Отзывы туристов об Испании: впечатления, фото и советы. Отдых в Испании на море, курорты и города — Бенидорм, Коста Бланка, Коста Дорада, Барселона, Мадрид и другие. Опыт путешественников и личные отчёты.
ywi писал(а) 12 мар 2018, 20:40:Обсудив вопросы самочувствия, серпантина и прочего, решаем ехать, а с крепостью и прочим разберёмся позже.
Поражаюсь самоотверженности Светланы. И ведь знала, что будет серпантин и опыт поездки по нему уже был. И всё равно согласилась ехать. Чего не сделаешь ради любимого мужа!
ywi писал(а) 13 мар 2018, 07:54:Думаю, теперь некоторые посетители форума точно задумаются о посещении этих не самых известных мест.
Уже задумались. Крепость тамплиеров как раз в моём вкусе. Осталось понять когда туда ехать. Уж точно не летом.
sergeyf73 писал(а) 14 мар 2018, 02:33:Крепость тамплиеров как раз в моём вкусе. Осталось понять когда туда ехать. Уж точно не летом.
Лето нынче понятие относительное. Уезжая из Понферрады в Асторгу, мы переместились в зону локального "полюса холода". Напомню, что в середине прошедшего лета в Европу, в том числе и в Испанию прилетел арктический циклон. Неделю здесь стояли по летним меркам очень нетрадиционные температуры. Или у вас против поездки в Испанию летом другие аргументы?
От Понферрады до Асторги чуть больше шестидесяти километров, ехать меньше часа, дорога сама по себе малоинтересная, ярких пейзажей практически нет. Разве что можно дополнить коллекцию «полей Кастильщины» и живописных руин на фоне этих полей. Или за полями слева.
Campos del Castellano. Поля Кастильщины - 3
Очень быстро появились указатели на то, что мы подъезжаем к Асторге. Городок небольшой, поэтому масштабных спальных районов здесь нет, въехав, мы минут через десять уже приближаемся к центру города. Едем, а сами думаем, когда же на нашем пути появится первый кирпич. Но сегодня судьба распорядилась иначе. В честь нашего визита с самого утра раскопали самый главный перекрёсток в центре города, в который мы благополучно и упёрлись, когда до отеля оставалось традиционные двести метров. Это нас ничуть не удивило: карма есть карма.
Plaza Obispo Alcolea. Площадь Овиспо Альколеа или епискоскопа Альколейского
Светлана сразу поняла, что ей суждено подождать десять минут, пока я воспользуюсь «помощью друга» и утрясу дела. Уже традиционно выхожу, иду утрясать. Администратор на ресепшен долго не могла поверить, что я её не разыгрываю, пришлось показать ей фото «раскопок», после чего она, наконец, сдалась. А до этого она меня уверяла, что такого быть не может, поскольку не может быть никогда: сегодня утром она приезжала на работу именно через этот перекрёсток, и там всё было в порядке. Попытавшись сообразить, как мне лучше проехать к отелю с учётом сложившейся ситуации, администратор на несколько минут зависает, после чего обращается за помощью к проходящему рядом другому сотруднику отеля. Тот подтверждает, что асфальт вскрыли и расковыряли трубы пару часов назад. И добавляет, что на словах объяснить, как можно проехать, используя другой въезд в город, он не возьмётся, а лучше сядет к нам в машину и покажет, как это сделать.
Что же, в данной ситуации – это самый лучший вариант. Идём вдвоём к машине, находим там скучающую Светлану, которая двигается, уступая место нашему новому поводырю. Миновать перекопанную площадь Plaza Obispo Alcolea и попасть на другую её сторону оказалось делом непростым лаже для местного жителя, но минут через десять мы уже парковались у входа в отель. В общем, без приключений мы не можем никак, к подобным ситуациям уже привычные.
Забронированный нами отельоказался даже лучше, чем отзывы о нём на букин.коме. Рекомендовать для проживания могу смело. Персонал на редкость доброжелательный, с номерами всё в полном порядке. Всевозможными спа-процедурами мы не пользовались, а к сантехнике, вай-фаю и прочему претензий не было.
Первым делом нам нужно было купить местного вина и отметить прибытие в новый город. CEO Godello, которое нам порекомендовали в ближайшем супермаркете, можно смело включать в тройку наиболее понравившихся белых по итогам данной поездки. Галисийские вина нам ранее не попадались, точнее говоря, мы их пропускали в пользу кастильских. Находясь же почти в Галисии, мы решили, что нужно продегустировать и оценить, что хорошего производят соседи. Резюме краткое и простое: виноделие в Галисии на высоте. Если только можно судить по единственному нашему знакомству с ним. А учитывая цену вина в 6 Евро, оно понравилась нам ещё больше.
День тринадцатый. Асторга. Кафедральный собор. Экстерьеры
Заселившись и приняв по дозе белого с вкусняшками, идём в город. Поскольку наш отель находится в двух шагах от кафедрального собора, туда и направляемся. Между дворцом епископа и катедралем местные выгуливают домашних питомцев. Причём никаких денег за просмотр этих самых «собачек» не просят. Обычный вечерний моцион.
Сегодня епископский дворец оказался закрыт, поэтому мы в него пойдём утром. А собор вот уже совсем недалеко. Подходим ближе.
Catedral de Santa María
Когда я рассказывал о наших прогулках по Саморе, я показал памятник, посвящённый шествию в страстную неделю перед Пасхой. В Асторге тоже есть такой монумент, находится он на площади Эдуардо де Кастро перед кафедральным собором. Здесь он появился в 2008 году, выполнен из бронзы.
Escultura 'El cofrade'. Plaza Eduardo de Castro
Итак, собор. В средние века на этом месте, как водится, находился храм в романском стиле, освященный в 1069 году. В августе 1471 года на фундаменте прежнего храма началось возведение нового собора. Строили его сравнительно долго, по этой причине архитектурные стили последующих эпох также оставили свой след. Масштабные работы по расширению и реконструкции собора проводились и в XVII-XVIII веках.
Главный фасад, построенный в XVII-XVIII веках в стиле барокко, организован как полноценный каменный алтарь. На нём изображены сцены Сошествия Христа, в нише в нижней части - образ Успения Богородицы, во фронтоне - паломник в Сантьяго. Прототипом послужил фасад Леонского собора, только здесь он был выполнен в барочном стиле. В остальном храм выдержан в готическом стиле с небольшим добавлением ренессанса.
Катедраль в Асторге - это нечто!
Пока я выцеливал красивости на фасаде собора, моя Светлана просто подошла и сделала отличный снимок фрагмента входного портала.
День тринадцатый. Асторга. Кафедральный собор. Внутри собора
По причине всевозможных праздников многие соборы во время нашей поездки были закрыты для посещения. Асторга в этом смысле преподнесла нам приятный сюрприз: никаких шествий, праздников или сиест. Заходите, покупайте билет, наслаждайтесь. Этим я и собираюсь заняться. После определённых раздумий Светлана идти внутрь не захотела, обосновав это тем, что у неё от всех катедралей в голове уже полная каша, и она лучше посмотрит на него позже, когда будут готовы фотографии. В общем, она решила погулять по окрестностям, а меня в Катедраль отправила одного.
Захожу внутрь, иду к кассе, там вижу табличку с ценами. Если я ничего не запамятовал, вход стоит шесть Евро. Подхожу к девушке-кассиру. «Camino?» – спрашивает та меня. Я про себя подумал: «Интересно, что могло выдать Штирлица?» – и начал грешить на фоторюкзак за своими плечами. Не зная, к чему это может привести, говорю: «Si» и продолжаю невинно смотреть на кассира. «Ну, давайте ваш паспорт паломника», – говорит девушка. «Вы знаете, я его оставил в отеле, так что сорри», – продолжаю я, не моргнув глазом, хотя плохо понимаю, как я буду отвечать на следующие вопросы, если они последуют. Но девушке, похоже, было лень меня допрашивать. «Ладно, давайте три с половиной и заходите!» – резюмирует сотрудница и пропускает меня с дисконтом. В общем, взял я в тот вечер грех на душу и не скажу, что этот факт эту самую душу отяготил. Видимо, под старость лет вес накопленных за жизнь и не отпущенных грехов велик настолько, что лишний килограмм даже не был замечен. В общем, то ли я богохульник, то ли агностик, а может, и вовсе неисправимый атеист, но в тот вечер я сэкономил два с половиной Евро, о чём и покаялся своей Светлане по выходу из Собора. Светлана этот грех мне до сих пор не отпустила…
Сразу же после входа вас встречает вот такое то ли ретабло, то ли фрагмент какой-то часовни. Возможно, это привезённый экспонат. А может, фрагмент для исполнения какого-то ритуала идущих по пути Иакова. Никаких сопроводительных надписей рядом с ним я не обнаружил.
Catedral de Santa María
Дальше я попал в небольшой музей.
Catedral de Santa María. Museo Catedralico
Один из главных экспонатов – раннехристианский мраморный саркофаг начала IV века с изображением сцен воскрешения Лазаря, жизни Адама и Евы в раю, жертвоприношения Исаака и другими.
Миновав ряд промежуточных помещений, я попадаю внутрь главного нефа собора. Первое, что меня удивило – практически полное отсутствие людей. Нечто подобное уже однажды было со мной, в Жироне. Там я прятался в катедрале от дождя и удивлялся монументальности, мрачности и красоте. Сегодня было и похоже и непохоже одновременно. Масштабами главный собор Асторги, на мой взгляд, поменьше жиронского катедраля, он более светел и не настолько давит на подсознание. В Жироне было пасмурно и темно, в Асторге же солнце светило вовсю и сквозь живописные витражи заливало внутреннее пространство. Единственное, что для меня в тот вечер роднило эти два собора – отсутствие людей. И это мне нравилось.
Несколько общих видов внутренних переходов.
Catedral de Santa María
Интерьеры собора оформлены в основном в готическом стиле.
В центре находится небольшая часовня (Trascoro) с декорированным мрамором, яшмой, алебастром и бронзой алтарем Пресвятой Девы Марии, ограждением и воротами. В центральной нише Траскоро находится образ Богоматери с младенцем, а венчает ее скульптура святого Торибия.
Catedral de Santa María. Trascoro
Выхожу к главному алтарю собора, шедевру Гаспара Бекерры. Работа над ним началась в 1558 году, во время епископства Дона Диего Сармьенто де Сотомайора. Это один из самых важных алтарей испанского Возрождения, закончились работы над алтарём в 1584 году.
Retablo mayor
Помимо главного алтаря, в соборе имеется целый ряд других выдающихся ретабло, расположенных в капеллах. Особенно стоит отметить алтарь святой Терезы, алтарь Архангела Михаила с великолепным ренессансным ретабло во фламандском стиле и алтарь Богоматери с романской скульптурой Царицы Небесной XII века.
Retablo de la Virgen de la Majestad
Retablo de la Purísima
Retablo de Santa Teresa de Jesús
Nave central y Sillería del coro
Órgano
Часовен или капелл в асторгском катедрале не просто много, а очень много. Перегружать рассказ информацией о них не буду, дальше будут только снимки.
Capilla del Retablo Hispanoflamenco
Capilla de San Lorenzo
Capilla de San José
Capilla de San Miguel
Capilla de San Juan Bautista
Capilla de San Jerónimo penitente
Capilla Santiago peregrino
Capilla Virgen del pajarito
Capilla Virgen de Guadelupe
Capilla de María Magdalena
Capilla de la Milagrosa o Baptisterio
* * *
Выхожу из собора. На одной территории с кафедральным собором, по крайней мере, за общим с ним собором находится ещё одна небольшая церковь. Уроженка Асторги Марта была заключена в тюрьму как последовательница христианства и в 251 году казнена римлянами. С 1741 года Марта Асторгская является покровительницей города.
Одна из главных городских площадей – Пласа дель Граль. В её центре установлен одноимённый фонтан-мемориал. Во время войны с наполеоновской армией Асторга была занята французами под командованием Жюно. Но затем войска генерала Хосе Мария Сантосильдеса освободили город.
Plaza del Gral. Monumento de Santocildes
Fuente de Santocildes. Фонтан Сантосильдес
Монумент, автором которого является Энрике Марино Игуэро, представляет собой льва, олицетворяющего Испанию в целом и Леон в частности, который давит орла, который является оккупантом, то бишь Францией.
У главной площади города – два названия: Пласа Майор и Пласа Испания. Здесь расположилась городская ратуша, построенная в 1683 – 1748 годах. Здание выстроено в характерном для позднего испанского ренессанса стиле «эрререско» с элементами барокко. Что такое «эрререско» или «эррериано», я уже знаю. Со времён обсуждения рассказа о Толедо. И этот стиль мне очень нравится.
С художественной точки зрения сооружение является одним из лучших образцов гражданской архитектуры той эпохи в провинции Леон. Фасад ратуши обнаруживает заметное сходство с фасадом Кафедрального собора Асторги. И вправду, посмотрите на катедраль и на ратушу, и вы обязательно найдёте сходство в силуэтах.
Когда мы со Светланой пришли на площадь, на ней местные детишки вовсю играли в футбол. Для белорусов подобная дерзость не слыхана: за это могут инкриминировать и госизмену, и покушение на чьё-нибудь достоинство, обе статьи – расстрельные…
В один прекрасный момент детишки запулили мячом куда-то далеко в сторону и всей компанией убежали за ним. Пользуюсь выделенными мне секундами, чтобы сделать снимок горсовета.
Ayuntamiento de Astorga. Plaza Mayor (Plaza España)
Дальше в наших планах – посещение городских иглесий. Начинаем с церкви Святого Варфоломея. Построена она была построена в XI века и изначально была, как и положено, романской. После этого она неоднократно перестраивалась, и снова я подозреваю, что ничего нового этим не сообщил. В общем, именно по этой причине сегодня церковь имеет свой неожиданно несимметричный вид.
Iglesia de San Bartolomé
Асторга, если кто не знает, была основана в 14 году до нашей эры. В 1986 году город отпраздновал 2000-летний юбилей. Именно ему посвящена небольшая инсталляция недалеко от Святого Варфоломея.
Bimilenario. Два тысячелетия
На следующей площади Plaza de San Julián расположен храм Богоматери Фатимской (Santuario de la Virgen de Fátima), ранее известной как церковь святого Юлиана (Iglesia de San Julián). Он был построен в романском стиле в конце XII – начале XIII века и длительное время оставался приходской церковью. В XVIII веке в церкви были произведены некоторые перестройки, а в XX веке она была отреставрирована, после чего церковь была освящена в честь Девы Марии Фатимской.
Santuario de la Virgen de Fátima (Iglesia de San Julián)
Совсем рядом, на площади перед другой церковью, освящённой в честь Святого Франциска, проводят раскопки, начавшиеся в середине XIX века. Античное прошлое города скрывается под этим стеклянным куполом.
Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Padres Redentoristas) (Iglesia de San Francisco)
Монастырь Святого Франциска в Асторге был основан в XIII веке. А с конца XIX века он принадлежит редемптористам. В нише фасада церкви расположена скульптура основателя Конгрегации Cвятого Cпасителя (ордена редемптористов) Альфонсо Лигуори. Эта мужская католическая конгрегация была создана для того, чтобы проповедовать самым бедным людям. Сейчас в мире насчитывается около пять с половиной тысяч редемптористов.
Потихоньку мы заходим в самую восточную часть города. Здесь довольно просторно, если не забывать, что за ближайшими красивыми домами город уже заканчивается, дальше – только крепостная стена.
Asociacion de Amigos del Camino de Santiago Astorga y su Comarca. Plaza San Francisco (Albergue Siervas de María)
В 2011 году на площади сан Франсиско был установлен памятник путнику – «Камо грядеши» работы скульптора Росендо Гарсия Рамоса. По преданию, апостол Пётр, бежавший из Рима, встретил Христа, к которому обратился с вопросом: «Куда ты идёшь, Господи?» (Quo vadis, Domine?). На что получил ответ: «Иду в Рим на второе распятие». Устыдившийся Пётр вернулся в город и принял мученическую смерть.
Quo Vadis. Plaza San Francisco
Есть ли связь между возвращением Петра в Рим и путём Иакова в Сантьяго? Не знаю... Легенда не самая весёлая, чего не скажешь о скульптурной композиции. Моей Светлане, к слову, она напомнила человека, направляющегося на вокзал. Или идущего с него в сторону своего отеля.
Погуляв в восточной части Асторги, мы заходим передохнуть в небольшой уютный скверик, спрятавшийся за «красивыми домами». Здесь прохладно, уютно и цветочно.
Внутренний дворик. Из кувшина разлился смородиновый кисель
Подойдя к краю сквера, можно посмотреть, что находится внизу, за крепостными стенами. А там мы обнаружили спрятавшуюся приходскую церковь святого Андрея. Несмотря на то, что она находится за пределами старого города, она мне показалась, пожалуй, одной из самых ярких в Асторге. Времени у нас не слишком много, вниз мы спускаться не будем. Остаётся лишь рассмотреть её, находясь внутри крепостных стен.
Iglesia de San Andrés Apóstol
Остаток вечера просто гуляли по городу, посмотрели на местные огороды с крепостной стены. Светлана впечатлилась наличием артишоков и удивилась факту того, что помидоры в жаркой Испании сидят не в открытом грунте, как этого можно было ожидать, а в тепличке. Видимо, нынешние испанские морозы – вещь не такая уж редкая, и люди таким образом страхуют потенциально нежные культуры.
Закончив с этой частью города, возвращаемся к себе в отель. Остаётся лишь совершить позднюю вылазку, чтобы сфотографировать Асторгу в ночной подсветке.
Выхожу, гуляю в районе катедраля, жду. Десять вечера – никакой подсветки, половина одиннадцатого – никакой. Хотя и возле катедраля, и возле епископского дворца большое количество фонарей, направленных в их сторону. Видимо, городские власти сегодня решили экономить электричество. А жаль.
В общем, похоже, не мой день. Решаю пройти в противоположную часть стара мяста, посмотреть на ситуацию там. А там подсвеченной оказалась всего одна (!), причём не самая популярная в городе церковь.
Iglesia de San Bartolomé
Выхожу на пласу Майор в надежде, что хоть Ратуша будет подсвечена. В общем, надеялся зря. То, как ратушу подсветили, ничего, кроме слёз, не вызвало. Только зелёные окна и немножко белых «бровей» на крыше.
Ayuntamiento de Astorga. Plaza Mayor (Plaza España)
На этом наш очередной день в Испании завершён. Возвращаюсь в отель, допиваем вино, ложимся спать.
ywi писал(а) 14 мар 2018, 20:43:в тот вечер я сэкономил два с половиной Евро, о чём и покаялся своей Светлане по выходу из Собора. Светлана этот грех мне до сих пор не отпустила…
О, получить отпущение этого греха можно!!! Пожертвуйте в любом храме сэкономленные два евро. Вы ведь точно знаете, что пожертвуете именно эти еврики ?!
ywi писал(а) 14 мар 2018, 20:44:То, как ратушу подсветили, ничего, кроме слёз, не вызвало. Только зелёные окна и немножко белых «бровей» на крыше.
А я ещё сумела красивые реснички рассмотреть над бровями, правда лицо оказалось каким-то совсем неправильным !
ywi писал(а) 14 мар 2018, 20:35: Или у вас против поездки в Испанию летом другие аргументы?
Нет, я именно из-за жары. В принципе, если другого выбора нет, то готов и в жару побродить. Но всё-таки летом такая аномалия, как у вас в поездке бывает нечасто.
ywi писал(а) 14 мар 2018, 20:44:удивилась факту того, что помидоры в жаркой Испании сидят не в открытом грунте, как этого можно было ожидать, а в тепличке.
Тепличка в южных странах не для тепла ( как в заснеженных Россиях и Беларуси ), а для постоянного микроклимата - влажности (что опять же экономит воду для полива). То же самое под километровыми теплицами можно видеть большинство сельхозпосадок в Израиле, в Турции и пр. Ну, это имеется в виду промышленное производство, про домашнее хозяйство - как на фото - да, вроде как и не надо...
Юрий, читаю и рассматриваю картинки-открытки с большим удовольствием (хотя Вы знаете, что я лично не совсем приемлю такую подачу материала, но здесь с Испанией у меня нет совсем негатива). Красиво, красиво и еще раз красиво!
Nicedub писал(а) 15 мар 2018, 14:46:Тепличка в южных странах не для тепла ( как в заснеженных Россиях и Беларуси ), а для постоянного микроклимата - влажности (что опять же экономит воду для полива). То же самое под километровыми теплицами можно видеть большинство сельхозпосадок в Израиле, в Турции и пр.
Где-нибудь в Альмерии так и есть, но Асторга в несколько в иных климатических реалиях, жарко бывает, но средние температуры раза в 2 ниже юга. Зимой суточными перепадами градусов под 20 с приличными морозами не удивить. Даже прямо сейчас, глянул на ближайшие 7 дней, от +9 до -4.
anatol' писал(а) 15 мар 2018, 15:18:глянул на ближайшие 7 дней, от +9 до -4.
anatol', да сейчас при этой весне везде не очень, просто у Юрия конкретно лето было ))) Жара! Они вообще герои, иногда посмотрю на фото на часы на очередной башне аж в дрожь вгоняет.... Это же надо в 3 пополудни стоять и ждать красивый ракурс
Nicedub, этой зимой-весной везде весело, но я в целом про данные места. Полез специально глянуть в вики, средняя температура июня - 16.6, июля - 20.2, августа -19.9. Т.е. и при 30+ в июле ночью уже меньше 10, и майские заморозки тоже норма, потому что высота за 850 и горы под боком. Просто климат Испании обычно мысленно определяют по Андалусии и южно-восточному побережью, противопоставляя холодный север, и забывают что 90% территории это горы и плоскогорья. Вторая по средним высотам страна Европы после Швейцарии (значительная часть выше 700 метров), а Мадрид как не странно это звучит самая высокая столица. Поэтому теплицы в хозяйстве меня не удивляют, а вот жаростойкость авторов - да))
Ninochka писал(а) 14 мар 2018, 21:11:А я ещё сумела красивые реснички рассмотреть над бровями, правда лицо оказалось каким-то совсем неправильным!
Представляю, какой монстр появился бы, если бы с вами решили что-то построить. Франкенштейн бы умер от зависти. ))
Nicedub писал(а) 15 мар 2018, 15:24:Жара! Они вообще герои, иногда посмотрю на фото на часы на очередной башне аж в дрожь вгоняет.... Это же надо в 3 пополудни стоять и ждать красивый ракурс
anatol' писал(а) 15 мар 2018, 15:45:теплицы в хозяйстве меня не удивляют, а вот жаростойкость авторов - да))
Ну, в три часа дня далеко не так жарко, как, скажем, в пять. Именно в семнадцать часов наступает суточный максимум температуры. В прогулках именно в это время есть ещё и дополнительный плюс: большинство туристов морозятся в кабаках или под кондиционерами, улицы пустые, ракурсы искать проще... ))
* * *
Nicedub, anatol',
было любопытно почитать вашу дискуссию об особенностях агрокультуры в различных регионах. Жена путешественника тоже прочитала. Заулыбалась. "А у нас, говорит, полсезона помидоры сидят в открытом грунте при температуре плюс пять. И ничего"... ))
P.S. Может, поэтому нашу любимую Беларусь иногда называют "страной вечнозелёных помидоров?". (Это уже от меня). ))
Новый день. Раннее утро. Просыпаюсь, выхожу на балкончик нашего номера, чтобы оценить «обстановку в мире». Рассматриваю вид на условные спальные кварталы города, за которыми виднеются башни собора. Солнце с утра довольно капризное, но просветы в тучах пока ещё наблюдаются. Нужно ловить момент, пока есть возможность.
Vista desde el hotel Spa Ciudad de Astorga en Catedral
Пока Светлана спит, я решаю прогуляться снаружи внешних стен, посмотреть, как выглядят одни из самых известных видов на епископский дворец. Надеваю рюкзак, беру ключи, тихонько проскальзываю в двери, выхожу на улицу.
На площади Obispo Alcolea, которая вчера в честь нашего приезда была раскопана, работы были почти закончены, не хватало только свежего асфальта. Проём в грунте засыпан и сверху закрыт брезентом, который утяжелили фрагментами металлического заборчика. Вы не поверите, но за один день в городе раскопали немыслимую дыру, устранили повреждения трубопровода, всё засыпали назад и окультурили так, что даже стало возможно проехать на автомобиле. Пусть и по одной полосе, пусть и впритирку с одним из зданий, но возможно. Не хочу сказать, что у нас всё это заняло бы две недели, но я был впечатлён.
Долго любоваться плодами труда дорожных рабочих и городских водопроводчиков времени не было, всё же меня больше впечатляют красивые дома и красивые стены. Поэтому покидаю перекрёсток, выхожу за пределы старого города.
Кроме туристической сферы, в Асторге довольно развита пищевая промышленность, в частности - производство шоколада. Хосе Гранелл был одним из самых успешных шоколадных грандов Асторги. На этой стезе он преуспел настолько, что В 1910 году он смог позволить себе услуги известного архитектора Антонио Паласиоса Рамило с целью постройки для себя нового дома. Архитектор, который в то время уже работал над своим самым известным творением, дворцом связи в Мадриде, был впечатлён предложением Гранеля и смог разделить своё время, что успеть и там, и здесь. А через какое-то время в городе появилось новое здание с башней, которое сегодня является одним из символов модернистской Асторги.
Casa Granell
Продолжаю движение, прохожу один из городских скверов, за которым открывается крепостная стена, по дороге наблюдаю за тренировкой участников местной «Вуэльты».
Главные утренние виды, ради которых я запланировал ночёвку в Асторге.
Крепостные стены опоясывают исторический центр города. Первые укрепления появились на холме, где стоит город, в эпоху, когда здесь располагался лагерь римского легиона. В дальнейшем стены непрерывно росли и постепенно опоясывали поселение. Стены имели толщину 4-5 м и протяженность свыше 2 км. В них имелось несколько ворот, которые, однако, до нашего времени не дожили.
В XIX веке стены серьезно пострадала от ударов французской артиллерии. Тогда же были практически полностью разрушены северная и южная части стены и значительная часть башен. На сегодняшний день сохранилось лишь 8 башен с западной и 12 с восточной стороны стены. Но я нахожусь на севере, здесь просто фрагмент стены и красивые дома за ним.
Прогулявшись снаружи северной крепостной стены, я направляюсь в сторону главной площади города. По пути обращаю внимание на пропущенную вчера скульптурную композицию под названием «Материнство». Находится она в парке Eragudina de Astorga. Авторы композиции - Касторина Франсиско и Амансио Гонсалес.
Escultura de Maternidad
Мамаша получилась весьма впечатляющей, Рубенс бы позавидовал. Под стать ей и её пухлое, но гиперактивное чадо, так и норовящее сбежать из-под присмотра и отправиться изучать этот мир самостоятельно.
Потихоньку подхожу к Пласе Майор. Уже на дальних подступах к ней я наблюдаю за тем, как здесь начинают размещать палатки, мобильные торговые павильончики и прочие раскладушки со столиками. Это меня удивляет. Неужели в Асторге вторник – базарный день? Да и вообще, я уже отвык от подобных стихийных рынков, которые у нас канули в лету уже давно по причине того, что «Минск, дескать, европейский город и негоже смущать око его правителей неорганизованной торговлей». А в самих Европах, оказывается, это никого не смущает. Лет пять назад нечто подобное мы видели в Магдебурге. Главные места средоточения этого полустихийного рынка – площади Plaza del Gral Santocildes и Plaza España, плюс к тому - все ближайшие к ним улицы. Всё это показалось мне любопытным, я с интересом наблюдал за тем, как всё разворачивается.
Предлагаю ознакомиться с кратким репортажем с этой импровизированной торговой площадки. Альтернатива, так сказать, европейским Рождественским ярмаркам.
Люся, сколько у нас сорок восьмых осталось?
Народу много, может, ценник слегка поднять?!
Специальный девайс, дозирующий и упаковывающий чеснок в стандартные дозы
Ну что, Степановна, сегодня хорошо распродадимся?
Карменсита, дорогая, может, у него огурцы брать не будем? Сильно он на Жоржа Милославского смахивает...
Поскорее бы дождик пошёл, а то не распродадимся
Десятый час. Куда подевались покупатели?!
Решаю ознакомить с происходящим супругу и отправляюсь в номер рассказать, что здесь интересного. Возвращаюсь. Завтракаем, отправляемся на рынок уже вдвоём. К тому времени все уже успели разложиться, витрины оформлены, торговля в самом разгаре. Проходы между столами и павильонами к моменту нашего прихода оказались упорядочены, рынок уже перестал казаться излишне сумбурным, гулять между его рядами стало проще, чем ещё час назад. Картина – как в Минске в девяностых годах, и это никого не смущает.
Апельсины, лифчики, чеснок, магнитики, книги, абрикосы, джинсы, сувениры, чай-кофе-бутерброды, обувь… В общем, всё вперемешку, но никто никому не мешает, наблюдать за всем этим было интересно. Погуляв по таким рядам, мы со Светланой тоже прибарахлились. Купили нашему другу в Минске набор из разных типов редких бобов и фасолей в надежде на то, что мы ему это всё подарим, а потом набьёмся в гости на все те вкусняшки, что он приготовит. Так, кстати, и произойдёт, так что наша стратегия окажется беспроигрышной. А жене купили новые бусы из агатов разного оттенка. Она у меня ворона ещё та, любит всё яркое и блестящее, а тут – такой эксклюзив. В общем, не удержались, попутно сбросили цену на четверть, что доставило дополнительное удовольствие. По крайней мере, мне. Да и продавцы, мать с сыном, после торга изменили о нас мнение, как о «понаехавших тут» на «ни хрена себе понаехавших»… ))
По дороге к Епископскому дворцу пришлось уступить дорогу такой вот компании.
После изучения ассортимента местного рынка возвращаемся к дворцу епископа. Вчера мы в него попасть не смогли, а сегодня он оказался открытым. Вид снаружи достаточно интересен. Даже не зная, что его построили по первоначальному плану Гауди, понятно, что подобный дизайн мало кому подвластен.
Прежде, чем я покажу несколько красивых видов, читающим эти строки придётся немного потерпеть. Ибо я не могу не сказать несколько слов об истории появления этого замечательного сооружения. А если терпеть невмоготу, то можно ближайшие абзацы до начала фотографий проигнорировать.
В 1887 году сгорела резиденция епископа в Асторге, в результате епископ Жоан Грау-и-Вальеспинос был крайне раздосадован и недоволен. Вспомнив, что он по происхождению каталонец, Жоан решил поручить разработку проекта нового дворца своему земляку, архитектору Антонио Гауди, который тут же всё бросил и помчался помогать земляку в чуждую ему Асторгу.
Здание предполагалось построить в готическом стиле, в который Гауди привнёс свое понятие о том, как должен выглядеть дворец. Вся постройка была запланирована в форме греческого креста с круглыми башнями, напоминающими крепостное сооружение. Строительство началось довольно резво, но из-за трагической гибели епископа Грау оно приостановилось, а в 1893 году и вовсе прекратилось. Заказчик в лице Асторгской Академии не делал никаких скидок на величие архитектора, контролировал каждый его шаг и был постоянно всем недоволен. Жители провинции, если верить Википедии, проявляли инертность и недоброжелательность, «всюду чинили препятствия», чем великому Гауди удовольствия от нахождения в Асторге не добавляли. А Гауди к тому времени уже успел стать тёртым перцем и уступать тоже не пожелал. Долго всё это он терпеть не смог, и в один прекрасный момент отказался от продолжения работ, в ярости сжег проект сооружения, поклявшись никогда более не посещать Асторгу. Мужик сказал – мужик сделал. Говорят, что и вправду с тех пор архитектора в Асторге ни разу не видели.
Долгострои в те годы не любили ещё больше, чем сейчас, тем более, что заказчиком выступал могущественный и властный институт. Тем не менее, для завершения строительства потребовалось ещё более 20 лет. Заканчивал его Рикардо Герета, который существенно отошёл от первоначального плана Гауди, значительно более смелого и оригинального. Но сильно испортить потенциальный шедевр не смогли ни Академия, ни Герета, поскольку в основных конструкциях дворец был уже готов.
Новый архитектор всё упростил до предела и дворец таки достроил, но большинство архитектурных «излишеств», свойственных первоначальному проекту, было удалено или просто не реализовано. И если после всех этих упрощений вышел такой красавец, то можно только представить, что бы получилось, если бы здание построил сам Антонио.
Своим внушительным обликом эта постройка напоминает средневековый замок. Возведенный в неготическом стиле дворец обладает целым рядом элементов, наводящих на мысль об оборонительной функции сооружения: зубчатые стены, башни, террасы. Вдобавок к этому, дворец окружен рвом.
Во время Гражданской войны здание служило штаб-квартирой Испанской фаланги и казармой. В 1956 году началась его реставрация с целью размещения епископского дворца, однако от этого замысла решено было отказаться: во дворце так никогда и не жили епископы. Сегодня здесь располагается музей, посвященный паломническому пути святого Иакова.
Довольно истории. Для начала обходим дворец вокруг.
Palacio Episcopal. Vista lateral
Palacio Episcopal. Ábside
Пока добрались до главного входа, солнце решило устроить забастовку. Или раннюю сиесту. В общем, спряталось. ((
Справа от входа, вдоль крепостной стены расположены несколько скульптур ангелов. Сначала их общий вид.
Погуляв по внутренней территории, заходим внутрь. Там от великого каталонца нет уже вовсе ничего, но заглянуть было всё равно интересно.
Внутри здания располагается вестибюль с парадной лестницей, кабинет, столовая, тронный зал и другие помещения. Интерьер оформлен гранитом, майоликовой плиткой и орнаментами в технике сграффито. Особый интерес представляет капелла, богато украшенная витражами, фресками, скульптурами святых.
Palacio Episcopal
Capilla. Внутренняя часовня
Обойдя первый этаж, поднимаемся выше.
Новых видов на втором этаже не добавилось. Там было несколько приоткрытых форточек, но сквозь них ничего видно не было, так как снаружи здания в полуметре от этих форточек были смонтированы непрозрачные экраны, закрывающие обзор. То ли от птиц, то ли от посторонних взглядов. Поэтому, быстренько пройдясь по второму этажу, спускаемся в подвал.
Imagen del sótano. Подвал
Мне в подвале было интересно: смена обстановки, саркофаги, гробы. Романтичненько!
Светлана сразу же заскучала и вспомнила, как некомфортно ей было в гробнице Эскориала. Там, понятное дело, всё масштабнее и величественнее, но общая суть всех подобных заведений одинакова. Долго находиться по соседству с покойниками жена не возжелала, поэтому я заканчиваю любопытствовать, решаем подниматься наверх.
Проведя внутри паласио в общей сумме около получаса, выходим на улицу. А тут и солнышко выглянуло, подарив мне вот такой яркий снимок.
Palacio Episcopal
В Асторге всего две знаковые must see достопримечательности, рекомендую посетить и кафедральный собор, и дворец епископа. Ведь если не зайти внутрь, то чего сюда ехать? … Хотя… как вариант - ради вторничной распродажи на площади Испании… ))
День четырнадцатый. Асторга. Граффити, обед, выселение
Заканчивается наше пребывание в Асторге. Завершаем все дела, потихоньку движемся в сторону отеля. Прежде, чем мы удалимся на сиесту, хочу показать несколько асторгских граффити. Их оказалось не так много, как в Саморе, а может, мы ходили не по тем улицам. Некоторые их них привлекли наше внимание, захотелось их сфотографировать. Люка колодца у меня нет, поэтому приходится довольствоваться настенной живописью.
А откроет граффити-парад даже и не граффити, а просто инсталляция на углу одного из самых обычных домов.
Что болело у следующего художника, или что он курил, для нас осталось загадкой.
Ещё одна загадка, пожалуй, даже посерьёзней. Возможно, покурив, художник захотел стать подобным Пикассо. Или Дали...
Следующее граффити является доминирующим в Асторге. Оно занимает целую стену одного из домов и вызывает самые разные ассоциации. У меня, видимо, было тяжёлое детство, но мои впечатления от увиденного довольно однозначны.
Фасовщицы опиума?
Перед тем, как переехать в Леон, мы решили пообедать. А чтобы не искать едальни, идём в наш отель, при котором есть ресторан, а в нём предлагают традиционное для наших испанских меню дель Диа. Сам ресторанчик оказался довольно приятным, стоимость обеда – стандартная, около двенадцати Евро на человека. А вот обслуживание в нём несколько удивило. Впервые за всё время нахождения в Испании. В первую очередь удивила официантка, которая, узнав, что мы не будем заказывать по полноценному меню, предпочитая меню обеденное, скривила лицо и в дальнейшем явно выражала нам своё неудовольствие. С таким в Испании мы, пожалуй, не встречались, поэтому этот случай врезался в память. Когда мы выбирали варианты своего обеда, мы прошлись по всем разделам, когда же мы дошли до странички с десертами, официантка выхватила у нас меню, заявив: «Баста, финиш!» Мы со Светой переглянулись, пожали плечами, ждём своего заказа. Сам обед был вполне на уровне, другой вопрос, что я не угадал с выбором. Но это мои проблемы.
Menú del dia en el Hotel Spa Ciudad de Astorga
Закончив с основными блюдами, спрашиваем у пробегающей возле нас нашей же официантки по поводу десерта. Та процедила в наш адрес любимое слово «финиш» и даже не остановилась.
В этой ситуации мы понимаем, что даже поругаться с ней толком не можем: ни мы испанского не знаем, ни она английского. Пришлось идти искать кого-то, кто разъяснил бы нам ситуацию. Подходим к бармену, спрашиваем. Тот удивился самому факту того, что нам чего-то не дали. Ему вообще было ничего не жалко, и уже через минуту он принёс нам что-то вкусное. Какие названия были у этих вкусняшек, я не запомнил. Кто-нибудь подскажет?
Сидим, поглощаем десерт, наблюдаем, как из дальнего угла нас пытается испепелить взглядом наша официантка. Но все её негативные флюиды не причинили нам никакого вреда, разве что оставив нас в некотором недоумении. Ситуация несколько странная. Я очень не люблю читать отзывы о том, что в Испании плохо с общепитом, что персонал ленивый, стаканы плохо натёрты, обслуживают долго или что-то ещё в этом роде. Какая муха укусила нашу официантку, непонятно. Остаётся только списать её непонятное к нам со Светланой отношение на то, что у неё, возможно, издохла любимая канарейка, или, как вариант, её любимый внук вчера получил двойку по истории Реконкисты, или же он разбил любимую вазу династии Цин. Других причин я придумать не могу. Да бог ей судья.
Расплачиваемся, идём на ресепшен, выселяемся. Забираем вещи, спускаемся в гараж, упаковываемся. И тут к нам бежит один из сотрудников отеля с каким-то пакетиком. Оказывается, мы забыли в ресторане один из наших сувениров, бармен это обнаружил, и нам его успели вернуть. Вот ведь насколько разные люди работают в одном и том же отеле. Улыбаемся, благодарим. Уезжаем.
Нас ждёт столица провинции, а по совместительству и бывшего независимого королевства.
10Oboro писал(а) 15 мар 2018, 19:46:подозреваю, что фасовщицы mantecadas Неужели не приобщились? (Хотя мне слойки их фирменные из Асторги нравятся больше) ЗЫ: Уже нет этой витрины?
Прочитал ваше сообщение. Посмотрел картинку. Загуглил, что такое Mantecadas... Вы знаете, ни в памяти, ни в подсознании ничего даже не шевельнулось. Похоже, профессиональных фудпорнистов (фудпорнологов?) из нас не выйдет. Из Любека уехали, не попробовав марципанов, из Торуни (в первый раз) - без пряников, из Асторги - без этих вот штук. Мантекадасов. Возвращаться назад? P.S. Дал почитать про мантекадасы Жене путешественника. Она расстроилась. Сказала, что я к поездке плохо подтотовился. Нужно было не солнца ждать, а в очередь за мантекадасами становиться. Одним словом, низачёт...
ywi писал(а) 15 мар 2018, 19:24:купили новые бусы из агатов разного оттенка
Ой, вы меня успокоили, что это агат. А то я подумала, что бусы из мармелада и цукатов. Но это я шучу, на самом деле бусы классные, а для яркой Испании -- так и вообще самое то, что надо! Я разноцветные камни тоже люблю (... и не разноцветные тоже)
Замок Гауди -- хорош. Я неоготику не очень люблю. Но вот к Гауди неравнодушна.
ywi писал(а) 15 мар 2018, 19:24:Заканчивал его Рикардо Герета, который существенно отошёл от первоначального плана Гауди, значительно более смелого и оригинального.
Даже в таком исполнении дворец выглядит гармонично. Хотя, "изюминки", конечно не хватает, хотелось бы представить его в изначально задуманном варианте со свойственным Гауди полетом фантазии.
Да они же там на каждом углу? даже странно, что не обратили внимания на все эти фильдеперсовые коробушки, что, зачастую, дороже наполнения стоят ЗЫ: сейчас встал не поленился и достал шкатулку с нитками жены - так и есть, правильно помню - бывший короб премиального исполнения mantecadas от José Rodríguez
Возвращаться назад?
ни дай Бог, а то словите еще тот же синдром что и я, когда охота постоянная возвращаться уже реально мешает появляться на карте новым местам. Тем более жеж в Рейносе и Вальядолиде они тож вроде как специалитет (это только, где я знаю, а сколько мест потенциальных )
ywi, соглашусь однозначно - Катедраль в Асторге - это нечто! И епископский дворец тоже очень хорош! Фото Capilla de San Lorenzo и Capilla de María Magdalena увы, не загрузились...
ywi писал(а) 14 мар 2018, 20:44:В 2011 году на площади сан Франсиско был установлен памятник путнику – «Камо грядеши»
Путник очень похож на эмигранта... Встречала такие грустные памятники на юге Италии, где бываю чаще. Испания тоже обеспокоена прогнозами увеличивающегося потока эмиграции коренного населения, так что вполне уместный вопрос - Quo vadis?
В.А. писал(а) 15 мар 2018, 21:56:Путник очень похож на эмигранта... Встречала такие грустные памятники на юге Италии, где бываю чаще. Испания тоже обеспокоена прогнозами увеличивающегося потока эмиграции коренного населения, так что вполне уместный вопрос - Quo vadis?
Не в данном случае это явно пилигримы, до Галисии - Сантьяго рукой подать. Просто раньше не с модным-удобным спортивным снаряжением данный путь проделывали.
ywi писал(а) 15 мар 2018, 20:15:P.S. Дал почитать про мантекадасы Жене путешественника. Она расстроилась. Сказала, что я к поездке плохо подтотовился.
А еще, помимо мантекАдасов бывают совсем непохожие мантекадОсы, который можно легко попутать с польворенсами)) Нет смысла расстраиваться, столько еще хорошего))
Irsen Ira писал(а) 15 мар 2018, 20:32:на самом деле бусы классные, а для яркой Испании -- так и вообще самое то, что надо!
Так они и носиться начали сразу же, уже в той поездке, это был хит сезона. И в начале нового лета тоже будет, пока в ближайшей поездке не купим новые... ))
Irsen Ira писал(а) 15 мар 2018, 20:32:Я разноцветные камни тоже люблю (... и не разноцветные тоже)
Бусов много не бывает?!))
Irsen Ira писал(а) 15 мар 2018, 20:32:Я неоготику не очень люблю. Но вот к Гауди неравнодушна.
Как выяснилось в одном из недавних отчётов в испанском разделе, Гауди многие недолюбливают. По крайней мере, сегодня признаваться в нелюбви к нему - достаточно модный тренд. Я рад, что вы в это число не входите. Как говорил классик ленинизма о поклонниках творчества Гауди (зачёркнуто), «Узок их круг. Страшно далеки они от народа...» Или как-то так. Классика этого и его идеи я сильно недолюбливаю, но с отдельными мыслями согласен. Нам со Светланой нравится всё, что успел сотворить каталонец. Надеемся, что вышеозвученный тренд скоро закончится и наша армия увеличится. Ибо «наше дело правое...»
10Oboro писал(а) 15 мар 2018, 20:35:охота постоянная возвращаться уже реально мешает появляться на карте новым местам
Согласен. Иначе не будет у нас ни Сарагосы, ни Бильбао, ни Сантьяго. Но в некоторые места вернуться хочется. Если говорить про Испанию, то я с удовольствием бы вернулся на денёк-другой в Валенсию, или, например, в Гранаду. Не говоря уже про города последней поездки.
В.А. писал(а) 15 мар 2018, 21:56:Катедраль в Асторге - это нечто! И епископский дворец тоже очень хорош!
Да, верно. На стадии подготовки именно эти достопримечательности побудили включить Асторгу в маршрут.
В.А. писал(а) 15 мар 2018, 21:56:Испания тоже обеспокоена прогнозами увеличивающегося потока эмиграции коренного населения
Мне кажется, что Испания больше озабочена потоками иммиграции некоренного населения. Пока их не слишком много, они вроде бы никому не мешают. Но раз уж я сегодня открыл кружок марксизма, то напомню об одной мысли его основателя, о том, что «количество рано или поздно должно перейти в качество». А когда это случится, нужно будет начинать новую Реконкисту.
В.А. писал(а) 15 мар 2018, 21:56:Читала, что Гауди никогда не делал чертежей:)
Подозреваю, что это гнусные инсинуации его ненавистников. Такие вещи без чертежей не делали уже сразу после динозавров. А уж в двадцатом-то веке...
anatol' писал(а) 15 мар 2018, 23:37:в данном случае это явно пилигримы, до Галисии - Сантьяго рукой подать. Просто раньше не с модным-удобным спортивным снаряжением данный путь проделывали.
Как говорится, в кроссовках и с рюкзаком любой прогуляется, а то вот пройдись с квадратным чемоданом и без навигатора?! ))
anatol' писал(а) 15 мар 2018, 23:37:помимо мантекАдасов бывают совсем непохожие мантекадОсы, который можно легко попутать с польворенсами
Анатолий, вы меня снова пугаете. Вы сами-то хоть эти слова выговорить можете?... ))
ywi писал(а) 15 мар 2018, 19:24:А жене купили новые бусы из агатов разного оттенка.
Очень красивые! Повезло ей
Будем надеяться, что ближайшим летом в Польше ей повезёт снова. И не раз. ))
I_riska писал(а) 16 мар 2018, 13:15:Епископский дворец хорош! В одном из ракурсов похож на замок-дворец в Шверине в Северной Германии.
Мне кажется, что при всём уважении к Гауди, его епископский дворец меньше дворца в Шверине в разы. Мы, правда, в Шверине провели совсем немного времени. Вполне допускаю, что с какой-то точки виды будут похожи. Тем более, что сколько людей, столько и мнений. Но красивы оба, что и говорить.
JamKit писал(а) 16 мар 2018, 16:14:так странно, на этих фотографиях Епископский дворец выглядит таким огромным, а вблизи таким маленьким
могу предположить, что находясь вблизи дворца, вы поневоле сравниваете его с махиной рядом стоящего собора, по сравнению с которым он действительно невелик. А если гулять с внешней стороны невысокой стены, то и стена невысокая, и проглядывающий сзади собор находится намного дальше и не кажется огромным. По этой причине с этого ракурса дворец выглядит больши́м.
Irsen Ira писал(а) 16 мар 2018, 17:41:Не забудьте потом показать другим (как вы называете) "воронам".
Обязательно. Если мне будет позволено обладательницей новых бус. ))
Рассказ о Леоне я, пожалуй, начну с того, чем следовало бы его закончить. Город показался нам интересным переплетением истории и современности, которые получились на редкость гармоничными. Исторических сооружений и современных мест здесь много, они плотно сплетены между собой в один большой и интересный конгломерат. Леон не похож ни на один испанский город, виденный нами ранее. Здесь чётко выраженное «старе място» отсутствует по определению. Если по Толедо или, например, Саморе, можно гулять неспешно и увидеть всё за один день, то Леон потребует от вас намного больше усилий, чтобы успеть повсюду, в противном случае многие его достопримечательности пройдут мимо вас. Точнее, вы пройдёте мимо них. Если подобный расклад вас не пугает, то настоятельно рекомендую присоединиться к «понаехавшим» в столицу бывшего королевства. А для тех, кто не уверен или сомневается, я расскажу о том, что во время посещения этого города увидели мы со Светланой.
А теперь, собственно, по порядку.
* * *
В Леон приехали быстро, расстояние до него от Асторги – меньше пятидесяти километров. Видимо, в качестве компенсации за чуть было не похищенный у нас в Асторге десерт, испанский бог навигации решил сегодня нас не испытывать и привёл в центр города безо всяких проблем. Немного напрягла было ситуация, когда мы подъехали к площади Plaza San Marcelo и упёрлись в преграждающую движение выдвижную тумбу. Приостанавливаемся перед ней, готовимся начать нервничать, но тут каким-то волшебным образом тумба сама уехала вниз, освобождая нам путь. То ли по ошибке, то ли ещё по какой причине, а может, это помощь свыше, но мы мешкать не стали, быстренько просунулись дальше на Calle Ancha и продолжили движение по пяткам туристов к нашему отелю. Короче говоря, даже толком не успели испугаться, как приехали. Возле отеля можно остановиться до десяти минут, чтобы заселиться и перенести вещи, что мы сразу и делаем. После этого нужно перегнать машину на подземный паркинг, находящийся на площади Сан Марсело, который находится в шаге от отеля. Вроде и недалеко, но причине того, что в этой части города везде односторонне движение, мне пришлось объехать квартал по улицам Cid, Calle Pilotos Regueral и Alhóndiga, после чего я въехал на Plaza San Marcelo, где находится въезд в паркинг.
Возвращаюсь, присматриваюсь к отелю. Внешне он оказался интересным, расположение – лучше не пожелаешь: паркинг в двух сотнях метров, до калле Анча - десять шагов. Здание отеля историческое, очень красивое. Внутри, правда, всё не так радужно. Пожить в здании XIV века, конечно, прикольно, но поскольку мы туристы, а не аскеты, то хотелось бы, чтобы к внешнему антуражу добавлялся и внутренний комфорт. Лично мне показалось, что вся мебель, по крайней мере, в нашем номере, уж слишком уставшая и требует если не замены, то хотя бы обновления или ремонта. К сантехнике, кондиционеру и прочим удобствам претензий не было.
Долго в отеле не засиживаемся, спускаемся на ресепшен, нам вручают дежурную карту центра города в добавок к уже имеющимся собственным. Идём гулять. Здравствуй, Леон!
Город оказался солнечным, но холодным до чёртиков. Как я уже писал, в эти дни всю северную Испанию накрыл мощный северный циклон, который принёс холода, а позже – и дожди, которые настигнут нас в Мадриде. Но это будет позже, а сейчас мы надеваем на себя все вещи, которые у нас есть с собой. Температура воздуха была около четырнадцати градусов, в небе – лихо несущиеся тучи, при этом состояние неба меняется каждую секунду, от яркого и фотогеничного до густой беспросветной облачности. Плюс ко всему – довольно сильный ветер. Вообще, в эти дни было интересно наблюдать за людьми на улицах. Произошло тотальное расслоение. Местные тут же надели тёплые куртки, шапки, меха, варежки и лыжи. И сразу стало понятно, кто здесь понаехавшие. Туристы, не ожидавшие от погоды такой засады, продолжали ходить по городам и весям в сланцах, шортах и бретельках. Некоторые устремились во всевозможные Zara, H&M, Corte Inglés и иже с ними. Чтобы убедиться, что и в магазинах можно купить только сланцы и бретельки, ничего более зимнего в эти дни в магазинах не было. Было любопытно бросать взгляд в сторону групп каких-то студентов, без сомнения, туристов, которые ходили по Леону полуголыми, синими и клацали зубами, вызывая улыбки и сочувствие у окружающих. И таких групп было много. Я ходил и троллил мою Светлану на тему: «Любимая, как хорошо, что я настоял взять в поездку по июльской Испании тёплые вещи!» В эти дни мы сменили шорты на нормальные взрослые брюки и ходили, как капуста, в двух-трёх кофтах.
Несколько слов о столице королевства. Основан город в 29 году до нашей эры как лагерь солдат римского VI Победоносного легиона (Legio VI Victrix). Современное название Леон — производное от латинского Legio («легион»), постепенно название упростилось до Леон, а лев стал символом города. Здесь находилась штаб-квартира этих легионов в поздний период Империи, а также центром торговли золотом, которое добывалось неподалёку, в Лас-Медуласе, где нам, к слову, золота, найти не удалось. Плохо искали…
В 540 году город был захвачен королём вестготов Леовигильдом, а в 717 году — снова, на сей раз маврами. Однако он был одним из первых городов, взятых вновь в ходе Реконкисты и стал частью королевства Астурия в 742. Впоследствии был столицей одноимённого королевства, образованного в 910 году в результате раздела Астурии между сыновьями короля Альфонсо III. Младший сын Фруэла получил Астурию, второй сын Ордоньо – Галисию, старшему из троих, Гарсие достался Леон.
В X-XII веках это был главный христианский город на Пиренеях, здесь находилась резиденция королей Астурии и Леона. Вплоть до 1230 года город оставался столицей могущественного Королевства, после чего в результате междоусобиц произошло объединение Леона, Галисии и Кастилии в единое королевство Кастилия и Леон, которое более уже не разделялось.
* * *
Для начала отправляемся по уже знакомой нам Широкой улице, она же Calle Ancha, в сторону кафедрального собора.
Город сразу стал производить самое приятное впечатление. Всё очень чисто, аккуратно и красиво. Вокруг нас - здания, принадлежавшие ранее богатым промышленникам, купцам, их семьям. Встречались и помпезные офисы и штаб-квартиры современных компаний, расквартированных в особняках и исторических зданиях. Удивило то, что на многих табличках и указателях, в конце которых присутствует традиционная подпись «Junta de Castilla y León», тщательно замарана часть фразы «Castilla y ... ». Сфотографировать такую табличку, а их здесь много, я поленился, но поверьте, что таких частично закрашенных табличек много. Жаль, что я не сфотографировал ни одну из них. Мы со Светланой так и не поняли, что это: тоска по былому величию Reino de León, намёки на локальный сепаратизм и символ неподчинения Вальядолиду. Или мы не правы и это что-то другое?
Ну да ладно, думаю, что пора показать несколько снимков. Начну с Калле Анча, вдоль которой мы идём к собору. С самых древних времён эта улица полностью пешеходная, по ней проходят парады и праздничные шествия в городе.
Calle Ancha
Едва ли не каждый раз, проходя мимо этого дома, мы заходили в магазин Valor и покупали их отличный шоколад. Мне он очень понравился. Будете рядом - не забудьте зайти.
Увидев эти фигуры, в моей голове сразу же пронеслось: «Шо, опять?» (с). Но оказалось, что таки нет, праздник или его репетиция закончились. И усталые носители фигур просто возвращались с какого-то мероприятия.
В тренировочном режиме можно открыть форточку. Так удобнее ориентироваться в пространстве.
Catedral de León – один из самых ярких памятников испанской готики, он освящён в честь святой Марии. Ранее на этом месте во II веке были римские термы, в начале X века король Ордоньо II построил тут свой дворец. Однако после одной из побед над маврами он приказал построить церковь в романском стиле, в которой был затем похоронен. Позже на этом месте построили второй собор, также в романском стиле, который был освящён в 1073 году, и где в 1135 г. Альфонсо VII был коронован Императором всей Испании. Современный Леонский собор был построен в течение почти ста лет: с 1205 по 1301 годы.
В конце Широкой улицы на границе с площадью Регла на пешеходной зоне вмонтирован памятный знак в честь собора.
Calle Ancha
Когда мы в первый раз вышли на прикафедральную площадь, то обнаружили, что она отдана под парк аттракционов. Здесь было надуто куча аттаркционов, катались пустые шары для зорбинга. Рядом стоял автобус с матюгальниками, извергавшие испаноязычные «Чунга-Чанги». Всё это действо уже сворачивалось, но площадь выглядела не слишком аккуратно. Контрольный снимок «на всякий случай» я сделал, но позже мы к нему не раз вернёмся.
Catedral de la Virgen María
Собор, безусловно, впечатляет. Этакий айсберг на просторной площади. Путешествуя по Испании, мы видели немало впечатляющих соборов. Частенько они облеплены многочисленными второстепенными улочками и домами, не позволяющими полноценно насладиться красотой и изысками архитектуры. Этим грешит, в частности, Севильский катедраль, который меня очень впечатлил, но к его главному фасаду толком не подойти. А сейчас мы в Леоне и восторгаемся его катедралем, который плывёт, будто огромная гора по поверхности океана. В общем, красотища.
Красив собор в любое время и в любую погоду. Мы в течение двух дней нахождения в городе подходили к нему неоднократно, в результате снимков главного и самого известного ракурса у меня вышло много. Предлагаю посмотреть на те, что мне понравились больше других.
Ábside de la catedral. Апсида собора
Снаружи собор украшают многочисленные уцелевшие горгульи, грифоны и химеры. Фрагмент внешнего оформления.
Все видимые входы в собор были наглухо закрыты: то ли сиеста, то ли уже слишком поздно. Ну да ничего страшного. По итогам поездки, если нет фотографий, большинство внутренних интерьеров, посещённых нами иглесий и катедралей сливается в один усреднённый храм. Ну, а если внутрь войти нельзя, то для того, чтобы посмотреть на интерьеры в деталях, можно обратиться к книге о городе. А её мы купили.
Рядом с собором находится интересное здание службы почты и телеграфа, построенное на месте двух снесённых по плану почтовой реформы 1909 года и переданное городским советом Леона государству. Построил его Мануэль де Карденас с 1912 по 1918 годы. Не дворец связи в Мадриде, конечно, но выглядит интересно. Любопытный факт: построено здание из того же известняка, добытого на том же карьере, что и при строительстве Каса Ботиньяс Гауди. В настоящее время это здание является резиденцией Совета провинции Леона.
Antiguo edificio de Correos y Telégrafos
Обойдя собор с южной стороны, углубляемся в северные переулки старого города. Немного удалившись от центра, мы забрели на одну из площадей, где находился один из местных рынков. Торговля шла активно, здесь можно было, как и в Асторге, купить и овощи, и фрукты, и старые фотоаппараты, и прочий антиквариат. Все ближайшие переулки были заставлены машинами торговцев и покупателей. Единственное отличие от уже упомянутой Асторги заключалось в том, что там это происходило на двух главных площадях города, а в Леоне –в стороне от центра. В общем, похоже, что вторники в Испании – самые настоящие базарные дни, где бойкая торговля продолжается до самого вечера. Фотографировать поленился. В этом смысле все силы ушли на Асторгу.
Выходим на улицу Сан-Лоренсо.
Calle San Lorenzo
Древняя крепостная стена Леона была построена в период с I по IV века римлянами. Ранее стена полностью окружала старую часть города. Сегодня она сохранилась лишь в некоторых местах, начиная от Торре де лос Понсес, позади Пласы Майор, до ворот Пуэрта Кастильо, уда мы скоро подойдём, а от них – до колокольни Сан Исидоро.
Всего в город вели четверо ворот. Тюремные ворота - единственные сохранившихся до наших времён. Другое название, Arco de la Cárcel означает саму городскую тюрьму, находившуюся в средневековье недалеко от ворот.
Puerta Castillo (El Arco de la cárcel)
Остатки старой крепости Castillo de León (Torres de León), относящиеся к X веку, сегодня на крепость совсем не похожи. В предыдущие столетия крепость использовалась в качестве тюрьмы. Сейчас здесь располагается Провинциальный исторический архив.
Archivo Histórico Provincial
В бывшем доме духовности (Casa de Espiritualidad) сегодня размещается институт Библии и востоковедения, отдельные его помещения выкупил отель Real Collegiata.
Instituto Bíblico y Oriental (Casa de Espiritualidad)
Рядом с отелем находится церковь Санта Марина, инога её называют Маргаритой или Марианной. Изначально это был иезуитский храм, после изгнания ордена в XVIII веке церковь перестроили. Сегодня здесь размещена штаб-квартира братства Cofradía del Santo Cristo del Desenclavo.
Выходим на одну из самых важных исторических площадей города, Пласу Сан Исидоро. Она довольно большая и имеет неправильную форму, здесь несколько закутков и аппендиксов. Начинаем изучать, что здесь интересного.
Plaza San Isidoro. Iglesia de Siervas De Jesús De La Caridad Provincia De La Inmaculada Curia Provincial
В этой части площади находится бронзовая скульптура Амансио Гонсалеса, которая называется «Сидящая фигура с мертвой птицей». На мой взгляд, эта скульптура была бы более уместной на Пласе Санто Доминго, рядом с небезызвестным Негриллой. На мой взгляд, они чем-то похожи. В этом месте говорю себе: Стоп», а то чувствую, что от этой фигуры с птицей меня заносит…
В одном из закутков площади мы обнаружили группу скульптур, вроде бы никак между собой не связанных. Подходим ближе, чтобы разобраться на месте.
Оказывается, это фонтан, носящий то же имя, что и площадь. Когда-то он располагался в центре площади, но в 1787 году его перенесли.
Скульптурная часть фонтана – высокий столб, на вершине которого находится лев, обнимающего колонну с надписью: «LEG VII GEM F», в которой говорится о легионе, который основал и дал название городу.
Plaza de San Isidoro. Fuente de San Isidoro
Справа и слева от фонтана - ещё две скульптуры.
Посмотрев на «окрестности» площади Сан-Исидоро, мы подходим к самому главному её объекту, коллегиате. Эта базилика – один из наиболее почитаемых в Испании образцов романского искусства. Она является одной из первых христианских церквей города и датируется IX веком. Строительство церкви было начато королем Фернандо I и его женой Доньей Санчей. Изначально это был монастырь, посвященный святому Иоанну Крестителю, основанный на месте римского храма. В 1063 году сюда были торжественно перенесены мощи святого Исидора, епископа Севильи, спасённые в годы арабского нашествия. Благодаря этому церковь быстро превратилась в одну из самых почитаемых святынь Леона.
Real Colegiata Basílica de San Isidoro
В крипте храма находится место погребения королей Астурии и Леона, она носит почетное название Королевского Пантеона, всего здесь находится 23 гробницы монархов. В XII веке церковь была расписана великолепными фресками и получила звание «Сикстинской капеллы романского искусства Испании» (Capilla Sixtina del Arte Romanico).
В крипту мы не попали. Да и неизвестно, пустили ли бы нас. Но войти внутрь интересно.
Главный алтарь.
Хоры и орган.
Выходим на улицу. Обращаем внимание на монумент чуть в стороне от базилики.
В 1158 году в королевстве случилась невиданная засуха, и жители города взяли мощи Святого Исидора и пошли молить о дожде. И случилось чудо: пошёл дождик. С тех пор в Леоне существует традиционный праздник - Кабесадас. Ежегодно во второе воскресенье после Пасхи мэр города преподносит настоятелю церкви Святого Исидора огромную свечку. Принимая дар, настоятель демонстративно подчёркивает, что это обязательный долг совета города, в то время как представитель мэрии утверждает, что это добровольный позыв. Завязывается спор (кабесадас), который заканчивается вничью до следующего года. Вот такая забавная традиция, в честь которой в 1999 году на площади был установлен памятник.
Plaza de San Isidoro. Escultura 'Las Cabezadas'
На этом сан Исидоро заканчиваем. Пора двигаться дальше.
Гуляя в окрестностях Сан Исидоро, вы не можете не заметить яркого здания кирпичного цвета, которое притягивает взгляд. Подойдя ближе, мы выясняем, что здание принадлежит Испанскому Красному Кресту, который был основан в 1864 году.
Cruz Roja Española
А вот и стены, которые в городе ещё и поискать нужно. Их осталось совсем немного, но там, где они есть, всё выглядит внушительно.
Первое военное фортификационное сооружение относится к периоду Августа, примерно к I веку до нашей эры, когда город был не более чем римским военным лагерем. В течение всего средневековья стены постоянно реставрировались. Сегодня реставрировать намного проще, так как стен почти не осталось.
Muralla romana de León y Real Colegiata Basílica de San Isidoro. Calle Ramón y Cajal
За стенами, как маяк, высится колокольня базилики Сан Исидоро.
Дойдя до колокольни, хорошо бросить взгляд назад, чтобы ещё раз посмотреть на городскую стену.
В 2002 году рядом с коллегиатой появился памятник трём инфантам: Донье Санче и ее дочерям Урраке и Эльвире. Все три доньи весьма почитаемы в Леоне, но, по мнению, горожан, место для памятника было выбрано неудачно. Это вызвало волну возмущений, в результате скульптурную группу перенесли на улицу Рамона и Кахаля.
Real Colegiata Basílica de San Isidoro. Calle Ramón y Cajal. Escultura 'Las Tres Infantas'
Escultura 'Las Tres Infantas'
От площади Сан Исидоро отходит несколько улиц. Прогуляемся вдоль одной из них.
Calle Ruiz de Salazar (Plaza San Isidoro)
Эта композиция есть в каждом отчёте о Леоне в испанском разделе. Что это за родственница Страшилы или Дровосека, я не знаю, но расположена она настолько удачно, что рука так и тянется к камере, чтобы сделать кадр.
* * *
В этот день мы ещё долго гуляли по улицам Леона, которые оказывались не такими короткими, как иногда хотели казаться. В результате ближе к вечеру ноги гудели и требовали отдыха. В этом мы им отказать не могли и отправились переживать пекло (зачёркнуто) погреться в номер, а заодно провести здесь сиесту.
Вечером на традиционную ночную съёмку отправились вместе. Заодно решили посмотрели, как фестивалит Леон. И нужно признать, что делает это он ничуть не хуже Толедо, Сеговии или Саморы. Масштаб города, как-никак, столичный, поэтому многочисленных концертных площадок и мест потребления напитков с тапасами здесь было немало. Несколько таких площадок мы посетили, на некоторых из них я снял небольшие ролики, чтобы выложить здесь для сравнения с видео из других городов.
В парке Сан-Франсиско мы обнаружили большое количество мини-фургонов или автобусов, стоящих по периметру центральной его части. Здесь продавали и китайскую лапшу, и суши, и всевозможные непонятного содержания котлетки. Всё это сопровождалось потреблением огромного количества булок, батонов и прочей выпечки, без которой, похоже, обойтись никак нельзя. Особенно впечатлила нас метровая, если не больше, сковорода с паэльей. Какое-то время мы думали, что это декорация, но оказалось, что нет. Периодически к этой сковороде из соседнего фургончика подходил парень, отделял часть на небольшую сковородку и уносил в фургон разогревать. Очереди к каждому павильону были нереально большими, так что мы даже не пытались здесь что-то купить. Но поставили себе в памяти зарубку попробовать прийти сюда завтра.
Jardin De San Francisco. Леон – центр рок-фестивалей
В этом же сквере была смонтирована очередная концертная площадка, на которой играла, (внимание!) местная рок-группа. Почему я так на этом акцентирую внимание? Всё просто: до сих пор был либо местный фолк, либо откровенный поп. Игравшая на сцене группа оказалось мне любопытной, я решаю даже снять небольшой кусочек её выступления, с которым предлагаю ознакомится.
Испанский Pink Floyd
Минут через десять созерцания мы со Светой ощутили, как нас начинает донимать холод. Хоть мы и были в трёх кофтах, но этого в этот холодный вечер их было явно мало. Периодические сильные порывы ветра большого удовольствия тоже не доставляли, поэтому мы решаем, что нам, чтобы не околеть, нужно больше двигаться. С некоторым сожалением, но мы из парка уходим.
* * *
На Пласе Майор, которая днём меня сильно расстроила своей концертной площадкой, тоже вовсю шёл концерт. Какие-то звёзды местной слезоточивой музыки очень энергично заставляли плакать несколько поколений девушек. Спросив у стоящих рядом с нами подростков, кто это поёт, мы были информированы, что этот ВИА – один из самых известных в Испании и что этого концерта ждал весь Леон. Ну, весь или не весь, решать не нам, однако вся, абсолютно вся Plaza Mayor была заполнена людьми. На мой взгляд, было здесь тысяч пять народа, не меньше.
По причине чрезмерной плотности плачущих и рыдающих на площади тел, просочиться сквозь неё дальше не представлялось возможным, но мы обратили внимание, что через аркады по периметру пласы какое-то движение идёт. Минут через десять нам удалось покинуть этот рыдающий очаг страстей и переместится в менее заполненные народом улицы. Скоро мы вышли к хорошо знакомой площади Plaza De San Marcelo, где, (вы не поверите!) тоже выступала какая-то команда. Её музыка показалась нам ближе по духу, нежели приторный поп на пласе Майор, да и играли ребята здесь, на мой взгляд, более профессионально. Так это или нет, предлагаю оценить.
Испанский Status Quo
Ну, а наш первый день в Леоне на этом подошёл к завершению. По дороге в отель мы ненадолго подошли к Касе Ботинес, посидели на лавочке рядом с маэстро Антонио, после чего отправились в номер, где поужинали вином с сыром, томатами и хамоном, после чего быстро сутешились до самого утра.
Hotel La Posada Regia. Marqués de Riscal Rioja Reserva 2013
ywi писал(а) 20 мар 2018, 22:02:Остатки старой крепости Castillo de León (Torres de León), относящиеся к X веку, сегодня на крепость совсем не похожи. В предыдущие столетия крепость использовалась в качестве тюрьмы. Сейчас здесь располагается Провинциальный исторический архив.
Заголовок "Archivo Histórico Provincial" к как минимум двум кадрам, на которых что-то бесформенное в виде куска носорога вздернутое на гидроманипуляторе, явно показывают ваше отношение к современному искусству))
В.А. писал(а) 20 мар 2018, 22:37:Собор очень хорош, но в душу запала Базилика Сан Исидор... Леон заинтересовал - мне сюда надо:)
Думаю, что если бы мы попали внутрь собора и я смог показать его изнутри, его шансы на первенство в вашем рейтинге были бы гораздо выше. Что касается Леона в целом, то вам сюда точно надо, так как пока я показал пока меньше половины того, что планировал. Впереди ожидает много интересного.
Вообще же в Испании столько интересных мест, что сюда надо всем. Здесь столько красивых городов, бывать - не перебывать, да и не городами едиными. Мы вот с Женой путешественника за две поездки не насмотрелись. Не знаю, срастётся или нет, но хотелось бы приехать сюда ещё минимум дважды. Манит север, много интересного осталось непосещённым на западе и на юге.
* * *
Дядя Сеня,
благодарю за вашу высокую оценку. Интересный ребус вы мне задали. Пытался по цитатам-подписям опознать места, о которых я в тот момент писал. Преуспел не во всех случаях. Но было интересно.
ywi писал(а) 20 мар 2018, 22:02:Остатки старой крепости Castillo de León (Torres de León), относящиеся к X веку, сегодня на крепость совсем не похожи. В предыдущие столетия крепость использовалась в качестве тюрьмы. Сейчас здесь располагается Провинциальный исторический архив.
Заголовок "Archivo Histórico Provincial" к как минимум двум кадрам, на которых что-то бесформенное в виде куска носорога вздернутое на гидроманипуляторе, явно показывают ваше отношение к современному искусству))
Видимо, я не совсем удачно скомпоновал этот фрагмент. Пожалуй, здесь моя вина, так что попытаюсь объяснить. Все три снимка сделаны на одной и той же площади. После вашего комментария я изменил порядок следования снимков, думаю, так будет лучше. На самом деле этот экскаватор символизирует раскопки и факт того, что важна и история, и раскопки. Вживую всё это хоть и эклектично, но довольно необычно, заставляет задуматься. В Леоне есть ещё несколько подобных мест. Например, между городским парком Explanada de la Junta возле местного исполкома и центральной площадью города есть то ли мини-музей на открытом воздухе, то ли временная экспозиция, на которой стационарно установленный экскаватор (или бульдозер) постоянно шевелится, манипулирует со своим ковшом, что-то постоянно делает. Это именно экспонат, возле него есть табличка, поясняющая суть происходящего. Вокруг много детишек, прочих зевак, выглядит всё интересно. Жаль, я не сделал снимков в той части города.
Что касается моего реального отношения к современному искусству я отношусь, пожалуй, несколько более терпимо, чем это могло показаться из этого фрагмента. Если будет интересно, то вот здесь я это описал более подробно. Сразу после основной экспозиции, начиная от "Трёх граций".
Утро нашего нового дня в Леоне. В шесть утра я тихонько встал, подошёл к окошку в номере в надежде увидеть там солнце или хотя бы синеву. Ни того, ни другого местный бог погоды нам не дал. Всё было в мрачных тёмных тучах, которые летали по небу, как ошалевшие и создавали нам ветер. Спасибо хоть, что не было дождя. Расстраиваюсь и отправляюсь снова спать, теперь уже до девяти утра. После чего повторяю попытку рассмотреть в окошке хорошую погоду. Впрочем, и вторая попытка настроения не добавила. Но вставать-то нужно, поэтому медленно вылезаем из кроватей, медленно умываемся, медленно завтракаем, медленно заставляем себя спуститься вниз. А там внизу – собачий холод. По этой причине первое время гуляли по городу вприпрыжку и вприсядку, чтобы разогреться. Замечаем, что вокруг нас точно так же приседают и подпрыгивают сонмы китайцев, которым ничуть не слаще, чем нам… ))
Первое, что удивило сегодняшним утром, было то, что в городе что-то не так. Сначала мы не понимали, что именно, но постепенно пришло понимание, что по сравнению с предыдущими испанскими городами, в Леоне совершенно нет стрижей. Не было слышно из пронзительного свиста, их стаи не залетали в кадр, чтобы попытаться мне попозировать. Второе, что удивило – это отсутствие аистов, или блохастиков, как я частенько их называю. В городе достаточно высоких мест, где они бы могли разместить свои гнёзда. Но то ли правительство Леона эти гнёзда регулярно разоряет, то ли им здесь пришлось не по нраву. А может, граница их ареала заканчивается южнее. Не знаю. Но факт заключается в том, что из всех летающей живности мы здесь видели только голубей, которых здесь очень много. Прямо как у нас в Минске. А, ну ещё пару раз видели воробьёв. Причём не гладеньких и худеньких, как до этого, а таких же нахохлившихся и растопыривших перья, как и у нас дома. Похоже, что они все нахохливаются и распушаются, чтобы стать толще, этакий аналог китайского пуховика…
Итак, новый день начался. Завтракаем, утепляемся, выходим гулять. Продолжаю свой рассказ с того места, на котором прервал его прошлый раз, то есть на площади Сан-Исидоро. Прогуляемся от неё по калле Руис де Саласар.
Calle Ruiz de Salazar
В своё время семейство Гусманес было одним из самых влиятельных в Леоне, поэтому в 1560 его перестало устраивать старое жилище. По этой причине архитектору Родриго Хилю де Онтаньоне была заказана новая резиденция, которая и была построена с 1560 по 1563 году в ренессансном стиле.
Palacio de los Guzmanes (Diputación Provincial de León)
День пятнадцатый. Леон. Каса Ботинес и площадь Сан Марсело
По калле Руис да Саласар выходим на площадь Сан Марсело, у которой есть и другое название: Plaza de las Palomas. Голубей здесь и вправду много, но помимо них здесь есть много чего интересного с точки зрения архитектуры. Прежде всего хочется ещё раз взглянуть на Паласио Гусманес.
Plaza San Marcelo
Дом Ботинес – одна из главных достопримечательностей Леона. Его строительство было инициировано преуспевающими коммерсантами братьями Фернандес, связанными с каталонской текстильной промышленностью, в числе которых был знакомый Гауди Карлос Гуэль. Собственно говоря, именно он и порекомендовал Антонио создать новый бизнес-центр для леонцев. Настоящее имя дома – Casa Fernandez-Andres.
Гауди начал проект в 1891 году, реализовав его в средневековом стиле с элементами модерна. Основными декоративными элементами фасадов Гауди сделал высокие угловые башни и стрельчатые витражные окна в неоготическом стиле.
В первые годы нижние этажи здания использовались для производства текстильных изделий, а на верхних располагались помещения для их продажи.
Casa Botines (Casa Fernández y Andrés) (Caja España)
По традиции, сам архитектор сидит на лавочке напротив своего творения. С ним очень любят фотографироваться туристы. Автор композиции - Хосе Луис Фернандес.
Подсмотреть в конспект маэстро...
Официальное название следующего «красивого дома» - Administración de Lotería Nº 9. Почему у лотереи именно номер 9, непонятно. Ну да бог с ней, с лотереей, главное, что дом действительно хорош.
Plaza San Marcelo. Administración De Lotería Número 9
К офису лотерей присоседился BBVA-банк. Его главный офис выходит на соседнюю площадь, куда мы подойдём позже. А пока - снимок со стороны Сан Марсело.
Plaza San Marcelo
Первый взгляд на старейшую в городе церковь, давшую название площади.
Calle Ancha. Iglesia de San Marcelo
Большому городу зачастую приходится расширяться, офисам в его центре становится тесно. Вот так и со старой Леонской ратушей. Когда-то места здесь хватало всем, но по мере разрастания бюрократии пришлось строить новую, на Пласе Майор.
А старая была хороша, пусть и скромна и не так помпезна, как более молодая сестра. Построил её Хуан-дель-Риберо Радо в 1584 году. В 60-х годах XX века ратушу расширили за счёт сноса соседнего городского театра. На сегодняшний день от первоначального здания, построенного в стиле классицизма, остался северо-восточный угол.
Ayuntamiento Viejo de León. Consistorio de San Marcelo
От старой ратуши переулками выходим на центральную площадь города.
Одна из самых оживлённых площадей Леона – Санто-Доминго. Она была открыта в 1904 году. Площадь очень хороша, чем-то мне напомнила парадные французские плясы, от которых отходит до десятка улиц.
Уместить всю площадь Санто Доминго в один кадр – задача почти нерешаемая. Поэтому предлагаю рассматривать её по кусочкам.
Plaza de Santo Domingo
В историческом здании Casino Recreativo de León сегодня располагается штаб-квартира BBVA-банка. Здание казино было построено мадридским архитектором Густаво Фернандесом Балбуэном в 1919 году на месте старого монастыря Сан Маркос.
Plaza de Santo Domingo. Casino Recreativo de León
Музей Леона был основан в 1869 году. С 2007 года основная резиденция музея переместилась в дом Пальярес, а историческая часть музея продолжает оставаться в монастыре Сан Маркос. В музее содержатся экспонаты всех времен развития региона: доисторические, времён римской эпохи, античные, средневековые, современные.
Museo de León (Edificio Pallarés)
Plaza de Santo Domingo
При всём богатстве и роскоши зданий, расположенных на площади, главным объектом является церковь Сан Марсело. Это один из старейших храмов города, который был основан в 850 году Рамиро I в честь Святого Марсело (Маркелла Танжерского). Маркелл был одним из центурионов легиона Траяна. Во время празднования дня рождения императора Максимиана он отказался участвовать в языческом жертвоприношении, сбросил с себя амуницию и открыто объявил о своей христианской вере. Маркелл был признан виновным в нарушении присяги и казнён мечом в 298 году. Мощи святого в 1471 году были обретены нетленными в Танжере и в 1493 г. перенесены в Испанию. Сейчас они хранятся в крипте этой церкви, а святой Маркелл почитается покровителем Леона.
Iglesia de San Marcelo
На площади стоит, а вернее сидит, вот такой человек с практически идеальными пропорциями тела. Автор работы - Амансио Гонсалес Андрес. Впервые он изваял Великана в 1997 году, но в 2007 году Негриллу «задавил» пьяный водитель, и скульптуру, которую очень полюбили горожане, пришлось восстанавливать более года. Новая скульптура немного отличается от первоначальной - великан значительно помолодел и почернел.
La Negrilla
Главная клумба на главной площади. Композиция из капусты.
В сторону монастыря святого Марка мы решили прогуляться по одному из самых красивых городских проспектов, названного в честь короля Ордоньо II, одного из активнейших участников Реконкисты на её первых этапах.
Проспект Ордоньо Второго в современном Леоне - главный центр торговли. Вдоль него расположено большое количество магазинов всех видов, банковских учреждений, офисов и кафе. Если вам нужны Mango, Zara со всеми своими Massimo Dutti или Sfera, то вам именно сюда.
Ну, а меня этот проспект очаровал своими «красивыми домами». Их не много, а очень много. Нормально сфотографировать удалось лишь немногие из них, так как половина проспекта в это время дня находилась в густой тени, но и того, что я увидел, было достаточно, чтобы назвать авениду Ордоньо Второго одной из самых красивых в городе.
Avenida de Ordoño II
Будете в Леоне - рекомендую прогуляться вдоль проспекта. А тем, кому это не надо, может посвятить время шопингу.
Кафедральный собор в Леоне шикарный, римские стены тоже понравились, да и город в целом заслуживает внимания. Записал себе ещё одну хотелку.
ywi писал(а) 22 мар 2018, 21:08: Ни того, ни другого местный бог погоды нам не дал. Всё было в мрачных тёмных тучах, которые летали по небу, как ошалевшие и создавали нам ветер. Спасибо хоть, что не было дождя.
Удивитльные метаморфозы погоды. А по фотографиям этого и не скажешь. Небо голубое, практически безоблачное. Если бы не термометр на фото...
sergeyf73 писал(а) 23 мар 2018, 21:29:Кафедральный собор в Леоне шикарный, римские стены тоже понравились, да и город в целом заслуживает внимания.
Это правда, город интересен. Но будьте готовы, что Леон совсем не похож на те города, о которых я рассказывал в первой части рассказа. Он вызывает ощущение скорее, не старины, а мажорной и яркой современности. Боюсь навлечь на себя критику, но иногда мне хочется его охарактеризовать, как мини-Париж. Или мини-Мадрид, если угодно. Всё-таки столица королевства. Если вы правильно на него настроитесь, то Леон вызовет восторг. А если будете ждать только старины, то впечатления могут стать неоднозначными.
sergeyf73 писал(а) 23 мар 2018, 21:29:Удивитльные метаморфозы погоды. А по фотографиям этого и не скажешь. Небо голубое, практически безоблачное. Если бы не термометр на фото...
Небо голубое, потому что Жена путешественника разгоняла толпы китайцев и тучи руками (с). Ну, и поскольку мы были в Леоне полтора суток, мимо одних и тех же объектов проходили не раз, то есть возможность выбирать из урожая снимков. Здесь выложил самые удачные.
В бывшем доме духовности (Casa de Espiritualidad) сегодня размещается институт Библии и востоковедения, отдельные его помещения выкупил отель Real Collegiata
На самом деле, отель вперемешку интегрирован и в помещения Вами обозначенные (фактически, лишь используется совместно входная дверь в стене, двор и подсобки), но основная его изюминка - это помещения, когда то образующие периметр школы принцесс - Infantado de San Pelayo, что примыкает непосредственно к Базилике. а вот за это фото - отдельное спасибо, именно на этот балкон с органом, когда то мы прошли тайным коридором из отеля позволю себе пару фото (хотя, и ужасного качества ):
