Испания-Канары с Mein Schiff4-Португалия

[Sunbow]

С увлечением читала описание вашего путешествия. Прямо готовый путеводитель по центральной Испании! Можно ничего и не выдумывать , а просто повторять ваш маршрут! А как вы выбирали «вино дня»? Тоже по плану? И каковы ваши впечатления?

[ЛАРИ]

31 декабря. Мадрид - Севилья.

Новый год решили встретить в Севильи. На этот день никаких планов не строили, собрали чемоданы и отправились на вокзал. Несмотря на мои сомнения в правильности выбора транспортного средства, идя навстречу пожеланиям жены, решили ехать на метро. Когда налегке с пустыми руками отправлялись в Валенсию, то и эскалаторы были везде и лифты на каждом шагу. Но стоило заявиться в метро с чемоданами, уже набравшими критический вес - картина резко изменилась. Лифты куда-то исчезли или в лучшем случае отправились в дальний конец платформы и там затаились в потаенных нишах. Что бы попасть на эскалатор, надо преодолеть пару длинных неподвижных лестниц, причем все на подъем. Оказывается автор идеи заведомо предполагала, что все манипуляции с чемоданами будут исполнены мной. Еще раз известная аксиома - послушай женщину, но езжай на такси - нашла свое жизненное подтверждение.

Поскольку мадридские апартаменты надо было освободить до 12 часов, прибыли на вокзал за полтора часа до отхода поезда, расположились в старом здании, по очереди совершили обзорную экскурсию, пообедали и отправились на посадку.

Надо заметить, что покупка билетов на сайте renfe.es требует особой сноровки. Как правило, бронирование открывается за два месяца. Я начал мониторить цены за 90 дней. Заметил некоторую закономерность. Первые продажи не всегда самые выгодные. Через пару дней цены резко падают, затем начинают постепенно расти. В моем случае продажи на скоростные поезда в Севилью открылись за 45 дней. Но не на конечную станцию Santa Justa, а на следующую за ней San Bernardo с пересадкой на Santa Justa. Причем, время в пути от SJ до SB всего 3 минуты! Решил еще немного подождать. Через два дня цены поднялись на 2е, нервы не выдержали, решил бронировать с пересадкой, но на SB не ехать, выйти на SJ и прощай Renfe. Но самый низкий тариф мне не дали. Сайт начал требовать подтвердить резиденство, промокод. И только на следующий день, когда цена прыгнула вверх на 10е, с удовольствием продал мне билеты по 45,48е и долго благодарил за правильный выбор.

* * *

В этот раз заселение в апартаменты прошло без приключений. Дверь в подъезд была открыта, созвонились с хозяином, и в течение получаса заселились в номер.

Мигель, так звали хозяина, оказался молодым приветливым человеком. Разложил на столе карту Севильи и начал объяснять, что необходимо посетить в первую очередь. Первые минут 15 мы его вежливо слушали, ненароком поглядывая на часы. До нашего Нового года оставались считанные часы, а холодильник пуст. Дослушав рассказ об очередной достопримечательности, задали прямой вопрос: "Где ближайший гастроном?". Мигель показал объект на карте и сказал, что магазин закроется через пол-часа.

Но мы успели. Расположившись на просторной террасе, встретили свой Новый год, а затем под праздничный салют и испанский Новый год.

[ЛАРИ]

Можно ничего и не выдумывать , а просто повторять ваш маршрут! А как вы выбирали «вино дня»? Тоже по плану?

К сожаленью, все планы по Мадриду выполнить не удалось. Еще хотелось поехать в Куэнку и Саламанку, но рождественские праздники вынудили оставаться в столице.

Вино выбирали не по плану, а по фактическому наличию в супермаркете. В Испании принцип простой - мне херес, жене сухарь или игристое. Херес выбирать было просто, от сухого до десертного, как правило, на полке было 5-6 видов. А вот жене было сложнее, ее ассортимент исчислялся сотнями. Конечно в специализированных магазинах и видов хереса было поболее, но в Мадриде мы туда редко захаживали. В ресторанах вино выбирали по такому же принципу.

[ЛАРИ]

1 января 2018 года. Что-то не спалось мне в новогоднюю ночь. Встал рано, до восхода. Не терпелось проверить рекламную информацию о наших хоромах в Booking.com: "...балкон с видом на достопримечательности". Таки да! Не обманули. "Вау" - не то слово!

На сегодня в планах легкая прогулка на речку, затем по набережной до площади Испании и назад по произвольному маршруту.

Преодолев около километра по извилистым улочкам старого города вышли к реке Гвадалквивир у каменного моста, соединяющий центр Севильи с районом Триана. Мост был построен в 1854 году по проекту Андреа Овьедо во время правления Изабеллы II, в честь которой он и получил свое название. В народе его прозвали мостом Триана. Его длина – 149 метров, ширина – 7 метров.

Прогулявшись по мосту примерно до середины, обфотогравировал все вокруг.

Это машут ручками приветливые жители и гости Севильи.

[ЛАРИ]

Вдали виднеется Puente del Cachorro - мост Щенка, длиной 223 м. и 30,5 м в ширину, спроектированный Хосе Луис Мансанарес. Пешеходные дорожки на мосту защищены от солнечных лучей полотнами белого брезента. Высотное здание красного цвета, из далека выглядит как солидный отель. Пытался отыскать его название - нет ни в одном агрегаторе. Подумал, наверное офисное. На самом деле это, никогда бы не догадался, всего лишь паркинг.

Золотая башня была построена в 1220 г. во времена мавританского владычества в Испании. Первоначально она создавалась как наблюдательная вышка. От башни на другой берег реки была проложена цепь, которая перегораживала вход в гавань, а к ней привязывали лодки, по которым можно было перейти на другую сторону реки. На верхушке башни размещался сторожевой пост. После завоевания Севильи испанцами Золотую башню использовали как тюрьму, хранилище и конторы мореходных служб, а в 18 веке ее разрушило землетрясением. В 19 и 20 веках башню восстановили и открыли в ней Морской музей, который работает тут и сейчас.

Время работы музея: с понедельника по пятницу с 9:30 до 18:45, в субботу и воскресенье — с 10:30 до 18:45.
Стоимость билета — 3 EUR для взрослых, 1,50 EUR для детей с 6 до 14 лет, для детей до 6 лет вход бесплатный, аудиогид — 2 EUR.

Мост Сан-Тельмо открыт в 1931 году. В начале это был разводной мост, а в 1962 году была произведена реконструкция и он превратился в неподвижный.

Первые исследования для выполнения реконструкции моста начались в 1956 году. Работа длилась полтора года и обошлась в 257 миллионов песет. Открывал мост лично Франсиско Франко 23 июня 1968 года. И до 2000 года мост назывался в его честь - Генералиссимус.

У этого моста мы завершили прогулку по набережной. Отсюда идет прямая дорога на площадь Испании, куда мы по ней и направились.

[ЛАРИ]

От набережной к площади Испания ведет проспект Rodríguez de Casso, по которому наблюдалось оживленное движение гужевого и самоходного транспорта. Кстати, с многих площадок в центре Севильи сюда можно приехать на арендованной карете.

А здесь "перекур с дремотой."

Еще издалека сквозь ветки деревьев начали просматриваться красивые элементы архитектурного ансамбля площади.

Площадь Испании (Plaza de España) — городской ансамбль в неомавританском стиле с элементами арт-деко, появившийся на юге Севильи в преддверии Иберо-американской выставки 1929 года, объединившей участников из всех стран двух Америк и Пиренейского полуострова.

Архитектурный ансамбль площади был спроектирован Анибалем Гонсалесом, известным испанским архитектором начала 20-го века. Грандиозное полукруглое здание, окружающее площадь, символизирует крепкие и нерушимые объятия между Испанией и ее бывшими колониями.

48 плиточных альковов представляют каждую область Испании, а также два архипелага: Канарских и Балеарских островов. Каждый альков изображает герб, карты и важные исторические события, связанные с областью. В основном большинство сюжетов посвящены признанию присоединенными областями верховенства власти Испанской Короны.

Иногда в эти пано для оживления сюжета и демонстрации связи времен гармонично вписывались фигуры в современных одеждах.

[ЛАРИ]

На площади есть канал, пересекаемый четырьмя мостами, которые символизируют четыре древние королевства Испании: Леон, Кастилию, Арагон и Наварру.

Нагулявшись по площади, я поднялся на верхние террасы.

С высоты площадь выглядела как киносъемочная площадка, ну а я почувствовал себя, как минимум, помощником режиссера или ассистентом оператора.

И действительно, легко было представить, как выглядела выставка в кинохрониках 1939 года:

После закрытия выставки первоначально здание планировали сделать частью университета Севильи, но вместо этого оно использовалось вооруженными силами в качестве главного офиса. Сегодня здесь размещаются правительственные учреждения, выставочные залы и музеи.

А поскольку сегодня праздничный день, то музеи и выставки не работают. Ну и прекрасно, нам хватило впечатлений и без музеев.

[ЛАРИ]

На обратную дорогу выбрали несколько другой маршрут - мимо университета, по проспекту Конституции, к Кафедральному собору.

Фонтан «Севилья» по замыслу архитектора Мануэля Дельгадо Бракембури представляет символ города. Зубчатое колесо с цепью символизирует промышленность, жезл – торговлю, а листья – сельское хозяйство. И все это легло на хрупкие плечи голых детей дошкольного возраста. Видимо свободных "атлантов" не нашлось или стоили дорого, и Дельгадо использовал в качестве моделей для фонтана соседских ребятишек.

Посещение собора не входило в сегодняшний план, но раз он оказался у нас на пути, мимолетно окинули взглядом один из фасадов.

Пришло время утолить голод, и мы начали прочесывать окрестности в поисках пищи. А поскольку вспомнили о еде уже находясь в самом столпотворительном месте, то все приличные заведения были забиты под завязку.

Погода - прекрасная. Не хотелось прятаться в помещении. Разуверившись в успехе пообедать на улице, заглянули в очередную дверь. Свободных мест нет. Поднялись по лестнице наверх - там какой-то не веселый банкет. Не поели, зато получили долгожданное удовлетворение, заодно и руки помыли. Спустились вниз - ба, свободный стол. Сидим ждем обслугу. Официанты проносятся мимо без тормозов, как-то не добро поглядывая на нас. И тут я понял свою провинность. Оказывается мы вошли через выход, а на входе очередь голодных - человек двадцать. Мэтр, в виде бойкой тети, на нас ноль внимания, время от времени проводит дождавшихся за освободившийся стол, и официант тут же принимает заказ. А нас записали в разряд бескультурных хамов и поставили на игнор. Пришлось привлечь внимание разводящей, непрерывно повторяя Excuse me, I'm sorry, lo siento, por favor deje la comida, дайте что-нибудь пожрать...

Вобщем, заведение нам понравилось, и мы посещали его еще несколько раз.

[ЛАРИ]

В сотне метрах от нашего дома, на площади Encarnación (Воплощение) разместилось гигантское футуристическое сооружение – Metropol Parasol. В этой самой большой в мире деревянной конструкции, построеной по проекту Юрген Герман Майера (Jürgen Hermann Mayer) разместились магазины, рестораны, археологический музей и фермерский рынок.

Комплекс занимает площадь в 5 000 м². Высота его крыш достигает 26–28 метров. Опорой для огромной верхней площадки служат мощные колонны из дерева, установленные на бетонных оснований. В этих колоннах скрыты лестницы и лифты, которые ведут ко всем помещениям здания и на крышу, где расположена смотровая площадка.

Деревянные соты-панели выполнены их финской березы. Стоимость реализации проекта составила 86 млн. евро.

Вдоволь истоптав гранитные тротуары Севильи, удобно расположившись на террасе, с интересом наблюдали за великолепным закатом. Где-то вдалеке, за горизонтом, переходя от одной опустевшей комнаты к другой, неведомый мажордом гасил одну свечу за другой, забирая у неба последние краски дня.

Маршрут дня:

Фото дня:

[ЛАРИ]

2 января. Едем в Кордобу.

Córdoba – древний город основанный финикийцами. Во втором веке до н.э. вошел в состав Римской империи. В 711 году Кордову захватили мавры. К X веку население города достигло численности 400000 жителей. Здесь было построено 60 тысяч домов, множество торговых лавок, ремесленных мастерских. Кордобские мастера изготавливали изысканные изделия из кости, керамики, золота. Практически все население было грамотным. Было открыто 800 школ и 70 библиотек. В самой крупной – библиотеке Хакема II – хранилось 600 тысяч томов.

В XIII веке Кордову захватили войска Фердинанда III. Мусульман массово изгоняли из Кордовы. Уходили ученые люди, ремесленники и торговцы. Численность населения резко снижалась. Стихийные бедствия, голод и эпидемии привели город к упадку – к XVIII веку в нем осталось только 20 тыс. человек. Подъем экономики и рост населения начались только в первые годы XX века.

* * *

В наших планах основными объектами были - Мескида, Римский мост и Алькасар. Остальное время - бесцельное гуляние по улицам Кордобы.

Билеты на поезд купили еще в прошлом году на вокзале, 31 декабря сразу по прибытию в Севилью. Стоимость билета 30е в два конца. Отправление поездов с вокзала Santa Justa. Время в пути - 45 минут. Можно ехать и на автобусе, автовокзал в Кордобе рядом с железнодорожным вокзалом. Однако время в пути на автобусе около двух часов. Расстояние 144 км.

От вокзалов до старого города 1.3 км, пешком можно дойти за 15 минут, если не заходить в кофейню. Дорога пролегает по зеленому бульвару.

Мы вошли в старый город через ворота, расположенные возле госпиталя Красного креста - Hospital Cruz Roja de Córdoba

Здесь же установлен памятник Сенеке (Lucius Annaeus Sĕnĕca), рожденному в Кордобе, но переехавшему в раннем возрасте в Рим.

В утренние часы улицы Кордобы не многолюдны.

Только стайки студентов вносят оживление в тишину просыпающегося города.

Ходим-смотрим по сторонам, каждое заведение желает привлечь внимание чем-то оригинальным.

Наконец, нам был послан ориентир - башня Бескиды, и мы продолжили теперь уже осмысленное движение к первой цели.

[ЛАРИ]

Главная достопримечательность Кордобы - Мескита - самая грандиозная мавританская мечеть в Испании. Сейчас это Кафедральный Собор Кордобы.

Мечеть была построена на остатках храма вестготов. Строительство началось в 8 веке, и за время существования Кордобского халифата Мескита постоянно перестраивалась и расширялась.

После прихода христиан, решено было мечеть переделать в собор. Работы начались в 1523 году. Плану здания предана форма латинского креста, минарет был переделан в башню, на вершине которой воспарил Архангел Рафаил - покровитель Кордобы.

Попасть в собор можно из внутреннего дворика с фонтанами и апельсиновыми деревьями.

Тут же можно приобрести входные билеты: взрослый 10е, детский - 5е.

Пока двигалась очередь (минут двадцать), меня развлекал ансамбль молодых исполнителей.

Входом в соборную мечеть Кордобы служат Puerta de las Palmas (Пальмовые ворота). От них вглубь здания уходит типичные для мавританской архитектуры красно-белые арки. Их поддерживают 856 колонн, выполненных из мрамора, гранита, яшмы и оникса. Это лишь часть сохранившихся до нынешних дней колонн, изначально их было 1293.

Высота колонн — чуть больше трех метров, но за счет подковообразных двухъярусных полосатых арок, создается ощущение, что они выше. Расходящиеся во все стороны длинные коридоры из колонн и бесконечное повторение арок создают ощущение безграничного пространства.

Главное ретабло, или по нашему алтарь, соборной мечети изготовлено из кабрского мрамора в 1618 году по заказу иезуита Алонсо Матиаса.

Михраб - ниша в стене мечети, к которой мусульмане обращаются во время молитвы - должен был бы быть обращен на восток, однако в действительности он находится с южной стороны.

Напротив михраба мечети находится часовня Вильявисиоса (Capilla de Villaviciosa) - первая часовня, созданная христианами в мечети.

Главной жемчужиной сокровищницы Мескиты считается огромная дарохранительница, которая датируется 1514 годом. Это священный сосуд, в котором хранятся Тело и Кровь Христовы, используемые во время причастия. Дарохранительница в Кордове сделана из золота и серебра немецким мастером Энрике де Арфе. Ежегодно в праздник тела Христова (Corpus Christi), который проходит через 60 дней после Пасхи, это двухметровое произведение искусства выносят для участия в процессиях по городу. Дарохранительница стоит в часовне св.Терезы.

[ЛАРИ]

Впервые посчастливилось увидеть, как настраивают орган.

Оказывается и здесь без компьютера не обойтись.

В соборе две акустические системы органа расположены друг против друга, вероятно для формирования объемного звучания. Очень жаль, что не удалось послушать.

Хоры 18-го го века сделаны мастером Педро Дуке Корнехо из антильского красного дерева. Главным мотивом хоров стали фигуры из Ветхого и Нового завета, а также сцены из жизни Пресвятой Девы Марии. В нижнем ряду изображено 105 образов святых.

Стоимость входного билета: взрослый - 10 е, детский - 5 е.

[ЛАРИ]

Покидая Мескиту, невольно возник вопрос к моим спутникам: "Где больше понравилось в Толедо, Сеговии или здесь?" Каждый раз получал один ответ: "Новый город произвел еще большее впечатление, чем предыдущий". Я это списываю на новизну и свежесть впечатлений, которые вытесняют из памяти уже переваренные в мозгах восторги от увиденного накануне. Каждый город достоин внимания, и не на несколько часов, а хотя бы неделю на каждый.

Тем не менее, собор покинули в отличном настроении, и продолжили знакомство с Кордобой.

Чем дольше уходили от собора, тем уже становились улицы.

Каким-то образом по ним умудрялись ездить автомобили.

При встрече с ними приходилось прятаться в первую попавшуюся нишу.

По дороге попадались симпатичные дворики. Жители не возражали против любопытных туристов, держали ворота открытыми. Конечно мы не проходили мимо.

В конце концов мы уперлись в тупик, вспомнили, что пора обедать, и повернули назад, к цивилизации, в поисках вкусного пристанища.

[ЛАРИ]

Одной из главных достопримечательностью Кордобы считается старинный 16-арочный Римский мост (Puente romano de Córdoba), построенный римлянами. Его длина составляет 250-метров, ширина 7 метров.

Перед входом на мост установлен монумент архангелу Рафаилу (San Rafael arcángel).

и веселенький фонтанчик с мальчиком на дельфине (Source "Dolphin Boy riding").

Римляне построили вдоль всей Испании Августову дорогу (Via Augusta, названную в честь Октавиана Августа), которая шла от Кадиса в Рим. Длина дороги составляла около 1500 км. Римский мост в Кордобе был частью этого пути, причем играл стратегическую роль. Это была единственная сухопутная переправа через Гвадалкивир.

С южной стороны города, на противоположном от Мескиты берегу находится башня Калаорра (Torre de la Calahorra), средневековая сторожевая башня, ныне музей.



















[indent]На севере Римского моста стоят ворота — Puerta del Puente («Ворота Моста»), ведущие к Меските. Еще их называют Триумфальной аркой.

В центральной части моста находится еще один памятник архангелу Рафаилу, установленный в XVII веке работы мастера Бернабе Гомеса дель Рио.

фото из интернета

Мост Мирафлорес

С противоположного берега открывается панорама старой Кордобы.

Дальше наш путь лежал в Алькасар мимо старой мельницы,

возле которой паслась стая сиамских кошек. Каждый проходящий мимо считал своим долгом угостить их чем нибудь съедобным.

[ЛАРИ]

В основном, сегодняшний вид Алькасара сохранился с начала 14 века. После возвращения Пиренейского полуострова под испанское владычество здесь постоянно проживали кастильские короли. Позднее здесь попеременно были суд инквизиции, тюрьма и военный гарнизон, пока в 1955 году Алькасар не был передан властям Кордобы.

Прямоугольный в плане замок защищён четырьмя башнями — Львиной, Главной, Инквизиторской и Голубиной.

Замок окружает красивый парк с аллеями, каскадными фонтанами и маленькими двориками.

Солнце клонилось к закату, и чтобы успеть засветло осмотреть парк, посещение дворца оставили на потом.

"Притяженья больше нет" К. Меладзе.

С открытых галерей дворца можно любоваться панорамой паркового комплекса,

понаблюдать за конной выездкой на манеже,

осмотреть остатки древней крепости, на месте которой был построен Алькасар.

В одном из залов дворца выставлены древнеримские мозаичные полотна.

Внутренний дворик в стиле «мудехар» - холодный мраморный пол, несколько фонтанов и бассейнов создают здесь прохладу даже в самую сильную жару.

С приближением темноты, поток туристов усиливается. Народ собирается на шоу, в котором на фоне разноцветных фонтанов разыгрывается костюмированные представления с песнями и плясками.

К сожаленью, мы могли себе позволить посмотреть самое начало праздника. Еще раз окинув взглядом эту красоту поспешили на вокзал, еще раз убедившись, что одного дня на знакомство с такими городами не достаточно.

Время работы:
пн 8:30 — 20:00 (билеты на шоу 7€)
вт — пт 08:30 – 20:45 (4,50€)
сб 08:30 – 16:30 (4,50€) и 16:30‐20:00 (билеты на шоу 7€)
вск и праздники 08:30‐14:30 (14:30‐20:00 с билетами по 7€)
Вход:
4.5€, дети до 13 лет — бесплатно, студенты до 26 лет — 2.25 €.
Вт — пт (кроме праздников) 8:30 — 9:30 — бесплатно.

Маршрут дня:

Фото Дня:

Напиток дня:

[ЛАРИ]

3 января. Севилья, Алькасар.

Утро выдалось солнечным. Окончательно проснулись после выпитого кофе с фирменными пирожными.

Настроение пришло в естественную отпускную норму, и мы двинули в сторону площади Триумфо, где расположился дворец испанских королей - Алькасар.

В контингенте встречных прохожих произошли заметные изменения. Праздники закончились, и толпы туристов разбавили местные жители, спешащие по своим делам.

Нам предстояло пройти до цели около километра.

Plaza Virgen de los Reyes

Путь пролегал мимо кафедрального собора, но посещение его в сегодняшних планах не значилось.

- "Ну куда же вы, дети мои? Не проходите мимо!"
- "Извините Папа, сегодня не получится. Обещаем зайти завтра".

К площади Триумфо мы добрались часам к десяти. К кассам стояла грамадная очередь, метров на двести. Распределили обязанности. Лена с Вовой отдыхают в очереди, а я пашу не покладая рук, работаю над пополнением семейного альбома.

В центре площади установлен памятник Непорочного Зачатия (Monumento a la Inmaculada)

Дожидаясь своей очереди народ развлекался, кто как мог.

А кто не мог, тупо изнывал от безделья: "Говорила мама, останься у бабушки. Зря не послушался, там хоть кормят".

Не менее часа длилось бы это "великое стояние", если бы не мое хаотичное шатание по площади. Краем глаза я заметил, что на входе существуют две очереди. Одна большая - по билетам, вторая маленькая - по смартфонами. Важно. Даже если вы по каким-то причинам не купили заранее билет, это можно сделать в тот же день он-лайн на сайте музея. Мы это сделали не выходя из очереди и вскоре оказались во внутреннем Охотничьем дворе Алькасара.

[ЛАРИ]

Двор Охоты (Patio de la Montería) имеет форму трапеции. Именно в Охотничьем дворике были отрублены головы четырём продажным судьям, которых правитель случайно застукал в момент деления денег от взятки. Педро Жестокий, в качестве устрашения для других, выставил эти головы в Зале Правосудия. Кардинальный метод борьбы с коррупцией. В XVII веке это здание использовали в качестве тюрьмы, в XIX в. – как здание Академии пехотных войск. Сейчас там открыты два музея – Вооружённых сил и Осады 1936 г.

По коридорам и лестнице отделанных керамической плиткой поднялись на второй этаж.

Здесь разместилась выставка коллекции Мавританской керамики эпохи Ренессанса и барокко, от двенадцатого до восемнадцатого века. Это самая важная коллекция керамики из Испании и состоит из 171 произведения, которые оцениваются более чем в миллион евро.

Рядом с бюстом коллекционера выбиты слова: " Висенте и Мигель Анхель Карранса приложили массу энтузиазма для объединения наследия, представленного здесь. Из всех частных коллекций в Испании, коллекция Карранса является самой известной из-за важности её произведений и её доступности для публики, учитывая, что фрагменты из коллекции выставлены в Музее Санта-Круз в Толедо, где родились коллекционеры, в королевском Алькасаре Севильи и в Центре керамики Трианы."

[ЛАРИ]

История севильского Алькасара мало чем отличается от историй остальных древних резиденций кастильских королей. Первоначально римлянами на этом месте была построена крепость, затем на ее развалинах была воздвигнута маврами крепость Аль-Муваррак. Затем этот комплекс постоянно перестраивался и в течение семисот лет служил резиденцией испанских монархов.

Своё название Двор Девушек получил от легенды, которая гласила, будто там проводился кастинг местных красавец для отправки в гарем халифа Кордобы в качестве дани.

Официальные приёмы проводились в Зале Послов (Salón de Embajadores). Это был тронный зал короля Педро Первого.

Потолок зала из дерева с искусно выполненным звездным небом - символом вселенной.

В архитектуре и интерьерах Алькасара сочетаются готика с мудехарской архитектурой.

Со второго этажа дворца есть выход на открытую террасу, с которой хорошо виден парк.

Далее, поверх стены можно прогуляться, останавливаясь на симпатичных балкончиках.

Парк подразделяется на отдельные сады, каждый под своим названием: Сад Меркурия, Большой сад, Сад маркиза де ла Вега Инклан, Сад креста, Сад Трои, Апельсиновая роща, Сад цветов, Сад поэтов, Лабиринт и др.

Здесь представлено парковое искусство различных стилей – мавританский, готический, барокко, ренессанса.

Вечером расположились на своей террасе в ожидании красивого заката. Устроили легкий ужин, на котором присутствовали я с женой и почти весь Вова.

Маршрут дня:

Фото дня:

[ЛАРИ]

4 января. Севилья, Кафедральный собор.

Как и большинство старинных храмов, Кафедральный собор в Севилье был построен на месте мавританской мечети, заложенной в XII веке по приказу Халифа Кордобского халифата. В наследство от мечети осталась необычная для церкви форма – собор в плане квадратный, а не в форме креста. Около 150 лет здание использовали без изменений, но в начале XV века решено было его полностью перестроить, поэтому часть мечети снесли, придали зданию нужную форму и поменяли внутреннюю отделку. В итоге получился третий по величине католический собор в мире. Больше него только соборы в Ватикане и Лондоне. А если считать по внутренней площади – самый большой. По легенде, которую с удовольствием пересказывают все гиды Севильи, решено было «Построить такой огромный собор, чтобы все решили, что мы сошли ума».

Здание состоит из пяти нефов*. Их общая длина составляет 126 м. Ширина собора между боковыми стенами – 82 метра. Высота центрального нефа – 42 м.

От старой исламской постройки сохранились только Врата прощения (портал Puerta del Perdon), Апельсиновый двор и башня Хиральда. Остался и фонтан во дворе. Он был построен ещё вестготами в ранний христианский период.

*Неф или кора́бль (фр. nef, от лат. navis — корабль) — вытянутое помещение, часть интерьера (обычно в зданиях типа базилики), ограниченное с одной или с обеих продольных сторон рядом колонн или столбов, отделяющих его от соседних нефов.

Оставшаяся от мечети Башня Хиральда была построена как минарет в 1196 году Абу Юсуфом Якубом, высота её составляла 82 метра. 32-метровую надстройку добавили в 1568 году. Венчает купол башни флюгер "Христианская Вера".

Сегодня собор со всех сторон окружён различными зданиями. С улицы виден только главный фасад собора, украшенный терракотовыми фигурами святых.

Пуэрта-де-ла-Асунсьон или Ворота Успения. Типичный готический портал, достроен он был в 1833 году.

Западный портал. Puerta San Miguel.

Скульптура "Христианская Вера" - копия флюгера.

На этом внешний осмотр собора закончился. Лена пошла приобретать билеты, а я остался слушать Вивальди.

Обратите внимание, за спинами музыкантов установлены столбы с цепями, которые опоясывают по периметру все здание. Ограждённая цепью территория служила убежищем для тех, кого преследовало правосудие. Успел перепрыгнуть через цепь - можешь корчить рожи жандармам. Проверять актуальность ее статуса сегодня я не рискнул.

[ЛАРИ]

С первых шагов, с первого взгляда чувствуются масштабы и величие этого сооружения.

Внутри здание собора освещается разноцветными лучами, проникающими через 75 витражных окон XVI века работы мастера Кристофа Алемана.

Алтарь Главной капеллы 18.2 метров в длину и 27.8 метров в высоту. Конструкция алтаря вырезана из древесины каштана, грецкого ореха, лиственницы. На его отделку ушло 3 тонны золота, привезенного из новых колоний. Внутри алтаря в архитектурной рамке расположен ретабль, включающий 45 рельефов и более тысячи фигур.

В центре размещены картины жизни Марии и Иисуса. В секциях по бокам находятся сцены, рассказывающие о жизни в раю и создании мира. Те фигуры, что находятся на возвышении, рассказывают о жизни святых Севильи и о самом городе. В верней части видны фигуры с изображением 12 апостолов и сцены мучений Иисуса Христа.

Сюжеты, вырезанные из дерева, разделяются пилястрами, на которых имеются маленькие скульптуры. Благодаря тому, что фигуры вверху ретабля крупнее, создателям удалось добиться правильной перспективы. Если смотреть снизу вверх, то кажется, что все фигуры одного размера

Capilla de la Antigua. В центре изображение Девы Марии Антигуа.

Королевская капелла (Capilla Real) – была создана в 1575 году. Капелла служит королевской усыпальницей. В ней покоятся останки Альфонса Х Мудрого и Педро I Жестокого. Здесь же хранится скульптура Девы Марии де лос Рейeс. К сожалению, в капеллу не пускают туристов. Утром и вечером сюда можно прийти на службу. Фотографирование запрещено, поэтому покажу фото из интернета.

В соборе находится гробница Христофора Колумба. Саркофаг был сделан в 1891 г. мастером Артуро Мелида. Скульптурная группа включает четырёх персонажей с гербами Кастилии, Наварры, Леона и Арагона. Они на плечах несут гроб с останками Колумба. Гробницу считают символической. Колумба похоронили в другом месте. Однако известно, что здесь похоронен его сын, Эрнандо Колумб. Останки Эрнандо покоятся в главном нефе между порталом и хором. Сын Христофора Колумба был знаменит тем, что основал при соборе грандиозную библиотеку, насчитывающую более 3 000 000 томов. Среди них есть и рукописи Христофора Колумба.

В верхней секции хора кафедрального собора находятся богато украшенные сиденья для духовенства, а в нижней части сидения для пребендариев*. Подголовники сидений украшены библейскими сюжетами, а на стульях изображены человеческие грехи и пороки.

* пребендарий - духовное лицо, управляющее церковным округом и получающее с него доход (пребенду)

Altar de Plata. Авторы: Хуан Лауреано де Пина и Мануэль Герреро, 1750 (XVIII век).

Capilla de Dolores.