Рассказы отзывы об отдыхе в Испании: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах континентальной Испании. Фотографии и комментарии о Испании. Отзывы о популярных местах в Испании пляжи Бенидорма, пляжи Коста Бланка Коста Дорадо. Испания отдых отзывы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
ywi писал(а) 12 мар 2018, 20:40:Обсудив вопросы самочувствия, серпантина и прочего, решаем ехать, а с крепостью и прочим разберёмся позже.
Поражаюсь самоотверженности Светланы. И ведь знала, что будет серпантин и опыт поездки по нему уже был. И всё равно согласилась ехать. Чего не сделаешь ради любимого мужа!
ywi писал(а) 13 мар 2018, 07:54:Думаю, теперь некоторые посетители форума точно задумаются о посещении этих не самых известных мест.
Уже задумались. Крепость тамплиеров как раз в моём вкусе. Осталось понять когда туда ехать. Уж точно не летом.
sergeyf73 писал(а) 14 мар 2018, 02:33:Крепость тамплиеров как раз в моём вкусе. Осталось понять когда туда ехать. Уж точно не летом.
Лето нынче понятие относительное. Уезжая из Понферрады в Асторгу, мы переместились в зону локального "полюса холода". Напомню, что в середине прошедшего лета в Европу, в том числе и в Испанию прилетел арктический циклон. Неделю здесь стояли по летним меркам очень нетрадиционные температуры. Или у вас против поездки в Испанию летом другие аргументы?
От Понферрады до Асторги чуть больше шестидесяти километров, ехать меньше часа, дорога сама по себе малоинтересная, ярких пейзажей практически нет. Разве что можно дополнить коллекцию «полей Кастильщины» и живописных руин на фоне этих полей. Или за полями слева.
Campos del Castellano. Поля Кастильщины - 3
Очень быстро появились указатели на то, что мы подъезжаем к Асторге. Городок небольшой, поэтому масштабных спальных районов здесь нет, въехав, мы минут через десять уже приближаемся к центру города. Едем, а сами думаем, когда же на нашем пути появится первый кирпич. Но сегодня судьба распорядилась иначе. В честь нашего визита с самого утра раскопали самый главный перекрёсток в центре города, в который мы благополучно и упёрлись, когда до отеля оставалось традиционные двести метров. Это нас ничуть не удивило: карма есть карма.
Plaza Obispo Alcolea. Площадь Овиспо Альколеа или епискоскопа Альколейского
Светлана сразу поняла, что ей суждено подождать десять минут, пока я воспользуюсь «помощью друга» и утрясу дела. Уже традиционно выхожу, иду утрясать. Администратор на ресепшен долго не могла поверить, что я её не разыгрываю, пришлось показать ей фото «раскопок», после чего она, наконец, сдалась. А до этого она меня уверяла, что такого быть не может, поскольку не может быть никогда: сегодня утром она приезжала на работу именно через этот перекрёсток, и там всё было в порядке. Попытавшись сообразить, как мне лучше проехать к отелю с учётом сложившейся ситуации, администратор на несколько минут зависает, после чего обращается за помощью к проходящему рядом другому сотруднику отеля. Тот подтверждает, что асфальт вскрыли и расковыряли трубы пару часов назад. И добавляет, что на словах объяснить, как можно проехать, используя другой въезд в город, он не возьмётся, а лучше сядет к нам в машину и покажет, как это сделать.
Что же, в данной ситуации – это самый лучший вариант. Идём вдвоём к машине, находим там скучающую Светлану, которая двигается, уступая место нашему новому поводырю. Миновать перекопанную площадь Plaza Obispo Alcolea и попасть на другую её сторону оказалось делом непростым лаже для местного жителя, но минут через десять мы уже парковались у входа в отель. В общем, без приключений мы не можем никак, к подобным ситуациям уже привычные.
Забронированный нами отельоказался даже лучше, чем отзывы о нём на букин.коме. Рекомендовать для проживания могу смело. Персонал на редкость доброжелательный, с номерами всё в полном порядке. Всевозможными спа-процедурами мы не пользовались, а к сантехнике, вай-фаю и прочему претензий не было.
Первым делом нам нужно было купить местного вина и отметить прибытие в новый город. CEO Godello, которое нам порекомендовали в ближайшем супермаркете, можно смело включать в тройку наиболее понравившихся белых по итогам данной поездки. Галисийские вина нам ранее не попадались, точнее говоря, мы их пропускали в пользу кастильских. Находясь же почти в Галисии, мы решили, что нужно продегустировать и оценить, что хорошего производят соседи. Резюме краткое и простое: виноделие в Галисии на высоте. Если только можно судить по единственному нашему знакомству с ним. А учитывая цену вина в 6 Евро, оно понравилась нам ещё больше.
День тринадцатый. Асторга. Кафедральный собор. Экстерьеры
Заселившись и приняв по дозе белого с вкусняшками, идём в город. Поскольку наш отель находится в двух шагах от кафедрального собора, туда и направляемся. Между дворцом епископа и катедралем местные выгуливают домашних питомцев. Причём никаких денег за просмотр этих самых «собачек» не просят. Обычный вечерний моцион.
Сегодня епископский дворец оказался закрыт, поэтому мы в него пойдём утром. А собор вот уже совсем недалеко. Подходим ближе.
Catedral de Santa María
Когда я рассказывал о наших прогулках по Саморе, я показал памятник, посвящённый шествию в страстную неделю перед Пасхой. В Асторге тоже есть такой монумент, находится он на площади Эдуардо де Кастро перед кафедральным собором. Здесь он появился в 2008 году, выполнен из бронзы.
Escultura 'El cofrade'. Plaza Eduardo de Castro
Итак, собор. В средние века на этом месте, как водится, находился храм в романском стиле, освященный в 1069 году. В августе 1471 года на фундаменте прежнего храма началось возведение нового собора. Строили его сравнительно долго, по этой причине архитектурные стили последующих эпох также оставили свой след. Масштабные работы по расширению и реконструкции собора проводились и в XVII-XVIII веках.
Главный фасад, построенный в XVII-XVIII веках в стиле барокко, организован как полноценный каменный алтарь. На нём изображены сцены Сошествия Христа, в нише в нижней части - образ Успения Богородицы, во фронтоне - паломник в Сантьяго. Прототипом послужил фасад Леонского собора, только здесь он был выполнен в барочном стиле. В остальном храм выдержан в готическом стиле с небольшим добавлением ренессанса.
Катедраль в Асторге - это нечто!
Пока я выцеливал красивости на фасаде собора, моя Светлана просто подошла и сделала отличный снимок фрагмента входного портала.
День тринадцатый. Асторга. Кафедральный собор. Внутри собора
По причине всевозможных праздников многие соборы во время нашей поездки были закрыты для посещения. Асторга в этом смысле преподнесла нам приятный сюрприз: никаких шествий, праздников или сиест. Заходите, покупайте билет, наслаждайтесь. Этим я и собираюсь заняться. После определённых раздумий Светлана идти внутрь не захотела, обосновав это тем, что у неё от всех катедралей в голове уже полная каша, и она лучше посмотрит на него позже, когда будут готовы фотографии. В общем, она решила погулять по окрестностям, а меня в Катедраль отправила одного.
Захожу внутрь, иду к кассе, там вижу табличку с ценами. Если я ничего не запамятовал, вход стоит шесть Евро. Подхожу к девушке-кассиру. «Camino?» – спрашивает та меня. Я про себя подумал: «Интересно, что могло выдать Штирлица?» – и начал грешить на фоторюкзак за своими плечами. Не зная, к чему это может привести, говорю: «Si» и продолжаю невинно смотреть на кассира. «Ну, давайте ваш паспорт паломника», – говорит девушка. «Вы знаете, я его оставил в отеле, так что сорри», – продолжаю я, не моргнув глазом, хотя плохо понимаю, как я буду отвечать на следующие вопросы, если они последуют. Но девушке, похоже, было лень меня допрашивать. «Ладно, давайте три с половиной и заходите!» – резюмирует сотрудница и пропускает меня с дисконтом. В общем, взял я в тот вечер грех на душу и не скажу, что этот факт эту самую душу отяготил. Видимо, под старость лет вес накопленных за жизнь и не отпущенных грехов велик настолько, что лишний килограмм даже не был замечен. В общем, то ли я богохульник, то ли агностик, а может, и вовсе неисправимый атеист, но в тот вечер я сэкономил два с половиной Евро, о чём и покаялся своей Светлане по выходу из Собора. Светлана этот грех мне до сих пор не отпустила…
Сразу же после входа вас встречает вот такое то ли ретабло, то ли фрагмент какой-то часовни. Возможно, это привезённый экспонат. А может, фрагмент для исполнения какого-то ритуала идущих по пути Иакова. Никаких сопроводительных надписей рядом с ним я не обнаружил.
Catedral de Santa María
Дальше я попал в небольшой музей.
Catedral de Santa María. Museo Catedralico
Один из главных экспонатов – раннехристианский мраморный саркофаг начала IV века с изображением сцен воскрешения Лазаря, жизни Адама и Евы в раю, жертвоприношения Исаака и другими.
Миновав ряд промежуточных помещений, я попадаю внутрь главного нефа собора. Первое, что меня удивило – практически полное отсутствие людей. Нечто подобное уже однажды было со мной, в Жироне. Там я прятался в катедрале от дождя и удивлялся монументальности, мрачности и красоте. Сегодня было и похоже и непохоже одновременно. Масштабами главный собор Асторги, на мой взгляд, поменьше жиронского катедраля, он более светел и не настолько давит на подсознание. В Жироне было пасмурно и темно, в Асторге же солнце светило вовсю и сквозь живописные витражи заливало внутреннее пространство. Единственное, что для меня в тот вечер роднило эти два собора – отсутствие людей. И это мне нравилось.
Несколько общих видов внутренних переходов.
Catedral de Santa María
Интерьеры собора оформлены в основном в готическом стиле.
В центре находится небольшая часовня (Trascoro) с декорированным мрамором, яшмой, алебастром и бронзой алтарем Пресвятой Девы Марии, ограждением и воротами. В центральной нише Траскоро находится образ Богоматери с младенцем, а венчает ее скульптура святого Торибия.
Catedral de Santa María. Trascoro
Выхожу к главному алтарю собора, шедевру Гаспара Бекерры. Работа над ним началась в 1558 году, во время епископства Дона Диего Сармьенто де Сотомайора. Это один из самых важных алтарей испанского Возрождения, закончились работы над алтарём в 1584 году.
Retablo mayor
Помимо главного алтаря, в соборе имеется целый ряд других выдающихся ретабло, расположенных в капеллах. Особенно стоит отметить алтарь святой Терезы, алтарь Архангела Михаила с великолепным ренессансным ретабло во фламандском стиле и алтарь Богоматери с романской скульптурой Царицы Небесной XII века.
Retablo de la Virgen de la Majestad
Retablo de la Purísima
Retablo de Santa Teresa de Jesús
Nave central y Sillería del coro
Órgano
Часовен или капелл в асторгском катедрале не просто много, а очень много. Перегружать рассказ информацией о них не буду, дальше будут только снимки.
Capilla del Retablo Hispanoflamenco
Capilla de San Lorenzo
Capilla de San José
Capilla de San Miguel
Capilla de San Juan Bautista
Capilla de San Jerónimo penitente
Capilla Santiago peregrino
Capilla Virgen del pajarito
Capilla Virgen de Guadelupe
Capilla de María Magdalena
Capilla de la Milagrosa o Baptisterio
* * *
Выхожу из собора. На одной территории с кафедральным собором, по крайней мере, за общим с ним собором находится ещё одна небольшая церковь. Уроженка Асторги Марта была заключена в тюрьму как последовательница христианства и в 251 году казнена римлянами. С 1741 года Марта Асторгская является покровительницей города.
Одна из главных городских площадей – Пласа дель Граль. В её центре установлен одноимённый фонтан-мемориал. Во время войны с наполеоновской армией Асторга была занята французами под командованием Жюно. Но затем войска генерала Хосе Мария Сантосильдеса освободили город.
Plaza del Gral. Monumento de Santocildes
Fuente de Santocildes. Фонтан Сантосильдес
Монумент, автором которого является Энрике Марино Игуэро, представляет собой льва, олицетворяющего Испанию в целом и Леон в частности, который давит орла, который является оккупантом, то бишь Францией.
У главной площади города – два названия: Пласа Майор и Пласа Испания. Здесь расположилась городская ратуша, построенная в 1683 – 1748 годах. Здание выстроено в характерном для позднего испанского ренессанса стиле «эрререско» с элементами барокко. Что такое «эрререско» или «эррериано», я уже знаю. Со времён обсуждения рассказа о Толедо. И этот стиль мне очень нравится.
С художественной точки зрения сооружение является одним из лучших образцов гражданской архитектуры той эпохи в провинции Леон. Фасад ратуши обнаруживает заметное сходство с фасадом Кафедрального собора Асторги. И вправду, посмотрите на катедраль и на ратушу, и вы обязательно найдёте сходство в силуэтах.
Когда мы со Светланой пришли на площадь, на ней местные детишки вовсю играли в футбол. Для белорусов подобная дерзость не слыхана: за это могут инкриминировать и госизмену, и покушение на чьё-нибудь достоинство, обе статьи – расстрельные…
В один прекрасный момент детишки запулили мячом куда-то далеко в сторону и всей компанией убежали за ним. Пользуюсь выделенными мне секундами, чтобы сделать снимок горсовета.
Ayuntamiento de Astorga. Plaza Mayor (Plaza España)
Дальше в наших планах – посещение городских иглесий. Начинаем с церкви Святого Варфоломея. Построена она была построена в XI века и изначально была, как и положено, романской. После этого она неоднократно перестраивалась, и снова я подозреваю, что ничего нового этим не сообщил. В общем, именно по этой причине сегодня церковь имеет свой неожиданно несимметричный вид.
Iglesia de San Bartolomé
Асторга, если кто не знает, была основана в 14 году до нашей эры. В 1986 году город отпраздновал 2000-летний юбилей. Именно ему посвящена небольшая инсталляция недалеко от Святого Варфоломея.
Bimilenario. Два тысячелетия
На следующей площади Plaza de San Julián расположен храм Богоматери Фатимской (Santuario de la Virgen de Fátima), ранее известной как церковь святого Юлиана (Iglesia de San Julián). Он был построен в романском стиле в конце XII – начале XIII века и длительное время оставался приходской церковью. В XVIII веке в церкви были произведены некоторые перестройки, а в XX веке она была отреставрирована, после чего церковь была освящена в честь Девы Марии Фатимской.
Santuario de la Virgen de Fátima (Iglesia de San Julián)
Совсем рядом, на площади перед другой церковью, освящённой в честь Святого Франциска, проводят раскопки, начавшиеся в середине XIX века. Античное прошлое города скрывается под этим стеклянным куполом.
Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Padres Redentoristas) (Iglesia de San Francisco)
Монастырь Святого Франциска в Асторге был основан в XIII веке. А с конца XIX века он принадлежит редемптористам. В нише фасада церкви расположена скульптура основателя Конгрегации Cвятого Cпасителя (ордена редемптористов) Альфонсо Лигуори. Эта мужская католическая конгрегация была создана для того, чтобы проповедовать самым бедным людям. Сейчас в мире насчитывается около пять с половиной тысяч редемптористов.
Потихоньку мы заходим в самую восточную часть города. Здесь довольно просторно, если не забывать, что за ближайшими красивыми домами город уже заканчивается, дальше – только крепостная стена.
Asociacion de Amigos del Camino de Santiago Astorga y su Comarca. Plaza San Francisco (Albergue Siervas de María)
В 2011 году на площади сан Франсиско был установлен памятник путнику – «Камо грядеши» работы скульптора Росендо Гарсия Рамоса. По преданию, апостол Пётр, бежавший из Рима, встретил Христа, к которому обратился с вопросом: «Куда ты идёшь, Господи?» (Quo vadis, Domine?). На что получил ответ: «Иду в Рим на второе распятие». Устыдившийся Пётр вернулся в город и принял мученическую смерть.
Quo Vadis. Plaza San Francisco
Есть ли связь между возвращением Петра в Рим и путём Иакова в Сантьяго? Не знаю... Легенда не самая весёлая, чего не скажешь о скульптурной композиции. Моей Светлане, к слову, она напомнила человека, направляющегося на вокзал. Или идущего с него в сторону своего отеля.
Погуляв в восточной части Асторги, мы заходим передохнуть в небольшой уютный скверик, спрятавшийся за «красивыми домами». Здесь прохладно, уютно и цветочно.
Внутренний дворик. Из кувшина разлился смородиновый кисель
Подойдя к краю сквера, можно посмотреть, что находится внизу, за крепостными стенами. А там мы обнаружили спрятавшуюся приходскую церковь святого Андрея. Несмотря на то, что она находится за пределами старого города, она мне показалась, пожалуй, одной из самых ярких в Асторге. Времени у нас не слишком много, вниз мы спускаться не будем. Остаётся лишь рассмотреть её, находясь внутри крепостных стен.
Iglesia de San Andrés Apóstol
Остаток вечера просто гуляли по городу, посмотрели на местные огороды с крепостной стены. Светлана впечатлилась наличием артишоков и удивилась факту того, что помидоры в жаркой Испании сидят не в открытом грунте, как этого можно было ожидать, а в тепличке. Видимо, нынешние испанские морозы – вещь не такая уж редкая, и люди таким образом страхуют потенциально нежные культуры.
Закончив с этой частью города, возвращаемся к себе в отель. Остаётся лишь совершить позднюю вылазку, чтобы сфотографировать Асторгу в ночной подсветке.
Выхожу, гуляю в районе катедраля, жду. Десять вечера – никакой подсветки, половина одиннадцатого – никакой. Хотя и возле катедраля, и возле епископского дворца большое количество фонарей, направленных в их сторону. Видимо, городские власти сегодня решили экономить электричество. А жаль.
В общем, похоже, не мой день. Решаю пройти в противоположную часть стара мяста, посмотреть на ситуацию там. А там подсвеченной оказалась всего одна (!), причём не самая популярная в городе церковь.
Iglesia de San Bartolomé
Выхожу на пласу Майор в надежде, что хоть Ратуша будет подсвечена. В общем, надеялся зря. То, как ратушу подсветили, ничего, кроме слёз, не вызвало. Только зелёные окна и немножко белых «бровей» на крыше.
Ayuntamiento de Astorga. Plaza Mayor (Plaza España)
На этом наш очередной день в Испании завершён. Возвращаюсь в отель, допиваем вино, ложимся спать.
ywi писал(а) 14 мар 2018, 20:43:в тот вечер я сэкономил два с половиной Евро, о чём и покаялся своей Светлане по выходу из Собора. Светлана этот грех мне до сих пор не отпустила…
О, получить отпущение этого греха можно!!! Пожертвуйте в любом храме сэкономленные два евро. Вы ведь точно знаете, что пожертвуете именно эти еврики ?!
ywi писал(а) 14 мар 2018, 20:44:То, как ратушу подсветили, ничего, кроме слёз, не вызвало. Только зелёные окна и немножко белых «бровей» на крыше.
А я ещё сумела красивые реснички рассмотреть над бровями, правда лицо оказалось каким-то совсем неправильным !
ywi писал(а) 14 мар 2018, 20:35: Или у вас против поездки в Испанию летом другие аргументы?
Нет, я именно из-за жары. В принципе, если другого выбора нет, то готов и в жару побродить. Но всё-таки летом такая аномалия, как у вас в поездке бывает нечасто.
ywi писал(а) 14 мар 2018, 20:44:удивилась факту того, что помидоры в жаркой Испании сидят не в открытом грунте, как этого можно было ожидать, а в тепличке.
Тепличка в южных странах не для тепла ( как в заснеженных Россиях и Беларуси ), а для постоянного микроклимата - влажности (что опять же экономит воду для полива). То же самое под километровыми теплицами можно видеть большинство сельхозпосадок в Израиле, в Турции и пр. Ну, это имеется в виду промышленное производство, про домашнее хозяйство - как на фото - да, вроде как и не надо...
Юрий, читаю и рассматриваю картинки-открытки с большим удовольствием (хотя Вы знаете, что я лично не совсем приемлю такую подачу материала, но здесь с Испанией у меня нет совсем негатива). Красиво, красиво и еще раз красиво!
Nicedub писал(а) 15 мар 2018, 14:46:Тепличка в южных странах не для тепла ( как в заснеженных Россиях и Беларуси ), а для постоянного микроклимата - влажности (что опять же экономит воду для полива). То же самое под километровыми теплицами можно видеть большинство сельхозпосадок в Израиле, в Турции и пр.
Где-нибудь в Альмерии так и есть, но Асторга в несколько в иных климатических реалиях, жарко бывает, но средние температуры раза в 2 ниже юга. Зимой суточными перепадами градусов под 20 с приличными морозами не удивить. Даже прямо сейчас, глянул на ближайшие 7 дней, от +9 до -4.
anatol' писал(а) 15 мар 2018, 15:18:глянул на ближайшие 7 дней, от +9 до -4.
anatol', да сейчас при этой весне везде не очень, просто у Юрия конкретно лето было ))) Жара! Они вообще герои, иногда посмотрю на фото на часы на очередной башне аж в дрожь вгоняет.... Это же надо в 3 пополудни стоять и ждать красивый ракурс
Nicedub, этой зимой-весной везде весело, но я в целом про данные места. Полез специально глянуть в вики, средняя температура июня - 16.6, июля - 20.2, августа -19.9. Т.е. и при 30+ в июле ночью уже меньше 10, и майские заморозки тоже норма, потому что высота за 850 и горы под боком. Просто климат Испании обычно мысленно определяют по Андалусии и южно-восточному побережью, противопоставляя холодный север, и забывают что 90% территории это горы и плоскогорья. Вторая по средним высотам страна Европы после Швейцарии (значительная часть выше 700 метров), а Мадрид как не странно это звучит самая высокая столица. Поэтому теплицы в хозяйстве меня не удивляют, а вот жаростойкость авторов - да))
Ninochka писал(а) 14 мар 2018, 21:11:А я ещё сумела красивые реснички рассмотреть над бровями, правда лицо оказалось каким-то совсем неправильным!
Представляю, какой монстр появился бы, если бы с вами решили что-то построить. Франкенштейн бы умер от зависти. ))
Nicedub писал(а) 15 мар 2018, 15:24:Жара! Они вообще герои, иногда посмотрю на фото на часы на очередной башне аж в дрожь вгоняет.... Это же надо в 3 пополудни стоять и ждать красивый ракурс
anatol' писал(а) 15 мар 2018, 15:45:теплицы в хозяйстве меня не удивляют, а вот жаростойкость авторов - да))
Ну, в три часа дня далеко не так жарко, как, скажем, в пять. Именно в семнадцать часов наступает суточный максимум температуры. В прогулках именно в это время есть ещё и дополнительный плюс: большинство туристов морозятся в кабаках или под кондиционерами, улицы пустые, ракурсы искать проще... ))
* * *
Nicedub, anatol',
было любопытно почитать вашу дискуссию об особенностях агрокультуры в различных регионах. Жена путешественника тоже прочитала. Заулыбалась. "А у нас, говорит, полсезона помидоры сидят в открытом грунте при температуре плюс пять. И ничего"... ))
P.S. Может, поэтому нашу любимую Беларусь иногда называют "страной вечнозелёных помидоров?". (Это уже от меня). ))
Новый день. Раннее утро. Просыпаюсь, выхожу на балкончик нашего номера, чтобы оценить «обстановку в мире». Рассматриваю вид на условные спальные кварталы города, за которыми виднеются башни собора. Солнце с утра довольно капризное, но просветы в тучах пока ещё наблюдаются. Нужно ловить момент, пока есть возможность.
Vista desde el hotel Spa Ciudad de Astorga en Catedral
Пока Светлана спит, я решаю прогуляться снаружи внешних стен, посмотреть, как выглядят одни из самых известных видов на епископский дворец. Надеваю рюкзак, беру ключи, тихонько проскальзываю в двери, выхожу на улицу.
На площади Obispo Alcolea, которая вчера в честь нашего приезда была раскопана, работы были почти закончены, не хватало только свежего асфальта. Проём в грунте засыпан и сверху закрыт брезентом, который утяжелили фрагментами металлического заборчика. Вы не поверите, но за один день в городе раскопали немыслимую дыру, устранили повреждения трубопровода, всё засыпали назад и окультурили так, что даже стало возможно проехать на автомобиле. Пусть и по одной полосе, пусть и впритирку с одним из зданий, но возможно. Не хочу сказать, что у нас всё это заняло бы две недели, но я был впечатлён.
Долго любоваться плодами труда дорожных рабочих и городских водопроводчиков времени не было, всё же меня больше впечатляют красивые дома и красивые стены. Поэтому покидаю перекрёсток, выхожу за пределы старого города.
Кроме туристической сферы, в Асторге довольно развита пищевая промышленность, в частности - производство шоколада. Хосе Гранелл был одним из самых успешных шоколадных грандов Асторги. На этой стезе он преуспел настолько, что В 1910 году он смог позволить себе услуги известного архитектора Антонио Паласиоса Рамило с целью постройки для себя нового дома. Архитектор, который в то время уже работал над своим самым известным творением, дворцом связи в Мадриде, был впечатлён предложением Гранеля и смог разделить своё время, что успеть и там, и здесь. А через какое-то время в городе появилось новое здание с башней, которое сегодня является одним из символов модернистской Асторги.
Casa Granell
Продолжаю движение, прохожу один из городских скверов, за которым открывается крепостная стена, по дороге наблюдаю за тренировкой участников местной «Вуэльты».
Главные утренние виды, ради которых я запланировал ночёвку в Асторге.
Крепостные стены опоясывают исторический центр города. Первые укрепления появились на холме, где стоит город, в эпоху, когда здесь располагался лагерь римского легиона. В дальнейшем стены непрерывно росли и постепенно опоясывали поселение. Стены имели толщину 4-5 м и протяженность свыше 2 км. В них имелось несколько ворот, которые, однако, до нашего времени не дожили.
В XIX веке стены серьезно пострадала от ударов французской артиллерии. Тогда же были практически полностью разрушены северная и южная части стены и значительная часть башен. На сегодняшний день сохранилось лишь 8 башен с западной и 12 с восточной стороны стены. Но я нахожусь на севере, здесь просто фрагмент стены и красивые дома за ним.
Прогулявшись снаружи северной крепостной стены, я направляюсь в сторону главной площади города. По пути обращаю внимание на пропущенную вчера скульптурную композицию под названием «Материнство». Находится она в парке Eragudina de Astorga. Авторы композиции - Касторина Франсиско и Амансио Гонсалес.
Escultura de Maternidad
Мамаша получилась весьма впечатляющей, Рубенс бы позавидовал. Под стать ей и её пухлое, но гиперактивное чадо, так и норовящее сбежать из-под присмотра и отправиться изучать этот мир самостоятельно.
Потихоньку подхожу к Пласе Майор. Уже на дальних подступах к ней я наблюдаю за тем, как здесь начинают размещать палатки, мобильные торговые павильончики и прочие раскладушки со столиками. Это меня удивляет. Неужели в Асторге вторник – базарный день? Да и вообще, я уже отвык от подобных стихийных рынков, которые у нас канули в лету уже давно по причине того, что «Минск, дескать, европейский город и негоже смущать око его правителей неорганизованной торговлей». А в самих Европах, оказывается, это никого не смущает. Лет пять назад нечто подобное мы видели в Магдебурге. Главные места средоточения этого полустихийного рынка – площади Plaza del Gral Santocildes и Plaza España, плюс к тому - все ближайшие к ним улицы. Всё это показалось мне любопытным, я с интересом наблюдал за тем, как всё разворачивается.
Предлагаю ознакомиться с кратким репортажем с этой импровизированной торговой площадки. Альтернатива, так сказать, европейским Рождественским ярмаркам.
Люся, сколько у нас сорок восьмых осталось?
Народу много, может, ценник слегка поднять?!
Специальный девайс, дозирующий и упаковывающий чеснок в стандартные дозы
Ну что, Степановна, сегодня хорошо распродадимся?
Карменсита, дорогая, может, у него огурцы брать не будем? Сильно он на Жоржа Милославского смахивает...
Поскорее бы дождик пошёл, а то не распродадимся
Десятый час. Куда подевались покупатели?!
Решаю ознакомить с происходящим супругу и отправляюсь в номер рассказать, что здесь интересного. Возвращаюсь. Завтракаем, отправляемся на рынок уже вдвоём. К тому времени все уже успели разложиться, витрины оформлены, торговля в самом разгаре. Проходы между столами и павильонами к моменту нашего прихода оказались упорядочены, рынок уже перестал казаться излишне сумбурным, гулять между его рядами стало проще, чем ещё час назад. Картина – как в Минске в девяностых годах, и это никого не смущает.
Апельсины, лифчики, чеснок, магнитики, книги, абрикосы, джинсы, сувениры, чай-кофе-бутерброды, обувь… В общем, всё вперемешку, но никто никому не мешает, наблюдать за всем этим было интересно. Погуляв по таким рядам, мы со Светланой тоже прибарахлились. Купили нашему другу в Минске набор из разных типов редких бобов и фасолей в надежде на то, что мы ему это всё подарим, а потом набьёмся в гости на все те вкусняшки, что он приготовит. Так, кстати, и произойдёт, так что наша стратегия окажется беспроигрышной. А жене купили новые бусы из агатов разного оттенка. Она у меня ворона ещё та, любит всё яркое и блестящее, а тут – такой эксклюзив. В общем, не удержались, попутно сбросили цену на четверть, что доставило дополнительное удовольствие. По крайней мере, мне. Да и продавцы, мать с сыном, после торга изменили о нас мнение, как о «понаехавших тут» на «ни хрена себе понаехавших»… ))
По дороге к Епископскому дворцу пришлось уступить дорогу такой вот компании.
После изучения ассортимента местного рынка возвращаемся к дворцу епископа. Вчера мы в него попасть не смогли, а сегодня он оказался открытым. Вид снаружи достаточно интересен. Даже не зная, что его построили по первоначальному плану Гауди, понятно, что подобный дизайн мало кому подвластен.
Прежде, чем я покажу несколько красивых видов, читающим эти строки придётся немного потерпеть. Ибо я не могу не сказать несколько слов об истории появления этого замечательного сооружения. А если терпеть невмоготу, то можно ближайшие абзацы до начала фотографий проигнорировать.
В 1887 году сгорела резиденция епископа в Асторге, в результате епископ Жоан Грау-и-Вальеспинос был крайне раздосадован и недоволен. Вспомнив, что он по происхождению каталонец, Жоан решил поручить разработку проекта нового дворца своему земляку, архитектору Антонио Гауди, который тут же всё бросил и помчался помогать земляку в чуждую ему Асторгу.
Здание предполагалось построить в готическом стиле, в который Гауди привнёс свое понятие о том, как должен выглядеть дворец. Вся постройка была запланирована в форме греческого креста с круглыми башнями, напоминающими крепостное сооружение. Строительство началось довольно резво, но из-за трагической гибели епископа Грау оно приостановилось, а в 1893 году и вовсе прекратилось. Заказчик в лице Асторгской Академии не делал никаких скидок на величие архитектора, контролировал каждый его шаг и был постоянно всем недоволен. Жители провинции, если верить Википедии, проявляли инертность и недоброжелательность, «всюду чинили препятствия», чем великому Гауди удовольствия от нахождения в Асторге не добавляли. А Гауди к тому времени уже успел стать тёртым перцем и уступать тоже не пожелал. Долго всё это он терпеть не смог, и в один прекрасный момент отказался от продолжения работ, в ярости сжег проект сооружения, поклявшись никогда более не посещать Асторгу. Мужик сказал – мужик сделал. Говорят, что и вправду с тех пор архитектора в Асторге ни разу не видели.
Долгострои в те годы не любили ещё больше, чем сейчас, тем более, что заказчиком выступал могущественный и властный институт. Тем не менее, для завершения строительства потребовалось ещё более 20 лет. Заканчивал его Рикардо Герета, который существенно отошёл от первоначального плана Гауди, значительно более смелого и оригинального. Но сильно испортить потенциальный шедевр не смогли ни Академия, ни Герета, поскольку в основных конструкциях дворец был уже готов.
Новый архитектор всё упростил до предела и дворец таки достроил, но большинство архитектурных «излишеств», свойственных первоначальному проекту, было удалено или просто не реализовано. И если после всех этих упрощений вышел такой красавец, то можно только представить, что бы получилось, если бы здание построил сам Антонио.
Своим внушительным обликом эта постройка напоминает средневековый замок. Возведенный в неготическом стиле дворец обладает целым рядом элементов, наводящих на мысль об оборонительной функции сооружения: зубчатые стены, башни, террасы. Вдобавок к этому, дворец окружен рвом.
Во время Гражданской войны здание служило штаб-квартирой Испанской фаланги и казармой. В 1956 году началась его реставрация с целью размещения епископского дворца, однако от этого замысла решено было отказаться: во дворце так никогда и не жили епископы. Сегодня здесь располагается музей, посвященный паломническому пути святого Иакова.
Довольно истории. Для начала обходим дворец вокруг.
Palacio Episcopal. Vista lateral
Palacio Episcopal. Ábside
Пока добрались до главного входа, солнце решило устроить забастовку. Или раннюю сиесту. В общем, спряталось. ((
Справа от входа, вдоль крепостной стены расположены несколько скульптур ангелов. Сначала их общий вид.
Погуляв по внутренней территории, заходим внутрь. Там от великого каталонца нет уже вовсе ничего, но заглянуть было всё равно интересно.
Внутри здания располагается вестибюль с парадной лестницей, кабинет, столовая, тронный зал и другие помещения. Интерьер оформлен гранитом, майоликовой плиткой и орнаментами в технике сграффито. Особый интерес представляет капелла, богато украшенная витражами, фресками, скульптурами святых.
Palacio Episcopal
Capilla. Внутренняя часовня
Обойдя первый этаж, поднимаемся выше.
Новых видов на втором этаже не добавилось. Там было несколько приоткрытых форточек, но сквозь них ничего видно не было, так как снаружи здания в полуметре от этих форточек были смонтированы непрозрачные экраны, закрывающие обзор. То ли от птиц, то ли от посторонних взглядов. Поэтому, быстренько пройдясь по второму этажу, спускаемся в подвал.
Imagen del sótano. Подвал
Мне в подвале было интересно: смена обстановки, саркофаги, гробы. Романтичненько!
Светлана сразу же заскучала и вспомнила, как некомфортно ей было в гробнице Эскориала. Там, понятное дело, всё масштабнее и величественнее, но общая суть всех подобных заведений одинакова. Долго находиться по соседству с покойниками жена не возжелала, поэтому я заканчиваю любопытствовать, решаем подниматься наверх.
Проведя внутри паласио в общей сумме около получаса, выходим на улицу. А тут и солнышко выглянуло, подарив мне вот такой яркий снимок.
Palacio Episcopal
В Асторге всего две знаковые must see достопримечательности, рекомендую посетить и кафедральный собор, и дворец епископа. Ведь если не зайти внутрь, то чего сюда ехать? … Хотя… как вариант - ради вторничной распродажи на площади Испании… ))
День четырнадцатый. Асторга. Граффити, обед, выселение
Заканчивается наше пребывание в Асторге. Завершаем все дела, потихоньку движемся в сторону отеля. Прежде, чем мы удалимся на сиесту, хочу показать несколько асторгских граффити. Их оказалось не так много, как в Саморе, а может, мы ходили не по тем улицам. Некоторые их них привлекли наше внимание, захотелось их сфотографировать. Люка колодца у меня нет, поэтому приходится довольствоваться настенной живописью.
А откроет граффити-парад даже и не граффити, а просто инсталляция на углу одного из самых обычных домов.
Что болело у следующего художника, или что он курил, для нас осталось загадкой.
Ещё одна загадка, пожалуй, даже посерьёзней. Возможно, покурив, художник захотел стать подобным Пикассо. Или Дали...
Следующее граффити является доминирующим в Асторге. Оно занимает целую стену одного из домов и вызывает самые разные ассоциации. У меня, видимо, было тяжёлое детство, но мои впечатления от увиденного довольно однозначны.
Фасовщицы опиума?
Перед тем, как переехать в Леон, мы решили пообедать. А чтобы не искать едальни, идём в наш отель, при котором есть ресторан, а в нём предлагают традиционное для наших испанских меню дель Диа. Сам ресторанчик оказался довольно приятным, стоимость обеда – стандартная, около двенадцати Евро на человека. А вот обслуживание в нём несколько удивило. Впервые за всё время нахождения в Испании. В первую очередь удивила официантка, которая, узнав, что мы не будем заказывать по полноценному меню, предпочитая меню обеденное, скривила лицо и в дальнейшем явно выражала нам своё неудовольствие. С таким в Испании мы, пожалуй, не встречались, поэтому этот случай врезался в память. Когда мы выбирали варианты своего обеда, мы прошлись по всем разделам, когда же мы дошли до странички с десертами, официантка выхватила у нас меню, заявив: «Баста, финиш!» Мы со Светой переглянулись, пожали плечами, ждём своего заказа. Сам обед был вполне на уровне, другой вопрос, что я не угадал с выбором. Но это мои проблемы.
Menú del dia en el Hotel Spa Ciudad de Astorga
Закончив с основными блюдами, спрашиваем у пробегающей возле нас нашей же официантки по поводу десерта. Та процедила в наш адрес любимое слово «финиш» и даже не остановилась.
В этой ситуации мы понимаем, что даже поругаться с ней толком не можем: ни мы испанского не знаем, ни она английского. Пришлось идти искать кого-то, кто разъяснил бы нам ситуацию. Подходим к бармену, спрашиваем. Тот удивился самому факту того, что нам чего-то не дали. Ему вообще было ничего не жалко, и уже через минуту он принёс нам что-то вкусное. Какие названия были у этих вкусняшек, я не запомнил. Кто-нибудь подскажет?
Сидим, поглощаем десерт, наблюдаем, как из дальнего угла нас пытается испепелить взглядом наша официантка. Но все её негативные флюиды не причинили нам никакого вреда, разве что оставив нас в некотором недоумении. Ситуация несколько странная. Я очень не люблю читать отзывы о том, что в Испании плохо с общепитом, что персонал ленивый, стаканы плохо натёрты, обслуживают долго или что-то ещё в этом роде. Какая муха укусила нашу официантку, непонятно. Остаётся только списать её непонятное к нам со Светланой отношение на то, что у неё, возможно, издохла любимая канарейка, или, как вариант, её любимый внук вчера получил двойку по истории Реконкисты, или же он разбил любимую вазу династии Цин. Других причин я придумать не могу. Да бог ей судья.
Расплачиваемся, идём на ресепшен, выселяемся. Забираем вещи, спускаемся в гараж, упаковываемся. И тут к нам бежит один из сотрудников отеля с каким-то пакетиком. Оказывается, мы забыли в ресторане один из наших сувениров, бармен это обнаружил, и нам его успели вернуть. Вот ведь насколько разные люди работают в одном и том же отеле. Улыбаемся, благодарим. Уезжаем.
Нас ждёт столица провинции, а по совместительству и бывшего независимого королевства.
10Oboro писал(а) 15 мар 2018, 19:46:подозреваю, что фасовщицы mantecadas Неужели не приобщились? (Хотя мне слойки их фирменные из Асторги нравятся больше) ЗЫ: Уже нет этой витрины?
Прочитал ваше сообщение. Посмотрел картинку. Загуглил, что такое Mantecadas... Вы знаете, ни в памяти, ни в подсознании ничего даже не шевельнулось. Похоже, профессиональных фудпорнистов (фудпорнологов?) из нас не выйдет. Из Любека уехали, не попробовав марципанов, из Торуни (в первый раз) - без пряников, из Асторги - без этих вот штук. Мантекадасов. Возвращаться назад? P.S. Дал почитать про мантекадасы Жене путешественника. Она расстроилась. Сказала, что я к поездке плохо подтотовился. Нужно было не солнца ждать, а в очередь за мантекадасами становиться. Одним словом, низачёт...
