Отзывы туристов о круизах: морские и речные маршруты, лайнеры, условия на борту, питание и экскурсии. Круизы по островам, Средиземному морю, Карибским и другим направлениям.
Оставалось отведать еще одну достопримечательность - Cochinillo de Segovia, поросенок из Сеговии.
Для совершения традиционного туритического обряда судьба привела нас в это здание, шириной в один обеденный стол.
Где в уютной обстановке, под согревающие потоки хереса, мы и завершили обязательную программу посещения Сеговии.
Сеговия мне понравилась очень, а некоторым членам команды, даже больше, чем Толедо. Я бы не сравнивал эти города. В Толедо еще сохранился налет столичности, Сеговия на его фоне смотрится более провинциальной, но отнюдь не бедной провинциалкой, а со своей особенной атмосферой и изяществом. Мы не строили планы посетить максимум достопримечательностей. Сначала надолго застряли у акведука, в Кафедральном соборе, больше похожем на роскошный дворец, провели три часа, затем озябшие спутники меня долго сгоняли с башни. В результате не успели посетить еще один планируемый объект - Алькасар. Но в целом все остались довольными.
* * *
Вынырнув из метро на площади Соль, заглянули в супермаркет El Corte Ingles, с греющим душу пакетом сфотались у елочки, и рассекая праздничную толпу отправились домой.
Фото дня:
Напиток дня:
Этот напиток был приобретен по ошибке. Установка была на херес, но Лена не обратила внимание на впередистоящее слово Brandy. С учетом морозного дня, проведенного в Сеговии, невнимательность жены пришлась очень даже кстати. Как и сам напиток.
В этот раз разумной альтернативы скоростному поезду не было. Билеты приобрел на сайте Renfe.es. Время в пути 1час 44 минуты, стоимость 21.95е в один конец. Время отправления выбрал туда/обратно - 09.40/20.15. Отправление с вокзала Аточи, станция метро Аточи Ренфе. Поезд развивает скорость до 300 км/час, есть бар, разносят напитки и незатейливую снедь.
Прибыли в Валенсию в отличном настроении, тепло, светит солнце. Первое, что бросилось в глаза: ярко-зеленое дерево усыпанное ярко-оранжевыми плодами. Хоть и не елка, но выглядит вполне по-новогоднему. От такого праздничного "натюрморта" на душе стало еще веселее.
От вокзала на метро доехали до станции Alameda, спустились с моста и не спеша пошли по бывшему руслу бывшей реки в сторону Дворца науки и искусств - главной цели нашего приезда в Валенсию.
Оригинальный природный памятник в виде осушенного речного русла можно встретить только в Валенсии. Когда-то через городские улицы протекала река Турия. В середине XX века водную артерию Валенсии осушили. Бывшее речное русло частично превратили в сады, парки и футбольные поля, а на некоторых его отрезках проложили дороги. Теперь о существовании Турии напоминают лишь мосты.
Дворец музыки.
От метро до Дворца науки и искусств расстояние около двух километров. Где-то посредине пути, покинув высохшее русло, поднялись в жилой массив возле такой инсталляции, и подзарядили организм в ближайшей тапасной.
Идея строительства архитектурного комплекса "Город Наук и Искусств (Ciutat de les Arts i les Ciències)" у администрации города возник в 90-е годы XX века. Для её осуществления выбрали участок на месте старого русла реки Турии, между районом Назарет и исторической частью Валенсии.
Авторы проекта архитекторы Феликс Кандела и Сантьяго Калатрава. На площади 35 га разместились музеи, дворцы, кинотеатры, бассейны, зелёные парки, рестораны, кафе. Здания комплекса выстроены из белого бетона и облицованы керамической мозаикой в технике тренкадис, впервые использованной Гауди. Открытие первой очереди Города состоялось в 1998 г.
Павильон Музея Науки – самое большое здание в комплексе, площадью 40000 м². Высота здания – 33 м; длина – 250 м. Своим обликом сооружение напоминает скелет огромного кита. Северный фасад музея полностью остеклён. Музей Науки открылся в ноябре в 2000 года. Здесь размещены интерактивные научные выставки. Концепция данного музея основана на практическом изучении наук «с полным погружением». Выставки посвящены гениальным научным открытиям, изменению климата, изучению человеческого тела и биометрии. В одном из залов с зеркальным потолком и стенами показывают фильмы. Самым ярким объектом считается экспозиция «Титаник», иллюстрирующая историю и трагедию печально известного судна.
Umbracle (Сад астрономии) - сад тропических растений, кустарников и цветов занимает 17,5 тыс. м². Этот парково-выставочный комплекс служит точкой обзора, с которой просматриваются все павильоны Города науки, зеркальные бассейны и пешеходные тропы. Он построен в виде арочной оранжереи. Воздушная конструкция из стекла базируется на 119 арках. В саду высажено более 5,5 тысяч растений.
Футуристическую атмосферу Umbracle подчёркивает галерея современной скульптуры под названием Walk of the Sculptures. Арт-выставка пластических произведений проходит вдоль всей оранжереи, органично вписываясь в экзотическую растительность.
Во Дворце Искусств королевы Софии размещены четыре зала для проведения оперных спектаклей, театральных постановок, камерных и классических концертов. Интерьеры театра также оформлены в футуристическом стиле.
В здании L’Hemisfèric помещается Планетарий с цифровой техникой для изображения планет и светил. Также в нём находятся кинотеатр IMax с 900-метровым экраном и Laserium – театр лазерных шоу. Этот павильон первым принимал посетителей в 1998 году.
Со стороны эти здания похожи на огромных ископаемых животных.
Валенсийский Океанариум – эффектное здание с фасадом из голубого стекла. Этот павильон считается самым крупным океанариумом Европы. Он служит не только познавательным центром, но и наглядной исследовательской лабораторией.
Экспозиция океанографического парка разделена на девять автономных тематических аквариумов – каждый со своим дизайном и собственной экосистемой, соответствующей определённой климатической зоне планеты. Здесь создана зона мангровых зарослей, есть дельфинарий, аквариум Красного моря, морской сад. В Океанариуме живут 45 тысяч морских животных. Здесь представлено более полутысячи разных видов, есть крупные особи: моржи, морские котики, акулы и манты, дельфины и даже киты-белухи.
Павильон Агора, а вернее, крытую площадь в виде эллипса с прозрачным лазурным фасадом 80-метровой высоты, построили в 2009 году. Её площадь составила 5 000 м². Здесь проходят показы мод, концерты, теннисные турниры.
Грандиозный подвесной мост длиной 180 м и высотой 125 м тоже проектировал Калатрава. Мост проходит от южной части Города наук до улицы Менорки. Колонна моста, с расположенным на ней громоотводом, является самой высокой точкой архитектурного комплекса.
Главным объектом Города планировалось сделать телебашню высотой 370 м. Строительство башни так и не началось, как не были возведены ещё три высотных здания комплекса – Валенсия (308 м), Кастельон (266 м) и Аликанте (220 м). К сожалению, проект приостановили.
Из всех объектов этого Города, время позволяло уделить внимание только одному. Выбор пал на Музей науки - El Museu de les Ciències Príncipe Felipe.
Экспозиция музея знакомит посетителей с эволюционными и физическими процессами в природе, рассказывает об особенностях строения живого организма и гениальных открытиях человечества.
Здесь можно увидеть и космические аппараты и операцию на сердце.
Концепция музея не предполагает пассивный осмотр, а, наоборот, требует непосредственное участие посетителей в активации и управлении экспонатами. Запросто можно узнать сколько воды содержится в твоем теле, проверить вестибулярный аппарат, попытаться сладить с оптическими иллюзиями, увидеть как влияет музыка на мозги, наглядно проверить действие физических законов, гравитации, инерции, гироскопический эффект и многое другое.
Больше всего времени Вова провел за наблюдением о зарождении новой жизни.
Музей работает ежедневно с 10:00 до 20:00 с июля по сентябрь. В остальные месяцы – с 10:00 до 18:00. Стоимость билета составляет 8 евро.
Последний номер сегодняшней программы - ознакомительная прогулка по центру Валенсии.
Вышли из автобуса на площади у Северного вокзала.
Слева от него - арена для корриды.
Свернули направо и двинулись по улице Margues de Sotelo в направлении к Кафедральному собору.
Достигнув цели, перед обратной дорогой решили подкрепиться, но вечером в центре Валенсии это оказалось не простым делом. Все кафешки были заполнены. Народ, основательно расположившись за выносными столиками, не спеша потягивал, кому-что нравиться, наслаждаясь теплым вечерком, совершенно не обращая внимания на рыскающих в поисках свободных мест, жаждущих прохожих.
Пришлось свернуть с центральных аллей и пройтись по закоулкам в поисках приюта. С радостью обнаружили свободные места в итальянском ресторане с таким трескучим названием.
Но просидев за столиком минут пятнадцать и не вызвав ни какого внимания со стороны официантов, решили перебазироваться в соседнее кафе.
Когда вокруг стемнело, отправились в обратный путь.
По сложившейся традиции зашли в фирменный магазин ФК "Валенсия", сфотались у елки, спустились в метро и отправились восвояси.
Наши маршруты:
1.Переход от вокзала до метро:
2.Переход от метро Alamedo к Городу Наук и Искусств.
3.Автобусный маршрут от Города Наук и Искусств в центр (Северный вокзал, арена).
Сегодня в программе посещение Королевского дворцa и Кафедрального собора Мадрида.
В этот раз на площади было людно. Даже очень. Очередь во дворец огибала пол-периметра, и по моим расчетам стоять в ней надо не менее часа. Составили график стояния, Лене посчастливилось начинать первой. А мы с Вовой, тем временем, решили посетить Кафедральный собор.
Собор Сáнта-Мари́я-ла-Реáль-де-ла-Альмудéна (исп. la catedral de Santa María La Real de La Almudena) — кафедральный собор архиепархии Мадрида.
В Мадриде не было кафедрального собора, так как он не являлся центром епархии. 9 марта 1884 года папа Лев XIII издал буллой, которым учредил епархию Мадрида-Алкалы, и уже 4 апреля того же года Альфонс XII заложил первый камень будущего собора, который должен был стать усыпальницей его первой жены и кузины Марии де лас Мерседес Орлеанской и Бурбон.
Строительство собора было закончено лишь в 1993 году. Его освящение папой Иоанном-Павлом II состоялось 15 июня 1993 года. Оба фасада выполнены в неоклассическом стиле эрререско, а купол высотой 75 м, творение Чуэки-Гойтия, — в необарочном.
Внутри собор очень светлый, с тремя нефами* и заалтарным проходом. В плане имеет форму латинского креста. Длина центрального нефа — 99 м, длина трансепта**— 65 м.
*Неф или кора́бль (фр. nef, от лат. navis — корабль) — вытянутое помещение, часть интерьера (обычно в зданиях типа базилики), ограниченное с одной или с обеих продольных сторон рядом колонн или столбов, отделяющих его от соседних нефов.
**Трансепт(позднелат. transeptum, от лат. trans – за и septum – ограда) – в европейской церковной архитектуре поперечный неф или несколько нефов в базиликальных (см. базилика) или крестообразных в плане зданиях.
Выйдя из собора, заступил на пост в очереди. Самое нелепое и ненавистное, что только можно придумать во время отпуска - это стояние в очереди. Безделье заставляет мозг искать хоть какую-то забаву. Невольно обратил внимание на группу полицейских, развлекающихся явно не по уставу. Представилось, что это уличные актеры разыгрывают спектакль по очень знакомому сюжету в современной постановке в жанре эпистолярного авангарда.
Татьяна.
"Я к вам пишу - чего же боле?"
Евгений.
Чем меньше женщину мы любим, Тем легче нравимся мы ей.
Владимир.
Он весел был. Чрез две недели. Назначен был счастливый срок. И тайна брачныя постели, И сладостной любви венок
[/url]
Но присмотревшись внимательнее, понял: это они "танчики" гоняют или ФИФАчку зарядили.
На берегу Мансанарес во времена средневековья на месте Королевского дворца стояла мавританская крепость эмиров Кордовы и Толедо. Позднее тут был построен Алькасар Габсбургов, который сгорел дотла в 1734 года. После этого события Филлип V, первый Бурбон взошедший на испанский трон, решил выстроить на этом месте резиденцию, подобную Версальскому дворцу. Строительство дворца началось в 1738 г. и было завершено в 1764 г., в период правления Карла III, который первым и поселился в нём.
Парадная лестница построена по проекту архитектора Сабатини.
Перед входом в королевские покои на расположенной тут диораме воссоздана обстановка жилого района, существовавшего на месте дворца до середины 18 века.
Полотно с изображением королевской семьи, это последнее, что можно сфотографировать во дворце. Далее фото-видеосъемка запрещена.
Можно было что-то снять исподтишка, но кроме голов посетителей все равно ничего бы не увидели. Что бы сложилось впечатление от красоты и роскоши внутреннего убранства королевских палат, приведу несколько фото из интернета.
Тронный зал в стиле рококо. Потолок расписан в 1764 г. венецианским мастером Тьеполо.
Парадный обеденный зал был открыт в 1879 г. по случаю бракосочетания Альфонса XII со второй супругой Марией-Кристиной, вмещает 145 гостей. Украшен фламандскими гобеленами XVI в., хрустальными люстрами из бронзы, севрским фарфором и фресками кисти Менгса и Байеу.
Королевский салон или зал Гаспарини, названный в честь его создателя неаполитанского художника Матиаса Гаспарини.
Это малая часть того, что можно здесь увидеть. Общая площадь составляет 135 тысяч квадратных метров. Всего для посещения в Королевском дворце открыто более 50 залов.
Кроме королевских покоев можно посетить ряд выставок и коллекций, размещенных на территории дворца: музей карет, расположенный в парке Кампо-дель-Моро, Королевская библиотека, Королевская оружейная коллекция, Придворная аптека, нумизматический музей, музей музыки, в котором собрана крупнейшая в мире коллекция скрипок Страдивари, музей живописи и прикладного искусства. Но для одного дня это чересчур.
Для любителей парадов в первую среду каждого месяца в 12:00 здесь можно посмотреть смену караула королевских гвардейцев.
Время работы:
с октября по март: ПН-ВС 10:00 – 18:00 с апреля по сентябрь: ПН-ВС 10:00 – 20:00
На обратном пути посетили популярный ресторан Cruz Blanca, находящийся недалеко от нашего дома.
За 13е можно выбрать три блюда из дневного меню:
Очень приятное место, вежливое обслуживание, вкусные блюда из свежих продуктов при вполне демократичной цене. Рекомендую.
Затем зашли в Музей хамона. В такой магазин нельзя заходить на голодный желудок, можно потерять сознание. Мы же сытые и ленивые вели себя вполне прилично. Взяли всего по-немножку и домой.
З0 декабря. Последний полный день пребывания в Мадриде. Сегодня решили посетить городские районы, до которых пешком идти далековато. Едем на метро до площади Кастилия. Это относительно новый район Мадрида с широкими проспектами и высокими домами.
Самый известный новострой - "Ворота Европы". Два небоскреба на площади Пласа-де-Кастилья, построенные под наклоном 15° от вертикальной оси. Здания сооружены по проекту американских архитекторов Д. Берджа и Ф. Джонсона в 1996 году. 25 этажное здание высотой 114 метров, на крышах расположены вертолетные площадки. Эта достопримечательность стала символом современного Мадрида. Рядом установлен обелиск в честь 300-летия финансовой группы Caja Madrid. На переднем плане - памятник Хосе Кальво Сотело, испанскому политическому деятелю, министру финансов, адвокату и экономисту.
Спускаемся в метро и едем до станции Ventas для знакомства с ареной Лас-Вентас.
Необходимость строительства новой арены возникла в 1920—1930, когда интерес к корриде в Испании вырос до небывалых размеров. Начиная с 18 столетия бои проходили в центре города, на площади Майор. Позже была построена новая арена в районе Алькала, которая ко второму десятилетию ХХ века уже не могла вместить всех желающих. Первый сезон боев на Лас-Вентас прошел в 1935 году. В 2013 году над Лас-Вентас была установлена крыша, которая, вскоре обрушилась. По счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал, но во избежание подобных происшествий в дальнейшем устанавливать какие-либо другие конструкции над арендой запретили.
Этот памятник имеет название: "Умер тореро - родился ангел". Воздвигнут в память о молодом тореро Хосе Куберо Санчес, который погиб в возрасте 21 года.
Для своего последнего боя он выбрал самого свирепого быка. В бою заколол его и начал кланяться зрителям, в это время бык из последних сил смог подняться и смертельно ранил тореро.
Еще один нелепый трагический случай оборвал жизнь потомственному тореро Антонио Бьенвениде. За свою славную жизнь матадор убил более 2000 быков. Он с почестями окончил свою карьеру, но нашел смерть от рогов коровы, которая защищала своего теленка. В тот момент уже не ожидавший опасности матадор показывал своему сыну приемы тавромахии - искусства борьбы с быками.
Этот бюст установлен в знак благодарности британскому ученному нобелевскому лауреату Александру Флемингу. Изобретенный им пенициллин спас жизнь многим раненым тореадорам.
На этом культурная программа дня была исчерпана и началась бескультурная. Сначала предались чревоугодию в этом кафе.
Затем потешились на спортплощадке.
А памятник Гои оказался на нашем маршруте лишь потому, что стоит он рядом с ТЦ El Corte Ingles, с которого начался итоговый тур по магазинам и бутикам Саламанки.
Фото дня:
Напиток дня:
Последний раз редактировалось ЛАРИ 24 май 2018, 08:54, всего редактировалось 1 раз.
С увлечением читала описание вашего путешествия. Прямо готовый путеводитель по центральной Испании! Можно ничего и не выдумывать , а просто повторять ваш маршрут! А как вы выбирали «вино дня»? Тоже по плану? И каковы ваши впечатления?
"Выбираю тоже - как умею. Ни о чем на свете не жалею..."(с)(почти)
Новый год решили встретить в Севильи. На этот день никаких планов не строили, собрали чемоданы и отправились на вокзал. Несмотря на мои сомнения в правильности выбора транспортного средства, идя навстречу пожеланиям жены, решили ехать на метро. Когда налегке с пустыми руками отправлялись в Валенсию, то и эскалаторы были везде и лифты на каждом шагу. Но стоило заявиться в метро с чемоданами, уже набравшими критический вес - картина резко изменилась. Лифты куда-то исчезли или в лучшем случае отправились в дальний конец платформы и там затаились в потаенных нишах. Что бы попасть на эскалатор, надо преодолеть пару длинных неподвижных лестниц, причем все на подъем. Оказывается автор идеи заведомо предполагала, что все манипуляции с чемоданами будут исполнены мной. Еще раз известная аксиома - послушай женщину, но езжай на такси - нашла свое жизненное подтверждение.
Поскольку мадридские апартаменты надо было освободить до 12 часов, прибыли на вокзал за полтора часа до отхода поезда, расположились в старом здании, по очереди совершили обзорную экскурсию, пообедали и отправились на посадку.
Надо заметить, что покупка билетов на сайте renfe.es требует особой сноровки. Как правило, бронирование открывается за два месяца. Я начал мониторить цены за 90 дней. Заметил некоторую закономерность. Первые продажи не всегда самые выгодные. Через пару дней цены резко падают, затем начинают постепенно расти. В моем случае продажи на скоростные поезда в Севилью открылись за 45 дней. Но не на конечную станцию Santa Justa, а на следующую за ней San Bernardo с пересадкой на Santa Justa. Причем, время в пути от SJ до SB всего 3 минуты! Решил еще немного подождать. Через два дня цены поднялись на 2е, нервы не выдержали, решил бронировать с пересадкой, но на SB не ехать, выйти на SJ и прощай Renfe. Но самый низкий тариф мне не дали. Сайт начал требовать подтвердить резиденство, промокод. И только на следующий день, когда цена прыгнула вверх на 10е, с удовольствием продал мне билеты по 45,48е и долго благодарил за правильный выбор.
* * *
В этот раз заселение в апартаменты прошло без приключений. Дверь в подъезд была открыта, созвонились с хозяином, и в течение получаса заселились в номер.
Мигель, так звали хозяина, оказался молодым приветливым человеком. Разложил на столе карту Севильи и начал объяснять, что необходимо посетить в первую очередь. Первые минут 15 мы его вежливо слушали, ненароком поглядывая на часы. До нашего Нового года оставались считанные часы, а холодильник пуст. Дослушав рассказ об очередной достопримечательности, задали прямой вопрос: "Где ближайший гастроном?". Мигель показал объект на карте и сказал, что магазин закроется через пол-часа.
Но мы успели. Расположившись на просторной террасе, встретили свой Новый год, а затем под праздничный салют и испанский Новый год.
Sunbow писал(а) 21 мар 2018, 02:02:Можно ничего и не выдумывать , а просто повторять ваш маршрут! А как вы выбирали «вино дня»? Тоже по плану?
К сожаленью, все планы по Мадриду выполнить не удалось. Еще хотелось поехать в Куэнку и Саламанку, но рождественские праздники вынудили оставаться в столице.
Вино выбирали не по плану, а по фактическому наличию в супермаркете. В Испании принцип простой - мне херес, жене сухарь или игристое. Херес выбирать было просто, от сухого до десертного, как правило, на полке было 5-6 видов. А вот жене было сложнее, ее ассортимент исчислялся сотнями. Конечно в специализированных магазинах и видов хереса было поболее, но в Мадриде мы туда редко захаживали. В ресторанах вино выбирали по такому же принципу.
1 января 2018 года. Что-то не спалось мне в новогоднюю ночь. Встал рано, до восхода. Не терпелось проверить рекламную информацию о наших хоромах в Booking.com: "...балкон с видом на достопримечательности". Таки да! Не обманули. "Вау" - не то слово!
На сегодня в планах легкая прогулка на речку, затем по набережной до площади Испании и назад по произвольному маршруту.
Преодолев около километра по извилистым улочкам старого города вышли к реке Гвадалквивир у каменного моста, соединяющий центр Севильи с районом Триана. Мост был построен в 1854 году по проекту Андреа Овьедо во время правления Изабеллы II, в честь которой он и получил свое название. В народе его прозвали мостом Триана. Его длина – 149 метров, ширина – 7 метров.
Прогулявшись по мосту примерно до середины, обфотогравировал все вокруг.
Это машут ручками приветливые жители и гости Севильи.
Последний раз редактировалось ЛАРИ 23 мар 2018, 07:33, всего редактировалось 1 раз.
Вдали виднеется Puente del Cachorro - мост Щенка, длиной 223 м. и 30,5 м в ширину, спроектированный Хосе Луис Мансанарес. Пешеходные дорожки на мосту защищены от солнечных лучей полотнами белого брезента. Высотное здание красного цвета, из далека выглядит как солидный отель. Пытался отыскать его название - нет ни в одном агрегаторе. Подумал, наверное офисное. На самом деле это, никогда бы не догадался, всего лишь паркинг.
Золотая башня была построена в 1220 г. во времена мавританского владычества в Испании. Первоначально она создавалась как наблюдательная вышка. От башни на другой берег реки была проложена цепь, которая перегораживала вход в гавань, а к ней привязывали лодки, по которым можно было перейти на другую сторону реки. На верхушке башни размещался сторожевой пост. После завоевания Севильи испанцами Золотую башню использовали как тюрьму, хранилище и конторы мореходных служб, а в 18 веке ее разрушило землетрясением. В 19 и 20 веках башню восстановили и открыли в ней Морской музей, который работает тут и сейчас.
Время работы музея: с понедельника по пятницу с 9:30 до 18:45, в субботу и воскресенье — с 10:30 до 18:45. Стоимость билета — 3 EUR для взрослых, 1,50 EUR для детей с 6 до 14 лет, для детей до 6 лет вход бесплатный, аудиогид — 2 EUR.
Мост Сан-Тельмо открыт в 1931 году. В начале это был разводной мост, а в 1962 году была произведена реконструкция и он превратился в неподвижный.
Первые исследования для выполнения реконструкции моста начались в 1956 году. Работа длилась полтора года и обошлась в 257 миллионов песет. Открывал мост лично Франсиско Франко 23 июня 1968 года. И до 2000 года мост назывался в его честь - Генералиссимус.
У этого моста мы завершили прогулку по набережной. Отсюда идет прямая дорога на площадь Испании, куда мы по ней и направились.
От набережной к площади Испания ведет проспект Rodríguez de Casso, по которому наблюдалось оживленное движение гужевого и самоходного транспорта. Кстати, с многих площадок в центре Севильи сюда можно приехать на арендованной карете.
А здесь "перекур с дремотой."
Еще издалека сквозь ветки деревьев начали просматриваться красивые элементы архитектурного ансамбля площади.
Площадь Испании (Plaza de España) — городской ансамбль в неомавританском стиле с элементами арт-деко, появившийся на юге Севильи в преддверии Иберо-американской выставки 1929 года, объединившей участников из всех стран двух Америк и Пиренейского полуострова.
Архитектурный ансамбль площади был спроектирован Анибалем Гонсалесом, известным испанским архитектором начала 20-го века. Грандиозное полукруглое здание, окружающее площадь, символизирует крепкие и нерушимые объятия между Испанией и ее бывшими колониями.
48 плиточных альковов представляют каждую область Испании, а также два архипелага: Канарских и Балеарских островов. Каждый альков изображает герб, карты и важные исторические события, связанные с областью. В основном большинство сюжетов посвящены признанию присоединенными областями верховенства власти Испанской Короны.
Иногда в эти пано для оживления сюжета и демонстрации связи времен гармонично вписывались фигуры в современных одеждах.
На площади есть канал, пересекаемый четырьмя мостами, которые символизируют четыре древние королевства Испании: Леон, Кастилию, Арагон и Наварру.
Нагулявшись по площади, я поднялся на верхние террасы.
С высоты площадь выглядела как киносъемочная площадка, ну а я почувствовал себя, как минимум, помощником режиссера или ассистентом оператора.
И действительно, легко было представить, как выглядела выставка в кинохрониках 1939 года:
После закрытия выставки первоначально здание планировали сделать частью университета Севильи, но вместо этого оно использовалось вооруженными силами в качестве главного офиса. Сегодня здесь размещаются правительственные учреждения, выставочные залы и музеи.
А поскольку сегодня праздничный день, то музеи и выставки не работают. Ну и прекрасно, нам хватило впечатлений и без музеев.
На обратную дорогу выбрали несколько другой маршрут - мимо университета, по проспекту Конституции, к Кафедральному собору.
Фонтан «Севилья» по замыслу архитектора Мануэля Дельгадо Бракембури представляет символ города. Зубчатое колесо с цепью символизирует промышленность, жезл – торговлю, а листья – сельское хозяйство. И все это легло на хрупкие плечи голых детей дошкольного возраста. Видимо свободных "атлантов" не нашлось или стоили дорого, и Дельгадо использовал в качестве моделей для фонтана соседских ребятишек.
Посещение собора не входило в сегодняшний план, но раз он оказался у нас на пути, мимолетно окинули взглядом один из фасадов.
Пришло время утолить голод, и мы начали прочесывать окрестности в поисках пищи. А поскольку вспомнили о еде уже находясь в самом столпотворительном месте, то все приличные заведения были забиты под завязку.
Погода - прекрасная. Не хотелось прятаться в помещении. Разуверившись в успехе пообедать на улице, заглянули в очередную дверь. Свободных мест нет. Поднялись по лестнице наверх - там какой-то не веселый банкет. Не поели, зато получили долгожданное удовлетворение, заодно и руки помыли. Спустились вниз - ба, свободный стол. Сидим ждем обслугу. Официанты проносятся мимо без тормозов, как-то не добро поглядывая на нас. И тут я понял свою провинность. Оказывается мы вошли через выход, а на входе очередь голодных - человек двадцать. Мэтр, в виде бойкой тети, на нас ноль внимания, время от времени проводит дождавшихся за освободившийся стол, и официант тут же принимает заказ. А нас записали в разряд бескультурных хамов и поставили на игнор. Пришлось привлечь внимание разводящей, непрерывно повторяя Excuse me, I'm sorry, lo siento, por favor deje la comida, дайте что-нибудь пожрать...
Вобщем, заведение нам понравилось, и мы посещали его еще несколько раз.
В сотне метрах от нашего дома, на площади Encarnación (Воплощение) разместилось гигантское футуристическое сооружение – Metropol Parasol. В этой самой большой в мире деревянной конструкции, построеной по проекту Юрген Герман Майера (Jürgen Hermann Mayer) разместились магазины, рестораны, археологический музей и фермерский рынок.
Комплекс занимает площадь в 5 000 м². Высота его крыш достигает 26–28 метров. Опорой для огромной верхней площадки служат мощные колонны из дерева, установленные на бетонных оснований. В этих колоннах скрыты лестницы и лифты, которые ведут ко всем помещениям здания и на крышу, где расположена смотровая площадка.
Деревянные соты-панели выполнены их финской березы. Стоимость реализации проекта составила 86 млн. евро.
Вдоволь истоптав гранитные тротуары Севильи, удобно расположившись на террасе, с интересом наблюдали за великолепным закатом. Где-то вдалеке, за горизонтом, переходя от одной опустевшей комнаты к другой, неведомый мажордом гасил одну свечу за другой, забирая у неба последние краски дня.
Córdoba – древний город основанный финикийцами. Во втором веке до н.э. вошел в состав Римской империи. В 711 году Кордову захватили мавры. К X веку население города достигло численности 400000 жителей. Здесь было построено 60 тысяч домов, множество торговых лавок, ремесленных мастерских. Кордобские мастера изготавливали изысканные изделия из кости, керамики, золота. Практически все население было грамотным. Было открыто 800 школ и 70 библиотек. В самой крупной – библиотеке Хакема II – хранилось 600 тысяч томов.
В XIII веке Кордову захватили войска Фердинанда III. Мусульман массово изгоняли из Кордовы. Уходили ученые люди, ремесленники и торговцы. Численность населения резко снижалась. Стихийные бедствия, голод и эпидемии привели город к упадку – к XVIII веку в нем осталось только 20 тыс. человек. Подъем экономики и рост населения начались только в первые годы XX века.
* * *
В наших планах основными объектами были - Мескида, Римский мост и Алькасар. Остальное время - бесцельное гуляние по улицам Кордобы.
Билеты на поезд купили еще в прошлом году на вокзале, 31 декабря сразу по прибытию в Севилью. Стоимость билета 30е в два конца. Отправление поездов с вокзала Santa Justa. Время в пути - 45 минут. Можно ехать и на автобусе, автовокзал в Кордобе рядом с железнодорожным вокзалом. Однако время в пути на автобусе около двух часов. Расстояние 144 км.
От вокзалов до старого города 1.3 км, пешком можно дойти за 15 минут, если не заходить в кофейню. Дорога пролегает по зеленому бульвару.
Мы вошли в старый город через ворота, расположенные возле госпиталя Красного креста - Hospital Cruz Roja de Córdoba
Здесь же установлен памятник Сенеке (Lucius Annaeus Sĕnĕca), рожденному в Кордобе, но переехавшему в раннем возрасте в Рим.
В утренние часы улицы Кордобы не многолюдны.
Только стайки студентов вносят оживление в тишину просыпающегося города.
Ходим-смотрим по сторонам, каждое заведение желает привлечь внимание чем-то оригинальным.
Наконец, нам был послан ориентир - башня Бескиды, и мы продолжили теперь уже осмысленное движение к первой цели.
Главная достопримечательность Кордобы - Мескита - самая грандиозная мавританская мечеть в Испании. Сейчас это Кафедральный Собор Кордобы.
Мечеть была построена на остатках храма вестготов. Строительство началось в 8 веке, и за время существования Кордобского халифата Мескита постоянно перестраивалась и расширялась.
После прихода христиан, решено было мечеть переделать в собор. Работы начались в 1523 году. Плану здания предана форма латинского креста, минарет был переделан в башню, на вершине которой воспарил Архангел Рафаил - покровитель Кордобы.
Попасть в собор можно из внутреннего дворика с фонтанами и апельсиновыми деревьями.
Тут же можно приобрести входные билеты: взрослый 10е, детский - 5е.
Пока двигалась очередь (минут двадцать), меня развлекал ансамбль молодых исполнителей.
Входом в соборную мечеть Кордобы служат Puerta de las Palmas (Пальмовые ворота). От них вглубь здания уходит типичные для мавританской архитектуры красно-белые арки. Их поддерживают 856 колонн, выполненных из мрамора, гранита, яшмы и оникса. Это лишь часть сохранившихся до нынешних дней колонн, изначально их было 1293.
Высота колонн — чуть больше трех метров, но за счет подковообразных двухъярусных полосатых арок, создается ощущение, что они выше. Расходящиеся во все стороны длинные коридоры из колонн и бесконечное повторение арок создают ощущение безграничного пространства.
Главное ретабло, или по нашему алтарь, соборной мечети изготовлено из кабрского мрамора в 1618 году по заказу иезуита Алонсо Матиаса.
Михраб - ниша в стене мечети, к которой мусульмане обращаются во время молитвы - должен был бы быть обращен на восток, однако в действительности он находится с южной стороны.
Напротив михраба мечети находится часовня Вильявисиоса (Capilla de Villaviciosa) - первая часовня, созданная христианами в мечети.
Главной жемчужиной сокровищницы Мескиты считается огромная дарохранительница, которая датируется 1514 годом. Это священный сосуд, в котором хранятся Тело и Кровь Христовы, используемые во время причастия. Дарохранительница в Кордове сделана из золота и серебра немецким мастером Энрике де Арфе. Ежегодно в праздник тела Христова (Corpus Christi), который проходит через 60 дней после Пасхи, это двухметровое произведение искусства выносят для участия в процессиях по городу. Дарохранительница стоит в часовне св.Терезы.
Впервые посчастливилось увидеть, как настраивают орган.
Оказывается и здесь без компьютера не обойтись.
В соборе две акустические системы органа расположены друг против друга, вероятно для формирования объемного звучания. Очень жаль, что не удалось послушать.
Хоры 18-го го века сделаны мастером Педро Дуке Корнехо из антильского красного дерева. Главным мотивом хоров стали фигуры из Ветхого и Нового завета, а также сцены из жизни Пресвятой Девы Марии. В нижнем ряду изображено 105 образов святых.
Стоимость входного билета: взрослый - 10 е, детский - 5 е.
Покидая Мескиту, невольно возник вопрос к моим спутникам: "Где больше понравилось в Толедо, Сеговии или здесь?" Каждый раз получал один ответ: "Новый город произвел еще большее впечатление, чем предыдущий". Я это списываю на новизну и свежесть впечатлений, которые вытесняют из памяти уже переваренные в мозгах восторги от увиденного накануне. Каждый город достоин внимания, и не на несколько часов, а хотя бы неделю на каждый.
Тем не менее, собор покинули в отличном настроении, и продолжили знакомство с Кордобой.
Чем дольше уходили от собора, тем уже становились улицы.
Каким-то образом по ним умудрялись ездить автомобили.
При встрече с ними приходилось прятаться в первую попавшуюся нишу.
По дороге попадались симпатичные дворики. Жители не возражали против любопытных туристов, держали ворота открытыми. Конечно мы не проходили мимо.
В конце концов мы уперлись в тупик, вспомнили, что пора обедать, и повернули назад, к цивилизации, в поисках вкусного пристанища.
Одной из главных достопримечательностью Кордобы считается старинный 16-арочный Римский мост (Puente romano de Córdoba), построенный римлянами. Его длина составляет 250-метров, ширина 7 метров.
Перед входом на мост установлен монумент архангелу Рафаилу (San Rafael arcángel).
и веселенький фонтанчик с мальчиком на дельфине (Source "Dolphin Boy riding").
Римляне построили вдоль всей Испании Августову дорогу (Via Augusta, названную в честь Октавиана Августа), которая шла от Кадиса в Рим. Длина дороги составляла около 1500 км. Римский мост в Кордобе был частью этого пути, причем играл стратегическую роль. Это была единственная сухопутная переправа через Гвадалкивир.
С южной стороны города, на противоположном от Мескиты берегу находится башня Калаорра (Torre de la Calahorra), средневековая сторожевая башня, ныне музей.
[indent]На севере Римского моста стоят ворота — Puerta del Puente («Ворота Моста»), ведущие к Меските. Еще их называют Триумфальной аркой.
В центральной части моста находится еще один памятник архангелу Рафаилу, установленный в XVII веке работы мастера Бернабе Гомеса дель Рио.
фото из интернета
Мост Мирафлорес
С противоположного берега открывается панорама старой Кордобы.
Дальше наш путь лежал в Алькасар мимо старой мельницы,
возле которой паслась стая сиамских кошек. Каждый проходящий мимо считал своим долгом угостить их чем нибудь съедобным.
Последний раз редактировалось ЛАРИ 29 мар 2018, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
В основном, сегодняшний вид Алькасара сохранился с начала 14 века. После возвращения Пиренейского полуострова под испанское владычество здесь постоянно проживали кастильские короли. Позднее здесь попеременно были суд инквизиции, тюрьма и военный гарнизон, пока в 1955 году Алькасар не был передан властям Кордобы.
Прямоугольный в плане замок защищён четырьмя башнями — Львиной, Главной, Инквизиторской и Голубиной.
Замок окружает красивый парк с аллеями, каскадными фонтанами и маленькими двориками.
Солнце клонилось к закату, и чтобы успеть засветло осмотреть парк, посещение дворца оставили на потом.
"Притяженья больше нет" К. Меладзе.
С открытых галерей дворца можно любоваться панорамой паркового комплекса,
понаблюдать за конной выездкой на манеже,
осмотреть остатки древней крепости, на месте которой был построен Алькасар.
В одном из залов дворца выставлены древнеримские мозаичные полотна.
Внутренний дворик в стиле «мудехар» - холодный мраморный пол, несколько фонтанов и бассейнов создают здесь прохладу даже в самую сильную жару.
С приближением темноты, поток туристов усиливается. Народ собирается на шоу, в котором на фоне разноцветных фонтанов разыгрывается костюмированные представления с песнями и плясками.
К сожаленью, мы могли себе позволить посмотреть самое начало праздника. Еще раз окинув взглядом эту красоту поспешили на вокзал, еще раз убедившись, что одного дня на знакомство с такими городами не достаточно.
Время работы: пн 8:30 — 20:00 (билеты на шоу 7€) вт — пт 08:30 – 20:45 (4,50€) сб 08:30 – 16:30 (4,50€) и 16:30‐20:00 (билеты на шоу 7€) вск и праздники 08:30‐14:30 (14:30‐20:00 с билетами по 7€) Вход: 4.5€, дети до 13 лет — бесплатно, студенты до 26 лет — 2.25 €. Вт — пт (кроме праздников) 8:30 — 9:30 — бесплатно.
Утро выдалось солнечным. Окончательно проснулись после выпитого кофе с фирменными пирожными.
Настроение пришло в естественную отпускную норму, и мы двинули в сторону площади Триумфо, где расположился дворец испанских королей - Алькасар.
В контингенте встречных прохожих произошли заметные изменения. Праздники закончились, и толпы туристов разбавили местные жители, спешащие по своим делам.
Нам предстояло пройти до цели около километра.
Plaza Virgen de los Reyes
Путь пролегал мимо кафедрального собора, но посещение его в сегодняшних планах не значилось.
- "Ну куда же вы, дети мои? Не проходите мимо!" - "Извините Папа, сегодня не получится. Обещаем зайти завтра".
К площади Триумфо мы добрались часам к десяти. К кассам стояла грамадная очередь, метров на двести. Распределили обязанности. Лена с Вовой отдыхают в очереди, а я пашу не покладая рук, работаю над пополнением семейного альбома.
В центре площади установлен памятник Непорочного Зачатия (Monumento a la Inmaculada)
Дожидаясь своей очереди народ развлекался, кто как мог.
А кто не мог, тупо изнывал от безделья: "Говорила мама, останься у бабушки. Зря не послушался, там хоть кормят".
Не менее часа длилось бы это "великое стояние", если бы не мое хаотичное шатание по площади. Краем глаза я заметил, что на входе существуют две очереди. Одна большая - по билетам, вторая маленькая - по смартфонами. Важно. Даже если вы по каким-то причинам не купили заранее билет, это можно сделать в тот же день он-лайн на сайте музея. Мы это сделали не выходя из очереди и вскоре оказались во внутреннем Охотничьем дворе Алькасара.
Двор Охоты (Patio de la Montería) имеет форму трапеции. Именно в Охотничьем дворике были отрублены головы четырём продажным судьям, которых правитель случайно застукал в момент деления денег от взятки. Педро Жестокий, в качестве устрашения для других, выставил эти головы в Зале Правосудия. Кардинальный метод борьбы с коррупцией. В XVII веке это здание использовали в качестве тюрьмы, в XIX в. – как здание Академии пехотных войск. Сейчас там открыты два музея – Вооружённых сил и Осады 1936 г.
По коридорам и лестнице отделанных керамической плиткой поднялись на второй этаж.
Здесь разместилась выставка коллекции Мавританской керамики эпохи Ренессанса и барокко, от двенадцатого до восемнадцатого века. Это самая важная коллекция керамики из Испании и состоит из 171 произведения, которые оцениваются более чем в миллион евро.
Рядом с бюстом коллекционера выбиты слова: " Висенте и Мигель Анхель Карранса приложили массу энтузиазма для объединения наследия, представленного здесь. Из всех частных коллекций в Испании, коллекция Карранса является самой известной из-за важности её произведений и её доступности для публики, учитывая, что фрагменты из коллекции выставлены в Музее Санта-Круз в Толедо, где родились коллекционеры, в королевском Алькасаре Севильи и в Центре керамики Трианы."
История севильского Алькасара мало чем отличается от историй остальных древних резиденций кастильских королей. Первоначально римлянами на этом месте была построена крепость, затем на ее развалинах была воздвигнута маврами крепость Аль-Муваррак. Затем этот комплекс постоянно перестраивался и в течение семисот лет служил резиденцией испанских монархов.
Своё название Двор Девушек получил от легенды, которая гласила, будто там проводился кастинг местных красавец для отправки в гарем халифа Кордобы в качестве дани.
Официальные приёмы проводились в Зале Послов (Salón de Embajadores). Это был тронный зал короля Педро Первого.
Потолок зала из дерева с искусно выполненным звездным небом - символом вселенной.
В архитектуре и интерьерах Алькасара сочетаются готика с мудехарской архитектурой.
Со второго этажа дворца есть выход на открытую террасу, с которой хорошо виден парк.
Далее, поверх стены можно прогуляться, останавливаясь на симпатичных балкончиках.
Парк подразделяется на отдельные сады, каждый под своим названием: Сад Меркурия, Большой сад, Сад маркиза де ла Вега Инклан, Сад креста, Сад Трои, Апельсиновая роща, Сад цветов, Сад поэтов, Лабиринт и др.
Здесь представлено парковое искусство различных стилей – мавританский, готический, барокко, ренессанса.
Вечером расположились на своей террасе в ожидании красивого заката. Устроили легкий ужин, на котором присутствовали я с женой и почти весь Вова.
Как и большинство старинных храмов, Кафедральный собор в Севилье был построен на месте мавританской мечети, заложенной в XII веке по приказу Халифа Кордобского халифата. В наследство от мечети осталась необычная для церкви форма – собор в плане квадратный, а не в форме креста. Около 150 лет здание использовали без изменений, но в начале XV века решено было его полностью перестроить, поэтому часть мечети снесли, придали зданию нужную форму и поменяли внутреннюю отделку. В итоге получился третий по величине католический собор в мире. Больше него только соборы в Ватикане и Лондоне. А если считать по внутренней площади – самый большой. По легенде, которую с удовольствием пересказывают все гиды Севильи, решено было «Построить такой огромный собор, чтобы все решили, что мы сошли ума».
Здание состоит из пяти нефов*. Их общая длина составляет 126 м. Ширина собора между боковыми стенами – 82 метра. Высота центрального нефа – 42 м.
От старой исламской постройки сохранились только Врата прощения (портал Puerta del Perdon), Апельсиновый двор и башня Хиральда. Остался и фонтан во дворе. Он был построен ещё вестготами в ранний христианский период.
*Неф или кора́бль (фр. nef, от лат. navis — корабль) — вытянутое помещение, часть интерьера (обычно в зданиях типа базилики), ограниченное с одной или с обеих продольных сторон рядом колонн или столбов, отделяющих его от соседних нефов.
Оставшаяся от мечети Башня Хиральда была построена как минарет в 1196 году Абу Юсуфом Якубом, высота её составляла 82 метра. 32-метровую надстройку добавили в 1568 году. Венчает купол башни флюгер "Христианская Вера".
Сегодня собор со всех сторон окружён различными зданиями. С улицы виден только главный фасад собора, украшенный терракотовыми фигурами святых.
Пуэрта-де-ла-Асунсьон или Ворота Успения. Типичный готический портал, достроен он был в 1833 году.
Западный портал. Puerta San Miguel.
Скульптура "Христианская Вера" - копия флюгера.
На этом внешний осмотр собора закончился. Лена пошла приобретать билеты, а я остался слушать Вивальди.
Обратите внимание, за спинами музыкантов установлены столбы с цепями, которые опоясывают по периметру все здание. Ограждённая цепью территория служила убежищем для тех, кого преследовало правосудие. Успел перепрыгнуть через цепь - можешь корчить рожи жандармам. Проверять актуальность ее статуса сегодня я не рискнул.
С первых шагов, с первого взгляда чувствуются масштабы и величие этого сооружения.
Внутри здание собора освещается разноцветными лучами, проникающими через 75 витражных окон XVI века работы мастера Кристофа Алемана.
Алтарь Главной капеллы 18.2 метров в длину и 27.8 метров в высоту. Конструкция алтаря вырезана из древесины каштана, грецкого ореха, лиственницы. На его отделку ушло 3 тонны золота, привезенного из новых колоний. Внутри алтаря в архитектурной рамке расположен ретабль, включающий 45 рельефов и более тысячи фигур.
В центре размещены картины жизни Марии и Иисуса. В секциях по бокам находятся сцены, рассказывающие о жизни в раю и создании мира. Те фигуры, что находятся на возвышении, рассказывают о жизни святых Севильи и о самом городе. В верней части видны фигуры с изображением 12 апостолов и сцены мучений Иисуса Христа.
Сюжеты, вырезанные из дерева, разделяются пилястрами, на которых имеются маленькие скульптуры. Благодаря тому, что фигуры вверху ретабля крупнее, создателям удалось добиться правильной перспективы. Если смотреть снизу вверх, то кажется, что все фигуры одного размера
Capilla de la Antigua. В центре изображение Девы Марии Антигуа.
Королевская капелла (Capilla Real) – была создана в 1575 году. Капелла служит королевской усыпальницей. В ней покоятся останки Альфонса Х Мудрого и Педро I Жестокого. Здесь же хранится скульптура Девы Марии де лос Рейeс. К сожалению, в капеллу не пускают туристов. Утром и вечером сюда можно прийти на службу. Фотографирование запрещено, поэтому покажу фото из интернета.
В соборе находится гробница Христофора Колумба. Саркофаг был сделан в 1891 г. мастером Артуро Мелида. Скульптурная группа включает четырёх персонажей с гербами Кастилии, Наварры, Леона и Арагона. Они на плечах несут гроб с останками Колумба. Гробницу считают символической. Колумба похоронили в другом месте. Однако известно, что здесь похоронен его сын, Эрнандо Колумб. Останки Эрнандо покоятся в главном нефе между порталом и хором. Сын Христофора Колумба был знаменит тем, что основал при соборе грандиозную библиотеку, насчитывающую более 3 000 000 томов. Среди них есть и рукописи Христофора Колумба.
В верхней секции хора кафедрального собора находятся богато украшенные сиденья для духовенства, а в нижней части сидения для пребендариев*. Подголовники сидений украшены библейскими сюжетами, а на стульях изображены человеческие грехи и пороки.
* пребендарий - духовное лицо, управляющее церковным округом и получающее с него доход (пребенду)
Altar de Plata. Авторы: Хуан Лауреано де Пина и Мануэль Герреро, 1750 (XVIII век).
В Капитулярном соборе находится зал заседаний севильской Епархии. Построен в стиле эпохи ренессанса.
Живопись в верхней части свода работы Эстебана Бартоломе Мурильо - основателя Академии художеств в Севилье.
В центре работа Мурильо "Непорочное зачатие".
Потолок зала ожидания перед началом собраний севильской Епархии.
В Главной ризнице (Sacristía mayor) у южной стены хранятся шедевры старинной испанской живописи. Сокровищем Главной ризницы называют огромную дарохранительницу «Custodia», изготовленную из серебра. Серебряный ковчег трёхметровой высоты сделал в XVI веке Хуан де Арфе. Мастер щедро украсил свое драгоценное изделие орнаментом и скульптурными изображениями.
Спасибо за ностальгию по Андалусии. Очень интересно рассказываете и красиво показываете. Погода у Вас замечательная была. Температура комфортная в это время года? Мы были в августе и попали изнуряющую жару: +35-40. Удовольствия от увиденного не испытываешь, когда так печет)
Да, в Андалусии погода была классная, в самый раз для прогулок на открытом воздухе. За исключением одного дня, когда я собирался залезть на колокольню Кафедрального собора. Сразу небо заволокло тучами. Хотя дул сильный ветер, в воздухе образовалась мерзкая взвесь. Для фото хуже не придумаешь. В остальные дни было солнечно, до +20 градусов, и вечером чувствовал себя вполне комфортно на террасе в компании с хересом.
Во всех соборах, которые нам удалось посетить, я стремился забраться на колокольню. Однако по разным причинам мне покорились только две башни - в Сеговии и здесь, в Севильи. Если в Сеговии подъем наверх можно отнести к разряду экстремальных забав, то в Севильи на открытые площадки Хиральды ведет достаточно широкая наклонная дорога, по которой можно заехать верхом на коне. Ну если коню с всадником на спине это под силу, то нам налегке и подавно. Вперед!
Поднимаясь на башню я останавливался возле каждого окна. Интересно было смотреть на город с разных ракурсов и разных высот.
Башни-близнецы с площади Испании.
Отсюда хорошо видна площадь Триумфо и вход в Алькасар.
А под этим полосатым куполом располагается Капитулярный зал.
Этот мост был назван в честь пятого столетия со дня открытия Америки Христофором Колумбом. Общая длина моста почти 2 км, главный пролет 265 метров. Мост построен в 1991 году по проекту инженеров Фернандес Ордоньес и Корлсон Хулио Мартинес.
А вот и район нашего проживания. Метрополь Парасоль, церковь Спасителя, и чуть левее наша терраса, откуда я по вечерам любуюсь закатами.
На заднем плане видна опора моста Аламильо. Мост был построен для сообщения с большим и пустынным островом Картуха, на котором Испания в 1992 году решила принять гостей Всемирной выставки Экспо. Единственная опора уравновешивает мостовой переход длиной 200 м с помощью тринадцати вант. Первоначально намеревалось построить два симметричных моста с обеих сторон острова, но в итоге было принят проект известного испанского архитектора Сантьяго Калатравы.
Plaza Virgen de los Reyes и улица Матеос Гаго.
Охотничий двор Алькасара.
Задубевшие вконец на продуваемой со всех сторон башне решили согреться и чуток отдохнуть под сводами Кафедрального собора.
В храм туристов пускают: в понедельник — с 11:00 до 15:30, со вторника по субботу — с 11:00 до 17:00, в воскресенье с 14:30 до 18:00. В другие часы собор тоже открыт, но только для религиозных служб. Время работы может меняться в зависимости от религиозных мероприятий.
Стоимость билетов — 9 EUR, льготных — 4 EUR, дети до 14 лет проходят бесплатно.
Последний раз редактировалось ЛАРИ 25 окт 2018, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
В этот день город накрыла дымка, которая иногда подсвечивалась лучами солнца, от чего менялся цветовой фон. Ну, наверное, и я чуток нахимичил, что бы убрать скучную серость от непогоды. А, вообще, город преимущественно белый.
Арена Пласа-де-Торос-де-ла-Маэстранса являет собой прекрасный образец барочной архитектуры. Она способна принять четырнадцать тысяч гостей. Во внутренних помещениях сооружения находится музей, где собраны экспонаты, касающиеся знаменитых тореадоров Испании.
Рабочее время: Май-октябрь с 09:30-20:00 Ноябрь-апрель с 09:30-19:30. Стоимость входа в музей: 7 Евро – взрослый, 3 Евро – детский. Стоимость входа на бои быков зависит от места.
Маэстранса считается старейшей ареной в Испании. Именно здесь испанский матадор впервые слез с лошади, чтобы бороться с быком пешим. Это монументальное архитектурное сооружение, украшенное помпезной королевской ложей, начали возводить в 1761 г. Строительство продолжалось почти 120 лет.
Рядом с ареной находятся часовня, где тореадоры молятся перед боем, и лазарет, где залечивают раны после боя.
Около входа на арену установлены памятники знаменитым тореадорам
и цыганке Кармен, погибшей, согласно новеллы Проспера Мериме, именно на Маэстранса.
Церковь Спасителя (по-испански – El Divino Salvador) находится на Pl. del Salvador. Возведенная в 1674 году, в начале XVIII века церковь была перестроена в стиле Чурригереско. Это необычное название происходит от фамилии Чурригера, семейства выдающихся испанских архитекторов второй половины XV и первой половины XVI веков.
Церковь Сан Сальвадор привлекает не только роскошью своего фасада, но и великолепным алтарем, богатым убранством потолков и стен, расписанных на религиозные темы.
Важно: Стоимость посещения церкви Спасителя входит в стоимость билета для посещения Кафедрального собора. Что бы не стоять в очереди там, можно билеты в Кафедральный собор приобрести здесь.
В последний день пребывания в Севилье запланировано посещение одного объекта из обязательной программы - Дома Пилата (Casa de Pilatos) - одного из лучших примеров зодчества XVI века, совместивших в себе архитектурный стиль мудехар и испанский ренессанс.
Вернувшись из паломничества на Святую землю, Дон Фадрик Энрикес де Ривера решил построить дом по подобию дворца Понтия Пилата.
Расстояние, которое отделяет руины иерусалимского дворца Понтия Пилата и Голгофу, такое же, которое разделяет севильский дом де Ривера и часовню Крус-дель-Кампо. С начала 16 века в Страстную неделю отсюда стали начинать Крестный ход.
Центральной частью архитектурной композиции дворца является внутренний дворик. Двухъярусные аркады, стоящие на белых мраморных изящных колоннах, окружают патио, а декоративные элементы Ренессанса переплетены со стилем мудехар и античными скульптурами. По центру внутреннего дворика возвышается фонтан. Его внешний вид представляет собой блюдо, которое удерживают фигуры дельфинов. Верх фонтана украшает изображение двуликого Януса.
Все четыре угла патио заняты статуями в римском стиле. Туристов приветствуют Муза, богиня плодородия Церера, воинственная Минерва и мудрая Афина.
Роскошный интерьер дворца выполнен в стиле мудехар: арабский геометрический узор украшает все стены.
Некоторые комнаты, как например, зал претора и кабинет претора, украшены тонкой работы кесонным потолком.
На второй этаж можно попасть только в составе экскурсии с гидом, говорящим на испанском или английском языках.
Как добраться: Ехать автобусом C5 до остановки Águilas (Casa Pilatos).
Памятник художнику Франси́ско де Сурбара́н. По-моему с постаментом слегка переборщили.
* * *
Вторая половина дня была отдана праздному шатанию по улицам Севильи с заходом во все стоящие на нашем пути торговые точки. Меня, как всегда, оставляли на улице стеречь вновь приобретенное добро. Мне это занятие нравилось больше, чем сопровождать жену внутри торговых площадей, постоянно отвечая на вопросы: "Как тебе это?", "А это мне идет?", "А чего ты себе ничего не смотришь?". При этом, мой ответ не играл никакой роли. Вова подрос, и вполне готов меня заменить в этой азартной игре.
Так вот, стою я возле очередного Инглеса, обвешанный фирменными пакетами, как ходячая реклама всех известных брендов. Вдруг раздается грохот барабанов, со всех сторон повалил народ. Меня понесли и плотно прижали к ограждению дороги. По улице приближается колонна барабанщиков, за ней оркестр, потом верблюды с всадниками в арабском одеянии, а за ними поехали празднично оформленные кареты, похожие на бразильские карнавальные платформы, только их пассажиры не танцуют самбу, а бросают в толпу конфеты и детские игрушки.
Так в Испании празднуют "День Волхвов" или "Праздник Трех Королей". К испанцам приходят Короли - Волшебники Мельчор, Гаспар и Бальтасар. Три Короля считаются представителями трех частей света - Европы, Азии и Африки.
Вечером, 5 января начинаются праздничные шествия по всей Испании. Театрализованные представления проходят по центральным улицам городов. В каждом городе оно проходит по-своему. Где-то Короли приплывают с моря на кораблях , где-то на верблюдах, где-то на воздушных шарах, а в Сьерра Неваде спускаются на лыжах с гор.
Обычно карнавальное шествие открывают музыканты, барабанщики и духовой оркестр, а уже за ними едут кареты с празднично одетыми участниками парада.
Так вот, это мероприятие снесло меня от места, где я должен был дожидаться семейство с очередными пакетами. Зажатый со всех сторон, не в состоянии был достать камеру. Удалось вытащить только телефон. Так что, пардон за качество фоток.
Праздничная процессия двигалась по кругу, заметив повтор картинки, я решил пробираться к не по своей воле оставленному посту. Там меня уже ждали новые пакеты и встревоженные лица родственников.
Важно. Во время подобных мероприятий особое внимание уделяйте сохранности своих вещей! Уже в Лас-Пальмасе обнаружили пропажу нескольких моих вещей купленных в этот день в Севильи. И хотя их могли вытащить из чемодана во время перелета или просто забыли в номере, но скорее всего я их лишился в толкучке во время парада.
В этот праздник покупают или пекут "роскон". Это сдобная булка, начиненная кремом, в ней спрятан маленький сюрприз – боб, монетка или что-то еще. Кому достанется кусочек булки с сюрпризом, тому весь год будет сопутствовать удача, а на следующий год он должен пригласить всех собравшихся в свой дом и приготовить такой же "роскон".
На следующий год "роскон" будет печь Лена.
Фото дня:
Напиток дня:
Программа по материковой Испании завершена. Завтра летим на Канары.
Бестолковый Педро из всех литературных жанров больше всего любил фолклор. Читать толстые книжки было скучно до ломоты в челюстях, да и читать он толком не умел, а народные поговорки и шутки-прибаутки без напряга ложились ровными рядами в его мозг, по ходу окончательно выпрямляя еще оставшиеся не многочисленные извилины.
Педро точно помнил пословицу, наглядно иллюстрирующую закон Ньютона – про взаимодействие тел - бабы, воза и кобылы, но до последнего времени не видел от этого факта никакого проку.
По своей глупости помноженной на жадность для очередной поездки наша бестолочь из всех известных конюшен выбрал самую дешевую. Дилижанс достался хиленький, местами потертый, с мутными малюсенькими окошками. В погоне за наживой хозяин экипажа так плотненько сдвинул лавки, что они намертво фиксировали ноги в неподвижном противоестественном положении на протяжении всего пути.
Однако, главный сюрприз ждал нашего бестолкового героя впереди, от которого Педро пришел в ужас и готов был экстренно покинуть экипаж. Но было поздно. Когда кони понесли во всю прыть, писклявый голосок из-за холщевой занавески объявил себя кучером и сказал, что звать его Кристина.
Зародившиеся в пустой голове Бестолкового Педро темные мысли шарахались, бились о стенки крепкого черепа в такт движения дилижанса: «Как же так? Роковое стечение обстоятельств? Что будет, если и вправду «баба с возу?» Кобыле точно полегчает, а мне вместе с возом трындец?»
Всю дорогу карета дрожала, то взлетала вверх к небесам, то летела вниз в бездонную пропасть. Стенки экипажа издавали ужасные звуки, вызывающие сомнения, что выдержат эту гонку до финиша.
Наконец, в дали, показались крепостные ворота города Л-П-д-Г-К. Педро вжался в кресло и молился, чтобы Кристя с разгону вписалась в узкий проем.
Карета продолжала болтаться во всех координатах и степенях свободы одновременно. Похоже, кучер вовсе отпустила вожжи, дилижанс в последний раз взлетел вверх, долбанулся об землю одним колесом, в салоне раздался раскатистый треск пассажирских скелетов, затем подпрыгнул еще раз, присел на другое колесо и мирно покатился к каретному двору.
Восцарившее гробовое молчание было разрушено жидкими аплодисментами какого-то проснувшегося от тишины оптимиста, коллективным глубоким выдохом и детским плачем.
Бестолковый Педро с трудом достал свое деформированное тело из-под лавки, потирая ушибленные места, похромал к выходу, проклиная и воз, и кобылу, и бабу и свою скупость.
Из Севильи на Канары прямые рейсы выполняли две авиакомпании: Vueling и Ryanair. Исключительно по удобному времени перелета выбрали последнюю. (11,35 - 12,55, цена на троих 345е с багажем и выбором мест).
Конечно, выбирая лоукостер психологически настраиваешься на определенный дискомфорт. Приходилось летать европейскими, азиатскими, американскими лоукостерами, но Ryanair даст фору им всем. Начиная от внешнего и внутреннего вида летательного аппарата, расстоянием между кресел, тепло/шумоизоляцией салона и заканчивая культурой обслуживания персонала. С этой компанией я раньше дел не имел, возможно напоролся на исключение из правил. Весь полет сопровождался неестественным ревом двигателей, скрежетом и треском обшивки. В салоне установился собачачий холод. На просьбу включить обогрев, стюарды шибко остроумно шутили, мол, что вы хотите - зима на дворе. Известие о том, что командира экипажа звать Кристина, встретили веселыми шутками, но к ней, вобщем-то, никаких претензий нет. Надеюсь, что ее профессиональный уровень соответствует принятым стандартам. Как известно, профсоюз пилотов компании потребовал представить накопившиеся отпуска, многие рейсы были отменены, требовалось искать замену штатным экипажам. Похоже, что выбирать было особенно не из кого. Возможно виновата погода, но посадка случилась очень жесткая, с большим креном и несколькими ударами об землю. Наверное, это отобьет желание некоторое время пользоваться услугами этой компании.
* * *
Из аэропорта к круизному терминалу удобно добираться на автобусе. Чтобы попасть на остановку автобусов у аэропорта, надо после получения багажа подняться вверх на эскалаторе или лифте и идти по указателям. Билеты покупаются в автобусе или в автомате на автобусной станции.
Автобусы курсируют с 05:45 до 22:40 из Лас-Пальмас, с 06:15 до 23:15 из аэропорта. Стоимость проезда: 2,3е в одну сторону. Такси нам обошлось 37.90е.
Если вы прилетаете в день начала круиза, то с автовокзала можно легко дойти до терминала и по дороге посетить торговый центр.
Если позволяет погода и есть запас времени, можно с автовокзала отправиться прямо на пляж.
Мы же прилетели за день до круиза. Номер на одну ночь бронировал в Marriott Lifestyle Hotel.
Ко входу в отель вела крутая, на пару этажей парадная лестница. Тащить по ней наверх чемоданы не было ни какого желания. Обошел вокруг здания, другого более щадящего входа не нашел. Попросил жену пойти на разведку, узнать это точно наш отель (в Пальмасе есть еще один Марриотт) и как без особых усилий поднять чемоданы? Вышел портье, подвел к лифту возле лестницы, открыл ключом дверь и ушел. Вова первым заскочил во внутрь, закатил туда чемоданы и изъявил желание прокатиться вместе с ними. Я догадывался, что это багажный лифт, управляется с ресепшн. Но время шло, ни что не двигалось. Кое-как втиснулись в клеть и мы с женой, закрыли дверь, нащупали в темноте какую-то кнопку и под рев зуммера поехали вверх. (Наверное случился перегруз. Кнопку все время надо было держать в нажатом состоянии, иначе лифт останавливался.)
Номер дали на самом последнем жилом этаже с прекрасным видом на гавань. Выше находились только люксы, ресторан и бассейн.
Убедившись с балкона, что рядом есть торговый центр, не спеша привели себя в порядок после перелета и отправились в поход за провизией.
Однако все продовольственные магазины были закрыты. Сегодня суббота, и они работали до 15.00.
Несмотря на дождливую погоду, решили прогуляться по городу. Не сидеть же в номере у телевизора и любоваться на мелькающих по всем каналам пучдемонов.
В этой прогулке таился скрытый смысл, найти шальной магазинчик и прикупить винца с сыром к вечернему чаю. Однако все продзапасы острова были надежно заперты. Когда в ботинках начала чавкать водичка, "джинсы воды набрали и прилипли", а капюшоны капитулировали под натиском назойливого дождя, скрытый смысл превратился в единственную цель, которая заставляла меня шлепать по опустевшим улицам неприветливого города. Ни о какой фотосъемке не могло быть и речи. Фотосумка, завернутая в защитный чехол, бессмысленно висела на плече, безмолвно требуя скорейшего возвращения в отель.
Через час мы вышли на противоположный от порта берег, откуда нас буквально сдуло штормовым ветром. "Это конец!" - подумал я, - "Надо менять тактику". Если нас не пускают в магазины, надо идти в ресторан. Другого пути сохранить здоровье нет.
Обратную дорогу преодолели ускоренным шагом. Перед самим отелем заметил оживление возле небольшого магазинчика. Без всякой задней мысли решил зайти. А там оказалось есть все, что мы искали. И работает он аж до двух часов ночи.
Так что, если попадете в подобную ситуацию, имейте в виду - спасение здесь.
К вечеру дождь прекратился, и мы отправились на разведку в порт.
Ночью, расположившись у окна, хотел дождаться отхода "Примы", но уж минула полночь, а она все чего-то ждала. Или у моря погоды, или опоздавшие чартеры...
Последний раз редактировалось ЛАРИ 03 апр 2018, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
На Лас-Пальмас план был прост. Утром арендовать машину, загрузить в нее чемоданы, до темноты поездить по острову, затем сразу на корабль. Но вмешалась непогода. Дождь и холодный ветер вынудили урезать обзорку до обзора окрестностей с балкона и пеших прогулок вокруг отеля.
Сидели в отеле до последнего, время от времени высовывал нос на балкон, посмотреть на Mein Schiff и конкурентов. Наглядно убедился - выбор в пользу МШ сделан правильный.
Ближе к обеду дождь прекратился, начало проглядывать солнце, но сильный холодный ветер не вызывал желание куда-либо ехать.
Дождавшись установленного времени чек-аут, покинули отель и побрели к терминалу. Вдруг вспомнилось, что Вове надо купить тапки для бассейна. Пришлось завернуть в ТЦ, где мне опять доверили стеречь чемоданы, а остальные члены семейства растворились на пару часов в бесчисленных бутиках. На выходе тапки едва поместились в два объемных пакета вместе с кроссовками, футболками, шортами и др. и пр.
Регистрация и посадка прошла в штатном режиме, без очередей и вопросов.
До ужина совершили ознакомительный обход судна. Первым делом проверили на профпригодность спортплощадку. Надо отметить, это лучший спорткомплекс из тех что я видел на круизных судах.
Пожалуй, и бассейн наиболее пригоден именно для плавания.
После ужина, немного вздремнув в театре, пошли знакомиться с барменами.
А вот отход был задержан часа на три. Около полуночи на пирс заехали три автобуса с опоздавшим чартером. На тракторе выкатили мобильный пункт досмотра багажа, и где-то через час отчалили. Для опоздавших открыли буфет. Мы случайно проходили мимо, зашли за компанию пригубить чего-нибудь, так-как одними барами сыт не будешь.
9 января. Мадейра. Приход в 06.00, отход завтра в 14.00.
План на Мадейру был следующий: в первый день посетить утром Тропический сад и дворец на горе Монте, а после обеда отправиться в Camara de Lobos. В следующие пол-дня - прогулка по Фуншалу.
Приехать в Тропический сад можно разными способами. Самый быстрый и удобный, не считая такси и арендованного авто - канатная дорога. Стоимость проезда в одну сторону - 11е, туда/сюда - 16е. Детям 7-14 лет, соответственно 5,5/8е. Из центра, с площади Автономии, ходят автобусы №№ 20, 21,22. Выходить для №22 на остановке Babosas, для остальных - на остановке Largo da Fonte.
В Фуншале работают две компании Сити-тур - Желтая и Красная. Мы выбрали Красную. Столики по реализации билетов этих компаний на выходе с порта стояли рядом. Мы выбрали Красную, просто продавец был более симпатичный и общительный. Сразу за воротами порта поджидал их шатл, который отвез нас к конечной остановке автобуса на авеню До Мар.
Почему не поехали на канатке? Во-первых, не хотели стоять в очереди. АИДА пришла раньше, и часть ее пассажиров уже в шеренге. Большинство наших немцев тоже там, поскольку мы покинули судно далеко не первые. Во-вторых, за те же деньги, после обеда, пересев с синего маршрута на красный, сможем посетить еще Camara de Lobos.
Через двадцать минут езды по извилистой горной дороге мы прибыли на место. По поросшей мхом лестнице поднялись к церкви Пресвятой Богородицы. Согласно легендам, на этом месте Богоматерь являлась местным детишкам. Тут же находится могила Австро-Венгерского императора Карла I.
Со смотровой площадки у церкви сделали первые снимки панорамы Фуншала.
Понаблюдали за работой тоббоганщиков. Трехместных саней не обнаружили, а брать два тоббогана по 25е за штуку не хотелось, тем более, что обратная дорога уже оплачена.
Стоимость посещения парка 12,5 EUR, включая посещение музея и рюмку мадеры, если не забудете посетить кафе в нижней части парка. Дети до 14 лет — бесплатно и без мадеры. По мощеным дорожкам парка можно прокатиться на электромобиле, что обойдется еще в 4 EUR. Часы работы сада: каждый день с 9:30 до 18:00, музей с 10:00 до 16:30.
На нижнем этаже музея выставлена коллекция минералов Mother Nature’s Secrets из Африки, Северной Америки, латиноамериканских стран. На двух верхних этажах – выставка «Африканские страсти» – собрание каменной скульптуры Зимбабве. Музей располагает коллекцией из 2500 африканских статуй, приобретенных Хосе Берардо в 1981 году. Людям с неустойчивой психикой, а также детям перед сном смотреть эти штучки не рекомендую.
[/url]
[/url]
