Снова Рим. Но в основном - окрестности (Тарквиния, Черветери, Браччано, Тиволи, Остия, Неттуно)

[savl1]

Снова Рим. Но в основном - окрестности (Тарквиния, Черветери, Браччано, Тиволи, Остия, Неттуно)


7-13 апреля 2018


Снова здравствуйте, друзья (а также просто знакомые и коллеги по "охоте к перемене мест")! Среди "кандидатур" для первой поездки нового сезона (а что это будет именно Италия, подразумевалось изначально) рассматривались, главным образом, Венеция и давно вынашиваемое путешествие по Тоскане под условным названием "Сиена и окрестности". Оставалось только сожалеть, что Рим, неожиданно произведший буквально феерическое впечатление от прошлогоднего посещения и настоятельно требовавший "продолжения банкета", в число претендентов не входил - по банальным логистическим причинам: лететь туда было нечем. Летать с пересадками мы уже как-то обленились (прошлогодняя Каппадокия в этом смысле была компромиссом с имеющимися реалиями), а "Алиталия" пока ещё занимает прочное место в моём "чёрном" авиасписке после того как поменяла время вылетов пяти (!) последних рейсов из шести полётов, причём от 100%-го "антирезультата" спасло только то, что оставшееся шестое плечо выполнял родной "Аэрофлот". Что же касается самого "Аэрофлота", то, как говорится, "летайте сами" с его "римскими" ценами. Которые ещё более-менее можно поймать, как в прошлом сезоне, на конец марта, но уж никак не на середину апреля. А что у нас в этом году в конце марта? Ага, она, католическая Пасха, которую я после испанской Семаны Санты обхожу далеко и стороной. Так что Риму никак не суждено было случиться ... если бы не произошло одно самое "обыкновенное чудо".

Глядя на расширение полётной сетки очень любимой и уважаемой мной компании С7 (минусы которой кажутся незначительными перед откровенными плюсами), я так надеялся (хотя, признаться, оснований для этого не было никаких), что к их "итальянской" программе добавится Рим... Даром предвидения я не обладаю, но чудо свершилось! Видимо, эта надежда оказалась столь сильной (вспомним, что материализация намерений - "классика" любой эзотерики), что осенью С7 анонсировала открытие нового рейса - как раз в Рим! Оставалось только дождаться нужной акции, немного поиграть датами - и ... Венеция с Пизой отправились назад в "лист ожидания". А реальностью поездки стал ОН - Рим.

Правда, это чудо возымело и обратную, негативную сторону . Нет, ничего особо страшного не случилось, но уже во время поездки стало ясно, что посещение Рима второй год подряд оказалось тактической ошибкой. Тут надо напомнить (и те, кто читает мои рассказы, не говоря уже о моих друзьях, наверняка это знают), что возвращения (или "камбэки", как сейчас модно их называть) - не наш стиль. И как бы и где нам ни понравилось, мы ни разу не возвращались в те же города (не считая, конечно, чисто логистических ситуаций). В этот же раз речь шла о совершенно новых местах - что в самом Риме, что за его пределами, поэтому "камбэком" это, вроде бы, не считалось. Но... ощущения новизны не было, и свежести впечатлений тоже... Оказалось, что за год мы ещё не успели эмоционально отдохнуть от Рима (который всё-таки сильно утомляет в больших дозах!), не говоря уже о том, чтобы соскучиться по нему. Ну, что делать, "и на старуху", как говорится... По крайней мере, стало понятно, что ехать в Венецию в обозримом будущем не стоит, дабы не наступить на те же "грабли" - и на том спасибо...

***********

А ещё в этой поездке нам откровенно не повезло с погодой... Нет, "второй Бельгии", к счастью не случилось, от новых "Марселя" и "Антверпена" (эти слова у нас связаны не столько с названиями всем известных городов, сколько отражают крайнюю степень неблагоприятных погодных условий, в которые там когда-то угораздило вляпаться) господь уберёг, но всё равно, от Рима середины апреля можно было ожидать чего-то лучшего... Судите сами: из пяти полных дней только один оказался откровенно солнечным, ещё один - тоже "условно ясным", но уже с дымкой на небе, третий - сильнооблачным, если не сказать - пасмурным, а два других - откровенно пасмурными и дождливыми. И хотя гулять под по-настоящему проливными дождями не пришлось (да и вообще с ними почти удалось разминуться на "параллельных курсах", правда, зонтик своё получил и сухим не остался), качество фотографий пострадало очень сильно, и этим мой рассказ, конечно, проиграет яркому прошлогоднему Италия в камне: Рим, акведуки, пещерные улицы этрусков, парк монстров и средневековые туфовые городки (равно как, думаю, и своим эмоциональным настроем, объяснимым вышесказанными факторами). Так что заранее прошу - не судите строго, пианист играет, как умеет...

***********

Я не намерен слишком затягивать это предисловие, но не могу не сказать ещё несколько слов по важному для многих вопросу - месту базирования в итальянской столице. Уже второй раз подряд мы останавливаемся в районе Пирамиде - Остьенсе, и если в том году это решение было "экспериментальным" (хотя и осознанным), то в этом я ещё раз убедился, насколько оно удобно и рационально. Вообще говоря, это место редко рассматривается в качестве самых удобных локаций, и в обсуждении тем типа "где остановиться в Риме" фактически не всплывает. И, на мой взгляд, совершенно незаслуженно. Не пытаясь никого ни в чём переубедить и, тем паче, "перевербовать", я просто расскажу о преимуществах этого района, как их вижу сам.

Во-первых, доехать сюда можно не на дорогом "Леонардо" за 14 евро, а обычным "реджионале" за 8 - то есть почти вдвое дешевле. При этом время в пути, несмотря на то, что электричка идёт с остановками, получается тем же самым - около 32 минут.

Во-вторых, с вокзала Остьенсе отправляются поезда во многие традиционные для однодневного выезда из Рима городки: Витербо, Тарквинию, Браччано, Черветери, а от расположенной буквально в трёх минутах ходьбы конечной станции "лёгкого метро" (линии Roma-Lido) - до Античной Остии.

Во-третьих, в этом районе прекрасная внутригородская транспортная инфраструктура: станция метро Piramide, от которой всего 2 остановки до Колизея, автобусы 23 и 280, идущие вдоль Тибра, на которых можно доехать к острову Тибуртина (и, перейдя реку, оказаться в Трастевере), Театру Марцелла и замку Св. Ангела, трамвай N3, чей маршрут протянулся почти через весь Рим, и на котором тоже можно доехать до Трастевере.

В-четвёртых, отсюда просто пешком можно быстро дойти, например, в качестве вечерней прогулки, до многих знаковых достопримечательностей Рима: уже упомянутого Трастевере, района Велабр (под этим именем, думаю, его знают не многие, но почти все сразу поймут, о чём идёт речь, когда я назову древние храмы Бычьего форума, церкви Сан-Джорджио-ин-Велабро и Санта-Мария-ин-Космедин, известную как пристанище популярных и многими любимых, судя по очереди к ним, Уст Истины, Арку Януса...), Термов Каракаллы и, конечно же, Авентинского холма с Апельсиновым садом и знаменитой замочной скважиной, через которую открывается вид на купол Собора св. Петра. Не говоря уже о Мавзолее Кая Цестия (той самой "Пирамиде") и одних из самых впечатляющих ворот старого Рима - св. Павла (Porta San Paolo). Кстати, совсем рядом находится и так называемое Некатолическое кладбище, которое, судя по тому, что я прочитал, пользуется определённой популярностью среди наших соотечественников. Напомню также, что до Колизея в одну сторону и до одной из самых знаковых римских церквей - Базилики Святого Павла "за стенами" в другую - всего по 2 остановки метро.

Ну и в пятых, здесь всё в порядке с наличием сетевых супермаркетов, только 3 из которых находятся в нескольких минутах от любой точки между станцией Пирамиде и вокзалом Остьенсе.

Да, и ещё: район этот, может, и не самый респектабельный, но уж точно не "мутный" и очень "римский": за всё время мы не увидели здесь ни одного "лица мигрантской национальности", мест скопления которых многие туристы так стараются избежать.

В общем, если судьба когда-либо ещё раз забросит меня в Рим (что уже маловероятно, поскольку мы "испили" его практически до дна), то вопрос выбора места проживания стоять не будет - конечно же, Пирамиде (очень смешно слышать, как по-итальянски это слово произносится с ударением на 2-ом слоге).

***********

Ну а теперь я с вашего позволения перейду непосредственно к рассказу об увиденном и посмотренном. А если я упустил что-то из "оргвопросов" общего плана, то у меня ещё будет возможность вернуться к ним в разделе самого Рима.

Вообще говоря, в отличие от предыдущего рассказа (который, как я понял, когда недавно перечитал его, получился очень удачным; простите мне эту кажущуюся нескромность, но это действительно так - моя "планка" самооценки очень высока и соврать не даст), заканчивающегося Римом, этот я изначально хотел с Рима начать. Но, скажу откровенно, писать о нём я ещё не готов, так что Рим будет чуть позже, пока даже не знаю, когда именно - в середине или опять в конце. А может, как когда-то Париж, я разбросаю его по всему рассказу, перемежая главками о выездах. В общем, посмотрим, куда заведут меня мои ангелы, отвечающие за творческую часть моей жизни. Тем более, что, как показывает опыт, чего-то стоит только то творение, которое творится само по себе, используя автора лишь в качестве "подсобного рабочего":)

А начну я - возможно, для "разминки", чтобы "вкатиться" в тему - с самой лёгкой, как мне сейчас представляется, части этого рассказа – об Античной Остии.

[валек]

savl1, Ваши отчёты всегда интересны

[savl1]

валек, спасибо, приятно Но посмотрим, как пойдёт...

[Амстердамка]

Но посмотрим, как пойдёт...

Пойдет, пойдет... Не пойдет, так возьмем на буксир

Сергей, ваши рассказы живут своей жизнью и всегда мотивируют, сообщают новое и "причиняют" удовольствие, даже если у Вас, как Вам кажется, не было эмоционального полета.

[alleppi]

savl1, Вы опять угадали направление моих мыслей. И как Вам это удаётся? Именно эти места у меня в планах на следующую поездку!
А район Пирамиды я облюбовала несколько лет назад и дважды жила на Авентине. А Вы в каком отеле останавливались?

[savl1]

Пойдет, пойдет... Не пойдет, так возьмем на буксир

Тогда буду надеяться на общественную поддержку и коллективный разум

Сергей, ваши рассказы живут своей жизнью

Ой, почаще бы так:) Выпустил их "попастись", а сам сидишь, медитируешь:)

А Вы в каком отеле останавливались?

Отель Crossroad. Великолепный во всех отношениях (в своей ценовой категории), есть одна засада в виде близости к ЖД, но всё оказалось совсем не страшно

[Alein]

Уважаемый savl1, с нетерпением жду этого Вашего отчета и снова иду по Вашим следам )

[JamKit]

savl1, присоединяюсь к читающим! С нетерпением жду продолжения.

[savl1]

Alein, JamKit, мне самому не терпится его начать "по-настоящему":) Но не я ж здесь главный, вы же уже поняли "Отмашка" будет - и покатимся

[SovaSovunya]

Сергей, заинтересовали ваши "римские окрестности".
Почитаю с удовольствием!

[Irsen Ira]

Сергей, Урааа! Новый отчет!

посмотрим, куда заведут меня мои ангелы, отвечающие за творческую часть моей жизни.

Мне тоже это очень интересно... и как здорово, когда творческий полет зависит от ангелов...

[savl1]

как здорово, когда творческий полет зависит от ангелов...

Irsen Ira, на самом деле, вообще всё от них зависит, просто некоторые в это верят, а некоторые нет (считая человека "творцом своей жизни" - 100 раз ха!!! ). Но суть от этого не меняется:) Просто тем, кто верит, живётся легче

[hellen-k]

Блокнотик для конспектов приготовила!

[жена Глебыча]

И я, и я! Жду с нетерпением.

[savl1]

Блокнотик для конспектов приготовила!

Елена, главному в этой ветке знатоку Италии я всегда рад!
Ну а насчёт блокнотика, думаю, Вы поскромничали, просто "подыграли" автору (что я, разумеется, оценил )

[savl1]

<<<<<<<<<<<<< ============== ОСТИЯ ============== >>>>>>>>>>>>>


Античная Остия – один из немногих древних городов, дошедших до наших дней в относительно неплохом состоянии, разумеется, изрядно разваленный, но всё же не до уровня одних лишь фундаментов. Конечно, её нельзя сравнивать с такими "шедеврами жанра", как иорданский Джераш, сирийская Пальмира (степень её разрушенности последней войной пока оценить сложно), ливийская Лептис-Магна, тунисская Дугга, но вполне можно поставить рядом с намного более известными и раскрученными Помпеями, которым Остия если и уступает, то далеко не во всём и со многими оговорками.

Добраться сюда проще простого: пожалуй, Остия - самый легко доступный "достопримечательный" пригород во всей Европе. Надо просто сесть на электричку, отправляющуюся от станции "Porta S. Paolo", расположенной возле метро Piramide и в 5 минутах ходьбы к северу от вокзала Остьенсе. По сути, это даже не электричка, а что-то вроде наземного "лёгкого метро", официально именующегося линией "Рим-Лидо". Собственно, и сами вагоны здесь чисто "метровские", что снаружи, что изнутри, так что даже в окно толком не посмотришь: либо гляди напротив, либо криви шею вбок. Впрочем, смотреть по пути особо и не на что.



Расписание движение "метропоездов" можно найти на сайте главного римского транспортного оператора ATAC - http://www.atac.roma.it/files/doc.asp?r=2108 . А можно и не искать, поскольку ходят они очень часто: каждые 10 минут по будним дням (включая субботы) и чуть реже - через 15 минут (до 8.30 утра и после 19.30 вечера - раз в полчаса) по выходным и праздникам. Нужная станция так и называется: Ostia Antica, ехать до неё от конечной 7 остановок и 26 минут. А от станции - рукой подать: https://www.google.ru/maps/dir/41.75821 ... m2!4m1!3e2 . Всю "техническую" информацию о работе археологического парка можно посмотреть на сайте http://www.ostiaantica.beniculturali.it ... -e-tariffe. Задолго до открытия вы вряд ли сюда приедете, так что главное, что нужно знать в этой части - что Античная Остия закрыта по понедельникам. Ну и второе - что вход в неё, как и во многие прочие итальянские музеи, бесплатный в первое воскресенье каждого месяца (сколько при этом будет народа - это уже другой вопрос).


***********

Пройдя через контрольные турникеты, мы оказываемся в начале главной улицы древнего города, ориентированной с востока на запад - традиционного для римской планировки декумануса. Когда-то она была продолжением ведущей сюда 30-километровой Остийской дороги Виа Остьенсе, начинавшейся от одноимённых ворот (ныне - Ворота Сан-Паоло) в Риме. Всё самое интересное ещё впереди, но антураж этого места захватывает с первых же шагов:























Не знаю, насколько это действительно так, но очень хочется верить, что под ногами - те самые камни, по которым ходили наши предки пару тысяч (и даже больше) лет назад...





..........

Конечно, пока это всего лишь своего рода "увертюра", так сказать, "разогрев", и сейчас самое время очень кратко сказать, что Остия была образована примерно в 4 веке до нашей эры – тогда ещё в качестве военного лагеря (castrum), построенного в месте впадения в Тирренское море реки Тибр (собственно, само название "Остия" и произошло от латинского слова "уста", "устье"). Да, сейчас это трудно представить, но когда-то Остия была приморским городом, и со временем неизбежно превратилась в порт, сначала военный (во время Первой Пунической войны здесь базировался римский флот), а впоследствии ставший главными водными воротами Рима и одним из крупнейших торговых центров всей Империи. Естественно, при этом строился и расширялся и сам город, население которого во времена его расцвета достигало 100 000 человек.

И всё же, несмотря на удобное геополитическое и военно-стратегическое расположение, со временем стало ясно, что гавань Остии имеет и серьёзный, чисто природный недостаток: и устье реки, и само побережье часто заносились песком и илом. Поэтому уже в начале нашей эры была сооружена новая искусственная гавань к северу от Остии, получившая название Порт Трояна и вскоре ставшая новым средоточением экономической и торговой активности. Ну а Остия? На какое-то время она превратилась в "римскую Рублёвку", где местная элита строила летние "дачные" усадьбы и проводила время в жаркие летние месяцы.

Но длилось это недолго. После переноса порта его бывшая акватория перестала поддерживаться в надлежащем состоянии, стала заболачиваться, городские улицы покрывались илом, начались эпидемии малярии… В конце концов примерно в 9 столетии жители покинули когда-то процветавший город и перебрались в более благополучные края. Остия опустела и быстро пришла в окончательный упадок.

Однако именно этому факту "добровольной сдачи" города мы во многом обязаны той степени сохранности, в которой Остия дошла до наших дней. Она успешно избежала разрушительных войн и архитектурных перестроек последующих эпох, а благодаря своей отдалённости не была массово разобрана "на стройматериалы" (от чего тот же Колизей пострадал больше, чем от времени и землетрясений). Да, из вывезенных отсюда камней кардинал Джулиано делла Ровере, ставший потом папой Юлием II, построил свой замок (позже я его обязательно покажу) в современной Остии, но зданий в античном городе было так много, что это не смогло сколь либо серьёзно навредить ему.


***********

Пока я писал это небольшое, но необходимое предисловие, мы подошли к первому значимому сооружению Остии – комплексу Термов Нептуна, знаменитых прекрасно сохранившейся чёрно-белой напольной мозаикой, датируемой 2 веком.

[savl1]

***

Почти рядом с термами возвышается театр, рассчитанный на 3500-4000 зрителей, сооружённый в 1 столетии нашей эры. В 1990-х годах его отреставрировали, но сделали это относительно бережно: по крайней мере, его трибуны-ступени не сверкают новеньким белоснежным мрамором, вырезанным с миллиметровой точностью и обработанным с помощью современных технологий. Ну хоть и на том спасибо, видали мы театры и амфитеатры намного хуже, выглядящие абсолютными новоделами, в которых "духа времён" не осталось ни на грамм и ни на копейку, хоть под микроскопом рассматривай… Конечно, театру Остии далеко до аутентичных "собратьев" с колоритными покосившимися и выщербленными ступеньками, поросшими мхом и травой, но, повторюсь, для такого туристического и коммерческого (в театре периодически проводятся концерты, как же без этого, да в Италии?!) места, коим является сегодняшняя Остия Антика, сооружение смотрится вполне достойно.








Интересно, что после реконструкции 4 века в театре появилась гидравлическая система, которая позволяла заполнить водой оркестровую яму перед сценой для водных представлений. Получавшийся таким образом бассейн был не очень глубоким - около 1,40 метра, поэтому имитаций военно-морских сражений в нём не проводилось, зато зрители могли от души насладиться танцами морских богов и богинь, нимф и нереид, которые, скорее всего, были едва одеты (вполне возможно, что конкурсы "мокрых футболок" имеют намного более древние корни, чем кажется!).

А вот в конце пятого и в шестом веках, когда для Римской Империи настали суровые времена, входные арки замуровали, а с других сторон театр был обнесён стеной, превратившись в оборонительную крепость.

Ох, и люблю я театры (конечно, амфитеатры ещё больше), готов фотографировать их как угодно и откуда угодно...








Сегодня на месте бывшей сцены можно увидеть 3 маски, когда-то бывшие частью театрального декора:



Вот такая лапочка. Ещё и подмигивает :



А это, как я понимаю, бренные остатки самой сцены:





..........

Напротив театра расположилась одна из самых больших площадей Античной Остии - Площадь Гильдий, или Корпораций (Piazzale delle Corporazioni) - главный центр коммерческой жизни древнего города. По её периметру располагалась крытая галерея, где находились "офисы" (их было около 70) ремесленных и торговых компаний, готовых доставить в Рим что угодно, будь то пшеница из Испании или Египта, сахар из Индии или африканские звери для игр в Колизее. На земле перед каждым офисом была выложена "брэндовая" мозаика, изображающая род занятий владельца компании, его производственную или товарную специализацию и профильные для него географические каналы поставок: Карфаген, Мавритания, Ливия, Тунис, Египет, Сардиния... То есть для поиска нужного партнёра достаточно было просто хорошенько рассмотреть эти мозаичные "проспекты".

К сожалению, от этой галереи практически ничего не осталось, а вот находившийся в центре площади Храм Цереры, богини урожая и плодородия, уцелел хотя бы на уровне помоста (колонны, понятное дело, инсталлировали здесь уже намнооооого позднее):







На Площади Гильдий был обнаружен прекрасно сохранившийся мраморный алтарь Марса и Венеры. Правда, сегодня мы видим здесь лишь копию, а оригинал хранится в Национальном музее Рима.



В нижней части рельефа одной из сторон изображена волчица, вскармливающую будущих основателей Вечного города Ромула и Рема, а потому алтарь также также носит имя Алтарь Близнецов.

[savl1]

***********

Как я уже сказал, Остия в разные периоды своего существования меняла свою главную "специализацию" и, соответственно, архитектурные доминанты. От "военных" времён тут остались казармы, от "портовых" - склады, кабаки, постоялые дворы и гостиницы, бордели, "офисы" торговых компаний, от "аристократических" - усадьбы и виллы. И это не считая жилых домов, магазинов и лавок, общественных, административных и развлекательных сооружений, храмов... То есть функциональный "ассортимент" здешних строений был, как и в любом городе, особенно крупном, очень разнообразен. Был. Но сегодня, будучи разрушенными до состояния каркасов (которые, надо отметить, в основном сохранились очень хорошо) многие из них потеряли свою индивидуальность и для взгляда обычного посетителя, не обременённого профессиональными и специальными (историческими, архитектурными, археологическими) познаниями, мало чем отличаются друг от друга. Визуально трудно (а нам, простым туристам, повторюсь, и вовсе невозможно) отличить, скажем, библиотеку от казармы, а таверну от остатков многоэтажного дома (инсулы). А потому, мне кажется, не стоит и стараться этого делать, выискивая по карте то или иное сооружение, расслабиться и просто гулять, наслаждаясь обстановкой, видами и атмосферой. На мой взгляд, в нынешней Античной Остии нужно видеть, прежде всего, антуражный пейзажно-археологический парк (причём ключевое слово тут – именно парк), располагающий к релаксу и душевному отдохновению. Да, это очередной "музей под открытым небом", но музей, в котором интересны не столько его отдельные экспонаты, сколько их совокупный колорит, "аура места", очень лёгкая и позитивная, чему во многом способствует окружающая природа (и в этом – главное отличие Остии от Помпей, сравнение с которыми тут поневоле напрашивается, и о этом я ещё обязательно скажу дальше). Так что забываем о карте и просто гуляем (понимаю, что из моих уст это звучит странно, но тем не менее...)!

[savl1]

***********

На бывшей главной площади Остии – Форуме, естественно - высится огромное здание Капитолия с широкой наружной лестницей. Этот храм, посвященный трём почитаемым римским божествам Юпитеру, Юноне и Минерве, был возведен в 120 году и изначально был полностью облицован мрамором, причём высокого качества. Это впоследствии его и сгубило: после того как христианство было признано официальной религией Римской империи, Капитолий был закрыт и вскоре полностью "ободран". А после того как под исчезнувшей мраморной облицовкой обнажились кирпичные стены, бывший храм прозвали "красным домом". Кстати, в 18 веке он получил "новую жизнь" в качестве ... загона для овец.





Вообще в силу своего портового характера Остия была довольно космополитичным городом, лишённым религиозной нетерпимости. Помимо традиционных римских храмов здесь насчитывалось 18 митреумов (святилищ, посвящённых персидскому божеству Митре), а также имелась христианская базилика и - правда, на самой окраине - еврейская синагога.


***********

Хочешь не хочешь, а гуляя по Остии, практически невозможно не проводить параллели с Помпеями, которые, как минимум, в туристическом плане, занимают примерно ту же "нишу". Скажу сразу, что Остия мне понравилась больше. Да, здесь нет амфитеатра, изысканных вилл и эротических фресок. Зато Остия более живая. Помпеи - это некрополь, где жизнь остановилась много веков назад, это, условно говоря, "музей восковых фигур" (я не имею в виду найденные под слоем пепла человеческие останки, я говорю об ощущении от города, как такового). В Остии жизнь продолжается: в траве, в полевых цветках и бабочках над ними, в изумительной средиземноморской флоре - этой аурой она очень похожа на великолепный Пестум. Как я уже писал, это место для душевного отдохновения, для смягчения сердца, для возвращения к самому себе. Помпеи - это "мементо мори", "помни о смерти". Остия - это напоминание, что жизнь продолжается и только меняет свои формы, это чувство самой жизни. Помпеи - это чистилище, Остия - если не рай, то одно из его преддверий.





















Да, не буду спорить, "объектов" в Помпеях больше, и этим они интереснее. В Помпеи нужно приезжать направленно, чтобы смотреть (мне трудно представить людей, едущих туда "погулять"). В Остию - бесцельно, чтобы отдохнуть, расслабиться, соединиться с природой и самим мирозданием. Помпеи концентрируют, Остия расслабляет. Помпеи - это ум, Остия - это душа. Помпеи, если говорить честно, больше для специалистов (или глубоко продвинутых "в теме"). Остия - для всех и каждого, единственное "требование" для её посетителей - не забыть "отключить" мозг и широко раскрыть глаза.

..........

В Помпеях, помнится, меня поразило количество табличек "проход воспрещён". В Остии ограничения минимальны, а свобода перемещений почти абсолютная: вход закрыт лишь на несколько "объектов", в основном туда, где сохранились "широкоформатные" мозаики. По всей остальной территории вы можете ходить как угодно и где угодно, включая сами развалины. Можете даже "потоптать" "родную" (эта уж наверняка аутентичная, "та самая") мозаику древнеримских времён:



Или даже такую:



А вот мозаика на полу круглого зала в "Термах семи мудрецов", названных так по картине в одной из комнат, на которой действительно были изображены греческие "мудрецы" (возможно, имелись в виду известные в то время философы), причём даже с указанием их имён: Солон Афинский, Периандр из Коринфа и т.д., уже огорожена, по ней не потопчешься. И это правильно! Она, бедная, и так позеленела уже...



Ещё несколько напольных мозаик в разных строениях Античной Остии:











Изображение свастики не удивительно: как известно, она возникла в качестве символа, причём у самых разных народов, за много тысячелетий до того, как стала официальной эмблемой нацистской Германии (кстати, интересно, что она использовалась в России ещё в годы становления советской власти, например, на денежных купюрах и даже на нарукавных нашивках солдат и офицеров Красной Армии). Вообще свастика имеет множество толкований, которые при всех своих различиях сходятся в одном и самом главном - это олицетворение светлого начала: созидание, плодородие, солнце, благополучие, удача - ну и в таком духе практически до бесконечности. А в целом тема эта настолько обширна (а ведь есть ещё и оккультные и эзотерические трактовки), что её надо побыстрее закрыть, чтобы не уйти далеко в сторону, в дали, не имеющие отношения не только к рассказу, но и к направленности данного сайта.

..........

А что вот это такое? Остаток от колонны? Но почему ЭТО полое? Или именно такими были фундаменты для колонн?



А это???

[savl1]

***********

Территориально Остия ненамного уступает Помпеям. Её площадь огромна, и отойдя в сторону от декумануса (главной "продольной" улицы, которая на западе раздвояется), можно легко ... заблудиться. Да-да, не удивляйтесь и не смейтесь, именно так, и мы, расслабившись на пару минут, это успешно сделали. В какой-то момент даже пришлось спросить удачно встретившегося местного работника - а где у вас тут ушита, в каком направлении?

А всё потому, что с внутренней "навигацией" в Остии дела обстоят не очень. Большие карты всей территории с вожделенным красным кружком "вы здесь" встречаются только (или в основном) вдоль декумануса, где проблем с ориентировкой и так не возникает. А вот на периферии если и есть какие-то таблички, то лишь с описанием конкретного "объекта". А где ты при этом находишься - думай, как хочешь...

Хотя чего тут думать? Просто иди и смотри:) Куда идти? Ну вы спросили... Куда интуиция подсказывает и ноги несут





























Ну как же приятно ступать по такой "дороге"! Хотя, конечно, под ноги надо смотреть очень внимательно, подвернуть, расслабившись, тут ногу - как нечего делать.

[savl1]

***

Сейчас такой стиль мы называем классицизмом, подразумевая "классические" каноны античной архитектуры, сформированные ещё в древней Греции и использованные в чуть менее древнем Риме. Так что в какой-то степени можно сказать, что перед нами - один из "оригиналов" этого направления:





Другой "образец стиля" - величественный портал совсем не дворца, а ... складов, принадлежавших богатым греческим торговцам с труднопереводимыми именами Эпагат и Эпафродит. Этот комплекс в несколько этажей, известный как Horrea Epagathiana и Epaphroditiana, был сооружён в 145-150 н.э.






***********

Если бы мне предложили охарактеризовать Античную Остию предельно коротко, я бы, наверное, сделал это примерно так (поднимая взгляд снизу доверху): зелёная трава, кирпичные развалины, мраморные колонны, кроны средиземноморских сосен и кипарисов и голубое (хотя это уже кому как повезёт) небо. Трудно придумать более живописную и умиротворяющую "палитру"!




















***********

Конечно, мы посмотрели в Остии далеко не всё. Что-то, признаюсь, просто упустили, за чем-то поленились топать в местные "таракани" - на самые дальние окраины. Но, если честно, я об этом не жалею. Или, если и жалею, то самую чуточку, не надсадно и без надрыва. Без "всё пропало!", как это было когда-то… впрочем, не буду открывать все свои тайны и промахи:) Потому что Остия Антика и без того оказалась прекрасной, "легла на душу" и подарила самые лучшие (и только позитивные) впечатления. И если жарким летним или тёплым весенним днём вы вдруг почувствуете, что устали от Рима (к примеру, я, хоть и вновь полюбил Рим, не могу "пользовать" его в больших дозах) и захотели "чего-то такого", смело садитесь на поезд у Ворот св. Павла и езжайте "на природу" в Античную Остию. Её пейзажи и её очень "тёплая" энергетика дадут настоящее отдохновение глазу и сердцу, и на следующий день вы снова будете "как новенькие":)










Сколько времени отводить на осмотр археологического парка Остии? Да сколько не жалко . Если вы склонны к бесцельному созерцательному времяпрепровождению (чего нельзя сказать о нас, порой - к сожалению), да ещё погода будет "шептать", то хоть целый день. Хотя это, думаю, всё же будет перебором. Мне представляется, что оптимальный (или близкий к таковому) регламент - 4-6 часов в зависимости от вашей комфортной динамики и склонности к "зависаниям" (а зависнуть здесь можно перед чем угодно: от зелёной поляны с белыми цветками до изображения на очередной мраморной плите). И уж в любом случае уложиться меньше, чем в 3 часа, не получится никак.

..........

Мы прощаемся с древней Остией, но не спешим возвращаться в столицу Империи (в смысле - Италии!), впереди нас ещё ждёт другая Остия, более современная, совсем маленькая, но - с очень вкусной "изюминкой"!

[Амстердамка]

Уже приготовилсь спорить по поводу Помпей, но неожиданно Остия очень понравилась! Красиво,атмосферно, прекрасно вписано в ландшафт (кажется, все клише упомянула )

А если там еще и сумасшедших толп нет, то это огромный плюс.

[savl1]

Уже приготовилсь спорить по поводу Помпей

Посудой бы бросались? Всё ж об Италии речь идёт

неожиданно Остия очень понравилась! Красиво,атмосферно, прекрасно вписано в ландшафт

Картинка всегда скажет лучше любых слов:)

А если там еще и сумасшедших толп нет, то это огромный плюс.

Может и бывают... В дни бесплатного посещения:)
Автобусы туда, конечно, приезжают, но не так массово. И всё равно - людно становится только на декуманусе, потом народ рассасывается.

Кстати, отмечу (в контексте людности), что события в рассказе имели место в воскресенье и при отличной погоде - так что выводы (пусть и не абсолютные) делать можно.

[Амстердамка]

Посудой бы бросались?

Нет, сразу мебелью

Теперь озадачилась загадочными "кругляшками" на фото. То, что на второй фотографии, ЛАИ-шники любят приписывать ДЦ - допотопным цивилациям.

[Alein]

Отличное начало!
Ваша Остия умиротворяет и расслабляет.
Ждем продолжения

[savl1]

============== > ОСТИЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ

Неподалёку от входа в Античную Остию находится местечко, в которое я очень советую заглянуть. Это крошечное средневековое борго (этому слову, как и испанскому "пуэбло", нет адекватного аналога в русском языке. Городок? Ну какой там городок, если в борго порой проживало народа меньше, чем сегодня в ином многоквартирном доме. Деревушка - тоже нет, поскольку за этим словом у нас тянется шлейф совершенно иного представления. Посёлок - уже "теплее", но всё равно что-то не то... Возможно, самым близким по смыслу было бы слово "городище", хотя и от него за версту веет деревянным частоколом. В общем, как ни крути, борго - оно и есть борго), которое ... а вот тут я спешить не буду, дабы сразу не "раскрывать" все "карты" и немного растянуть удовольствие (прежде всего - для самого себя).

Это борго, не имеющее даже собственного имени, столь мало, что если бы ни примыкающая к нему крепость, его запросто можно было бы не заметить вовсе. Вот с крепости-то всё и началось, поскольку пропустить её мы никак не могли.







Крепость, названная в честь её создателя римского папы Юлия II (Castello di Giulio II), или просто Остийская (Rocca di Ostia), смотрится потрясающе . Она не очень большая, но абсолютно "правильная": окружённые рвом мощные стены с зубцами и вертикальными раструбами - машикулями, монументальная круглая (и тоже зубчатая) угловая башня и высокая главная башня-донжон. На первый взгляд удивляет только немного непривычная треугольная форма сооружения, но тому есть очень любопытная причина, о которой я вскоре скажу.



...............

Конечно, возникает вполне резонный вопрос: откуда в этой глухомани взялся такой замок и почему его построил не абы кто, а высокопоставленный кардинал, претендующий на самый высокий пост в католическом "королевстве"? А чтобы ответить на него, надо "отмотать" ленту истории на много столетий назад.

Как я уже писал, с древних времён к Остии из Рима вела Виа Остьенсе, вдоль которой, как и на Аппиевой дороге, хоронили умерших. Один из подобных некрополей возник возле Порта Романа - главного входа в Античную Остию. Примерно в конце 3 века здесь была погребена святая Аурея (известная также как Хриса или Хрисия) - римская аристократка, подвергшаяся гонениям за веру в Христа и утопленная в остийском порту. Впоследствии над её могилой возвели церковь, которая позже стала центром небольшого укреплённого крепостными стенами поселения-борго, названного Грегориополисом в честь папы Григория IV (который и построил здешние стены). В те времена борго стоял на берегу Тибра, а потому выполнял таможенные функции, контролируя суда, следующие по реке к Риму. Значимость этой задачи определялась ещё и тем, что неподалёку находились крупные соляные промыслы, а монополия на торговлю солью тогда принадлежала курии (проще говоря - церкви) и была, как сейчас говорится, на личном контроле всех пап, которые время от времени принимали участие в реконструкции борго: в частности, были перестроены крепостные стены и сооружена круглая сторожевая башня.

Но по-настоящему революционные изменения произошли здесь в конце 15 столетия, и связаны они были с уже упомянутым Джулиано делла Ровере, который тогда был ещё не папой, а простым кардиналом. Впрочем, не совсем простым - кардиналов в истории Папского государства имелось предостаточно, но лишь немногие из них претендовали на Престол св. Петра. В принципе, его имя можно было бы не упоминать вовсе - ну, подумаешь, очередной, аж 216-й по счёту папа, а сколько их было после него... Но те, кому, как и мне, интересна история другого папы Александра VI, более известного как глава "семьи Борджиа", сразу поймут, о ком идёт речь - это тот самый делла Ровере, главный оппонент и непримиримый враг "испанского папы", многолетнее противостояние которых послужило почвой для множества легенд, а впоследствии - книг и фильмов.

Джулиано делла Ровере, пригласив известного флорентийского архитектора Баччо Понтелли, во-первых, в очередной раз реконструировал церковь св. Ауреи (в таком виде она и дошла до наших дней), а во-вторых, воздвиг крепость, "пристроив" её к уже существовавшей башне. Любопытно, что её треугольная форма обусловлена ... изгибом реки Тибр, которая тогда протекала в непосредственной близости от неё и наполняла своими водами ров вокруг крепости.

...............

Саму крепость, ставшую одновременно и замком-резиденцией Джулиано делла Ровере, я уже показал, а теперь давайте зайдём на территорию борго. Правда, тут нам будет противостоять само солнце, расположение которого в это время оказалось очень неудачным, так что многие фотографии, к сожалению, не смогли передать всей живописности этого места. А оно очень красиво и очень колоритно!

Пройдя через мощные ворота в ещё более мощной стене, окружающей борго, мы неожиданно попадаем в совершенно другой мир, в буквально сказочный городок, настолько атмосферный, что кажется искусственным, этаким вариантом Испанской деревни или нашего Измайловского кремля.













Этот "оазис", объединивший в себе дух средневековья и Возрождения, совсем маленький, размером всего-то с хороший двор, который обустраивают между домами в нынешних московских новостройках. Небольшая площадь, две с половиной улочки длиной метров по 50, церковь... ну и окружающие "периметр" двухэтажные здания, выросшие, по всей видимости, на бывших крепостных стенах и выкрашенные в традиционные итальянские цвета. Но это как раз тот случай, когда "размер" вторичен, а на первый план выходит потрясающий антураж безымянного борго:

[savl1]

...............

А теперь зайдём в крепость. Как я уже говорил, помимо чисто оборонительных функций, она являлась и замком кардинала, а позже - папской резиденцией. Если нижний этаж выглядит довольно аскетично и вполне "по-средневековому"



... то наверх ведёт парадная лестница, которая даже несмотря на свой изрядно облупленный вид, сохранила "остатки прежней роскоши":





Верхний ярус крепости является открытым:





и отсюда борго предстаёт (эх, а как бы всё это смотрелось "по солнцу"! ) как на ладони:





...............

Закат блистательного борго наступил резко и неожиданно: в 1556 году замок осадили войска испанского герцога Альба, бывшего тогда главнокомандующим испанскими войсками в Италии, вице-королём Неаполя и губернатором Милана, который во время войны с французами "схлестнулся" и с поддерживающей их папской армией (что получило название войны трёх монархов), в результате чего чуть было не взял Рим. А через год произошло сильное наводнение, в результате которого Тибр изменил своё русло и "подвинулся" на несколько километров к северу, из-за чего замок потерял своё стратегическое значение. Любопытно, что оба этих события якобы были предсказаны Нострадамусом: "три великих монарха станут врагами... По, Тибр - наводнение...".

[savl1]

<<<<<<<<<<<<< ============== ТИВОЛИ ============== >>>>>>>>>>>>>


Когда-то мы уже видели главную "жемчужину" Тиволи - Виллу д’Эсте, и впечатления от неё остались прекрасные, несмотря на дождливую погоду. Но поскольку повторные посещения никогда не входят в наши планы, в этот раз хотелось посмотреть что-то новенькое, прежде всего – Виллу Адриана. Но когда я начал более плотно изучать сам Тиволи, то он … ну не то что очаровал меня, но показался намного интереснее, чем мне представлялось. Поэтому было решено отвести на поездку в Тиволи целый день вместо изначально запланированной половины, чтобы, не глядя на часы, спокойно посмотреть вживую всё то, что я увидел глазами жёлтого человечка. Ну а раз так – то заодно, практически "до кучи", чтобы уже иметь абсолютно полное представление о Тиволи, посетить и третью виллу – Грегориана.

Так мы и сделали, и по совокупности впечатлений общее мнение получилось следующее. Многие, как и прежде, ездят в Тиволи ради Виллы д’Эсте, идут на обзорную площадку, а попутно смотрят ещё пару мест в самом городке. Хочу сказать, что они – молодцы! Это совершенно правильное решение! А почему именно – вы увидите ниже.



============== > ВИЛЛА АДРИАНА

В отличие от двух других тибуртинских вилл (Тибур – древнее название Тиволи) Вилла Адриана находится не в самом городе, а примерно в 5 километрах от него. О том, чтобы идти до неё пешком, я бы не советовал даже и думать: туда худо-бедно ещё дойти можно, а вот обратно, в гору – не приведи господи... Так что для тех, кто не приучен "ездить в булочную на такси", остаётся один транспорт – автобус, регулярность движения которого, мягко говоря, оставляет желать лучшего. А потому я предлагаю не ехать на Виллу Адриана в режиме "туда и обратно" из Тиволи, а объединить поездку хотя бы в одном направлении с дорогой из Рима (или назад в него). Такую схему (в которой предполагается с Виллы Адриана начать), я сейчас и опишу подробно.


Вообще в Тиволи можно доехать на поезде, но они ходят не очень часто, в среднем примерно пару раз в час, а порой и реже, да ещё и отправляются с не самого удобного вокзала – Тибуртина. А вот автобусы ездят чуть ли ни в режиме "автоколонны" (причём в черте города - по выделенной полосе, правда, с покрытием ужасного качества, так что в пробках особо не стоят) - каждые 5-10 минут, а то и одновременно, если они следуют различными маршрутами. Да, автовокзал в Риме расположен чуть дальше (Ponte Mammolo), но на той же линии метро, а поскольку в римском метро расстояния между станциями не чета московским, разница получается "копеечной".

Маленькая, но важная деталь: выйдя из метро (ещё раз отмечу – на станции Ponte Mammolo), вы сразу увидите слева большую автостанцию "на открытом воздухе". Вот туда идти не надо! А надо взять чуть правее (буквально метров 10) и подняться (только пешком, эскалаторов нет, насчёт лифтов не знаю) на 2-й этаж. И вот там, на верхнем ярусе, и будут платформы автобусов фирмы Cotral, в том числе – отправляющихся в Тиволи. В принципе, вы можете заранее посмотреть расписание на сайте https://servizi.cotralspa.it/Orari, но можно этого и не делать, поскольку автобусы, повторюсь, идут один за другим.

Билеты можно купить в табакерии, расположенной чуть в глубине между выходом из метро к платформам автобусов "налево" (куда, напомню, вам не надо) и подъёмом наверх (куда вам надо). Если же там вдруг окажется слишком много народа, можно всё-таки выйти налево, "на воздух", и там сразу же увидите газетную палатку ( https://www.google.com/maps/@41.9204762 ... 6656?hl=ru ), которая тоже торгует билетами, за которыми практически никого нет.

Есть и третий (совсем уж для полноты картины) вариант: на верхнем ярусе, откуда отходят "правильные" (для вас) автобусы, имеется и автомат (в единственном числе). Правда, работает ли он и насколько удобен, я сказать не могу.

Итак, билеты у нас есть. Что дальше? А дальше нужно выбрать подходящий автобус. Дело в том, что не все они идут до Тиволи одинаковыми маршрутами. Если вы хотите подъехать максимально близко к Вилле Адриана, выбирайте тот, в маршруте которого открытым текстом указана Villa Adriana (правда, тут имеется в виду не столько сама Вилла, сколько одноимённый посёлок, но сути это не меняет). Выходить надо на этой остановке https://www.google.com/maps/@41.9481453 ... 8i6656?hl= (не лишним будет попросить водителя напомнить вам о ней). Если вы приехали сюда не только ради Виллы Адриана, имеет смысл сразу "обилетиться" на местный автобус (о нём я скажу позже) до центра города. Сделать это можно в магазинчике напротив остановки https://www.google.com/maps/@41.9484734 ... 6656?hl=ru (билет стоит, если мне память не изменяет, то ли 1.10, то ли 1.20). Отсюда до Виллы Адриана совсем рукой подать: https://www.google.com/maps/dir/41.9483 ... !3e2?hl=ru .

Такой маршрут имеет два недостатка. Во-первых, автобусы до Виллы ходят редко, а в первой половине дня их всего 2: в 8.45 и в 11.45 (сильно сомневаюсь, что расписание кардинально меняется от сезона к сезону), а поскольку почти в полдень ехать, вроде, уже поздновато (хотя почему и нет, если утром грамотно спланировать время в Риме), вариант остаётся всего один (если выберете его, будьте внимательны: в 8.45 отправляются сразу 2 автобуса, идущие разными путями).

Второй "минус" в том, что этот автобус едет по таким … тараканям (то есть окольными путями и с заездами в окрестные деревни), что дорога получается длинной и долгой (чуть менее часа). И, честно говоря, по пути не раз появлялись мысли, что, может, было бы проще пройти до Виллы лишние 15 минут, чем тащиться этакими круголями…


Другой вариант маршрута более быстрый и позволяет не привязываться ко времени отправления, поскольку именно по нему (с небольшим различием в промежуточных остановках) следует подавляющее большинство автобусов из Рима в Тиволи. Недостаток у него только один: от той остановки, на которой нужно выйти, до Виллы Адриана надо пройти около 1.5 км, вот так: https://www.google.com/maps/dir/41.9554 ... !3e2?hl=ru .


Какой именно из этих путей выбирать – решайте сами, а я, чтобы закончить с темой логистики, сразу скажу о том, как от Виллы Адриана доехать до Тиволи. Сделать это можно на одном из местных автобусов компании САТ, номер которого начинается на 4. Их расписания есть на сайте http://www.catbustivoli.com/mobilita-sul-territorio.php, но они мало что дадут, поскольку в них указано лишь время отправления от конечного пункта, а Вилла Адриана является глубоко промежуточной остановкой. Некоторые из них (к сожалению, не могу сказать, какие именно) останавливаются прямо около Виллы, буквально в 30-40 метрах от входа в неё: https://www.google.com/maps/@41.9462946 ... 6656?hl=ru .

Правда, возможно, не имеет смысла ждать на этой остановке неизвестно сколько, поэтому, если автобуса на горизонте не видно, стоит пройти до более "общей" остановки – той самой, на которой вы сходили, если поехали сюда по первому "длинному" варианту маршрута (см. выше). Мы тоже намеревались так сделать, но нам повезло: пройдя всего пару десятков метро, мы увидели едущий в нашу сторону автобус и быстренько вернулись на остановку у Виллы.


В самом Тиволи выходить надо на Пьяццале Гарибальди (у нашего автобуса она была конечной, но за прочие «четвёрки» не поручусь). Единственное, что надо учесть – эта остановка находится не там, откуда отправляются автобусы в сторону Рима, а несколько в стороне, прямо около Папской крепости Rocca Pia: https://www.google.com/maps/@41.9599303 ... 6656?hl=ru .


Ну вот, вроде, логистику раскидали Теперь можно приступить и к самому рассказу о Тиволи, который я начну (да, собственно, уже начал) с Виллы Адриана – и по хронологии нашей поездки, и чтобы побыстрее скинуть этот груз с плеч.

[savl1]

Сказать, что Вилла Адриана стала большим разочарованием – это ещё мало сказать . Впрочем, виноват в этом исключительно я сам, слишком доверившись обаянию фотографий и поленившись "копнуть" более глубоко в надежде, что "само пойдёт". Оно и пошло – но немного не так, как представлялось.

Сами фотографии здесь, конечно, ни при чём – они говорили "правду и только правду" и показывали всё так, как есть на самом деле. Проблема в другом – те 2 места, которые массово тиражируют подавляющее большинство фотоисточников – это, по сути, и есть всё самое интересное, что вообще есть на Вилле Адриана. Ехать ли сюда только ради них – это уже другой вопрос, но надо понимать, что больше там смотреть, если говорить честно, не на что. Практически всё остальное – совокупность бесформенных развалин, которые могут представлять интерес разве что для специалистов. Ну а по живописности территории Виллу Адриана и близко нельзя поставить рядом с Античной Остией.


К сожалению, от чудесного "города-сада", задуманного и построенного в первой половине 2 века самым, наверное, известным (после Юлия Цезаря, конечно) римским императором Адрианом, почти ничего не осталось. Жаль вдвойне и втройне, потому как это была не просто вилла (читайте – дворец), не просто императорская резиденция, а, возможно, первый в своём роде музей под открытым небом, в котором были воссозданы копии (уменьшенные или оригинальных размеров – сказать затрудняюсь) самых красивых, по мнению Адриана, сооружений, увиденных им во время поездок по своей обширной империи (в частности, в Греции и Египте). Кстати, в этих поездках император провёл почти половину времени своего правления, желая не только "посмотреть мир", но и лично познакомиться с жизнью собственных провинций. Причём не формально: он старался разобраться в региональных особенностях и проблемах и даже сам разбирал жалобы. Так что не исключено, что он стал первым в истории высокопоставленным путешественником (наш коллега, кстати говоря! Одно предрассветное восхождение на сицилийскую Этну чего стоит!), странствия которого не были связаны с завоевательными компаниями или паломничеством.


Самый живописный и потому (и по праву!) самый раскрученный большинством фотографий, что студийных, что любительских, уголок Виллы Адриана, его главный символ и настоящая визитная карточка – Каноп, или Канопус.





Известно, что многие сооружения на вилле Адриан лично назвал именами тех мест и городов, которые он посетил. Прототипом адриановского Канопа является одноимённый египетский городок неподалёку от Александрии, ныне называемый Абукиром. Сегодня он более известен как место сражения между британским и наполеоновским флотами, имевшее место в августе 1798 года, в котором англичане, возглавляемые знаменитым адмиралом Нельсоном, одержали победу. В античные же времена Каноп славился, прежде всего, Серапеумом - храмом бога Сераписа и состоявшим при нём оракулом, а также своими распущенными нравами. Вот как живописал его искусствовед П. Муратов в "Образах Италии": "...всего интереснее Каноп, построенный императором в память его счастливого пребывания в Александрии. По Страбону, Каноп лежал в ста двадцати пяти стадиях от Александрии. Там находилось одно из самых почитаемых святилищ эллинистического Египта, храм Сераписа. Статуя бога, приносившая множество исцелений, была помещена таким образом, что однажды в день "луч солнца ложился на уста бога и как бы целовал его в губы". Каноп был местом постоянного паломничества египтян; движение толп никогда не прекращалось на канале, соединявшем его с Александрией. "День и ночь этот канал покрыт судами всевозможных размеров, переполненными мужчинами и женщинами, которые под звуки музыки предаются без отдыха и без перерыва самым сладострастным танцам. Гостиницы на обоих берегах предлагают любому приезжему все преимущества двойного наслаждения, - танцами и хорошим столом".

Конечно, говоря о Канопе, нельзя не упомянуть ещё одного персонажа, вошедшего в историю и мировую культуру самых разных жанров, с которым связано то самое "счастливое пребывание" императора, о котором говорит П. Муратов. Речь идёт об Антиное – красивом греческом юноше, которого Адриан встретил во время одного из своих путешествий по Малой Азии в городе Вифиний, расположенном в северо-западной части современной Турции. Об отношениях между ними можно только догадываться, но с того времени и до своей смерти Антиной неизменно сопровождал императора во всех его странствиях. Вместе они были и в Канобе, где и произошла трагедия: Антиной утонул в Ниле при таинственных обстоятельствах, не прояснённых и доныне, хотя версий сего инцидента существует предостаточно (тут и самоубийство Антиноя, якобы уставшего от сексуальных домогательств Адриана, и дворцовые интриги, и происки жены Адриана, заинтересованной избавиться от конкурента...). В память о своём фаворите Адриан основал в Египте город Антинополь, а самого Антиноя провозгласил богом, что было слишком даже по римским нормам тех времён, которые допускали обожествление лишь самого императора и его ближайших родственников.

Каноп на Вилле Адриана представляет собой узкий вытянутый водоём размерами около 100 на 20 метров, украшенный по периметру скульптурами и колоннами. Одна из его коротких сторон закруглена, а другая является прямой (иногда такую форму называют "канцелярской скрепкой") и упирается в небольшой павильон со сводчатым куполом, имитирующий египетский Серапеум. По всей видимости, император и его гости устраивали здесь пиршества на открытом воздухе, наслаждаясь видами пруда и окружающими его декорациями.







Вот как описал это место П. Муратов: "То, что называется Канопом на вилле Адриана, довольно сходно с этим описанием. Здесь есть искусственная долина, длиной в четверть версты, которая раньше была наполнена водой и изображала Канопский канал. В конце ее видны развалины небольшого храма, посвященного Антиною-Серапису. От храма хорошо сохранилась абсида, где стояла статуя Антиноя в стиле, подражающем египетскому, - одно из семнадцати изображений божественного юноши, найденных на вилле Адриана. В берегах канала устроено множество отдельных комнаток. Там, во время ночных празднеств Адриана, помещались танцовщицы и куртизанки, может быть, из числа тех шести тысяч, которые прошли сложную науку сладострастия в самой академии любви, в храме Афродиты в Александрии".

Считается, что водоём окружала колоннада с копиями знаменитых греческих статуй, в частности – знаменитых кариатид Эрехтейона (одного из уцелевших храмов на афинском Акрополе). Однако надо честно отметить, что как она выглядела на самом деле, доподлинно не известно. Та инсталляция, что мы видим сегодня – плод творчества и полёта фантазии реставраторов, прежде всего – широко известного в профессиональных кругах (к тому времени он уже имел опыт работ на римских развалинах в Ливии, а также на Палатине и в Помпеях) итальянского археолога Сальваторе Ауриджеммы, участвующих в реконструкции императорской виллы в середине 20 века. Уже в 1980-е годы вокруг Канопа обнаружили закопанные в землю осколки больших садовых амфор – так что можно предположить, что кроме колонн и скульптур пруд окружала диковинная (если вспомнить, что Адриан старался всячески воссоздать на вилле память о посещённых им странах) растительность.







Как бы то ни было, воссозданная арочная колоннада и окружающие бассейн статуи (в настоящее время все они являются копиями, а оригиналы давно обосновались в самых разных музеях по всему миру), отражаемые в воде – действительно потрясающее зрелище!











Все статуи обращены лицом к пруду, ну а к тем, кто только подходит к нему – понятно чем. Так что дамы могут в полной мере оценить эротические ягодицы бога войны Марса :



Лично, лицом к лицу, встречает гостей лишь старец, олицетворяющий реку Тибр (хотя некоторые источники называют его Нептуном):

[savl1]

**********

Второе (из двух) интересных и красивых мест на Вилле Адриана – так называемый Морской Театр (Teatro Marittimo). Его название тем более курьёзно, что само сооружение ни к театру, ни к морю никакого отношения не имеет. Бытует версия, что когда-то археологи, дабы как-то выделить это место среди прочих, дали, недолго думая, ему такое название (просто кличку, грубо говоря), а со временем оно прижилось и даже стало официальным.



Тем не менее, повторюсь: никакого театра тут нет и не было и в помине. Этот окружённый каналом и обрамлённый колоннадой и высокой стеной небольшой круглый островок – своего рода "личный кабинет" императора, его "святая святых", который он использовал для уединения, чтения, размышлений, созерцаний и, возможно, медитаций. На остров через канал можно было попасть по перекидному мосту (или нескольким мостам), который (или которые) можно было навести только изнутри.

На Островной вилле, как прозвали это место, имелось всё необходимое для недолгого проживания: небольшой сад, мини-термы, туалеты.

Некоторые считают, что "Морской Театр" (теперь, разобравшись, мы имеем полное право ставить кавычки), сооружённый примерно в 118-120 годах, был первым местом жительства Адриана на вилле, когда все прочие сооружения ещё только строились.















Вот такая немаленькая рыба плавает в окружающем Островную виллу канале:




**********

А вот прочие сооружения Виллы в том виде, в каком они предстают сегодня, поимённого упоминания даже не заслуживают . Я покажу единым «списком» некоторые из них (какие вообще поднялась рука сфотографировать), а уж выводы для себя делайте сами:


















Вид на Тиволи:



Остатки (а на самом деле явно откровенная инсталляция) Храма Венеры:



И совсем не имеет никакого вида Греческий театр... Возможно, если бы он был открыт для посещения, то, пройдя по его камням, случился бы "контакт" и появились какие-то ощущения, но так, со стороны, смотреть просто не на что:




Конечно, надо учесть, что в отличии от Античной Остии Виллу Адриана растаскивали "по-чёрному". Особым рвением при этом отличались, естественно, "сильные мира того", к примеру, кардинал Алессандро Фарнезе и папа Александр VI (напомню, в миру – великий и ужасный Родриго Борджиа). Ну а уж внук (через дочь Лукрецию) последнего Ипполито II д’Эсте, став губернатором Тиволи, и вовсе "оторвался" по полной, "позаимствовав" чуть ли ни половину уцелевшей к тому времени императорской "матчасти" для собственной виллы, которая сегодня является главной достопримечательностью города (речь, конечно же, идёт о суперзнаменитой Вилле д’Эсте). "Простой" знати, не успевшей вовремя подсуетиться, доставались, конечно, "объедки с барского стола", но и эти "объедки" были вполне "жирными", судя по многочисленным старинным колоннам, часть которых, если не большинство, наверняка когда-то украшали сооружения Виллы Адриана. Их и сегодня можно увидеть во многих старых домах Тиволи, и дальше я их обязательно покажу.

Сегодня бывшее великолепие Виллы Адриана (какой она была по мнению историков и археологов) можно увидеть на компьютерной реконструкции:

phpBB [media]

**********

Естественно, я никого ни к чему не склоняю и не предлагаю категорически не идти на Виллу Адриана. Я лишь призываю к тому, чтобы это решение было максимально осознанным. Если вы хотите просто погулять по археологическому парку с развалинами, лучше всего поехать в Античную Остию или, что ещё ближе, сходить на Палатин или в Термы Каракаллы. Или даже съездить, благо тоже недалеко, в Парк акведуков – уж они-то точно выглядят на порядок живописнее и антуражнее, чем 90% "экспонатов" Виллы Адриана. Если же вы хотите "чисто конкретно" увидеть действительно живописную инсталляцию Канопуса и остатки "Морского Театра" и готовы понести соответствующие временнЫе и денежные (кстати, всю информацию о режиме посещения виллы можно найти на сайте http://www.villaadriana.beniculturali.i ... la-adriana . Стоит отметить, что вилла работает без регулярных выходных и закрывается только в отдельные праздничные дни) издержки – это ваше право, и такой сознательный выбор заслуживает только уважения.

[Alein]

И всё-таки несмотря на Ваше разочарование, фотографии получились чудесными!

[Амстердамка]

В общем, как ни крути, борго - оно и есть борго

Совершенно верно. Если нет эквивалента в родном языке, то лучше называть вещи своими именами, а читатели разберутся.

Очень симпатичный борго в Остии, моя такое любит. Чем-то похож на риский Трастевере.

И всё-таки несмотря на Ваше разочарование, фотографии получились чудесными!

Похоже, что рассказ уже начал жить собственной жизнью.

[sergeyf73]

Сергей, поздравляю с открытием сезона.
Первая поездка в этом году и сразу столько интересного.
Античная Остия выглядит на фотографиях просто великолепно, да и вилла Адриана, несмотря на ваше разочарование, тоже неплоха.
В общем, надо ехать и получать собственные впечатления, а пока продолжаю внимательно следить за рассказом.

[savl1]

Сергей, здравствуйте!
Рад, что нашли этот рассказ и прочитали его начало:)

Античная Остия выглядит на фотографиях просто великолепно, да и вилла Адриана, несмотря на ваше разочарование, тоже неплоха.

Согласен. Хуже другое - ими лимит хороших фото, сделанных в солнечную погоду, практически исчерпан Остался только Рим, и то не весь...

Очень симпатичный борго в Остии, моя такое любит. Чем-то похож на римский Трастевере.

Совершенно верно, Инна! И на пару улочек в центре, которые я в прошлом рассказе показывал.
Ну а сам Трастевере мы в этот раз, что называется, вдоль и поперёк, так что ещё посравниваем:)

Похоже, что рассказ уже начал жить собственной жизнью.

Так и есть:) Мне просто сказали - далеко от клавиатуры не отходи

И всё-таки несмотря на Ваше разочарование, фотографии получились чудесными!

Alein, спасибо за Вашу оценку!

[жена Глебыча]

А мы, в свое время, не попали на Адриана и были очень расстроены, но благодаря Вашим фото, я теперь, сначала успокоилась, а потом все же пожалела, что не увидела. Ну, умеете Вы показать места так, что сразу хочется там побывать. Даже если самому не очень понравилось! Ждем продолжения!

[JamKit]

воссозданная арочная колоннада и окружающие бассейн статуи (в настоящее время все они являются копиями, а оригиналы давно обосновались в самых разных музеях по всему миру), отражаемые в воде – действительно потрясающее зрелище!

Кажется, я все-таки хочу увидеть это собственным глазами! Фотографии совершенно не передают Вашего разочарования, а, наоборот, увеличивают интерес к вилле.

[savl1]

Фотографии совершенно не передают Вашего разочарования, а, наоборот, увеличивают интерес к вилле.

То же самое мне говорили после Гранады и Неаполя
Ну ладно, пусть будет так Наверное, это и хорошо: я всегда считал, что авторское мнение, даже если оно и выражается открыто, не должно "подминать" под себя весь рассказ... Так что Ваши слова, скорее, комплимент:)

[savl1]

============== > ТИВОЛИ - ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР


Конечно, главными достопримечательностями Тиволи, принесшими ему мировую известность, являются знаменитые виллы. Однако и ему самому нельзя отказать в привлекательности и даже обаянии. Пусть исторический центр Тиволи не обладает средневековым колоритом в такой степени, как в Витербо или Тарквинии, но в нём есть много интересных сооружений и живописных уголков, сохранивших свою особую атмосферу.

О многих из них я сейчас расскажу, ещё больше покажу, и сделаю это, не мудрствуя лукаво, без всякой заумной систематизации, а просто следуя тому маршруту, по которому мы прошли, обойдя старый город практически по кругу по часовой стрелке.

Прогулку по древнему Тибуру мы начинаем - просто потому, что здесь нас высадил автобус, на котором мы приехали из Виллы Адриана - от "папской" крепости Рокка Пиа (Rocca Pia), названой по имени римского папы Пия II, построившего её в середине 15 столетия. Монументальная крепость, расположенная на вершине холма, благодаря чему выглядящая ещё более внушительно, абсолютно "классическая": обнесённый мощными стенами квадрат с четырьмя круглыми башнями – 2 побольше, 2 поменьше - по углам.



С одной из сторон к Рокка Пиа примыкают развалины древнего римского амфитеатра 2 века, известного как Амфитеатр Блезо. На многих фотографиях в интернете он прекрасно смотрится на фоне крепости, но нам этой "картинки" увидеть не удалось: территория амфитеатра оказалась закрытой по неустановленной причине, причём никаких табличек, как-то проясняющих эту ситуацию (например, в виде часов работы), на воротах не оказалось. Ну а со стороны, не заходя внутрь, вид получился совсем непрезентабельным. И уж точно не тем, на который мы рассчитывали...






Наш следующий ориентир - "псевдороманская" (поскольку была возведена уже в 1590 году) колокольня церкви Санта-Мария-Маджоре:



Санта-Мария-Маджоре, которой последние 500 с лишним лет владеют монахи-францисканцы - самая красивая церковь Тиволи. Она же является здесь и самой старой, а вот её сегодняшний вид сформировался после реконструкций 13 и 15 веков:





В дальней части площади перед церковью установлен скульптурный фонтан "Сломанный поцелуй" (уж не знаю, официальное это название или "народное") известного мастера Игора Миторая, поляка по рождению, проживавшего в Италии. Это на его работы мы напоролись пару лет назад в Помпеях, и там они откровенно резали глаз: всё-таки, на мой взгляд, то, что хорошо на улицах, выглядит не слишком уместно (мягко говоря!) в подобных аутентичных местах, всячески пытающихся хоть как-то донести до нас атмосферу древних времён... Хотя сами скульптуры, обыгрывающие античную тематику, смотрятся очень даже ничего.




***********

Неподалёку от Санта-Мария-Маджоре находится одна из старейших площадей Тиволи - Пьяцца Кампителли (Piazza Campitelli), названная так когда-то из-за соседства с виллой римского сенатора Квинто Сесилио Метелло Пио Сципиона (вот имя, а?! ну как звучит!), известной как Campus Metelli, то есть Поле Метеллов, поскольку вилла располагалась за пределами городских стен Тибура. Нетрудно увидеть, что именно из этих слов - Кампус Метелли - и сложилось название площади, сохранившееся до наших дней.

Сегодня на месте бывшей виллы мы видим великолепную церковь Сан-Пьетро-алла-Карита (Chiesa di San Pietro alla Carità), построенную в 12 веке - настоящий шедевр романского (уже без всяких "псевдо") стиля:



Справедливости ради надо сказать, что своим нынешним обликом Сан-Пьетро обязана послевоенной реконструкции 1951 года, в ходе которой не только были ликвидированы последствия разрушений в результате бомбёжки, но и убраны поздние барочные наслоения, что позволило вернуть церкви её первоначальный средневековый вид.

Ну что тут можно сказать?.. Настоящий "шедевр жанра"! Не знаю даже, с какой стороны её лучше показать... Откуда ни глянь - потрясающе!





Очень жаль, что не удалось попасть внутрь - ворота церкви закрылись, когда до них оставалось каких-то 50 метров... Это вдвойне обидно, потому что интерьеры Сан-Пьетро-алла-Карита, судя по фотографиям, полностью соответствуют её аутентичному внешнему облику (да, благодаря вышеупомянутой реставрации, но сути это не меняет...).


К Пьяцца Кампителли (ну а для нас - уже от неё) ведёт одноимённая улочка Виа Кампителли - очень живописная, очень атмосферная, во многом сохранившая антураж бог знает каких времён. Ну а современные глиняные горшки с зеленью, которыми жители "маленьких каменных городков", что в Италии, что где-либо ещё, традиционно украшают свои жилища, совсем не портят это восприятия, а только делают улочку ещё более живописной:

[savl1]

***********

В Тиволи сохранилось несколько домов эпохи позднего средневековья, и один из них, самый красивый, находится как раз здесь, на Виа Кампителли. Сегодня он известен как Casa Gotica, Готический дом, и датируется концом аж 13 столетия.



На первом этаже дома располагались склады или магазины, а собственно жилым был второй этаж. К нему ведёт внешняя каменная лестница, заканчивающаяся небольшой открытой, украшенной готическим узором, лоджией перед входной дверью. Это так называемый profferlo - типичный, как пишут умные источники, "элемент гражданской архитектуры средневековья".



В стене этого же дома можно увидеть античную колонну (вполне возможно, "одолженную" на Вилле Адриана), опирающуюся на перевёрнутую вверх ногами для большей устойчивости не менее античную капитель:



И подобных колонн мы ещё немало увидим дальше на улицах нынешнего Тиволи.


***********

Другая старинная романская церковь, основанная ещё в 11 столетии - Сан-Сильвестро - находится на окраине города на огибающей исторический центр с севера улице Via del Colle. Рядом с храмом возвышается монументальный фонтан 17 века. Считают, что его строительство в этом месте было вызвано стремлением украсить площадь, поскольку неподалёку от неё в те времена располагался главный вход на Виллу д’Эсте.



Во время более позднего расширения улицы церковь слегка "подрезали" с левой стороны, укоротив на один неф (при этом мраморные колонны, обрамлявшие его, были банально проданы) и снеся при этом колокольню, а из части её уцелевшей конструкции соорудили звонницу:



Внутри церкви сохранились фрески второй половины 12 века, как на библейские темы, так и изображающие эпизоды жизни св. Сильвестра и обращения императора Константина. Стиль фресок мне показался очень православным, и я даже подумал, что и сама церковь является православной, но вот, как оказывается, нет...







Сама Via del Colle - ещё одна старинная аутентичная улочка, на которой, несмотря на её реконструкцию, сохранилось несколько средневековых зданий, да и вообще много интересного.

[savl1]

***

Кажется, что стены домов, как скалы, вырастают из земли:



Если не знать, где и куда смотреть, можно легко не заметить остатки мраморных ворот Порта Романа, бывших во времена Империи главным входом в Тибур, поскольку именно здесь и через них проходила дорога, ведшая в Тиволи из Рима. Они были разрушены во времена нашествия готов.



А уж сколько античных колонн, используемых при строительстве домов на Via del Colle, можно здесь увидеть - со счёта начинаешь сбиваться...





Да и не только колонн:



..........

В каких-то 20 метрах от Via del Colle находится кафедральный собор Тиволи - Сан-Лоренцо. Однако расположен он хитро: с самой улицы его не видно, а попасть к нему можно, пройдя через "проходной двор" - арку Arco del Macello.



Собор, несмотря на его громкий статус, пожалуй, самый не интересный среди значимых храмов города. Он имеет богатую историю, будучи возведённым ещё на заре официального христианства, но был полностью перестроен в 17 веке в абсолютно традиционном, если не сказать "ширпотребовском", итальянском стиле времён процветающего и сметающего всё на своём пути барокко и сегодня мало чем отличается от тысяч обычных церквей в самых разных заштатных городах Италии. И если бы ни чудом сохранившая свой аутентичный вид великолепная 45-метровая романская колокольня, сказать о соборе мне было бы совершенно нечего...








***********

Via del Colle продолжает тоже вполне колоритная улочка Via S. Valerio:

[savl1]

***********

Обогнув исторический центр с запада и севера, мы отправляемся в изолированный (от центра в него ведёт единственная улица Via della Sibilla) район Кастроветере (Сastrovetere), известный более как Читтаделла, на территории которого располагался древний Акрополь. Это один из самых живописных уголков Тиволи .













В "просвете" между двумя домами открылась панорама городских кварталов:



..........

Акрополь Тиволи находился на высоком холме со скалистыми отвесными склонами. На нём во 2 веке до н.э. были сооружены два храма: прямоугольной формы Храм Сивиллы Тибуртинской (это название условно, поскольку точное посвящение храма до сих пор не установлено) и круглый Храм Весты. В Средние Века и особенно в период Возрождения оба святилища активно растаскивались на стройматериалы, и от первого храма, кроме маловыразительного остова и пары-тройки колонн, ничего не осталось, так что он даже в кадр не попал. А вот второй, вовремя для себя превратившись в церковь Санта-Мария-делла-Ротонда, сохранил свою основную структуру и после некоторого (не будем уточнять, в какой именно степени) восстановления выглядит вполне "товарно" и очень даже привлекательно - настолько, что стал символом (или одним из таковых) нынешнего Тиволи.







Рядом с храмами находится ресторан, названный именем (а точнее – "должностью", поскольку это слово со временем стало нарицательным) местной античной пророчицы - "Сивилла":



Отсюда сверху вниз открывается живописная панорама окрестностей и прежде всего - долины реки Аньене с её знаменитыми каскадами, тоже своего рода "брэндами" Тиволи, расположенными на территории Виллы Грегориана:





Здесь же, а именно вот в этом месте https://www.google.ru/maps/@41.9668367, ... 312!8i6656 находится один из двух входов на Виллу Грегориана, которым мы и воспользовались, выйдя потом через другой вход в районе моста Грегориана, откуда я и продолжу рассказ о Тиволи.

[savl1]

***********

Одноарочный Грегорианский мост (сам он виден на одной из предыдущих фотографий) - настоящий виадук, вознёсшийся над старым руслом реки Аньене, был построен в 1835 году папой Григорием XVI (строго говоря, он был восстановлен после войны, будучи взорванным отступающими немцами). Совсем недавно мы смотрели на него с акрополя, а теперь, напротив, отсюда любуемся древними храмами (прежде всего - Храмом Весты) и видами на ущелье с каскадами:





На Piazza Rivarola выделяется (не сказать, что очень красивая, но выделяется) башня с часами:



Наш маршрут подходит к концу, и мы направляемся в центр города, где и закончим эту "круговую" прогулку по Тиволи:



Несколько явно античных колонн (предположительно опять же с Виллы Адриана) на фасаде относительно современного здания уже не удивляют:



Ещё одним старинным уголком с явным "ароматом" средневековья - две смыкающиеся и даже переходящие друг в друга площади: Палатина (Piazza Palatina) и Эрбе (Piazza dell'Erbe):





В Средние века здесь находился политический центр города, архитектурным воплощением которого в Италии традиционно была Коммунальная или Гражданская башня. Высокий дом с редкими окнами на следующей фотографии - как раз то, во что она трансформировалась со временем:



..........

Самая большая площадь в историческом центре Тиволи - Piazza del Plebiscito, на одной из сторон которой выделяется красивая церковь Сан-Бьяджо:



Интересно, что Площадь Плебисцита не является очень старинной и появилась отчасти случайно - после землетрясения 1456 года, когда разрушенные дома, расположенные возле монастыря Сан-Бьяджо были окончательно снесены. Долгое время площадь называли Пьяцца-делле-Руине, что в переводе даже не нуждается - это название встречается в официальных документах 16 века. Позже слово "руины" как-то само преобразовалось в "регину", поскольку в народе бытовало мнение, что на месте Сан-Бьяджо когда-то находился храм Юноны (что современные учёные не подтверждают), которую римляне считали Королевой Богов (Regina degli dei). Только в 1870 году площадь получила своё нынешнее имя. Сегодня, как видите, здесь проводятся рынки.



Большой "настенный" фонтан рядом с Piazza del Plebiscito предсказуемо называется Фонтаном трёх львов (Fontana Dei Tre Leoni), поскольку вода в него вытекает из пастей трёх львиных голов:





В основании фонтана виден герб Тиволи - орёл между двумя башнями, но не стоящий на них, а как будто застрявший между ними и отчаянно пытающийся выкарабкаться...


Ещё одна, и уже последняя в этом разделе рассказа старая церковь Тиволи, отреставрированная до "типового" вида, но сохранившая средневековую колокольню, посвящена апостолу Андрею:




***********

Вот таким мы увидели старый Тиволи, вот таким получился наш взгляд на него. Теперь для полноты картины мне осталось только немного рассказать о "вечно третьей" здешней вилле - Грегориана. Что я сейчас и сделаю .

[a_ni_ka]

Сергей, здравствуйте!
Не пойму, как я прозевала начало Вашего отчета!
Зато с удовольствием погрузилась сразу в два солнечных итальянских дня.
Очень рада, что Вам Остия понравилась. У меня она вызвала такое же медитативное чувство. Даже несмотря на то, что мы по Остии гуляли в окружении разновозрастных групп школьников (видимо, в мае рогацци водят на экскурсии по разным достопримечательностям - всю майскую поездку нас преследовали разноцветные бейсболки детских групп).
А посмотрев Ваши снимки борго рядом с Остией, пожалела, что мы "загулялись" в древнем городе и времени на крепость и борго не осталось - нужно было уезжать.

А еще очень приятно увидеть Тиволи - и знакомые места, и те, мимо которых прошли, не догадываясь о них (Ваши прогулки лишний раз подтверждают необходимость основательной подготовки к поездке - столько интересностей нашли и нам показали!).

Спасибо Вам большое и за Тиволи, и за "Морской театр", который в наш визит был закрыт на реставрацию. И, да, могу присоединиться к Вашему мнению - на Виллу Адриана есть смысл ехать, если достаточно свободного времени, которое больше потратить не на что. Просто потому, что еще и на дорогу придется его потратить примерно столько же, сколько на саму прогулку, если не больше, учитывая время на ожидание автобуса.
С интересом жду продолжения прогулок по новым для меня местам.

[savl1]

Не пойму, как я прозевала начало Вашего отчета!

a_ni_ka, спасибо, что всё-таки нашли его и зашли "на огонёк" Оставайтесь!

могу присоединиться к Вашему мнению - на Виллу Адриана есть смысл ехать, если достаточно свободного времени, которое больше потратить не на что.

Ну вот, хоть кто-то меня в этом поддержал:)

[JamKit]

Вот таким мы увидели старый Тиволи, вот таким получился наш взгляд на него.

Очаровательный город! Записала "посмотреть сам Тиволи"

[savl1]

Очаровательный город! Записала "посмотреть сам Тиволи"

Елена, Вы каким-то волшебным образом подгадываете своими постами прямо перед тем, как я начинаю очередное продолжение

[savl1]

============== > ВИЛЛА ГРЕГОРИАНА

Похвалиться особо крутыми впечатлениями от посещения Виллы Грегориана я не могу . На мой взгляд, её значение, интересность и какая-то особая романтичность сильно преувеличиваются. И уж рекомендовать её "всем и каждому" я бы точно не стал.

Прежде всего скажу, что виллой в привычном (ассоциативном, стереотипическом - как говорится, "нужное подчеркнуть") для нас смысле этого слова Вилла Грегориана не является. Это не дворцово-усадебный комплекс и не развалины античной резиденции. Никаких сооружений там нет вовсе (пару развалин близ входа со стороны Грегорианского моста, давно потерявших свой вид и совершенно "не аппетитных" на глаз, я даже в расчёт не беру). Вилла Грегориана - это небольшой природный парк, обыгрывающий ландшафт долины реки Аньене. И идти сюда стоит, главным образом, любителям именно такого "формата".

Вообще очень хорошо, что все виллы в Тиволи столь разные, и каждая из них занимает свою, не пересекающуюся с другой, нишу. И те, кто не просто "идут по списку" (чем, признаться, мы всё-таки погрешили), а выбирают место, руководствуясь, прежде всего, собственными интересами и пристрастиями, окажутся в наибольшем выигрыше как морально, так и материально, заплатив лишь за "реально полученное" удовольствие, а не за "галочку" в личном послужном списке.

Кому, на мой взгляд, не стоит идти на Виллу Грегориана? Во-первых, тем, у кого есть проблемы со здоровьем, главным образом - с опорно-двигательным аппаратом и особенно - с коленями. Дело в том, что маршрут прогулки (возможно, это слово даже стоило взять в кавычки) по Вилле практически не имеет не то что ровных, а даже просто горизонтальных участков и представляет собой - независимо от направления движения - сначала довольно крутой спуск в ущелье, а потом - столь же крутой подъём. Так что нагрузка на организм вообще и на конечности в частности получается очень неслабая.

Во-вторых, вряд ли получат полноценное наслаждение от Виллы Грегориана те, кто имеет опыт посещения, особенно сравнительно недавний, чего-то подобного, например, Плитвицких озёр или более-менее серьёзных водопадов. Ничего нового для себя они здесь не увидят, и своё драгоценное итальянское время, да и деньги, им лучше потратить на что-то другое.


***********

Поскольку меня всё равно никто не послушает (и в какой-то степени будут правы, поскольку дилемма, на чьей голове, чужой или собственной, набивать шишки, нарабатывая личный опыт, до сих пор не имеет единственно верного решения…), я закончу свою "миссионерскую проповедь" и немного расскажу про Виллу Грегориана и покажу её - такой, как я её увидел. Любопытно, что она возникла, по сути, совершенно случайно, по принципу "не было бы счастья, да несчастье помогло" и вообще стала, можно сказать, "побочным продуктом" при решении совсем других, более утилитарных и жизненно важных проблем.

Ещё с античных времён разливы реки Аньене, на берегу которой расположился городок Тибур, со временем ставший Тиволи, были головной болью для горожан, а наиболее сильные из них заканчивались трагически, принося разрушения и забирая человеческие жизни. Одно из таковых наводнений произошло в 1826 году, и его последствия оказались столь серьёзными, что за дело взялся лично римский папа Григорий XVI (в то время ещё существовала, доживая свои последние годы, Папская область, бывшая фактически самостоятельным государством, во главе которой стоял сам понтифик).

В конкурсе на лучшее техническое решение, позволившее бы кардинально решить проблему наводнений раз и навсегда, приняли участие более 20 инженеров и архитекторов из разных стран, большинство из которых предложили создание новых набережных. Но папа проявил удивительную мудрость и выбрал проект совершенно другого толка. Согласно ему, в скалах горы Катилло были пробиты два искусственных туннеля длиной 280 метров (чтобы окончательно оценить трудоёмкость задачи, отмечу, что в ширину они достигали 10 метров на входе и 7.20 метров на выходе), отводящих воду из естественного русла реки в черте города. А там, где туннели выходили наружу, образовался грандиозный, но уже не способный никому навредить 120-метровый водопад, который и является сегодня главной достопримечательностью Виллы Грегориана. Работы продолжались менее трёх лет, и 7 октября 1835 года в присутствии самого папы "водоотвод" был торжественно открыт. Кстати, как выяснилось вскоре, очень вовремя: всего через несколько месяцев, в начале февраля следующего года Аньене вновь разлилась, и, как считают учёные, если бы не "папские туннели", значительная часть прибрежных городских кварталов, включая Храм Сивиллы, были бы разрушены...

А папа, надо отдать ему должное, проявил не только политическую дальновидность, но и коммерческую смекалку: вокруг нового водопада в глубоком ущелье, "ласково" называемом Долиной Ада, он повелел разбить и обустроить парк, впоследствии названный его именем и очень быстро ставший популярным и даже модным, войдя в состав так называемого Романтического Гранд-тура: многие путешественники тех времён считали для себя чуть ли ни делом чести посетить Грегорианский парк в Тиволи.


***********

Нынешняя Вилла Грегориана имеет 2 равнозначных входа-выхода: один в районе Кастроветере, который я выше уже показал, а другой - вот здесь: https://www.google.ru/maps/@41.9652614, ... 312!8i6656 (условия посещения Виллы можно посмотреть на сайте https://www.fondoambiente.it/luoghi/par ... ana/visita ). Вместе с билетом вы получаете маленький буклетик на выбранном языке (в том числе и на русском, причём стилистически грамотном, что бывает далеко не всегда) со схемой маршрута:



Собственно, прогулка по Вилле Грегориана представляет собой небольшой, но, как я уже говорил, физически непростой квест "дойти от точки А (вход) до точки В (выход)" по заданному основному пути, сначала резко вниз, потом резко вверх, периодически отклоняясь по желанию на боковые, как правило - однонаправленные (то есть туда и обратно вы идёте по одной дороге) ответвления. Дорожки где-то пологие, где-то ступенчатые, причём ступеньки бывают и довольно высокими. Весь путь занимает где-то от полутора-двух часов, если двигаться динамично и особо нигде не зависать и не отдыхать, до... впрочем, тут уже "предела совершенству" нет, да и от вашей физической формы зависит многое.

Ну а теперь - визуальный фоторяд "прогулка по Вилле Грегориана". Вот примерно туда и лежит наш путь:





Начало - самое лёгкое и почти плавное:











Практически на всём своём протяжении маршрут огибает ступенчатый каскад, образованный водами старого и уже не слишком многоводного русла Аньене, который тем самым является главной доминантой Грегорианского парка:








Одно из тех самых радиальных отклонений от "главной дороги", о которых я говорил, позволяет спуститься к "подножию" каскада, где он с рёвом исчезает в недрах каменного грота.

[savl1]

..........

И всё-таки, когда я сказал, что Вилла Грегориана оставила меня равнодушным, я немного слукавил. Совершенно потрясающее впечатление произвёл на меня Большой каскад - тот самый искусственный водопад, который в 1835 году породили "папские туннели". Причём даже не сам по себе (на Плитвицах каскады и поболе имеются), а... впрочем, сейчас я попробую всё рассказать, припоминая свои "он-лайн" ощущения и жалея о том, что не записал их тогда хотя бы конспективно по горячим следам.

Нет, сам поток льющейся сверху воды не поразил - он напоминал всего лишь открытый на полную гигантский водопроводный кран (что, по сути, примерно так и есть). А вот зрелище поднимающихся по замшелым скалам сбоку от основного потока водяных паров порождала потрясающие, настраивающие на философский лад, ассоциации с "землёй до начала времён", чем-то средним между библейским "Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою" и Землёй Санникова из одноимённого фильма нашего детства. По моему, эти "мотивы" передаются даже на фотографиях, что уж тогда говорить о "живом" восприятии... В любом случае, картина была одновременно мистической и медитативной, таинственной и завораживающей и не отпускала от себя очень долго, пробирая даже не столько на визуальном, сколько на каком-то внутреннем уровне.













..........

Прервав навеянные буйством воды размышления "о вечном", мы возвращаемся на основной маршрут (к смотровой возле Большого каскада ведёт один из "аппендиксов", причём табличка в его начале честно предупреждает, что пройти надо около сотни ступенек), мы начинаем более активно подниматься к "точке выхода". Честно говоря, ничего особо интересного дальше уже не было, и взгляд всё чаще останавливался не на пейзажах парка, а на живописных видах нависающего над ним Акрополя:





Уже почти в самом конце пути (а для тех, кто пойдёт в обратном направлении - в самом начале) появились первые и единственные строения на Вилле - остатки античной виллы древнеримского консула Манлио Вописко. Но смотреть здесь, как видите, особо не на что...





А вот вид на то место, откуда начинает низвергаться Большой каскад. На саму смотровую непосредственно над ним спускаться, честно говоря, уже не хватило мотивации...



Ура! Мы поднялись! И древние храмы Тиволи уже не над нами, а прямо напротив нас:




И маленький финальный штришок - небольшой каменный водоём перед самым выходом (для "встречного потока" - сразу после входа):




***********

Можно ли посмотреть Тиволи и все его 3 виллы за 1 день? Технически - да. Мы посетили две из них плюс прогулялись – причём весьма "плотно" – по самому городку, пообедали и освободились где-то около трёх часов пополудни. Так что на оставшуюся виллу – д’Эсте – времени при желании вполне хватило бы. Другое дело - нужно ли стремиться к этому, столь ли интересны все виллы всем и каждому? На этот вопрос каждый должен ответить сам.

В завершении рассказа о Тиволи отмечу ещё один небольшой технический нюанс. Если приезжать сюда из Рима удобно на автобусе (почему - я подробно описал в самом начале), то уехать аналогичным образом может оказаться проблематичным, особенно в дневное время. Дело в том, что для "римских" автобусов остановка на Пьяццале Гарибальди не является конечной, и автобусы приезжают сюда уже переполненные, причём настолько, что некоторые даже просто не останавливаются. Точнее, имитируют остановку, но дверей не открывают. А в те, которые всё-таки и остановились, и открылись, влезает максимум несколько человек (а на остановке таковых может быть на порядок больше). В такой ситуации о том, чтобы комфортно сесть, и речи не идёт, счастьем будет уже просто оказаться в автобусе, чтобы не зависнуть тут на неопределённое время. Так что, возможно, для обратной дороги (в Рим) имеет смысл ориентироваться на поезд...

Конечно, полной статистикой я не обладаю и обладать не могу и сужу по частному случаю, но всё же о каком-то фатальном невезении, вызванном неудачным стечением обстоятельств, говорить трудно: это был не выходной, да и сезон ещё вполне "промежуточный": не лето и даже не май и не сентябрь... В общем, моё дело - предупредить и обозначить возможную проблему:)

[savl1]

<<<<<<<<<<<<< ============== ТАРКВИНИЯ ============== >>>>>>>>>>>>>

Друзья, с огромным сожалением и где-то даже прискорбием я вынужден констатировать, что на этом лимит хорошей погоды, "выделенный" на окрестности Рима, исчерпался... В контексте рассказа это означает, что большинство последующих фотографий будут практически чёрно-белыми (за исключением, правда, отдельных римских) и вряд ли смогут отразить в полной мере достоинства городков, о которых мне ещё только предстоит рассказать. И первой жертвой капризов весенней итальянской погоды стала Тарквиния - совершенно потрясающий городок, который по его средневековому антуражу я смело могу поставить рядом с Витербо (который, в свою очередь, является для меня однозначным "нумеро уно" среди вариантов однодневных радиальных поездок из Рима).

И ведь поделать с этим было совершенно нечего . В Черветери по причине понедельника был закрыт этрусский некрополь, Тиволи точно хотелось отложить на хорошую погоду, да и дожди в тот день там обещали ещё более серьёзные, а прогуливаться по Аппиевой дороге в дождь совершенно не улыбалось. Так что судьба Тарквинии оказалось предрешена самой небесной канцелярией...

Изначально Тарквиния попала "в фокус" благодаря своему некрополю. Однако когда я начал знакомиться с ней более плотно, некрополь сразу отошёл на второй и третий планы. То, что я увидел с первых же фотографий, с первых же виртуальных шагов "жёлтого человечка", поразило меня и влюбило в Тарквинию сразу и окончательно. Она оказалась не просто очередным "каменным городком": редкий итальянский город может сравняться с ней по числу "отдельно стоящих" достопримечательностей - церквей, башен, арок, дворцов и прочих аутентичных старинных сооружений. От одного взгляда на туристическую карту Тарквинии глаза уже начинают разбегаться:



Исторической справедливости ради хочется отметить, что городок, который сегодня называется Тарквинией, с давних времён носил совершенно другое имя - Корнето, и нынешнее получил только в 1922 году - в память о древнем этрусском городе, который находился неподалёку и был окончательно оставлен жителями в Средние Века.

Прогулка началась под зонтиком, но надо отметить, что дождь продолжался недолго и с перерывами, потом он прекратился, а потом даже начало проясняться. Правда, дальше этой стадии дело таки и не дошло, и настоящее прояснение состоялось уже только вечером в Риме.

[savl1]

***********

Первое, что видят те, кто приехал в Тарквинию на автобусе (подробно про логистику я расскажу в конце этого раздела) - Дворец Вителлески (Palazzo Vitelleschi), в котором ныне расположен Национальный музей Тарквинии. Он был построен в середине 15 века - на том рубеже эпох, когда готика, позиции которой долгое время казались незыблемыми, всё больше уступала место стилистике Возрождения, что отразилось в смешанной архитектуре палаццо:









Площадь перед палаццо:



У стен дворца рядом со старинным каменным колодцем можно увидеть обнажённую даму в несколько странной позе (как же её, бедной, было неудобно так вывернуться! ).



Не подумайте обо мне плохо, но колодец меня заинтересовал больше