Итальянские этюды. Продираясь сквозь майские дожди (Рим, Перуджа, Флоренция, Болонья, Верона, Венеция)

[JamKit]

очень удачно она мне "на душу легла".

И мне тоже.

[marina bravina]

А вот интересно, когда эта сиеста начинается?

Мы тоже так и не поняли, когда. Но это святое!

[a_ni_ka]

Венеция
18 – 19 мая (день 11-й – 12-й)
И все-таки я закончу свой многострадальный рассказ. Точнее, просто покажу свой взгляд на такую известную всем Венецию.
Приехали мы в Венецию ближе к вечеру и после некоторых метаний на вокзале в поисках встречающей нас барышни, все-таки добрались до нашей квартиры. Сама квартирка довольно скромна, но и цена была соответствующая. А самое главное – квартира находится недалеко от вокзала в моем любимом районе Каннареджо, недалеко от моста «Три арки»! Этот район пока еще не так посещаем туристами, и в нем витает дух старой Венеции!
Заселившись, отправляемся за едой в известный мне супермаркет Coop, выходящий на набережную, к причалам (Fondamenta Santa Chiara, 506/A, 30135 San Croce), неподалеку от Piazzale Roma. Позже обнаружили магазины и поближе к своему дому, но в тот момент надо было успеть затариться едой до закрытия, т.ч. особо искать было некогда.
Совершив необходимые покупки, мы все же немного прогулялись по набережным Каннареджо, полюбовались вечерней лагуной.







Утром нас встретило мрачное небо, так что рассветом полюбоваться не удалось. Да и вообще прогноз был неласков.



Захватив дождевики и рассуждая о том, придется ли покупать бахилы, в коих щеголяют туристы по дождливой Венеции, отправились на площадь Сан Марко. Для начала – переждать дождь в Соборе (да простится нам такое кощунство!), а там уж планировать прогулки по обстоятельствам. Мы же в первую очередь хотели побродить по городу, а музеи откладывали на случай плохой погоды. В Собор Святого Марка собралась большая очередь. Видимо, не мы одни решили переждать в нем непогоду. Пока стояли под дождем, я чуть было не прикупипа бахилы. Если и не для спасения ног, так в качестве сувенира. Правда, сувенир был бы довольно громоздким, что меня и удержало от покупки. Хотя продавец и предлагал их с невероятной скидкой – всего за 7 евро против обычных 10, и это на площади Сан Марко!

Наконец мы в Соборе. Увы, освещение в нем не очень яркое, что добавляет антуражу, но затрудняет попытки оставить для себя на память собственноручно сделанные снимки. Пытаемся что-то вытянуть…











Рассматривать интерьеры собора можно до бесконечности. И мозаики на стенах, и мозаики на полу (главное, выбрать момент, когда по ним никто не ходит).







Вход в базилику бесплатный. http://www.basilicasanmarco.it Но нужно заплатить 2 евро за посещение Золотого Алтаря (Пала Доро), возвышающегося над надгробием с мощами Св.Марка, когда-то вывезенными предприимчивыми венецианцами из Александрии. Алтарь красив, но из-за его небольшого размера (3х1 метр) рассматривать его довольно сложно. На эмалевых медальонах алтаря изображены сцены из Нового завета, эпизоды из жизни святого Марка. Алтарь украшен золотом и буквально усыпан драгоценными камнями. Создавали эту красоту на протяжении 500 лет, начиная с X века. Говорят, что от разграбления наполеоновскими войсками алтарь спасло то, что служитель собора неустанно повторял, что все это – стекляшки и алтарь ничего не стоит.
А это одна из порфировых колонн, окружающих алтарь:



Еще одно местечко в Соборе, за вход в которое придется заплатить небольшую денежку - лоджия деи Кавалли. К ней ведет лестница, расположенная справа от входа в собор. Поднявшись по лестнице, можно не только полюбоваться площадью Сан Марко,











на лагуну



но и увидеть оригинал знаменитой бронзовой квадриги, копия которой установлена на соборе (оригинал спрятали под крышу для большей сохранности).
История квадриги тоже довольно интересна. Считается, что ее автором был греческий скульптор Лисипп. Квадрига украшала триумфальную арку Нерона в Риме, затем была перевезена императором Константином в новую столицу, откуда и была вывезена венецианским дожем в качестве военного трофея. По приказу Наполеона (во время интервенции в Венеции) квадрига была отправлена в Париж и установлена сначала у входа во дворец Тюильри, а затем на Триумфальную арку на площади Карусель. Но в 1815 году она была возвращена на свое место.
Тут же, наверху, можно полюбоваться на образцы старинных мозаик, да и убранство собора рассмотреть с более высокой точки очень интересно.









Вот отсюда можно рассмотреть собор "со второго яруса":



Собор красив и изнутри, и снаружи – как волшебная шкатулка! Не зря во время строительства собора венецианские корабли были обязаны привозить из разных стран все, что могло его сделать еще краше и богаче.



Налюбовались мы красотой собора, вроде и дождик поутих – идем гулять. Но не тут-то было! Не успели мы пройти вдоль галерей площади, как дождь снова принялся за свое. Ну, мы люди привычные, надели дождевики и продолжили прогулку. И даже иногда умудрялись доставать фотоаппараты.





Раз такое дело, решили продолжить знакомство с музеями. Выбрали для этих целей Академию. Думали, что это будет посещение «для галочки» - душа рвалась на улицу. Но увиденное так захватило нас, что мы бродили по залам Академии чуть ли не 3 часа. Здесь я открыла для себя двух художников, очень не похожих. Но каждый из них чем-то «зацепил» меня.
Витторе Карпаччо, художник эпохи раннего возрождения, «описал» Венецию так детально и с такой любовью, что у каждого его полотна можно стоять очень и очень долго, рассматривая каждую группу, представляя, что за сюжет разыгрывается в той или иной части картины.
Для общего представлению - пара фото из интернета:





И второй мастер, покоривший мое сердце – Джованни Беллини. Его Мадонны сразу бросались в глаза, притягивали своим взглядом, миловидной нежностью или трагизмом.





Время пролетело незаметно. А тут и солнышко выглянуло из-за туч.
Наше восторженное состояние продолжили теперь уже совсем другие эмоции, более приземленные. Какую радость доставляют переливающиеся на солнце капли воды на парапете набережной! Вода в канале искрится. Небо сияет голубизной, словно и не было мрачной серости дождевых туч, словно ветер не пытался закинуть горсть воды под дождевик. Как мало нам нужно для счастья – солнце и кусочек вкусной еды! Вот за ней мы и направились после Галереи Академии – вдоль Fondamenta Priuli, плавно переходящей в Fondamenta Nani. Читала хвалебные отзывы о таверне San Trovaso, находящейся почти в начале Rio de San Trovaso, недалеко от Академии. Однако таверна была закрыта (конечно, мы же проголодались во внеурочное время!). Однако, чуть пройдя вперед, до моста опять же имени S. Trovaso, обнаружили небольшой тапас-бар Cantine del Vino già Schiavi (Fondamenta Nani, 992), на гугл-картах он еще обозначается, как Al Bottegon. А там – как раз то, что нам нужно для быстрого перекуса и продложения прогулки – разнообразные чикетти (cichetti), так в Венеции называются тапасы. Очаровательные маленькие бутербродики с разнообразнейшей закуской. И огромный выбор вина. Мы, правда, решили остановиться на шприц-апероле. Он вполне соответствовал нашему настроению – такой же яркий и игристый. В баре посадочных мест нет. Или их настолько мало, что мы не заметили из-за спин других посетителей. Но видимо, это одна из «фишек» бара – использовать в качестве стола парапет набережной. Несколько групп посетителей бара примостились – кто на мосту, кто на ступеньках спуска к воде, кто просто на парапете. Солнце, разнообразие вкусов – настроение потрясающее! Сходили еще раз за добавкой и – в путь. По пути попался нам еще один то ли бар, то ли таверна. Но есть мы больше не хотели, отложили на «потом, если что». На противоположной стороне канала обнаружили мастерскую по ремонту гондол - Док Сан Тровазо . Приятно смотреть, как работает другой человек! Правда, не скажу, что на той стороне кто-то сильно уж трудился, но какие-то телодвижения вокруг гондол там происходили – постучать, покачать головой, посовещаться с коллегой...



Вышли на Fondamenta Zattere, идем в сторону собора Санта Мария делла Салюте. И вдруг – на длинной кирпичной стене высокой ограды, выходящей на набережную,- мемориальная доска, посвященная Иосифу Бродскому (да, знали мы, что Дорсодуро, где мы сейчас гуляем – один из любимых районов поэта, подаривший ему первое пристанище в Венеции, но специального маршрута по нему не прокладывали, тем приятнее была такая «встреча»).





А где-то рядом находится место, которое Бродский поэтично назвал «Набережной неисцелимых». Около 500 лет тому назад здесь находилась больница, где доживали последние дни неизлечимо больные люди. Набережная, куда выходили окна больницы, называли Набережной неизлечимых. Со временем здесь все переменилось, в помещении больницы находится Академия изящных искусств, набережную переименовали. А поэтичное название набережной, с которой больные смотрели на воду, солнце, доживая свои последние дни, восстановили в названии моста Ponte agli Incurabili (мост к неисцелимым). Кстати, от небольшой площади следом за мостом, Campiello drio agli Incurabili начинается улочка с тем же названием. Но, конечно, «набережная» в сочетании с «неисцелимыми» вызывает гораздо больше ассоциаций.

После дождя водную поверхность немного подштармливает. Качающаяся на воде пристань задерживает наше внимание меняющимися отражениями в ее окнах.





А мы снова «погружаемся» в город, постепенно двигаясь в сторону Каннареджо. Погода снова показывает свои капризы, то улыбнется солнышком, то польет дождем. А мы замираем в каждом квартале, рассматривая удивительные дома, дворы, мосты.









Дождь закончился, и предприимчивые гондольеры уже предлагают свои услуги очередной группе туристов.



Мост гвоздя в Каннареджо. Старинный, без перил. Мы по нему походили, пофотографировались, и только потом обнаружили надпись о том, что мост - приватный И таких нам встречалось немало!



Как мне нравятся маленькие площади Каннареджо, с колодцем посередине,





набережные без перил,







улицы-каналы.



И вдруг в конце канала - изящная церковь Мадонна делл'Орто (Chiesa della Madonna dell'Orto), хранящая шедевры Тинторетто, ставшая домашней церковью и усыпальницей для семьи художника.



На моей любимой площади Кампо деи Мори







нас застал дождь,





благодаря которому мы заглянули во дворик рядом с домом Тинторетто и обнаружили такую вот интересную композицию возвышенного с приземленным.



Почти напротив дома Тинторетто



нашли «Дом с верблюдом» (Палаццо Мастелли)





и пошли домой сушиться,





наблюдать за разгулом погоды из окна.

[a_ni_ka]

Венеция. Продолжение. А также Торчелло - Бурано
20 мая (день 13й )

Но прогулку по любимому городу нам все равно не испортить! Поэтому погода сдалась и на следующий день в ожидании благоприятного прогноза рванули мы ни свет, ни заря




на набережную Скьявоне встречать рассвет.



Мост вздохов при таком освещении очень точно соответствует своему названию, сам, как вздох:



И кто здесь царь зверей?



Классический вид:



Очень не хочется, чтоб он превратился вот в такой:





Пока ожидали восход солнца, рассмотрели все капители колонн Палаццо Дожей.



И нашли немало интересного.
Тут и портреты явно известных персонажей,







и символы искусств, ремесел,







и героические истории,



и даже судьба какого-то семейства от его зарождения до смерти ребенка.





Нда, с рассветом получилось не очень. Как награда за терпение - Санта Мария делла Салюте в отраженном свете:



И на том спасибо, идем гулять по пока еще пустому городу.







На рынке Риальто торговцы раскладывают улов, вокруг кружат чайки. А мы любуемся золотым дворцом (Ка д'Оро).







И снова улочки, мостики. Вот еще один приватный:



каналы, лестницы, дворцы.





Вышли на Ponte delle Tette («мост сисек») в квартале Carampane, бывшем когда-то райном «красных фонарей». А вот этот подвесной мост у палаццо Альбрицци вел из дворца прямо в театр, находящийся на противоположной стороне канала. Мостом активно пользовался хозяин палаццо, посещая актрис, что называется, «не замочив ноги». В общем, жизнь здесь бурлила, а сейчас такое тихое и благостное место!





Нагулявшись, отдыхаем на вапоретто.











И получаем в награду мощный поток солнечных лучей, пробивающихся сквозь тучи. Да будет солнце!!!











Ну вот, совсем другое дело!





И мрачный домик на выходе из «нашего» переулка повеселел.



И, о чудо! Я впервые здесь, в Венеции, вижу снежные вершины на горизонте!



А мы плывем на острова.
Мурано «пробежали» быстро, от Мурано Фаро отправляемся на Торчелло. Мы подгадали под вапоретто №12, которое останавливается сначала на Торчелло, а потом плывет на Бурано (таких маршрутов немного, в основном все идут сразу на Бурано). Но я предпочитаю заканчивать путешествие на острова на Бурано – оттуда чаще ходят вапоретто в сторону Венеции и не нужно делать дополнительных пересадок. А в конце дня, когда возвращающихся накапливается достаточно, это может стать проблемой.
Расписания линий вапоретто можно (и нужно) посмотреть здесь: http://actv.avmspa.it/it/content/orari- ... igazione-0. Карта маршрутов: http://actv.avmspa.it/sites/default/fil ... al_APP.pdf





Достопримечательностей на острове немного: Круглая византийская церковь Санта Фоска 11 века (вход бесплатный), собор Санта-Мария-Ассунта – воздвигнута в 638 году, сегодняшний облик приобрела в XI веке.
Вот они видны сверху. Чуть впереди слева - Санта Фоска, справа выглядывает крыша собора Санта Мария Ассунта,



Внутри собора - красивая золотая мозаика (фотографировать нельзя), но после Равенны и Сан Марко мы не впечатлились. Вход 5 евро. Вместе с подъемом на Кампанилу – 8. Собственно, ради Кампанилы я туда и поехала. Потому что виды, открывающиеся с ее башни, на меня действуют завораживающе. Если меня оттуда не вытащить, могу зависнуть надолго. Открыта Кампанила до 17-30.









И Бурано зазывает в гости.



А еще здесь есть археологический музей, часть экспонатов выставлена прямо на улице, в том числе и каменное кресло, называемое «трон Атиллы», хотя, говорят, гунны с Атиллой до Торчелло доплыть не могли. Но кресло якобы обладает волшебной способностью исполнять желание того, кто в нем посидит. Так что иногда к нему выстраивается очередь.
На острове расположено несколько ресторанчиков. Здесь любил бывать Эрнест Хэмингуэй.
По пути от пристани в город можно увидеть мостик без перил – так называемы «мост Дьявола». Больше картинок и описания можно увидеть в моем отчете: Короткое путешествие по Северу Италии. Октябрь 2014.

На Бурано плывем на вапоретто №9.
Чем мне нравится Бурано, так это взрывом цвета и эмоций, им вызываемыми. Город-праздник.



Мне кажется, жители города специально учатся дизайну своих жилищ, так картинно выглядят самые незначительные бытовые предметы у их домов. А уж сочетание цвета домов с цветом развешенной одежды иногда просто шедеврально!













Правда, на Бурано туристов, как и красоты, тоже очень много. Ну, всем хочется порадоваться жизни.



А раз много туристов, значит – много и сувенирных лавочек, торгующих изделиями из кружев (бренд Бурано), из стекла с соседнего Мурано и т.д. И, конечно, много едальных заведений на все вкусы. Причем работают они, похоже, без перерыва, что очень удобно для таких «загулявшихся», как мы.

Возвращение с Бурано приурочила к закату. Это еще одна «фишка» маршрута.









Потому что закат в Венеции лучше всего наблюдать с воды, ну или с острова Лидо. Ах да, есть еще замечательные лавочки в парке в районе Кастелло. Они так и расположены, чтоб любоваться закатом. Остановка вапоретто 1, 4.1., 4.2., 5.1., 5.3., 6 называется S. Elena.

Ну, а мы добрались до ночной площади Сан Марко, а там… Я и раньше обращала внимание, что вода в канале Каннареждо как-то очень высоко стоит, но тут, у Сан Марко вода Гранд Канала буквально заливала набережную у пристани вапоретто.



Пошли мы на площадь, посмотреть ее в ночном освещении, а там – не лучше. При сухой погоде (шутка ли целый день без дождя!) и отсутствии волнения на воде (см. предыдущие фото) – на площади стоит огромная лужа.







Приглядевшись внимательней, видим, как то тут, то там из лужи «выстреливают» маленькие «фонтанчики», словно родничок бьет из-под асфальта. И как-то нам неуютно стало. Т.е. наводнение по причине высокого уровня воды в лагуне понятно (что мы, в Питере наводнение не видели?), а вот наводнение из-за подземных (или сточных?) вод – это уже как-то не совсем приятно. Так что мы быстро ретировались с площади, тем более, что нужно было паковать вещи – завтра у нас последний день в Венеции.

[a_ni_ka]

Венеция
21 мая, день 14й, заключительный

Наше утро началось со стояния в очереди в камеру хранения. Большой минус съемной квартиры, что далеко не всегда удается оставить вещи до отъезда и приходится пользоваться услугами камеры хранения. А камеры хранения в Италии – это ну очень хороший источник дохода! Ни разу не встречала автоматических камер с кабинками. А зачем? - в них же можно поставить и 2, и 3 предмета багажа. А так за каждое место платишь 6 евро. И это – за первые 5 часов хранения. Дальше идет «дисконт» - 0,9 евро за каждый последующий час до 12 часов хранения. Ну и на следующий период еще какая-то скидка (цены здесь: http://www.grandistazioni.it/cms/v/inde ... 16f90aRCRD ). Учитывая, что выселение у нас было до 10-00, а поезд – в 0-08, за 3 места багажа получилось немало. Ну, что ж поделаешь! Зато гуляли налегке. Камера хранения выходит на крайнюю правую платформу (1 путь), если стоять к платформам лицом. Там же рядом – туалет. Утром собралась большая очередь – видимо, это те, кто выезжает так же, как и мы. Или вновь приехавшие, кому негде оставить багаж. Но ребята там работают бойкие - стояли всего минут 40.
Есть еще камера хранения на Piazzale Roma, но она закрывалась в 9 вечера. Но для более раннего выезда там было бы дешевле – всего 7 евро за место. Про камеры хранения в Венеции можно посмотреть здесь: https://quickvenice.com/more/luggage.htm и здесь: https://europeforvisitors.com/venice/ar ... uggage.htm
Багаж сдали. Идем гулять.

Церковь Санта Мария Глориоза Деи Фрари (Santa Maria Gloriosa dei Frari) влюбила меня в себя «с первого взгляда».



И если в первый раз я шла сюда ради гробниц Тициана и Кановы, то теперь хотела показать подруге потрясающий триптих Джованни Беллини «Мадонна на троне со святыми», установлен в ризнице, слева от алтаря, который тоже украшен знатно – выдающимся полотном Тициана «Вознесение Девы Марии». Но, все же, Мадонна Беллини и окружающие ее святые для моего восприятия оказались гораздо ближе.



Да и сама атмосфера в ризнице очень и очень душевная. Запрет на фотограифю в соборе вроде не снят, но как-то не очень строго соблюдался. Тут и там туристы щелкали своими фотоаппаратами. Ну и мы, конечно, присоединились.



Гуляя по городу, набрели на причал трагетто (traghetto) – гондол, которые перевозят пассажиров через Гранд канал, т.е. поперек маршрутов вапоретто. Трагетто – та же гондола, но не туристическая, а «рабочая», ею пользуются местные, причем пассажиры в лодке в основном стоят.



Мы очень хотели почувствовать себя хоть немного «своими» и с радостью устроились на причале недалеко от остановки вапоретто Ca’ Rezzonico. Однако никого, ни пассажиров, ни перевозчиков на причале не было. Мы покрутились-покрутились, поснимали палаццо вокруг,



цаплю, чувствующую себя здесь, как дома,



симпатичный деревянный мостик,



байдарочников



и решили, что сегодня, в субботу, трагетто не работает. Придется еще раз ехать в Венецию!

По городу бродили «куда глаза глядят»,





но все же вышли к Палаццо Контарини дел Боволо (Scala Contarini del Bovolo).
Палаццо принадлежал богатой венецианской семье Контарини, владевшей несколькими дворцами на берегу Гранд Канала. Этот дворец оказался в стороне, его не сразу и найдешь. Тем интереснее обнаружить его среди рядовых венецианских переулков. Палаццо был построен в середине XV века, ажурная башня с винтовой лестницей была пристроена чуть позже.
За счет высоких арок, закручивающихся в спираль вокруг башни, выглядит она очень легкой и изящной.



Башня манила меня к себе давно, но все как-то не складывалось попасть в нее – то я не могла найти ее среди венецианских улиц, то она оказалась закрытой. И вот, наконец, о чудо, все сложилось, и мы можем подняться наверх! Для подъема на башню нужно купить билет. Причем стоит он не так чтоб очень дешево (в то время это было 5 евро, а сейчас уже 7: http://www.scalacontarinidelbovolo.com/ ... s-tickets/). Мне очень хотелось посмотреть на город с башни, да и сама она привлекала своей необычностью, так что билеты мы купили. Мечты надо исполнять!
И сам подъем на башню, и панорама крыш Венеции получились небольшим, но красивым путешествием.



















А вот внизу группу туристов вовлекает в некое историческое действо выдумщик-гид в средневековом костюме.





Все было замечательно, но очень не хватало визита, хоть коротенького, в залы палаццо. Хотя, могу предположить, что там ничего не осталось от исторических интерьеров. А жаль. Это был бы очень интересный тур.
Перед палаццо, на небольшом «пятачке» разместились несколько старинных венецианских колодцев.



Если бы не обилие туристов, здесь очень душевно можно было посидеть, вдыхая воздух истории, но… даже и сесть тут особо негде – свободного пространства действительно «пятачок».

Прогуливаясь в районе Кастелло, набрели на церковь Санта Мария Формоза с вот таким вот «оберегом» - это уродливое лицо служит защитой от злых духов.





Изюминка церкви – два фасада. Один из них возведен в середине XVI, его украшает статуя Винченцо Капелло, венецианского адмирала, прославившего в борьбе против турок. Второй фасад, построенный в XVII веке (1604) выходит на площадь.

Кастелло показался тоже очень уютным районом. Чуть более светлым, просторным, чем Каннареджо.









Campo San Giovanni e Paolo. Базилика Санти-Джованни э Паоло (Сан-Заниполо - на венецианском диалекте), выходящая фасадом на площадь, по размеру вторая после Фрари. В базилике шла служба, поэтому мы заходить не стали. Но, говорят, ее убранство стоит того, чтобы его рассмотреть. Снаружи она также сурово-лаконична, как и ее "соперница".
Площадь - очень нарядная. Помимо открытого пространства, внушительного для Венеции, добавляет парадности ей и памятник кондотьеру Бартоломео Коллеони, завоевавшему славу Венеции и получившему в 1449 году жезл главнокомандующего всеми вооружёнными силами республики.



А еще - фасад скуолы Сан-Марко. Скуола была основана братством Сан-Марко в 1260 году и отстроена заново после пожара в начале XVI века. Здание скуолы служило приютом для больных и бездомных. Сейчас в этом роскошном здании находится госпиталь и Медицинская библиотека.





Интерьеры скуолы оформляли выдающиеся художники Венеции - Тинторетто, Беллини и Карпаччо. Сейчас их работы перенесены в Академию, а в скуоле находятся копии. Говорят, интерьеры скуолы можно осмотреть, и мы действительно беспрепятственно зашли в помещение скуолы. Но, не зная, куда идти, не решились заходить слишком далеко, и ретировались. Но, видимо, мы пришли слишком поздно, потому что, судя по информации на сайте (http://www.scuolagrandesanmarco.it/default.aspx), исторические залы скуолы можно посетить с 9-30 до 17-30 со вторника по субботу и каждое первое воскресенье месяца.
Прогулявшись вдоль скуолы по набережной канала, увидели стоянку катеров скорой помощи.
Надвигался вечер и мы на прощанье прокатились на вапоретто вокруг Венеции и по Гранд каналу, любуясь городом и лагуной на закате.







Постепенно очертания зданий стали размываться в сгущающихся сумерках. Наша грусть расставания с Венецией, с Италией сгущалась так же.









И уже роились в голове новые планы, новых поездок...

[tolius]

Великолепный рассказ, большое спасибо!

[a_ni_ka]

Великолепный рассказ, большое спасибо!

Рада, что вам понравилось. Спасибо, что читаете

[JamKit]

a_ni_ka, очень понравилось гулять с Вами по Венеции! Рассветы, закаты, ночные отражения на площади Сан Марко и многое-много другое! Спасибо за чудесные впечатления и замечательное настроение!

[a_ni_ka]

очень понравилось гулять с Вами по Венеции!

Спасибо и Вам за компанию!

[evk1]

Потрясающе симпатичный рассказ об очаровательном путешествии. У вас были такие разные города, музеи и панорамы, поездка в гости к Тонино Гуэрра, утренние и вечерние прогулки - и вы их так тепло, точно (и при этом немногословно) показали! Очень понравились фотографии. Настроенческие, но все узнаваемо. Вот что называется авторский взгляд. Спасибо за рассказ.

А можно вопрос? Можно ли (на ваш взгляд) совместить поездку из Болоньи в Равенну и Сан-Марино в один день? Ехать в одном направлении, не хотелось бы проделывать этот путь дважды. Но сейчас мне кажется, что Равенна займёт почти весь день. Я точно «залипну» около мозаик. Удивилась тому, что все посещение Равенны заняло у вас 3 часа. Не было очереди в соборы или они находятся недалеко друг от друга?
Оно бы и неплохо после музеев походить на свежем воздухе горы Монте Титано, но мы собираемся поехать в первые числа ноября, когда световой день короткий. Что скажете? Стоит ли объединять поездки в условиях ограниченного времени на Болонью? Я планирую там две или три ночевки (две - если поездка в Равенну и Сан-Марино одна и три, если ее придётся разбить на два дня). Одна ночь тогда будет отнята у Ареццо и Кортоны (одна ночевка вместо двух).

[a_ni_ka]

Можно ли (на ваш взгляд) совместить поездку из Болоньи в Равенну и Сан-Марино в один день?

Спасибо Вам за теплый отзыв о моем рассказе. Именно такого впечатления мне и хотелось добиться. Значит, не зря писала )))

По поводу однодневного посещения Равенны и Сан-Марино из Болоньи, да еще в ноябре - думаю, это исполнимое желание, но получится "галоп". Нужен он Вам? При этом Вы будете ехать через Римини (автобусы в Сан-Марино отправляются от жд-станции). А в Римини тоже есть что посмотреть. Это не только "русский" курорт

Но, если Вы умеете ходить строго по маршруту, не отвлекаясь на какие-то незапланированные интересности, то можете и успеть. На Равенну у нас ушло 3 часа. Да, потому, что не было очередей. А там, где была толпа - мы прошли мимо. Мы не бежали, более того, немного и поблуждали по городу. Но Равенна - город маленький, т.ч. 3 часа - это более, чем достаточно (на мой взгляд). Правда, мы перекусывали "на ходу".

Посмотрела сейчас расписания. Получается, если Вы выедете из Болоньи в 8-06, через час будете в Равенне. Часа 3 - 3,5 на прогулку.
Поезда в Римини идут каждый час (есть в 12-19, в 13-19). Через час - Вы в Римини. Если из Равенны выезжаете в 13-19, то "бегом" успеваете на автобус в Сан-Марино. Автобусы в Сан-Марино ходят с перерывом в 1 час 15 мин и идут примерно час (https://www.bonellibus.it/data/linee/or ... ernale.pdf). Билеты можно купить в киоске рядом с "Бургер-кингом" (хотя, мне кажется, мы покупали у водителя, но сейчас уже не помню - было это год назад, не зафиксировала в памяти). Можно сразу взять билет туда-обратно.
На Сан-Марино получается часа 2 светового дня. Если недолго "зависать" на крепостных стенах (не забудьте тепло одеться), то, наверное, хватит. Но у меня записано, что крепостные стены в несезон открыты до 17-00. Сам городок очень маленький. Но симпатичный. По музеям мы там не ходили, но, мне кажется, Вам и так будет достаточно впечатлений от этих двух городов. Кстати, посомтрела по времени фотографий из Сан-Марино - мы там провели 5 часов! Но, правда, очень много времени гуляли на крепостных стенах - моим спутникам было интересно все рассмотреть, заглянуть во все башенки.

В общем, совместить по времени можно, а дальше - ориентируйтесь на собственные силы. В любом случае это будет интересно.

Кстати, о Римини. Вот пару снимков из исторической части города. Она небольшая, но, на мой взгляд, тоже заслуживает внимания. Если будет время - можно час -полтора уделить и старому городу. Правда, там памятники старины несколько разбросаны. Но при желании - можно уложиться.






Желаю Вам интересной поездки!

[evk1]

Спасибо за подробный и быстрый ответ, вы помогли мне определиться. Строго по определенному маршруту с жестким контролем времени ходить не хочется, значит, будут две поездки.
Вам вроде бы понравился ваш отель в Болонье? Если да, то не могли бы вы вспомнить его название?

[a_ni_ka]

Вам вроде бы понравился ваш отель в Болонье? Если да, то не могли бы вы вспомнить его название?

Отель называется Nuovo Hotel Del Porto (https://sp.booking.com/hotel/it/nuovo- ... c0a8edfb62). Он очень понравился видом из окна. И расположение удобное: с одной стороны до вокзала недалеко, а с другой - до исторического центра тоже. А так - обычный отель. Важно, что чисто и душевая нормальная. Правда, не очень просторно в комнате. Но, поскольку мы в отеле только ночуем, то это вполне нас устраивало.

[ShimmiMC]

Тут же работы коллег и друзей Тонино. Две огромные книги. Одна издана в России, на русском языке (жаль, не сообразила сфотографировать хотя бы страницу), с иллюстрациями Тонино.

Рискну дополнить Ваш замечательный отчет фотографией этой книги (правда, не моей,а взятой из инета). Рядом с Крыловым друг Тонино-Петр Суспицин. Он то и является издателем этой книги.

[a_ni_ka]

Рискну дополнить Ваш замечательный отчет фотографией этой книги

Спасибо Вам большое за такое симпатичное дополнение и за то, что вернули меня воспоминаниями в ту поездку