Бюджетная Япония. Октябрь, 2017

[kormilitsina]

Ждём,ждём дальше!

[irvica88]

Ждём,ждём дальше!

Стараемся оперативно выкладывать информацию, но времени не хватает

[irvica88]

День 2 (Парк Уэно, Синдзюку, переезд в Хиросиму)
На следующее утро мы собрали чемодан и вместе с ним отправились на станцию Синдзюку, откуда должны были вечером отправиться в Хиросиму. Синдзюку является самым загруженным транспортным узлом в мире. Относительно недавно там построили еще и один из самых больших в мире автовокзалов.
Чтобы не таскаться целый день с чемоданом, мы оставили его там, в ячейке одной из многочисленных камер хранения. Камеры хранения в Японии автоматизированы. Ячейки бывают разных размеров. Соответственно стоимость зависит от размера ячейки. Средняя цена за размещение составляет 400-800 йен. Подходящую ячейку можно подобрать под чемодан любых размеров. Мы тратили по 500-600 йен за свой чемодан средних размеров. Хранить багаж в ячейке можно в течении суток. Отсчет времени, насколько мы поняли, начинается примерно с 6 утра до 6 утра следующего дня. Если, например, ты оставил чемодан в 9 вечера, а забрал его в 7 утра следующего дня, то нужно будет доплатить за вторые сутки, иначе ячейка не откроется.
Процедура размещения багажа в ячейке примерно следующая. Ставишь чемодан в свободную ячейку, на экране компьютера загорается номер этой ячейки. Нажимаешь на этот номер на экране, закидываешь монеты (лучше при себе иметь монеты, так как многие автоматы не принимают бумажные купюры). Затем закрываешь дверцу ячейки, она захлопывается. Из автомата выезжает талон с номером ячейки и кодом, по которому затем можно будет данную ячейку открыть. Когда нужно забрать ячейку, нажимаешь на мониторе компьютера кнопку «открыть ячейку», вводишь код, указанный на талоне, и ячейка открывается.
Так как мы оставили свой чемодан в ячейке, не выходя за турникеты, то обратно в Уэно (это в одной остановке от нашего хостела) мы вернулись бесплатно.
Парк Уэно представляет собой большой комплекс, состоящий из 4 музеев, храма и зоопарка. Чтобы побывать везде не хватит и дня. Первоначально у нас было запланировано пол дня на то, чтобы сходить в зоопарк и посетить два музея. Однако по факту мы потратили почти весь день и побывали только в Зоопарке (620 йен за один билет), павильоне Киёмидзу (небольшой милый и душевный храм служащий самой благой цели – рождению детей) и музее науки и природы (600 йен за один билет).
Зоопарк оказался неожиданно большим. Состоит из двух частей, соединенных между собой монорельсовой дорогой. В принципе, если Вы любите наблюдать за животными, то сходить стоит. Тем более, если не были в Китае, т.к. там живут Панды. Мы пошли туда, больше из-за пингвинов, т.к. ранее не удавалось их увидеть. Из неприятных моментов запомнилось огромное количество пустых павильонов, создаётся впечатление: места много – животных мало. Весь осмотр данного объекта занял у нас порядка трех часов.

Далее, идя в сторону музеев, мы наткнулись на небольшой храм, посвященный богине Каннон. В данном храме, как и в большинстве японских храмов, можно купить дощечку стоимостью 500 йен, написать на ней свое желание и повесить на специальную доску. И тогда желание обязательно сбудется. Особенностью этого храма является то, что сюда приходят семейные пары, которые хотят иметь детей и просят богиню об этом. На доске висят сотни табличек с этой просьбой, написанной на разных языках мира. Мы видели также таблички и на русском языке.
Времени оставалось на осмотр только одного музея. Сначала мы хотели посетить Национальный музей. Но, подойдя к нему, и увидев насколько он большой (состоит из 4 корпусов), поняли, что времени на весь музей у нас не хватит. Поэтому выбрали музей науки и природы, предвкушая, что уж у японцев точно будет что-то эдакое.) И в принципе не пожалели.
В Музее науки и природы два корпуса. В одном представлены экспозиции и достижения национальной науки и природы. В другом – мировой. Запомнился кинотеатр 360 градусов. Люди заходят группами в сферическое помещение и становятся на стеклянный помост по середине шара. Далее начинается представление. Нам показывали два мини-фильма (в общей сложности минут на 15). Один про космос, второй про водный мир Японии. Суть в том, что ты находишься как будто под водой. Смотришь вниз, видишь дно, вверх – поверхность, по сторонам – различных рыб. Фильмы на японском языке, поэтому рассказчика не понять. Но и так все понятно. Данное развлечение, конечно, больше рассчитано на школьников, но даже взрослые получат чуточку детского восторга, особенно если попадёте с группой младшеклассников.
Также запомнились экспозиции с огромными динозаврами (так как до этого мы такого не видели). Их было очень много: и сухопутные, и подводные, и летающие, и посмотреть можно снизу, а потом сверху, и сбоку (и снова вырывается наружу любопытный ребёнок).
В нескольких залах стояли приборы, на которых самому можно было проделать различные физические и химические опыты.
На музей мы потратили так же 2-3 часа. Было достаточно интересно и увлекательно, но всё же, если Вы еще не пресыщены музеями и у вас есть время на посещение Национального музея, думаю, стоит отправиться туда.
По самому парку Уэно мы тоже немного прогулялись, он достаточно симпатичный с большим пляшущим фонтаном, относительно тихий и спокойный.
После этого, у нас оставалось буквально три часа, чтобы добраться обратно до Синдзюку, найти автовокзал и платформу, с которой отправлялся автобус в Хиросиму, и поужинать.
Добравшись до Синдзюку, мы пошли искать автовокзал. Он был отмечен у нас на карте. Синдзюку – это по-настоящему огромный транспортный узел. Из него существует около двухсот выходов. Пассажиропоток очень плотный. Толпа народу проходит огромная. Нам повезло, мы вышли прямо напротив автовокзала, нужно было только перейти дорогу. Около входа висело небольшое табло с рейсами и номерами платформ. Наш рейс тоже был указан, оставалось только найти платформу. Мы поднялись на третий (или четвертый) этаж и обнаружили там зал ожидания и информационный центр.

Там сидел молодой человек в очках, мы протянули распечатку с нашим рейсом и спросили где платформа. Он сказал нам, что нужно подняться на этаж выше.
Далее мы без проблем нашли нужную платформу. До рейса оставалось около двух часов и нам нужно было еще поесть и закупиться едой и водой в дорогу. Поэтому мы отправились на поиски еды.
Пройдя вглубь по улочке расположившейся справа от вокзала, перед нами открылся шикарный вид на NTT Docomo Yoyogi Building. Оказалось, это вторая в мире по высоте башня с часами, в вечернее время здание подсвечивается голубыми огнями, что выглядит завораживающе.
Побродив в окрестностях станции минут двадцать в поисках, рекомендованной на форуме, сети Yoshinoya, мы увидели кафе с нарисованным раменом и цифрой 390. На самом деле подобных забегаловок там по 10 штук на здание. Мы почему-то решили зайти сюда. Наверное, привлекла цифра. И действительно, там было несколько видов рамена и все они стоили по 390 йен за порцию. Мы выбрали два вида. Нам подали две огромные тарелки супа. Я выбрала рамен с говядиной. Мужу достался рамен с омлетом. Омлет на вкус оказался неожиданно сладким. Вообще, японцы любят омлет. В любом магазине Вы можете купить готовый охлажденный омлет. Но сладкий омлет для русского человека это очень экзотично.

Наевшись рамена, мы зашли в Family Mart (или 7eleven, что в принципе одно и тоже, но показалось, что в Family Mart цены чуть подороже) и купили в дорогу два сэндвича и воду. Сэндвичи были большими и свежими (стоимость около 200-250 йен за штуку). Для перекуса в дороге сойдет, но на полноценный обед не хватит.
Тут больше хочется остановиться на покупке воды. Не понятно почему, но пол литровая бутылка обычной воды в Японии стоит 120-130 йен. А двухлитровая 80-100 йен. Т.е. гораздо выгоднее покупать двухлитровые бутылки. Однако носить с собой ее не удобно. Поэтому мы покупали двухлитровую бутылку и разливали ее в 4 пол литровые. Получалось гораздо экономнее.
Закупившись, мы пошли на станцию, туда, где был наш чемодан. Так как утром мы оставили его за турникетами, возник вопрос, как его оттуда забирать, не покупать же билет, чтобы просто сходить и вынести чемодан. Около турникетов мы увидели отдельный вход, где за стойкой сидел служащий метро. Муж подошел к нему, показал талон и сказал, что нам нужно забрать багаж. Служащий сказал: «Без проблем», выписал еще один талон и пропустил его. Затем он забрал чемодан из ячейки и тем же путем, протянув выданный талон, вышел обратно.
Далее мы направились на платформу, ожидать первого и самого длительного переезда ночным автобусом. Отправление было в 8 вечера, прибытие в 8:50 утра. Время в пути около 13 часов.
Автобус подошёл чётко по времени, кондуктор в планшете нашёл наши фамилии, у нас были разные места в начале и конце автобуса. Автобус был наполовину пустой. У меня была соседка, а муж ехал один. Он попросил кондуктора (который ехал с нами всю дорогу) посадить нас вместе, на что получил отказ. Но во время первой остановки кондуктор подошел ко мне и предложил пересесть к супругу, на что я согласилась. Но вот незадача – удобнее ехать одному без соседа, можно вытянуться по диагонали и почувствовать себя как в кроватке.) Конечно же, удобно, что есть пледы, розетки в креслах и капюшончики. А ведь это еще всего лишь стандартные сидения. Есть автобусы с сидениями повышенного комфорта.

Остановки достаточно частые: по 20 – 30 минут в 1,5 – 2 часа. Ещё хочется сказать о придорожных зонах: есть абсолютно всё, что нужно – супермаркет, бесплатный туалет (как и везде в Японии), курилка, вы скажете, что везде так, но везде ли всё это обустроено так, как будто оказываешься в торгово-развлекательном комплексе в центре города? Всё очень чисто, современно, наконец, красиво, обустроены искусственные водоёмы, зелень, деревья, этакие мини парки. В общем, переезды дались достаточно легко и непринуждённо. Вывод: 4 часа в наших автобусах (хотя, зачастую японского производства) гораздо менее комфортны, чем 13 часов в японском автобусе. В таком автобусе легко можно проехать и сутки.
К сожалению, по нелепой случайности были удалены из фотоаппарата большая часть фотографий с третьего дня, а также полностью первый и второй дни в Хиросиме, но благо Ицукусиму мы засняли на телефоны, поэтому в этом посте фото будут скудными.

[irvica88]

День 3 (Хиросима: Мемориальный парк мира, замок Хиросимы)
В Хиросиму мы прибыли около 9:00 утра, заселение было после 15:00. Поэтому мы привели себя в порядок в общественных уборных станции Хиросима. Общественные уборные в Японии – это отдельная тема для разговора. Люди там по утрам умываются, чистят зубы, бреются. Во многих женских уборных есть даже отдельная зона, где можно сделать макияж. А туалеты – это вообще 8 чудо света! Никогда не угадаешь, как включить смыв))) Толи нажать на кнопку, толи помахать рукой, а толи просто отойти в сторону))) Кстати, все общественные туалеты в Японии – бесплатные.
Далее мы оставили багаж в камере хранения и, не теряя времени, отправились на осмотр основных достопримечательностей города. Перед поездкой, изучив информацию по проезду в Хиросиме, нашли отличный вариант проездного - Visit Hiroshima Tourist Pass (http://willerexpress.com/en/area/hirosh ... rist_pass/): трамваи (пользовались только ими) + автобусы + паром до Ицукусимы всего за 1000 йен на человека. Действовал проездной в течение трех дней. К проездному прилагалась брошюра со скидками в достопримечательности, разнообразные кафе и рестораны Хиросимы и Ицукусимы и на мини–круизы, также в книжке были карты населённых пунктов и подробные маршруты по достопримечательностям. Также выдают подробную карту со всеми линиями, остановками и графиком движения трамваев (очень удобная штука!). Проездной можно приобрести в туристическом центре, который располагается в стеклянном киоске с синей крышей, немного левее центрального входа на ж/д вокзал (если стоять спиной ко входу).


Когда мы зашли в данный центр и попросили проездной на два дня (название проездного у нас вылетело из головы), девушка упорно начала нам предлагать однодневные проездные местной хиросимской компании. С информацией о данных проездных Вы можете ознакомиться здесь: http://hiroden.co.jp/en/e-1day.html Возможно, подумали мы, это потому что компания муниципальная. После 5 минут сопротивления, она все таки выдала нам нужный проездной)
Выбирая вид проездного, учитывайте, сколько будете находиться в Хиросиме. Одна поездка в трамвае стоит – 180 йен взрослый и 90 йен ребёнок. Информацию о проездных Вы можете изучить по ссылкам выше.
Немного о хиросимских трамваях: маршрутная сеть очень удобная, проходит по всему городу и ближайшим окраинам, сами трамваи чистые и удобные, сиденья расположены по бокам вагона. Можно встретить новенькие, но ходят по линии и достаточно раритетные экземпляры. Так как мы использовали проездной, то особо в системе оплаты не разбирались, просто на выходе показывали его кондуктору или водителю.
От станции Хиросима, естественно на трамвае, мы отправились в мемориальный парк, чтобы увидеть основные достопримечательности.
Вышли мы где-то сбоку от центрального входа (на остановку раньше нужной станции) на берег реки, на противоположной стороне расположился парк.
Так как зашли в парк мы не с главного входа, то первым, куда мы попали, был Мемориальный зал памяти жертв атомной бомбардировки. Здание выполнено в форме круга, на крыше расположен памятник «8:15» посвящённый погибшим, искавшим воду после бомбардировки. Именно 8:15 утра произошел взрыв. В мемориальный зал по спирали против часовой стрелки ведёт коридор с глухими стенами производящими достаточно давящее впечатление и подготавливающими к не менее печальному зрелищу. Спустившись, вы входите в большой Зал памяти, по кругу из 140 000 плиток (по количеству погибших от бомбардировки) выложена панорама Хиросимы сразу после взрыва. В зале стоит полумрак и слышно только журчание воды от маленького фонтанчика в центре. Здесь впервые начинаешь чувствовать горечь, внутренний страх и ужас перед тем, что случилось, дальше эти чувства только возрастают.
В другом зале расположен информационный центр с именами и фотографиями жертв, постоянно меняющимися на больших экранах: дети, подростки, взрослые и старики. Эта экспозиция чётко даёт понять – перед лицом войны все равны и тяжесть в душе нарастает с новой силой. Также есть информационные электронные стойки, где каждый может найти отдельных жертв по имени или фотографии.
Самым сложным для меня стал следующий зал «Специальных выставок». Здесь расположены экраны, на которых показывался мини-фильм с использованием детских рисунков. Рассказ шёл от лица матери, попавшей под бомбардировку и искавшей своих детей. Сейчас я уже не вспомню, на каком языке шёл рассказ, но это и не важно, детские рисунки всё рассказывают сами за себя. Очень тяжело, и осознавая, что рисовали весь этот ужас дети, становится ещё тяжелее, в горле застревает комок от захлёстывающих эмоций. Когда находишься где-то далеко во времени или пространстве от таких ужасных событий, воспринимаешь всё более спокойно, как будто это и не наяву происходило, но оказавшись на месте событий, поражаешься стойкости оставшихся в живых людей, предаёшься бесконечному сожалению по погибшим, и понимаешь, что не хочешь жить в таком мире, где в устрашение нескольким людям, убивают десятки тысяч невинных, ничего не подозревавших человек.
Для меня в Хиросиме Мемориальный зал стал откровением города, который постигла катастрофа. Даже сейчас, когда я пишу об этом, у меня возникают те же самые чувства: не утихли, не забылись, а что же чувствуют жители города…
Далее мы двинулись в сторону Музея Мира. Хотя и парк Мира расположен на большой территории, но всё в нём находится достаточно компактно, и заблудиться вряд ли получится.
Вход со скидкой по брошюре стоит 190 йен на человека. Посетителей невероятное количество. Музей очень большой, расположился на двух этажах. Осмотр начинается со второго, где на большой круглой платформе находится макет Хиросимы и с помощью проектора изображается вид города до и после взрыва, а также сам взрыв. Очень мощное зрелище, но вызывает больше чувства как от спецэффектов в фильме. Забегая вперёд, сам музей произвёл меньше впечатления, чем Мемориальный Зал, я думаю, в основном из-за огромной толпы посетителей и бегающих и кричащих детей, иногда просто невозможно было подойти к тому или иному экспонату. В целом в этой части музея рассказывается о Второй мировой войне, о фактах так или иначе связанных с бомбардировкой в Хиросиме, выставлены детали оружий, документы и т.д.
На первом этаже расположилась выставка с обычными бытовыми предметами и одеждой, сохранившимися после удара бомбы. Конечно, всё покорёженное и прожжённое, передающее всю силу удара. Но самое впечатляющее это огромные фото людей после атаки: изуродованные больные и мёртвые тела. Тяжелейшее зрелище, но если оно заставит хотя бы одного человека задуматься о последствиях войны и отвратит раз и навсегда от насилия, то показывать и видеть это стоит.
После всех пережитых эмоций, выйдя на площадь, посмотрев на монумент «Пламя Мира» и памятник детям мира, стало спокойнее и легче: светит солнце, вокруг дети с разноцветными лентами, вода в пруде мира покрывшаяся мелкой рябью отражающая небо. Как хочется, чтобы этот город до конца залечил свои раны и продолжал свою мирную тихую жизнь.
Перейдя по мосту через реку, мы оказались около «Атомного купола», здания выставочного центра, находившегося совсем рядом от эпицентра взрыва и при этом сохранившемся за исключением некоторых стен. Кроме этого здания в современном внешнем облике Хиросимы ничего больше не напоминает о том, что город пережил трагедию. И удивительно, на сколько быстро он смог восстановиться.
Далее мы отправились пешком в Замок Хиросимы, или как еще его называют, замок Карпа, двигаясь на север. По пути нам встретился музей искусства Хиросимы. По сути, это все достопримечательности Хиросимы, которые можно посетить.
От «Атомного купола» до замка Хиросимы идти порядка 30–40 минут вдоль оживлённой дороги. Почти везде стоят указатели, поэтому добраться достаточно легко.
Замок окружён рвом, за стенами находится несколько построек, сад и храм, везде можно зайти бесплатно. Также, в самой крепостной стене находится музейная экспозиция, посвященная жизни, которая раньше текла в этом замке (тоже бесплатно).
В сам же замок Карпа вход стоит 280 йен (со скидкой по брошюре). Внешне выглядит очень симпатично, но замок Осаки нам понравился намного больше. На пяти этажах расположились экспозиции доспехов и оружия самураев, владельцев замка, а также предметы их быта и даже реконструированные комнаты. Доспехи и оружие смотрятся довольно внушительно, на лезвиях мечей выгравированы рисунки с поразительной точностью передающие мельчайшие подробности. В одном из залов за отдельную плату (не помним за сколько, но цена небольшая) можно одеть самурайские доспехи и шлем и сфотографироваться в них.



Саму экспозицию фотографировать по большей части нельзя, но как не запечатлеть всю эту красоту! С пятого этажа (смотровая площадка) открывается чудесный вид на Хиросиму и окрестности на 360 градусов. Правда, площадка зарешечена, а проход по ней узок, поэтому фотографироваться не очень удобно.

Не могли мы пройти и мимо клада «Орла и Решки», точнее мимо места, где был оставлен этот клад. Бутылка с известным все содержимым была оставлена около Хиросимского замка в 2016 году. Естественно, клад быстро нашли. Но все же хотелось было найти именно то место, где она была оставлена. Так вот, в Хиросиме это место оказалось огорожено высоким забором. Видимо не только мы хотели найти это место и местным сотрудникам это попросту надоело)))
Пройдя за день очень много километров, мы довольно сильно устали. Время близилось к вечеру, и нам пора было отправляться за багажом на станцию и заселяться. Поселились мы остановках в десяти от станции Хиросимы в квартире у замечательного хозяина .. Сутки стоили – 2454 рубля. В квартире были спальня, кухня, ванная с туалетом и балкон. Всё чистое и достаточно новое. Рядом находились магазинчики, аптека и кафе. Также в квартире был беспроводной Wi-Fi роутер, так что проблем с доступом в интернет не было. Хозяин был всегда на связи, перед поездкой выслал нам наиподробнейшую инструкцию как добраться до квартиры. На этот раз нам выдали код от почтового ящика. В нем лежал ключ от квартиры. Когда мы выселялись, то положили его обратно.
Обустроившись и немного отдохнув, мы решили попробовать знаменитые хиросимские окономияки – жареная лапша с капустой и всевозможными наполнителями. Готовится в виде блина и поджаривается с двух сторон. Снизу лапша, затем начинка и сверху яйцо. Было решено воспользоваться скидочной брошюрой, и мы отправились в окономиячную Мацуба, на станцию Хиросима. Этот ресторанчик один из известных и старейших в Хиросиме, был основан 67 лет назад. Местечко небольшое и уютное, перед входом стоит очередь (что наверняка говорит о качестве и вкусе блюд). Чтобы попасть туда, пришлось постоять в очереди (порядка 20 минут). Готовили нам около 10 минут. Кухня здесь открытая, так что можно увидеть технику приготовления блюда.

Принесли большие порции, и мы стали пробовать. Восторга этот окономияки не вызвал: жареная лапша, жареная капуста, жареные яйца, сверху всё залито кетчупом, но и этому наши желудки были рады. Без скидки блюдо стоило 800 йен, со скидкой – 540 йен на человека

Можем предложить свой рецепт окономияки по-русски. Если у Вас в холодильнике остались сваренные макароны, употребить их не с чем, а выбрасывать жалко, то выложите их на сковородку, накрошите туда колбасы и поджарьте. Затем залейте это все яйцами и жарьте до готовности яиц. При подаче положите овощи (какие опять же найдутся в холодильнике). Вкус практически не отличим! Мы периодически так делали и раньше, но даже не догадывались, что это, оказывается, окономияки)))
Рассчитывали на кассе нас минут 15, причём занимались этим несколько человек. Молодые девушка и парень героически боролись с… калькулятором и никак не могли рассчитать стоимость нашего ужина со скидкой))) Толи они волновались перед иностранцами, толи просто торопились, потому что за дверью стояла большая очередь желающих отведать окономияки по-хиросимски. Но было довольно забавно смотреть как два представителя страны, которая является мировым лидером в инновационных технологиях, не могли справиться с простым калькулятором)))


После плотного ужина уже без сил мы отправились домой отдыхать, завтра предстоял один из лучших дней в Японии!

[kormilitsina]

Здорово!Очень трогательно!Спасибо!

[irvica88]

День 4 (Хиросима и Ицукусима)
Утро началось с поиска аптеки. За 3 дня активных прогулок наши ноги порядком стерлись, и нужно было купить пластыри, т.к. взятых с собой не хватило бы до конца путешествия. Ни Maps.me на Google Maps информации по ближайшим аптекам не выдали, поэтому мы обратились к хозяину квартиры. В течение нескольких минут он выслал нам карту с меткой, где она находится и вежливо спросил все ли в порядке с нами. Мы ответили, что с нами полный порядок и волноваться не о чем. Аптека располагалась буквально в ста метрах от квартиры. Цены на пластыри оказались вполне сопоставимы с российскими. А вот сколько стоят другие медикаменты мы выяснять не стали.
На второй день пребывания в Хиросиме мы должны были выселяться, поэтому багаж отвезли на одноименную станцию в камеру хранения (вечером должны были выезжать оттуда в Киото) и на трамвае №2 поехали прямиком до парома на Ицукусиму. Путь занял около часа. Мы вышли на конечной станции, через дорогу от нее находился причал с двумя платформами. С этих платформ примерно каждые 15 минут отчаливают паромы до острова.
На острове находится множество храмов и святилищ. Самым главным храмом является синтоистское святилище Ицукусима. Оно входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Одной из главных визитных карточек Японии являются тории святилища. Также на острове находится гора Мисэн, с которой открываются потрясающие виды! На гору можно забраться либо пешком, либо на фуникулере. А еще здесь есть парки, музеи, ботанический сад и даже аквариум. Все это располагается на небольшой территории и очень компактно.
Перед тем как переправиться на остров, мы зашли в туристический центр и взяли две карты с достопримечательностями острова. Также, работающая там девушка вкратце рассказала и отметила на карте пути пешего подъёма на гору с разной сложностью и временем в пути.
Переправились на остров мы примерно за 20 минут. По пути, конечно же, увидели знаменитые тории. Зрелище шикарное, в тот момент они ещё были в воде. Если бы не задержались на начальном этапе нашего пути, может быть, застали бы отлив, но у нас там были такие мимимишные сдерживатели)
Спустившись на берег, сразу оказываешь в чудесном городке.

Такой милый, маленький и уютный, с кафешечками, рестранчиками, магазинчиками и лавками с сувенирами, бродить хочется по нему бесконечно. Но самое привлекающее внимание, это, конечно же, местные жители – олени (животные)!

Они всюду, их так много, почти ручные, наблюдать за ними одно удовольствие. Для нас, жителей города, сложно и представить, что такие вот лесные жители, могут спокойно уживаться с огромным количеством людей. Конечно перепадает им в плане еды от туристов достаточно много, может быть это и объясняет их спокойное отношение к человеку.
Прогулка предстояла быть долгой и требующей сил, поэтому мы решили подзаправиться и дать второй шанс окономияки – и мы не прогадали. Воспользовавшись нашей скидочной брошюркой, нашли ресторанчик Йосакои и отведали шикарный окономияки на шипящих сковородочках всего за 1000 йен со скидкой вместо 2000 йен. Мне принесли окономияки с морепродуктами, а мужу с сыром.

Это был окономияки совсем другого уровня, нежели нам пришлось попробовать накануне. Было очень вкусно! Кстати, во всех заведениях, в которых мы ели в Японии, к заказанному блюду обязательно подавали холодный чай (один раз холодный кофе). Он входил в стоимость блюда.
Здесь же в первый и последний раз мы ели, сидя по-японски (не считая квартиры в Киото). Когда мы зашли, администратор сразу нас проводила к тридцати сантиметровой платформе, где стояли маленькие столики, нужно разуться и сесть. Рядом сидела пара, девушка и парень. И чтобы не попасть впросак, я посмотрела на то, как сидит девушка и попыталась также сесть, но колени заныли уже после трёх минут такого положения. Всё же по-турецки сидеть для нас привычнее, но я не сдавалась и делала ещё три – четыре попытки овладения навыками культуры сидения по-японски.

Нас как дорогих гостей посадили прямо около окна с видом на пролив. Утро определенно удалось! Мы позавтракали почти задаром с шикарным видом на тории святилища Ицукусима!
После плотного завтрака мы отправились по побережью к ториям. По дороге наблюдали дивную картину местного гоп-стопа: олень отбирал еду у туриста. Повсюду расслабленные люди наслаждались солнцем и заливом. Проходя мимо, мы полюбовались пятиэтажной пагодой Годзю-но в окружении пальм,

и вышли на потрясающий вид торий.

К тому моменту море уже убежало и тории оголились. Невероятное чувство, когда видишь одно из самых известных мест Японии! И если бывает, когда ожидания превосходят действительность, то здесь было ровным счётом наоборот. Могучие ворота невероятных размеров поражают как издалека, так и вблизи. Благодаря отливу, мы смогли подойти к ториям и даже пройти через них, естественно, загадав желания. Нижнюю часть торий, облепляют ракушки и монеты, которые вставляют туристы на счастье. Оставили там свою монету и мы.

Не менее шикарный вид открывается и на Святилище Ицукусима: ярко-красное здание в сочетании сочной зелени и золотого песка настолько радует глаз, что уходить не хочется, а хочется только поворачивать голову то в сторону торий, то в сторону святилищ. Под ногами после отлива остаются ракушки, улитки и мелкие крабики.

Внутрь святилища мы не заходили, так как особо красиво он выглядит при приливе, но мы на него не попали. Далее мы отправились на холм к храму Дайсёин, оттуда спустились и прогулялись до местного аквариума. Затем решили подняться на гору без помощи фуникулёра по одной из троп, но немного промахнулись и, пройдясь под тоннелем, пошли уж совсем не туда. Сообразили не сразу, поэтому с километр прошли почти зазря, но зато встретили милую семейку оленей. Вернувшись обратно в поисках указателей, уже изрядно подустав от ходьбы, решили воспользоваться фуникулёром. От парка Момидзидани до станции с фуникулером ходит бесплатный шаттл туда и обратно, но мы им не воспользовались, так как виды при подъёме весьма интересные. Практически перед станцией расположился красивый мост с бурной речушкой.
Подъемник туда-обратно стоил 1800 йен за человека. Со скидкой по брошюре – 1300 йен. В одну сторону цена 1000 йен и скидок не предусматривает. Мы выбрали последний вариант, так как подниматься пешком не совсем хотелось, а вот спускаться, это совсем другое дело!
Сначала нас подняли на одну высоту в кабинах на 6 человек, потом мы пересели в мини-трамвайчик, куда вмещалось гораздо больше народу и поднялись еще выше, на смотровую площадку. Виды на острова Внутреннего японского моря открываются весьма живописные, пейзаж достойный быть запечатлённым на полотне.


От смотровой площадки можно подняться пешком еще выше, но, так как уже вечерело, мы решили не подниматься дальше. Потому что не известно было, сколько времени займет пеший спуск. С виду нас подняли очень высоко и, глядя в низ, мы наблюдали густые леса, казавшиеся непроходимыми. Не хотелось по этим лесам блудить в темноте.

Однако спуститься по тропе большого труда не составило (минут 30-40). Но были и довольно опасные участки, на пути встречаются громкоголосые олени)

На спуске нам встретилось несколько человек, которые, по-видимому, выбрали противоположный маршрут: подняться пешком, а спуститься на подъемнике. Возможно, они поднимались полюбоваться закатом.
Спустились мы, когда уже смеркалось – лавочки и магазинчики закрывались, проход к ториям тоже был закрыт.
Обратный путь на пароме был таким же быстрым. По прибытии на трамвайную станцию мы решили отправиться в порт Хиросимы. Так как ехать уже было абсолютно не куда, за первый день в Хиросиме мы посмотрели все две достопримечательности. А название «порт Хиросимы» звучало очень внушительно. Доехали на трамвае №2 до станции Хироден-ниси, а там пересели на трамвай №3, идущий прямиком до порта, но без пересадок не получилось, многие трамваи шли в депо, поэтому пришлось ещё раз пересаживаться. Кстати, в хиросимских трамваях очень приветливые кондукторы, которые одеты с иголочки в фирменную форму и всегда вежливы и улыбчивы. Вспомнив про кондукторов в наших трамваях, мы улыбнулись.
В общей сложности до порта мы добирались порядка полутора часов, но здесь нас ждал небольшой облом: вокруг темно и ничего не видно. То, что было видно, больше походило не на порт, а на речной вокзал в Барнауле.
Прогулялись туда-обратно и решили уже ехать до станции Хиросима и ждать свой автобус. До станции добрались мы минут за 20–30.
Купили обенто, перекусили сидя на фонтанчике. Обенто - это древняя японская традиция походной еды. В древности путники брали собой в дорогу еду, которую клали в коробку. Сейчас обенто японцы берут с собой, идя в школу, на работу или выезжая на отдых. В общем, практически всегда. Обенто можно купить в любом продуктовом магазине. Так же есть специальные магазины, в которых продается только обенто. Традиционно обенто состоит из риса, рыбы (мяса) и овощей. Но сейчас есть и обенто с лапшой. В среднем одна порция обенто стоит 400-500 йен. В любом магазине есть микроволновки и можно разогреть.

К обенто дают одноразовые палочки и салфетки.
Обенто мы брали пару-тройку раз, наесться им нереально (в основном рис), но для плотного перекуса вполне нормально.
Как только мы съели обенто, начался дождь, позже превратившийся в настоящий ливень. Хотя все два дня в Хиросиме была солнечная погода и было довольно жарко. Температура была около 25 градусов, а на солнце по ощущениям доходила и до 30. Вполне можно было искупаться, хотя было негде. Многие туристы ходили в шортах. Надо сказать, что погода в Хиросиме (как и в Киото) в октябре теплее, чем в Токио примерно на 5 градусов. И если вы соберетесь туда в это время, то вполне можно захватить с собой и шорты.
Окончанием этого чудесного дня стал забор багажа и отправка в следующий пункт нашего путешествия – в Киото. Посадили нас в автобусе также, как и в первый раз, на разные места. Но просить посадить нас вместе мы на этот раз не стали. Потому что каждый из нас сидел один, без соседа. Поэтому поездка оказалась еще более комфортной, чем в первый раз.
Если подводить итог, Хиросима хоть и совсем новый (заново отстроенный), но довольно таки интересный город. Не ощущается никаких признаков произошедшей катастрофы в будничной жизни людей (насколько можно это заметить за два дня), но резко всё встаёт перед глазами стоит лишь посетить Парк Мира. Для населения всей Земли, наверняка, первое, что приходит в голову при упоминании этого города – это атомная бомбардировка. Но побывав здесь, видишь – жизнь продолжается, растут дети, строятся здания, везде снуют толпы туристов. Конечно, после шумного Токио, Хиросима кажется тихим провинциальным городком, но стоит ли ей гнаться за столицей? Я думаю, однозначно – нет! Пусть всегда остаётся такой милой и гостеприимной и больше никогда не переживает то, что пережила.

[irvica88]

День 5 (Киото: Императорский дворец, Замок Нидзё, заселение в квартиру)
Из Хиросимы в Киото мы приехали около 6:30 утра. Время в пути составило 7,5 часов. Погода была пасмурной, но дождя, как накануне в Хиросиме, не было. По старой схеме мы оставили свой чемодан в камере хранения, и пошли осматривать окрестности станции Киото, т.к. было еще довольно рано куда-то ехать.
Около входа на станцию расположена общественная курилка. Зайдя в нее, мы обнаружили на всех стенах и пепельницах плакаты с надписью «Kyoto is no smoking area». Под надписью располагалась схема Киото с метками расположения курилок. Надо сказать, было их на карте совсем немного – штук 5-6 на весь город. Однако впоследствии мы заметили, что у многих магазинов и автоматов с сигаретами установлены пепельницы, чтобы таким образом привлекать народ. Поэтому найти место, где остановиться на перекур, при большом желании можно. По нашим наблюдениям, в Японии не принято курить на ходу, в неположенном месте. Хотя если так сделать, то вряд ли Вас кто-то привлечёт за это. Так как японцы являются дисциплинированным народом, то подавляющее большинство курит в общественных курилках. Народу в такой курилке обычно очень много, поэтому японцы показались курящим народом. Встречаются в Японии курилки (например, в аэропорте Нарита), больше похожие на лаунж-зону в клубе. Приглушенный свет, мягкие кожаные диваны, барные стойки с высокими стульями, и огромные мониторы, на которых идет реклама сигарет. В такую курилку можно сходить на экскурсию и некурящему человеку)))
Цены на сигареты в 2-3 раза выше, чем в России. Но как уже было замечено в этой теме, возможно и табак качественнее нашего.
После перекура мы направились искать метро, т.к. нужно было добраться до первого пункта нашего пребывания в Киото – Императорского дворца. И здесь мы допустили одну важную ошибку. Завидев надпись «Subway» в одном из многочисленных коридоров станции, мы без раздумий пошли туда. Перед турникетами были автоматы с проездными на метро. Так как цены нам показались очень низкими, мы купили два однодневных проездных билета (по 600 йен на человека). Далее мы подошли к карте метро и…. не увидели на ней знакомых станций, на которых мы собирались выходить. Схема состояла из двух линий расположенных в виде креста. Оказалось, что в Киото также как и в Токио есть разделение на метро и линии JR, по которым ходят электрички. Это разные виды транспорта и билеты (проездные) на них надо покупать разные.
Так как мы уже купили проездные, то весь первый день пришлось пользоваться киотским метро. Прошагав от разных станций до мест назначения больше расстояния, чем проехали, мы поняли, что затея с проездными не оправдала себя. Я так вообще воспользовалась проездным только один раз, так как удачно его потеряла.
Впоследствии, по Киото и близлежащим районам мы передвигались на электричках JR. Этот вид транспорта очень удобен для туристов, т.к. при помощи двух-трех пересадок, заплатив единожды, можно добраться практически до любого уголка данного региона Японии.
Так как мы приехали достаточно рано, до открытия императорского дворца оставалось ещё часа 2, поэтому мы решили найти район Понточо, который располагается аккурат между Гионом и Императорским дворцом. Понточо представляет собой небольшую торговую улочку, протянувшуюся вдоль реки Камо. На берегу реки и местные жители и туристы любят устраивать небольшие пикники и сидеть общаться друг с другом.
Доехав на метро до нужной станции, мы вышли на берег реки. Набережная очень симпатично обустроена: есть дорожка для пробежки, на берегу стоят лавочки, можно посидеть передохнуть и заодно полюбоваться искусственными порожками на реке и различными водоплавающими.
Далее, не спеша, мы двинулись вдоль реки в сторону дворца. Дойдя до широкой улицы Карасума, вдалеке мы увидели стены Императорского дворца Киото Госо. Но это было полдела, нужно ещё было найти вход. Решено было идти вдоль ближней к нам стены по обочине. Так как на ней стояли машины, и не было пешеходной дороги, стало понятно, что идём мы не там где нужно, но возвращаться обратно не стали и через минут 10 увидели вход. За стеной находился огромный парк, в центре которого за ещё одной стеной расположился сам императорский дворец.

Чтобы попасть внутрь нам пришлось ещё раз пройтись по периметру уже стен дворца, но всё-таки мы нашли вход и туда. Встречают вас работники, проверяющие рюкзаки и сумки. Проверяющий рюкзак мужа не смог скрыть смеха, найдя в нём только запасы лапши быстрого приготовления – нищеброды добрались и до Японии))) Затем выдаются пропуски, которые вещаются на шею, а на выходе сдаются обратно. В токийском дворце такая система понятна, так как для посещения нужна предварительная запись, а здесь я её не поняла.
Идти по территории дворца нужно строго по одному маршруту. Карту маршрута с кратким описанием достопримечательностей выдают на входе. Только мы приступили к осмотру как начал накрапывать дождик, постепенно превращаясь в нудный затянувшийся дождь. Натянув капюшоны, мы начали своё обследование территории. Позади нас шла небольшая экскурсионная группа японцев с очень эмоциональным гидом, конечно, то, что он говорил, мы не понимали, но наблюдать за ним было интересно.
Сам дворец представляет собой с полтора десятка построек соединённых собой дорожками и воротами в обрамлении красивого сада с прудами.

После вычурных грандиозных дворцов Стамбула и Китая, глаз данное архитектурное сооружение не поражает, но у японцев совсем другая философия жизни, окружающее их пространство должно сливаться с природой, быть сдержанным и должно радовать не столько глаза, сколько душу. Самыми интересными показались залы приёма, каждый украшенный особым рисунком и в особом для себя цвете, а также Киото Гёэн (национальный сад).


На осмотр замка мы потратили около часа, может быть побродили бы и дольше, но дождь и холод смазывал все впечатления, и думалось только о горячем обеде и сухой одежде. На обратном пути, чтобы хоть немного согреться и обсохнуть мы зашли в павильон, где показывали мини-фильм о дворце.
Следующим нашим пунктом был завтрак. Перекусить мы решили в кафе из сети Yoshinoya, позиционирующейся здесь на форуме бюджетной и вкусной. Ближайшее кафе было в не зоны досягаемости станций метро, и мы побрели до него пешочком с помощью карты. Пройдя по прямой около 30 минут, наконец, под крытой галереей нашли это кафе. Располагалось оно на двух этажах, первый совсем не большой с общим столом, а на втором уже места побольше и с отдельными столиками. На завтрак я выбрала рис с карри, а муж стандартное в Японии блюдо рис с говядиной, а также мисо суп и салат из капусты.

Подкрепившись и немного подсохнув, мы двинулись к замку Нидзё. Ехали пару остановок на метро, потом шли пешком в течение минут 30. Дождь не то что не прекращался, а только усиливался.
У стен замка была очень большая толпа и огромное количество автобусов. Проводя аналогию с императорским дворцом, то либо он не так интересен для экскурсионных групп, либо мы были там очень рано. Перед кассой пришлось отстоять очередь, но билеты стоимостью в 600 йен за человека приобретены и двигаемся на осмотр. Замок Нидзё произвёл большее впечатление, чем императорский дворец, хотя он расположен на меньшей территории и основным является одно здание. Но сам по себе он смотрится более величественно, а на входе стоят великолепные красивейшие ворота.

В отличие от императорского дворца внутрь Нидзё запускают, но, конечно же, только босиком, а когда погода пасмурная и очень прохладная ходить по холодному полу лучше в шерстяных носках (советую взять с собой, если едите не летом). Больше всего запомнились первая и вторая комнаты, где наглядно представлен сёгун и его подчинённые в полный рост и при всём параде, смотрится очень реалистично. Красивая роспись на перегородках в спальне и гостиной сёгуна приводит в восторг: тигры, леопарды и сосны – произведение искусства. К большому сожалению, фотографировать внутри дворца нельзя. Также жемчужиной дворца можно считать сад Ниномару: выдержанный в классическом японском стиле с прекрасным прудом с водопадиком и мостиками, яркой зеленью и каменными дорожками.


Идя на выход можно взобраться на мощную крепостную стену и посмотреть окрестности замка.

Посетив два замка за один день, сравнения их не избежать, императорский дворец более сдержан по сравнению с Нидзё, хотя Нидзё являлась всего лишь выездной резиденцией, но изучив историю, становится понятно, дабы выделиться на фоне дворца императора в Киото, Токугава должен был возвести что-то более грандиозное и у него это получилось. А вообще, я поклонница Иэясу Токугава, наиярчайшая личность своего времени, прекраснейший полководец и стратег, мудрейший и умнейший, всё это о нём.
Время близилось к вечеру, настроение быстро угасало, усталость брала своё, а холод и дождь всё увеличивались, и было решено ехать за багажом, а потом заселяться. В Гион же мы намеревались попасть в другой день. Окончательно добил настроение потерянный мною проездной, поэтому пришлось покупать билет. Плюсом ко всему, ближайшая станция метро от квартиры, где мы жили, была в паре километров, что опять же усиливало раздражение от прожитого дня и от нашего неудачного выбора проездного. Но всё же мы добрались до места назначения без происшествий.

Ключи дожидались нас также как в Хиросиме в почтовом ящике, но от двери в подъезд ключ никак не хотел подходить к замку. Тут откуда ни возьмись, появился какой-то японский дедушка и любезно показал, как нужно открывать замок. В саму квартиру мы попали без проблем. Что же из себя представляла наша квартира в Киото: одна комната включающая в себя кухню, спальню (два матраса на полу), столовую (журнальный столик) и раздельные ванная (размером с пятилетнего малыша) с душем и туалет. Получилось что-то среднее между квартирой в Хиросиме и комнатой в Токио. Спать пришлось на полу, а ужинать также сидя на полу в традиционном японском стиле за маленьким столиком. В целом для нас всё было нормально: и внутреннее убранство и расположение, но вот за отсутствие интернета хотелось хозяина придушить. Как оказалось роутер был, но он был сломан, хозяин предложил взять нам его в аренду в магазине, но у нас же «бюджетная» поездка, поэтому выручал wi-fi от магазина «7/11», располагавшегося поблизости. Чтобы воспользоваться интернетом приходилось ходить туда, благо там была еще и пепельница))) Вот она квартирка ., обошлась примерно в 2 295 руб. в сутки.
Недалеко от нашего жилища располагался Lawson 100, чему мы были очень рады. Выбор достаточно большой: хлеб, сыр, колбасы, печенюшки, чай, полуфабрикаты и т.д. Несколько раз там закупались, всё хорошего качества, ну и конечно очень приятно для кошелька. Практически все там стоит по 109 йен (с учетом НДС). В этот вечер на ужин мы купили 2 пачки гёдзе (одни оказались с мясом и капустой, другие с какими-то овощами), какую-то уже приготовленную рыбу в кляре, хлеб, сыр и колбасу на бутерброды к чаю.

В квартире у нас была кухня, а значит, можно было питаться вкусно и бюджетно. Правда готовить приходилось самим.
Первый день в Киото нагнал на нас тоску, потому как мы думали, что дождь и холод теперь не закончатся, отсутствие интернета тоже дало отрицательный эффект на наше психологическое состояние, и не из-за невозможности выложит фоточку в инсту, а потому как, чтобы получить дополнительную информацию о запланированных поездках, связаться с родными или проверить, что творится на работе – приходилось идти куда-то где есть незакодированный wi fi.
Однако же на следующий день была поездка которую я ждала больше всех и самое главное – эмоции превзошли ожидания!

[AL&G]

Перекусить мы решили в кафе из сети Yoshinoya, позиционирующейся здесь на форуме бюджетной и вкусной. Ближайшее кафе было в не зоны досягаемости станций метро, и мы побрели до него пешочком с помощью карты. Пройдя по прямой около 30 минут, наконец, под крытой галереей нашли это кафе.

Рядом с парком Императорского дворца находятся две точки сети Nаkau, одна рядом с метро Marutamachi. Практически то же самое, что и Yoshinoya.

[irvica88]

Рядом с парком Императорского дворца находятся две точки сети Nаkau, одна рядом с метро Marutamachi. Практически то же самое, что и Yoshinoya.

Спасибо за наводку, мы этого не знали, для будущих туристов в Японию Ваша информация пригодится.

[Lapine]

билеты на автобус Keisei от Нариты до станции Токио по смешной стоимости – 1000 йен на человека (самый дешевый возможный способ трансфера до Токио)

Строго говоря, Вы правы, но по ж/д на том же Кейсее можно доехать за 1030 йен, что, в общем, не сильно дороже, зато гарантированно без пробок. А сколько, кстати, идет автобус?

[AL&G]

У каждого способа есть свои преимущества и недостатки.
Электрички, действительно, не попадают в трафик, в отличие от автобуса.
Зато в автобусе никто не толпится и не спотыкается о багаж.

[irvica88]

А сколько, кстати, идет автобус?

Заявлено было 2 часа, мы добрались и туда, и обратно за час.

[Василий Августов]

Зато в автобусе никто не толпится и не спотыкается о багаж.

Плюс бесплатный вайфай к преимуществам. И точное знание того, что больше пассажиров не будет, поэтому на пустых сиденьях можно свободно раскладываться, как пожелаешь.
Кажется, что возможность попасть в пробки - это единственный минус автобуса.

[Lapine]

Заявлено было 2 часа, мы добрались и туда, и обратно за час.

Электричка 1 ч. 20 мин., правда, до Уэно.

возможность попасть в пробки - это единственный минус автобуса

Возможно, но он, на мой взгляд, настолько существенный, что перевешивает все плюсы.

[kormilitsina]

Спасибо за подробный отчёт,очень помогает готовиться к поездке!Я пропустила или вы не озвучивали где меняли деньги, и доллары везли?

[irvica88]

Спасибо за подробный отчёт,очень помогает готовиться к поездке!Я пропустила или вы не озвучивали где меняли деньги, и доллары везли?

Действительно, забыли написать. Меняли рубли на йены у себя в Барнауле в банке ВТБ. 52,90 руб. за 100 йен

[irvica88]

День 6 (Нара и Удзи)
Наш шестой день пребывания в Японии и самый долгожданный мною день сначала не задался, неизвестно от чего, но проснулась я с жутко опухшим лицом (может аллергия на киотский дождь))), потом одевая линзы я чуть не поседела… при моём зрении в -8, однодневные линзы на эти же диоптрии не давали никакого результата, я думала, что ослепла вконец, но оказалось, что в упаковке из 30 штук, около 5 оказались бракованными. На сегодня, к радости, практически все печали были закончены и мы отправились в путь к долгожданной Наре. В квартире, где мы остановились, было два зонта и мы, неуверенные в хорошей погоде взяли их с собой, но один из них оказался маловат и было решено купить размером побольше. В Японии зонты продаются практически во всех магазинах и стоят они недорого (в среднем 300-400 йен за самый простой), поэтому если здесь Вас внезапно застанет дождь, то Вы всегда сможете спастись от него под купленным зонтом. Зная, что Япония достаточно безопасная страна и воровством здесь особо не промышляют, было решено оставить маленький зонт из квартиры в подставке для зонтов около магазина, заодно проверили, насколько наши знания верны.
Следующим стал вопрос, как добираться до Нары. Мы знали, что на ж/д транспорте можно относительно быстро добраться до всех известных достопримечательностей данного региона Японии. Встав у нашего магазина 7/11 и подключившись к бесплатному Wi-Fi, мы зашли в приложение GoogleMaps. В данном приложении есть великолепная функция «Проложить маршрут», которая особенно полезна именно для использования в Японии. Точкой А мы задали нашу станцию Эммачи, точкой Б – Нару. В итоге нам было предложено несколько вариантов проезда с указанием нужных ж/д линий, времени в пути и стоимостью проезда. В итоге мы смогли выбрать самый оптимальный вариант по времени/стоимости проезда. В дальнейшем мы использовали именно этот вариант поиска маршрутов передвижения на японском общественном транспорте (метро, пригородные электрички, экспрессы и т.д.). Приложение ни разу не ошиблось, ни в цене, ни во времени поездки, ни, что наиболее важно, в станциях пересадок с одной линии на другую.
Также существует другой популярный японский ресурс, на котором можно отслеживать все маршруты передвижения на общественном транспорте Японии, стоимость и время проезда: http://www.hyperdia.com Есть и мобильное приложение данного ресурса. В общем, пробуйте оба способа и выбирайте какой Вам удобнее. Нам оба ресурса очень понравились, так как исчерпывающе информативны.
Итак, от нашей станции Эммачи (здесь я впервые увидела перроны для вагонов только для женщин) мы за полтора часа с одной пересадкой добрались до станции Нара. По дороге решили, что на обратном пути заглянем в городок Удзи – чайную столицу Японии. Этот городок располагается как раз на полпути из Киото в Нару. Насколько мы поняли из движения пассажиропотока, многие туристы на этом направлении выбирают следующий маршрут: Фусими Инари – Удзи – Нара и затем возвращаются в Киото. Все эти достопримечательности находятся на одной ж/д линии (Nara Line) и их очень удобно посетить за один день. Если бы мы знали об этом заранее, то сделали бы также. Но в нашем маршруте Фусими Инари и Нара оказались по раздельности, что, в общем, не сильно нам помешало и не украло много времени и денег.
По приезду в Нара мы, конечно же, первым делом зашли в Туристический центр и взяли карты, а на одном из стендов увидели рекламную листовку с фото наикрасивейшего сада. Листовка гласила, что данный сад является образцовым японским садом. В планах у нас как раз было посещение такого места, в Китае нас поразили их парки и сады, поэтому хотелось ещё раз насладиться прекрасными видами и Исуиен Гарден (Isuien Garden) как нельзя кстати появился на нашем пути.
Но сначала мы решили добраться до милейших созданий в Олений парк. От станции Нара (той на которую приходят электрички JR) он находился недалеко, да и в принципе заблудиться здесь достаточно сложно, городок небольшой и основные достопримечательности в шаговой доступности друг от друга, тем более везде стоят указатели на английском языке. Где начинался парк, было не совсем понятно, так как олени были кругом, невероятное количество: маленьких и побольше, симпатичных и грязных как свинок, но одинаковым было одно, без зазрения совести эти милейшие создания самым наглым образом вымогали угощение – печенюшки. Если печенюшки им не доставались, они не гнушались бодаться, залазить в карманы, отбирать пакеты, рвать из рук, а потом жевать бумагу, но самым страшным было групповое нападение)))

Вокруг было очень много туристов, но оленей было больше в несколько раз, поэтому обделёнными вниманием вы не останетесь) Общение с животными, а в данном случае ещё и с такими, которые практически приручены, вызывает бурный восторг, возвращает в детство (потому что эмоции у нас были точно такие же, как и у детей рядом с нами), настроение повышается и чувства совсем не походят на те, когда ты видишь животных в клетках зоопарка. Здесь эти, уже полудикие, а скорее домашние животные счастливы, и мы решили, что Нара – это олений рай и сюда попадают только те животные этого рода, кто хорошо себя вёл в прошлой жизни. Уже после посещения оленьего парка, сложилось впечатление, что день удался.
Вдоволь насмотревшись и нагладившись оленяток мы решили отправиться на осмотр сада Исуиен, находится он чуть в стороне от главной дороги, ведущей к Оленьему парку и храму Тодай-дзи, поэтому лучше ориентироваться по карте. Также рядом с ним есть ещё один сад Йошикиен (Yoshikien Garden). Сначала мы чуть не зашли в него. Но, оглядевшись по сторонам, увидели ворота с нужной нам надписью. Какой из этих садов более красив нам к сожалению, узнать уже не удастся, но Исуиен нам очень понравился!
Сад Исуиен - это сад в традиционном японском стиле. На его территории находятся музей Неираку – музей, экспонаты которого были собраны семьёй Накамура, владельцами сада (почему-то там были одни печати) и ресторан Саншу (чайный домик). Сад поделён на две части спроектированные в период Эдо и в период Мэйдзи и расположен на трёх холмах и двух прудах. Каменные и деревянные мостики, водяная мельница, сочные цвета осени, звук льющейся воды, цветущая сакура – красота бесконечная! Здесь можно провести весь день, хотя территория совсем небольшая. Осматривать его нужно по определённому порядку. Любой камушек, любое деревце в композиции находится на своем месте и несет определенный смысл. Каждый японский сад - это рассказ, а может и целая повесть, нам же незнающим было просто невероятно приятно увидеть эту красоту!






Следующим пунктом было посещение храма Тодай-дзи, но сначала мы решили немного отдохнуть и перекусить. Около Оленьего парка стоят женщины с мини-печками и продают пареный батат. До этого мы его не пробовали, клубни достаточно большие, ценник указан 100 йен, 1 батат за 100 йен дёшево и сердито, но не тут-то было – ценник был указан за 100 гр, а один клубень мог смело вытянуть на все грамм 600 – 800, но раз уж заказали, так заказали. Таким образом, обычная небольшая варёная картошка в мундире (да еще и на наш русский вкус подмороженная) обошлась нам в 200 рублей – сердито и совсем недешево, но зато немного подкрепились и двинулись к храму.
Тодай-дзи находится рядом с Оленьим парком, метрах в 300 по главной дороге. Около главных ворот, как и по всей Наре, невероятное количество оленей, но, уже насмотревшись и нагладившись их – воспринимаешь как бездомных кошечек и собак.

Людей здесь тоже достаточно много, но никто никому не мешает, и рассмотреть всё можно прекрасно. Билеты в храм были двух видов – с посещением музея Тодай-дзи (1000 йен на человека) и без музея (500 йен на человека). В музей идти не хотелось, жалко было времени и денег, поэтому мы выбрали второй вариант.
А теперь о самом храме. Храм Тодай-дзи (Великий Западный храм) был построен в 8 веке и является одним из самых главных провинциальных буддийских храмов, а также главной достопримечательностью Нары и самое большое деревянное сооружение в мире.

Лично моё мнение – это самый красивый храм, который я видела в Японии.


Грандиозный, наикрасивейший, с деревянным статуями божеств выточенных с малейшими деталями, поднимающимися к самой крыше.

Бронзовый Будда в центре храма производит благоговейное чувство.

Есть и развлекательный момент для посетителей: в одной из деревянных колонн храма есть отверстия (по легенде размером с ноздрю Будды), так вот чтобы получить благословление Будды, необходимо пролезть сквозь них, детям это удаётся на ура, взрослых за этим занятием мы не заметили, хотя ходят слухи, что некоторых приходится доставать с силой, мы с мужем люди далеко не японской комплекции, поэтому рисковать не стали)

После осмотра Тодай-дзи мы немного прогулялись по парку и решили выдвигаться в сторону станции, дабы успеть заехать в городок Удзи. Этот город считается столицей японского чая. Если Вы хотите купить настоящий брендовый японский чай, то Вам в Удзи. Чай, произведенный здесь, автоматически считается высококачественным, правда и стоимость у него соответствующая. В Удзи есть множество магазинчиков, торгующих зеленым чаем маття (matcha) и всевозможными сладостями из него, а также большое количество ресторанчиков, которые готовят блюда с добавлением этого знаменитого чая.
Дорога из Нары в Удзи заняла около 20 минут быстрой ходьбы до станции, плюс поездка на электричке около 30 минут (12 остановок). Время мы очень хорошо запомнили, потому что нам надо было успеть в храм Бёдо-ин до 17:15, когда вход закрывался.
Когда мы вышли на станцию Удзи начало смеркаться, плюс, второпях, мы ещё запутались с выходами и потеряли драгоценные минуты. В планах был беглый осмотр города (по описанию в путеводителях, это был маленький уютный зелёный городок, где всё связано с чаем, даже почтовые ящики выполнены в форме сосудов для хранения чая), храм Бёдо-ин и мост через реку Удзи). По навигатору мы двинулись к храму Бёдо-ин, но опять зашли не с той стороны и пришлось обходить почти целый квартал, к тому времени как мы нашли главный вход (около 17:25) – он уже был закрыт. Не беда, мы двинули к торговой улочке за знаменитым зелёным чаем, хотелось попробовать какое-нибудь блюдо с его добавлением, но и тут нам не повезло – большинство кафе уже закрывалось…

Что же поделать, мы купили мороженое с маття,

и сидя на берегу реки, любовались вечерним Удзи и наслаждались мороженым. Обратно до станции мы прошагали таким же бодрым шагом, чтобы скорее вернуться домой и отдохнуть – ноги гудели, впечатления переполняли.
Немного впечатлений об Удзи: городок действительно премилейший, очень уютный, когда мы искали храм, то прошлись по его узким улочкам, симпатичные домики с живыми изгородями производят впечатление тихой и размеренной жизни, даже повеяло чем-то родным (это было первое место в Японии, где я бы с удовольствием осталась жить), мороженое с зелёным чаем, о… это любовь с первого кусочка, нежный вкус мороженого вприкуску с порошком из зелёного чая дающим чуть чувствующуюся горчинку, это нечто! А вообще, столько сладостей с зелёным чаем как в Японии мы нигде не видели, и всё было очень и очень вкусным, практически все сладости мы брали только с ним, жаль, что у нас в России этого нет (по крайней мере, я не видела).
До Киото мы добрались без происшествий, тем же путем, что уехали. Было уже совсем темно. Забрали свой зонтик у магазина (да! Наши знания оправдались, и никто за весь день его не взял))) Закупились в Лоусоне 100 провиантом на вечер и двинули домой отдыхать. На завтра была запланирована поездка, отнявшая по нашей же глупости очень много физических сил, но зато добавившая историю в копилку к приключениям, а ещё тот день можно назвать «День тысячи конничива».

[irvica88]

День 7 (Коя-Сан)
Настал седьмой день нашего путешествия по Японии, а это уже практически экватор. За неделю мы разобрались с транспортом и ценами на еду, посетили много незабываемых мест, но хотелось увидеть что-то поистине древнее, загадочное и священное для японцев. Конечно, на первом месте символ страны восходящего солнца – Фудзияма, а вот на втором вполне может быть священная гора Коя-Сан.
Добираться от Киото до места назначения около 3-3,5 часов, поэтому рекомендуем встать пораньше. Гугл указал нам, а мы добрались по следующему пути: на электричке JR от ст. Эммачи (с пересадкой на ст. Киото) мы добрались до ст. Осака, далее, пересев на местный аналог токийской линии Яманоте JR Osaka Loop Line, доехали до ст. Шин-Имамия. От данной станции отходят поезда до ст. Гокурабаши. Добравшись до этой станции, мы пересели на знаменитый фуникулер в виде трамвая, который поднимает на саму гору.
Так же можно приобрести Koyasan World Heritage Ticket. Действует два дня, включены проезд по ж/д + проезд на автобусе в Коя-Сан + 20% и 10% скидки на разные достопримечательности. В тонкостях не разбирались, так как планировали быть здесь всего один день, но вот здесь всё подробно описано: https://www.-/e/e2358_012.html.
Несколько слов об участке Шин-Имамия – Гокурабаши и японских поездах. При смене ветки мы подошли к линии, которая вела в Коя-Сан. Все было обычно, мы посмотрели на карту линии и узнали стоимость проезда до конечной станции. Купив билеты в автомате, мы пошли на платформу, от которой должен был отправляться поезд. Чтобы лишний раз удостовериться, что едем в правильном направлении, мы спросили у служащего, с этой ли платформы идет поезд до Коя-Сан. Он утвердительно кивнул, потом подвел нас к какой-то карте, видимо с расписанием поездов. Выглядела она довольно мудрено и как ей пользоваться мы так и не поняли. Служащий посмотрел на нее какое-то время и сказал, показывая на часы, что наш поезд будет через 15 минут. Показать свои билеты мы ему не догадались. Через пятнадцать минут подъехал шикарный поезд, чем-то похожий на синкансен. Мы сели в вагон, на свободные места. Первые сомнения, что мы сели куда-то не туда, возникли, когда мы увидели, что все места пронумерованы. У нас на билетах никаких номеров сидений не было. Между тем, поезд набрал приличную скорость и лихо проскакивал станцию за станцией, не останавливаясь на них. Примерно полпути мы пролетели минут за 15. Но… как белые люди мы ехали недолго((( Вскоре из ниоткуда возникла проводница и попросила нас показать билеты. Когда мы их показали, она замахала руками и, извинившись, попросила нас сменить поезд. Мы картинно развели руки и вздохнув, с виноватым видом ретировались в тамбур. Вышли на первой же остановке, в какой-то деревне. На станции не было ни одного человека. Подойдя к карте линии, решили, что раз направление одно, то двигаясь в сторону Гокурабаши на первых подошедших поездах, мы рано или поздно достигнем конечной станции. На первом поезде мы проехали пару остановок, и он объявил конечную станцию. Далее таким же образом проехали еще пару станций. И наконец-то на третий раз подъехал наш поезд. О том, что он наш, мы поняли по толпе туристов, которые в нем ехали. На нем и следовало ехать от Шин-Имамии, но, «благодаря» служащему станции, мы немного его опередили. Зато больше полпути проехали сидя в полупустых вагонах, а на этом поезде пришлось тесниться в толпе туристов. Далее до Коя-Сан мы добрались без приключений.
Данный случай заставил нас изучить типизацию японских поездов более подробно. Выглядит она примерно так (синкансены в расчет не берем):
1. Limited express;
2. Rapid express;
3. Local train.
Возможно, есть еще какие-то виды, но мы сталкивались только с этими.
Первый вид, как ясно из названия, имеет ограниченное число билетов (с местами), и покупаются они в отдельной кассе. По обычным билетам на нем не проедешь, разве только полпути, пока вас не засекет проводник. Проезд на нем стоит, естественно, дороже, чем на обычных не лимитированных поездах.
Второй вид, самый оптимальный, можно проехать по обычным билетам. Идет быстро. При этом останавливается он только на крупных развязочных станциях, где пересекаются несколько ж/д линий.
Третий вид самый медленный. Плетутся еле-еле. Останавливаются на каждой остановке. Пользуются ими, как правило, местные жители, которым необходимо проехать несколько остановок. Ну, или такие горе-туристы как мы.
На каждом перроне есть электронные табло с расписанием, на которых указано время прибытия/отправления, тип поезда, конечная станция и номер платформы, с которой уходит данный поезд. Так, что если Вы стоите на платформе, откуда отправляются поезда, например, в Никко и возникает такая ситуация, что Local train отправляется, через 5 минут, а Rapid express через полчаса, то лучше дождитесь Rapid, так как в любом случае Вы приедете на полчаса-час раньше. Проверено на личном опыте.
А тем временем, поднявшись на фуникулёре на высоту 900 м сразу, мы ощутили резкое похолодание. А так как было ещё и пасмурно, то взять с собой что-то тёплое из вещей в октябре очень даже рекомендуется, хотя в течение всей нашей прогулки солнышко иногда выглядывало и тогда становилось теплее. В двух шагах от ст. Коясан находится автобусная станция, от которой за 10 минут можно доехать до центра города, а за полчаса до самых отдаленных участков горы. По городу курсируют три автобусных маршрута. Проезд на автобусе стоит ощутимо дорого. Но в кассах продаются различные виды проездных, и если их покупать, то по цене будет вполне нормально. Если ехать без проездного, то расчет осуществляется на выходе из автобуса.
Конечной точкой автобуса является кладбище, мы же доехали до центра города, зашли в туристический центр, взяли карты и отправились до Окуниона.
Что же такое Коя-Сан, это священное место для буддистов основанное более 12 веков назад монахом Кукаем, как центр буддийского обучения. На территории около 15 км расположено множество храмов, музей и огромное древнее кладбище Окунион, где находится мавзолей Кукая (буддисты верят в то, что он не умер, а перешёл в вечную медитацию). Также для удобства туристов есть большое количество кафе, магазинчиков с сувенирами и три туристических центра. Желающие могут взять на прокат велосипеды и аудиогиды. Также можно приобрести комбинированный билет за 1500 йен, с его помощью вы можете посетить 6 основных достопримечательностей за три часа.
За этот день на достопримечательности мы не тратились, так как имели представление о внутреннем убранстве, тем более нам и так еле хватило времени хотя бы просто их все обойти и осмотреть внешне.
Представляя себе Коя-Сан до поездки, всплывают образы чего-то очень древнего, поросшего мхом и ничего не напоминающего о современности, но когда попадаешь туда, видишь его современным японским провинциальным городком: автомобили, заасфальтированные дороги и светофоры. Заблудиться в городе, как и в принципе в Японии, сложно: есть две параллельные улицы с небольшими закоулками.

Описывать пошагово наш путь мы не будем, расскажем только про те достопримечательности, которые нам понравились и запомнились.
Первое и самое яркое наше воспоминание это, конечно же, кладбище Окунион, простирающееся на 2 км от моста до мавзолея Кобо, где захоронен (или пребывает в состоянии медитации) Кукай. На всём протяжении стоят огромные многовековые кедры, создающие тень над более чем 200 000 надгробий и пагод начиная от важных исторических персон до обычных людей. Каменные надгробия покрыты мхом, что придаёт ещё более древний и таинственный вид, встречаются маленькие фигуры монахов и статуи в полный рост, могилы с небольшой памятной стелой и огромные мавзолейные комплексы.






В общем, кладбище выглядит завораживающе и очень необычно для русского человека. Кое-где встречаются тропинки и есть возможность углубиться, что мы и сделали, но в глубине (как я поняла) находится современное кладбище на открытом пространстве и выглядит это уже не так зачаровывающее. Быть захороненным на этом кладбище считается огромной привилегией и честью для японцев. Поэтому и место там стоит баснословных денег. Когда темнеет, кладбище начинает подсвечиваться сотнями фонарей. По нему даже проводят ночные экскурсии. И те, кто там бывал ночью, говорят, что в одиночку там лучше не ходить, иначе рискуешь схватить сердечный приступ.
На обратном пути от кладбища в центр уже наступило время обеда, и мы искали ресторанчик с симпатичными блюдами на витрине, но везде было или закрыто, или много народа, а терять время на ожидание в очереди не хотелось. В итоге, набрели на кафе, где сидела пара японок и больше никого не было. Меню на английском не было и лишь висели на стене бумажные ленты с иероглифами,

, но заказывали мы, ткнув пальцем в муляжи на витрине. Что мы заказали, не помню (рис с чем-то), помню только, было пресно и вкуса совсем не было, но вот само местечко показалось колоритным. Работницы все были пожилые, а повар и того подавно – выглядела лет на 80 (но так как японцы выглядят молодо, не удивлюсь, что ей было все 100))). Мы подумали, ну кто как не она может приготовить настоящую японскую пищу. Наверняка она готовит в этом кафе как минимум на протяжении последних лет пятидесяти. Однако вкусом еды мы немного разочаровались. Если это была настоящая японская кухня, то ее можно охарактеризовать одной фразой: здоровая еда не бывает вкусной. Японская еда не блещет яркостью вкусов блюд юго-восточной Азии и не поражает воображение мясным изобилием всевозможных кебабов арабской кухни. Японская еда скромна, проста, а главное, идеально сбалансирована по соотношению жиров-белков-углеводов. И глядя на то, как выглядят японцы в 90 лет, хочется тоже всю жизнь так питаться. Ради здоровья и долголетия, вкусом можно и пожертвовать.
Пока мы ели, у входа в кафе выстроилась приличная очередь из желающих пообедать именно в этом кафе. Далее мы продолжили прогулку по Коя-Сан. Самой запоминающейся достопримечательностью была пагода Конпон Дайто: яркая, огромная (высота около 50 метров).


Кукай планировал при строительстве, что она станет центром всего монастырского комплекса. Как и многие здания в Японии бедная пагода пережила несколько пожаров и радует глаз теперь новодел. Вокруг Конпон Дайто находится ещё несколько небольших храмов, действующая звонница, пагоды поменьше.


Там же недалеко от пагоды находится Конгобудзи, главный храм буддийской школы Сингон.

В завершение нашего посещения Коя-Сан, мы решили было попасть в фамильный мавзолей семьи Токугава, но так как, у нас было запланировано посещение Никко (где захоронен самый знаменитый из Токугава – Иэясу), то ограничились лишь рассмотрением его извне.
Итак, основные достопримечательности пройдены, пора было отправляться в обратный путь до Киото. И именно этот обратный путь показал нам, что экономия – экономией, но иногда стоит и раскошелиться, хотя кто знает…
От мавзолея Токугавы мы вновь пошли в сторону Конпон Дайто, но, не доходя его, свернули влево в сторону ворот Даймон (шли около 20 минут). Ворота являются главным входом в Коя-Сан, в высоту они достигают около 25 метров, выглядят очень массивно и помпезно.

Далее мы должны были пешком, не прибегая к услугам слишком дорогого автобуса, спуститься до фуникулёра. Но что-то пошло не так… а точнее мы повернули не в ту сторону: указатель был непонятно размещён, нам показалось, что он указывает вниз, но позже мы выяснили, что указывал он налево.
Итак, мы нырнули вниз, под какой-то мост, откуда периодически выходили люди. Под мостом узкая и очень крутая тропинка вела куда-то вниз, но нас это не смутило, так как нам тоже надо было вниз.

Так вот спускаемся мы вниз по крутой тропинке с палкой для удобства, всё спускаемся и спускаемся, а навстречу нам поднимаются умотанные люди и все здороваются, неважно европеец или азиат: «Конничива, конничива!» Сначала это забавляло, но после получасового спуска стало подозрительно: дорога всё идёт и идёт вниз, люди встречаются всё реже, за нами никого не видно, и главное… смеркается, а мы где-то в зарослях блуждаем по горной тропе с крутыми обрывами. Виды по дороге, кстати, были очень живописные, правда между деревьями было большое количество паутин с огромными зелеными пауками.
Взглянув, наконец, на навигатор, мы поняли, что тропа увела нас совсем в другую от станции с фуникулером сторону. И тут встал вопрос: шагать до упора по этой тропе (но когда и куда она нас выведет неизвестно), либо возвращаться обратно вверх (но мы уже дико устали). Благо, по пути нам попалась лестница, выстроенная из пней и корней деревьев, по которой можно было выбраться на автомобильную трассу. Здравый смысл возобладал над духом авантюризма и мы, поднявшись на трассу, доковыляли обратно к воротам Даймон. Трасса не предусматривала движения по ней пешеходов и было довольно опасно идти вдоль обочины, тем более, что с одной стороны была гора, а с другой обрыв и в случае чего отскочить куда-то вбок не представлялось возможным.
От ворот Даймон мы сели на автобус и доехали до фуникулёра. А оттуда благополучно через три часа вернулись в Киото. По дороге обратно из глубины памяти всплыла информация, что по горе Коя-Сан проходит знаменитая паломническая тропа Кумано-кодо. Ну конечно же! Сами того не ведая и не планируя этого события, мы прикоснулись к частичке священного для каждого японца пути, Кумано-кодо! Гора Коя-Сан все-таки просто так нас не отпустила, а заставила помучиться и пройти хотя бы часть этого пути)
Кумано-кодо – это сеть троп, по которым в давние века японцы совершали паломничество из Киото и Нары до трех синтоистских святилищ Кумано (Кумано-Хонгу-тайся, Кумано-Хаятама-тайся и Кумано-Нати-тайся). В данный момент – это один из самых популярных пилигримских маршрутов в мире. Ежедневно по нему проходят тысячи странников.
Планируя свой маршрут по Японии, мы очень хотели включить в него святилища Кумано. Но, будучи ограничены по времени и бюджету, пришлось их исключить из плана. Однако вот так, нежданно-негаданно, нам удалось пройти немного по Кумано-кодо и встретить людей, странствующих по нему.
В своих путешествиях мы стараемся как можно больше передвигаться пешком, в разумных пределах конечно. Именно такой вид передвижения может подарить какие-то неожиданные места и встречи, память и впечатления от которых останутся на всю жизнь, и они будут намного ярче, чем посещение очередного музея, храма или океанариума. По крайней мере для себя мы решили именно так. И именно таким ярким памятным местом в Японии для нас стал Кумано-кодо и люди, идущие по нему.
Подводя итог, можно сказать, что если есть деньги и время, то на Коя-Сан лучше всего ехать с ночевкой. Официальных гостиниц там нет, но переночевать можно в одном из многочисленных монастырей. Таким образом, вы посетите знаменитое кладбище Окунион ночью, что наверняка оставит в вашей памяти неизгладимый след, а также сможете попасть на утреннюю молитву, что тоже очень любопытно. А вообще данный регион очень насыщен различными синтоистскими и буддистскими достопримечательностями. И чтобы его полностью исследовать, нужно несколько дней.
Ну а мы, перекусив в своей киотской квартире едой из Lowson 100, уснули без задних ног. Следующий день был одним из самых весёлых и лёгких.

[kormilitsina]

Спасибо,интересно,ждём продолжения!

[irvica88]

День 8 (Арашияма, Осака)
Изначально, планируя по дням свою поездку, весь восьмой день мы хотели посвятить Осаке: океанариум, Осакский замок и прогулка по городу. В нашей киотской квартире было несколько путеводителей по Киото и накануне вечером нам на глаза попался журнал «Why Kyoto?» со статьёй о районе Арашияма. В ней было написано, что Арашияма, это живописный район, славящийся своими пейзажами. В старину в этом районе проживала местная богема, которая вдохновлялась неповторимой красотой местных окрестностей. Так же там были интересные фотографии бамбукового леса.
Нам показалось, что будет более интересным и плодотворным посещение этого района, чем океанариум (в них мы были несколько раз в других странах) и прогулка по Осаке. В Осаке мало каких-либо достопримечательностей, сколько информации мы не смотрели, так ничего интересного для себя и не нашли. Кроме замка конечно. Поэтому решили провести первую половину дня в Арашияме, а вторую потратить на замок в Осаке.
От нашей станции Эммачи до станции Сага-Арашияма мы проехали всего две-три остановки. Прямо на выходе со станции JR стоит большая карта с отмеченными основными достопримечательностями.

По территории Арашияма достаточно большая и имеет развлечения на любой возраст и вкус, чтобы охватить её полностью можно прокатиться на Romantic Train (поездка займёт 25 минут, а стоит 620 йен). Так же напротив выхода со станции находится Toei Kyoto Studio Park - действующая киностудия + парк развлечений, стоимость посещения составляет 1 100 йен. Здесь же на выходе располагается небольшой сувенирный рынок и музей железной дороги. Еще была реклама сплавов по какой-то реке.
Нашей главной целью в Арашияме было увидеть бамбуковую рощу, поэтому мы двинулись по направлению, указанному на карте, а затем по указателям вглубь района. Шли порядка минут 15, по пути наткнулись на автомат с мороженым (средняя цена 130-150 йен). Мороженое оказалось очень вкусным (особенно с мятой и шоколадной крошкой). Жаль только почему-то автоматов с мороженым в Японии мало, мы за всю поездку встретили их 2-3 раза и каждый раз покупали мороженое.

В конце пути, мы конечно же упёрлись в большую толпу туристов. В сочетании с узкими дорожками бамбукового леса, того эффекта, что были на рекламных фотографиях, нет, но всё равно виды вполне себе симпатичные, плюсом ко всему – вход бесплатный.

Кто хочет, может покататься по лесу на рикшах. Рикши, кстати, ездили по закрытым для пешеходов тропинкам, в стороне от потока пеших туристов. Поэтому, вероятно, такой способ передвижения поможет в полной мере насладиться красотой леса. На выходе из рощи мы наткнулись на японский сад, вход в который был платным. Так как в саду уже были в Наре, то решили туда не ходить.
От бамбуковой рощи мы отправились на прогулку по Арашияме, район очень милый, тихий с узенькими улочками и небольшими домиками, утопающими в зелени и, конечно же, хурма, очень много хурмы. Во дворе многих домов стояли Дзидзо: каменные булыжники, обёрнутые в цветастую ткань – покровители детей и путников.

День выдался очень солнечным и жарким, порядком поджарившись, мы пошли в поисках укрытия и набрели на Ракушиша. Это довольно-таки большой сад с огромным количеством различных японских растений, в котором стоит традиционный японский деревянный дом с крышей из тростника.

Известен он тем, что здесь жил и творил ученик великого поэта Басё Мацуо, который не раз посещал его. Хотя сад и большой, но пустили нас осматривать совсем маленькую территорию, как было видно, на остальной части проводилась какая-то церемония, потом немного изучив информацию, мы узнали, что на территории Ракушиша часто проводят поминальные обеды. Из-за такого недоразумения взяли с нас, кстати, полцены входных билетов.
Немного отдохнув в тени деревьев хурмы, решили двигаться в Осаку. Возвращаясь обратно к станции, мы зашли на территорию какого-то синтоистского храма (их в Арашияме много), немного прогулялись по ней и двинулись дальше. По дороге нам встретилась довольно интересная мини-пекарня или мини-фритюрня))) Местный люд в количестве двух человек чем-то закупался. На стене пекарни висело меню с картинками продукции и ценами на нее.

Так как пекарня была открытой, то мы немного понаблюдали за процессом приготовления пирожков, булочек и хлеба. В меню нас заинтересовала картинка с довольно необычного вида пирожком. Ради интереса мы купили два таких пирожка, их с пылу с жару достали из печи, упаковали в бумагу и вручили два небольших пакетика с солью. Недолго думая, мы решили тут же их употребить. Пирожок был круглым, внутри него находилось вареное яйцо, а тесто было больше похоже на кляр. В промежутке между кляром и яйцом была какая-то зелень.

. Вкуса у пирожка не было, так как он был абсолютно пресным. Хорошо, что нам выдали соль. В общем пирожок и по исполнению, и по вкусу был совсем не похож на наши пироги. Наши естественно вкуснее)
Побродив еще немного по Арашияме, мы вернулись к станции и покатили в Осаку.
От станции Арашияма мы примерно за час добрались до станции около замка Осаки и хотели направиться в Осакский замок, но по работе возникла срочная потребность в интернете, а точнее в халявном Wi-Fi, обычно нас спасал 7/11, но в этот раз обойдя почти квартал, мы ничего не нашли, кроме бургерной, на входе в которую была надпись free Wi-Fi. Естественно, пришлось сделать там заказ. Пока готовили бургеры, мы попытались подключиться к местной сети Wi-Fi, но сигнал был настолько слаб, что никакие приложения не работали. Пришлось разоряться на СМС в роуминге. Бургеры были такие же отвратные, как и Wi-Fi. Немного раздосадованные мы двинулись в парк перед замком. Территория парка внушительная: уютные аллеи и рощи, фонтан, небольшая ярмарка с рассадой и саженцами, много отдыхающих японцев с семьями, устроивших пикник под сенью деревьев. В общем, атмосфера душевная.

Интересные виды на ров и замок открываются с площадок на крепостной стене, ступени достаточно крутые, но упорные туристы взбирались на них, даже неся перед собой коляски с младенцами, что ещё раз доказывает: не стоит сидеть дома с детьми, растя их в парниковом эффекте, путешествуйте с ними, показывайте мир.
А теперь немного об Осакском замке. Много-много лет назад, мы с мамой смотрели сериал «Сёгун». На тот момент это был самый экзотичный и красивый фильм и в нём часто фигурировал замок Осаки, который я видела и даже помыслить не могла, что смогу оказаться на месте столь великих событий. И вот прошло больше 20 лет, и я лечу в Японию!) Конечно же, сразу пересмотрела этот мини-сериал, и в память врезался наикрасивейший величественный замок Осаки и, конечно же, посетить его стало идеей фикс, и она осуществилась!

Осакский замок имеет достаточно внушительную и бурную историю. В его стенах разворачивалось множество архиважных событий, он пережил 4 эпохи правления сёгунов и императоров, начиная с 16 века, как и большинство древних достопримечательностей Японии, несколько раз подвергался разрушению и реконструировался. В нынешнее время для посещения открыты 8 уровней: на первом находится сувенирный магазин, со второго по седьмой выставочные залы (с историями жизни каждого жившего здесь сёгуна и самого замка), а на восьмом великолепная обзорная площадка с видом на Осаку.

Надо сказать, отличительной чертой японских достопримечательностей является то, что подавляющее большинство из них не являются оригиналами, а всего лишь реконструкцией. К какому храму или замку или обычному жилому дому не подойди, на табличке будет написано, что это здание было построено в таком-то году, сгорело в таком-то, было восстановлено в таком-то. Глядя на японские достопримечательности все время возникал вопрос: «Зачем??? Вы, японцы, строили все из дерева??? Какого-нибудь негорючего стройматериала у Вас не было раньше что ли???»
После осмотра замка мы вновь устроили для себя квест из «Орёл и решка» в его окрестностях, тем более что по данным из официальной группы «В контакте», клад вроде бы не нашли. А точнее, никто не отписался, что нашел клад. Вооружившись скринами местонахождения клада из передачи, начали свои поиски. Облазив в течение получаса всё, что расположено рядом с указанной точкой, рискуя кое-где жизнью, передвигаясь вдоль отвесной стены, мы таки нашли то самое место!

Но… увы, бутылки в расщелине крепостной стены замка не оказалось. Зато вынули из нее пару булыжников, едва не разрушив историческую ценность))) Найти деньги - это, конечно же, супер приятно, но азарт и детский интерес стоят намного больше)
День стремительно пронёсся и наступал вечер, полные эмоций и в хорошем расположении духа мы отправились в сторону станции Осакаджокоэн, чтобы вернуться в Киото. По пути нам стали попадаться выпивающие люди. С начала их было не много, но с каждым шагом вперед их становилось все больше и больше. Вот уже стали встречаться целые группы людей, расположившиеся на скамейках или прямо на газоне и что-то пьющих из одинаковых стаканов. Ну, мало ли, вечер, люди отдыхают, расслабляются после тяжёлого трудового и жаркого дня (а в этот день было очень жарко). Оказалось, что прямо у входа на станцию проводился Craft Beer Holiday! На сравнительно небольшой площадке разместилось с пару десятков киосков с различными видами японского пива и закусками.


Для участия в фестивале можно было приобрести комплект из официального стакана и 7 фишек (что мы и сделали) за 3 400 йен, либо отдельно стакан за 1250 йен и 3 фишки за 1000 йен. Одна фишка – это пол стакана пива, либо небольшая порция закуски.
Мы долго сомневались (минут 5). Разум говорил: «проходи мимо, потрать деньги на что-нибудь более стоящее». Сердце же рвалось к палаткам с японскими напитками, ведь там было довольно весело: люди ели, пили пиво и общались друг с другом. Причем там уже все смешались друг с другом, местные с туристами, и все говорили на одном языке, понятном каждому. Конечно, для бюджетного путешествия 1700 рублей на примерно 1,5 литра пива - это довольно заметная трата и совсем необязательная, но так как мы любители пенного напитка и плюс ко всему незадолго до путешествия в Японию побывали на нашем родном Алтайфесте, интерес все-таки возобладал над разумом.

Попробовали мы 7 видов пива. Темный стаут – вкус такой же как у темного пива в пивнушке около нашего дома. Рисовое – обычное, ничего особенного. Светлый лагер, на этикетке у которого был нарисован сыр – вкуса сыра мы не ощутили. Обычное светлое японское – тоже ничего особенного (такое же, как рисовое). Какое-то черничное (или ежевичное) – почему-то вспомнилось слово «брага», хотя никто из нас ее никогда не пил. Грушевое – обычный сидр. Фруктовое (по-моему персиковое) – вкус прикольный, но к пиву не имеющий отношения.

Естественно, дегустируя пиво, удалось немного поговорить с японцем. Наши знания английского не позволяют поддерживать долгие беседы, но на рассказ в стиле «About myself» они сгодятся. Японец оказался туристом, родившемся и выросшем в Японии, 20 лет прожившем в Англии, а последние 5 лет живущем в Канаде. Мы немного рассказали, откуда мы, где побывали, что понравилось, куда двинем дальше.
Надо сказать, что много японцев часто задавали нам вопрос, откуда мы. И постоянно путали нас с австралийцами. Наверное, большинство туристов в Японии из Австралии. Когда они задавали нам этот вопрос, в их глазах читался живой интерес. Узнав же, что мы из России, интерес на их лицах, почему то пропадал. Показалось, что японцы не очень-то любят русских. Потому что они сразу закрывались от общения. А может это просто наши домыслы. Далее следовал стандартный вопрос: откуда из России, из Москвы? Мы отвечали, что из Сибири. О Сибири и тем более Барнауле никто из них не слышал. Большинство встреченных нами японцев из России знают только Москву и Владивосток. На этом разговор и прекращался.
Более-менее разговориться с местными удалось лишь дважды. На пивном фестивале (и то это был англо-канадо-японец) и в Хиросиме в одном 7/11 на кассе. В магазине кроме нас никого не было. Пожилой кассир был очень приветлив и разговорчив. Узнав, что мы из России и не из Москвы, он проявил удивительные познания в географии постсоветского пространства и перечислил Латвию, Эстонию, Беларусь, Украину. Но где находится Сибирь, он не знал((( Пришлось на клочке бумаги рисовать ему карту России и показать, где Япония, где Москва, а где Сибирь. Он все равно ничего не понял… Расстались мы на том, что в следующий раз придем к нему с настоящей картой и покажем, где Сибирь.
В общем, показалось, что японцы действительно немного закрытые люди и живут больше в себе. Особенно ярко это чувствуется, если сравнивать их с китайцами. Вот уж где мы устраивали массовые братания в поездах, фотографировались с товарищами около мавзолея Мао, делали селфи со школьницами и до умопомрачения торговались с пьяным в стельку хозяином гостиницы, который задрал цену втрое, а потом фотались с ним в обнимку на память. Извините за постоянные сравнения с Китаем, но сравнение этих двух стран неизбежно, слишком уж большое влияние исторически Китай оказал на Японию. И Китай в Японии чувствуется очень ощутимо…
По итогу пивного фестиваля: пиво неплохое, свежее, есть очень приятное на вкус (нам понравилось фруктовое, но это уже больше походит на газированный напиток), есть и совсем обычное (пиво моей мечты я не нашла), а вот по организации больше похоже на обычную дегустацию. В рамках какого-нибудь праздника, в сравнении с Алтайфестом (про Октоберфест не знаю, но там, наверное, ещё круче), совсем слабенько (ну вот нашла, что-то что лучше в России). У нас такой фестиваль проходит более масштабно, с различными развлекаловками для всей семьи, на нём можно быть целый день и всегда найдётся, чем заняться, не считая саму процедуру дегустации))) В общем, ставлю Осакскому фесту троечку)
Довольно-таки на весёлой ноте закончился наш восьмой день в Японии. Добравшись до квартиры и поужинав традиционно продуктами из Лоусона 100, а так же напишись воды, чтобы заглушить сушняк от осакских браги и сидра, мы крепко заснули. Девятый день нашего путешествия стал одним из самых красивых с точки зрения японской архитектуры…

[AL&G]

Грушевое – обычный сидр

Обычный сидр из яблок, а если из груш - уже необычно. Это, скорее, "дюшес"

[irvica88]

Обычный сидр из яблок, а если из груш - уже необычно. Это, скорее, "дюшес"

Поверьте, на вкус этот грушевый напиток был точно такой же как и яблочный сидр)))

[Дмитрий Костин]

Наверное, большинство туристов в Японии из Австралии. Когда они задавали нам этот вопрос, в их глазах читался живой интерес. Узнав же, что мы из России, интерес на их лицах, почему то пропадал. Показалось, что японцы не очень-то любят русских. Потому что они сразу закрывались от общения. А может это просто наши домыслы. Далее следовал стандартный вопрос: откуда из России, из Москвы? Мы отвечали, что из Сибири. О Сибири и тем более Барнауле никто из них не слышал. Большинство встреченных нами японцев из России знают только Москву и Владивосток. На этом разговор и прекращался.

Им просто не о чём было поговорить с Вами. Это реально.
Сами по себе японцы довольно тактичные люди и при разговоре с русскими не будут сразу вспоминать про островную тему, особенно те, кому до 30-35 лет.
Первое что может прийти в голову среднестатистическому жителю Японии про Россию - водка, Путин, кремль, холод, мороз, долгая зима ну и клюквенное - медведи и балалайки. И я всё это от них слышал.
Россию по ТВ им показывают редко, политговношоу на ТВ, как у нас, у них нет, поэтому они ограничиваются школьными познаниями.
Общению мешает взаимное незнание языков. Мало кто из русских знает японский хотя бы на N3, и мало японцев отлично знающих английский или тем более русский.
Часто японцы спрашивают, что уже видел в Японии, какой маршрут был по Японии, что понравилось в Японии и что нет.
Японцы постарше, возможно более любопытны, но их познания в языках слабее, чем у молодежи.
Но у молодежи другие интересы и им Россия ещё менее интересна - им интересно посмотреть на мир, кому-то нравится Италия, кому-то Франция, кому-то США.
Многие хотели бы учиться(и даже жить) заграницей, преимущественно в США или Европе.
Также заметил, что интерес к чему-то традиционно японскому среди японской молодёжи менее выражен, чем у старших поколений, любящих колесить именно по Японии.

[irvica88]

Senor Coconut, Да, мы тоже заметили, что современный японский стиль жизни (со своим неповторимым колоритом конечно же) более похож на какой-нибудь американский или австралийский, а не на азиатский. Наверное это как раз потому, что молодежь, да и государство в целом тянется больше к США, чем к Китаю и азиатским странам в целом.

[irvica88]

День 9 (Фусими Инари, Рёан-дзи, Кинкаку-дзи, Гион)
Настал наш последний день в Киото. Прожив там 4 дня, сам Киото практически не увидели. Поэтому пятый день решили полностью посвятить этому городу. Мы собрали вещички, простились со ставшей уже родной комнаткой, и отправились на станцию Киото, чтобы оставить там багаж в камере хранения.
Так как день обещал быть очень насыщенным, то и желудок тоже нужно было насытить. На противоположной стороне от станции, рядом с остановкой Willer Express (откуда должны были вечером уезжать в Токио) мы увидели столовую Nakau, в витринах которой ценник так и махал нам своими заманчивыми цифрами. Конечно же, мы туда зашли. На входе находился автомат, в котором нужно было выбрать блюда и оплатить их. Меню с картинками было как на японском, так и на английском языках. Мы заказали в автомате 2 «комплексных завтрака в японском стиле» (так гласила надпись в меню) и оплатили их. Из автомата вылезло два талончика. Мы сразу же повернулись к столу раздачи, находившемуся в двух шагах от автомата – наш заказ уже стоял на нем! Такая быстрота приятно удивила! Протянув талончики работнику на раздаче, получили свой заказ. Завтрак за 370 йен на человека состоял из стакана зелёного чая, тарелки риса, миски салата из овощей, чашки с супом мисо и яичницы с беконом – вполне себе плотненький завтрак, за прекрасную цену.
Отсюда был сделан вывод, что Йошиноя далеко не самый бюджетный вариант. Возможно в Накау более дешево чем в Йошиное (на 50-100 йен за одинаковые блюда), потому что там самообслуживание. Если сравнивать с Россией, то это что-то по типу нашей столовой, но естественно, кристально чистая, без очередей и с приятным быстрым обслуживанием. Каждый день ездить на станцию Киото, чтобы бюджетно покушать, может выйти и не очень дёшево (учитывая стоимость проезда), но - это сеть, и в японских городах довольно часто встречаются такие кафешки. Кстати, AL&G упоминал в данном посте о сети данных столовых. Как мы уже знаем, благодаря ему, две их точки располагаются около Императорского дворца в Киото.
План обследования Киото был заранее составлен и по плотности достопримечательностей превысил все предыдущие дни в Японии: Фусими Инари Тайся, Рёан-дзи, Кинкаку-дзи, Гинкаку-дзи и, конечно же, Гион, который мы не успели посетить в первый день. За этот день километраж мы намотали порядочный, и не успели попасть в Гинкаку-дзи, зато познакомились с тихими жилыми райончиками Киото.
Итак, начать мы решили с одного из самых известных и главных среди 40 000 синтоистских храмов Японии, храм Фусими Инари Тайся.

На входе в него нас поприветствовал большой баннер, гласивший, что в 2017 году по версии посетителей сайта www.tripadvisor.ru, этот храм стал самым интересным местом в Японии для туристов и он действительно оправдал это. Очень красивый, ярко красный (в цветах лисичек, хранительницами коего они являются). Лисы здесь повсюду: на постаментах у ворот святилища,

табличках эма (в форме лисьих мордочек)

и, конечно же, сувенирах. Ещё одной особенностью храма являются коридоры из торий больших и поменьше, но все они обязательно с надписями дарителей. Каждый может заказать для себя тории, даже где-то на глаза в храме попадался прайс, ценник очень даже не маленький (самые большие тории стоят что-то около 2 миллионов рублей), но и это не останавливает людей и очередь расписана на годы вперёд, так как их уже поставлено больше 10 000.

Для туристов и менее богатых японцев есть вариант прикупить маленькие воротца, написать пожелание и оставить его здесь, повесив рядом с сотнями других мини-торий. Территорию святилище занимает достаточно большую, но на ней всё компактно расположено, посетителей не мало, но никто никому не мешает, за исключением фотографирующихся в коридорах торий, но всем же хочется иметь в архиве такую фоточку (и нам тоже))). Если следовать по коридору поднимаясь вверх, то достигните само святилище Инари, а если пройдёте и его, то уже рукой подать до горы Инари. Нам было достаточно увидеть центральную часть.
Следующий пункт нашей программы – храм Рёан-дзи, а самое интересное в нем для нас – Сад камней. Чтобы добраться до него из Фусими Инари, нужно сначала доехать до станции Изумасо на электричке, а оттуда добраться на местном трамвайчике до станции Рёан-дзи. Затем пройти минут 5-10 по улице, ведущей в храм. Другой вариант, добраться прямо до входа на городском автобусе. Но так как сеть местных автобусов показалась нам трудной из-за многочисленности маршрутов, а времени на ее изучение не было, решили воспользоваться уже изученным нами вариантом с ж/д транспортом.
Трамвайчик, шедший от станции Изумасо, оказался совсем уже древним, но, из-за этого, очень колоритным и симпатичным. Маршрут у него не длинный, но атмосферный. Рельсы идут по узкой улочке и вдоль них располагаются небольшие жилые домики в японском стиле, перемежающиеся небольшими рощицами местной растительности.
От остановки трамвайчика до храма Рёан-дзи несколько минут ходьбы по небольшой извилистой, празднично украшенной улочке, на которой располагаются многочисленные заведения с блюдами местной кухни. Однако когда мы шли по ней, было абсолютно безлюдно и все было закрыто. Перед входом в храм есть несколько сувенирных магазинчиков и зона отдыха с лавочками.
Храм Рёан-дзи насчитывает историю с 15 века: изначально был загородным домом, затем стал учебным центром храма, естественно сгорел, но в скором времени был восстановлен и уже 20 веке стал объектом всемирного наследия. Пройдя несколько метров от входа, вы попадаете в главное здание храма, внутри выставлены музейные экспонаты, рассказывающие историю храма, и Сад камней в миниатюре (чтоб уж наверняка увидеть все камни). Из главного здания вы прямиком попадаете в Сад камней. Выглядит он достаточно просто, но что-то есть в нём притягивающее внимание. Конечно, сразу начинаешь считать камни, но все 15 не увидишь ни с одного ракурса (в этом главная фишка этого Сада). Когда попытки не увенчиваются успехом, садишься и просто смотришь: камни, белый гравий, расчерченный граблями на линии с сантиметровой точностью, кое-где зелёная травка и всё… А больше ничего и не надо, всё вместе производит ощущение чего-то недоступного и от этого тем более притягательного. Есть тысячи версий о том, что изображено, что несёт в себе расположение камней и т.д. Сами японцы говорят, что смотря на этот Сад 15 минут, начинаешь чувствовать умиротворение и спокойствие в душе, камни начинают влиять на твою внутреннюю энергетику.

К сожалению, нам данную теорию проверить не удалось, потому что в этот день было очень жарко, а примерно в час дня солнце светило прямо в лицо созерцающим посетителям и высидеть на этом пекле 15 минут, не схватив солнечного удара, не представлялось возможным. Максимум на что нас хватило, минут 5. Поэтому, немного полюбовавшись простой красотой Сада камней, мы двинулись дальше.
Идя на выход, вы видите красивый садик с чайным домиком, в саду (я бы назвала его «палисадником», потому что настоящий сад впереди) есть ещё одна интересная вещь «Цукубаши»: каменный умывальник с надписью «Стараюсь довольствоваться тем, что имею» или дословно «Имеющий что-то — имеет все, что ему необходимо». Надпись состоит из пяти иероглифов: четыре на каждой стороне и пятым является сама ёмкость для воды, если читать каждый поодиночке смысла не выйдет никакого и только в сочетании с пятым даётся значение.

Пройдя «палисадник», вы попадаете в настоящий огромный красивый сад, отражающийся в пруду, в котором плавают самые красивые уточки в мире – мандаринки).

Храм Рёан-дзи – место душевности и спокойствия, даже многочисленные туристы при входе становятся тихими и молчаливыми, никто никому не мешает. Более уютного и комфортного места (из достопримечательностей) я, наверное, не встречала в Японии.
Исходя из своего опыта посещения Рёан-дзи, дадим совет, что в жаркий день Сад лучше посещать утром, либо вооружиться зонтиком для защиты от солнца. Иначе проверить энергетическое воздействие Сада на организм не получится.
От Рёан-дзи совсем недалеко до Золотого павильона Кинкаку-дзи, пешочком мы добрались минут за 20. Здесь, как и рядом со всеми достопримечательностями можно перекусить и купить сувениров. Далее идёшь по широкой аллее, в кассе покупаешь билет, за воротами стоят охранники, которые отправляют сначала на смотровую площадку, где открываются самые шикарные виды на Кинкаку-дзи. Кинкаку-дзи (Золотой павильон) один из храмов комплекса Рокоундзи, начинает свою историю с 15 века. Территория храма изначально принадлежала чиновнику, затем приглянулась одному из сёгунов, который построил здесь свою виллу. Все здания и сад вокруг Золотого павильона представляют собой олицетворение чистоты Будды. Вилла была гостевым домом для Императора и других высокопоставленных чиновников и членов императорской семьи. Позднее Рокоундзи был преобразован в храм. Не обошлось и без пожаров, уже в 20 веке Золотой павильон поджёг безумный монах, и от храма ничегошеньки не осталось, восстановили его относительно недавно.
Вид павильона со смотровой площадки открывается невероятный! Покрытые позолоченным лаком два верхних этажа с блестящей черепичной крышей, на которой сверкает феникс, отражаются в гладкой зеркальной поверхности озера и всё это на фоне буйной зелени и гор: поистине «земное воплощение буддийского рая».

После сотни сделанных фотографий мы отправились осматривать сад, здесь всё без удивлений: чайный домик, несколько маленьких водопадиков, древние статуи (можно покидать монетки в них для привлечения удачи) и огромное количество деревьев (говорят, некоторые из них посадил ещё первый владелец этой земли).
Осмотрев за день все великолепие трех киотских храмов, мы не заметили, как немного промахнулись со временем, ведь осталось у нас его только на одну достопримечательность. Встал вопрос, что выбирать: Серебряный павильон Гинкаку-дзи или Гион. Посмотрев на карту, поняли, что от Золотого павильона до Серебряного добраться можно только на автобусе. На каком маршруте, мы не имели понятия, ибо Wi-Fi поблизости не было. К тому же где-то читали, что Серебряный павильон является точной копией Золотого, только другого цвета. Учли во внимание и то, что Гион является, возможно, самым известным и популярным местом Киото. В общем, недолго думая и особо не сожалея, решили ехать в Гион. Ближайшая станция метро Карамагучи находилась примерно в 3,5 км от Золотого павильона. Хорошо, что нужно было идти по одной улице, нигде не петляя.
Шли мы около минут 40 – 50, разглядывая тихие райончики, и всё это было так мило, так уютно, двух этажные домики, где на первом этаже находились кафешечки, цирюльни и прачечные, всё это как-то было очень близко сердцу, осталась бы жить здесь без оглядки, но, к сожалению, даже если мы продадим свою квартиру в Барнауле, нам не хватит и на комнату в таком домике(((

По пути нам попался довольно большой супермаркет, а так как было жарко, решили купить мороженое. Заодно посмотрели и ценник на продукты. Да, конечно он выше, чем в России, но не так уж критично. А цена на мороженое оказалась вообще практически идентичной нашей. Мы купили самый дешевый стаканчик. Цена около 50 рублей за штуку. Вскрыв и попробовав его, почему то на ум пришло: «Да это же наш родной советский пломбир!!!» Немного неожиданно и удивительно было почувствовать вкус из детства, находясь за много тысяч километров от родного города и за несколько десятилетий от Советского Союза. У нас стаканчик мороженого с надписью «настоящий пломбир» тоже стоит в районе 50 рублей, но таких эмоций и ностальгии он, почему-то не вызывает. К тому же порция японского пломбира в стаканчике была раза в полтора больше, чем в нашем. В общем, из всего этого сделали вывод, что цена, по крайней мере, на настоящее мороженое в Японии идентична цене в России.
На выходе из супермаркета стояла курилка и стенд с бесплатными газетами. Пока отдыхали, просмотрели одну из них. Хотя она была на японском языке, поняли, что эта была газета с условным названием «Рабочий Киото». С одной из страниц на нас смотрели продавщица и администратор одного из многочисленных сетевых магазинов типа 7/11 или Famili Mart. Под фотографией был текст объявления, в конце которого мелькнула цифра 800 и значок йены. Предположив, что это плата за один час работы, мы прикинули в уме, что если работать по 10 часов в день по графику 5/2, то за месяц можно заработать около 80 000 рублей. Уже узнав цену на еду и транспорт в Японии, и подозревая, что цена на съемное жилье тут намного выше, чем в России (хотя бы из-за проблемы с нехваткой территории), пришли к выводу, что на такую зарплату в Японии особо не проживешь. Хотя наверняка такая работа здесь одна из самых низкооплачиваемых и предлагается она в основном студентам для подработки. По крайней мере, почти весь персонал в таких магазинах состоит из молодых девушек и парней студенческого возраста.
С такими мыслями, глазея по сторонам, и в панике согнав с себя огромного богомола, который, видимо, решил попутешествовать вместе с нами, и прицепился к футболке где-то по пути, мы дошли до станции Карамагучи. Оттуда на киотском метро доехали до станции Санджо и вышли практически в 500 метрах от Гиона. Достаточно сложно определить с первого взгляда, где находится этот квартал, но зачастили японцы в национальных одеждах, а потом и туристы с фотоаппаратами наперевес и тут уже стало понятно, вот он – Гион.
Гион – этакий развлекательный центр старого Киото, уже изначально позиционировал себя как туристическое место: лавочки и едальни для паломников и просто заезжих, затем на месте лавок появились чайные домики. Немного позднее сюда перебрался театр Кабуки, что ещё больше закрепило за Гионом развлекательную специфику района, случилось это ещё в 16 веке, однако же, до сих пор он функционирует. Ну и самое известное, это, конечно, наличие гейш – женщин «человек-оркестр» (и споёт, и станцует, чаем напоит, ещё и поговорит на темы высокие и не очень)))


Моё мнение о Гионе, обычное туристическое разрекламированное место, основная пешеходная улица с маленькими переулками длиной чуть меньше километра, двухэтажные деревянные домики (стилизация под старый Киото), в каждом здании или магазин, или ресторан. Вокруг всё какое-то искусственное… Единственное, что понравилось – это огромное количество японцев в традиционных одеждах, это всегда прекрасное зрелище.


Может быть моё мнение ошибочно, так как пришли мы туда достаточно поздно, уже совсем смеркалось и от нас скрылось что-то неуловимое, что так радует туристов. А может вообще ходили не там, где надо. Возможно, самое интересное скрывается внутри чайных домиков, где гостей поят чаем и развлекают песней гейши. В общем, посетив Гион без должной теоретической подготовки, да еще и под занавес нашего пребывания в Киото, впечатлений от этого знаменитого района осталось намного меньше, чем ожиданий.
Уважаемые читатели, просим тех, кто побывал в Гионе, и кому понравилось, дополните наш рассказ, пожалуйста, своими впечатлениями об этом районе. Расскажите, в какое время дня и где здесь обязательно нужно побывать, что попробовать и на что посмотреть. Потому что от посещения Гиона у нас осталось чувство, что побывал в каком-то значимом месте, но ничего не увидел… Или подтвердите, что там действительно особо то и нечего делать, особенно бюджетным туристам.
Итак, последний пункт нашего плана на сегодня осуществлён, до автобуса ещё достаточно времени, поэтому решили немного прогуляться вдоль набережной Камо, послушать уличных музыкантов и подкрепиться обенто на противоположном берегу в компании многочисленных групп киотской молодежи, которая так любит проводить вечера на реке.

Время пролетело незаметно и мы уже на Киотском вокзале, любуемся Киотской башней и Киотским танцующим фонтаном.

Подводя короткий итог нашего пребывания в Киото, можно сказать, что все наши задумки осуществились, мы побывали там, где планировали (кроме Серебряного павильона). Неохваченным нашим планом местом, где хотелось побывать, остался, пожалуй, только Химэдзи – самый знаменитый японский замок, который наравне с ториями Ицукусимы является одной из визитных карточек Японии. Но время и деньги не резиновые. По стоимости проезда из Киото поездка до Химэдзи стоит примерно столько же сколько на Коя Сан. Планируя наше пребывание в Киото, мы долго выбирали между этими достопримечательностями и выбрали Коя Сан. И ни сколько не жалеем об этом, так как с замковой архитектурой мы познакомились на примерах хиросимского и осакского замков, а Коя Сан со своим кладбищем Окунион уникальна и священна для каждого японца. Возможно, чтобы все успеть, надо было закладывать 6 дней на Киото, но в окрестностях Токио тоже очень много не менее интересных мест. В общем, это извечная проблема всех путешественников, впихнуть в маршрут как можно больше в условиях цейтнота. И она не разрешима, всегда приходится чем-то жертвовать.
Ну а наш последний день в Киото удался на славу! Прощай, Киото и спасибо! Нам было хорошо в гостях у тебя. Мы увидели столько красивого, необыкновенного, милого и завораживающего, окунулись в семейную обстановку жилых районов, осуществили мечты и повеселились от души. Встречай столица, мы едем к тебе, Токио!

[Дмитрий Костин]

всё это как-то было очень близко сердцу, осталась бы жить здесь без оглядки, но, к сожалению

почему то на ум пришло: «Да это же наш родной советский пломбир!!!» Немного неожиданно и удивительно было почувствовать вкус из детства, находясь за много тысяч километров от родного города и за несколько десятилетий от Советского Союза. У нас стаканчик мороженого с надписью «настоящий пломбир» тоже стоит в районе 50 рублей, но таких эмоций и ностальгии он, почему-то не вызывает. К тому же порция японского пломбира в стаканчике была раза в полтора больше, чем в нашем.

Вот и Вы тоже это заметили, м.б. даже в более явном виде, чем я.
Из мелочей, нюансов и дежавю и складывается немного странная картина.
А именно, то, что между Россией и Японией всё таки больше общего, чем кажется издали.
Достаточно приехать и побродить вдалеке от туристических достопримов, по каким-нибудь боковым улочкам и начинаешь видеть что-то очень знакомое.

даже если мы продадим свою квартиру в Барнауле, нам не хватит и на комнату в таком домике(((

Стоимость подобного домика ближе к цене отличной(не элитной) квартиры двушки с отделкой в центре Москвы или трёшки с отделкой подальше от центра.

[AL&G]

Стоимость подобного домика

Стоимость подобного домика вполне подъёмна для работающего японца, причем выплатит он ее за 15-20 лет без особого напряга. Там даже понятие "ипотека" отсутствует, они называют это "рассрочка". Без всяких процентов и переплат.
А если домик не в городе, а в какой-нибудь деревне, так он будет раза в полтора дешевле.

[Дмитрий Костин]

Там даже понятие "ипотека" отсутствует, они называют это "рассрочка". Без всяких процентов и переплат.

Страна победившего коммунизма/социализма(в хорошем смысле этого слова).
Вот оно светлое будущее, которое могло бы быть и у нас, или может, ещё будет когда-нибудь, нескоро.

[irvica88]

День 10 (Императорский дворец Токио, Гиндза, Цукидзи)
Ночь в дороге из Киото в Токио прошла спокойно, в город мы заехали намного раньше времени прибытия. Было достаточно рано, многие ещё спали, поэтому водитель ехал очень медленно и, не доезжая до вокзала, остановился, выждал около двух часов и заехал в автовокзал ровно в запланированное время. Таким образом, люди смогли нормально выспаться, а не тусоваться на вокзале в ожидании первых электричек или метро. Такой подход к людям очень понравился.
До заселения в хостел оставалось ещё добрых полдня, а до посещения императорского дворца около пары часов. Поэтому немного приведя себя в порядок в make up room на автовокзале, мы выдвинулись на встречу с Императорским дворцом Токио. Тут стоит оговориться: для того, чтобы попасть на 30 минутный тур по открытой части дворца (проводится дважды в день в 10:00 и 13:30) необходимо заранее (за месяц – полтора) записаться на сайте http://sankan.kunaicho.go.jp/order/index_EN.html. Лучше это делать сразу, как только открывается запись на нужную Вам дату. Мы промедлили буквально день, и пришлось выбирать из того, что осталось, а не то, что нужно было. Из-за этого пришлось перекраивать маршрут по Токио. После резервирования места Вам придет письмо с подтверждением, его нужно распечатать и потом показать на входе. Но с другой стороны (забегая вперёд), если всё-таки Вам не удастся попасть в этот тур, особо не переживайте, чего-то не забываемого не пропустите.
Погода в Токио в отличии от Киото была пасмурная и довольно прохладная. Добравшись от станции Синдзюку до станции Токио, мы запихнули чемодан в бюджетную камеру хранения меньших размеров, чем предыдущие, так как в последний вечер в Киото выяснили, что, подсчитывая плановые расходы ещё в России, пропустили один день. Поэтому наша бюджетная поездка переквалифицировалась в супер бюджетную))) Знали бы раньше, японского пива на фестивале в Осаке не пробовали бы)
С камерами хранения мы освоились настолько хорошо, что даже помогли растерянной японке, стоявшей в трансе около монитора компьютера, и не знавшей, что делать. При помощи жестов, и показывая на экран, мы совместно с ней загрузили ее чемодан в одну из ячеек и показали, как эту ячейку можно открыть потом. Благодарности японки не было предела, она долго смущенно улыбалась и, сложив руки в традиционной японской позе, отвешивала поклоны. Такая чрезмерная форма благодарности немного (и даже, наверное, много))) смутила. Все-таки для русского человека это кажется немного диким, когда перед тобой буквально распинаются в благодарностях, хотя ты ничего героического не сделал, всего лишь захотел немного помочь или уступить место бабушке в метро. В России если не отматерят, что ты занял место для пассажиров с детьми и инвалидов, то это будет уже хорошо) А если еще сумеют выдавить из-себя «спасибо», то вообще замечательно)) Еще одно наблюдение в данную тему: поездив на японском общественном транспорте, показалось, что все японцы дружно забили на надписи на специальных сидениях «priority seat» (наш эквивалент мест «для пассажиров с детьми и инвалидов») и никто никому не уступает эти места. Молодежь отнюдь не подрывается уступать места пожилым людям, когда те заходят в салон и встают рядом. В этом плане русские люди далеко не так безнадежны, как рисует стереотип, что у нас не уступают места беременным женщинам. В Японии практически никто никому не уступает место. А если уступишь, будь готов, что тебя с восхищением и преданностью в глазах заблагодарят так, что уже начнешь сомневаться, а надо ли было уступать))) По крайней мере у нас сложилось такое, может быть немного преувеличенное, впечатление.
Тем временем, немного поблудив вокруг станции (не могли сообразить в какую сторону двигаться, так как скорее всего вышли не с того выхода), мы всё-таки отправились в сторону дворца. Время поджимало, а ещё нужно было найти определённый вход, так как рядом со станцией Токио их два. Но наконец, завидев очередь и добравшись до нужного входа Кикяо-мон, мы отдали ваучер, дождались остальных и нас повели в административный корпус, где по телевизорам показали информацию по дворцу и ровно в 10:00 всей немаленькой толпой (человек 50) во главе с англо-говорящим гидом японцем мы отправились осматривать окрестности Императорского дворца.

Описывать экскурсию даже как-то и не хочется, более унылого зрелища в Японии я не встречала. Проведя 30 минут под конвоем (оцепление из служащих было со всех сторон группы), Вы увидите единственное уцелевшее во дворце оригинальное здание (по-моему, 13 века) – какую-то башню,

пройдете мимо здания канцелярии Императора,

прогуляетесь по площади, где император машет своему народу в национальные праздники

и выйдете на мост Нидзюбаси (он кстати очень даже симпатичный).


Мы постоянно отставали от группы, так как хотели пропустить толпу и в спокойной обстановке сфотографироваться, но нас подгонял вперед конвой. Гид буквально орал в рупор где-то далеко впереди группы, но все равно было ничего не разобрать. В общем эту часть посещения дворца можно смело пропускать.
Более всего мне понравился Восточный сад, в который предварительная регистрация не требуется.


В нём есть музей Императорских коллекций (бесплатный), пруды, домики для охраны посещавших дворец чиновников, мощная крепостная стена.

Так как рядом находится правительственный квартал

встречались работники, проводившие свой обеденный перерыв и перекусывая в тени деревьев Восточного парка.
Какой вывод можно сделать, посетив действующий Императорский дворец Токио: конечно, я понимаю, что всё самое красивое и значимое находится за пределами открытых частей Дворца и экскурсии по нему, показывают лишь самый краешек, и это настолько не впечатляет, а больше разочаровывает, поэтому я ранее и писала, что если не сможете записать на бесплатный тур – не переживайте, ничего глобального Вы не потеряете, лучше потратьте больше времени на другие части Дворца, они куда более симпатичные и интересные.
После дворца было решено топать на Гиндзу, а через неё на рынок Цукидзи (крайне необдуманный поступок))). Выйдя за ворота Дворца, оказываешься в правительственном квартале – впечатляет! Строгого вида небоскрёбы, выглядят как офисные работники в серых пиджаках и фетровых шляпах крыш.

Я не была в Северной Америке, но мне кажется так же точно выглядит центр каких-нибудь Чикаго или Бостона. Буквально в нескольких сотнях метров от правительственного квартала совсем другая сторона Токио – яркая, разноцветная и блестящая Гиндза!

Это уже, наверное, японский Нью-Йорк) Толпы людей, шум многочисленных машин, кругом высотки с вывесками разнообразных брэндов и где-то среди них приютился, но отнюдь не затерялся старейший в Токио театр Кабуки. И с первого взгляда даже не поймёшь: вписывается он сюда или выглядит неестественно на фоне современной архитектуры, просто эдакие старинные часы с кукушкой посреди квартиры в стиле модерн, хай-тек или как их сейчас называют)))

Но всё же это круто, у нас в Барнауле есть старый райончик с резными деревянными домиками, но их убирают, строят коробки для похожих друг на друга жилых домов и торговых центров, да, вообще, наш Барнаул со своей современной застройкой выглядит как тётка средних лет, приехавшая из деревни в Москву и надела на себя всё «самое красивое». Но, что я всё про нас да про нас, захочется увидеть приезжайте – посмотрите сами!)
И вот, минуя Гиндзу, мы подошли к знаменитому рыбному рынку Цукидзи (вот она, огромная вывеска в виде тунца!),

горящие желанием попробовать настоящие суши (суси, конечно)))), но попали в какой-то едальный квартальчик, где всё закрывается, а на часах всего лишь 15:00. Смешнее всего то, что перед поездкой я всё про него прочитала и знала, чтобы увидеть всё самое интересное, нужно чуть ли не ночевать перед ним, но что случилось с моей головой в тот момент не понятно и почему я ничего не сказала мужу, а понадеялась на наш родимый русский авось (ага, авось, наш русский, в Японии), что ещё что-то можно будет купить или попробовать. Радует одно, хотя бы голову тунца (вроде настоящая)) увидели) Ну что ж, пошли дальше, стало появляться что-то похожее на рынок, ага, наверное, это он… но нет, мы уперлись в какой-то торговый центр. Навигатор показал, что рынок слева, но слева вход на склады. Значит его нужно было обойти, вход должен быть с другой стороны, но рынок такой большой, а силы были уже на исходе, и мы решили пройти сквозь склады. На входе в склад нас никто не остановил, мы зашли, ну вот теперь это точно он, но … кругом лежали горы апельсинов, рыбой даже не пахло (в прямом смысле). Минуя склад, прошли вдоль пустых прилавков, что ж поделать, но ближе к 16:00 поняла, что смысла уже нет, и решили, что, если останется время, мы придём рано утром, ведь так хочется отведать настоящих свежайших японских суси…
Вконец вымотанные, мы вышли обратно на улицу по направлению к Гиндзе. По пути встретили какую-то избушку (скорее всего приемный пункт), на окне которой было написано, что торговля тунцом начинается в «02:00 AM». Поняли, что пришли сюда вообще не вовремя.
Между Цукидзи и Гиндзой встретили совсем уж неожиданный магазинчик.

Вместо долгожданных суси пришлось обедать в первой попавшейся кафешке типа Йошинойя. Пообедав, мы возвратились за чемоданом на станцию Токио и оттуда отправились в свой хостел (в котором мы уже ночевали первую ночь в Японии). Зайдя в нашу комнату, поняли, что со времени нашего отъезда здесь никого не было, даже уборщика))) Постельное поменяли, а вот полы по ходу даже не помыли.
День после переезда из Киото в Токио выдался довольно трудный и скомканный. Увидели почти всё запланированное. Планировали еще поехать на искусственный остров Одайба, построенный из мусора, в музей роботов Мирайкан, но к вечеру уже было не до него, решили оставить на потом, если удастся выкроить время. Суси так и не отведали. Но зато побывали во Дворце Токио, прошлись по Гиндзе и даже поплутали по складам Цукидзи (это было самым интересным))) Ночь в автобусе и достаточно длинный пешеходный маршрут не оставили сил ни на что более. Легли баиньки в надежде на более успешный следующий день. А на следующий день мы планировали начать осмотр окрестностей Токио.

[irvica88]

День 11 (Синдзюку, Шибуя, Иокогама)
Планируя этот день, мы долго решали, что делать: либо ехать в Нагано, либо смотреть Токио и его окрестности. С одной стороны, пропадал один день по проездному Willer Express, с другой, в предыдущие дни не успели по плану в несколько мест (мэрия Токио, памятник Хатико, Одайба, да и в Цукидзи тоже не мешало бы зайти еще раз). В итоге решили, что ехать в Нагано на один день бессмысленно (да и еще тратить пол дня в автобусе) и лучше провести полный день в Токио.
Утро дня выдалось прохладным, но безоблачным. Первым делом мы отправились в Токийскую мэрию на бесплатную обзорную площадку. Находится она совсем недалеко от станции Синдзюку. Так как на следующий день у нас был запланирован выезд в Фудзикавагутико, по пути решили зайти на автовокзал и купить билеты. У Willer Express рейсовые автобусы туда не ходят (они ходят на более длинные расстояния). У них можно было купить билеты на экскурсионный автобус (увидели на сайте), который отправлялся со станции Синдзюку, по пути заходил на какой завод по производству сакэ, потом приезжал в Фудзикавагитико и часа через 4 отправлялся обратно. Стоимость была что-то около 2000 йен на человека. Но так как офисов продаж Willer Express мы не видели, то решили не заморачиваться и приобрести билеты на обычный рейсовый автобус.
Около касс автовокзала находились автоматы по покупке билетов. Мы решили попробовать купить их там. В принципе, благодаря англоязычному меню, все достаточно просто. Можно выбрать любой рейс и незанятые места в салоне. Можно сразу приобрести и обратный билет, но его нужно брать сразу, когда покупаешь билет «туда». Иначе получится как у нас. Мы сначала решили приобрести билет в одну сторону и посмотреть все ли у нас получится. Все получилось! Но когда стали покупать билет «обратно», то обнаружили, что станцию отбытия можно выбрать только одну – Синдзюку. Что делать, решили пойти в кассу. На одной из касс было написано, что она англоязычная, очереди не было. Мы подошли сказали, что нам нужны билеты на завтра из Фудзикавагутико в Синдзюку после 14:00. Кассир достала расписание, мы выбрали нужное время, и она без проблем выдала нам 2 билета. В общем получилось довольно заморочено. Все можно было сделать гораздо проще, через автомат. Но зато мы испробовали два способа покупки билетов) Такой опыт кому-нибудь да пригодится в дальнейшем.
После покупки билетов мы отправились в мэрию Токио. Добраться до неё от станции Синдзюку достаточно просто, так как здание высотой около 250 метров (считается одной из самых высоких в мире мэрий) пропустить невозможно, да и идти не далеко – около 10 минут. Рядом небольшой квартальчик с магазинами электроники, так что можно совместить приятное с полезным.
Мэрия Токио состоит из комплекса серо-белых зданий (что выглядит монументально и величественно) вокруг открытой площадки, на которой расположены статуи. Но самое грандиозное – это, конечно же, башни близнецы высотой в 51 этаж, где на 45-м расположены смотровые площадки (бесплатные!).

Для осмотра Токио с высоты птичьего полёта Вы можете выбрать любую из башен или посетить обе, на скоростном лифте всего за минуту Вас доставят практически в самое поднебесье (однако придется немножко постоять в очереди у лифтов). Если повезёт и не будет облаков и смога, то можно увидеть Фудзи (нам не повезло).


Там же на смотровой площадке есть (как и во всех туристических местах) магазинчики с достаточно милыми сувенирами и кафе. Северная башня работает с 9:30 до 23:00, так что есть возможность полюбоваться огнями вечернего Токио.
В одном из отзывов мы читали, что в мэрии есть нечто наподобие социальной столовой с очень демократичными ценами. Вроде как она находится на первом этаже. Но спустившись вниз, столовой мы не обнаружили. Зато посередине холла расположился штаб оргкомитета Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио. Возможно столовая находится в другой башне, туда мы не ходили.
От мэрии мы двинулись пешком до знаменитого перекрёстка Шибуя. Знаменит он тем, что является самым загруженным пешеходами перекрестком в мире. Но для меня было самым важным увидеть не перекрёсток, а его жителя – Хатико. Навигатор показал нам, что двигаться в том направлении нужно примерно в течении 40 минут, а путь пролегал через парк Ёёги, который был частью Олимпийской деревни в 1964 году.
За время прогулки мы поглазели различные инсталляции на улицах, концертный зал Токио (с необычными плавными формами) и забрели в дремучий лес Мэйдзи Дзи, который как раз располагался в парке Ёёги.

Деревья в лесу Мэйдзи Дзи были высажены вручную, а создавался он в честь императора Мэйдзи и его супруги императрицы Шокен. Японцы верят, что души этих правителей живут в высаженных сто лет назад деревьях. Сейчас его уже сложно отличить от настоящего, созданного природой, леса, здесь обитают редкие виды растений и животных. Это настолько необычно, встретить такой вот дикий лес посреди огромного мегаполиса. Ах, Япония – ты не перестаёшь удивлять!
Еще одним запоминающимся событием на пути от мэрии к Шибуе стала встреча с японским бомжом, который обосновался в большой коробке (наверное, от холодильника) под мостом одной из автомобильных развязок. Что сказать, это был самый опрятный и, главное, пунктуальный бомж из всех, которых мы встречали в различных странах. Проходя мимо коробки, удалось разглядеть, что внутри нее располагалась тумбочка, на которой стоял… будильник!!! Сознание, зашоренное русскими стереотипами вопрошало: «Зачем бомжу будильник???». Хозяин был одет в чистую выглаженную рубашку (ног не было видно) и сидя внутри коробки, аккуратно складывал свою одежду в стопку. Подумалось: «неужели у него в коробке есть еще и платяной шкаф!». Мы предположили, что, если у этого человека есть будильник, значит у него есть постоянная работа и вообще он приличный человек, только ему немного не повезло в жизни с жильем. У нас же в статусе бомжа вряд ли человек может получить какую-либо работу, да и вообще он считается потерянным для государства и оказывается оторванным от социума. Выбраться из такого положения практически невозможно. Этот случай еще раз заставил задуматься о совершенно разном подходе государства к людям в Японии и России…
А тем временем мы приближались к месту назначения. Подходя к Шибуе, не сразу понимаешь, где же находится этот знаменитый перекрёсток, так как представляешь себе что-то грандиозное по размерам, но нет, перекрёсток достаточно небольшой по размерам, но вот перемещение по нему пешеходов фееричное. Чтобы насладиться данным зрелищем, рекомендуем подняться на второй этаж станции и уж оттуда откроется тот вид, который ожидаешь увидеть: десятки людей в едином порыве стремятся в разные стороны, но это не броуновское движение, а вполне осмысленный поток.

Около здания станции расположилась моя цель – статуя Хатико. Конечно же понимаешь, что это лишь камень, но ощущение того, что находишься рядом с легендарным местом известным на весь мир – пробирает до мурашек.

Начинаешь вспоминать фильмы про это место и выискивать глазами: откуда выходил профессор, с какой стороны прибегал Хатико… и от этого чувствуется капелька причастности к печальной истории этих двух героев рассказов и фильмов. Кстати, советую посмотреть именно японский вариант «Хачико», мне он показался более реалистичным, не такой по-голливудски «приглаженный».
Сама станция Шибуя тоже производит впечатление: яркая в неоновых огнях, тут и там бесплатные карты и путеводители, а ещё очень интересная реклама фильмов появившихся в прокате недавно.

Со станции Шибуя мы отправились в Иокогаму, а точнее, для начала, в ее пригород. Минут за 40 доехали до станции Кикуно, а оттуда пешочком минут 20, под горочку, вдоль ж/д путей, двинулись в сторону музея Рамена. Можно, конечно, проделать этот путь на электричке, пересев с одной линии на другую, и проехав одну остановку, выйти на станции Шинйокогама, а оттуда 5 минут пешком, и Вы в музее. Но какой в этом смысл, если опять появилась возможность прогуляться по спальным квартальчикам, которые уже полюбились. Здесь, как и в других похожих районах была благословенная тишина (после Гиндзы голова все еще побаливала), за всю прогулку мы встретили пару-тройку японцев - все работают.
И вот мы добрались до музея Рамена. Главной целью в Иокогаме для нас было именно посещение этого музея. Почему? Да, потому что мы обожаем супы из лапши, а особенно азиатские. В любой поездке всегда стараемся их заказывать, в Китае так я только ими и питалась: наваристые бульоны, полные аромата и вкуса, и лапша, всякая: тонкая и толстая, рисовая и пшеничная, да любая! Всякая вкусная. Единственный неудачный опыт у нас был с супом Фо во Вьетнаме, но там больше сыграло роль неправильный выбор кафе.
Музей рамена не слишком известен. О нем мы узнали из программы на телеканале NHK World. Очень повезло, что в нашем пакете телевидения есть этот канал. И готовясь к поездке, мы частенько его просматривали.
Музей посвящен самому популярному японскому блюду в мире, который сами японцы возвели в культ. Рамену посвящаются не только музеи, но и художественные фильмы, песни и стихи. В каждом регионе Японии свой рецепт рамена. Всего насчитывается более 200 разновидностей этого блюда. Да что там говорить, у каждого повара свой вид и свой вкус рамена.
Суп с лапшой распространен по всей восточной и юго-восточной Азии. Узбекский лагман также является разновидностью данного блюда. В Японию рамен пришел из Китая в начале 20 века. Но именно изобретение одного японца в середине 1950-х годов сделало суп с лапшой поистине популярным. Речь идет, конечно же, о лапше быстрого приготовления. Изобрел ее Момофуку Андо.

И с тех пор ежедневно ее потребляют на обед миллионы офисных и не только работников во всем мире. Да и у нас в рюкзаках, как Вы уже поняли, всегда найдется пара-тройка пакетов)))
Около входа в музей стоит завлекающая композиция из тарелки с лапшой и палочками её захватывающими, всё это находится в движении и смотрится очень оригинально.

Девушка на входе показывает куда пройти и купить билеты. Билет на один день стоит 310 йен, существуют также абонементы, так как внутри расположены кафе, и кто-то ходит туда довольно часто. На первом этаже расположены: музей - магазин со всевозможными сувенирами связанными с раменом, большие стенды рассказывающие историю этого замечательного супа, всевозможные тарелки, упаковки лапши быстрого приготовления, а также на больших полотнах наглядно изображено что такое рамен, из чего он состоит и как его готовить.

На двух нижних этажах реконструирован центр Токио конца 50 годов: время, когда рамен вышел на пик популярности. Конечно, стилизация смотрится игрушечно, но очень мило и уютно: красные фонарики, афиши последних вышедших кинокартин, старые ламповые телевизоры, показывающие передачи тех времен. На верхнем уровне – узенькие улочки с раменными, а на нижнем – целая площадь, в центре которой расположились столики и бар.

Всё это также окружают раменные: в каждой готовится только один вид лапши и соответствует рецепту, по которому готовят в определённом регионе Японии. Стоимость порции или половинки порции в каждом кафе одинаковая. В одном из кафе решили осесть и мы, выбрали самый необычный для нас вид рамена - Ryu Shanghai Honten, один из видов острого горячего мисо-рамена с морепродуктами и беконом.

Впоследствии мы готовили его дома для гостей, запасшись ингредиентами в Японии. В силу ограниченности бюджета и нерезиновости желудков мы смогли отведать только один вид рамена, а хотелось бы все. Видимо для таких как мы и продают недельные абонементы на посещение музея. Если бы жили где-то рядом, то обязательно каждый вечер или утро посещали его и сравнивали различные вкусы вроде бы одного и того же блюда.
Музей Рамена - стоящее местечко, оказавшись в Иокогаме, загляните сюда: дружелюбная атмосфера, необычные декорации и вкусная еда – всего этого здесь в избытке!
Дойдя обратно до станции Кикуо, мы отправились на станцию Сакурагуча, чтобы прогуляться по центру Иокогамы – самого большого портового города в Японии. Центр Иокогамы довольно таки симпатичный. На приколе у берега стоит знаменитый фрегат Ниппон Мару, пробороздивший по маршруту Япония-США-Япония более 1 500 000 км (можно подняться на палубу за определённую сумму).

Колесо обозрения с самыми большими электронными часами в мире возвышается даже над небоскрёбами причудливой формы, расположившимися на противоположном берегу канала.

Второй целью нашего посещения Иокогамы было именно это колесо. До недавнего времени оно было самым высоким в мире. Но арабы в последнее время бьют все рекорды. К сожалению, в парк развлечений нам попасть не удалось – он не работал, видимо был санитарный день, однако прогулка выдалась замечательная. Гуляя по набережной, я заметила что-то плескающееся в волнах, но это было далеко и разглядеть было сложно, уже вернувшись на улицы города, и приглядевшись на это плескающееся чудо, выяснилось, что это обычная рыба, зрелище впечатляющая, так как выпрыгивали по нескольку штук одновременно и практически без перерыва. Еще удивили автобусы, которые ехали по дороге, а потом, подъехав к каналу, без тени сомнений пускались переплывать его. А потом, как ни в чем не бывало, выбирались на другой берег и продолжали свое движение по дороге. Так же нам встретился «Cup noodle museum» - музеем с лапшой на сегодня мы были сыты в прямом смысле этого слова, поэтому туда не заходили.
Вдоволь нагулявшись по побережью Токийского залива, мы вернулись на станцию Сакурагуча и отправились к себе в хостел в Токио. Обошлось без пересадок. Это было похоже на то, как если бы Вы на электричке из другого города прибыли бы к себе на трамвайную остановку)
Вернувшись к месту нашего проживания, поужинать решили суши (или суси), так как путешествие близилось к концу, а на рынок Цукидзи мы уже, скорее всего не успевали. Обойдя несколько лавочек и магазинчиков, решили остановиться на специализированной суши-лавочке рядом с нашим хостелом, потому как мы за ними частенько наблюдали: разбираемость товара хорошая – соответственно должно быть качественно и вкусно. По пути домой прихватили бутылочку хорошего выдержанного соевого соуса) (денег на другие бутылочки у нас уже не было))) и в предвкушении чего-то незабываемого приготовились вкушать сие чудо кулинарии.

Но, увы… По вкусу практически не отличается от того, что я ела в России, да рыбы намного больше и чувствуется, что она свежая, но эффекта «Вау» не получилось. Либо я совсем не разбираюсь в них (что, скорее всего), либо магазинчик не так уж вкусно готовит, либо у нас в России их делают не хуже.
Таким образом, ещё один день подошёл к концу - славный был день! Заснули мы с мыслью, что завтра, наконец-то, увидим символ страны восходящего солнца!

[CADDY]

Хороший отчет . Раменом был околдован и каждую поездку им иногда питался.Но изыски японской кухни на раменэ заканчиваются а не начинаются. Вы не обладатели звериного аппетита , это точно , может и хорошо сохранили деньги !)))

[irvica88]

CADDY, Да уж, гастрономический туризм - это явно не про нас))) Хотя, стритфуд тех стран, в которых мы побывали, изучен нами довольно хорошо)))

[AL&G]

Да ладно, в Японии можно питаться разнообразно и относительно недорого. Конечно, если цель сэкономить, то кобе-биф не попробуешь, но зато много чего можно позволить местного недорогого - суши, гюдон, темпура, такояки, окономияки, унаги, каре, рамен, соба, якитори... И в каждой местности свои особенности. Чем не гастрономический туризм?

[irvica88]

AL&G, целью нашего отчета является как раз таки показать людям, которые считают, что по Японии дорого путешествовать, что это не так, и в Японии можно в том числе и "питаться разнообразно и относительно недорого". И да, Вы практически со 100% точностью угадали наш рацион в 'в этой замечательной стране))) Именно вышеперечисленными блюдами мы и питались, только такояки не пробовали. Ладно, убедили, оказывается мы еще и гастротуристы)))

[AL&G]

только такояки не пробовали

Так у Вас еще все впереди!

[irvica88]

День 12 (Фудзикавагучико, Харадзюку)
Практически под занавес нашего путешествия, мы решили ещё раз попытать удачу и увидеть грандиозный символ Японии – Фудзи-сан не из самолета, а с земли. Для этого был выбран небольшой туристический городок, находящийся в 20-25 км от вулкана – Фудзикавагучико.
Планируя куда поехать посмотреть на Фудзи и пофотографироваться на ее фоне, мы выбирали между этим городком и Хаконе. Остановились на Фудзикавагучико, т.к. этот населенный пункт ближе к Фудзи, а проезд до него дешевле. Да и интернет пестрил очень красивыми фотографиями вулкана, отражающегося в зеркальной глади озера Кавагучико. Конечно, если бы мы были в Японии в летний сезон, то предприняли бы попытку взобраться на Фудзи (или хотя бы на 7-ю станцию), но период восхождений на вулкан ограничен – примерно с июля по сентябрь. Подробнее расписание и маршруты восхождений на Фудзи Вы можете посмотреть здесь: http://www.fujisan-climb.jp/en/index.html
За день до отправления мы приобрели билеты на автобус туда и обратно (процедуру описывала в предыдущем посте). С самого утра погода не задалась, было пасмурно и прохладно, надежда была на то, что в пункте назначения сияет солнце на безупречно чистом голубом небе. Хотя надежда эта была призрачная, так как от Токио до Фудзикавагучико расстояние около 80 км.
Отправление было прямо из того же зала ожидания автостанции Синдзюкю, где мы накануне приобрели билеты. Автобус был обычным рейсовым, но в конце салона у него находился туалет, к тому же еще работающий. Для нас, дикарей, прибывших из менее цивилизованной страны, такое ноу-хау показалось впечатляющим))) Правда, на экскурсию туда мы не ходили, не было повода) В дороге мы рассматривали прекрасные холмистые японские пейзажи. Но надежды на хорошую погоду с каждым километром таяли, так как туман, окутывающий все вокруг, становился все гуще и гуще. И уже не было видно даже холмов, находящихся в 50 метрах от шоссе. Что уж говорить о Фудзи…
Через 1,5 часа мы доехали до автовокзала Фудзикавагучико, по дороге проехали Fuji-Q Highland. Это парк аттракционов, в котором можно покататься на самых различных американских горках. Некоторые горки даже входят в Книгу рекордов Гиннеса по различным параметрам: наибольшее количество витков, самый длинный путь вниз головой и т.д. Находится парк на въезде в городок. Вздымающиеся высоко вверх американские горки всевозможных конструкций, вызывают непреодолимое желание на них прокатиться, но, увы, временем мы не располагали. По старой доброй традиции, первым делом мы посетили туристический информационный центр (находится сбоку от автостанции, рядом с платформами) и запаслись картами (есть у меня страсть – собирать макулатуру в путешествиях)))
В одной из карт обнаружились подробные маршруты для двухчасовой пешей прогулки, дневной и полудневной поездки на обзорном автобусе и маршрут на полдня на велосипеде. Конечно же, мы выбрали пешую, и, стараясь придерживаться маршрута, двинулись навстречу озеру Кавагучико.
Уже дома, просматривая одну из карт, я заметила рекламу Mt. Fuji Pass - одно, двух и трёхдневного (5 500, 8 000 и 10 000 йен). Абонемент включает в себя: проезд на местных обзорных автобусах, вход в Fuji-Q Highland и один аттракцион бесплатно, фуникулёр на гору Качикачи, экскурсионный корабль по озеру Кавагучико, вход в пещеру ветра Фугаку Фукетсу и ледяную пещеру Нарусава Хёкетсу. Маршрут замечательный и при наличии хорошей погоды, думаю, этот билет себя оправдает на все сто.
Ну а мы двинулись в сторону озера, потихоньку начал накрапывать дождик, но мы надеялись, что это ненадолго. По дороге зашли в местный магазинчик саке с достаточно большим выбором. В заказах от знакомых у нас этот пункт числился, и на прилавке была очень симпатичная бутылочка с Фудзи-сан на этикетке. Этот магазинчик скорее всего был от какого-то местного производителя. Возможно от того, экскурсию на чей завод предлагал Willer. Да и вообще, где-то попадалась информация, что данный регион славится производством саке (возможно, что-то путаем, но такая информация отложилась где-то в подкорке). Дабы не нести груз, решено было вернуться за саке на обратном пути.
Как только мы вышли из магазина, дождь начал усиливаться, прячась от него, мы забрели в какой-то храм (судя по карте это был или Храм Энтудзи, или святилище Гококу), самым интересным и симпатичным здесь оказался колодец для омовений в виде дракона.

Немного переведя дух, и поняв, что в ближайшее время дождь не закончится, мы отправились по направлению к мосту «Кавагучико охаши».

Если от храма повернуть в противоположную сторону от моста, то прямиком можно попасть на канатную дорогу. Но подниматься в гору в такую погоду нас совсем не тянуло, канатка практически полностью утонула в тумане. Топая по берегу озера Кавагучико, мы наслаждались красивейшими видами, но, чем ближе приближались к мосту, тем больше лил дождь и сильнее дул ветер. На противоположном берегу, друг на друга наседая, толпились отельчики и пансионаты, а по той стороне, где шли мы, стояли маленькие домики со своими небольшими причалами

и беседками, в хорошую погоду здесь можно и недельку пожить в дали от суеты с видом на Фудзи-сан. Людей на улице было крайне мало, куда они все исчезли было не понятно, так как на станцию подъезжал автобус за автобусом, и каждый был под завязку наполнен туристами. А ведь еще есть и поезда до этого городка.
Добравшись до моста, мы зачем-то решили его перейти (наверное, вдохновили нас, на сей подвиг два молодых японца, идущих под одним зонтом и державшихся крепко друг за друга, дабы ветер не унёс). Но перейдя его, ничего лучшего, чтобы спуститься под мост, мы не нашли – там хотя бы не так дуло и дождь не мочил. Постояв несколько минут, и переведя дух, решили двигаться обратно: как ни крутились мы на мосту, напряженно всматриваясь вдаль, естественно Фудзи не увидели (вокруг озера и городка был сплошной туман), но зато пофантазировали, где она может быть.


За моей спиной, по нашим предположениям, должна быть Фудзи.

Так как возвращаться на станцию было ещё рано, мы решили пройтись дальше вдоль берега озера.


Находясь на мосту, мы заприметили вдалеке симпатичную беседку, которая одиноко стояла на берегу.

Шли мы до неё минут 15 и, подойдя максимально близко, увидели, что из-за непрекращающегося дождя около неё образовалось хорошее такое болотце, а мы не в кирзачах (вот не додумались взять их с собой в путешествие по Японии))) Муж все же решил попробовать пройти к ней, но через несколько метров начал тонуть в мягком грунте и кое-как выбрался обратно.

По итогу не солоно хлебавши, продрогшие от ветра и холода, промокшие от дождя, мы отправились обратно на вокзал. Людей по-прежнему нигде не было видно. Вспомнив, что на обратном пути собирались зайти в лавочку с саке, несколько раз пытались найти дорогу по которой шли до моста, но так и не нашли, зашли в другой магазин (больше похожий на склад), но там ничего интересного не увидели, а тот маленький магазинчик был колоритным и милым, с интересной продукцией. Здесь хочется сказать, как часто бывает не только в путешествиях: если что-то увидел, что понравилось – надо брать, сразу! С нами несколько раз такое случалось: увидели – отложили на потом – шанс потерян (не нашли, закончилось и т.д.).
Немного поплутав по улочкам Кавагучико, мы всё же вышли к станции, но уже с другой стороны, проголодались к тому времени порядочно, поэтому встретившийся на пути Lawson, был кстати. Пройдясь вдоль ряда с обенто, мы поняли, что его мы уже наелись вдоволь, поэтому решили обратить внимание на японские горячие снэки, которые продаются на кассе во все подобных сетевых магазинах. Это что-то вроде наших сосисек в тесте или пирожков. Купив по три или четыре «пирожка», хотели тут же в магазине присесть за столики, но куда уж тут, всё вокруг было занято людьми. Они ничего не ели, а просто прятались от дождя.
Пошли есть на вокзал. Так вот где все это время, оказывается, были люди. Станция была битком забита людьми, прятавшимися от дождя. Найдя пару мест на лавочках, начали пробовать снэки. Более всего запомнилась… сосиска в кексе! Как Вам японская оригинальность? Сосиска была вкусной и мясистой, но зачем ее запихивать в сладкое кексовое тесто, русским людям, наверное, не понять. Так же запомнилась картофельная котлета в панировке, откусив которую, я моментально перенеслась в Индию! Настолько ощутимым был вкус индийских специй, да и котлета была вегетарианской. Остальные снэки были куриными или говяжьими котлетами в панировке с различными добавками, например с сыром. В принципе, на фоне наших сосисок в тесте, вполне прилично и качественно. Для перекуса в пути сойдет, особенно если надоело обенто.
Подкрепившись, мы прошлись по лавочкам автовокзала, продающим сувенирную продукцию, есть интересные штучки – конфетки, открытки, брелоки, печенюшки, саке и всё с непременным атрибутом горой Фудзи-сан.
Что можно сказать о Фудзикавагучико: милый и уютный городок с красивыми пейзажами, открывающимися на озеро и горы. Но нас таким не удивить, ведь мы с Алтая) Самым удивительным для нас могла бы стать Фудзи, но этой капризной даме мы видимо пришлись не ко двору и всю нашу поездку она нас избегала. Выбирая между Фудзикавагучико и Хаконе, в пасмурную и дождливую погоду мы посоветовали бы все-таки направиться в Хаконе, хотя там и не были. Но кроме прекрасного вида на Фудзи, в Фудзикавагучико больше ничего нет, разве что американские горки. А если Фудзи прячется, то делать там абсолютно нечего.
На обратном пути в Токио, мы заехали за пассажирами в Fuji-Q Highland и 2 часа по небольшим пробкам добирались до Токио. На часах было немного большим шести часов, погода не изменилась, ехать куда-то далеко не очень хотелось, поэтому решили съездить присмотреть сувениры на Харадзюку (спасибо гуглу, помог накануне найти варианты бюджетных мест для покупок). Так же Харадзюку известен постоянным местом обитания адептов субкультуры Харадзюку гарудзу, этаких японских панков. Большого количества «ряженых» мы не увидели, видимо из-за того, что это был не выходной день, зато прогулялись по палаткам: там действительно одни из самых дешёвых сувениров, куча разной мелочёвки, одежды для любителей аниме и всего подобного.
Более всего нас, конечно, заинтересовал магазин Daiso, мы уже затрагивали тему этого магазина, но можно и повториться: магазин расположен на четырёх уровнях, есть бытовые товары, продукты, канцелярия и т.д. Очень похож на наш Фикс прайс, но намного больше и разнообразнее. Наша поездка пришлась в аккурат подготовки к Хэллоуину, поэтому огромные пространства были посвящены этой тематике. В данном магазине мы нашли кучу интересных сувенирчиков по бросовым ценам, которые можно было закупить в большом количестве для родственников, друзей и коллег по работе. Нас не смутила даже надпись, присутствующая на этикетках всех товаров - «made in China», потому что сувениры были в японском стиле. Брелоки, магнитики, полотенчики, прихватки, платки, ежедневники, календари и многое другое - все с японской символикой, в ценовом диапазоне 50-200 руб. В этот день мы решили просто просмотреть ассортимент, а уже в предпоследний день, как обычно, отправиться за покупками, но как я и писала выше, действовать нужно по принципу «увидел – купил». Остановило нас ещё то, что в списке бюджетных мест значился рынок Асакусы, находящийся относительно рядом с нашим хостелом, и мы хотели посмотреть ещё цены там.
Достаточно намокнув и замёрзнув, и не достигнув в этот день главной цели, увидеть Фудзи-сан, мы отправились домой. Дабы отдохнуть перед ещё одной важной поездкой, долгожданной для меня.

[irvica88]

День 13 (Никко)
«Не говори ни о чём, что это прекрасно, пока не увидел Никко» - так говорят в Японии об этом удивительном городе и одноименном национальном парке потрясающей красоты. И вот настал долгожданный день, когда и нам удастся прикоснуться к прекрасному.
Подробно описывать, что представляет собой Никко, смысла, кажется, нет. Так как это, наверное, самый известный и один из самых красивых национальных парков Японии. О нем написаны десятки подробных отзывов и есть много информации в интернете с картами достопримечательностей парка. Остановимся лишь на том, как добраться до него и какие абонементы бывают.
Доехать до города Никко можно по железнодорожным линиям двух перевозчиков: JR и Tobu. Поезда JR отправляются со станции Синдзюку, а Tobu с Асакусы. JR целесообразно ехать, если у Вас есть JR Pass. В остальных случаях ехать нужно поездами Tobu. Во-первых, проезд до Никко на поезде JR стоит в несколько раз дороже. Во-вторых, у компании Tobu есть целая программа абонементов разных ценовых категорий на посещение национального парка Никко, сочетающая в себе проезд ж/д транспортом до парка, перемещение внутри парка на автобусах и входные билеты в различные достопримечательности. На станции Асакуса есть офис данной компании, где все это можно купить, правда, очереди там приличные. Подробнее о проезде и абонементах можно узнать на сайте компании Tobu: http://www.tobu.co.jp/foreign/en/ Там же можно приобрести все необходимое.
Наша программа в Никко была очень скромной: доехать до него, прогуляться по центральным улочкам до храмов, посетить их, прогуляться обратно до вокзала и, собственно, все. Исходя из этого, посчитали, что никаких абонементов нам для этого маршрута не требуется – лучше будет купить простые билеты «туда-обратно» и входные билеты в храм Тосёгу. Получается на 100 йен дороже, чем Nikko city area Pass, но зато в очередях за абонементами не стоять.
День, как и предыдущий, выдался пасмурным, накрапывал дождик, но ничего не могло испортить предвкушения перед встречей с последним пристанищем великого Иэясу Токугава. Идя рано утром на станцию Асакуса, мы вновь оказались у храма Сэнсо-дзи, людей практически не было и можно было в полной мере насладиться красотой храма и прилегающего парка, но времени особо не было, поэтому сделав пару фото у большого красного фонаря, мы двинулись в сторону станции. Здесь мы приобрели билеты в обычном автомате, и с двумя пересадками, за 2,5 часа добрались до станции Никко. Здесь стоит еще раз повториться, что мы, смотря на расписание поездов, решили сесть на Local train, так как он отправлялся на 30 минут раньше, чем Rapid Express. Но на одной из станций данный рапид обогнал нас и, думаю, прибыл в Никко минут на 30 раньше нашего поезда. Поэтому на Local train передвигаться не рекомендуем, все-таки стоит дождаться рапида. Но зато народу в таких поездах меньше.
По дороге в Никко мы наблюдали многочисленные японские деревушки. По беглому взгляду устройство японской деревни несколько отличается от русской. Нигде нам не попадались приусадебные участки и личное подсобное хозяйство. Традиционные двухэтажные японские домики местных жителей компактно находились в одной стороне деревни, а все поля и теплицы в другой. И везде все нашпиговано солнечными батареями. Конечно порядка в японской деревне намного больше чем в нашей и качество жизни соответствующее.
Выйдя на станции Никко, мы двинулись в сторону выхода. В зале прибытия к нам подошла местная девушка и попросила заполнить анкету. Она сказала, что сейчас у них идет подготовка к Олимпиаде 2020 и территория Никко будет частью этого мероприятия. И, что мы очень поможем подготовке, заполнив ее. От такой просьбы мы конечно же не могли отказаться. Вопросы были как общие: где Вы были в Японии, что больше всего понравилось и т.д., так и о самом Никко: где Вы были в Никко, что больше всего понравилось и т.д.) Некоторые вопросы были нам непонятны, поэтому мы просто обводили кружком тот ответ, который смогли перевести))) В награду за тяжкий труд по заполнению анкеты на английском языке нам были торжественно вручены носовые платки. Правда почему-то без какой-либо символики (ни олимпийской, ни Никко), но все равно было приятно. Появилась еще пара бесплатных сувениров из Японии, которые можно кому-нибудь также торжественно подарить)
Выйдя наконец-то со станции, мы очутились как будто бы в небольшой швейцарской или французской альпийской деревушке. Вокруг располагались домики типа шале. И как-то Японией здесь и не пахло.

Городок произвел впечатление ну очень туристического места (что не удивительно), так как колорита обыденной японской жизни практически и не видно, но может это и потому, что мы не углублялись в сам город и территорию парка Никко. Погода здесь существенно отличалась от всех предыдущих дней, проведенных нами в Японии. Было очень холодно (градусов 8-10) и изо рта шел пар. Хорошо, что не было дождя, хотя он все время норовил пойти. Поэтому, если вы решите посетить Никко в октябре, лучше взять с собой теплую кофту и куртку.
От станции до Божественного моста буквально 20 минут ходьбы по прямой, мимо магазинчиков и ресторанчиков. По пути мы прихватили с собой интересный японский снек, который, кажется, очень популярен у японцев. Представляет он собой некоторое подобие пирожка, только вместо теста рис, обернутый нори, а начинкой выступает красная рыба. Стоимость такого пирожка в районе 75 рублей. Японцы очень часто берут их с собой в какой-либо поход и перекусывают ими на ходу. Называются они онигири. Простая незатейливая, но очень питательная еда в стиле классической японской кухни.
Мост Синкё (Божественный мост) считается одним из красивейших мостов Японии,

мне же больше понравилась река, через которую он перекинут: бурный изумрудный поток в обрамлении чёрных камней.

Чтобы перейти мост и заиметь удачу за пазухой, нужно заплатить - мы решили, что и так вполне удачливы) Но тут нами была замечена интересная процессия на самом мосту, как оказалось – японская свадьба. Практически все были одеты в черное, и только невеста в белом кимоно, и священник в чём-то пёстром. Зайдя на мост, процессия долго фотографировалась на нем со всевозможных ракурсов. И вместе с фотографом свадьбу смогли запечатлеть десятки фотокамер заинтересованных туристов.

От моста в нескольких метрах начинаются ступеньки, ведущие на самую главную достопримечательность – святилище Тосёгу. По моему, очень субъективному мнению, своим размахом и красотой оно затмевает все святилища Японии. Да и как иначе, здесь покоится прах одного из величайших людей - Иэясу Токугавы - ныне почитаемого божества Тосё Дайгонгэн, что означает «Великое божество восточного сияния». Почему Иэясу так велик и почитаем? Потому-что благодаря своим неординарным способностям, мудрости и бесстрашию, объединил раздробленную Японию в цельное государство, его правительство успешно просуществовало более 250 лет.
Храмовый комплекс Тосёгу состоит из более десяти зданий находящихся в кедровом лесу, все они обильно украшены резьбой по дереву и сусальным золотом.

Конечно же, первым делом обращаешь внимание на знаменитые детали, такие как: Самбики-но-сару, три обезьяны – «не слышу зла, не вижу зла, не говорю зла» (тут же около них можно сразу приобрести себе различные сувениры с их изображением)

и мило спящую кошечку Немуринеко под потолком (которую не сразу найдешь взглядом).

На каждом миллиметре пространства храма есть миллионы тайных и явных символов и знаков, для их более глубокого изучения, я думаю, могут уйти годы, и изучение ещё будет осложнено тем, что как нигде в другом месте в Тосёгу очень крепко переплетены буддизм и синтоизм, что даже специалисты иногда не могут отличить или вычленить одну религию от другой.


Одним из самых красивых и величественных сооружений, конечно же, являются бронзовые ворота Yomeimon (Ворота солнечного света), вот уж где постарались зодчие!

Более 300 изображений существующих и мифических животных, людей и различных узоров – если тщательно рассматривать каждое – не хватит и дня.
Пройдя ещё под одними воротами, мы попали в сам храм (нужно разуться), где живет дух Иэясу. Минуя несколько коридоров, оказываешься перед входом в святилище (куда, естественно, нельзя входить), но зато можно посмотреть на молельню, на её ступеньках стоят подносы с едой и бутылки с сакэ, каждое утро их приносят, а вечером уносят. Фотографировать ничего нельзя.
Выйдя из храма, нужно подняться по 200 каменным ступенькам, минуя спящую кошечку, и уже там, на вершине ты оказываешься у пагоды Ходо, где хранятся останки Иэясу Токугава, охраняют её цапля и тигр.

Если сравнить места физического и духовного присутствия сёгуна, конечно в глаза бросается огромное различие в украшениях и яркости цветов, но это логично, ведь физика – это всего лишь оболочка, которая со временем просто исчезает, а душа вечна, и её пристанище должно находиться в подобающем по красоте и величию месте.
От увиденного я была переполнена эмоциями, всё – абсолютно всё, было так, как я себе представляла и даже лучше. Если сравнивать по красоте, то казалось, что после Золотого павильона в Киото, вряд ли от чего то так же захватит дух, но оставшийся на десерт в путешествии по Японии храм Тосёгу перевернул все впечатления от увиденного в других местах. Ни до, ни после, в стране восходящего солнца не воздвигали более грандиозного по красоте святилища, но это и не удивительно, ведь всё-таки японцы по натуре своей совсем далёкие люди от выпячивания и бахвальства, поэтому одного, но грандиозного во всех смыслах сооружения для них хватает с лихвой.
Подкрепившись рисовыми пирожками, мы ещё немного погуляли по городу и окрестностям. Говоря о природной красоте Никко, нужно признать – это прекрасно. Но в некоторых местах, глядя на реку, холмы вокруг и кедровый лес, у нас складывалось абсолютное ощущение того, что мы находимся в осеннем Горном Алтае. Впечатление о похожести природы Японии и Горного Алтая стало складываться еще накануне, по дороге в Фудзикавагучико. Местами пейзажи представляются один в один. Поэтому, говоря о природе Никко и Фудзикавагучико, мы можем сказать, да, это красиво, но… где-то мы уже все это видели, и, причем, неоднократно. Чтобы оказаться в Японии, нам, да и Вам тоже, достаточно проехать 300 км из Барнаула и не надо преодолевать тысячи километров. Наверное, в этом нам повезло.
Так как день был дождливым и холодным, да и время было уже много, мы отправились на станцию и поехали домой. В путь прихватили с собой уже полюбившиеся нам японские снеки, кроме сосиски в кексе, разумеется) Прибыв в Токио, мы обнаружили, что дождь, зарядивший еще вчера, и не думал прекращаться. Но, хотя бы, здесь было теплее градусов на 8.
Остаток вечера мы провели, планируя маршрут на завтра. Достав из карманов последние йены, мы долго думали, как нам выполнить последний пункт нашей программы пребывания в Японии. И таки придумали.
Ну а этот день, несмотря на погоду, был чудесным и полным оправдавшимися ожиданиями.
Последний день мы отдали на лёгкое приятное времяпрепровождение с океаном, в пределах остатков и без того скромного бюджета, конечно.

[irvica88]

День 14 (Тихий океан)
Итак, к огромному сожалению, незаметно наступил наш последний полный день пребывания в Японии. В этот день у нас было запланировано посещение тихоокеанского побережья. Япония является островным государством, расположенным в Тихом океане. А для нас, живущих относительно рядом с самым удаленным местом от всех морей и океанов на Земле, увидеть океан и пройтись по его побережью всегда было желанной мечтой и настоящей экзотикой. Не море, не залив, не бухта, не пролив, а ОКЕАН в чистом виде. Где же как не в Японии должна была осуществиться эта мечта.
Идеальным местом посещения побережья для нас показался 66-километровый пляж Кудзюкури, который находится не очень далеко от Токио (в 1-2 часах езды). Кроме того, этот пляж представляет собой бесконечно длинную прямую береговую линию, где нет скал, так что купаться и заниматься водными видами спорта здесь одно удовольствие. Так же этот пляж известен тем, что из-за особенности своего состава песок здесь не желтый, не белый, а черный.
Первоначально было задумано направиться на самый север данного пляжа в город Тёси, где находится мыс Инубо-саки, а над ним возвышается одноименный маяк. С его смотровой площадки, как рассказывают путеводители, открывается вид на выгнутую дугой линию горизонта. Идеальное место для обозрения бескрайних просторов Тихого океана.
Однако незапланированный пивной фест в Осаке и небольшая ошибка в финансовых расчетах перед поездкой не позволили нам туда попасть. Денег оставалось в два раза меньше, чем было надо. Пришлось искать другой вариант. Мы решили найти на Гугл карте ж/д станцию, с одной стороны минимально удаленную от Токио, с другой, максимально приближенную к побережью Кудзюкури. После непродолжительного поиска, мы обнаружили такую станцию, ей оказалась Kazusa-Ichinomiya Station. Эта станция находится всего лишь в 2,5 км от берега в южной части пляжа. Стоимость проезда оказалась нам по карману, и мы отправились туда.
Проснувшись рано утром, мы обнаружили, что дождь, начавшийся два дня назад, и не думал прекращаться. И даже стал идти еще сильней. В такую погоду о купании можно было забыть. По крайней мере, так нам показалось, и это было логично: на улице +15 градусов и льет дождь, какое уж тут купание. Поэтому полотенец и купальных принадлежностей было решено с собой не брать.
Ехать оказалось недолго, порядка полутора часов. Туда мы доехали с двумя пересадками. От своей станции доехали до Акихабары. Там пересели на Sobu Line и доехали до станции города Тиба. А уже оттуда на Sotobo line добрались до пункта назначения.
В пути предавались любимому развлечению, украдкой разглядывали местный люд) Так как было раннее воскресное утро и народу в вагоне было не много, то удалось заметить несколько интересных персонажей. Особо запомнилась милая японская парочка – дедушка и бабушка, которые, видимо, ехали на какое-то семейное торжество. Ему на вид было лет 90, но держался он бодро, одет был в костюм, при галстуке. Он напомнил мне моего деда, который прошел Великую Отечественную Войну и до последних своих дней был бодр и подтянут и молодо выглядел. Наверное, этот японский дедушка тоже прошел какую-то войну, может быть даже и ту же самую вторую мировую. Таких людей, почему-то, видно сразу. Она выглядела моложе, одета была в строгое праздничное платье, носила очки и была похожа на интеллигентную учительницу. Он держал ее под ручку. Вдвоем они смотрелись очень умилительно. Интересно, сколько они прожили вместе? Лет 60-70? И какая у них была судьба? И куда они, в конце концов, ехали? Очень хотелось с ними поговорить.
На выходе со станции висел приветственный плакат, на котором была нарисована схема пляжа. Рядом висел еще один баннер, который говорил о том, что в 2020 году, во время проведения летней Олимпиады, в Итиномии будут проходить соревнования серфингистов.
Итиномия - городок совсем небольшой, станция выглядит очень провинциально, людей практически не видно, но это и не удивительно – идёт дождь, зато заметно теплее, чем в Токио. Чтобы выйти на пляж, плутать долго не придётся: обходите станцию с правой стороны, переходите ж/д пути, выходите на тротуар рядом с дорогой и идёте в течение 30 минут прямо до упора, никуда не сворачивая. Если что-то нужно купить, берите сразу либо на станции, либо в первых двух магазинчиках, которые встретятся на Вашем пути, после них, даже на подходе к пляжной зоне больше ничего нет (вроде встречалось пару кафе, но они были закрыты).
Зато на пути нам попался автосалон (чей не запомнили). На парковке рядом стояли новые машины, мы подошли посмотреть на ценники. И они удивили нас. Так, автомобиль класса Хонды Фит стоил 598000 йен! 300 тыс. рублей за новую машину! Не понятно, почему ценник на этот автомобиль был такой низкий? Толи это был все-таки не новый, а подержанный автомобиль, толи после покупки японцы платят какой-нибудь огромный налог, равный цене автомобиля.
Также дорога пролегает мимо рисовых полей, и мы смогли увидеть вблизи как же все-таки растет рис.

Дождь шел приличный, и мы шли под зонтами, перепрыгивая лужи и упорно приближаясь к заветной цели. На улице, кроме нас, горе-туристов, никого не было. Лишь по дороге проносились немногочисленные машины, которые тоже ехали в сторону пляжа. Наконец городская застройка закончилась и впереди стали попадаться деревца, напоминавшие пальмы. А пляжа все не было, но в воздухе уже начал витать знакомый запах. Мы продвинулись еще метров 200 и впереди начало маячить то, что было похоже на океан. И вот, наконец-то, цель достигнута! Мы вышли на побережье Тихого океана!!!

Азия закончилась, идти дальше было некуда! Где-то впереди, за бесконечным Тихим океаном, должны находиться берега Северной Америки. Этот момент подвел жирную черту под нашими шестилетними скитаниями по удивительной и многогранной части света, имя которой Азия!
Тихий океан показался невероятно мощным, но при этом спокойным и уверенным в себе: волны опрокидывались о бетонное заграждение с невероятной силой. Но кого это нисколько не пугало, так это сёрферов, коих было несметное войско. Вдоль побережья проходит автомобильная дорога и располагается однорядная парковка. Так вот, вся эта парковка была уставлена минивэнами. Вереница автомобилей тянулась вдаль и уходила в горизонт. Несмотря на холод, ветер и дождь, в океане плескалось большое количество японцев-сёрферов.

Вот уж чего мы точно не ожидали увидеть здесь в середине октября в такую погоду. Смотря на этих отважных людей, становится даже немного завидно. Наверное, они как никто другие умеют покорять эту стихию. Было приятно, что ребята довольно так дружелюбно отнеслись к нам, без капли насмешки, улыбались. Наверное, мы были единственными туристами, пришедшими полюбоваться на громадину) И выглядели мы здесь, под зонтами, в куртках, скукоженные от холода, абсолютно инородным телом)
Перед поездкой, в попытках хоть немного выучить японский язык и познакомиться с жизнью японцев, я просмотрела более 50 художественных фильмов снятых в Японии и о Японии. Одним из самых запоминающихся и полюбившихся стал «Сцены у моря» Такеши Китано. Выйдя на берег океана, всё сошлось: объединились кадры из фильма, моё представление и действительность, для меня это стало самым трогательным моментом.

Никакие белоснежные пляжи с бирюзовой прозрачной водой, на каком-нибудь «тюленьем» курорте, никогда не перекроют те ощущения, что я испытала, стоя здесь на краю Азии и осыпаемая брызгами могучей стихии.
Желая поздороваться с Тихим океаном и остаться при этом сухими, мы начали осторожно подбираться к воде. Шаг за шагом, все ближе и ближе, и вот, мы уже протягиваем руки навстречу приближающейся волне… Однако с первого раза не получилось. Ну ладно, сделаем еще несколько шагов вперед… Но следующая волна оказалась сильнее предыдущей… И игривый океан обдал нас своими водами почти по пояс! Он оказался очень теплым, и таким приятным! Его температура оказалась намного выше, чем температура воздуха. И стало сразу же понятно, почему столько народу проводят свое время в океане в такую погоду. И если бы знали это, то взяли бы с собой полотенца и купальные принадлежности. Одежду и рюкзаки попросили бы разрешения положить под какую-нибудь машину. Я думаю, никто не отказал бы и уж тем более не украл наши вещи.
И, конечно же, хочется сказать о самом необычном пляже, который мы видели – с чёрным песком (хотя скорее он был тёмно-серым). Чёрный он из-за вулканического происхождения, но абсолютно чист и безопасен. На его фоне белые ракушки издалека выглядели как комочки снега,

а какое здесь их разнообразие, всех форм и цветов, мы даже нашли с изображением Фудзи-сан и, конечно, привезли домой) Возвращаться не хотелось, но мы полностью промокли от головы до пяток, да и предстоял мини-шоппинг за сувенирами.
В последний раз мы всмотрелись вдаль океана, пытаясь разглядеть калифорнийское побережье и буквы с надписью «Hollywood», но не увидели его)

Ну а как тут увидеть, если между Японией и Северной Америкой расстояние около 8000 км. Чтобы понять масштабы представьте себе, что территория России это огромное озеро, а на его западном берегу находится Калининград. Так вот, Владивосток был бы в воде, а восточный берег находился бы в тысяче километров от него.
Попрощавшись с океаном, мы развернулись и похлюпали обратно на станцию. Все штаны были насквозь мокрые, а из кроссовок воду можно было вычерпывать. И дождь и лужи уже не воспринимались чем-то неприятным. В дорогу взяли себе, конечно же, японских снеков. С электричкой нам повезло, как раз в это время из Итиномии в Токио отправлялся экспресс. И мы домчались практически без остановок и без пересадок минут за 50 прямиком до станции Токио. По пути традиционно схрумкали купленные снеки. Кстати, поначалу мы немного стеснялись есть в общественном транспорте, мало ли, может быть это считается в Японии дурным тоном. Однако сами японцы не стесняются и с удовольствием перекусывают в дороге. А некоторые даже и выпивают) Так, например, по пути из Никко (а мы ехали на local train), на одной из станций местных деревушек к нам в вагон зашла веселая компания местных мужчин и женщин. Они заняли пару сидений, и никого не стесняясь, начали потреблять пиво и сакэ. Вели они при этом себя не как быдло: не шумели, а просто весело и непринужденно болтали друг с другом. Когда все взятое с собой было выпито, они вышли. Я не удивлюсь, что они закупились на станции еще и поехали обратно к себе в деревню. Наверное, кататься на электричках по выходным, попивая пиво, у японских деревенских жителей является своеобразным развлечением.
В эту тему хотелось бы сказать пару слов о дружбе японцев с алкоголем. Пьют японцы много. И в выходные и в будни. Часов в 8-9 вечера многие люди в обнимку с коллегами возвращаются с работы, изрядно выпивши, и зачастую пьют пиво прямо в общественном транспорте, что у нас кстати запрещено. Однако никакой агрессии ни разу ни от одного пьяного японца мы не видели. Видимо, поэтому у них никто и не запрещает пить в общественных местах. Эксперты говорят, что пьют японцы из-за чрезмерного стресса, который обрушивается на них на работе. Ведь японцы самый трудолюбивый и ответственный народ на планете.
Ну а мы тем временем возвращались обратно в Токио. На душе у нас было спокойствие и умиротворение – теперь точно было завершено всё то, что мы планировали в течение полугода, а самое главное – всё закончилось очень красиво и романтично, под шум океана на краю света.
Со станции Токио мы выдвинулись на станцию Харадзюку, дабы закупиться в Daiso и прилегающем рынке сувениркой. Но не тут-то было, полоса феерического везения продолжалась: DAISO был закрыт то ли на ремонт, то ли переучёт, то ли ещё почему-то. Ну, что поделать, отправились на рынок. По сути там можно купить всё, что нужно: магниты, брелоки, зонты, веера, игрушки, одежду (майки, кепки и т.д.) и всё достаточно приемлемо для бюджетного туриста. В этот раз Такешита дори поразила невероятным количеством людей, пришедших сюда воскресным днем, несмотря на шедший дождь. Разница с Итиномией была на лицо. Невероятно плотный траффик людей на узенькой улочке, в такую толпу людей мы, наверное, не попадали еще никогда. Продвигаться было невероятно сложно, все двигались друг за другом гуськом со скоростью один метр в час. Благо в магазинчиках было немного посвободнее и там можно было перевести дух.
Большую часть запланированного мы приобрели там, оставалось немного: саке, кое-что из продуктов и самое главное – Манэки-нэко! За манэки мы отправились в Асакусу, так-как там их было замечено больше всего (за одним и сравнили цены). И действительно, на торговой улочке в Асакусе их было огромное количество: с одной и двумя поднятыми лапками, глиняные, деревянные и металлические, белые, чёрные (такого мы обнаружил у себя дома, он у нас оказывается уже лет 6 живёт))) Но я нашла своего! Беленького толстячка, теперь он живёт у меня в офисе и встречает гостей, а зовут его – Фудзик) Оставалась ещё одна глобальная покупка – заказанный сакэ. Конечно же, можно было купить в любом продуктовом магазине, но хотелось привезти что-то особенное и как по мановению волшебной палочки в одном неприметном месте я заметила магазинчик, специализирующийся именно на этом напитке – Isokura sake brewery (http://isokura.jp/e/home.html). Заведение это можно назвать даже не магазинчиком, а погребком. Там нам дали продегустировать несколько видов сакэ и уже тогда определиться с выбором. При нас пожилой мужчина покупал три бутыля литров по 5, наверное, к празднику готовился какому-нибудь, а может просто так принято – покупать сакэ впрок.
Сравнивая два места бюджетного шоппинга, где мы побывали, Харадзюку и Асакусу, следует сказать, что все-таки это немного разноплановые места, хотя у них есть одно общее – это относительно низкие цены. Харадзюку – это район больше молодежный, направленный на определенную субкультуру. Ехать туда стоит, наверное, больше из-за Daiso. Асакуса – типично туристический рынок, при этом он намного больше Такешита дори. Думаю, Асакуса вполне подходит для обыкновенного шаблонного туристического шоппинга. Там можно купить все необходимое.
По пути в хостел, мы заглянули в магазинчик поблизости за японским чаем, печенюшками с матя, составными частями рамена и сакэ, ведь по приезде, необходимо было приготовить ужин в японском стиле для родных и близких. Уже ближе к концу путешествия мы обнаружили около своего жилища неприметный магазин, больше похожий на оптовый рынок. Там все продавалось в огромных порциях. Практически мешками продавался рис, огромные пакеты лапши, коробки с тысячей пакетиков чая, десятилитровые бутылки сакэ, вода упаковками и т.д. Были и нормальные размеры. Так вот японское правило, чем больше бутылка, упаковка и т.д., тем дешевле содержимое, подтвердилось. В таких больших порциях цены на продукты оказались вполне сопоставимы с нашими российскими. Что-то чуть подешевле, что-то чуть подороже. И миф о дороговизне японских продуктов окончательно для нас развеялся.
После покупок содержимое нашего кошелька практически свелось к нулю, но всё же хватило на прощальный обенто.

Ну вот и всё, собираем чемоданы(((

[derSpinner]

Перед проставлением штампа также нужно сдать отпечатки пальцев и скан сетчатки глаза, но всё это очень быстро и буквально за 15 минут

Отпечатками пальцев уже не удивить, но скан глаза - это уже мощно. Давно японцы так всех записывают?

[kormilitsina]

Спасибо большое за подробный отчёт!Летим через месяц!Думаю обязательно воспользуюсь вашим опытом.Особенно по поводу еды,сувенирных магазинов.Очень хотелось побывать на побережье,но не знала куда.Теперь знаю!Здорово!

[irvica88]

Отпечатками пальцев уже не удивить, но скан глаза - это уже мощно. Давно японцы так всех записывают?

Спасибо за Вашу внимательность. Действительно, по незнанию перепутали процедуры. На самом деле на паспортном контроле сканируют указательные пальцы и делают фотографию овала лица. Исправление данного факта в отчет внесли.

[irvica88]

День 15 (Нарита, Владивосток, Новосибирск, Барнаул)

Наступил самый грустный день, который бывает в каждом путешествии – последний… Вылет у нас был в 11:15, а значит, вставать надо было довольно рано. Чемодан и рюкзаки мы упаковали еще накануне вечером. Проснувшись где-то в 5:30 утра, мы собрались, закинули за плечи рюкзаки и с чемоданом в руках побрели в сторону станции.
Дождь шел, не переставая, вот уже четвертый день. Он не только не стих, но даже еще и усилился. У нас в Сибири такого, кажется, нет, чтобы дождь шел четыре дня подряд без перерывов. И это было удивительно, но еще более удивительно было то, что нигде не было больших луж – ливнёвки справлялись на отлично. Наш город бы уже на второй день такого дождя ушел под воду, что, впрочем, с ним уже не раз случалось)))
Конечно, четырехдневный дождь в Токио немного смазал нам концовку путешествия – Фудзи не увидели, в Никко мерзли, в Тихом океане не искупались, да еще и остались без хороших фотографий (но это еще и потому, что к концу путешествия у нас на фотоаппарате и одном из телефонов закончилась память, а камера разрядилась, так как заряжать ее было нечем). Но это – погода, ее даже синоптики (по крайней мере, русские) предсказать не могут, не то, что мы. Ну, ничего, даже и при такой погоде было хорошо.
Наш виллеровский автобус отправлялся с Osaki Station West Exit Bus Terminal, эта ж/д станция находится на линии Яманоте, поэтому мы без всяких проблем и пересадок до нее добрались. Выйдя в West Exit, чуть в стороне, через дорогу слева, увидели автобусную стоянку, и пошли туда. Это и был автобусный терминал станции Осаки. Состоит он из трех или четырех платформ, первая из них является платформой автобусов Willer Express. Когда мы туда пришли, на часах было 7:00, автобус же отправлялся в 7:45 (что подтверждало электронное табло на платформе), прибытие в Нариту было запланировано на 9:20, т.е. полтора часа в пути.
Так как до отправления было еще 45 минут, мы решили найти ближайший 7/11 и купить там пасту мисо. Она была нам нужна для приготовления рамена на основе мисо-бульона (теперь мы доки в приготовлении настоящего японского рамена))) В карманах оставалось еще в районе 800 йен, так что должно было хватить. Магазин нашли на карте Гугла (на автобусной станции был Wi-Fi), располагался он неподалеку за углом. Зайдя туда, несколько минут искали хоть что-то похожее цветом и консистенцией на мисо. Найдя какую-то бутыль, взяли ее и показали продавцу, вопрошая: «Мисо?». Продавец посмотрел на нее, отрицательно покрутил головой, и пошел искать сам. Мы пошли за ним. Искал он, так же как и мы, довольно долго, но через несколько минут извлек с одной из полок довольно увесистый контейнер грамм 400-500 и протянул его нам, сказав: «Мисо». Стоил такой контейнер с мисо не дорого, около 90 руб.
На автостанцию мы вернулись как раз к началу посадки.

Подошел автобус и около него выстроилась очередь. Странным было то, что кондуктор избирательно выдергивал из нее людей, проверял билеты, забирал багаж и садил в автобус. Мы стояли в конце очереди, но сели где-то третьими или четвертыми. Кондуктор подошел к нам и спросил, куда мы едем. Мы ответили, что в Нариту. Он попросил нас предъявить билеты, у нас их не было. Мы сказали, что у нас есть электронные билеты на рейс № ХХХ. Тогда он сказал ОК, и спросил в какой терминал мы едем. Мы ответили, что в первый, он забрал наш багаж и поставил его в секцию с багажом, который ехал до терминала №1. Когда мы зашли в автобус, водитель проверил в планшете нашу регистрацию на рейс. Наши фамилии там оказались, и он пригласил нас сесть на любые свободные места. Мы выбрали место, где было большое окно без перегородок, для лучшего обозрения видов Токио, с которым мы с сожалением прощались.
В аэропорт автобус поехал тем же путем, что мы и приехали из него: сквозь многочисленные улицы Токио, между небоскребами, мимо Диснейленда, через какой-то красивый мост… И вот, ровно в 9:20, мы высадились в первом терминале Нариты.
До вылета оставалось около двух часов, а значит, регистрация на рейс должна была уже начаться. Терминал 1 Нариты состоит в свою очередь еще из двух своеобразных терминалов: South Wing и North Wing. Это обстоятельство заставило нас немного поплутать по терминалу. Дело в том, что высадили нас около Южного крыла, и мы зашли туда. В билетах про крылья ничего указано не было, просто было написано, что вылет из Терминала 1. Подойдя к табло с рейсами, своего мы там не обнаружили. Пошли наугад в правую сторону в поисках информационной стойки. По пути увидели указатель, что это Южное крыло, а Северное дальше. Решили пойти в Северное крыло и вот там-то уже на табло увидели наш рейс. Регистрация на него была в самом разгаре. То есть получается, что в Южном крыле на табло отображается информация только о рейсах, которые прибывают/вылетают в Южном крыле, а, соответственно, в Северном крыле информация только о рейсах из этого крыла. Это может немного сбить с толку, но ничего страшного, если не нашли информации о своем рейсе, то идите в другое крыло.
На стойке регистрации никого не было, поэтому мы быстро зарегистрировались, сдали багаж и пошли обследовать аэропорт с целью найти что-нибудь перекусить, ведь мы не завтракали, а в запасе у нас оставалось еще целых 500 йен. Аэропорт, конечно, очень современный и красивый. На одном из этажей мы увидели своеобразную обзорную площадку с большими мягкими креслами и видом на стоянку самолетов и взлетно-посадочную полосу. Посидеть в таком кресле стоило денег (не помню сколько, но где-то в районе 500-1000 йен). Мы же искали совсем другое, и на том же этаже набрели на наш любимый Lawson, где цены оказались такими же, как и в любом другом Lawson. В наших аэропортах такого нет и, наверное, никогда не будет, и поесть, да что там поесть, просто попить воды, стоит очень дорого (хотя буквально несколько недель назад видела в одной из информационных программ, что ФАС начал активно контролировать ценообразование в кафе аэропортов). На последние деньги мы купили пару сэндвичей, и даже осталось еще не много мелочи на память. Быстро проглотив сэндвичи, пошли на паспортный контроль. Там была довольно большая очередь,

но двигалась она достаточно быстро и в течение минут 20-30 мы прошли досмотр и паспортный контроль и оказались в зоне вылета. Там все было стандартно, обычный Дьюти Фри и зоны ожидания вылета. В одной из зон мы нашли такие же кресла (или почти такие же), какие были на обзорной площадке, только они были бесплатными, и можно было развалиться в этих креслах, полулежа, и обозревать стоянку самолетов в ожидании нашего рейса.

Однако долго разваливаться не пришлось, совсем скоро объявили посадку на наш рейс. Путь до Владивостока мы проделали на том же маленьком Бомбардье. Перед полётом оставалась надежда увидеть Фудзи-сан еще раз, хоть и с самолета, но все надежды разбились в пух и прах – облачность была суровая. Каждый раз, взлетая в обратный путь из любой страны, мы прощаемся с ней, и каждый раз переживаем новые чувства: иногда лёгкую грусть, иногда желание обязательно вернуться обратно, иногда страна или город оставляет желание остаться в нём навсегда, а иногда страна не трогает совсем. Взлетая из Японии, чувства были очень смешанными. После возвращения каких-то сильных эмоций не возникло, казалось, Япония не очень впечатлила и не оправдала ожиданий. Но когда мы начали писать этот отчёт и заново переживать эмоции от увиденного, мнение кардинально изменилось: удивительная страна с удивительным народом, в которой хотелось бы остаться жить.
Но пару часов в пути и мы снова в России, во Владивостоке. И как всегда, уже традиционно, мы сразу же окунулись в суровую русскую действительность. Транзит у нас был около полутора часов. Нисколько не переживая, мы предполагали, что все процедуры досмотра, получения багажа и регистрации на рейс до Новосибирска займут не более часа, но не тут-то было. Вместе с нашим рейсом приземлился самолёт то ли из Китая, то ли из Кореи, перед паспортным контролем образовалось столпотворение в размере человек 100 – 150 (кто был в аэропорту Владивостока поймёт масштабы бедствия). Всю эту толпу обслуживает 3 пограничника, на каждого гражданина РФ тратится примерно 2 – 3 минуты, а вот на гражданина другой страны от 5 до 10 минут (а если возникают вопросы у пограничника, то минут 12 – 13). Всё бы ничего, но наш рейс приземлился позже китайского или корейского, и мы оказались в конце очереди. Спустя 40 минут стояния, началось всеобщее роптание, за мной стояла русская девушка, которая от души матами (перекрывая голоса всех остальных) по телефону начала вещать о проблемах на российской границе в аэропорту Владивостока. Прилетев из страны тотальной тактичности и вежливости, услышав этот разговор, я получила ощущение вылитого на тебя ушата грязи. Конечно, когда сталкиваешься с таким в повседневной жизни, иногда просто не замечаешь, потому как это совсем не редкость в нашей стране, но я боюсь представить, неужели она так себя вела, находясь в Японии. Дорогие мои сограждане, можно бесконечно удивляться вежливости и культуре поведения японцев, но пора уже начинать и себя вести культурно, неважно дома мы или где-то заграницей. Тем более, что наступила эра «китайского туриста» от которого иногда волосы встают дыбом, двух таких наций не одна культура ни одной страны не выдержит)
Итак, получив порцию негативного заряда и понимая, что мы просто не успеваем на рейс до Новосибирска, у меня началась паника. Как только подошла моя очередь, я пулей двинулась к окошку получать заветный штамп: я же гражданин России, вернулась домой, никаких вопросов ко мне не может быть… ну, ну… Пограничник начала спрашивать с какого я рейса, а у меня всё вылетело из головы) Спустя пару секунд я всё-таки вспомнила с какого))) Штамп получен, со скоростью синкансена я двинулась за багажом, а затем с такой же скоростью начала искать регистрацию своего рейса (в это время муж ещё проходил паспортный контроль), настигнув нужную стойку я обнаружила, что до конца регистрации осталось три минуты, спасибо девочкам из Авроры, после моей слёзной просьбы они зарегистрировали мужа без его паспорта (но потом он, конечно, же, подошёл за посадочным талоном). Слава богам, нервотрёпка закончилась, и мы уже спокойно пошли на посадку в самолёт.
До Новосибирска долетели без приключений. Едва приземлились и еще даже не вышли из самолета, позвонил водитель с заказанного трансфера узнать где мы (обратный трансфер заказывали у той же компании под рейс). Пока вышли и получили багаж, машина уже ждала нас. Обратно ехали на том же микроавтобусе втроем. За доп. плату в размере 100 руб. нас довезли прямо до подъезда.
Четыре часа до Барнаула и мы, около 1:00 ночи открываем ключом дверь в нашу квартиру: поклон, аплодисменты, занавес… Наше путешествие в Страну восходящего солнца окончено. А уже в 5 утра встаем и окунаемся в обыденную жизнь, как будто никакого путешествия в Японию и не было, а все это нам только приснилось…
PS.
В заключение необходимо подытожить наш рассказ о пятнадцатидневном путешествии по Японии, а точнее по острову Хонсю.
Мы всегда знали, что Япония – дорогая страна и в ближайшее время даже и не планировали ее посещать. В наших мечтах она, конечно, была, но не в ближайшем будущем и не на первом месте. Однако когда счастливый случай подкинул нам возможность купить два сверхдешевых билета, то приобрели их, не задумываясь. Когда эйфория от покупки немного прошла, и мы начали планировать свое путешествие, то увидели, что Япония действительно страна не из дешевых. А так как бюджет на путешествия у нас ограничен, то пришлось искать способы максимальной экономии на транспорте, проживании и еде. Затем это переросло уже в спортивный интерес, и мы решили пройти намеченный маршрут с минимальными затратами, но, чтобы при этом чувствовать себя комфортно (можно конечно удариться в крайности: ночевать в палатке, ездить на попутках, но это уж слишком даже для нас))).
В итоге родился план бюджетной поездки в Японию ценой в 140 000 рублей на двоих, который нам и удалось реализовать полностью, не выйдя из рамок бюджета.
Возможно, первоначально может показаться, что для двухнедельной поездки по Японии на двоих такой бюджет нереален. Но наиподробнейший))) отчет, который Вы прочитали, подтверждает, что это вполне возможно. Главное как следует подготовиться и все продумать. А ведь подготовка к путешествию и его планирование является чуть ли не более интересным занятием, чем даже само путешествие для каждого самостоятельного путешественника)))
Отчет об этом путешествии Вы и прочитали. Надеемся, что, хотя бы одному человеку он поможет в планировании путешествия или и вовсе сподвигнет на поездку в Японию. Тогда будем считать, что писали не зря)
При подготовке к путешествию были изучены гигабайты информации (перерыта вся японская ветка форума Винского, просмотрены сутки видео о жизни в Японии и путешествиях по ней). Спасибо большое участникам форума, которые делились своим опытом - с вашей помощью, нам удалось осуществить всё задуманное. В свою же очередь, мы написали данный отчёт, чтобы помочь следующим путешественникам. Спасибо за Ваше внимание, вопросы и эмоции.
Ну а у нас уже через 4 месяца запланировано новое захватывающее путешествие и, похоже, что оно станет даже еще более бюджетным, чем это))) Самое время начинать подготовку к нему…

[tabibito]

В первой поездке Токио - Хиросима автобус был заполнен процентов на 60, я сидела одна, после озвучивания водителем наших мест, муж попросил его посадить нас вместе, тот отказался, но на первой остановке подошёл ко мне и предложил сесть рядом с мужем ( он тоже ехал один).

Вообще я на их сайте читала правила, что у них рассадка по полу, типа женщины отдельно, мужчины отдельно. Но при этом, что иностранцев, путешествующих вместе, сажают вместе. Я ехала с другом по заранее купленному через интернет разовому билету. Нас посадили вместе, причём в первых рядах автобуса. Другое дело, что иностранцы и правда сидели с одной стороны, японцы с другой. А ещё они вообще долго не могли понять, кто мы такие и что за "билет" пытаемся подсунуть. Даже куда-то уходили, чтобы найти нас. И с автобусом было непонятно. Написано было одно, а на месте - другое. Но, всё обошлось.

[irvica88]

tabibito, в любом случае, лучше всего одному ехать без соседа

[ao-san]

Огромное спасибо за подробный отчет. Было очень интересно читать. У меня почти нет опыта в путешествиях. Самостоятельно ездили только в Ю.Корею. Сейчас вот собираемся в Японию на 17 дней. Очень страшно в плане переездов. планируем: Прилет в Нариту - сразу в Окинаву (Онна) - Перелет в Осаку и сразу в Киото - Осака (юниверсал студио) - Нара - Токио (9 дней). С английским беда бедовая, только понимаю, но не разговариваю. В плане ориентации на транспорте очень страшно. Чувствую себя такой тупой при планировании маршрута))
И да, хочется съездить как можно бюджетней т.к Япония - давняя мечта...но слишком дорогая.

[irvica88]

ao-san, Не стоит беспокоиться насчет английского, у нас с ним ситуация почти такая же. Но языкового барьера особо не чувствовалось. Япония страна автоматизированная, при желании можно вообще ни скем не общаться. При этом ни с переездами, ни с питанием, ни с проживанием проблем не будет. Достаточно понимать, что написано на английском. К тому же много японцев знает английски. Уж те, кто работает в сфере обслуживания, точно знают. Вот где у нас была беда с общением, так это в Китае. Там почти никто не знает английский, да еще и жестикуляция совершенно иная, нежели у нас. Так что, даже на пальцах они не могли нам объяснить стоимость той или иной вещи. Приходилось задействовать калькуляторы или телефоны. А в Японии достаточно беглого английского и языка мимики и жестов. На крайний случай, можно установить на смартфон какой-нибудь переводчик, который может перевести прямо с японского на русский и наоборот, причем как с текстовым так и с голосовым набором. Или есть программы, которые переводят иероглифы с камеры, достаточно навести смартфон с включенной камерой на надпись. Мы такими программами часто пользовались в Китае, да и сами китайцы их активно используют. В Японии же этого не понадобилось ни разу. К тому же Вы были в Южной Корее. Мы хоть там и не были, но почему то кажется, что эти страны очень похожи друг на друга как в культурном плане, так и сточки зрения развития общества и технологий. Поэтому данный опыт поможет Вам в Японии. Язык передает только процентов 30 того, что Вы пытаетесь сказать, всю остальную информацию Вы передаете другому человеку через язык тела, мимики и жестов. В любом случае, бояться языкового барьера и того, что Вы где-то потеряетесь, не стоит.

[Yuulia]

Хороший отчет! Спасибо! ))
Погода, конечно, подвела - жаль! Но это повод вернуться еще раз)
Кстати, относительно погоды. Я всегда утром в отеле смотрю погоду в конкретном месте перед тем, как в это самое место выехать. Если вижу, что меня она не устраивает, просто меняю планы на день.
Например на https://www.accuweather.com/en/search-locations
А чтобы не теряться и находить магазинчики, которые оставляли на потом, многие пользуются Maps.me. Это оффлайн приложение. Интернета не требует. Очень удобно!
ЗЫ: О_о Сколько бывала в Нарите, но никогда не находила там Lawson. Я явно многое пропустила Надо взять на заметку)

[AL&G]

Сколько бывала в Нарите, но никогда не находила там Lawson

Наверное, на самый верх не взбирались
https://www.narita-airport.jp/en/map/?t ... ame=LAWSON

[Yuulia]

Наверное, на самый верх не взбирались

О, спасибо! ) Ну да) Я все поближе к своему гейту жалась))

[Seniorsino]

Сколько бывала в Нарите, но никогда не находила там Lawson.

Lawson только в Терминале 1. Но...!
В Терминале 2, если вдруг летите JAL'ом или S7, есть достойная замена - 7-11 Тоже "наверху" и сильно вправо))