным, а сыр вообще умудрились купить английский чеддер с хреном (ладно, спишем это все на усталость и неадекват после перелета), ели потом его понемногу всю дорогу, а в конце распробовали и даже понравилось.

В-общем, на третьей попытке затаривания сдались, определив для себя следующий рацион туриста на маршруте - помидоры черри, моцарелла, прошутто, моцарелла в прошутто или прошутто в моцарелле и арбуз, много холодного из кулера арбуза - вот это сто процентов было вкусно, не перчено и не солено (ну вот такими «гурманами» оказались :-)

Во второй половине дня джетлаг и усталость начинали о себе давать, но тем не менее с маршрута не сошли и поехали во вторую часть парка - Kings Canyon.

Самой проходной достопримечательностью здесь по сути является проезд по Kings Canyon Scenic Byway с остановками на обзорных площадках до Cedar Grove Visitor Centre, за ним же подальше окончание официальной автомобильной части маршрута, где для дальнейшего хайкинга, если правильно поняла, требуются пермиты.

Дорога от Grant Grove Village до Cedar Grove Visitor Centre составляет около 30 миль в одну сторону, что гуглом было оценено примерно в 45 минут. Естественно в это время никак не уложиться, обзорные площадки, фото-стопы задерживают в зависимости от энтузиазма на полчаса еще точно.

Если спросить сейчас, то какого цвета воспоминания из Kings Canyon, то у всех думаю ответ будет один - вначале мягкие, дымчатые, желто-голубо-коричневые цвета, немного серых гранитных гор (опять почему-то стойкие ассоциации с Йосемити) и зеленые воды дикой гремящей реки Kings River.

Въезжаем на Kings Canyon Scenic Byway



Одна из первых обзорных площадок - простор, красота!



Хм, а где же сам каньон-то, которых по всем интернет-источникам обещает быть одним из самых глубоких в Америке и превзойти по глубине даже сам Гранд Каньон.

Вот так и получается сначала в горку, потом с горки, вон там серпантин слева, а потом уж в Гранд Каньон, тьфу, то есть в Кингс Каньон





Водопад в тени замаскировался



Одно из самых зрелищных мест в каньоне, едешь впритык что с одной, то и с другой стороны - стенка из камней или обрыв, не сильно воодушевляющий выбор



Ревущая речка за бортом



Действительно производит впечатление некоторой дикости и первозданности места - за счет нагромождения валунов, поваленных стволов деревьев, корней. Удивляешься - неужели здесь такое сильное половодье, что сметает в прибрежной полосе и несет с собой







И как раз под настроение на флэшке с музыкой оказался Наутилус

Мы будем жить с тобой в маленькой хижине
На берегу очень дикой реки
Никто и никогда, поверь, не будет обиженным
На то что когда-то покинул пески
На берегу очень дикой реки
На берегу этой тихой реки
В дебрях чужих у священной воды
В теплых лесах безымянной реки



На остановке водопада Grizzly Falls гризли не оказалось, хотя, наверное, их интерес к нам навряд ли ограничился чисто академическим



Немного заплутав, но доехали до Cedar Grove Visitor Centre, но так как времени было уже впритык и усталость давала о себе знать, просто развернулись и поехали обратно, на выезд

И снова вырастают скалы за бортом



С этого ракурса дорога вдоль обрыва кажется не такой уж и страшной, видно, что стенка пологая



Хотя, на следующей обзорной площадке и не таким храбрым уже оказываешься - практически отвесная скала и громко ревущая речка внизу



Поймали в кадр три переката Kings River



За время поездки собрали коллекцию цветных каньонов - серо-коричневый Кингс Каньон (done!), голубовато-красный Гранд Каньон, все оттенки красного Zion, розово-песчаный Bryce - все это впереди





Серпантин на выезд в этот раз уже справа - вон туда на горку, за перевал



Бросаем прощальный взгляд назад - bye-bye, наш первый американский каньон, который оказался вполне себе grand

[GANT1949]

поехали во вторую часть парка - Kings Canyon

Это второй, отдельный парк, у которых просто общее управление.

Самой проходной достопримечательностью здесь по сути является проезд по Kings Canyon Scenic Byway

Не проходной и даже не проездной, а заездной)
А проходная там Грант Гроув.

окончание официальной автомобильной части маршрута, где для дальнейшего хайкинга, если правильно поняла, требуются пермиты.

Только для ночевок в wilderness area.

Вот видите, одновременно в наших отчетах про Кингз-Каньон и во многом похожие впечатления.
Замечательное место и не сильно заезженное.

[zaggy]

поехали во вторую часть парка - Kings Canyon

Это второй, отдельный парк, у которых просто общее управление.

Самой проходной достопримечательностью здесь по сути является проезд по Kings Canyon Scenic Byway

Не проходной и даже не проездной, а заездной)
А проходная там Грант Гроув.

окончание официальной автомобильной части маршрута, где для дальнейшего хайкинга, если правильно поняла, требуются пермиты.

Только для ночевок в wilderness area.

Вот видите, одновременно в наших отчетах про Кингз-Каньон и во многом похожие впечатления.
Замечательное место и не сильно заезженное.

GANT1949, спасибо за дополнения и уточнения!
Да, Кингз каньон очень понравился - он какой-то спокойный, непопсовый, туристов не так много было и на многих участках были просто одни, что тоже давало полноту впечатлений…
Посмотрела Ваш маршрут в отчете, из совпадающих с нашим путешествием мест получается еще Йеллоустоун и Гранд Тетон, интересно также будет сравнить впечатления и фото-запечатления :-) Причем у Вас целых 3 дня в Йеллоустоне, 2 дня в Гранд Тетоне - круто!
А нам Гранд Тетон совсем не открылся, точнее скрылся в полной дымке, угадывались только очертания гор… :-(

[zaggy]

Выезжаем из парка уже в закатную дымку



На ночевку держим путь в город Фресно, что отстоит на 85 миль от Cedar Grove Visitor Center или около 2 часов пути по Гуглу.

По дороге глазеть особо не на что, поэтому стали ловить солнце в объектив





5 калифорнийских одиноких пальм и закатное солнце - ну они действительно смотрелись немного странно, возвышаясь на виноградникам и полями :-)



После простых однополосных дорог в парке, непривычно было снова выезжать на хайвеи, фривеи и иже с ними, с развязками, съездами и прочими дорожными премудростями. Это уже потом, где-то на 5 день путешествия, во время практически 1000 км автопробега на север уложили в своих головах принципы организации дорожного движения и чувствовали себя гораздо увереннее и смелее.
А сейчас же доехав до мотеля, который опять же оказался расположенным на очередном съезде, в анклаве похожих мотелей, заправок, Макдаков и пр, и разгрузившись, мысль снова выезжать дорогу с довольно интенсивным автомобильным движением вызвала сильное отторжение и бунт в рядах водителей, в связи с чем очередной вечерний заботливо выписанный с Трипадвайзора ресторанчик оказался непосещенным.
Идти в Макдак, KFC и прочие едальни, расположенные рядом, также совсем не хотелось, поэтому абсолютно неспортивно была заказана еда в номер и остаток вечер был посвящен серфу в интернете и по американскому TV, набрели на показ старых Звездных войн, что оказалось весьма приятным аккопанементом для ужина.

[zaggy]

Следующим по хронологии маршрута должен бы быть Сан-Франциско, но на одну волну с этим городом попасть, к сожалению, не совсем получилось, что было вдвойне обидно, так как именно Сан-Франциско был главным пунктом нашей «городской» программы путешествия.

Сложно сказать, что сыграло свою роль - огромная пробка на въезде в город, причем по сути на пустом месте, для оплаты проезда по Bay Bridge, сожравшая 2 часа драгоценного дневного времени (причем с нас оплату так и не взяли, посмотрели на номера и махнули - проезжайте), невиданная жара, упавшая на город аккурат во время нашего пребывания, или тот факт, что попали в город на выходные, причем не простые, а длинные, трехдневные, в связи с чем видимо было больше чем обычно туристов, наводнивших главные туристические достопримечательности.

В Сан-Франциско хочется вернуться настоящей прохладной осенью или ранней весной, где-нибудь посередине рабочей недели и иметь в запасе дня 3-4 для неторопливого, вдумчивого изучения города…

Ну а пока перепрыгиваем 2 дня и оказываемся в раннем утре понедельника, 04 сентября, 5-го дня маршрута, когда предстоит самый длинный перегон нашего путешествия - из южного Сан-Франциско на северо-восток к Йеллоустоуну с промежуточной ночевкой в городке Twin Falls, штат Айдахо.
Общий километраж однодневного пробега составил 673 мили или 1070 км, проходил по территории 3 штатов - Калифорния, Невада, Айдахо и занял у нас со всеми остановками на обед, перекусами и пр около 11 часов.

При планировании маршрута запланировали 2 промежуточных пит-стопа перекусить и отдохнуть:

- в городке Fernley, 253 мили или около 4 часов пути от Сан-Франциско
Black Bear Diner
(145 отзывов ) № 1 из 34 в категории Рестораны – Fernley, Американская, Закусочная
1190 E Main St, Fernley, NV 89408-1367

- в городке Elko через очередные 250 мили, но уже от Fernley
Star Hotel
(450 отзывов ) № 1 из 69 в категории Рестораны – Elko, Морепродукты, Стейк-хаус, Американская
246 Silver St, Elko, NV 89801-3655
Часы работы
Пн - Пт
17:00 - 21:30

Ужин планировался уже непосредственно в Twin Falls, относительно недалеко от гостиницы обнаружился ресторанчик
Jaker's
(532 отзыва ) № 2 из 120 в категории Рестораны – Твин-Фолс, Американская, Стейк-хаус, Бар
1598 Blue Lakes Boulevad North, Твин-Фолс, ID 83301

В итоге промежуточный перекус в Elko не понадобился, с некоторыми снэками по дороге вполне дотянули от обеда в Fernley до ужина в Twin Falls.

Да и в целом, сам автопробег длиной более 1000 км не оказался по сути таким уж ужасным. Немаловажную роль в этом вопросе сыграли прекрасные американские дороги - с отличным покрытием, большую часть времени прямые, с прекрасно развитой сопровождающей инфраструктурой - местами для отдыха - туалетом, анклавами заправок-магазинчиков-едален на соответствующих съездах.

Сами съезды перестали казаться чем-то ужасающим, уже заранее высматривали соответствующий стэнд, предваряющий съезд, что там предлагалось - какая заправка, еда, мотель. И даже в том случае, если нужный нам объект находится на противоположной стороне дороге без проблем заезжаем, опасаться, что не вернешься на свое направление дороги не нужно, нужно только внимательно следить за указателями. Опять же выручает указание направления движения, едешь, например, на север, значит ищем указатель North номер дороги.

А пока же, говорим Доброе утро и до новых встреч Сан-Франциско!



Но город так просто не отпускал - успешно преодолев тот самый Bay Bridge, который двумя днями ранее в субботу собрал кучу кармического негатива в свой адрес, соответствующий съезд на 80 Interstate East мы благополучно пропустили и бодро продолжили движение вдоль залива по 580 дороге. maps.me заподозрил неладное и очухался только через некоторое количество времени и по результатам перестройки маршрута мы получили незапланированную экскурсию по сонным улочкам некоего Ричмонда.

Большую часть пути по нашему тысячекилометровому маршруту мы проехали по Interstate 80 East, что подразумевает автомагистраль через несколько штатов, ведущую на восток.
Наверное, дополнительным фактором не такой уж сильной напряжности перегона стала череда смены пейзажа за бортом - от дорог Калифорнии с кустарниками и цветами вдоль дорог, до проезда по лесному заповеднику в районе озера Тахо, с последующим выездом на безбрежную равнину и солончаки Невады.















Практически везде на маршруте, за исключением многокилометровой пробки в районе Тахо, особо интенсивным движение не назовешь. Хотя то самое чувство road-movie мы по полному схватили во второй части путешествия, Юте-Аризоне, когда можно ехать хоть сто километров и машин не будет вообще.

Также водителем был отмечен довольно высокий уровень автомобильной вежливости и культуры вождения, единственным раздражающим фактором был вариант, когда например на двухполосной дороге сбивались в кучу несколько машин и ехали себе с примерно одинаковой скоростью.
При этом сразу видно, что это не группа, путешествующая вместе, а просто сказано же, что на этой дороге максимальная скорость скажем 80 миль в час, вот я и буду ехать по ней с этой скоростью на всех полосах. Ну а если тебе нужно обогнать, то сорри гайз, зачем нарушать и скорость превышать…
Причем все остальные будут ехать в такой ситуации спокойно, это у нас менталитет пробивает и закипает - отличная машина, отличные дороги, хочется на газ и вперед :-)

[lapkal]

Причем все остальные будут ехать в такой ситуации спокойно, это у нас менталитет пробивает и закипает - отличная машина, отличные дороги, хочется на газ и вперед :-)

Если бы вы предварительно узнали сумму штрафа за превышение, и учитывали, что по законам Калифорнии за превышение страховку в обязательном порядке поднимают на три следующих года, возможно, вам бы резко расхотелось жать на газ, и ехали бы вы спокойно, как и все.

[zaggy]

Причем все остальные будут ехать в такой ситуации спокойно, это у нас менталитет пробивает и закипает - отличная машина, отличные дороги, хочется на газ и вперед :-)

Если бы вы предварительно узнали сумму штрафа за превышение, и учитывали, что по законам Калифорнии за превышение страховку в обязательном порядке поднимают на три следующих года, возможно, вам бы резко расхотелось жать на газ, и ехали бы вы спокойно, как и все.

Да ехали-то мы как раз спокойно, большую часть времени в правом ряду :-) одно дело хотеть, другое делать...
Наверное, не совсем точно выразилась - даже при разрешенной скорости создавать такие коробочки на дорогах все-таки не совсем правильно, получается загораживает проезд по всем полосам. При этом по ощущениям значительная часть потока ехала со скоростью где-то километров на 10 выше разрешенной, что достаточно для обгона в таких ситуациях, а обогнать-то никак не получается.

[zaggy]

Одним из самых запоминающихся моментов дневного путешествия стал дождь и светопредставление, разыгравшееся в небе

Сначала из-за горки показалась тучка, небольшая такая тучка :-)





Потом стало понятно, что намерения у нее самые серьезные



Впереди от дождя также не скроешься



Обложили со всех сторон



Кому-то сейчас достанется







Пожирающее солнце облако



Но в итоге стало отступать



Предполагаем, что был знак «Тучам вход воспрещен!»



Ну вот и все осталось позади



На всем протяжении пути температура держалась около 30 градусов тепла (хм, вроде же едем на север и флиска в багаже без дела лежит… :-)

Уже практически в сумерках сворачиваем c 80 хайвея на местную 93 дорогу, и где-то посередине пересекаем границу с Невадой и оказываемся наконец-то в третьем на сегодня штате - Айдахо!



На ходу делаем автопортрет в прерии



У всех почему-то уверенность, что мы как раз в прерии…
Хз, в-общем, это останется между нами и учебником географии :-)

Ну а вокруг безбрежные просторы ранчо, с изредка встречающимися воротами-границами, а так никого… если до этого безбрежность пейзажей постоянно сопровождалась следами цивилизации - мачты электропередач, какие-нибудь заводы, заправки вдоль дорог и пр, то здесь на значительном участке пути ничего нет. Чувствуешь себя героем американского приключенческого романа про ковбоев, всадника без головы и пр…

Наступает самое красивое время дня - закатные сумерки с полной луной на небе





Решили сделать остановку, размять ноги - и из кондиционированного воздуха машины вывались в обжигающе горячий вечер с сильным ветром, пахнущим травами.
Наверное, это был один из самых запоминающихся моментов вечера - поле травы или колючек, простирающееся до горизонта, луна и этот пряный обжигающий ветер и никого







Но едем дальше и магия места начинает рассеиваться - вереница огней на дороге недвусмысленно намекает про наличие цивилизации и так оно и есть



Уже совсем скоро наша тихая дорога превращается в многополосную с соответствующим трафиком и цивилизацией вокруг.

В запланированный на ужин Jacker’s вваливаемся в итоге за полчаса до закрытия, но нас берут на обслуживание.

Нахождение в штате картофеля, а штат Айдахо, как мы поняли, это главный картофелевыращивающий штат в Америке, обуславливает наличие в меню кучу разнообразных вариантов его приготовления.

В итоге на ужин был взят зачем-то французкий луковый суп (оказался очень пересоленым) и традиционный стейк с гарниром в виде картошки в сливках, картошки с чесноком и запеченным картофелем. Все остальное, за исключением уже упоминавшегося французского недоразумения, оказалось весьма вкусным и стало приятным завершением этого долгого многокилометрового дня путешествия.

[zaggy]

6 день - 05 сентября - вторник

заход солнца в 19.52

Twin falls - Jackson— Grand Teton NP (переезд 488 км, 6 часов) - вечером приезд в Yellowstone, ночевка в Lake Lodge Pioneer Cabin

Общий пробег более 500 км, из которых

- перегон Twin Falls - Jackson - 406 км или 4 часа 20 минут по Гуглу
- перегон Jackson - Grand Teton (10 миль) - Yellowstone South Entrance -Yellowstone Lake Lodge - 100 км

Обед запланирован в Jackson
Local Restaurant & Bar
(1 243 отзыва ) № 8 из 95 в категории Рестораны – Джексон
Американская, Бар, Подходит для вегетарианцев
55 North Cache, Джексон, WY 83001-8680

Обед оказался не очень вкусным и довольно дорогим по чеку, при этом в первый и, как выяснилось потом, единственный раз попали в Америке на стейк с прожилками и не очень вкусный бургер, так что рекомендовать точно не хочется.

Ужин в Йеллоустоуне Lake Lodge Cafeteria, отзывы на трипадвайзоре не очень положительные, но деваться по сути некуда.

Сайт парка Grand Teton National Park
https://www.nps.gov/grte/index.htm
Карты парка можно скачать здесь
https://www.nps.gov/grte/planyourvisit/maps.htm

По плану в Grand Teton National Park планировалось проехать по 191 дороге вдоль реки Snake с выходом на обзорных точках по маршруту:

- Sleeping Indian Overlook
- Albright View Overlook
- Blacktail Ponds Overlook
- Glacier View Turnout
- Schwabacher’s Landing
- Teton Point Turnout
- Snake River Overlook
- Elk Ranch Flats Turnout
- Moran Entrance Station
- Oxbow bend
- Willow Flats Overlook
- Jackson Lake Overlook

и дальше на южный въезд парка Йеллоустоун, по которому сразу в лодж на заселение и ужин.

Согласно картам в Grand Teton National Park проходит еще одна сценическая дорога - Teton Park Road по другую сторону реки Snake, гораздо ближе к горам, сходясь со 191 дорогой в Jackson Lake Junction.

Если по запланированному маршруту въезд и выезд из Йеллоустоуна проходит через Южный въезд или в целом на парк Grand Teton запланировано больше времени, то, конечно, можно прокатиться по обеим дорогам. У нас же такого запаса по времени не было, поэтому была выбрана 191 дорога, показавшаяся более живописной.

Но суровая реальность расставила все по своим местам и наше пребывание в Grand Teton National Park получило по итогам поездки первый приз в номинации «несбывшиеся ожидания».
В итоге время нахождения в парке было довольно сильно сокращено, а высвободившийся временной ресурс решено было потратить в Йеллоустоне в West Thumb Geyser Basin, который очень удачно оказался расположенным рядом с Южным въездом как раз по пути в наш лодж.
Поэтому программа дня вынуждено расширилась и на достопримечательности Йеллоустоуна.

Но утро этого дня путешествия ничего подобного не предвещало, наоборот, казалось бы чисто техническая ночевка и проезд через городок Twin Falls не обещали каких-то отдельных впечатлений.

Здесь в очередной раз нужно ставить двойку за домашнюю подготовку, это уже сейчас дома нашла на трипадвайзоре 10 главных достопримечательностей в Twin Falls, оказалось, что наша дорога пролегала через достопримечательность №2 и №3 - Perrine Bridge и Snake River Canyon, соответственно.

А на самом деле выглядело все гораздо прозаичнее, зевая и проезжая через мост, случайно бросили взгляд в сторону и обнаружили себя, проезжающими через каньон. Естественно сразу раздался крик индейцев команчи с просьбой остановиться и все запечатлеть и аккурат за мостом обнаружилась обзорная площадка, открывавшая потрясающий вид на каньон и мост.

Самой запомнившимся впечатлением оказалась эта карточка - утренний золотистый цвет и дымка и несколько точек внизу каньона - ранние пташки на каяке, сверху видно в начале какого большого пути они только находятся






Лейтмотивом сегодняшнего путешествия должна была стать река Snake, бассейн которой охватывает части территорий 6 штатов, а исток находится как раз в парке Йеллоустоун.

Свое название река оправдывает полностью, разветляясь и петляя на протяжении всего своего пути, создавая живописные излучины.
Недаром одним из самых известных снимков легенды американской фотографии Анселя Адамса как раз является «Вершины Титона и река Снейк» (если верить гуглу вошедшая в число 116 работ, отобранных для занесения на золотую пластинку «Вояджера» с целью представить внеземным цивилизациям информацию о природе и геологии Земли), уж один этот факт вселял фотографический энтузиазм в ряды участников поездки.

Ну а пока довольствовались беглым взглядом на реку со смотровых площадок и окон автомобиля



Утренние часы поездки по штату Айдахо запомнились уходящими за горизонт полями с разного рода злаками и прочим растениеводством, но блеклый желтый цвет утомлял и хотелось поскорее увидеть горы





Взбираемся на перевал и пейзаж уже более ассоциирующийся с севером и Вайомингом, склоны гор, леса



Дорожный знак также недвусмысленно намекал в чьих владениях мы находимся

[zaggy]

Как выяснилось потом, природа в течение дня четко посылала нам сигналы, предрекающие некоторое фиаско в Grand Teton National Park - вот с этой обзорной точки видны горы? нет! а почему? дымка, дымка, дымка…



Но рациональная составляющая упорно глушилась фотографически-эмоциональной, вот сейчас там, за перевалом, все будет ок, дымка рассеется и будет потрясающий вид на километры вперед, Гранд Титон, излучину реки Снейк и пр и пр…

Ну а пока приехали на обед в Джексон, как раз напротив одной из главных достопримечательностей городка - арок из оленьих рогов, обрамляющих 4 входа в местный скверик, наверное в этом городке кипят нешуточные семейные страсти :-))



В целом городок произвел приятное впечатление, очень красивый, в таком стиле дикого запада, ну по крайней мере как его воспринимает неискушенный обыватель.
Но долго задерживаться в нем не хотелось, нас же впережи ждет Grand Teton!

Приезжаем в парк, первая обзорная площадка…



Вторая…



Третья…



Здесь уже не важно как они называются, все равно вид будет примерно одинаковый…



На этой обзорной точке мы окончательно сдались…



Ловим солнечный зайчик на одном из притоков реки



Дорога подходит близко к реке и одновременно наблюдаем большое скопление автомобилей и людей.
А какое одно из главных правил в национальных парках - увидел кучу машин или людей, мчи туда, 100% происходит что-то интересное.
Вот и здесь, из интересного нам достался далекий вид на пятые точки медведицы с двумя медвежатами, которые резвились в реке и теперь неспеша уходили в прибрежный лесок.

Отсутствие телевика не позволило сделать очередной фотографический шедевр, поэтому остановились на видах реки Снейк :-)





Вот там в леске справа мама медведица с двумя медвежатами, поверьте на слово фотографу



Время близится к вечеру и нарастает трафик по встречке, туристы едут из Йеллоустоуна и как приятно находится в противофазе, как раз быть по направлению въезда в национальный парк



Бросаем прощальный взгляд на несомненно прекрасный Титон, надеемся, что все-таки «До свидания!»

[GANT1949]

Да, не повезло вам с дымом в Гранд Тетоне!
Но некоторые его и вовсе в дождь проезжали, так что у вас в сравнении с ними просто роскошные виды

[HelenSN]

Такой интересный отчет и так внезапно закончился... Продолжения не будет?

[zaggy]

Такой интересный отчет и так внезапно закончился... Продолжения не будет?

Спасибо за оценку!
Как раз доразобрала все фото и села дописывать отчет, надеюсь энтузиазма на все хватит

[zaggy]

Йеллоустоун

Высвободившееся после пейзажно-фотографического фиаско в Гранд Титоне время решено было с пользой потратить в Йеллоустоуне, а именно в West Thumb Geyser Basin, который как раз оказывался на пути к нашему месту проживания в парке.

Как показал опыт проведения двух последующих полных дней в парке, это оказалось очень правильным решением заехать вечером в West Thumb Geyser Basin и сэкономить таким образом драгоценное время на будущее.

Йеллоустон сам по себе не маленький парк, так называемая нижняя петля - половина восьмерки, которую образуют дороги в парки, сама по себе составляет около 150 миль, а уж концентрация всякого рода сайтов, обзорных площадок, возможных трейлов и прочего делают программу дня супернасыщенной, без лишней свободной минуты.

Дорога из Гранд Титона в Южный въезд парка Йеллоустоун пролегает по John D Rockefeller Jr Memorial Parkway, хоть на часах около 18.00, тем не менее будка пуста - проезжай свободно. Потом на выезде из парка удивились, что никто у нас не спрашивал ни абонемент, ни бронь гостиницы сколько были и пр.

Жаль только, что при закрытой будке рейнджеров не возьмешь карту парка, хоть мы и были подготовленными с увесистой пачкой домашних заготовок и распечаток, все равно хотелось взять настоящую аутентичную карту, что удалось сделать только потом утром в лодже.

Въехав в парк и примерившись к карте, сразу начинаешь ощущать масштаб и расстояния, от Южного въезда до первой достопримечательности West Thumb Geyser Basin 35 км, что по времени проезда, в соответствии с картой парка, составляет около 45 минут.

Вообще, надо отдать должное прекрасно организованной инфраструктурной составляющей организации туризма и посещения национальных парков в США - все для удобства людей, начиная с прекрасно организованного сайта Службы национальных парков США, где можно почерпнуть всю необходимую информацию и спланировать путешествие, не выходя из дома, и уже на местах в парках, с организацией трейлов, инфраструктуры проживания и пр.
Все наше путешествие как-то невольно происходило в сравнении с посещенной Камчаткой, которая по сути представляет несколько таких же национальных парков, но по доступности и организованности туристической составляющей остается все-таки не очень достижимой для большинства граждан своей же страны…

По пути в West Thumb Geyser Basin делаем первую официальную остановку в Йеллоустоуне - смотрим Lewis Falls, названные так в честь Мериузера Льиса, который вместе с Вильямом Кларком являлся руководителем первой сухопутной экспедиции через территорию США из Сент-Луиса к тихоокеанскому побережью и обратно, произведенной в 1804-1806 годах.












West Thumb Geyser Basin предстал уже в закатных сумерках, красивый закат, практически полное отсутствие народу - что может быть лучше для начала знакомства с Йеллоустоуном?

West Thumb Geyser Basin относительно небольшое гейзерное поле, на его обход со всеми остановки и прочим вполне хватит 40 минут.
Название данного места скорее всего обусловлено тем, что силуэт озера Йеллоустоун на карте с изрядной долей фантазии может быть принят за человеческую пятерню с отставленным большим пальцем, который и есть West Thumb Geyser Basin.











Один из самых красивых источников в этой части парка, но название «Black pool» несколько вводит в недоумение - какой же он черный, когда даже в закатных сумерках видно, что источник больше сине-зеленый. Такое расхождение объясняется как раз тем, что парк - это огромный живой организм, меняющийся со временем, с учетом климатических условий, внутренних земных процессов, но и также, к сожалению, как мы увидим потом дальше на примере источника Morning Glory, «благодаря» действиям рук человеческих.
Как гласит история до начала 1990-х годов источник был другой температуры, более прохладной и в нем жили бактерии, окрашивающие воду в темно-оранжевый цвет.






Еще одной интересной особенностью данного гейзерного поля является то, что гейзеры в нем расположены прямо на берегу озера, а некоторые из них, жаль что сейчас активно не функционирующие, даже в нём самом.










Из-за быстро спустившейся темноты осталось больше не фото, а личных впечатлений, вскоре и усталость от долго насыщенного впечатлениями дня дала о себе знать и решили выдвигаться в сторону ночлега, в Lake Lodge area.

[zaggy]

Йеллоустоун

Сайт парка
https://www.nps.gov/yell/index.htm
Карты парка можно скачать здесь
https://www.nps.gov/yell/planyourvisit/maps.htm


Йеллоустоун по праву является одним из самых известнейших национальных парков США, а по факту (точнее если верить вики) самым первым национальным парком в мире, основанным в 1872 году.

Для автора сего отчета первое знакомство с парком состоялось виртуально, еще в детстве, при прочтении книг Карла Мэя «Сын охотника на медведей», где одно из действий как раз проходило в районе реки Йеллоустоун, на земле, клочащей, бурлящей, фонтанирующей гейзерами и прочими геотермальными активностями.
Причем при прочтении книг название Йеллоустоун не очень запомнилось, это потом уже в школе при изучении географии соотнеслось в голове описываемое место и название национального парка США. А уж поверить тогда в то, что пусть и через добрый десяток лет, но все равно своими глазами увидишь то, что так красочно описывал автор, было совсем невозможно…

«…Национальный парк охватывает территорию более чем в восемь тысяч девятьсот пятьдесят три квадратных километра. Там берут свое начало реки Йеллоустоун, Мадисон, Джеллатайн и Снейк. Величественные горные цепи пересекают эту заповедную местность. В горах воздух чист и свеж, а вода сотен холодных и горячих источников различного химического состава обладает большой целебной силой. Гейзеры, с которыми едва ли сравнимы исландские, бьют фонтанами вверх на многие сотни футов в высоту, а скалы переливаются и сияют в солнечных лучах кристаллами черного хрусталя. Зловещие ущелья, не сравнимые ни с какими другими, кажутся вырезанными будто специально для того, чтобы дать возможность любопытному лицезреть все внутренности Земли. Земная кора там вся волдырится от надувающихся пузырей, которые то появляются, то исчезают; часто она оказывается здесь толщиной лишь с дюйм, и всаднику едва-едва удается провести по ней своего обезумевшего от ужаса коня. Временами в коре открываются гигантские дыры, тотчас наполняющиеся кипящим грязным илом, который то поднимается, то медленно уходит вниз. Не пройти здесь и четверти часа, чтобы не натолкнуться на какое-нибудь удивительное чудо природы. На территории парка более тысячи гейзеров и горячих источников. Нередко по земле разливается кипящая вода, но где-то рядом бьет и искрится холодный, чистый ключ. Впечатление такое, будто добрые и злые духи, словно ангел и дьявол, схватились на поверхности этих источников. Диву даешься возвышенному, а всего лишь через пару шагов отступаешь перед ужасным и гадким…»


Маршрут по парку

Йеллоустоун огромен, масштабен, это целая планета, на вдумчивое изучение которой отведенных 2 дня по плану маршрута ну никак не хватило.

Наверное, оптимальным вариантом, чтобы все без достаточной спешки объехать, посмотреть, при этом заложив время на извержение гейзеров, которые естественно живут по своему расписанию и совсем не собираются подстраиваться под наши мелкие людские дедлайны, являются 3 дня, отведенные на национальный парк.

У нас по плану маршрута было 2 дня - дома, посмотрев на карту парка, что по сути своей это два кольцевых маршрута - верхняя петля и нижняя петля, залихватски решили, что этого времени хватит, в первый день проедемся по нижней петле, во второй день - по верхней и все.

На ночлег было выбрано место Lake Village, что было достаточно вынужденным, так как только там оставались единственные на момент бронирования приемлемые по цене номера.
На первый взгляд и месторасположения ночлега достаточно удачно, если посмотреть на карту, то он располагается достаточно близко к смыканию двух петлей, которые образуют дороги парки.

В то же время при выборе места размещения следует учитывать некоторую степень неравномерности в концентрации главных достопримечательностей и особенности рельефа парка.

Всего в парке можно выделить 10 точек, в которых есть инфраструктура (размещение, еда, заправки и пр в разных комбинациях) и рядом с которыми сконцентрированы достопримечательности (очень удобной оказалась взятая в лодже карта, на официальной сайте парка такую не нашла, поэтому прикладываю фото, удобно ориентироваться по расстояниями между основными точками и какая инфраструктура представлена)



Верхняя петля по часовой стрелке:
Mammoth Hot Springs - белоснежные травертиновые террасы и олени прямо на лужайке у домиков;
Tower - Roosevelt - к сожалению, времени посетить не было, проехали поздно вечером мимо, а так можно посмотреть 2 красивых водопада - Tower Fall и Undine Fall;
Canyon - песочно - желтые цвета Гранд Каньона и открыточный водопад на реке Йеллоустоун;
Norris - огромное гидротермальное поле с горячими источниками самых разных форм, цветов и размеров, при этом хоть регулярно и масштабно извергающихся гейзеров обнаружено не было, тем не менее когда давно именно в этой части парка было зафиксировано самое высокое извержение гейзера - Steamboat Geyser;

Следует учитывать, что участок дороги от Tower - Roosevelt до Canyon проходит через хребет с набором и перепадом высоты, что накладывает существенные ограничение на скорость передвижения, так согласно карте переезд по километражу составляет всего лишь 19 миль, но по времени требует 1 час. Также довольно затратным из-за особенностей рельефа является перегон от Norris вверх на север в сторону Mammoth Hot Springs - 21 миля и тот же самый час по времени.

2) Нижняя петля:
Lake; Fishing Bridge; Bridge Bay Marina; Grant Village - по сути просто инфраструктурные точки, интерес представляет дорога от Lake к Canyon, что пролегает по Hayden Valley - одно из мест массового обитания бизонов в парке, также стоит заехать в зону Mud Volcano - грязевые котлы весьма впечатляющих размеров;
West Thumb - гидротермальное поле прямо на берегу озера Йеллоустон;

Самым интересным и зрелищным в парке является район от Madison вниз к Old Faithful, в котором сосредоточены основные гейзерные достопримечательности, гидротермальные зоны Fountain Paint Pot и Firehole Lake Drive, Lower Geyser Basin, Midway Geyser Basin, Upper Geyser Basin, где располагается и Старый служака (самый предсказуемо работающий гейзер) и другие достаточно регулярно извергающиеся гейзеры - Grand Geyser, Castle Geyser, Daisy Geyser, Riverside Geyser и очень красивые горячие источники такие как Morning glory, масштабнейший Grand Prismatic spring и др

[zaggy]

При планировании маршрута я как-то очень наивно думала, что гейзеры извергаются круглосуточно чуть ли ни каждые пять минут, как в Петергофе - сидит себе за скамейкой сотрудник парка и знай себе нажимает на кнопку, шутихи включаются и выключаются. Точно так же и гейзеры - приедешь к ним, они и зафонтанируют :-)

Реальность же, естественно, оказалась гораздо прозаичней и суровей - самый предсказуемо работающий гейзер в парке это Старый служака - Old Faithful, извержения проходят раз в 60-90 минут с возможными небольшими смещениями по времени, но извержение точно будет, Старый служака не подведет.

Также высока вероятность увидеть извержения Grand Geyser, Castle Geyser, Daisy Geyser, Riverside Geyser - все они располагаются в зоне Upper Geyser Basin, относительно недалеко друг от друга.

Еще одним гейзером, радующим своими извержениями преимущественно ближе к концу дня, является Great Fountain Geyser, располагающий в зоне Firehole Lake Drive - односторонней видовой дороге примерно посередине между Old Faithful и Madison.
Рядом с ним находится White Dome Geyser - гораздо меньший по объему и масштабу, но тем не менее плюющийся в пространство с большей частотой гейзер - ожидая извержения Great Fountain Geyser увидели аж два раз извержения White Dome Geyser.

Old Faithful, Grand Geyser, Castle Geyser, Daisy Geyser, Riverside Geyser и Great Fountain Geyser образуют шестерку крупных гейзеров, извержения которых можно предсказать в более-менее точном временном диапазоне.

Узнать время извержения и спланировать маршрут можно на ресепшен в лодже, причем не только в лодже Old Faithful, в районе которого указанные гейзеры сосредоточены, а по сути в любом, в нашем Lake Lodge сотрудники отеля не просто посмотрели у себя где-то в программе, но и даже позвонили в специальный центр парка, уточнить время. Кроме того можно спросить у рейнджера в парке, именно так нас сориентировали посмотреть Great Fountain Geyser вечером в первый день нахождения в парке.

Также есть специальное приложение парка Йеллоустоун, где вывешивают прогнозное время извержений гейзеров (хотя сотовая связь у нас заработала только в вечер последнего дня, когда мы забрались на горный хребет на перегоне от Tower - Roosevelt до Canyon, успели отправить несколько смс, стали спускаться в долину и связь опять вырубилась).

К сожалению, из-за непроработанности маршрута по Йеллоустону дома, ориентироваться по формату и времени работы гейзеров и соответственно выстраивать план на день пришлось прямо на ходу, поэтому наши 2 дня в Йеллоустоне нельзя признать логистически оптимальными.

Как уже писала, план был очень простой - в первый день нижняя петля, второй день - верхняя петля.

Ну а что получилось по факту

1 день
- выехав утром около 09.00 из Lake Lodge поехали по нижней петле против часовой стрелки в сторону Canyon и сразу же застряли у бизонов в Hayden Valley,
- потом потратили непозволительно много времени в зоне Mud Volcano,
- зависли в Гранд Каньоне Йеллоустона - Северный и Южный рим, водопады (без трейлов),
- на часах как-то очень быстро оказалось 14.00, поэтому пообедали в Canyon Lodge,
- ужаснулись потраченному времени и рванули в Norris Geyser Basin - термальное поле оказалось весьма впечатляющих размеров, пока все обошли,
- проехались вдоль Firehole Canyon Drive - дикая река и первозданная природа,
- решили поехать к Fountain Pot по Firehole lake Drive - увидели по пути большое скопление машин и людей, удивились, взяли «языка»-рейнджера и узнали, что в течение примерно 1 часа, но неизвестно правда когда, ожидается извержение Great Fountain Geyser. Название гейзера и периметр огороженной площадки впечатлили, поэтому решили остаться посмотреть. Гейзер порадовал своим появлением около 17.30, пыхтел, плевался, извергался минут 20,
- после стало понятно, что световой день практически заканчивается (закат в 19.52) и время ужина в Lake Lodge тоже заканчивается в 20.00, а добираться до дома, если верить карте как минимум 1, 5 часа. Что получается как раз впритык к окончанию ужина, мы же находились аккурат на противоположной точке круга - петли дороги, поэтому было принято командирское решение быстро ехать домой, чтобы успеть поесть. Уже сейчас, опосля, понимаешь, что в данном решении, конечно, капитально ступили, точно также поужинать можно было бы в Old Faithful Lodge, который находился совсем неподалеку, потратив таким образом, больше часа светового времени еще на осмотр достопримечательностей, а не на дорогу. Но такая простая и очевидная мысль в голову в тот момент времени почему-то совсем не пришла…

2 день
- уточняем на ресепшен прогноз по гейзерам - Grand Geyser изволят извергаться около 11.00 - 12.00, поэтому срочно мчим в район Old Faithful по нижней петле по часовой стрелке, надеясь успеть сначала на Старого служаку, а потом посмотреть Grand Geyser - все удалось!
- досмотрели все остальное в районе Upper Geyser Basin;
- переехали в район Midway Geyser Basin, посмотрели снизу, а затем сверху, пройдя небольшой трейл, на Grand Prismatic Spring;
- около 15.00 принимаем волевое решение ехать в Mammoth Hot Springs, перегон Norris - Mammoth Hot Springs оказался не таким быстрым, как хотелось бы, дорога ремонтируется, поэтому движение с задержками;
- около 18.30 выезжаем из Mammoth Hot Springs и опять приезжаем впритык к 20.00 на ужин, но в этот раз в Canyon Lodge;
- возвращение домой в Lake Lodge.

Таким образом, нам пришлось по сути 2 раза делать круг по нижней петле, в первый и второй день, а также не хватило времени вообще посмотреть Tower - Roosevelt и Долину Ламар. Это еще с учетом того, что в вечер заезда в парк был незапланированно осмотрен West Thumb Geyser Basin, который вообще по плану предполагалось посетить в первый полный день в парке в рамках объезда нижней петли. Если бы не фотографическое фиаско в Гранд Титоне, то West Thumb очутился бы в том же грустном списке, что и Tower - Roosevelt и Долина Ламар…


Уже сейчас, проехав таким образом маршрут, я бы на Йеллоустоун заложила 3 дня и распределила бы их следующим образом по логистике и местам базирования:

1 день - базирование в Old Faithful, осмотр Fountain Paint Pot и Firehole Lake Drive, Lower Geyser Basin, Midway Geyser Basin, Upper Geyser Basin и West Thumb с учета графика извержения гейзеров;

2 день - осмотр Norris Geyser Basin, Гранд Каньон Йеллоустоуна (Южный и Северный рим, водопады), Mud Volcano, Hayden Valley, ночевка в Canyon Lodge;

3 день - осмотр Mammoth Hot Springs, Lamar Valley, Tower - Roosevelt, ночевка в Canyon Lodge.

Находясь в самом парке, очень рекомендую взять маленькие брошюрки по основным районам парка - Trail Guide, мы взяли по Mud Volcano, Old Faithful, West Thumb, Fountain `Paint Pot вместе с Firehole Lake Drive, Norris Geyser Basin, Canyon, Mammoth Hot Spring.
Они лежат в свободном доступе, но просят кинуть 1 доллар пожертвования, видимо поэтому их нельзя скачать с сайта парка. А брошюрки на самом деле очень удобные - приведена карта соответствующего места с дорожками трейлов, видами трейлов - проедет ли коляска например, будут ли ступеньки, протяженностью трейлов, наименованием горячих источников и гейзеров по пути, расположением туалетов и пр.

[zaggy]

Размещение в парке

Размещение в парке не кэмпингового типа можно получить в следующих точках:

1) Lake - гостиница Lake Hotel и Lake Lodge Cabin Area - размещение в условно «домиках», сцепленных друг с другом по 4-6 штук, где мы как раз и жили. Наш тип размещения, «Pioneer Cabin», мы в шутку перевели как Барак первопроходцев, условия действительно немного спартанские, и интерьер видимо не менялся с начала века :-)

Для обогрева используется батарея, которую нужно вечером включить, при этом существенным минусом является то, что по мере нагрева сжигается кислород и ночью может быть душновато. Также стоит быть готовым к тому, что отдельного обогрева в совмещенном туалете-душевой по сути нет, так что утром там напротив будет бодрячком.









Плюсом размещения является красивый вид с террасы Lake Lodge на озеро Йеллоустоун, приятно было бы посидеть вечером в деревянных креслах-качалках и наблюдать как наступает ночь и зажигаются звезды.

К сожалению, указанный тип времяпрепровождения знаком нам исключительно с теоретической стороны, так как все три вечера в парке мы приезжали в мыле впритык к времени закрытия ресторана, быстро ужинали и потом нас срубало спать. Вообще акклиматизировались по времени суток мы только где-то в середине путешествия, из-за насыщенного впечатлениями и активностями графика движения, спать хотелось уже после девяти вечера.



Сам Lake Lodge впечатляет своим внутренним интерьером, классический рустикальный стиль - сочетание дерева, камня, кожи производит неизгладимое впечатление, так и захотелось остаться еще на несколько дней, сидеть вечером у камина, потягивать вино или что покрепче и вспоминать события дня.



С точки зрения логистики перемещения по парку, я бы в итоге сказала, что это средний вариант - не самый лучший, но и не худший, достаточно близко к Южному въезду в парк.

2) Old Faithful - самое наверное раскрученное место в парке, где главенствует Old Faithful Inn (также там есть и лоджи поменьше и подешевле) - одно из самых красивых и эффектных строений, увиденных за поездку. Трехэтажное лобби отеля поражает своим размахом, высотой - деревянные перила, мостки, огромный каменный камин и… человечейский муравейник внутри и снаружи.

Из-за близости к основным топовым достопримечательностям парка нужно быть готовым к толпам народа, беспрестанно курсирующим туда-сюда, после относительно малолюдного Lake Lodge Old Faithful Inn оглушил, завертел и захотелось оттуда немного сбежать. Также немного убивает впечатления от первозданности природы парка закатанная в асфальт инфраструктура места - несколько огромных парковок, магазины и пр, целая туристическая деревня.

В то же время это идеальный, с моей точки зрения, вариант размещения, если закладывать целый день на осмотр участка Old Faithful - Madison - Norris или Madison - Old Faithful - West Thumb, тем более что вечером толпы народа распределятся по своим местам базирования и явно там будет потише и поспокойнее, и Старый служака под боком :-)

3) Canyon - тоже своего рода туристическая деревня, заезжали 2 раза поесть, а с точки зрения размещения базирования в парке показался одним из самых удачных вариантов. Единственное, красивого вида как в Lake Lodge или Old Faithful не будет, располагается просто в лесу.

4) Mammoth Hot Springs - очень красивое по окружающему пейзажу место, на лужайке перед домиками спокойно пасутся олени!, но с точки зрения транспортной логистики по парку не самый удачный вариант. Располагается в самом верху верхней петли, при этом дорога к нижней петле проходит через перевалы, что значительно снижает скорость продвижения и приводит к трате драгоценного светового времени.

5) Tower - Roosevelt и Grant Village - проезжали просто мимо, но опять же особо удачными с точки зрения транспортных затрат места не назовешь.

Перечисленные места в парке являются также точками полной инфраструктуры - размещение, еда, магазинчики, заправка, телефон.

Время посещения парка

Получившееся у нас время посещения парка с 5 по 8 сентября, со вторника по четверг, соответственно, оказалось очень удачным - рабочие дни недели, приятно теплая, но не жаркая погода, основной поток посетителей уже схлынул и в качестве туристов были представлены преимущественно пары пенсионного возраста, что не создавало лишней толкучки и шума и вносило существенную степень организованности в туристических потоках.

Если и поедем еще раз в Йеллоустоун, то в это время или может даже ближе к середине сентября, чтобы попробовать застать желтые краски в парке. И, конечно, же исключительно в будние дни :-)

[zaggy]

7 день - 06 сентября - среда

Yellowstone - нижняя петля - ночевка в Lake Lodge Pioneer Cabin

Первым пунктом на маршруте был намечен Mud Volcano, но первую остановку сделали немного раньше, когда увидели бизона.

Нет, не совсем так. Мы увидели БИЗОНА. Пусть и вдалеке.

Для детей городских джунглей, не избалованных природой, сам факт наблюдения воочию за таким значительным представителем животного мира внушил небывалый энтузиазм и восторг.



Восторг непропорционально усилился, когда стало ясно, что там вдалеке аж целых ДВА бизона :-)



Знакомство с бизонами вполне могло бы перейти в более близкие отношения, так как один из них сначала спокойно брел рядом с нами внизу дороги, но потом резко передумал и решил форсировать склон и переход дороги напрямик через нас







Дорогу, естественно, уступили мы



Равно как и все остальные участники дорожного движения



И вот уже он слева по борту - невозмутимый, вне всей этой человеческой суеты и шумихи



Потом мы его видели еще раз вдалеке на склонах Грязевого вулкана, естественно пешеходные мостки, он, как коренной житель этих мест, совершенно игнорировал

[zaggy]

Само место Mud Volcano Area представляет собой несколько фумарол, горячих источников и грязевых луж, некоторые из которых весьма впечатляющих размеров

Все пыхтит и периодически заволакивает дымом с ароматом, максимально идентичному натуральному












Нужно иметь ввиду, что трейл проходит по склону холма, если стоять к нему лицом, то удобно идти слева направо, получается меньше ступенек подниматься и более пологий склон наверх




Mud Volcano, как кажется, менее популярное место, чем его собратья в районе Old Faithful и действительно не может похвастаться таким разнообразием красок и цветов



Но при ярком солнечном свете и они заиграли







Мимо этого места точно не пройдешь - источник Пасть Дракона, и точно, шипит, рычит и извергается паром



Недалека от Mud Volcano расположилась Сульфидная кальдера - грязевая лужа весьма впечатляющих размеров. Видно, что земная поверхность здесь довольно тонкая и маленькие грязевые котлы прорываются то тут, то там



Некоторым открытием оказалось то, что в национальном парке можно ловить рыбу. Мужская часть компании тут же затосковала по данному факту и сделала втык планировщику маршрута за непроработанность данного вопроса. В итоге решили оставить на следующий раз :-)

[zaggy]

Долина Хайден оказалась довольно красивым местом, но все впечатление перебили опять бизоны и в итоге все фотографии связаны именно с ними, а видов самой долины на фото практически нет



Казалось, что бизоны сугубо стадные животные, но нет, вот один грустный одинокий бизон на фоне долины



Нам опять повезло, один из представителей бизоньего мира решил пообедать на другой стороне дороги и под клацанье фотоаппаратов, смартфонов и прочих гаджетов гордо продефилировал через дорогу





"Летящей походкой, ты вышла из мая..."





Излучина реки Йеллоустоун и очередное бизонье стадо на другом берегу







Здесь реку Йеллоустоун можно вполне назвать какой-нибудь Green River

[zaggy]

Гранд Каньон Йеллоустоуна

Гранд Каньон парка оказался вторым посещенным во время путешествия каньоном и поразил сочетанием желто-песочно-розового цвета склонов и сине-зеленого цвета реки Йеллоустоун.

Длина каньона составляет 32 км
Максимальная глубина - 305 метров
Ширина - от 450 до 1200 метров

Как всякий уважающий себя гранд-каньон, Гранд Каньон Йеллоустоуна смотрится с двух обзорных площадок, расположенных на гребне каньона - Северный рим и Южный рим, соответственно.

Ко всем обзорным площадкам ведут асфальтовые дороги, так что идти к видовым точкам совсем немного. Также вдоль каньона проложены маршруты разной протяженности и сложности, но времени прогуляться по ним, к сожалению, не было.

Во время нашего визита обзорные площадки Brink of Upper Falls и Inspiration Point были закрыты, но без этого полученных впечатлений хватило сполна.




Начали осмотр с Южного рима, обзорной площадки Artist Point







Видно насколько хрупки склоны каньона, а ветер и вода продолжают делать свое каньоно-образующее дело.

Но тяга к жизни сильней



Закрытые на переустройство площадки каньона как раз и связаны были с необходимостью отнести их подальше от склона и укрепить в целях безопасности посетителей.
Подобное видели потом и в Брайс каньоне, видимо это незавидная участь всех каньонов подобного эрозийного типа.

И только оригинальный каменный Гранд-Каньон, наверное, может невозмутимо взирать свысока на всех своих младших собратьев - для него видимые изменения исчисляются в тысячах, если не миллионах лет…

Цвета склонов каньона обнажают всю историю и процессы его формирования, но это открытая книга для профессионалов-геологов, а нам, туристам-любителям, остается только восхищаться красками





В это части реки Йеллоустоун видны два водопада - The Upper Falls высотой 33 метра и еще более высокие и мощные The Lower Falls, падающие вниз с высоты в 93 метра.

Один их классических видов на The Lower Falls



Ревущая река и пороги



При переезде на Северный рим на одной из обзорных площадок удалось подойти к водопадам The Upper Falls поближе, сине-зеленый цвет воды, мощь, масштаб просто заворожили













Один из самых впечатляющих видов на каньон открывается на обзорной площадке Lookout Point





Труженица-река, поучаствовавшая в сотворении каньона

[zaggy]

Norris Geyser Basin

Один из самых интересных и поразительных районов парка.

Место с самыми горячими источниками и одной из самой сильной геотермальной активностью.

Именно здесь мы впервые почувствовали, что находимся не где-нибудь, а в кальдере супервулкана, готового рвануть в любой момент времени.

Если верить гуглу, то за более чем свою двухмиллионную историю этот супервулкан извергался 3 раза и по сути может сделать это снова.
Источником геотермальной активности Йеллоустоуна является огромный пузырь из раскаленной магмы с температурой выше 800 градусов, расположенный под кратером вулкана. Под магмой находится огромный 600-километровый перегретый столб мантийной породы, температура которого превышает 1600 градусов.
Ближе к земной поверхности он расплавляется в магму, стимулируя вулканическую активность. Таким образом, минералы горных пород, окружающих супервулкан, постепенно плавятся и на поверхности образуются гейзеры и грязевые котлы, а также выходит сероводород, являющийся побочным продуктом химических реакций.
И как результат в любой момент времени, при еще большем нагреве столба мантийной породы, может произойти резкий подъем и активизация выхода магмы на поверхность и произойдет то самое суперизвержение.

Ну а последствия его, как всем известно, весьма "достоверно" показаны в научно-популярном фильме для детей и взрослых «2012» :-)))

В Norris Geyser Basin выделяются два района для посещения - Porcelain Basin и Back Basin.




Porcelain Basin представляет собой трейл, протяженностью 0,75 мили, с потрясающими цветами и красками - от фарфорового белого, давшего название месту, до нереального голубого, такого, что можно вводить официально в палитру цвет Йеллоустоуновский голубой.

Back Basin - трейл протяженностью 1,5 мили, проходящий по лесу с горячими источниками и гейзерами. Именно в этом трейле можно увидеть Steamboat Geyser, когда-то продемонстрировавшего самое высокое извержение в истории, но сейчас не особо активного.
В то же время, если в запасе времени не очень много, то полную петлю по трейлу Back Basin делать не обязательно, значительная часть пути проходит просто по лесу, а основные достопримечательности сконцентрированы посередине петли.

Первые виды открываются с Porcelain Basin Overlook - виден масштаб бассейна, мостки, делящие область на две части - справа как раз будет Porcelain Basin, слева Back Basin.








А вот и сам фарфоровый склон




Такие цвета ему придают кремневые соли, выбрасываемые водой на поверхность. Они же также являются главной движущей силой, изменяющей ландшафт - отложения солей периодически закупоривают каналы, проделанные горячей водой, а из-за давления ей все равно приходится искать новые выходы на поверхность, что и приводит к образованию новых гейзеров. В то же время в человеческих масштабах скорость этих изменений совсем не видна.



Удивительное смешение цветов и оттенков, настоящая «химическая» палитра







Познакомились с инопланетными формами жизни





По термофилам можно определить температуру воды - красные термофилы живут в более горячих источниках, чем зеленые, так что сразу видно где теплее, а где похолоднее.



Горячие источники с высоким содержанием железа





А уж черный цвет совсем не ожидали увидеть



Тот самый Йеллоустоуновский голубой




Вода потрясающей прозрачности



Известняк и минеральные соли, содержащиеся в воде, медленно убивают деревья вокруг - стволы деревьев как бы цементируются со временем





Мини - гейзер по дороге



Буль-буль



Резюмируя посещение места - однозначно must-see в Йеллоустоуне!

[zaggy]

Firehole Canyon Drive

На пути из Norris к Fountain Paint Pot решили проехать вдоль реки Firehole по видовой дороге Firehole Canyon Drive

В отличие от участка реки в районе Upper Geyser Basin здесь река предстала в более диком первозданном облике, с быстрым течением, перекатами, валунами и поваленными деревьями на склонах

[zaggy]

Firehole Lake Drive

На пути к Fountain Paint Pot решили сначала проехаться Firehole Lake Drive - односторонней видовой дороге протяженностью 3 км. Казалось бы, расстояние не очень большое и гейзеров и источников не так много, быстро проскочим и вперед дальше к Fountain Paint Pot.



Но не тут-то было…

Первый источник посмотрели быстро - привычная глазу (хм, уже привычная оказывается :-)) лужица рыжевато-голубоватого цвета или Firehole Spring, если официально



А вот следующая остановка заставила притормозить - большое скопление машин и людей явно обещало что-то интересное.

Так оно и вышло, один из больших гейзеров в парке - Great Fountain Geyser - в течение ближайшего часа, но правда неизвестно точно когда, собрался извергаться и это зрелище уж совсем точно нельзя было пропустить.

Согласно брошюрке, высота извержения гейзера составляет в среднем 31 метр, но некоторым счастливчикам-посетителям удавалось застать суперизвержения высотой под 60 метров и больше.

Извержения длятся в среднем 45-60 минут и состоят из серии всплесков-взрывов. Потом гейзеру нужно около 10-14 часов, чтобы перезагрузиться и быть готовым к извержению снова.

Great Fountain Geyser относится к фонтанному типу гейзеров - они представляют собой воронку, обращенную широкой стороной вверх, поэтому вода под давлением выбрасывается масштабно, широким фронтом.

Ну что же, заняли позиции и включили режим Гейзер-Ждун.

Видно, что о зрителях хорошо позаботились - скамейки и настил по кругу, ведь ждать придется действительно долго



Пока что рассматриваем каменные узоры - своего рода мини травертиновые террасы



Ну, неужели началось?



Но нет, булькнуло и опять затихло



И так несколько раз по кругу…

Гейзер долго разогревался и доходил до нужной кондиции





Пошли выбросы помощнее



Даааа!



Но нет, опять нет….



А это уже заявка на победу



Облачка пара сложились в причудливую фигуру



Самый мощный аккорд представления (будем верить, что это те самые обещанные 31 метра)



А вода зажурчала, побежала, наполняя ванночки-террасы, переливаясь на и играя на заходящем солнце



Еще и один всплеск, но нам совсем пора уходить



А гейзер долго не хотел угомониться, все булькал и плевался паром, видимо отрабатывая указанное в рекламных материалах время извержения :-)