Мандалай, Моунъюа, Баган, Янгон с gps-координатами

[Semionovna]

Давным давно, когда компьютеры назывались персональными ЭВМ, и не было еще у нас в стране гламурных журналов, на работе по рукам ходил в виде бумажной распечатки тест "Кем ты был в прошлой жизни". Конечно, я не верю в эту чушь, но в памяти сохранилось, что в прошлой жизни я жила в Бирме и была мужчиной. Таким образом, Бирма первоначально заселилась в моей голове, тогда я еще не знала, что Бирма и Мьянма это одна и та же страна.

Пара наших с мужем (achechet) автопутешествий по северу и западу Таиланда вплотную приближали нас к границам с Мьянмой. В Мае Хон Сонге запала в душу архитектура бирманских храмов с их многоярусными ажурными крышами, напоминающая теремки из русских сказок. Встречаемые в провинции Так реплики Шведагона и Золотого камня, балансирующего на краю скалы, познакомили нас с этими буддистскими святынями, захотелось посмотреть оригиналы. В Мае Соте, городе на границе Таиланда и Мьянмы стояли у моста, по которому пешком можно перейти в Бирму. Это сейчас через эту точку, имея разрешение на визу, можно официально перебраться в Мьянму. Тогда, в 2013 разрешалось только несколько часов находиться в мьянманском городке Мьявади. Мы не путешествуем для галочки. На несколько часов сбегать в Страну и потом всем говорить, что я там был, это не наш метод.

Мьянма встала в лист ожидания. Каждый раз ее потихоньку отодвигали то Шри-Ланка, то Камбоджа, то Таиланд. Может это и хорошо, в Шри мы еще больше прониклись буддизмом тхеравада, а увиденный древний кхмерский Ангкор в Камбодже, стал предметом сравнения с Баганом.

В отчетах на форуме все в один голос предупреждают: "Торопитесь увидеть Мьянму, скоро она превратится в подобие Камбоджи или Таиланда".

Мьянма нас дождалась. Зарождающаяся демократия пока еше не так сильно изменила ее самобытность, зато появилось больше удобства для самостоятельных путешественников. Не надо больше связываться с турагенствами Мьянмы. Гостиницы, билеты на автобусы и самолеты можно теперь бронировать по интернету, также по интернету можно получить туристическую визу (письмо, подтверждающее получение визы).
Все гостиницы забронировали на booking.com. Билеты на самолет из Ньяунг-У (Баган) в Янгон куплены в Golden Myanmar Airlines https://www.gmairlines.com/en/mobile/searchflight . Разрешение на визы получили через официальный сайт правительства Мьянмы https://evisa.moip.gov.mm/NewApplication.aspx#

На Мьянму отвели две недели с 23 февраля по 9 марта. Все переезды и перелеты - дневные. Может для кого-то не рационально по времени, мы же никуда не торопимся. Планируя путешествие, от озера Инле решили отказаться, один день там ни то, ни се, лучше более основательно посмотреть Мандалай с окрестностями и Баган, и может быть из Янгона съездить к Золотому камню. Сейчас я бы уже по другому спланировала время.

В конце отчета разместила список с gps-координатами мест, которые мы посетили, а также планировали к посещению https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=771&t=339718&start=60

Зимой всегда хочется лета, а этой зимой особенно. Так осточертели эти грязные сугробы, этот холод собачий! Вот бы найти портал для перемещения, но самолет тоже не плохо. С вечера еще зима, а с утра уже лето, как в сказке "12 месяцев". Сижу на каком-то вокзале, а вокруг почему-то ходят тайцы и надписи тоже по-тайски и по- анлийски. Тело мое уже в Тае, а мозг еще никак не может привыкнуть.

А теперь по-порядку.

День 1 - 22 февраля 2018
Аэропорт Суварнабхуми - Дон Муанг

Прилетели в Бангкок 22 февраля 2018 точно по расписанию, в 7.30. Тайские авиалинии уже не то, что раньше: стаканы и столовые приборы пластиковые, стюардессы менее красивы, а их улыбки более неестественны, да и самолет подрулил не к присоске. На автобусе подвезли к подъезду рядом с пограничным контролем, где кроме пассажиров нашего рейса были одни индусы. Чуть больше часа ушло на погранконтроль, получение багажа и на покупку тайской симки. Надо было отзвониться своим стареньким мамам, что мы долетели, с sms-сообщениями и интернетом они не дружат, а с роумингом наших сотовых операторов мы принципиально не связываемся.

Наш вылет в Мандалай авиакомпанией AirAsia на следующий день. Для нас Тай любим во всех его точках, поэтому решили не останавливаться на одну ночь в Бангкоке, а сразу на бесплатном шатл басе доехать до аэропорта Дон Муанг. Остановка этого автобуса между 2 и 3 выходом на 2 этаже аэропорта Суварнабхуми. Несмотря на то, что вылет у нас на следующий день, нас не отфутболили, пометили в тетради и поставили штампик на руку. Отправления ждали не долго, почти сразу поехали. Ехали по платной дороге, но все равно стояли в пробках, по времени получилось около 1 часа 20 минут. Долго искали камеру хранения, в моих записях она должна быть на 3 этаже. В итоге нашли ее на 2 этаже, где переход из интернешл терминала в доместик, ровно посередине. Стоимость хранения багажа за сутки 75 бат
Выход в город на противоположную сторону дороги тоже не сразу нашли. Неприметная дверь с надписью exit на 1 этаже. Идти по указателю к жд станции, иначе по прямой придешь в Amari Don Muang Hotel.
В гесте чек ин в 15 часов, поэтому мы не торопимся, пошли пешком, около 3,5 км. Maps me, как обычно, повела нас по колоритным трущобным узким улочкам. У порогов своих домиков сидят бабульки, макашницы с тележками подъезжают прямо к ним. Напомнило фильм "Пятый элемент"

Иду, ною: "Давай зайдем в какую нибудь едальню, отдохнем, перекусим". Муж не реагирует. Зато услышал кто-то свыше. Ливанул дождь. Вот и обжорка, из местных небольшая очередь за сом тамом (салат из зеленой папаи) на вынос, в глубине несколько столиков. Одной порции вполне хватило, в прикуску вместо хлеба брикет клейкого риса в полиэтиленовом пакете. Приятно до соплей, в прямом смысле. Уже и мозг начинает врубаться, я в Таиланде. Пока ели, дождь закончился, и асфальт успел высохнуть.

Гест BnR Resorts 13.91767, 100.58127, недорогой 595 бат за ночь. Отдельные маленькие бунгалки, на курьих ножках. Комнатка крохотная, кондей, душ, туалет. Конечно, не комильфо, но на одну ночь сойдет. Хозяйка смилостивилась, заселила нас пораньше.



Ближе к вечеру прошлись по району.

Лето. Тепло. Деревья в цвету. Птички поют, А вчера еще зима была.



Наверное, многие в Таиланде слышали незабываемые звуки "укгу - укгу - укгу". Источник этого "пения" - горлица, мы же зовем ее "угуколка".



По пути зашли в местечковый храм Wat Thepnimit 13.91406, 100.58012. Он на ремонте, особо интересного для себя ничего не увидели. Поприветствовали Будду, ровно год не виделись.



Рынок Money Market Kosum 13.91042, 100.57832 - полный зачет. Много всякой готовой еды. Местные на мотиках приезжают на рынок закупаться ужином в пакетиках. Глазами бы все съели, но попробовали только жаренных в кляре креветок, да фруктами в нарезку на вечер закупились.



Рядом с рынком детский парк аттракционов.



Не смогли пройти мимо макашницы с лапшой. Ням-ням! Как мы мечтали об этом супчике в Москве.



День 2 - 23 февраля 2018
Дон Муанг, Тайланд - Мандалай, Мьянма

С утра в Дон Муанге лил дождь. Мы понадеялись на сухой сезон, ни зонтов, ни дождевиков не взяли. Выручила хозяйка ресота. Выдала зонты, проводила до дороги и дождалась вместе с нами сонгтео. Когда подъехали к аэропорту, дождь уже закончился. Сонгтео стоило 7 бат с персоны.
Самолет в Мандалай задержали на час, вылетели в 12.10, лететь из Дон Муанга до Мандалая 1 час 45 минут. При прилете надо не забыть перевести время по сравнению с тайским на 30 минут назад, а по сравнению с московским на 3 часа 30 минут вперед.

В аэропорту Мандалая нас встречали. Саша, бронируя гостиницу, заказал трансфер из аэропорта, 20000 чат за машину. Поменяли 500 долларов, это почти вся долларовая наличка, что была у нас с собой. Точно не помню курс, где-то 1350 чат за доллар. Финансовая и техническая часть путешествия была на муже. Я попросила купить местную симку на звонки и интернет, обошлась она нам в 13000 чат, девочки в офисе телефонию настроить успели, а при настройке интернета телефон разрядился. В итоге выбросили деньги на ветер, муж сам не смог настроить интернет, на телефоне не было бирманских фонтов. Обходились wi-fi в отелях. Звонками пользовались. В Москву звонить не дешево, звонили только один раз, остальные звонки были местные.

Ехали до гостиницы больше часа, ехать не близко и пробки на дорогах. Вдоль дороги пейзаж унылый, голые деревья, небольшие кустики, земля высушена, все в пыли. Если не пустыня Сахара, то африканская саванна точно. Мандалай, считающийся после Янгона вторым крупным городом Мьянмы, похож на большое село. Здания вдоль дороги, в основном, четырехэтажные, самое большее семи. Есть дома, как дворцы, и тут же рядом хижины из бамбука. В Мандалае на окраинах идет активное строительство.

Отель Hotel United 21.99226, 96.11069 бронировали заранее на букинге. Про него ничего не знали, больше выбрали из-за расположения, плюс приемлемая цена и рейтинг достаточно высокий. Начитавшись отчетов, где ругают Мандалай, не хотелось жить в районе центра у башни с часами. Выбрали место недалеко от восточного входа в королевский дворец на 19 улице. Признаюсь, поиск отеля моя нелюбимая часть планированя путешествия, частенько просто тыкаю пальцем наудачу. Оплаты банковской картой в отеле нет, за 4 ночи попросили 101 $, такой суммы наличных долларов у нас уже не было. Пришлось платить в чатах по грабительскому курсу, 1400 за доллар. На заметку - имейте с собой наличные и доллары, и местную валюту.

Номер оказался вполне приличным, твердая троечка общемирового стандарта. Есть небольшие минусы, душ частично поливающий унитаз, но мы в Тае к этому привыкли.

После перелета в новую страну некоторое время приходили в себя. Из отеля вышли ближе к 17 часам.

Первое знакомство с местной кухней, попробовали махингу в придорожной обжорке Shwe Latt Yar Mohinga 21.9923, 96.1115. Мохинга готовится из свежей и сушеной рыбы, лимонной травы, кокосового молока, рисовой вермишели, имбиря, чеснока, перца, лука, куркумы, яиц и кусочка бананового стебля. Это знаменитое бирманское блюдо рекомендуется есть на завтрак, то то вечером никак не могла уснуть. Видом и вкусом не особо впечатлилась. Чувствовался неприятный привкус нгапи, бирманского рыбного соуса, хотя к тайскому нам пла я давно уже привыкла и иногда добавляю его при готовке.



От отеля пешком пошли в сторону Мандалайского холма. По пути попался небольшой колоритный рыночек Nan shay market 21.99265, 96.11184.



В конце улица больше напоминала деревенскую, коровки рядом с домом пасутся. Для нас, городских жителей, это уже диковинка.



Дошли до монастыря Атумаши ( Atumashi Monastery) 22.00097, 96.11248 и Злотого дворца Швенандо (Shwenandaw Kyaung) 22.00097, 96.11248. Во внутрь нас не пустили, потребовали билет, а касса уже закрыта. Для себя пометили, надо сюда обязательно вернуться, Швенандо впечатлил своей искусной резьбой по дереву.



Красивые и необычные в Мьянме сувениры. С собой все не увезти, если только на фотографиях. Продавщица сувениров тоже хороша.


Очень понравилась нам Кутодо пагода ( Kuthodaw Pagoda) 22.00464, 96.11285



Известна она своей каменной книгой. Может книга и не самая большая в мире по количеству страниц, их 729, но что самая тяжелая, точно. Каждая ее страница - мраморная плита, расположенная в небольшой белой ступе. Содержание книги - палийский канон Трипитака. Не буду вдаваться в подробности, ну это как библия для христиан или коран для мусульман. Во время поездки на Шри-Ланку были в храме Алувихара, где в 1 веке до нашей эры впервые был записан этот буддийский канон, чтобы его не перевирали, а до этого содержание Трипитаки передавали в устной форме. Бумажные манускрипты можно подделать, а каменную книгу фиг исправишь. Только для того, чтобы ее прочитать, надо знать бирманский алфавит и иметь немало свободного времени.



Особой прелестью было, что оказались мы здесь на закате. Жара спала. Идешь босиком по теплому каменному полу и впитываешь в себя энергию священного места. Порозовевшие белые пагоды приятно позвякивают своими колокольчиками. И такая благодать растекается по телу.



Если хочется, можно и танакОй себя намазать. Еще лучше, если это сделает любимый человек. ТанакА - местная пудра из коры дерева, используется мьянмарцами для защиты лица от солнца и для "красоты". Поленца танаки продаются повсеместно. В основном этой пудрой пользуются женщины, намазывая себя и своих детишек, а если муж под руку попадется, то и его намажут. На ощупь танака приятная, шелковистая. Слегка и я мазнула себе лицо.



Человеку, оказавшемуся первый раз в Мьянме,сразу бросается в глаза, что здесь все ходят в юбках, женщины и мужчины, даже молодежь еще не успела переодеться в джинсы. С незапамятных времен бирманцы носят традиционную одежду длинную юбку - лоунджи. Раскрой этой юбки предельно прост: берется кусок материи длиной сто восемьдесят сантиметров и сшиваются края. Мужчины, надевая такую широкую юбку, стягивают «излишки» узлом на животе. Мужские лоунджи имеют сдержанную гамму цветов. Женщины выбирают ткань яркую, в цветах. Женские лоунджи, их еще называют тхамейнами, более кокетливы. Они искусно собираются в складки и зашпиливаются на правом боку. При этом ткань, ниспадая, мягко облегает фигуру.



У алтаря Будды полно разноцветных лотосов. Как правило в Мьянме, цветы и фрукты - основное подношение Будде. Редко где зажигают свечи и благовония.



Саша не отказывал себе в удовольствии, ударить в колокол, гонг или в такую пластину.



Внутри ступы находятся две реплики Зуба Будды, первая из которых была получена королем Миндоном со Шри Ланки в 1859-ом году.
В Мьянме не принято (как нам показалось), как на Шри-Ланке или в Таиланде обходить ступы по часовой стрелке. Хоть говорят, что с чужим уставом в монастырь не ходят, все равно поддерживали традицию обхода ступы. Мы специально из Москвы привезли с собой ароматные палочки в специальном футляре, и в понравившихся местах их ставили на алтарь перед Буддой.



Демоны-билу, размещенные среди террас ступы, охраняют ее сокровища.



Такая идиллия была в этом храме, даже девчонки, пристающие с продажей цветочных гирлянд, ее не нарушали.



Папа сыновьям делает ожерелья из лотоса. Когда-то и я в детстве такие делала.



Свадебная фотосессия в лучах заходящего солнца.



Уходить не хотелось, но шило в одном месте не давало мне покоя.

Эта группа девушек и нескольких юношей, приехавшая на экскурсию в Мандалай, встречалась нам весь оставшийся вечер.



Сандамуни пагода Sanda Muni Pagoda 22.00348, 96.10977 - двойняшка с Кутодо пагодой. Здесь так же находится Трипитака, выбитая на мраморных плитах Такие же каменные листики в белых ступках, их здесь больше чем в Кутодо, кроме основного текста из трех частей (три корзины), выбиты также комментарии и субкомментарии.



Сандамуни пагода еще известна своим позолоченным Буддой весом 18 564 кг, считающимся самым тяжелым его бронзовым образом. Эта статуя была отлита королем Бодопайей (Bodawpaya) в 1803-ем году и сначала находилась в Мингуне (Mingun).



Пройдя насквозь через эту пагоду, оказались перед входом в Чаутоджи пагоду Kyauktawgyi Pagoda 22.00446, 96.1066. Тем временем стемнело, перед нашими глазами открылась красочная картина.



Вход, различные храмовые постройки, деревья, все было украшено разноцветными огнями, выглядело как новогодняя иллюминация.





Основная достопримечательность этой пагоды - самая большая в мире скульптура Будды, высеченная из единого куска мрамора. Ее предполагаемый вес составляет около 180 тонн, а высота – более 8 метров. Чаутоджи (Kyauktawgyi) так и переводится «Большой королевский камень».



Усталость давала о себе знать, но все же обратно к отелю пошли пешком вдоль восточной стены королевского дворца. Забегая вперед, дворец за три дня в Мандалае так и не посетили, не было для него ни времени, ни желания.



Мы стали ленивые, перестали брать с собой в поездки штатив, поэтому все вечерние фотографии получились так себе. Конечно, Мьянма это такой кладезь для фотографа-путешественника. За каждым углом ждет отличный кадр, только не ленись.

Смотря на карту, кажется, что квадрат мандалайского дворца небольшой, пройдя половину расстояния одной из стен нам так уже не казалось. Вдоль канала идти не удобно, тротуары ремонтируются. Свернув на нашу улицу, обнаружили очень приличный двухэтажный супермаркет. На первом этаже кофейня-кондитерская и еще пара приличных кафе. Это был единственный нормальный супермаркет, встреченный нами во время поездки по Мьянме.

У дороги продавали мандарины трех размеров. Купили средних, мандарины как мандарины, с прилавка попросила еще малюсенький мандаринчик на пробу, пахнет обалденно, но плохо чистится и на вкус, как-будто апельсиновую корку жуешь. В другом месте прикупили бананов, толстеньких. Фигня фигней, у нас и то вкусней. Кто ж знал, что бананы у них маленькие зеленые надо есть, потом на завтраке в отеле брали такие, вкусные.

Еще на улице попробовали блюдо называемое "малахи". В отличие от тайских или китайских стир фраев, здесь овощи, грибы и прочие ингредиенты были быстро отварены, посыпаны всякой всячиной и залиты разными соусами. Этим блюдом тоже не впечатлились. В дальнейшем, где это было возможно, старались есть не у дороги, а в более приличных местах.



Здравствуй, Мьянма! Мандалай без Мьянмы - деньги на ветер!



Чистый ром не понравился, если только пить его в сочетании с колой, а пиво Мьянма очень даже. Для сравнения еще попробовали пиво Мандалай, не пошло. Конечно допили, но больше не покупали.

[Semionovna]

День 3 - 24 февраля 2018
Окрестности Мандалая

Немного предистории. Как-то раз муж прислал мне фотографию красивой пещеры, которая, вроде, находится в Мьянме.



Попросил найти поточнее информацию о ней. Название пещеры нашла быстро Datdawtaung Cave. А где точно она находится, неизвестно. Облазив весь интернет, нашла только одно упоминание о ней. http://stephani-elizabeth.blogspot.ru/2%20...%20uk-se.html В этот же день на форуме shu_s прислал мужу ссылку на этот же сайт. Пещера Датдаутаунг находится недалеко от Мандалая (62 км по карте Google), в окрестностях города ЧаусЕ (примерно так произносится название этого населенного пункта, хотя в английской транскрипции пишется Kyaukse). Как здорово! Мы же там скоро будем. К программе поездки к пещере добавили еще несколько интересных мест, по времени получилось на целый день.
Вчера, заселясь в гостиницу показали девушке на рецепшн фотографии мест интереса, она сразу все поняла и договорилась с водителем. Водитель по телефону сначала запросил 65 000 чат, мы согласились. Муж не любит и не умеет торговаться, поэтому наши цены на транспорт не показатель нормальной цены. Через некоторое время водитель перезвонил и назвал цену в 95 000, сославшись на то, что это далеко и дорога туда плохая. Не факт, что мы еще найдем водителя в эти малоизвестные места. Мечта требует жертв, финансовая самая ничтожная. Но для приличия все же поторговались, сошлись на цене 80 000 чат.

Другой запасной вариант был отправиться в ботанический сад в Пин-О-Львин, также посмотреть пещеру и водопады, но больше хотелось эксклюзива, к тому же конец февраля - сухой сезон, не время для посещения водопадов.

Из гостиницы выехали в 7.30. Водителю, чтобы убедиться, что он знает куда нас везти, показали фотографии мест и их очередность. В пещере он сам еще ни разу не был, но у него в Чаусе живет друг, который должен помочь найти это место. Перед въездом в Чаусе свернули направо, ну думаю, водитель за другом поехал. Смотрю на maps me, движемся в сторону других точек нашего интереса. Напоминаем, что сначала едем к пещере, подъем к ней не из легких, хотелось бы восхождение совершить с утра. Драйвер извиняется и разворачивает машину. Потеряли минут 15. Наверно хотел схитрить. Оказывается он еще по совместительству журналист-репортер, а как потом узнали, лучшее время фотографирования пещеры часов в 15. В это время боковые солнечные лучи проникают через большое отверстие и получаются красивые фотографии. Для нас красивые фотки не главная цель.

В Чаусе друг водилы впереди на скутере показывал, где надо свернуть с основной трассы, тот же поворот, что и на maps me. Друг далеко нас не сопровождал, объяснил дорогу на словах. В итоге, мы, глядя в maps me, подсказывали как ехать. Дорога действительно плохая, асфальт есть, но он разбит до нельзя. В этих краях находится несколько цементных заводов, постоянно встречались грузовики, груженные цементом. В воздухе цемент, и все вокруг припудрено цементом. Хорошо, что машина с кондеем.

Ближе к пещере местность стала живописнее, небольшие горы в окружении полей, по дороге едут крестьяне в телегах, запряженных горбатыми волами. Не удобно было останавливать машину для фотографирования на каждом километре.



У нас была координата самой пещеры 21.65056, 96.26649. Где начало подъема, водителю подсказали местные. У лестницы были примерно в 9.45, как и планировала, ехали 2 часа, не считая лишних 15 минут. Поднимались на гору к пещере около часа, то и дело останавливаясь на площадках для отдыха. В начале лестницы лежали мешочки с гравием. Саша прихватил с собой один.



Благое дело на строительство храма. Я шла налегке. В Мьянму приехала с больной ногой, боялась не поднимусь наверх. Первые дни мазала ногу траксивазином и тайским бальзамом Неотика, после нескольких восхождений нога прошла и сейчас не болит. Во время подъема познакомились с женщинами из министерства образования, они курируют этот храм и идут туда как бы на субботник.

И, правда, вокруг шла уборка территории и покраска ступ.



А эта девушка на себе тащила мешочков 6 щебня, каждый весил килограмма 2 - 3.


Новые знакомые сносно говорили по-английски. Наверху в монастыре они нас угостили разной бирманской едой и напоили зеленым чаем. Особенно понравился салатик из квашенных чайных листьев с орехами. Видя как мы его наворачиваем, нам дали добавки. В дальнейшем такого вкусного салата из чайных листьев не пробовали. Для нас новая страна это не только осмотр достопримечательностей, но и знакомство с ее национальной кухней. А еще важнее, общение с местными жителями и наблюдения за их бытом и нравами.

Здешний главный монах по-английски не говорил, пообщались с ним через женщин. Пообещали ему, что расскажем про это место другим путешественникам. Не думаю, что сюда хлынут толпы.



Пещера представляет собой один огромный зал, с красиво свисающими с потолка сталактитами и большими сталагмитами, на которых установлены маленькие ступы. Свет попадает сюда, через большое отверстие. Как я уже писала, лучшее время для ее фотографирования часов 15, когда солнце заливает пещеру своими лучами.




Большой Будда, уходящий в паринирвану. Поставили ему ароматные палочки, благо с собой были.



В сочетании с нелегким подъемом и душевным приемом нам здесь понравилось.

Недалеко от пешеры, строящийся храм, Оглядели окрестности с его смотровой площадки. Все тает в дымке... Поля, поля, кругом поля. Частенько в поездке мы сравнивали Мьянму и Камбоджу, в которой были год назад в это же время года. Мьянмарцы - трудяги. Поля везде засеяны или вспаханы, крестьяне в самое пекло копошатся в земле. В Камбодже же постоянно видели пустые поля и кхмеров, лежащих в гамаках у своих хижин.



Спуск с лестницы дался легче подъема, но все равно, ближе к концу от напряжения мышц ноги затряслись.

У подножия горы небольшой рынок, у местных праздник. По началу часто фотографировала лица с танакой, к концу поездки привыкла.

[Айгор]

Сандамуни пагода Sanda Muni Pagoda 22.00348, 96.10977 - двойняшка с Кутодо пагодой. Здесь так же находится Трипитака, выбитая на мраморных плитах Такие же каменные листики в белых ступках, их здесь больше чем в Кутодо, кроме основного текста из трех частей (три корзины), выбиты также комментарии и субкомментарии.

Немного не так. Кутодо - тексты Трипитаки (Типитаки), Сандамуни - комментарии и субкомментарии. И язык там не бирманский, а пали. Поэтому большинство бирманцев вряд ли смогут прочесть эти книги даже при наличии неограниченного свободного времени

[Айгор]

В Мьянме не принято (как нам показалось), как на Шри-Ланке или в Таиланде обходить ступы по часовой стрелке

Вам показалось))

Мы специально из Москвы привезли с собой ароматные палочки в специальном футляре, и в понравившихся местах их ставили на алтарь перед Буддой.

Эк вы, в Тулу и со своим самоваром))

[Semionovna]

Немного не так. Кутодо - тексты Трипитаки (Типитаки), Сандамуни - комментарии и субкомментарии. И язык там не бирманский, а пали.

Во многих источниках написано, что в Сандамуни выбиты комментатории к Трипитаке. Специально выложила фотографию таблички, где белым по красному написано: "Teachings of the Buddha consisting of Sutta. Vinaya. Abhidhamma commentaries and sub commentaries inscribed on 1774 marble slabs erected by Ukhan Ti the hermit in AD. 1913". Да, тексты на пали, но в бирманской транскрипции, извиняюсь, не так выразилась.

Эк вы, в Тулу и со своим самоваром))

Везли с собой футляр из тростника (в таком из Камбоджи акварели привезли), чтобы не помялся, напихали в него благовоний. Когда свои палочки закончились, покупали на месте, но перед храмом редко где видели.

[Айгор]

Специально выложила фотографию таблички, где белым по красному написано:

Так там и написано белым по красному в буквальном переводе:"Учения Будды, состоящие из комментариев и субкомментариев Сутт, Винаи и Абхидхармы <т.е. Типитаки/Трипитаки>, высеченных на 1774 мраморных плитах, возведенных отшельником Ukhan Ti в 1913 году".

[Semionovna]

Казнить нельзя помиловать

[Semionovna]

Недалеко от Чаусе есть еще пара интересных мест.

Shin Pin Set Thwar Pagoda 21.64076, 96.07806. В этой пагоде находится интересное изображение Будды. Такой киндер сюрприз, Будда в Будде. Храм относят ко временам Багана, где-то 11 - 13 век. В те времена, как и сейчас, плодородная равнина Чаусе, являлась рисовой житницей и обеспечивала большую часть продовольствия баганской империи. Спросили про историю этой пагоды у водителя, он толком о ней ничего не знает, сам здесь первый раз. Ходил вместе с нами фотографировал. В интернете тоже не нашла никакой информации.





Со времен легендарного короля Anawratha из Багана в городе Чаусе ежегодно в дни полнолуния Thadingyut (октябрь - ноябрь) проводится фестиваль слонов. Длится праздник 2 дня. Правда, слоны не настоящие, а ряженные. Более 50 мужчин и мальчиков, переодетых в слонов соревнуются перед судьями за лучший костюм слона и за лучший танец.

История второго храма очень интересная. Ta Mote Shin Pin Shwe Gu Gyi Pagoda 21.64393, 96.05656 была построена во время правления короля Анарахты из Багана (1044-1077). Это была одна из девяти пагод за пределами древнего города, которая обозначала масштабы баганского королевства. Храм сохранил свою первоначальную структуру, потому что на протяжении веков он был похоронен под горой щебня, на которой находилась ступа.



В 1993 году у подножия холма были обнаружены кирпичи и штукатурка времен баганской империи. В 1994 году начались раскопки. Более 8000 добровольцев вручную помогали откапывать пагоду.



Особая ценность этого храма - штукатурка, покрывающая всю поверхность строения: растения, животные и мифологические существа. Наверное и храмы Багана, когда-то покрывала такая же искусная резьба по штукатурке.



В этом храме тоже есть Будда-матрешка.



День удался. В подарок встретили еще пару процессий шинпью (забривание в монахи). Подробнее про шинпью https://webshus.ru/20124#more-20124
В первом месте была пока только подготовка, наряжали слонов. Аренда одного слона для обряда шинпью, со слов водителя, 2000 долларов, далеко не каждая семья может позволить себе это. Местные сбежались посмотреть на диво. С краешку и мы с фотиками пристроились.



Вторая красочная процессия двигалась вдоль шоссе. Впереди танцевали ряженные черти, за ними шли специально нанятые леди-бои.



Далее на лошадях восседали мальчики - будующие монахи, наряженные принцами. Девочки-принцессы и прочая родня ехали в телегах, запряженных разукрашенными волами. В целях экономии небогатые семьи объединяются для проведения общего мероприятия.



Этот обряд проводится в честь Будды.
Сидхартка Гаутами будущий Будда Шакьямуни отказался от жизни во дворце, от всех королевских почестей ради монашеской жизни.
Даже не знаю, хорошо это или плохо, когда неокрепшая детская психика привыкает к тому, что можно жить ничего не делая, собирая милостыню. Одно бы дело, если оставались они на всю жизнь монахами, как в Шри-Ланке. В Мьянме очень много маленьких монашат, некоторые ведут себя не очень корректно, нагло требуя дотации у храмов.

[Semionovna]

Водитель показал нам интересное место руины Paleik (произнес он это название как ПэлЭй), находится недалеко от аэропорта Мандалая. Точной координаты не знаю. Такой мини Баган. Полуразрушенные пагоды в окружении местных хибарок из бамбуковых циновок. Рядом со ступами коровы пасутся. Кроме нас ни человечка. Гуляли здесь минут 30, пока наш водитель обедал. Место интересное, можно было и побольше побродить.




Последняя точка этого дня - нефритовая пагода. Werawsana Jade Pagoda 21.85744, 96.02021 - современная пагода сделанная целиком из нефрита, закладка фундамента состоялась 23 декабря 2012 года. Народу полно, но только местные. За целый день не встретили ни одного иностранного туриста. Вокруг пагоды много точек продажи нефритовых изделий. Мандалай славится своим нефритом. Посещение Нефритового рынка в самом Мандалае не входило в наши планы, лишнего времени на него не было. Пожалела, что купила здесь только два браслетика. В других местах цены выше и выбор меньше.



К гостинице подъехали примерно в 17.30. Расплатились с водителем и договорились о поездке на следующий день.

Вечером отправились на поиски, где покушать. Недалеко от отеля нашли кафе для футбольных фанатов. Все прилично, есть меню на английском. Остальные дни в Мандалае также здесь ужинали. В первый день заказали салат из зеленых помидоров, жаренную свинину с луком и перцем, плюс рис. Саше так понравилось, что следующие дни заказывал тоже самое, я же экспериментировала. Мне понравилась рыба в лимонном соусе.

[Semionovna]

День 4 - 25 февраля 2018
Амарапура, Инва (Ава), Мандалай

Наши завтраки проходили на 7 этаже отеля с видом на Мандалайский холм.



Еда была не очень разнообразна: рис и лапша с овощами; обжаренные овощи, в основном капуста, с курицей, овощной салат, тоже с капустой; традиционный бирманский супчик; ну и тосты с маслом и джемом. Наедались на целый день, прихватив с собой по паре зеленых, но вкусных бананов.

В 7.30 водитель уже нас ждал. Опять разбор полета, показываю водителю фотографии мест и очередность их посещения.

Привычная картина утра любого бирманского города (а также шри-ланкийского и тайского) - вереницы монахов в шафрановых или темно-бордовых одеяниях, тинганах, с черными лаковыми горшками для пожертвований. "Собирают милостыню с мирян", так мы думаем. На самом деле, монахи предоставляют возможность окружающим людям, делясь едой, улучшить свою карму.

Первое место остановки - Pahtodawgyi Paya «Большая королевская ступа» или официально Maha Vijayaramsi 21.91139, 96.05648 . Находится она в Амарапуре (Amarapura), одной из бывших столиц бирманского королевства. Строительство ступы Патододжи началось в 1820 году. Образцом для ее строительства служила шри-ланкийская ступа Руванвелисая. Будучи в Шри Ланке в городе Анурадхапуре, видели мы эту дагобу (так в Шри-Ланке называют ступу), сходство - разве только обе белые. Патододжи построена в чисто бирманском стиле.



Рядом со ступой стоит старая ее макушка тхи, упавшая во время землятресения. Читала, что на ступу можно подняться и с нее осмотреть окрестности, теперь это в прошлом, также как и подъем на ступы Багана.

К сожалению купол ступы в бамбуковых лесах, но это не особо испортило наше впечатление об этом месте. Тихо, спокойно, почти никого, только белки скачут по деревьям и птички пьют водицу. Нарушили мы тишину ударом по большому колоколу.


Отправляемся к самой известной туристической достопримечательности Мандалая, к мосту У-Бейн 21.89384, 96.05133. Вот парадокс, в наше время на слуху у туристов, посещающих Мандалай, ни имена королей той эпохи, ни архитекторов, строивших дворцы, а имя руководителя работ по строительству моста мусульманина У-Бейн.

Мы планировали добраться по мосту до пагоды Kyauk Taw Gyi и вернуться обратно. Водитель предложил для экономии времени встретить нас у пагоды. Так даже лучше.

Не сказала бы, что мост чем-то уникален, кроме того, что он длинный, но прогуляться по нему было приятно.



В начале моста оживленно, торгуют сувенирами, фруктами.



Монахи на мосту, как-будто специально для фотосессии.



Иностранцы все еще в диковинку для местных, частенько нас просили с ними сфотографироваться, особенно Сашу.



Жизнь вокруг моста идет своим чередом.





Молодежь ходит мусор собирает. Что касается мусора в Мьянме, да, его много, но мы воспринимали это как местный колорит и не обращали особого внимания. Готовясь к поездке, накупила антибактериальных салфеток, антибактериальный гель. Гелем так и не воспользовались, салфетками по-началу вытирали ноги после храмов, потом забили на это, нога об ногу вытер, одел носки, обувь и пошел дальше. Вечером, войдя в номер отеля первым делом - мытье не только рук, но и ног.

"Редкая птица долетит до середины Днепра", т. е. мало кто доходит до конца моста. Здесь мне даже больше понравилось, а если пройти в сторону Чаутоджи пагоды вдоль берега, открываются красивые виды на мост У-Бейн и на озеро Таунгтаман.





Пагоды Kyauk Taw Gyi 21.8943, 96.06484 немного похожа на пагоду Ананда в Багане.



Этот храм известен изображением сидящего Будды, выполненным из цельного куска мрамора. Этот образ немного меньше Будды в одноименной пагоде в Мандалае, его высота 5,5 м, а в основании он 3,5 м .



На стенах в крыльях пагоды есть много прекрасных фресок с изображением наиболее известных буддийских храмов Бирмы того времени, а также сцены повседневной жизни людей, с тех пор не очень то изменившейся.



Будда был в лесах, поэтому особого интереса не вызвал, а фрески действительно хороши. Мы были единственными иностранными туристами, да и местных было не много.





Наш водитель, пока мы шли через мост, уже доехал до храма. Встретили его с фотоаппаратом внутри пагоды, он также здесь был первый раз. Обратил наше внимание, что среди фресок, есть интересная картина с грудастыми ангелами.

[Semionovna]

С водителем заранее договорились, что в Инву (Аву) он везет нас на машине, а не высаживает у переправы, где туристов на лодках переправляют через реку, а дальше везут в конном экипаже. Не хотелось мучить ни лошадку, ни себя, трясясь по пыльным дорогам Инвы.

Ава пришла на смену знаменитому государству Баган, 1364 г. считается годом ее основания. С тех пор она четыре раза была столицей Бирмы. От былого осталось немного. При переносе столицы строения разбирали и перевозили на новое место. Так тиковый королевский дворец пошел на постройку моста У-Бейн.

Как правило, туристам, посещающим Инву, показывают каменный монастырь Бонзан, тиковый монастырь Багая, дворцовую башню Намьин и небольшой комплекс пагод Яндана.

Благодаря тому, что мы были на машине, нам удалось посмотреть немного больше.

Пара мест, находятся рядом с дорогой, не доезжая крепостных стен Авы.

Sandamuni Paya
Предполагаю, что в один из периодов, когда Ава была столицей (1823 - 1857), здесь находился Sandamuni - образ Будды , тот который сейчас в Мандалае в одноименной пагоде. Несколько фотографий этого места и двигаемся дальше.


Долго ехать не пришлось, пара минут и следующая остановка.

Lay Htat Gyi Paya 21.84012, 95.977273 также находится рядом с дорогой и его невозможно не заметить. Строение внушительных размеров, стоящее на небольшом возвышении, сразу бросается в глаза. Когда-то это был великолепный огромный храм, но время и землятресения не пощадили его. Сегодня все, что осталось, это главным образом часть переднего фасада и левая сторона, где можно видеть фрагменты внешнего украшения храма.



Во внутрь не полезли, не хотелось босиком лазить по грудам кирпичей.

Через дорогу находится действующий буддистский храм.



У входа в монастырь Бонзан мы добровольно купили билеты, 10000 чат за персону. Этот билет действителен во все архелогические зоны Мандалая, Инвы в течение 5 дней.

Больше нигде его у нас не спрашивали, мандалайский королевский дворец мы не посещали.

Maha Aung Mye Bon Zan Monastery 21.85834, 95.98452. Этому монастырю повезло больше, чем своим деревянным собратьям, он хорошо сохранился. В те времена (начало 19 в.), в основном, монастыри строили из тикового дерева.
Маха Аунг Мей Бон Зан построенный из кирпича, сохранил общую структуру деревянных монастырей. Его многоуровневые строения, дополненные лепными украшениями, напоминают резьбу по дереву.

Львы-чинте охраняют вход в монастырь от злых духов.



Монастырь великолепен. Осмотрев его внешне, прогулялись по многочисленным темным коридорам, внутри приятно прохладно и спокойно.



Рядом с монастырем группа пагод. Поднявшись на площадку одной из них, полюбовались видом на монастырь и окрестностями.



Частично виден холм Сагайн и мост через Иравади. К сожалению, нам пришлось пожертвовать посещением Сагайна. Два часа, которые отводятся на него в стандартной программе экскурсий, этого мало. По мне, лучше не видеть совсем, чем скакать галопом.



Хоть водитель и привез нас к смотровой башне Nanmyin, вылезать из машины не стали. Нет смысла, все равно вход на башню закрыт. Сфотографировали ее со стороны.



Yandana Sinme Pagoda. 21.8544, 95.96918
Этот комплекс полуразрушенных пагод нам немного напомнил исторический парк Сукхотай в Таиланде.



Шарма этому месту добавляли огненные цветы, упавшие с огромного дерева. Все вокруг усеяно цветами.



Рядом свадебная фотосессия в тему.



Я давно уже приметила эти деревья без листьев, усыпанные красивыми алыми цветами. Они частенько попадались на глаза и в Мандалае, и в его окрестностях. Водитель подсказал их название - "Красный шелк". Название такое же красивое, как и само дерево. Для меня это растение стало символом Мандалая, в других городах Мьянмы, где мы были, я их больше не встречала, может быть они уже отцвели. В интернете нашла латинское название Bombax ceiba или Хлопковое дерево.


Даже в машине едешь трясешься на разбитых дорогах Инвы, представляю какого это в тарантайке на лошади.


При подъезде к монастырю Багая на обочинах припаркованы десятки лошадиных повозок. Не только иностранные туристы пользуются здесь этим видом транспорта. Было воскресенье - выходной день.




Maha Waiyan Bontha Bagaya Monastery Тиковый монастырь в Инве(Ава) 21.84889, 95.96823. Багая буквально «звездный монастырь».

Тиковые монастыри - это моя слабость. Здесь особая атмосфера, от запаха старого дерева, от скрипа половиц вспоминается бабушкин деревенский дом, и словно попадаешь в детство. А в сочетание с красивой резьбой по дереву попадаешь еще и в сказку, с ее главным героем Буддой.







В монастыре проходили занятия, монах-учитель строго наблюдал за детьми, чтобы они не шалили и не отвлекались на многочисленных туристов. В монастырях обучение детей бесплатное. Родители пользуются этим, поэтому в Мьянма так много маленьких монахов.



На запад 500 м от тикового монастыря находится интересная группа развалин. Посмотрев, какая туда дорога, не стали беспокоить водителя, пошли пешком. Полдень, наверное не самое лучшее время для прогулок под палящим солнцем, но красивый пейзаж отвлекал нас от этой мысли. Дорога идет между двух водоемов, вокруг рисовые поля насыщенного изумрудного цвета, вдали ступы.



Прошли мимо небольшой деревеньки, рядом пальмовая роща.



Kyaung Lain Monastery. 21.84935, 95.9622 Интересное прямоугольное здание со ступой в нише, являющейся входом в монастырь. Только сфотографировали, внутрь не заходили.



Lawka Dawtha Man Aung 21.84935, 95.9615 - интересная небольшая ступа. Тоже посмотрели со стороны.



Саша особого интереса к этому месту не проявил. Пока я лазила по развалинам, сидел под тенью дерева в бамбуковом кресле в окружении молоденьких девиц, как король.

Myint Mo Taung 21.84932, 95.96109 Уникальное для Мьянмы кирпичное круглое строение с плоской крышей, где находятся две ступы, мне напомнило лобное место на Красной площади.



Win Ga Bar 21.84947, 95.96083. Квадратное двухэтажное строение с плоской крышей 21.84947, 95.96083. Внутри здания есть узкие темные лестницы, по которым можно подняться на крышу. Наверху ничего интересного, кроме как сверху посмотреть на рядом стоящие строения. Это место облюбовала местная молодежь, приезжают сюда парочками на скутерах.



На осмотр Инвы потратили около 3 часов.

[Наталья Key]

С удовольствием читаю ваш отчет.

На стенах в крыльях пагоды есть много прекрасных фресок с изображением наиболее известных буддийских храмов Бирмы того времени, а также сцены повседневной жизни людей, с тех пор не очень то изменившейся.

Как интересно! Фрески изумительны.

Мне понравилась рыба в лимонном соусе.

У меня теперь это блюдо является эталоном приготовления рыбы. Очень вкусно!

В подарок встретили еще пару процессий шинпью

Вот уж действительно повезло.

[Semionovna]

С удовольствием читаю ваш отчет.

Спасибо! А я с удовольствием его пишу, только не получается по-быстрому. Специально начала выкладывать частями, иначе через некоторое время руки бы не дошли.

Как интересно! Фрески изумительны.

Если не знать заранее про эти фрески, запросто можно их и не заметить.

Semionovna писал(а) 22 мар 2018, 19:58:
Мне понравилась рыба в лимонном соусе.

У меня теперь это блюдо является эталоном приготовления рыбы. Очень вкусно!

Узнала про это блюдо, читая отчеты на форуме. Решила попробовать, не прогадала.

[Semionovna]

Возвращаясь в Мандалай, заехали еще в один Звездный буддийский монастырь, находится он в Амарапуре.

MAHAR WAI YAN BON THAR BARGAYA MONASTERY 21.919, 96.05875

Его многоярусные крыши украшены затейливой резьбой по тиковому дереву, внутренняя и внешняя отделка насчитывает более 20000 деревянных резных фигур.


Этот монастырь крупнее и красивее одноименного монастыря в Инве, к тому же здесь нет туристов. Единственное, что не понравилось, строение покрашено краской, немного портящей его облик.



Сейчас в монастыре находится большая коллекция изображений Будды и ценная буддийская библиотека рукописей на пальмовых листах.

Библиотека нам не интересна, а вот будд рассматривали с удовольствием, не нашли ни одного одинакового.

По периметру зала за стеклом размещено ровно 400 статуэток Будды, все они пронумерованы. Перед поездкой специально выучила бирманские цифры, это
знание пригодилось только здесь. Около 100 будд находятся в центре зала. Изображения Будды, изготовленные в 18 -19 вв., собраны из уничтоженных буддийских храмов и монастырей Амарапуры и Авы,



Кроме нас в монастыре была еще небольшая группа мьянманской молодежи.

Район рядом с пагодой Махамуни особенно пыльный, здесь находятся мастерские по изготовлению статуй будд из мрамора. Постояв несколько минут, наблюдая и фотографируя изготовление Будды, я и сама покрылась мраморной пылью.



Mahamuni Pagoda & Mahamuni Buddha Главный вход с восточной стороны 21.95187, 96.0785

Пагода Шведагон в Янгоне, Золотой камень на горе Чайттийо и Махамуни Будда в Мандалае - три основные буддийские святыни Мьянмы. Непростительно, приехав в Мандалай, не увидеть Махамуни. По легенде, изготовлена эта статуя с натуры Будды Шакьямуни, когда он посетил Араканское царство (сейчас Ракхайн, штат Мьянмы) Статуя так понравилась самому Будде, что он вдохнул в неё свой дух и предсказал, что та не покинет Аракан в следующие пять тысяч лет, пока не появится Будда Маттрейя.
Король Бодопайя, возомнив себя Буддой Маттрейя, в знак доказательства, что он действительно Будда Грядущего в 1784 году после завоевания Аракана перевез статую Махамуни в Мандалай. Есть версия, что в Мандалае находится не настоящая статуя Махамуни Будды.

Мы зашли в пагоду с южного входа. Все коридоры, ведущие к помещению с Буддой, сплошь заполнены продаваемыми сувенирами и буддийской атрибутикой. На обратном пути прикупили себе деревянную статуэтку Будды и бронзового льва-чинте на память о Мьянме и об этом месте.




Скульптура Будды, имеющая высоту около 4-х метров, почти заполняет все пространство небольшого помещения с широкими проемами, расположенными по центру и по бокам. Женщинам к Махамуни подходить нельзя, они молятся перед центральным входом. Для них же висят мониторы, транслирующие происходящее в помещении.



Главным способом почитания своего духовного Учителя здесь является наклеивание тонких листков сусального золота на поверхность статуи, кроме лица. Первоначальная статуя Будды теперь скрыты под 15 - 16 сантиметровым слоем золота (около 12 тонн). Кроме этого, к фигурной короне статуи и ее нагрудным лентам прикреплены тысячи драгоценных изделий, пожертвованных верующими.



Саша, купив листики золотой фольги, отправился приклеивать их к Будде. Я же бегала с фотоаппаратом, чтобы запечатлеть это событие, подходя то к боковому, то к центральному входу в поисках мужа. За этой суетой толком даже и не разглядела Махамуни, не говоря уже о каких-то чувствах.



Впечатление мужа: "Торжественно, волнительно, как-будто тебя в пионеры принимают".

Саше рядом с Буддой фотографировать не разрешили.

Так получилось, что сюда мы приехали в самый "час пик", было очень много посетителей, в основном мьянманцев. Лучше бы было приехать пораньше,
а еще лучше попасть сюда около 4.30 утра, когда проходит обряд умывания Будды.




Интересно было рассматривать людей.




Эта маленькая девочка, видя, что я ее фотографирую, начала расправлять свою юбочку и позировать мне. Кокетка.




Захватив в Аракане Махамуни, Бодопайя также прихватил с собой коллекцию индуистских кхмерских бронзовых фигур. В группу входит шесть скульптур: три льва, два мужчины и трехголовый слон Эраван. Эти статуи первоначально стояли в индуистском храмовом комплексе Ангкор-Ват, вероятно отлиты они в 12 или 13 веке, во время расцвета кхмерской империи. Многострадальные фигуры становились военными трофеями несколько раз. Тайская армия захватила эти бронзовые скульптуры в Ангкоре и перевезла их в Аюттхаю. После разграбления сиамской столицы статуи были вывезены в Пегу (Pegu). Находились они там недолго, араканский король, как военный трофей отправил бронзовые скульптуры в свою столицу Мьяу-У (Mrauk-U). Откуда их и забрал себе король Бодопайя.



Есть поверье, что если потереть одну из статуй избавишься от болезни и улучшишь свое благосостояние. Тереть надо те места бронзовой человеческой фигуры, где у тебя болит. Теперь это в прошлом, до статуй не дотронешься, они за стеклом. Наконец-то поняли, насколько они ценны.



Здесь же находится уникальный гонг весом 5 т. Однажды, в провинции Умпанг в Таиланде, в одном из храмов рядом с границей с Мьянмой, мне удалось, потерев гонг, заставить его звучать. Теперь я это пробую со всеми большими гонгами. В Мьянме ни один гонг не зазвучал.



В 4 км от Махамуни пагоды находится еще один тиковый монастырь - Шве Ин Бин.

Shwe In Bin Kyaung 21.96626, 96.06593
Этот монастырь возвели в 1895м году на средства двух китайских зажиточных торговцев нефритом.




После ослепительного блеска Махамуни здесь глаза отдыхают.



Шве Ин Бин - третий тиковый монастырь на сегодня. По своей архитектуре он схож с деревянными монастырями, увиденными нами ранее. Основное отличие в том, что это действующий монастырь. Больше это место запомнилось своей атмосферой. На территории гуляют курочки, монахи убирают территорию. Тихо, уютно, спокойно.



Из посетителей, кроме нас, большая бирманская семья, люди пришли сюда как на праздник, одев самую лучшую свою одежду.



Неспешно осмотрев монастырь, любуясь его деревянной резьбой, надолго задерживаться здесь не стали, хотя обстановка располагала. К вечеру мы уже подустали, хотелось быстрее добраться до гостиницы.


К гостинице подъехали около 17 часов, уставшие и голодные. Обычно мы не обедаем в таких поездках, обходимся кока-колой и фруктами. К вечеру аппетит зверский.

Отдали водителю за сегодняшнюю поездку, как было договорено вчера, 45000 чат. Договорились о завтрашнем дне. Вернее, Саша договорился, ему не хотелось лишних телодвижений, к водителю и к машине он привык, опять согласился с ценой, названной водителем. Я же была против, 15000 чат за доставку нас от гостиницы к причалу лодок на Мингун и обратно от причала до гостиницы - настоящее грабительство.

Вечер провели в уже знакомом ресторане. В супермаркете закупились на завтра кока-колой.

Продолжение следует ...

[Айгор]

Возвращаясь в Мандалай, заехали еще в один Звездный буддийский монастырь, находится он в Амарапуре. MAHAR WAI YAN BON THAR BARGAYA MONASTERY

Это в этот монастырь вход только по комплексным билетам для археологической зоны Мандалая и окрестностей?

[Semionovna]

Semionovna писал(а) Сегодня, 16:03:
Возвращаясь в Мандалай, заехали еще в один Звездный буддийский монастырь, находится он в Амарапуре. MAHAR WAI YAN BON THAR BARGAYA MONASTERY

Это в этот монастырь вход только по комплексным билетам для археологической зоны Мандалая и окрестностей?

В интернете часто путают Багая монастырь в Амарапуре с одноименным монастырем в Инве. В Инве требуют комплексный билет, у кого его нет, рядом касса. У нас здесь билет не спросили, наверное, на лице было написано, что он есть.

При входе в монастырь в Амарапуре ни касс, ни проверяющих билеты не было. Я так поняла, что вход бесплатный, также как и в монастырь Шве Ин Бин.

[Semionovna]

В комплексном билете для археологической зоны Мандалая и окрестностей не написаны конкретные места, где он используется. На обратной стороне 5 мест для штампа. Предположительно пять мест: Королевский дворец, монастыри Швенандо и Атумаши в Мандалае, а также монастыри Багая и Бонзан в Инве. Для достопримечательностей Сагайна и Мингуна этот билет не действителен.

[Айгор]

В интернете часто путают

Я не знаю кто что путает в интернете. Пару лет назад меня категорически отказались пускать в этот монастырь без комботикета. И это было единственное место в Амарапуре, где он требовался. Тетеньки на входе были очень строги и с негодованием отвергли мое предложение заплатить 1-2 тысячи за вход (остальные объекты комботикета меня давно не интересовали) и даже не разрешили заглянуть на секундочку внутрь, чтобы понять - стоит ли тратить на сей объект десятку. Снаружи монастырь мне показался сильно изуродованным варварской реставрацией. Обиделся на тетенек, развернулся и ушел Теперь вот смотрю на фотографии, жалею, что не зашел...

[Наталья Key]

Узнала про это блюдо, читая отчеты на форуме.

Да, я писала об этой чудесной рыбе, вернее, о лимонном соусе .

[Semionovna]

стоит ли тратить на сей объект десятку

Только ради этого монастыря покупать билет, меня бы жаба задушила, правда, надолго здесь зависли, разглядывая лица будд.
В Инве покупали комботикет специально для случая, если его где-нибудь потребуют, а кассы рядом нет или она закрыта. Так у нас в первый вечер получилось, не удалось зайти в Атумаши и Швенандо, касса уже закрылась. По закону подлости, когда билет есть, его не спрашивают.

Снаружи монастырь мне показался сильно изуродованным варварской реставрацией

Да, покрасив дурацкой красной краской дерево, только все испортили. Потом из головы не уходила мысль, сколько теперь труда надо, чтобы эту краску оттереть. Вспомнились слова из "Служебного романа"
"Я и ножом, я и мылом, и наждаком!.. Ничего ее не берет!
Представляешь, какая у нас отечественная краска? Ничего ее не берет. "

[Айгор]

надолго здесь зависли, разглядывая лица будд.

А информация была какая-то на английском - предполагаемое время создания статуй, место находки и пр.? Фотографировать не запрещали?

[Semionovna]

Конкретно для каждой фигуры Будды информации нет, только номер. Статуэтки хранятся за стеклом, внизу на стекле написана общая информация для группы. Каюсь, так была увлечена рассматриванием будд, что обратила внимание на надпись на бирманском и английском только в одном месте, в центре зала. Статуи будд относятся к эре Авы и Амарапуры, 18-19 вв. Дословно по-англицки не помню, На одной из фотографий видно часть этой подписи. Муж сказал, что на других витринах тоже была какая-то информация.
Никаких табличек, запрещающих фотографирование здесь, не видела. Фотографировать не удобно, в помещении темновато, а от вспышки на стекле блики. Какое-то время в помещении музея были одни, потом пришла небольшая группа мьянманской молодежи. Не только здесь, но и в других местах, замечала, что мьянманцы фотографируются на фоне Будды, даже монахи.

Еще одна фотография статуи Будды из монастыря Багая в Амарапуре. До этого ни разу не видела Будду, с наклоненным вправо туловищем.

[Semionovna]

День 5 26 февраля 2018

Мандалай - Мингун - Мандалай

Первоначально, планируя поездку, я хотела добраться из Мандалая в Баган на корабле. Эта идея отпала сама собой, после Мандалая мы отправились не в Баган, а в Моунъюву. К тому же поняла, что до Багана плыть долго и нудно. Но мысль, поплавать на кораблике по Иравади, главной реке Мьянмы, осталась.

Сегодня по плану - Мингун. Можно немного подольше поспать, с водителем договорились на 8 утра. От отеля до пирса, с которого уходят корабли на Мингун, 5 км, ехали это расстояние примерно минут 30. Дорога проходит через центр Мандалая, там сплошная пробка.

Пристань на Мингун 21.98449, 96.05956, с этого причала в 9.00 отходят туристические кораблики, откуда и во сколько отплывают лодки для местных в сторону Мингуна в интернете информации не нашла.

Купили билеты - 5000 чат за персону. В ожидании отправления пошли посмотреть цветочный рынок 21.98439, 96.06157. Рыночек небольшой, не то, что цветочный рынок в Бангкоке. Минут 10 и мы опять у пристани.



Пристань, это громко сказано, ни ступеней, ни причала, просто покатый глинистый берег.



Рядом с причалом бабулька устроила постирушку, побросала белье в воду не беспокоясь, что оно уплывет.



Ровно в 9 часов от берега на борт первого корабля перебросили трап, а палку-поручень просто держали руками. Наша лодка была самой последней в ряду, пришлось еще попрыгать с борта на борт. Туристов набралось на два кораблика.

Ничуть не пожалели, что до Мингуна выбрали этот вид транспорта (туда можно доехать и на авто). Медиативное созерцание воды, песчаных отмелей, хибарок на берегу реки, лодок и больших бамбуковых плотов, проплывающих мимо, расслабляет, особенно после двух дней езды на машине по Мандалаю и его окрестностям.



Гигантская ступа Мингуна видна издалека. Рассматривая фотографии перед поездкой, я не особо вдохновилась этой пагодой. В реальности она впечатлила.



"Мин гун" по-бирмански означает "Дом отдыха короля". Король Бодопайя спасался в этом месте от шума и суеты столицы своего государства Амарапуры. Здесь же он решил построить гигантскую пагоду, которая прославила бы его на весь мир.

Строительство Мингун Пайя началось в 1790 году и продолжалось до 1813 года, когда высота ступы достигла 50 метров, одной трети своей первоначально планируемой высоты. Точная причина, по которой Бодопайя прекратил постройку пагоды, не известна. Может он предвидел ее дальнейшую судьбу? Недостроенная ступа сильно пострадала от землетрясения 1839 г. , последующие землятресения продолжали ее разрушать.

От Мандалая до Мингуна плыли примерно 1 час 10 минут.

Еще подплывая, мы почувствовали особое очарование этого небольшого поселка.








На берегу в ожидании туристов собралась толпа местных. Не успели мы ступить на землю, нас тут же атаковали продавщицы конусовидных шляп и складных тростниковых панам.



Такси заказывали?



В Мингуне все находится в пешей доступности, в транспорте надобности нет, если только для экзотики прокатиться на волах.

Тех, кто добрался в Мингун по реке, встречают два гигантских льва-чинте. Они должны были защищать Мингун, но так же как и ступа, пострадали от землятресений. Сохранились только их задние части, головы отвалились и валяются рядом в виде огромных глыб.



Один из львов теперь больше похож на слона.



Дорожка от причала в город проходит мимо кассы. Стоимость билета 5000 чат за персону. Чтобы было видно, что мы обилеченные, нам на футболку приклеили стикер.

Пройдя мимо торговых рядов и перейдя дорогу, оказываешься прямо перед гигантской ступой. Вау! Она действительно огромна!



Мингунская Pahtodawgyi Pagoda недостроенная ступа гигантских размеров 22.05093, 96.01756.

Pahtodawgyi означает "Большая королевская пагода". Мы уже видели одну Pahtodawgyi в Амарапуре, хоть она и называется большой, но во много раз уступает размерами ступе в Мингуне.



Несмотря на недостроенность, пагода Мингун Пайя почитаема мьянманцами. В ней хранится реплика Зуба Будды, привезенная из Китая. Король Бодопайя, заполучив Махамуни Будду, хотел еще раз доказать, что он является аватаром Будды Матрейя. По легенде, этот зуб должен был покинуть Китай, когда появится новый Будда.

Кому цветы для Будды?




Это не вход во внутрь массивного сооружения, а всего лишь небольшое святилище с образом Будды. Как и все классические ступы, Мингун Пайя, кроме замурованных реликварных камер, внутри не имеет никаких помещений.



В этом месте У Саши сбойнул фотоаппарат, показывал, что аккумулятор полностью разряжен. Муж поменял батарею, и то же самое. Немного отошли от ступы, фотоаппарат заработал. Это неспроста! Обходить ступу по периметру не стали, не очень комфортно себя чувствовали рядом с ней, к тому же и времени в обрез, к 12.30 надо быть на корабле. Кроме гигантской ступы, в Мингуне есть еще чего посмотреть.

Мингунская Большая королевская пагода напомнила Ват Чеди Луанг в Чианг Мае. Размеры, конечно, у тайской чеди меньше, но по форме они похожи, и судьба у них одинаковая, обе пострадали от землятресения.

На самый верх гигантской ступы теперь подняться нельзя, ворота закрыты. Можно было и не лезть по лестнице, но мне хотелось с высоты посмотреть на красавицу белоснежную Синбьюме Пайя. С площадки перед воротами, не тот вид, что я видела раньше на фотографиях, зато поняли в каком направлении двигаться дальше.



Большой колокол Mingun bell 22.05305, 96.01782
В Мингуне хранится колокол, специально отлитый для ступы. Своими размерами он подстать ей, такой же большой. Прошли мимо, у колокола было столпотворение, решили посмотреть его на обратном пути.



Hsinbyume Pagoda. Пагода Синбьюме Пайя 22.05571, 96.01647. Увидеть этот храм - основная цель нашей поездки в Мингун.

Кто-то приехал сюда на "такси"



Строительство пагоды началось в 1816 году. Пагода была построена бирманским правителем Багидау в память о своей старшей жене и двоюродной сестре принцессе Симбьюне, чье имя переводится как Белый слон. Симбьюне умерла при родах неподалеку от этого места. Пагоду Синбьюме Пайя называют также Myatheindan. По легенде, чтобы возвести пагоду в память о любимой жене, будущий король продал очень дорогой изумруд, стоимость которого равнялась 100 000 чат. Так и получилось второе название пагоды – Myatheindan («Mya» с бирманского переводится как «изумруд», а «thein» – 100 000).

Мейтендан Пайя тоже сильно пострадала от землятресения 1839 г., в 1874 году по приказу короля Миндона она была восстановлена.

Синбьюме Пайя символизирует собой священную гору Меру, окруженную семью горными хребтами, омываемую семью океанами. В космологии индуизма и буддизма мифическая гора Меру считается центром мироздания, на ней живут боги и полубоги. Это самое красивое воплощение горы Меру, из тех, что мы видели в храмах Таиланда и Камбоджи.

Глядя на пагоду, создается ощущение воздушности, элегантности. Если "спуститься с небес на землю", мне кажется, храм похож на торт-безе.






Место это очень светлое, и не потому, что пагода окрашена в белый цвет. У мьянманцев Синбьюме Пайя пользуется большой популярностью, поскольку известна своей способностью исполнять желания.



Возвращаемся обратно к пристани, надо еще на колокол взглянуть.

Мингунский колокол считается вторым по величине действующим колоколом в мире после Колокола Счастья в Китае. Московский Царь-колокол хоть и является самым большим колоколом в мире, но он никогда не звонил.



На колоколе выгравировано бирманскими цифрами число 55555 (счастливое число для бирманцев), означающее его вес 55555 висс (1 висс - 1,63293 кг).



От нечего делать заглянули в Molmi Paya 22.052286, 96.017761. Это небольшой храм, расположенный около колокола, посвящен знаменитому Мингун Саядо У Вичиттасарабхивамса (Mingun Sayadaw U Vicittasarabhivamsa) – первому бирманскому монаху, который по памяти продекламировал весь палийский Канон.



Зря торопились, осматривая достопримечательности Мингуна, до отплытия осталось еще достаточно времени, можно и по сторонам посмотреть.



Ношение женщинами тяжелых грузов на голове - еще одна характерная картинка Мьянмы. Удобно, руки свободны и осанка не портится. Поэтому в этой стране не встретишь сутулых женщин. Обычно на голову кладут свернутый кусок ткани, а уже на него -- все что угодно: тяжелую корзину; широкое блюдо, иногда загруженное с верхом; кирпичи; тазы с щебнем и т.д..



Монахов в Мьянме очень много. Чаще их встречали не в храмах, а праздно разгуливающих по улицам. Кстати, много раз видели, что молодые монахи едят после 12 дня и не прочь пожевать бетель.



Симпатичные продавщицы сувениров не назойливы.







Только на сувенирном рынке в Мингуне увидели приличные картины. Все что встречали до и после, тяп-ляпка, написанная на потребу туристов.
К сожалению, пару акварелей, что мы первоначально выбрали, пришлось забраковать. Нам уже стали доставать их из рам, но все было очень грязное от долгого хранения здесь. Все же одну красивую и качественную акварельную картину купили.

Слюньки потекли от запаха и вида жарящихся лепешек с креветками и маленькими рябешками, Сглотнув слюну, обошлись кока-колой.



Помните, я писала про дерево "Красный шелк"? В Мингуне много этих красивых деревьев. Они не только красивы, их отцветшие и высущенные цветки используются в кулинарии.



Sat Taw Yar Pagoda - 22.04955, 96.01921

Пагода находится рядом с пристанью. Внешне похожа на Синбьюме Пайя. Этот храм Саша отказался смотреть, хоть у нас и оставалось немного времени, пошел на корабль читать интересную книжку. Одной мне не хотелось идти в пагоду, посмотрела на нее издалека.

На берегу Иравади целый банно-прачечный комбинат. Профессиональные прачки стирают белье, отбивая его колотушкой на камне. Выстиранные вещи, сушатся прямо на песке.



Моются бирманки, завязав лоунджи под мышками, юбка превращается в сарафан.



К 12.30 начали подтягиваться туристы, наш корабль отплыл около 12.40. Второй кораблик остался дожидаться запоздавших пассажиров.
I
Обратно по течению плыли быстрее, около 45 минут.

При подходе к Мандалаю обратила внимание, что на весь город только два высоких здания.

Водитель уже встречал на пристани. Отплывая из Мингуна, Саша позвонил ему по телефону. Я все никак не могла успокоиться из-за высокой цены(15000 чат) за сегодняшнюю поездку. Хотела, чтобы водитель подождал, пока мы немного погуляем по центру Мандалая рядом с башней с часами, но муж был против. Поехали прямиком в отель. У меня осталась неудовлетворенность, что Мандалай мы видели только из окна машины.

[Semionovna]

Совесть меня совсем замучила, надо бы дописать начатый отчет. Наконец-то появилась возможность хоть немного продолжить. Время уходит, что-то уже подзабылось. Заранее извиняюсь за какие-либо неточности, упущения.

День 5, 26 февраля, вторая половина дня  - Мандалай

Немного отдохнув в отеле после речной прогулки в Мингун, выдвигаемся в сторону Мандалайского холма. В начале идем тем же маршрутом, по которому шли в первый наш день в Мандалае.



Тот же рынок, та же 63 улица, но наши ощущения другие. За три дня мы уже адаптировались в Мьянме, стали более расслабленными, меньше обращаем внимания на внешний вид мьянмарцев, больше интересуют их занятмя, увлечения.

Местная детвора увлеченно играет в игру, смысл которой не успела уловить. В начале знакомое "камень-ножницы-бумага", определяется кто первый начинает игру. Так мало надо им для счастья, всего лишь крышки от пластиковых бутылок.



Понаблюдали как из круглого ствола бамбука делают плоские рейки. Сначала стебель расщепляется надвое, в местах сочлинений подрубается, а дальше расплющивается по всей длине. Из такого строительного материала делаются заготовки для будущих стен домов.



63 улица упирается в монастырь Атумаши, мимо не пройдешь.

Монастырь Атумаши (Atumashi Kyaung)  22.00097, 96.11245

"Несравненный монастырь" - так переводится с бирманского название этого места. Построенный в 1857 году, через два года после объявления новой столицы, этот монастырь считался одним из самых великолепных зданий в Юго-Восточной Азии. Но в 1890 году строение сгорело. И только в 90-е годы прошлого столетия началось его восстановление. Хоть его и строили по первоначальным планам, но так и не удалось воссоздать великолепия оригинального здания.



Несколько дней назад нам не удалось сюда попасть, у нас не было билетов. Сейчас же, когда они есть, их никто не спросил. Вот так всегда.
Внутри довольно таки аскетично, никаких украшений, разве только красивый резной потолок. Атумаши нас поразил своим огромным свободным пространством между колоннами. Специально мерила большими шагами расстояние от колонны до колонны (наверное смешно это смотрелось со стороны), насчитала около 30 шагов.



Кроме того, здесь тихо и прохладно. Тишину и спокойствие нарушила группа малышей в одинаковой одежде, в одинаковых панамках. С шумом и гамом они бежали к алтарю. После того, как малышня уселась перед Буддой с молитвами, в храме опять восстановилось спокойствие. С трудом заставили себя выйти в уличное пекло.

К тазикам на голове у женщин не привыкла, еще возникает желание фотографировать.



Совсем рядом с монастырем Атумаши находится еще один монастырь.

Монастырь Швенандо (Shwenandaw Kyaung) 22.00062, 96.1137

Так получилось, что и здесь у нас никто не спросил билеты. Заходили в монастырь вместе с группой французских туристов, наверное, нас приняли за французов. Ради такой красоты только за эту достопримечательность не жалко заплатить 10 000 чьят.

Изначально это здание являлось частью королевского дворца и все его деревянные части были покрыты позолотой. Отсюда и название "Золотой дворец".

Это уже четвертый тиковый монастырь, увиденный нами в Мандалае и окрестностях. На наш взгляд, это не только самый красивый из тиковых монастырей, но и самая красивая достопримечательность Мандалая, не даром же, что королевский. Да и судьба у него интересная. Он дважды переезжал с места на место. Первоначально Швенандо был построен королем Миндоном в бывшей столице Амарапуре. При переносе столицы в Мандалай многие королевские постройки были разобраны, перевезены на новое место и воссозданы заново. Не забыл Миндон и свой любимый Швенандо. Медитируя и отдыхая, король много времени проводил в монастыре, фактически, это место стало его личными покоями, здесь он и скончался. После смерти Миндона на трон взошел его сын принц Тибо. Швенандо неприятно напоминал новому королю об отце, ему постоянно здесь мерещился его призрак, и Тибо приказал убрать любимую обитель отца за пределы территории королевского дворца. Благодаря этому, монастырь прекрасно сохранился до нашего времени, а все постройки деревянного королевского дворца сгорели во время Второй Мировой войны, То, что сейчас показывают туристам в качестве королевского дворца - новодел, у нас даже не возникло желания его посетить.

Тиковый монастырь полностью покрыт искусной резьбой



Кроме мифологических персонажей Азии здесь можно увидеть вполне христианских ангелов.



В отличие от внешних стен внутри хорошо сохранилась позолота, покрывающая деревянные детали отделки монастыря.



К алтарю дамам вход запрещен. Хорошо хоть так. До недавнего времени женщинам вход даже на территорию монастыря был закрыт.



Единственный недосток этого места - много туристов. Но это как повезет. Нам удалось спокойно посмотреть Золотой дворец, проскочили между двумя большими туристическими группами.

Опять встретили малышню, что видели в монастыре Атумаши.



Швенандо в хорошем состоянии благодаря реставрационным работам.



Всем рекомендую здесь побывать.

Последняя цель этого дня - храм Su Taung Pyae 22.01473, 96.10747, расположенный на вершине холма, возвышающегося над Мандалаем с северо-востока.

Наш путь туда проходит мимо красивого пруда с павильоном 22.00282, 96.11233, мимо стен пагоды Сандамуни 22.00348, 96.10977.



При подходе к началу лестницы 22.00449, 96.1084 (лестниц наверх несколько, мы поднимались по юго-восточной), нам наперебой предлагают подвезти до верха на мототакси. Мы же никуда не торопимся и легких путей не ищем, к тому же есть поверье: "Того, кто поднимется пешком на вершину холма, ждет долгая жизнь". Я надеюсь, что счастливая.

Лестница представляет собой крытую галерею, благодаря крыше, не так жарко.



Ничуть не пожалели, что пошли пешком. На протяжении всего подъема попадаются разные храмы, где можно приятно отдохнуть.



Самый известный объект на Мандалайском холме – позолоченная статуя Будды (8,22 метра в высоту) установлена не на самой вершине (как написано на многих туристических сайтах), а на одной из площадок на склоне холма. Поэтому многие, кто добрался до верха на транспорте, задаются вопросом: "А где же Будда, указывающий перстом в направлении Мандалая?" По легенде Будда Гаутама, странствующий в этих краях со своими архатами, предсказал, что у подножия холма будет основан великий город, мировой центр буддизма.



С промежуточных площадок вид на Мандалай намного лучше, чем с самого верха. Как на ладони видны и стены королевского кремля, со рвом окружающим его территорию, и многочисленные храмы и монастыри, расположенные у подножия холма.



Поднимаешься, поднимаешься, причем босиком, и думаешь, что храм впереди - это конечная цель, ан нет, лестница продолжается дальше.



Нашей ошибкой было, что попали на самый верх перед заходом солнца, когда здесь собираются толпы туристов.



В храме народу немного, все зависли на смотровой площадке.




Мы не поклонники сансетов и санрайзов, хотя их было немало в наших путешествиях. Но порой, планируя путешествие, поддаюсь туристическому ажиотажу.

Солнце всех обмануло, село в тучку. Разочарованные туристы сразу же покинули это место, многие поспешили к лифту.



Мы же спустились чуть ниже и солнышко нам напоследок улыбнулось, ненадолго выглянув из тучки.



Спускались тем же путем, что и поднимались, таких как мы видели единицы.
Еще раз, но уже сверху, полюбовались вечерней иллюминацией Kyauktawgyi Pagoda. (извиняюсь за качество фото, штатива у нас не было в этой поездке, да и к вечеру уже устали фотографировать).



Спустившись с холма, решили поужинать в ресторане Hlaing Thant 22.00277, 96.10816, расположенном рядом с северо-восточным углом королевского кремля . Место пафосное, официанты в бабочках. Мы посидели, повыбирали в меню что-нибудь вкусненькое из бирманской кухни, но в основном еда или европейская или тайская, еще китайские блюда попадаются, в итоге так ничего не выбрали, да и цены здесь в два раза выше, чем в нашем футбольном ресторанчике. Отправились ужинать в свое любимое место. По дороге зашли в супермаркет, в банкомате с карточки сняли еще немного чат. Подстраховались, завтра едем в Моунъюа (какое сложное название и не знаешь как его по-русски написать), фиг его знает, сможем ли мы там снять деньги с карты, если вдруг нам не хватит.

За три с лишним дня мы полюбили Мандалай, немного жалко с ним расставаться, еще много мест не посетили и в самом городе, и в его окрестностях.

[уг0лек]

Ждём продолжения ! Очень нравится ваш отчёт

[Semionovna]

УгОлек, очень рада, что вам нравится мой отчет. Даже стимул появился писать. Клятвенно обещаю дописать отчет до конца. Но это будет не быстро, запаситесь терпением. Летом я большее время нахожусь на даче, а фотографии на компе в московской квартире. Не хочется выкладывать отчет без иллюстраций. Да и, благодаря фотографиям, вспоминаю ход событий. В онлайне дневник не вела, хоть по началу и пыталась что-то записывать, в т. ч. и расходы, но быстро это дело забросила. В транспорте писать не могу - укачивает, а вечером уже не было сил.
Может быть в конце недели выложу еще кусочек.

[Semionovna]

День 6. 27 февраля 2018 года. Мандалай - Моунъюа

Планируя мьянманское путешествие, мы не сразу решили ехать в Моунъюа. Да, я знала, что в тех краях есть Будда-небоскреб и красивый храм-ежик. Только ради этих достопримечательностей делать крюк не хотелось, но когда нам попалась информация о пещере Пхо Вин, сразу же включили посещение этого места в план нашего путешествия. Немного волновала неопределенность, как мы попадем из Мандалая в Моунъюа и далее в Баган. "Не волнуйся, на месте разберемся ", - успокоил меня муж.

Из Мандалая до Моунъюа можно добраться несколькими способами:
- на поезде, идет около 6 часов;
- рейсовым автобусом;
- на такси, быстро, но дорого.

Есть еще вариант по воде, но это для особых туристов-мазохистов.

Что нам понравилось в Мьянме, о трансфере можно договориться в своем отеле (заказать машину или тук-тук, купить билет на автобус, микроавтобус, самолет и т.д.).

Еще при заселении в отель на рецепшине заказали два места на 27 февраля в 8 утра на шаред-такси, толком не зная, что это такое.

Доставка от отеля до отеля (гостиница в Моунъюа у нас была забронирована заранее) стоила 18 000 чат за двоих. Было два варианта на 8 утра с местами 5, 6 и на 9 утра с местами 1, 2. Мы выбрали первый, хотелось пораньше приехать в Моунъюа, чтобы не торопясь осмотреть намеченные на этот день достопримечательности.

Несмотря на то, что заказывали 8 часовой рейс, машину надо ждать с 7 утра, нас должны были забрать первыми. Благо, мы успели покушать, завтрак в Hotel United начинается с 6:30.

Только в 7:50 приехал малюсенький японский минивэн. Наши места 5 и 6 оказались сзади, сидеть можно было только скрючив ноги. А когда рядом с нами сел еще один пассажир, пришлось еще и ужаться. Не вздознуть, не ... пошевелиться. Собирая пассажиров по всему Мандалаю, ездили больше часа. В итоге Мандалай покинули только в 9 часов. Я почему-то думала, что большинство пассажиров шаред-такси будут туристы. Нет, туристами были только мы, остальные наши попутчики, в основном, мьянманская молодежь. До Моунъюа добрались за 2 часа, но какими усилиями. Постоянные обгоны, резкое торможение, убитые амортизаторы на машине, дороги, сделанные женщинами вручную, все это вымотало меня до предела, не в смысле до блевотины, но жутко разболелась голова.

Еще одна специфика Мьянмы - женщины в качестве дорожных рабочих. Почти все делается вручную. Тяжелые камни и тазики с щебнем они переносят на голове. Сначала укладываются крупные камни, потом их засыпают щебнем и поливают гудроном из ковшиков, сделанных из пластиковых канистр.

Отель в Моунъюа Nan Htike Yadanar Resort https://sp.booking.com/hotel/mm/nan-htike-yadanar.ru.html?aid=325219 выбрали наугад, ткнув пальцем в карту на booking.com, главный критерий, не в самом центре города, ну и конечно, цена и рейтинг. В поисках отеля немного поколесили по округе, на картах google и maps.me он отмечен неверно, хорошо, что была с собой распечатка брони с указанием адреса. Кому интересно, вот его координаты k22.122804, 95.13975.

Те же самые деньги (25 $ за ночь с завтраками), а какая разница с номером в Мандалае, не в лучшую сторону. Но погуляв потом по городу, решили, что это просто хоромы для такой жопы мира, главное, что чисто. Заселяясь в номер, обрадовались ванне. Уже надоело, что вода из душа разливается по всему полу и вечно ходишь с мокрыми ногами. Муж пошел первым освежиться после дороги. Слышу его ругательства. Что еще за проблема? Оказывается, вода из ванны через слив течет опять на пол. Не знаю чем конкретно, мне новое наше жилище напомнило пионерский лагерь или турбазу. В реале это скорее мотель, рядом с домиком можно поставить свой транспорт. Эх, жаль, что в Мьянме нельзя взять машину в аренду, что мы любим делать в других странах.

Из плюсов этого ресота, здесь был самый лучший в Мьянме wi-fi, несмотря на жопу мира.

У персонала отеля туго с английским, а те, кто пытаются на нем общаться, говорят с таким произношением и ошибками, что мы с трудом понимаем.
На рецепшине договорились о поездке на тук-туке за 15 000 чат до гигантского Будды с заездом в храмовый комплекс Thambuddhei Paya (в простонародье - храм-ежик). Также речь шла о машине на следующий день к пещерному комплексу Пхо-вин и пещерному городу Шве-ба. На предложенную цену в 45 000 сказали, что подумаем до вечера.

Как и было оговорено, в два часа после полудня был подан тук-тук. Окровавленные зубы водителя и его глаза с красноватыми белками не очень то располагали нас к нему. Хоть нам и известно, что в Мьянме все поголовно жуют бетель, но все никак не могли привыкнуть. Кажется, что перед тобой вампир, жаждущий твоей крови.
Я еще не успела отойти от утренней дороги, эта поездка опять была для меня пыткой, благо до пагоды Тамбодхи ехать не так долго, минут 30, она находится по дороге к гигантскому Будде.

Если долина Чаусе в окрестности Мандалая это рисовая житница, то Моунъюа - житница овощная. Поля вокруг плотно засажены различными овощами. Красиво выглядели цветущие луковые грядки, уходящие за горизонт. На обочине дороги постоянно попадались продавцы с лотками каких-то небольших зеленых неопознанных фруктов.

Пагода Тамбодхи (Thambuddhei Paya) 22.06919, 95.21581

По некоторым источникам Thambuddhei Paya входит в список 15 самых красивых в мире пагод и ступ.
После тряски и тарахтения тук-тука я некоторое время не могла прийти в себя, может поэтому каких-то возгласов о великолепии с моей стороны не было.

Если бы не буддийская тематика храма, то сказала бы, что это дворец Шахерезады. Красиво, но по мне немного аляповато, хоть и краски со временем поблекли.



Основное здание пагоды окружают десятки небольших ступ, похожие на многоярусные тортики с кремовыми розочками, множество колонн, фигуры зверолюдей и людезверей.





Статую Будды под защитой Нага, окружает водоем не очень симпатичного вида.



Вот такие страшилки попались на глаза.



Лично мне больше понравилось в самой пагоде, опять же внутри здания прохладнее. Зря многие туристы жмотятся платить за вход. Сейчас точно не помню сколько, по-моему 3000 чат с носа, и совсем этот храм не похож на многие другие, как некоторые утверждают.
Внутреннее пространство поделено на множество небольших помещений с арочными проемами, где по углам стоят большие статуи Будды. Ощущаешь себя маленьким человечком среди великанов, аж мурашки по коже бегут.



Больших будд, если не лениво, сосчитать еще возможно, а вот микро-будд, которыми уставлены все стены до потолка, это сделать практически невозможно. Поэтому в интернете указывается разное количество. Lonely Planet утверждает, что пагода содержит 5 823 631 больших и малых образов Будды. Одним словом, будд здесь дохренища.



Люблю, когда на алтаре горят благовония, что в мьянманских пагодах встречается не часто. Зажгли и мы свои палочки перед Буддой. Хорошо, что "у нас с собой было". Даже сейчас, просматривая фотографии померещился запах благовоний. В этом месте есть приятная энергетика, у меня даже голова перестала болеть. В храме много прихожан, была замечена одна пара европейских туристов, по-моему русских, и то когда мы заходили, они шли на выход.

На территории кроме главной пагоды много разных построек, в том числе смотровая башня.






И опять дискриминация женщин. На смотровую площадку нам нельзя подниматься.



Ожидала мужа внизу, рассматривая объемные иллюстрации неизвестных мне бирманских религиозных сюжетов.



Сверху понятнее, почему этот храм называют ежиком.



Водитель тук-тука завез нас сразу на территорию храма, пришлось специально выйти на улицу, чтобы сфотографировать слонов у входа.



Здесь прикупили пакетики с тем фруктом, что продавался на обочинах дороги. Наш водила сказал, что это plum. Как-то не очень похоже на сливу в нашем понимании, больше напоминает по вкусу и жесткости недозрелые яблоки. Обратили внимание, что водитель хорошо говорит по-английски.



Во втором пакетике тоже слива, но сушенная. Если свежие плоды съели, то сухие, провозив с собой несколько дней, выкинули. Привычный чернослив гораздо вкуснее.

На неспешный осмотр храма у нас ушло около 45 минут.

Проезжаем мимо Государственного технологического университета. Студенты празднуют окончание сессии. Танцующую молодежь друзья поливают водой из шланга. Всем весело. Как раз в это место, утром завозили девушку. Я обратила внимание на красивую арку, сплетенную из пальмовых листьев, подумав, что к вечеру здесь будет праздник.



После восстания студентов 8888 (начало восстания 8 августа 1988 года) многие университеты и институты от греха подальше были выселены из центральных городов в провинцию. Вот почему нашими попутчиками в шаред-такси была, в основном, молодежь.

[Semionovna]

День 6. 27 февраля 2018.  Maha Bodhi Tahtaung - Моунъюа

Немного не доезжая Будды-небоскреба, водитель махнул рукой вправо, где стройными рядами под каменными зонтиками сидели тысячи небольших будд 22.0787, 95.27754.
Мы попросили остановиться. Немного погуляли, пофоткали. Лично мне показалось здесь уныло, как на кладбище. Читая про это место в интернете, видела информацию, что можно подняться на башню, чтобы с высоты осмотреть всю панораму. Огляделась вокруг, никакой башни,только статуя Будды в середине, и сама территория, огороженная забором, сравнительно небольшая. Знаю, что этот комплекс с сидячими буддами находится с двух сторон от дороги, но желания осмотреть его полностью не возникло. На это место у нас ушло минут 5.





Жалею, что не попросила водителя остановиться, чтобы сфотографировать красивый вид на холм с гигантскими скульптурами Будды. От стоянки машин у подножия возвышенности вид уже не тот.



Maha Bodhi Tahtaung
Laykyun Sekkya - второе название этого места

Хоть и считается, что Будда Весеннего Храма в Китае самая высокая статуя на планете, но это как посмотреть. Если считать только размер самих статуй без пьедестала, то Будда в Моунъюа все же выше, еге высота 116 метров,, а высота китайского 108 метров. Китайцы специально в 2010 году надстроили пьедестал, чтобы быть самыми, самыми.

Главный вход 22.07941, 95.28173



Наверх ведет крытая галерея. Вход только босиком. Народу туда и обратно идет много, из иностранцев только мы. Товары, которыми завалена с двух сторон лестница, рассчитаны для местных. В основном, это поленца танаки и приспособления для ее приготовления. Для танаки используется только кора. Товар пользуется спросом.



У одной из мьянманок в пучке обыкновенная расческа. Еще не раз замечали, что жители Мьянмы как мужчины, так и женщины используют свои волосы для хранения некоторых предметов обихода.

Порадовал принт на детских футболках.



Если поднимаешься и спускаешься пешком, не пройдешь мимо позолеченой ступы Aung Setkya Paya 22.07943, 95.28416.



Гигантский лежащий Будда также считается одним из самых больших в мире 22.08018, 95.2871.



Посмеялись, что вход вовнутрь через его задницу. Внутри ничего особенного, неприятно было ходить босиком по очень грязному полу.



Саша опять пользовался спросом. Несколько раз местные просили с ним сфоткаться. Поначалу ему это льстило, но потом надоело.



Если честно, мы не очень любим такую пафосность. Больше приехали сюда для галочки, надо ведь посмотреть на самую большую статую в мире. Не спорю, зрелице внушительное, но какой-то энергетики этого места не почувствовали.

На теле статуи Будды Шакьямуни можно разглядеть окошки, вот почему ее называют Будда-небоскреб. Наверх подниматься не стали. Будучи в Шри-Ланке поднимались на большого Будду в Диквелле, особого восторга не испытали. Потом, мы категорически против, чтобы из Будды делали смотровую площадку.



Торжественное открытие этого комплекса состоялось в 2008 году. Но до сих пор на холме продолжается строительство гигантских фигур Будды.



От мысли, увидеть здесь закат, пришлось отказаться. Болтаться в этом месте еще больше часа не хотелось. К сведению для будущих посетителей Бодхи Татаунга, приезжайте сюда ближе к вечеру, Лица гигантских будд смотрят на запад и в плане света получаются более красивые фотографии.

В 17 часов мы уже сидели в тук-туке, ожидая водителя.



Приехав в отель, стали договариваться с тук-тукером о завтрашней поездке к пещерам. Не подумайте, что мы собрались ехать туда на тук-туке. Мы все же любим себя. За 35 000 чат сговорились на машину. Сначала посещение Шве Ба на 1 час, потом Пхо Вин 3 часа (если на осмотр последних мы потратим больше оговоренного времени, то цена будет 45 000 чат). Программу нашей поездки водитель тук-тука написал на английском. Очень была удивлена не только его хорошим устным английским, но и грамотным письменным. В качестве водителя он предложил своего "брата". Единственный минус - "брат" не знает никаких иностранных языков. Специально для него мы попросили написать второй вариант плана нашей завтрашней поездки на бирманском.

Пока разговаривали с водителем нам принесли билеты на послезавтра. Стали объяснять, что прямых билетов до самого Багана нет и придется ехать с пересадкой в Ньунг-О. Я не сразу врубилась, что Ньунг-О, то же самое, что и Ньяунг-У, более привычное нам название поселка недалеко от старого Багана, как раз здесь у нас забронирован отель. Билеты были полностью на бирманском, хорошо, что водитель тук-тука заметил, что они на 31 февраля. Посмеялись, попросили переделать на 1 марта.

Забросив ненужные вещи в номер и собрав последние силы, отправились на поиски еды. Я уже писала, что отель мы выбрали не в самом центре Моунъюа. До башни с часами 22.1138, 95.13148 шли около 20 минут, в темноте рассматривая жизнь провинциального города.

Я надеялась поесть на вечернем рынке, что по данным интернета находится рядом с часовой башней. Побродив вокруг и дойдя до еще одной местной достопримечательности пагоды Швезигон, ничего, похожего в нашем понимании на уличный азиатский рынок не заметили. В паре мест готовилась какая-то еда, но присесть там было негде. Встретили приличного вида кофейню Eureka Bakery & Cafe 22.11364, 95.13102, но вечером мы не пьем кофе, да и хотелось более существенной мьянманской пищи.



В Швезигон (Shwezegon Pagoda) 22.11433, 95.12948 зашли на пару минут, голод и усталость победили.



В итоге недалеко от пагоды увидели обжорку, где кушало много местных, и опять засада, обслуга не говорит по-английски. Видя наше замешательство, помог ужинающий здесь молодой парень, спросил на английском, что мы хотим. Я, судорожно роясь в памяти, вспомнила название одного из вкусных блюд Мьянмы - shan noodle soup. Еще одна специфика Мьянмы, во многих кафе стоят термосы с бесплатным зеленым чаем, хоть упейся. Пока ждали супчик, выпили целый термос, вкуснее чая в Мьянме я больше не пила. Уже не помню вид и составляющие лапши, но помню, что с голодухи было очень вкусно. Муж попросил еще порцию, я же отправилась на открытую кухню смотреть, что еще здесь готовят. Меня привлекли лепешки, жарящиеся на большой сковороде на открытом огне. Хочу! Принесли блинчик, порезанный на кусочки и рядом в тарелке соус. Я никогда не пробовала индийскую парату, мьянманская же в сочетании с гороховой подливой очень вкусна. Где-то в интернете прочитала, что название Моунъюа переводится, как "деревня блинов", могу подтвердить, лепешки-парата здесь объеденье.

С трудом нашли, где можно купить кока-колу на завтра. Обратно до отеля также добирались пешком. К пятому дню уже привыкли к Мьянме, поэтому особо интересного ничего не увидели.

Продолжение следует ...

[Айгор]

Хоть и считается, что Будда Весеннего Храма в Китае самая высокая статуя на планете, но это как посмотреть. Если считать только размер самих статуй без пьедестала, то Будда в Моунъюа все же выше, еге высота 116 метров,, а высота китайского 108 метров. Китайцы специально в 2010 году надстроили пьедестал, чтобы быть самыми, самыми.

Если точнее, китайцы "срыли" окружающий холм, чтобы увеличить высоту статуи.

[Айгор]

Не подумайте, что мы собрались ехать туда на тук-туке. Мы все же любим себя. За 35 000 чат сговорились на машину. Сначала посещение Швебо на 1 час, потом Пхо-вин 3 часа (если на осмотр последних мы потратим больше оговоренного времени, то цена будет 45 000 чат).

Не то, чтобы мы себя не любили , но ездили туда на тук-туке и не раз. Правда тук-тук выбирали тщательно, чтоб с мягкими скамейками и сильно больше того, что на картинке. Ценник был 20 000 за целый день до темноты (я точно знал, что мне и этого не хватит).

[Semionovna]

Выбирая комфорт или экономия, мы чаще выбираем первое. Можно съэкономить на транспорте, но убить все впечатление от поездки. Ехать до пещер не близко. Если еще учесть жару, пыльные строящиеся дороги и дым от горящих деревьев, машина все же лучше, да и быстрее. Видели группу французских турисистов, возвращавшихся из пещер в Моунъюа на тук-туке, их лица практически полность были замотаны шарфами.
"Каждый сам творец своего счастья!"

[Semionovna]

День 7. 28 февраля 2018
Моунъюа - Пещерные буддийские монастыри Шве Ба Таунг (Shwe Ba Taung) и Пхо Вин Таунг (Pho Win Taung)

Эти два комплекса, расположенные примерно в 25 км от Моунъюа, находятся недалеко друг от друга. Хоть расстояние до них и небольшое, по времени на машине ехать чуть больше часа. Сейчас после постройки моста через реку Чиндуин добираться стало легче, не надо переправляться на лодке на другой берег. Правда, приходится делать небольшой крюк, мост построен в 10 км северо-западней от центра города.

Сначала решили посетить пещерный монастырь Шве Ба Таунг (Shwe Ba Taung), а потом не спеша, насколько хватит сил смотреть пещеры Пхо Вин Таунг.

При заказе транспорта не путайте подземный город Шве Ба и город Шве Бо, который находится в 113 км к северо-западу от Мандалая. На всякий случай, чтобы не было недоразумений, мы показывали на Айпаде фотографии места. В одном из отчетов читала, что находясь рядом с пещерами Пхо Вин, водитель отказался везти в Шве Ба, сказав, что это очень далеко.

От Моунъюа до Шве Ба Таунг 22.04206, 94.98924 мы ехали 1 час 10 минут. Чем ближе к пещерам тем пейзаж больше напоминал жизнь после Апокалипсиса: выжженная пожаром земля, местами горящие деревья.

За вход заплатили 5 000 чат за двоих.

Чтобы попасть в подземный город надо спуститься по лестнице на 10 метров ниже поверхности скального холма.



Уму не постижимо как можно было все это вручную вытесать в горной породе (причем это не известняк или туф). И интересно зачем?

Перед нами спускалась вниз группа мьянманских подростков, но когда мы спустились вниз, молодежь как-будто сквозь землю провалилась, даже голосов не было слышно. Вообще, ощущение, что попали в какой-то параллельный мир, совсем не похожий на Мьянму. Мы здесь были одни вне времени вне пространства. Очень странное ощущение.



50 или около того храмов - некоторые из них незавершенные - относятся к концу XIX - началу XX вв.


Фасады зданий, а вернее пещер, с их сложными колоннами, архитравами, фризами и карнизами больше напоминают христианские храмы. Будда здесь смотрится немного неуместно, больше ожидаешь увидеть Иисуса Христа.



Британские колонисты частично участвовали в строительстве Шве Бо, на некоторых фасадах можно увидеть эмблемы Британской империи.



Вместе с этими западными элементами, встречаются и бирманские символы.



Не знаю что означает эта скульптурная группа мужчин с откровенными анатомическими подробностями, забирающихся на столб. Видели похожее в пагоде Тамбодхи.

Очень мило перед одним из храмов смотрелись простенькие цветочки, напоминающие наши луговые колокольчики.



Бродя по лабиринту коридоров, заглядывая в открытые храмы, мы незаметно вынырнули на поверхность. Здесь нам пришлось уже подниматься на скальный холм.



Так вот ты какая, жаба, которая нас частенько душишь.



Гуляли, гуляли и как-то само собой оказались у лестницы, по которой спускались сюда. Может мы что-то не посмотрели, но нам хватило и этого.



К реальности нас вернул мальчишка, привязавшийся на выходе. Он что-то бубнил не понятное, наверное хотел денег. Здесь дети еще не выучили фразу "one dollar". Мы немного пошутили, сказав вслух, что он лопоухий. Ему это слово очень понравилось. Он весело повторял: "Лопоухий, лопоухий!" Когда вышли на поверхность парнишка сразу от нас отстал, увидя, что перед входом детям, приехавшим сюда с экскурсией, раздают сладости.



На осмотр Шве Ба у нас ушло около 40 минут.

[уг0лек]

Этого поста я и ждала!
Продолжайте

[Semionovna]

Не прошло и полгода, как я решила продолжить.

Пхо Вин Таунг (Pho Win Taung) 22.04773, 94.98402

Как уже писала, Шве Ба Таунг и Пхо Вин Таунг находятся совсем рядом. Ехали на машине меньше пяти минут.

В интернете нашла очень мало информации об этом месте, да и та противоречивая. Одни пишут, что согласно бирманскому языку название Pho Win Taung означает "Гора изолированной одиночной медитации", другие уверяют, что пещерный комплекс был назван в честь алхимика. Согласно бирманским легендам, Zawgyi U Po Win был настолько силен, что мог летать, выживать под водой; вылечить болезни многообразия, превратить неблагородные металлы в золото; транспортироваться в любое место в течение нескольких секунд и освобождать людей от их страданий. И все это он достиг посредством медитации Саматхи.

Недалеко от Пхо Вин, в километрах 60 на запад, располагается национальный парк Alaungdaw Kathapa 22.32092, 94.43878. В этом парке есть место не менее священное для мьянманцев чем Золотой камень. А добраться сюда еще сложнее.

Маха Кассапа ( Маха Кашьяпа) - один из десяти главных учеников Будды, известный своим строгим монашеским поведением и считавшийся первым в соблюдении аскетических практик. Сам Будда признавал Маха Кассапу равным себе во многих отношениях. Но больше архат Кассапа известен тем, что он стал инициатором и организатором проведения первого буддийского собора, состоявшегося через год после паринирваны Будды.

На этом соборе под руководством Маха Кассапы была проведена кодификация основного канонического корпуса буддийских текстов, так называемый Палийский Канон.

Согласно этим буддийским текстам, однажды в дороге Будда захотел отдохнуть под кроной дерева, и Кассапа подстелил ему своё верхнее монашеское одеяние. В ответ Будда предложил Кассапе своё собственное одеяние. Маха Кассапа был единственным учеником, с которым Будда поменялся монашескими одеждами.

Достоверно не известно где Маха Кассапа провел свои последние годы и где покоится его тело. Мьянманцы уверяют, что в пещере, расположенной на горе в национальном парке Alaungdaw Kathapa, Маха Кассапа, находясь в состоянии глубокой медитации, ожидает прихода будущего Будды Майтреи. Когда это время наступит, Маха Кассапа передаст Майтрее одеяния Будды Шакьямуни и провозгласит приход нового Будды.

Если верить мьянманцам, то можно предположить, что пещерный монастырь Пхо Вин основал сам Маха Кассапа еще до нашей эры, и буддизм в этих краях существовал намного раньще, чем Анаратха - король Багана утвердил учение буддизма Тхеравады в качестве государственной религии.

Долгое время Пхо Вин Таунг был популярным местом для буддийских паломников, они останавливались здесь перед посещением пещеры с телом Кассапы. Некоторые оставались в монастыре на более долгий срок. Вырыл себе пещерку и медитируй на счастье.

Количество пещер постоянно росло, сейчас их насчитывается около 900, большинство из них, как полагают, были построены между 14 и 18 веками.



В конце 19 и начале 20 веков к некоторым пещерам были пристроены фасады как и в Шве Ба.



Пхо Вин Таунг - третий по величине археологический объект в Мьянме после Багана и Мраук-У. Это крупнейший в ЮВА буддийский пещерный комплекс, а если учесть, что здесь еще очень мало иностранных туристов, его ценность вырастает в разы.

Начитавшись отчетов, где советуют в этом месте взять гида, мы были готовы последовать этой рекомендации. К сожалению, а может быть и к счастью, никто не предложил нам такие услуги.

Заплатив 2 500 чат с носа, на входе остановились в раздумье, в какую сторону идти. Интуитивно, как и все правши, пошли направо. Был второй вариант - прямо по лестнице вверх.

На сегодняшний день в монастыре монахи не живут и не медитируют в пещерах, а только единицы собирают милостыню. Главными жителями комплекса являются обезьяны. Может это переродившиеся нерадивые, провинившиеся монахи? У местных принято подкармливать этих животных, продавцы специально предлагают для них корм. Наши восторги при виде обезьян уже давно позади. Желания их кормить не возникает. Знаем мы этих тварей. Дашь палец - по локоть руку откусят.



Хорошо, что при входе на территорию пещерного комплекса не надо снимать обувь, из-за обезьян здесь грязновато. В основном, все мартышки тусовались на входе и в правой части, куда мы первоначально отправились. В этой же части было больше мьянманцев.

Осмотрев правую часть, были очень удивлены "И это все?"". Пришлось возвращаться ко входу и идти от него прямо.

Если у вас времени на осмотр немного, смело идите прямо, там впереди пещер больше и они интереснее.



По началу я добросовестно разувалась, входя в каждую пещеру, но потом забила на это. Встречаются пещеры с проходом насквозь небольшой скалы, но в основном, это небольшие гроты.



Перед множеством входов не знаешь, что тебя ожидает, то ли отдельные маленькие пещерки, то ли пещера побольше с множеством статуй сидящих будд или с одной большой лежащей.



Вход в некоторые пещеры украшен резьбой по камню и охраняется каменными львами чинте или другими стражами.



При создании пещер одновременно из породы высекались скульптурные изображения будд, скульптуры потом отделывались штукатуркой. Некоторые так и остались неотделанными.



В более поздних пещерах скульптуры изготавливались отдельно.



Сотни пещер, тысячи будд ...



Кроме скульптурного изображения Будды, уходящего в паринирвану в Пхо Вине есть и изображение Маха Кассапы. Может быть вот это? Все же порой толкового гида не хватало.



Одни пещеры предназначены для медитаций, в других монахи спали. Чья эта каменная кровать? Может это ложе самого Кассапы или алхимика У Пхо Вина?



Состояние пещер и скульптур разное. Встречаются будды ослепленные или с поломанными носами, что самое удивительное, никто их не реставрирует.



Много пещер со следами пожара в них.



Перед одной из пещер устроен современный храм с наспех сделанной крышей.



Несмотря на впечатляющие масштабы пещерного комплекса и большое количество скульптурных изображений будд, главная ценность Пхо Вин - это красочные росписи внутри пещер. Они изображают буддийскую мифологию и повседневную жизнь бирманцев. Настенная живопись в пещерах относится, в основном, к 17-19 векам. Она уникальна по масштабам и сохранности. Никто, как в Багане, не запрещает их фотографировать.



Встречается и современное "искусство".



Из иностранцев здесь мы встретили только группу французских туристов с гидом, но похоже, они далеко не пошли.
Чем дальше удалялись от входа, людей становилось все меньше и вскоре мы были одни. В некоторых пещерах зажигали благовония и недолго сидели перед Буддой.



Много пещер осмотрено, а сколько их еще впереди за поворотом дороги.



Если идти рядом с дорогой, огибающей склон холма, где расположены сотни пещер, заблудиться невозможно.

Это, я бы сказала, главная площадь. Самое энергетическое место комплекса.



Мы постоянно посматривали на часы, время у нас лимитировано. Да и солнце шпарит нещадно. Впереди очередной поворот дороги, но Саща дает команду возвращаться обратно. Мне же уходить отсюда не хочется, оставляю его сидеть в тенечке, а сама лезу наверх скалы мимо полуразрушенного храма. Перед поездкой вычитала, что в Пхо Вин можно встретить змей, которых я очень боюсь. На месте же про змей совершенно забыла.



Со скалы открываются выжженные солнцем мьянмарские просторы.



Внизу, но уже с другой стороны скалы, куда мы не пошли, новые пещеры, отделанные на европейский лад.



В отведенное время мы уложились, двух с половиной часов нам вполне хватило. Конечно, если бы никто не стоял над душой, и если бы не было так жарко Пхо Вин заслуживает большего внимания.

После посещения этих пещер закрываешь глаза, а перед тобой будды, будды. Даже напрягаться для медитации не надо.

[Айгор]

пещерный монастырь Пхо Вин основал сам Маха Кассапа еще до нашей эры,

Не поделитесь источником информации для столь сенсационного вывода?

буддизм в этих краях существовал намного раньще, чем Анаратха - король Багана утвердил учение буддизма Тхеравады в качестве государственной религии.

А вот это уже не сенсация - буддизм на территории современной Мьянмы существовал задолго до Аноратхи - в государствах пью, монов, в Аракане...

[Semionovna]

Если верить мьянманцам, то можно предположить, что пещерный монастырь Пхо Вин основал сам Маха Кассапа

Источников нет, это просто мои размышления.

буддизм в этих краях существовал намного раньще

Имела в виду округ Сагайн.

Айгор, может быть дадите ссылку, где более серьезно можно почитать о Пхо Вин Таунг.

[Айгор]

Айгор, может быть дадите ссылку, где более серьезно можно почитать о Пхо Вин Таунг.

В интернете ничего серьезного нет по этому поводу. Могу только порекомендовать книгу - Anne-May Chew. The Cave-temples of Po Win Taung, Central Burma. Architecture, Sculpture and Murals.

[Semionovna]

Айгор, спасибо за рекомендацию! А в свободном доступе ее можно где-нибудь найти? Если Вы ее сами читали, и если Вас не затруднит, поделитесь с нами настоящей историей пещерного комплекса Пхо Вин. Заранее благодарна.

[Айгор]

А в свободном доступе ее можно где-нибудь найти?

Увы, нет. Если серьезно интересуетесь, можно попробовать заказать книгу в издательстве White Lotus Press в Бангкоке.

поделитесь с нами настоящей историей пещерного комплекса Пхо Вин.

Это не минутное дело, извините.

[natalia-nata]

Доброго дня!А продолжение будет?? 27.02.19 прилетаем в Мандалай. Потихоньку начинаем планировать маршрут ,адаптируя его к аренде мотоцикла. Ваш отчет очень поможет. Ждем продолжения! с Уважением,Наташа и Олег.

[Semionovna]

Надеюсь к февралю следующего года я успею дописать отчет. На днях ждите небольшой кусок продолжения.

[Semionovna]

По дороге к Пхо Вин и Шве Ба, а также на обратном пути в Моунъюа нельзя не заметить, как варварски изрыты все горы вокруг. В этих местах ведется добыча меди, ушлые китайцы, несмотря на протесты общественности "качают" из Мьянмы медь.

Кроме промышленных разработок вдоль дороги встречаются места, где идет добыча меди ручным способом. В одном из них на обратном пути мы остановились. Еще вчера, договариваясь с тук-тукером насчет сегодняшней поездки, я показала ему фотографии
"Copper hunters of Monywa" (спасибо Soft light за наводку https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=771&t=277564&start=20), и он добавил это место в план поездки.

В отчете у Soft light указана точка 22.099369, 95.002861, но в maps me в районе этой координаты никаких разработок не наблюдалось. К сожалению, свои gps-координаты мы не засекли.

Добыча меди, похоже, здесь уже давно не ведется. Как именно добывают медь кустарным способом, так и не поняли, но фотографии получаются красивые.



Может кому пригодится информация: на одной из заправок в окрестностях Моунъюа на всякий случай записала цены на бензин (28 февраля 2018 г.) 92 - 839 чат за литр, 95 - 900. В долларовом эквиваленте те же, что сейчас в Москве.

Поездкой остались очень довольны.

Приехав в свой ресот, скинули лишние вещи и отправились на поиски еды. Недалеко от отеля нашли приличного вида обжорку "Sun flower". Несмотря на название на английском, меню только на бирманском, а обслуга с трудом выговаривала несколько иностранных слов. Понравившейся нам шанской лапши у них не было (или мы друг друга не поняли). Пришлось идти к месту готовки и заглядывать в кастрюли.
Еда, которую нам принесли, не бог весть что, но голод и жажду мы утолили, выпив еще и два термоса чая.



Ближе к вечеру отправились со второй попытки посмотреть Швезигон. Хоть мы и не устали на сегодня, но пешком по жаре не очень хотелось шлепать. На удачу, рядом с ресотом подвернулся тук-тук. И опять непонятки. Водитель, то ли мужчина, то ли женщина, так и не понял куда нам надо, хотя с предложенной суммой в 2000 чат согласилась. Сначала доехали до места, где кучковались местные тукеры, и с их помощью она выяснила куда ехать.

Швезигон Пайя (Shwezigon Paya) 22.11433, 95.12948



Во внутреннем дворике храма растет большое дерево бодхи, под ним скульптура Будды Гаутама, а рядом пара рыб - это тоже Будда Гаутама в одной из прошлых своих жизней. Идея полить рыб пришла сама собой, кружки и вода нашлись рядом.



Мне больше всего в этом храме понравился позолоченный образ Будды. Кроме своей красоты он излучал мощную энергетику, которой я так и не почувствовала рядом с мандалайским Махамуни. "Мал золотник, да дорог."



Атмосфера на территории пагоды была умиротворяющая. Народу немного, в основном семьи с детьми, пришедшие сюда, как в парк для отдыха.



В храмах Мьянмы есть традиция - полить водой Будду своего дня рождения. Перед поездкой специально узнали в какой день недели мы родились, изучили, как надо правильно полить Будду и животное, соответствующее дню недели. Кстати, в Мьянме не семь, а восемь дней в неделе.

8 алтарей с небольшими Буддами здесь расположены в отдельном павильоне в форме октаедра.



Никаких фигурок животных, только будды и надписи над ними по-бирмански. Решили узнать у молодых монахов, сидящих рядом, какой будда соответствует четвергу, какой воскресенью. Ни один из монахов нам не помог, их английский был на нуле. В нашем же лексиконе всего два бирманских слова "здравствуйте" - "минглаба" и "спасибо" - "тезу темали", с помощью которых не очень то разъяснишься.



Стали выяснять у прихожан. Многие не понимали, чего мы хотим, а те кто понял, показывали разные варианты. Все же нашли молодого парня , сносно говорящего на английском, он то и пояснил, где какой день недели находится.



Пока Саша "медитировал", глядя на ступу, я наблюдала за девчонками-тилашин, с каким азартом они бросают деньги на удачу.



Нелегко попасть в желаемую чашу, движуюся по элипсу.



Здесь подробно можно узнать про женское монашество в буддизме и кто такие тилашин https://webshus.ru/21813

Есть в моунъювском Швезигоне и свой Золотой камень.



Порой местечковые храмы западают в душу больше, чем раскрученные буддийские достопримечательности.

Выйдя из пагоды, прямиком отправились в уже знакомую едальню, находящуюся рядом. Соблазнила Сашу тоже попробовать местные лепешки-парата, которые я ела вчера. Сели за столик, проблем с заказом на этот раз не было, к тому же нас узнали, что было очень приятно.
Есть местная легенда. Однажды, проезжая через эти края, принц увидел деревенскую девушку, жарящую блины. Девушка была так красива, а блины настолько вкусны, что принц влюбился и женился на ней. Везде есть свои Золушки.

Будете в Моунъюва, и вам рекомендую - попробуйте парату.

Больше ничего интересного в центре города не увидели, уличного вечернего рынка рядом с часовой башней опять не видели. Наверное здесь так же, как и в Янгоне, стали гонять торговцев едой с центральных улиц. Саше захотелось пива, но в кафешках, встречающихся по пути пива замечено не было. Нашли его только в специализированном магазине, где продавался алкоголь. Пришлось купить еще и мьянманское виски. По дороге к отелю прикупили жаренных в масле разных небольших лепешечек.
У себя в номере отметили конец календарной зимы. Трудно представить, что где-то еще лежит снег и очень холодно. Виски больше понравилось, чем ром Мандалай. Из чего были жаренные лепешки, так и не поняли, но в качестве закуски они пошли нормально.

[Semionovna]

День 8. 1 марта 2018 г. Моунъюа - Баган

Если в первый день мне Моунъюа не приглянулась: грязно, пыльно, проблемы с пониманием, то в день отъезда жалко было уезжать из этого аутентичного городишки, пока еще мало тронутого цивилизацией и неиспорченного туристами.
Накануне вечером решился вопрос с транспортом до Багана (если вы еще помните, первоначально нам выдали билеты на 31 февраля). На ресепшене за 5 000 чат (на двоих) получили билет на местный автобус до Ньяунг-О, он же Ньяунг-У. Взглянув на билет, ничего не поняли, мало того, что все по-бирмански, так еще и сплошные исправления. Нас уверили, все будет хорошо.



К 8 утра за нами заехал знакомый тук-тукер. На этот раз он выглядел не так кровожадно, "кровавая" слюна изо рта не сочилась. На автовокзале 22.10031, 95.14276 он помог найти нужный автобус и подсказал, какие у нас места. Расставались с ним, как друзья.



В автобус сели, когда еще не было ни водителя, ни кондуктора. Было небольшое волнение, что нас сгонят с наших мест. Зря нервничала, никто не согнал и даже билет не проверили. Автобус набился битком, так что все приставные сидения в проходе были заняты.

Вокруг автобуса бродили торговки с большими круглыми подносами на голове, на которых лежала гора всякой всячины. Интересно было наблюдать, как женщины, не снимая поднос с головы, умудрялись что-то ловко оттуда доставать и потом класть на место. Еще из наблюдений: мужчины используют узел на юбке-лоунджи, как кошелек, а также хранят там небольшие заначки бетеля.

Из Моунъюа выехали в 9:15. Ехалось вполне комфортно. Хоть в автобусе и не было кондиционера, от жары не страдали, хватало приоткрытых окошек. Все пассажиры вели себя тихо, то жуя мандарины,то щелкая семечки. Громкой музыки на весь автобус не было. Вид за окном монотонен, дорога проходит по равнине. Выжженная солнцем земля, бедные деревеньки с лачугами, крытыми пальмовыми листьями, сменяющиеся одна другой, время от времени мелькали золотые или белые ступы. Иногда тишину нарушал дикий рев музыки и громкий звон монет. Это собирают пожертвования на строительство новых храмов и поддержание уже действующих. На обочине дороги устанавливают огромные колонки и на всю громкость включают песнопения. Рядом стоят женщины и дети, и трясут мисками для пожертвований. Автобус ненадолго притормаживал, и некоторые пассажиры через открытые окна давали пожертвования, в ответ их угощали незамысловатыми явствами.
Во время кратковременных остановок в небольших поселениях к автобусу слетались торговки с подносами на голове, предлагая какую-то еду. Продолжительная стоянка для приема пищи и других нужд была в Пакхоуку (Pakokku), здесь я поняла, что наш автобус едет дальше Ньяунг -У.



Одна из наших попутчиц.



Долго ли, коротко ли, за 4 часа мы добрались до Ньунг-У. Кроме нас из автобуса вышла еще пожилая иностранная туристка, остальные пассажиры покатили дальше.

Не успели мы оглядеться, к нам сразу подлетел таксист, предлагая за 10 000 чат довезти до отеля. Посмотрели по сторонам: пустой автовокзал, ни людей, ни такси, одни пустые автобусы, да еще жара в середине дня. Согласились, Саша даже не торговался. Может, благодаря этому, мы не платили туристический сбор, а он немалый - 25 000 чат с человека.

Hotel Royal Bagan 21.19414, 94.90524 бронировали на booking.com, за 4 ночи заплатили 176,4 $. Находится он в Ньяунг-У.



Забегая вперед напишу свои впечатления о гостинице.
Бассейн, который был одним из основных критериев выбора отеля, оказался небольшой, рядом всего шесть шезлонгов. В середине дня они были постоянно заняты. Удавалось искупаться только вечером, пока другие туристы еще не приехали с осмотра достопримечательностей. В остальном претензий нет, хотя был один неприятный момент.
В один из вечеров мы не смогли электронным ключом открыть свою дверь, пришлось звать помощь. Потом обратили внимание, что кто-то пытался открыть наш чемодан, был выставлен код 000, используемый в таких замках по умолчанию. Специально его берем с собой в поездки в качестве сейфа. Ничего не украли, но осадок остался.

Как и для многих туристов, попадающих в Мьянму, для нас основной целью был Баган, он же Паган. Годом ранее 7 дней были в камбоджийском Сием Рипе, где посетили почти все основные храмы древнего Ангкора. Хотелось сравнить эти два крупнейших исторических памятника Юго-Восточной Азии. На осмотр Багана мы отвели в нашем путешествии три с половиной дня. В целом, что планировала, все увидели, некоторые пагоды даже по два раза. Конечно, посмотреть все в Багане невозможно, да и смысла в этом нет.

Для осмотра пагод и ступ Багана нет какого-то единого сформировавшегося маршрута, как, например, в Ангкоре (большой круг, малый круг). Пришлось составлять свой план. Пользовалась этим сайтом http://bagan.travelmyanmar.net/ .

Про историю и географию Багана, о классификации храмовых сооружений и пр. можно почитать здесь https://webshus.ru/1426
Про исторические памятники Багана https://webshus.ru/2049 . Огромное спасибо shus за его сайт.

Еще один сайт, который использовала при написании отчета https://www.orientalarchitecture.com/cid/131/myanmar/bagan

К осмотру Багана каждый подходит по-своему, кому-то достаточно посмотреть самые крупные пагоды Багана.

Htilomino (Тхиломинло) 13 век 21.17874, 94.87945
Ananda 11 век 21.1711, 94.86794
Thatbyinnyu (Татбинью)12 век 21.16881, 94.86292
Gawdawpalin (Годопалин) 12 век 21.17001, 94.85652
Sulamani (Суламани) 12 век 21.16474, 94.88156
Dhammayangyi 12 век 21.16201, 94.87313

Для кого-то важнее увидеть с пагод Багана закат или рассвет, а может то и другое.

Хоть мы и не особые фанаты закатов, а тем более рассветов, списочек для себя заготовила.

 Швезандау Shwesandaw 21.1638, 94.86608. Самая известная пагода для встречи заката и рассвета, но места там надо занимать за 2-3 часа до светопреставления. Поэтому лучше выбирать другие локации. Отличные варианты:

Myauk Guni 21.15937, 94.87126 На Myauk Guni можно подняться по крутой узкой лестнице, кажущейся выдолбленной в толще стены и совсем тёмной: без фонарика - только ощупью,... У храма широкая площадка второго этажа и интересные виды кругом. Народа немного
Швегуджи (Shwegugyi Temple) 21.17074, 94.8624.
Булети (Bulethi) 21.17384, 94.88187.
Шинбинта (Shinbintha) 21.16334, 94.86566 – идеальна для наслаждения закатом. Находится рядом с Швезандау
Швелейкто (Shwe Leik Too) 21.18089, 94.88237 – отсюда очень удобно наблюдать полеты воздушных шаров на рассвете.
Упалитейн (Upali Thein) 21.17962, 94.87633 – с нее виден закат над рекой.
Ми Ньейн Гон (Mee Nyein Gone Temple) 21.16656, 94.85882 – идеальна для встречи рассвета.
Ywa Haung Gyi 21.17241, 94.87421 На ней можно встречать закаты и рассветы В этой пагоде замечательные фрески
Pyathetgyi 21.1583, 94.8891 Большая красивая пагода с нее хорошо смотреть закат, но для рассвета далековато
Dhammayazika 21.14481, 94.88334 Большая красивая пагода с нее хорошо смотреть закат
За ней две пагоды, с которых тоже можно смотреть закат, на дальней почти никого нет
Tha Mu Hti 21.14776, 94.88214

Только вот теперь с этим облом. Подъем на пагоды Багана запрещен. Тема на форуме о запрете лазания по пагодам https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=768&t=282353&start=60

Так обидно было об этом узнать перед поездкой, как-будто, ты долго стоял в очереди за чем-то очень тебе необходимым, а это перед самым твоим носом закончилось, или магазин закрылся. Есть несколько незакрытых для подъема пагод, но вид оттуда не тот, что на фотографиях, которые пленили наши сердца.

Время течет, все меняется Из-за уменьшение количества туристов в Багане вроде обещают разрешить подъем на некоторые пагоды.

Если кому-то интересно, вот мой список пагод и ступ, которые мы собирались посмотреть. Потом напишу, что в итоге увидели, хотя могу что-нибудь и напутать.

Htilomino 13 век 21.17874, 94.87945 Тиломинло - очень красивый храм. Смотреть обязательно. Достопримечательностью считается древняя статуя Будды напротив восточного (главного) входа. Из важных и красивых храмов самый ближний к Ньяунг-У.

Ananda 11 век 21.1711, 94.86794 В четырёх нишах храма Ананды стоят десятиметровые статуи будд прошлого: Какусанды - напротив северного входа, Конагаманы - восточного, Кассапы - южного и будды настоящего Гаутамы - напротив западного, основного входа в храм. По обе стороны Гаутамы преклонили колени две статуи в человеческий рост - это единственные в своем роде портретные скульптуры Паганского периода: строитель храма - царь Тилуин Ман, молодой еще человек в причудливой короне и его первосвященник Шин Арахан, суровый худой старик, убедивший, согласно хроникам, ещё первого царя, Анорату, сделать буддизм Тхеравады государственной религией Пагана. Ещё на территории храма, к западу от него, находится почитаемый буддистами монастырь Ананда Ок-чаун (Ananda Oak-kyaung) 21.17186, 94.86717, знаменитый фресками 18 века.

Tharabar Gate 9 век 21.17423, 94.86519 Ворота Тарабар являются главными воротами восточной стены и единственной структурой, оставшейся от старого города, В нишах стоят фигуры охраняющих натов - «Властелин Великой горы» и его сестра «Золотое лицо». Западная и северная часть городской стены были смыты рекой.

Thatbyinnyu 12 век 21.16881, 94.86292 Храм Тхатбийньюи самый величественный и высокий храм Багана.

Thandawgya 13 век 21.17022, 94.86335 Построен из кирпичей, откладываемых при строительстве Thabyinnyu для подсчета общего количества ( 1 на каждые 10 000 кирпичей), был построен в 1284 году незадолго до монгольского нашествия.Внутри находится интересный шестиметровый каменный образ Будды без штукатурки, видна кладка.

Gawdawpalin 12 век 21.17001, 94.85652 Храм Гавдавпалин является вторым по высоте священным строением Багана после Тхатбийньюи. Интересно, что храм Гавдавпалин стал первым святилищем Багана, в котором основную реликвию поместили на втором этаже.

Pitakat Taik 21.17111, 94.86371 Древняя библиотека буддийских текстов. Единственное сохранившееся светское здание

Bupaya 21.17634, 94.85785 Очень древняя и почитаемая ступа. Но оригинальная ступа при землетресении 1975 была разрушена и упала в Иравади

Mahabodhi 13 век 21.17333, 94.86065 Пагода была построена так, чтобы напоминать храм Махабодхи в Бодхгайе в Северной Индии, место, где Будда Гаутама достиг просветления. Находится в центре территории внутри стен старого Багана

Sulamani 12 век 21.16474, 94.88156 Суламани – это большая, элегантная многоэтажная постройка, датированная поздним баганским периодом. Построен на месте найденного королем небольшого рубина. В честь драгоценного камня он и получил свое название – Суламани. Ценность храма - его фрески, в основном 18-19 век, но сохранились и первоначальные фрески. Находится с левой стороны Anawrahta road (если ехать из Ньяунг-У в сторону Нового Багана).

Dhammayangyi 12 век 21.16201, 94.87313 Дамаянджи чем-то напоминает инкские пирамиды, хорош рано утром, пока не набежали туристы. Прекрасный храм,таинственный и величественный. Единственный незаконченный храм Багана, оштукатурить его не успели . Находится с левой стороны Anawrahta road (если ехать из Ньяунг-У в сторону Нового Багана).

Shwesandaw 11 век 21.1638, 94.86608 Ступа Швезандо была построена в 1057 году первым королем Багана Аноратой. Название ступы переводится как «золотые волосы», потому что в качестве священной реликвии в нее были помещены волосы Будды Гаутамы.

Mingalarzedi 13 век 21.16115, 94.85773 Последняя из больших ступ. Завершена за 10 лет до вторжения хана Хубулая Находится после поворота дороги

Manuha 11 век 21.15324, 94.85919 Храм Мануха (Manuha) является одним из старейших храмов Багана. Он возводился в 1067 г. при монском короле Мануха, который в это время находился в заключении в Багане. Храм представляет собой прямоугольное здание в два этажа. В нем находятся три скульптуры сидящего Будды и одна лежащего, которые помещены в небольшие комнатки, что символизирует страдания короля Манухи в заключении. Находится к югу от стен старого Багана, после поворота дороги

Nanpaya 12 век 21.15245, 94.85887 Красивые барельефы индуистских богов. Находится к югу по грунтовой дороге от храма Манухи

Abeyadana 11 или 12 век 21.14895, 94.85767 Храм Abeyadana со множеством не свойственных Багану фресок с изображением индуистских богов Вишну, Индры, Шивы Находится к югу от стен старого Багана, после храма Манухи

Nagayon 12 век 21.14774, 94.85903 Naga Yon Hpaya Убежище нага, змея.... Naga Yon вольготно расположился на просторной поляне, окружённой квадратом стены, внутри неё, на площадках много небольших храмов, цветут кусты и очень уютно. Находится чуть дальше Abeyadana, на другой стороне дороги

Lawkananda 11 век 21.1269, 94.85036 Пагода, также известная как пагода Лока Нанда, была построена в 1059 году королем Анаратой, основателем империи Баган. В ее реликварии находится еще одна реплика зуба Будды Гаутамы. Пагода, расположенная в нескольких километрах к югу от старого Багана, обозначила южную границу столицы Багана.

Sitana Gyi Hpaya 21.11709, 94.85886 Одна из пяти больших ступ Багана. Ступа построена в ланкийском стиле с небольшим кубическим реликварием между ее телом и шпилем

Myazedi 12 век 21.15724, 94.86138 Действующий храм Находится к югу от стен старого Багана, после поворота дороги

Gubyaukgyi 12 век 21.15721, 94.86093 Сохранившиеся древние фрески. Рядом с Myazedi

Pahtothamya 11 век 21.16842, 94.86024 Один из старейших храмов Багана. Храм не большой, но здесь можно увидеть (лучше с собой иметь фонарик) остатки росписи внутренних проходов, считающиеся самыми ранними сохранившимися фресками в Багане.

Pyathadar (Pyathatgyi) 13 век 21.1583, 94.8891 Храм позднего периода На отшибе не достроен

Ahlodawpyae 12 век 21.17651, 94.88277 Храм популярен у местных. Отреставрирован. Красивые настенные росписи.

Thakyapone 21.18557, 94.88231 В этой пагоде необычная скульптура будд-матрешек. В угловой башенке - лестница

Когда надоедят кирпичные храмы и толпы туристов отправиться в тиковый монастырь Nat Taung Kyaung 21.18183, 94.86516 (на берегу Иравади) Это 200-летний монастырь, и, несмотря на его возраст, это не просто музейная деталь, чтобы воссоздать прошлое; это живой и рабочий монастырь, и в настоящее время мало кто из монахов и новичков живет в Нат Таунг Кьяунге, который также функционирует как школа для младших монахов.

[Айгор]

Не успели мы оглядеться, к нам сразу подлетел таксист, предлагая за 10 000 чат довезти до отеля. Посмотрели по сторонам: пустой автовокзал, ни людей, ни такси, одни пустые автобусы, да еще жара в середине дня. Согласились, Саша даже не торговался. Может, благодаря этому, мы не платили туристический сбор, а он немалый - 25 000 чат с человека.

Вообще-то там цена фиксированная для туристов. Даже баннеры висели раньше в нескольких местах. До Нового Багана - 7 000 чат, до Ньяунг У дешевле, по памяти 6 000 чат. А вы с водителем оговаривали, что он провезет "мимо кассы"?

[Semionovna]

Ни о чем с водителем не сговаривались. При подъезде к отелю взяли у него визитку, обещали позвонить и договориться о трансфере до аэропорта. Обещать, не значит жениться. В действительности заказали такси в отеле. По-моему так и стоило, как Вы написали, 6 000 чат.
И в отеле у нас никто не просил предъявить билет.

[Semionovna]

День 8. 1 марта 2018 г. Швезигон.

Выйдя из отеля, приценились к электро-скутерам. В гостинице за двухместный э-скутер на весь день просили, если мне не изменяет память, 9 000 чат. Пройдя чуть дальше, нашли еще четыре места аренды, цены от 8 до 6 тысяч чат. Но в этот день скутер не планировали брать, пешком отправились до Швезигона, самый ближайший храм к Ньяунг-У. Наш маршрут проходил через Thi ri pyitsaya 4 street, улицу, где расположено множество туристических ресторанов, кафешек и баров. Свой выбор едальни остановили на ресторанчике Rain 21.19203, 94.90056, в котором было дешевое пиво, 800 чат за большую кружку Мьянмы. Оказалось в "Дожде" и кормят вкусно, и сравнителбно недорого.



Потом только тут и столовались. Не только нам приглянулось это заведение, вечером в нем полно посетителей, большей частью сами мьянманцы.

Пагода Швезигон Shwezigon 11th C 21.19532, 94.89399 в рейтинге общенациональных святынь Мьянмы занимает четвертое место, после пагоды Шведагон в Янгоне, Махамуни - прижизненной статуи Будды Гаутама в Мандалае и Золотого камня на вершине горы Чайттийо.

В реликварии ступы (чеди) Швезигон хранятся ключица и налобная повязка Будды Гаутама (по некоторым источникам лобная кость), чудотворная реплика его зуба, полученная из Шри-Ланки, а также другие реликвии.

Название пагоды "Швезигон" переводиться как « Золотая песчаная отмель».

Согласно бирманским хроникам, в 11 веке основатель баганского государства, король Анората (он же Анируда), провозгласил буддизм тхеравада государственной религией. Получив во владение копию зуба Будды (оригинал сейчас находится в шри-ланкийском городе Канди), Анората по началу хранил ее у себя во дворце, но по совету своего буддийского наставника монаха Шина Архана (он то и обратил Анорату в буддизм) решил разместить реликвию внутри ступы. Место постройки чеди предложили выбрать белому слону. Это была целая церемония. Реликварий с зубом Будды разместили на спине слона и пустили его бродить по окрестностям. То место, где слон пожелает отдохнуть и будет считаться местом основания храма. Вспоминается ват Дой Сутеп в пригороде тайского города Чианг Май, схожая история. Слон гулял, гулял и в итоге опустился на колени около песчаной дюны на берегу реки Иравади. Анората стал сокрушаться, как же можно на таком зыбком основании что-то построить. На следующий день, чудесным образом, почва, где слон прилег отдохнуть, приобрела достаточную прочность для строительства ступы.

Чудеса продолжались. Копия зуба Будды начала волшебным образом размножаться и слону пришлось для остальных реликвий так же "подыскивать" место хранения.

Существует поверье, если повторить путь белого слона, посетив 4 ступы с репликами зуба Будды, то непременно будет тебе счастье.

Shwezigon 21.19532, 94.89399
Tant Kyi Taung Pagoda 21.1552, 94.78772 - через Иравади на холме
Lawkananda 21.1269, 94.85036
Tuyin Taung Pagoda 21.1232, 94.94637 - находится в 9 км на юго-восток от Ньяунг У

Паломничество надо совершить за один день, и именно в этом порядке.

Мы же ограничились посещением ступ Швезигон и Локананда и в разные дни.

К пагоде Швезигон подошли со стороны южного входа. Вход охраняют огромные львы-чинте.



Как и в одноименном храме в Моунъюва, здесь была умиротворяющая атмосфера. Нам было легко и беззаботно. Просто гуляли, не вникая в особые достопримечательности.

Обошли ступу, как и полагается по буддийскому обычаю, по часовой стрелке. Хотя некоторые мьянманцы этот обычай не соблюдают.



Ступу охраняют двузадые львы.



В одном месте обходу мешала толпа посетителей рядом со ступой. Все, кроме нас, пытались сфотографировать в небольшой лужице отражение макушки чеди (тхи).



На втором круге обхода ступы полили каждый своего Будду. Поливали без фанатизма, кто как разумеет. Хоть и читала, что Будду и животных, соответствующих дню недели твоего рождения надо поливать столько раз, сколько тебе лет плюс еще 1 раз. На самом деле, местные по этому поводу не заморачиваются, несколько раз польют и уступают место другому.



Если Саша быстро определил своего Будду по мифической птице Гаруде, я же не могла понять, где крыса. Крысу и морскую свинку почти не отличишь. Но все же отличие есть - хвосты. У крысы длинный, у свинки короткий.

Понедельник -тигр.
Вторник - лев.
Среда до обеда - слон с бивнями.
Среда после обеда - слон без бивней.
Четверг - крыса.
Пятница - морская свинка.
Суббота - дракон.
Воскресенье - гаруда.

Вокруг ступы расположился целый ансамбль всевозможных построек с любимыми мною многоярусными крышами-пьятатами.



Бирманский буддизм имеет свою особенность, кроме Будды бирманцы поклоняются своим духам-натам. Несмотря на то, что король Анората сделал буддизм Тхеравада государственной религией, первое время бирманцы по-прежнему продолжали почитать натов, а буддийские храмы не очень то жаловали. Тогда с подсказки своего наставника Шина Архана "кто нам мешает, тот нам и поможет", король велел в буддийских храмах ставить и алтари натов. Пагода Швезигон стала первой, где кроме буддийских святынь установили статуи 37 главных бирманских натов.



Любимое развлечение Саши во всех пагодах - проверить звук колоколов, попадавшихся на пути.



С северной стороны от ступы вышли к реке Иравади. Еще со времени посещения Мингуна запали в душу ее песчаные отмели. Жалею, что не купили там акварель, на которой были изображены эти отмели.



Выходили с территории Швезигона через длинную крытую восточную галерею. Местные девушки поболтать с подружками собираются вот в таких местах.



Пока мьянманские женщины строят дороги, мужчины играют в читлон.

[Semionovna]

День 9.  2 марта 2018 г.  Баган
 
Позавтракав в отеле, примерно  в 7:30  отправились брать в аренду электро-скутер. Обойдя несколько мест, в итоге взяли в самой ближайшей к отелю точке за 7 000 чат на целый день. Хозяева - приятная молодая пара с маленьким ребенком. Транспортом остались очень довольны. По трассе э-скутер утром разгонялся до 50 км, в конце дня до 40. Заряда хватило на целый день, к вечеру кубики показывали только половинную разрядку. На следующие  2 дня попросили этот же байк за 13 000 чат, и он нас не подвел.  
 
Ура! Свобода! Как же это здорово, когда есть собственный транспорт. Не надо кому-то чужому объяснять куда-тебя везти или постоянно быть в напряжении, что тебя ждут.  
 
Хороший электро-скутер - это ВЕЩЬ! Ощущения незабываемые! Мчишься по дороге с приличной скоростью,    обдуваемый ветром, с утра прхладным, днем и вечером как из фена горячим, и тишина, только колеса шуршат по дороге. А вокруг пагоды мелькают большие и маленькие и притягивают к себе как магнит.  


 
Первой нас притянула пагода Тиломинло (Htilominlo) 21.17874, 94.87945. Хоть она и считается последней из больших пагод Багана  (1211 - 1218 гг.), и вроде как  ее лучше потом посмотреть, но к Ньяунг-У это самое ближайшее огромное сооружение и мы не стали заморачиваться с хронологией.


 
Храм носит имя одного из правителей Багана.  
 
Стареющий король выбирал наследника среди пяти своих сыновей. Сыновья встали в круг, в центре которого был установлен зонт – символ власти, который внезапно наклонился в сторону младшего сына. Он то и стал правителем, получив прозвище "Тиломинло", что означает «король, избранный с помощью зонта".
 
Подход к храму с востока, где мы заходили, уставлен лотками с сувенирами.





На внутренней территории по периметру тоже разместились торговцы и торговки. Раннее утро, длинношеие женщины (конкретно у этих тетечек не такая уж и длинная шея) раскладывают свой товар. Женщины из племени падаунг нас уже не удивляют, насмотрелись на них на севере Таиланда. Посмотрели у них сувенирку с озера Инле, приглянулся комплект из жемчуга персикового цвета, но не купила, о чем потом пожалела.


  
Внутри храм не так красив, как внешне. Узкие темные обходные коридоры, кое где встречаются    тусклые фрески на стенах и потолке.


 
В 4 нишах напротив  каждого входа установлены  образы Будды.  


 
Едем дальше. Муж останавливается у дороги . "Давай заедем вон к тем храмам?". "А давай!".



Ни названия ни номера пагод не знаю. Только координата есть 21.178988, 94.872109. Подъехали, смотрю по второму этажу люди гуляют. Слава Будде, хоть куда-то можно подняться. С правой стороны от Будды нашли неприметный вход на узкую лестницу.



Сверху обзор -  так себе.



Следующей была пагода АНАНДА (Ananda) 21.1711, 94.86794. Она особо выделяется среди древних строений Багана своей позолоченной макушкой-шикхарой.
 
На входе опять сувенирка. Много лаковой бамбуковой посуды. Считается, что в Багане она лучшая. Купили на память две пиалы, отделанные яичной скорлупой.   Давно хочу заняться мозаикой из скорлупы,  но все никак руки не доходят.


 
Не зря написала название пагоды большими буквами. Впечатлила и своей красотой и размерами.



Чтобы пагода уместилась в кадре, пришлось отойти от нее подальше.



В этом углу увидели алтарь с буддами дней недели, собрались полить своих будд и поставить благовония.



Спохватились, а нашего любимого футляра нет. Стали вспоминать, где оставили. Пришлось возвращаться в храм Тиломинло. Нашли, он так и стоял при входе, где обувались, никто его не взял.
 
После этого обувь стали оставлять на  скутере. Да и свой транспорт так проще найти.  



Вернулись в Ананду.

Пагода Ананда одна из самых старых пагод Багана ( 1091 г. ), хотя по виду и не скажешь. Понятно, что это результат многочисленных реставраций и не известно, как она выглядела первоначально. Я не историк и не сотрудник ЮНЕСКО, мне ее сегодняшний вид очень понравился, считаю ее самым красивым архитектурным сооружением Мьянмы. 

Будды дня недели политы, благовония поставлены. Можно теперь и в пагоду зайти. 



Самое примечательно внутри храма -  четыре 9,5-метровые позолоченные  статуи Будды.  Хоть и читала заранее где какой Будда, но на месте ничего не вспомнила. Думала, что молились у Будды Гаутама, сейчас выяснила, что это Будда Кассапа. Да  и эффект, издалека Будда улыбающийся - вблизи Будда серьезный, особо не заметила.  Наверно, не на те фигуры  смотрела. 

Считается, что две фигуры, пострадавшие после землетрясения ( в других источниках после пожара), в 18 в. полностью реконструированы и уже не обладают прежним эффектом. 

В Буддах для себя разобралась только сейчас. Полезно писать отчеты.

Получается, что зашли мы с южного входа и первым увидели Будду Кассапу. 



Двигаясь по часовой стрелке, следующим был Будда Гаутама, напротив западного входа.



Далее,   напротив северного входа  - Будда Какусанда



И последним увидели Будду Конагамана.



Во внутренних темных коридорах в небольших нишах расположены статуэтки будд, посмотрели на них беглым взглядом. Фрески, если они и были когда-то, все замазаны белой штукатуркой.



Пагода Ананда своими мифическими животными-охранниками немного напомнила нам Нотр-Дам де Пари.



После посещения Ангкора боялась в Мьянме опять столкнуться с толпами китайских туристов. Туристы-китайцы в Багане в небольшом количестве были, где-же их сейчас нет, но в общей массе паломников-мьянманцев они не выделялись.

2 марта в Мьянме государственный праздник - день крестьянина.



Наверное поэтому в выходной для страны день во всех храмах было много местных, но они нам совершенно не мешали, а наоборот добавляли жизненности древним храмам Багана. Это не китайцы, которые выводили меня из себя в мертвом камбоджийском Ангкоре.

[natalia-nata]

Semionovna, мы Вас читаем!Не бросайте это полезное дело.

[Semionovna]

Дорога к следующему храму проходила через Тарабарские ворота ( 849 г.). Часть восточной стены и эти ворота - единственное, что осталось от старого города, построенного королем Пьинбья ( Pyinbya) ещев в добаганский период. Вот оказывается, какого короля упоминал Карабас Барабас в сказке "Золотой ключик".

Ворота охраняют самые могущественные и почитаемые бирманские наты Мин Махагири («Великая гора») и его сестра Шве Мьетка («Золотое лицо»). Живут они на горе Поупа, расположенной в 60 км. от Багана, а на скале Таунг Калат, которую также называют горой Поупа, построен в их честь храм, являющийся по-совместительству и буддийским.



Есть примета, того кто проедет на транспорте через эти ворота ждут неприятности. Мы в бирманские суеверия не очень то верили, проехали.

Недалеко от ворот находится вход в реконструированный королевский дворец. Вход платный, сейчас уже не помню сколько. В наши планы осмотр дворца не входил. Попросила билетных контролеров бесплатно пройти немного на территорию, чтобы сделать фотографию.



Татбинью (Thatbyinnyu) 21.16881, 94.86292 - третий по счету на сегодняшний день большой храм. Эта пагода, построенная примерно в 1150 г,, является самым высоким строением древнего Багана.

После отреставрированной Ананды Татбинью смотрелся хмурым и угловатым, к тому же его макушка-шикхара была закрыта реставрационными щитами.



Внутри тоже ничего особенного, темные узкие обходные коридоры, 4 будды в нишах напротив входов. Кое-где тусклые остатки фресок.




Заинтересовались песчаными картинами. Ловкий маркетинговый ход. Продавец-художник сидел с внешней стороны храма, так, чтобы посетителям внутри через дверной проем, загороженный решеткой, можно было следить за его творчеством. Выйдя из пагоды пошли искать этого художника. В Багане почти в каждом храме продаются картины, выполненные на ткани, покрытой песком, но в Татбинью нам особо они приглянулись. Выбрали полотно с Буддой Майтрейей.



Рядом с пагодой Татбинью, на подъезде к ней, находится небольшая пагода Thandawgya 21.17022, 94.86335 ( 1284 г., незадолго до разграбления монголов), построена из кирпичей, откладываемых при строительстве Татбинью для подсчета общего количества ( 1 на каждые 10 000 кирпичей). Жаль не заглянули в этот маленький храм, там находится кирпичный не оштукатуренный Будда.



Также с западной стороны от Татбинью есть несколько интересных пагод и ступ.



Вокруг ступы Махазеди (Mahazedi) 21.16921, 94.86161 (13 в.) ни человечка. Туристам теперь она не интересна, на нее, как и на многие другие чеди, подниматься запрещено. Все входы на лестницы огорожены невысоким металлическим заборчиком.



Больше привлекла внимание своей необычной формой небольшая ступа Ngakywenadaung 21.16876, 94.86124. Да и цветущая рядом бунгевелия добавляла ей шарма.




Храм Натлаун Чаун ( Nat Hlaung Kyaung) 21.16852, 94.86174 построен около середины 10 в. еще до начала правления Анораты, считающегося первым королем бирманского Багана. Изначально он посвящался индуистскому богу Вишну.



Анората, установив буддизм тхеравада единой государственной религией, не стал уничтожать статуи чуждых богов. Собранные с других храмов индуистские боги были размещены на территории Натлаун-Чаун и первое время брахманы продолжали проводить здесь службу. После многочисленных землетрясений храм был в руинах. Расчистили его не так давно, когда Баган стал всемирным историческим памятником. Современное название храма примерно переводится, как "Тюрьма богов".

Статуя Вишну.



Барельеф Шивы.



В десятке шагов от "Тюрьмы богов" находится интересный храм Пато-Тамья (Pahto-thamya) 21.16842, 94.86024. Это также один из старейших храмов Багана, с датой историки так и не определились, то ли 10 в., то ли 11. Необычен он своей архитектурой.



Настенные изображения Пато-Тамья, считаются самыми ранними сохранившимися фресками в Багане.



Характерной чертой ранних баганских храмов является темный внутренний зал, небольшие, заложенные кирпичной решеткой окна.



После больших храмов и толпы людей в этом небольшом святилище нам было уютно и спокойно. Поставили Будде благовония и некоторое время молча посидели рядом. На жару, а время уже перевалил за полдень, выходить не хотелось.



Решили посмотреть еще одну пагоду и отправиться в отель на сиесту.

Пагода Годопалин (Gawdaw Palin) 21.17001, 94.85652 (1227 г.) входит в число крупнейших святынь Багана. Это вторая по высоте после Татбинью пагода, в отличие от последней выглядит пропорциональней и изящней.






Конечно, все эти большие сооружения лучше рассматривать немного издалека. Жаль, что запретили подъем на пагоды и ступы.

Отобедав в уже знакомом ресторанчике Rain, отправились на отдых. Скутер на зарядку не отдали, оставили на парковке отеля.

Купаться в бассейне и жарится на шезлонгах в такую жару желания не было. К тому же, как я уже писала, в отеле бассейн небольшой, зажат между двумя корпусами, площадка рядом с бассейном малюсенькая, умещается всего 6 лежаков, в середине дня постоянно занятых.

Во второй половине дня, когда жара начала спадать, отправились дальше выполнять программу по осмотру достопримечательностей Багана.

Пятый на сегодняшний день большой храм - Дхаммаянджи (Dhammayangyi) 21.16201, 94.87313. Пагода построена около 1165 г. Она совсем не похожа на увиденные нами ранее буддийские храмы, а более смахивает на пирамиды индейцев-майя. Хотя в Юго-Восточной Азии в Камбодже тоже есть своя пирамида Ко Кер, называемая "пирамидой смерти".





У Дхаммаянджи как и у египетских пирамид, есть своя загадка. Что внутри? Есть только внутренний обходной коридор и одна ниша с Буддой, во внутрь все входы заложены кирпичом, причем кладка относится ко времени строительства храма.




Во времена строительства баганских храмов качество кирпичной кладки обычно проверяли с помощью лезвия ножа, Нарата же пользовался в этих целях тонкой иглой. Если качество его не удовлетворяло строителям отрубали руку.



Может это потомок короля Нарата?



Чтобы захватить трон, он убил своего отца Алаунситу (построившего храм Татбинью), а затем задушил родного брата. Отмывая страшный грех, Нарата начал строить грандиозный храм, думая, что его карма улучшится. Но король не успел завершить строительство.

Собаки, виденные нами в Мьянме, выглядели достаточно упитанными и холеными.

Много времени потратили на поиск небольшого храма для встречи заката, координаты, которого я нашла на форуме. Найти то нашли, но вход на лестницу, ведущую наверх, был закрыт металлической решеткой и весел замок.

Заехали к ступе Mingalar Zedi 21.16115, 94.85782, но также как и Махазеди эта чеди была закрыта для подъема, купол был в лесах и вокруг никого. В сумерках сделала фотографию на телефон, но качество получилось плохое.

Закат смотрели с пагоды, которую нашли утром. К закату еле успели. Внутренняя лестница освещена свечами. Романтично.



На пагоде народу было немного, но и вид с нее не ах. Закат не впечатлил. Солнце без всяких сюрпризов просто закатилось за горизонт.



Около 7 сдали электро-скутер, за день израсходовали только половину заряда. Транспортом остались довольны. Самый лучший способ передвижения в Багане, при условии, что умеешь водить скутер или мотоцикл.

Успели в одиночестве искупаться в бассейне. Вода холодная. Бр-р-р!

Потом еще попили пивка в полюбившемся ресторанчике. Саша опять заказывал свою любимую жареную свинину, как он ел в Мандалае, что заказывала я, уже не помню.

Наш первый полный день в Багане закончился. "Шалость удалась".

[Semionovna]

День 10. 3 марта 2018 г. Баган

Также как и вчера из отеля вышли в 7:30. Электроскутер взяли тот же и в том же месте. "От добра добра не ищут". Для приличия немного поторговавшись, заплатили сразу за два дня 13 000 чат.
Сегодня едем по большому кругу, назвала его так по аналогии с маршрутами в Ангкоре, а вчера был малый круг.

С утра ехать на скутере немного прохладно, но солнце быстро прогревает воздух и уже к 9 часам  начинается жара. По дороге за Швезигоном видели уже приземляющиеся воздушные шары. Заманчиво полетать над Баганом на воздушном шаре, но для нас  это непозволительная роскошь -  за 3 часа наслаждения заплатить 760$  https://www.orientalballooning.com/. 

Как и вчера, на территорию старого Багана въезжаем через Тарабарские ворота 21.17423, 94.86519 . Наверное бы так и проехали не остановившись, но у ворот происходило какое-то действо. 



На этот раз ритуал - шинпью проходил без трансвиститов, наряженных быков и прочей мишуры, только маленькие детки, наряженные в принцев и принцесс и их родственники. Может быть перед основной процессией они пришли замилостивить ната Шве Мьетка («Золотое лицо»), приподнеся ей угощение. Еще раз убедились, как тесно связаны в Мьянме верование в натов и буддизм. У Будды ничего просить нельзя, он Маха Муни - Великий Учитель, у натов же можно попросить здоровья, богатства, удачи в делах и прочие блага.



Кто здесь мальчик, кто - девочка? Виновника торжества, наряженного в принца, можно отличить по  перекрещивающемуся на груди  украшению. Мальчик сегодня станет монахом, вернее послушником. "Шинпью" по-бирмански так и означает "пострижение в послушники".



С другой стороны Тарабарских ворот, рядом с алтарем Махагири, фотографировалась группа молодежи в одинаковых одеждах, все такие чистенькие, аккуратные.



В древнем Багане только храмы были каменными или кирпичными, все остальные постройки, в том числе и дворцы, строились из дерева  и до нащих дней не сохранились. Осталось только два древних общественных здания, одно из них Питакатай (Pitakat Taik) 21.17111, 94.86371 - древняя библиотека. Первоначальное здание было построено в 1058 г., специально для священных буддийских текстов, вывезенных королем Аноратой из захваченного Татона. Именно из-за этих манускриптов разгорелся весь сыр-бор. Приняв решение о введении буддизма тхеравада в качестве государственной религии, Анората попросил монского короля Мануху подарить манускрипты палийского канона - Типитака, хранящиеся в Татоне. Мануха отказался. В итоге, бирманский король захватил и разрушил столицу монского королевства Татон, конфисковал все священные буддийские писания, находящиеся там. Он пленил и увез в Баган монского короля, а вместе с ним всех жителей Татона, представлявших хоть какую-нибудь ценность, как специалисты, вплоть до дрессировщиков и лекарей слонов.
 
Питакатай увенчан каменной пьятой - многоэтажной крышей. Мне это здание напомнило монастырь Бонзан в Аве, только библиотека намного меньше размером.
Сегодняшний вид библиотека получила после глобальной реконструкции, проведенной в 1788 г. во время правления короля Бодопайя.



Что хранится в ней сейчас, нам не удалось узнать, вход   был закрыт. 

Недалеко от Питакатай находится ступа Tabatkya 21.170777, 94.864172 . На фоне величественных ступ Багана эта чеди не особо интересна, разве только, что у нее есть вход во внутрь, который, к сожалению, был тоже закрыт.



 С ее платформы посмотрели на пагоду Швегуджи (Shwegu Gyi) 21.17074, 94.8624. По легенде именно в этом храме король Нарату, тот, который построил Дхаммаянджи, убил своего престарелого отца Алаунситху. До самого храма так и не добрались.



Следующее место остановки - храм Махабодхи (Mahabodhi) 21.17333, 94.86065. Пагода была построена королем Тиломинло так, чтобы напоминать храм Махабодхи в Бодхгайе в Северной Индии, место, где Будда Гаутама достиг просветления. Шикхара этой реплики напоминает оригинал, но в целом прослеживается баганский стиль.



Считается, что бирманские строители дважды принимали участие в восстановлении оригинального храма Махабодхи. Первый раз  в 11 в. в период правления короля Чанзиты, второй раз  с  1874  по 1884  во время правления предпоследнего короля Бирмы Миндона  

Мы уже видели Махабодхи и в Шри-Ланке, и в Таиланде. Хотелось бы уже и оригинал увидеть. В наших с мужем мечтах -  посетить  4 главных святых буддийских места Лумбини (Непал), Бодхгаю (Индия), Кушинагар (Индия), Сарнатх (Индия).  

Приехали к берегу Иравади. Здесь расположена ступа Бу Пайя (Bu Paya) 21.17634, 94.85785. Мьянманцы толпами идут в сторону ступы. Первая мысль "Какое почитаемое место!". Оказалось, рядом с Бу Пайей находится баганский причал. Причал выглядит так же, как и в Мандалае: глинистый берег, сараюшки кафе и контор. В 1990 г. с территории Старого Багана переселили всех жителей в специально построенный поселок Новый Баган (Bagan Myothit), но пристань так и осталась.



На подходе к чеди и, соответственно к пристани, расположились торговки со всякой снедью, сладостями.



Ступа считается старейшей чеди в Багане (2 или 3 век), хотя историки относят ее к 10-11 веку.



Было большой трагедией для бирманцев, когда Бупайя во время землетрясения 1975 года после разрушения упала в реку. То что мы видим сейчас – это точная копия, возведенная в 1976-78 годах. Это не так важно, место действительно очень намоленное.



Похожих веселых шалтай-болтайчиков мы часто встречали в буддийских храмах Мьянмы. Что конкретно означает это яйцо в местном буддизме не знаю, скорее всего это бирманский бог-прародитель, хотя в буддизме Тхеравада привычного в наших понятиях бога нет.



Покинув Старый Баган, въезжаем в деревню Мьинкаба (Myin Ka Bar). Здесь расположен храм Мануха (Manuha Phaya) 21.15324, 94.85919.

Особенность этого храма не в его архитектуре, с виду неказистой, а в истории.



Мануха Пайя датируется 1059 г. Названа она именем монского короля Мануха, с этим именем, также как и с именем Анората, связан самый популярный сюжет хроник не только Багана, но и всей Бирмы. Раннее я немного упоминала эту историю.

Мануха, находящийся в плену в Багане, продал свое рубиновое кольцо, чтобы построить храм. То ли денег на строительство не хватало, то ли плененный король попытался специально создать аллегорию своей несвободы, и это ему удалось.

Гигантские образы Будды заполняют весь объем помещения, лица у Будд серьезные.



Один лишь образ Будда, уходящего в паринирвану, имеет улыбку, показывая, что для Манухи только смерть станет освобождением от его страданий. Достаточно долгое время, вплоть до 50-х годов прошлого века, потомки Манухи и всех пленных монов являлись храмовыми рабами.



Преданные Манухи Пайа празднуют большой праздник на полнолуние Табаунг. Мы как раз были в это время. Каких-либо особых торжеств не видели, но прихожан было достаточно много.



Один из "сравнительно честных способов отъема денег у населения".



Святилища духам-натам, как неотъемлемая часть в бирманских храмах. Это образ ната Туратати, сидящей верхом на мифической птице хинта. Туратати - бирманский вариант индийской богини Сарасвати, воплощение знания, искусства и науки.