Бухара – Самарканд – Душанбе – Хорог – Мургаб- Ош в апреле 2018.

[gloc54]

Жадность. Жадность не только явилась фундаментальной причиной путешествия, маршрут которого изначально отличался от указанного в заголовке, но и сделала это путешествие дороже и каким-то незавершенным. Набрав неожиданно сумму аэрофлотовских баллов, достаточную для приобретения билетов туда-обратно, захотелось пристроить эти баллы с максимальной выгодой. Такая выгода обнаружилась на маршруте СПб – Москва – Ташкент и обратно, для которого стоимость билета в августе 2017 года составляла около 39 тысяч рублей. Заплатив 5 тысяч рублей сборов, с чувством глубокого удовлетворения я начал как-то путешествие планировать и выяснил, что подарок аэрофлота лучше было бы использовать для другого направления, а в Среднюю Азию лучше купить билеты за деньги и кольцевой маршрут с аэрофлотом не строить. Но поезд ушел. За полгода и воды много утекло, и всякие производственные и не только изменения выкинули из планов Хиву и сформировали следующий путь с 3 по 18 апреля: Ташкент - Бухара – Самарканд – Сарыасия – Душанбе – Ош (с неясным маршрутом между ними) – Бишкек – Иссык-Куль – Ташкент. В январе - феврале были куплены авиабилеты Ташкент – Бухара и Ош-Бишкек- Ош за примерно 40 долларов каждый соответственно, а на сайте РЖД приобретены билеты на поезда Бухара – Самарканд (сидячий, 846 рублей) и Самарканд – Сарыасия (СВ, 2000 рублей). (Изменения, коснувшиеся отношений Узбекистана с соседними странами, и приведшие к открытию новых переходов через границы, сейчас бы, наверное, планы передвижения изменили бы). За месяц до старта через Душанбинско-Хорогскую туристическую конторку было приобретено разрешение на посещение Горного Бадахшана (предоплата 25 долларов с карты на телефон). А вопрос с длительностью пребывания в Таджикистане без регистрации так и остался открытым для меня даже после окончания поездки. Информация турфирмы о 10 дневном вольготном периоде таджикскими пограничниками при выезде подтверждена не была (они уверены, что до сих пор разрешено только 3 дня). Помогло популярное в последнее время и не только в России ретроспективное мышление.
Все путешествие по факту продлилось менее 12 суток, а началось со взлета аэрофлотовского самолета из Пулково 03 апреля в 16.10.

[валек]

Продолжение отчёта последует?

[gloc54]

Отвечая на вопрос Валек

04 апреля
Лететь дольше двух часов Аэрофлотом с некоторых пор скучно, по крайней мере, в эконом классе. Но на перелете Москва – Ташкент не дали не только выпить, но и поспать. Процесс раздачи безалкогольных напитков и кормления умудрились растянуть на три часа. Так что веки сомкнулись минут на двадцать, и около 4-х утра по местному времени я спускался по трапу, готовясь к неравной схватке с узбекскими пограничниками и таможенниками, чьи зверства описывали даже самые позитивные путешественники. Но готовился я зря. Превращение автобуса с пассажирами в банку со шпротами заняло больше времени, чем паспортный контроль, ожидание багажа и таможня вместе взятые. Если не изменяет память, все эти процедуры не заняли и двадцати минут. Хотя процедурой можно назвать разве что получение штампа в паспорт. Декларацию теперь (если у вас меньше 2000 долларов наличными и нет товаров на продажу) заполнять не надо, а при прохождении зеленого коридора таможенники к моей персоне никакого интереса не проявили. Главным неудобством является вылет в аэропорты Узбекистана из другого терминала, до которого 8 километров по дороге, и менее одного километра по прямой. Поднявшись на второй этаж (эскалатор и лестница с торцов здания) в зал вылетов, нашел там круглосуточный обменник с самым выгодным за все время пребывания в Узбекистане курсом сума к доллару (может микроскопически разный курс в других местах был связан с рыночными колебаниями).

Девушки, оказывавшие финансовые услуги, поинтересовались длительностью моего предполагавшегося пребывания в стране и к моему удивлению порекомендовали не менять более 100 бакинских. Я к их совету прислушался, и не прогадал). Слушайтесь женщин востока! Позже я обменял еще 20 долларов, и этих денег мне не только хватило. Еще осталось( за гостиницы в Узбекистане я платил наличными долларами).
К сожалению, девушки, как и охранник на входе, ничего не смогли сказать о транспортной логистике в отношении доместика. Предположительно автобусное сообщение между терминалами начинается около семи утра.
С пачкой денег я уже мог себе многое позволить, поэтому купил воды и сел бороться со сном. Часа через полтора я начал в этой борьбе сильно уступать, и, решив, что лучше уснуть ближе к стойке регистрации, пошел искать дешевое такси. И не нашел. На описанном в отчетах повороте, стояли гаишники, одни-одинешеньки. А сразу за аэровокзальным забором предложения довезти начинались от 40 тысяч. И ниже 25 тысяч спуститься не удалось. Хотя, конечно, торговаться при цене в 3 доллара как-то уже и неудобно.
Доехав в 30 раз дороже, чем на автобусе, и пройдя двойной контроль (у забора и в здании аэровокзала), дождался в чистом и светлом зале девяти часов,


а через час высадился из старенького боинга в Бухаре.

В Бухаре было уже далеко за 20 градусов и торговаться не хотелось вообще, да особо и не было с кем. За 20 тысяч таксист довез до Ляби Хауз и вызвал по телефону сотрудницу отеля. Через букинг за 50 долларов было забронировано 2 суток в гостинице Sokhrob Barzu Guest House. Милая тихая гостиница с завтраком в двух шагах от самого центра Бухары.

Как гласит английская поговорка «Нет плохой погоды, есть плохая одежда». Прислушавшись к мудрости англичан (когда-то же они были мудрыми) в связи с 30 градусами за окном, но стараясь не нарушить местные плвтяные традиции, в половине двенадцатого двинулся знакомиться с городом-музеем. И в этом выражении никакого преувеличения нет. Действительно, город – музей. Через 20 метров после выхода из гостиничных ворот я оказался у памятника Ходже Насреддину, окруженному местными туристами, с помощью его и сориентировался. Памятник стоит на центральной (для меня) площади Бухары - Ляби Хауз (У пруда). Площадь образована зданиями медресе Кукельдаш (середина 16 века),

медресе Нодир-Диван-Беги (первая четверть 17го века)


и ханаки (типа гостевого дома) Надир-Диван-Беги (оба здания возведены в первой четверти 17го века) расположенными вокруг пруда Надир-Беги.

На берегу у ресторана стоит старая засохшая шелковица 15 го века. Во дворах медресе – вяло торгующие сувенирные лавки. Комплекс Ляби Хауз при дневном свете мне не приглянулся (забегая вперед, скажу, что лунный свет мое отношение разительно изменил). Поэтому мимо двухкупольной мечети Магоки-Аттари со входом в яме (другое название мечеть Луны), в которой молились и евреи,

прогулялся до Таки-Тельпак-Фурушон «букв. Купол шапок и украшений – крытый рынок XVI века, находящийся на пересечении пяти улиц Бухары».

А миновав пешеходную улицу ремесленников Хакикат,

оказался между медресе Улугбека (начало 15 века – несмотря на то, что Тимуриды правили из Самарканда, в Бухаре они тоже понастроили много чего интересного (хотя Индии повезло еще больше)))

и медресе Абдалазизхана (семнадцатый век).


Еще не раз сюда возвращался – на мой взгляд, самое атмосферное место Бухары, особенно по утрам, когда мало людей. Таких ансамблей в стиле «кош», то есть двойных, в Бухаре сохранилось еще несколько. Заплатив за посещение медресе Абдалазизхана 6, по-моему, тысяч (больше в городе за посещение я не платил, не считая «колеса обозрения»), поглазев на «вершину достижений среднеазиатского зодчества - вопреки традициям чисто орнаментального декора стены расписаны изображениями цветов, деревьев, пейзажами и даже изображениями драконов и птицы Симург» и обнаружив внутри очередной базар,


прошел метров 150 к самому красивому комплексу Бухары - Пои Калян. Самое старое и самое высокое сооружение на площади – минарет Калян, построенный 900 лет назад, и ни разу с тех пор не ремонтировавшийся (может поэтому, в него не пускают туристов). Говорят, что минарет служил своего рода маяком для караванов.


Если смотреть на минарет с площади, то справа - вторая по размеру мечеть в Средней Азии после мечети Биби Ханум в Самарканде – мечеть Калян (начало 16 века, то есть уже при Шейбанидах),

а слева - Медресе Мири Араб, построенное через 20 лет после мечети. Медресе действующее, туристов внутрь не пускают.


Зато пускают в мечеть Калян и двор ее. Двор очень мне понравился ( не только наличием лавок в тени).




Отдохнув и остыв, мимо заборов, огораживающих снесенные золотой и мебельный рынки под создание «города мастеров», двинулся в сторону крепости Арк.

[валек]

gloc54, курсом деревянных в Ташкентском аэропорту не интересовались ,или доллары (с двойной конвертацией) всё равно выгоднее менять.

[gloc54]

gloc54, курсом деревянных в Ташкентском аэропорту не интересовались ,или доллары (с двойной конвертацией) всё равно выгоднее менять.

Рублей у меня не было, поэтому не интересовался. Что выгоднее, не знаю, беру, что надежней)

[gloc54]

Стены крепости Арк выглядят внушительно,



но информация, полученная в Интернете, не вызывала желания зайти внутрь фортификационного сооружения. Посмотрев издалека на Шуховскую башню, перешел дорогу (водителей, пропускающих пешеходов на переходе, на взгляд, больше, чем в Самарканде и Таджикистане, но меньше, чем в Оше) и пошел дальше на запад. Первым объектом на моем пути оказалась мечеть Боло-хауз с прудом и минаретом. Мечеть и пруд – начала 18 го века. Айван пристроен в начале20-го.


Было время намаза и мечеть я посещать не стал, а попытался найти комплекс Мавзолея Чашма Аюб, который включает в себя мавзолей и священный источник. Источник, по преданию, возник от удара посохом пророком Иовой (Аюбом). От мечети до мавзолея минут 10 (может так показалось из-за жары). Заодно и рынок можно посетить.

В сотне метрах от мавзолея Чашма Аюб находится Мавзолей Саманидов – древнейшее сооружение в Бухаре, «сохранившееся до нашего времени в своей первозданности. Он был возведен на рубеже IX и X веков». «Усыпальница Саманидов первое в среднеазиатском строительстве здание, сооруженное из жженого кирпича, причем кирпич использован и как конструктивный, и как декоративный элемент. Все здание сложено из фигурных кирпичиков, которые покрывают стены своеобразным орнаментом, в течение дня, с изменением освещения, меняется рисунок узора. Ни один из архитектурных памятников мира не знает подобного способа декора. Архитектурные формы мавзолея Исмаила Самани - первого из известных в исламском мире мавзолеев - нашли свое символическое истолкование: куб олицетворяет устойчивость земли, купол - небосвод, их гармоничное единство - подобие Вселенной». Но на мня мавзолей впечатления не произвел, да и внутри сидели тетки и чего-то просили, то есть молились. Так что, скорее всего, всей красоты я и не разглядел. Зато разглядел колесо обозрения и поспешил к нему покататься.


Желающих очень мало, несмотря на цену в 30 рублей. Попытался с высоты разглядеть старую Бухару, но получилось плохо.


Другие развлечения в детском парке меня не привлекли – видимо «в детство» еще не впадаю. А может карусели неинтересные.
На обратном пути завернул на старинную улицу Хиёбон к ансамблю Кош-медресе, в который входят два медресе. «Через двадцать три года после сооружения медресе Модари-хан, в 1590 году, было закончено строительство медресе Абдуллахана». Медресе почти еркально повторяют друг друга. Туристов тут нет, но здания не только потихоньку восстанавливаются, но и, судя по всему, активно используются (по крайней мере, Медресе Модари-хан).






Часам к трем я вернулся в отель, попытался наверстать сон, украденный ведущей авиакомпанией, высмотрел в ТА лучший ресторан города – “Old Bukhara”, в который и направился. Еда - съедобная, водка - настоящая, официанты - совковые реликты, несмотря на возраст. Но ужин с десертом на бис обошелся долларов в 20.

«Уставшие, но довольные, они возвращались домой», когда увидели вечерний Ляби Хауз. Захотелось тут пожить). Прямо на площади.
https://youtu.be/eMAudOkq_PE

[gloc54]

5 апреля
День начался неудачно. А именно с потери паспорта. Минут 30 перерывал всю комнату и санузел, приговаривая «надо меньше пить», но так паспорт и не нашел. Спустился завтракать, объявил хозяевам, что, видимо, задержусь у них. Освежились воспоминанию о событиях 6-летней давности, когда в славном городе Ахене промазал бумажником со всеми имеющимися деньгами и картами мимо внутреннего кармана. Теперь мог сравнить, что хуже. Без денег, когда вокруг все туалеты платные, хуже). А без паспорта, видимо, дольше. Видимо, потому что, когда хозяин снарядил экспедицию в составе своего сына в «Старую Бухару» на поиски документа и собрался звонить в туристическую полицию, паспорт нашелся. Все это время он пролежал на самом видном месте - на столе под подставкой для чайника. Грел я его что-ли.
Чудесное спасение наполнило меня новыми силами, достаточными для осмотра Бухарских окрестностей. Стандартный маршрут включает Комплекс Бахоуддина Накшбанди, Дворец Ситораи Мохи-хоса – летнюю резиденцию последнего Бухарского эмира и Некрополь Чор-Бакр. Водитель, везший меня накануне из аэропорта, предлагал поездку за 120 тысяч, уверяя, что таксисты у Ляби Хауз попросят 160. Но я ему не поверил и правильно сделал. Потер на удачу одинокого в этот утренний час Ходжу

и пошел торговаться с извозчиками напротив медресе Кукельдаш. Сначала объявили 100, но заметив, видимо, мою радость, увеличили цену до 110 тысяч сум. Менее 14 долларов за полдня путешествия, на мой взгляд, цена невысокая.
Поскольку мемориальный комплекс великого суфия, аскета и святого шейха Бахоуддина Накшбанди, умершего в 1389 году, находится дальше всего от города, с него и начали, проехав мимо аэропорта. Ансамбль создавался на протяжении пяти столетий и состоит из медресе, двух мечетей и минарета. Комплекс Баха ад-Дин считается среднеазиатской Меккой. При Тимуридах орден - братство Накшбандия- оказывал большое влияние как на правителей, так и на широкие народные массы. Членом этого братства был и великий узбекский поэт Алишер Навои.








Но, несмотря на то, что мавзолей внесен в список наследия ЮНЕСКО, особого впечатления на меня не произвел. Может потому, что не мусульманин. Погуляв минут 40, сел в ожидавшую машину и поехал в летнюю резиденцию последних эмиров – дворец Ситораи Мохи-хоса. Дошедший до наших дней третий дворец на этом месте был построен в 1912-1918 гг. по приказу последнего эмира Бухары.



Кроме дворца, в комплекс входит очень богато декорированный павильон княгини Ольги – сестры российского императора Николая II (правда, Ольга здесь ни разу не была, а павильон – гостевой дом)

и здание гарема, в котором нынче музей-магазин вышивки.

За посещение комплекса и фотографирование берут деньги (по-моему, тысяч 20).
Я бы посчитал поездку вокруг Бухары неинтересной, если бы не некрополь Чор-Бакр - «Четыре Брата», который часто еще называют «городом мертвых». Тоже занесен в список мирового наследия ЮНЕСКО. Первое, что встречает входящего в некрополь (после кассира – 6 тысяч) - это банный комплекс, которым можно воспользоваться за умеренную цену. Некрополь возник вокруг могилы святого Абу Бакр Саъеда. В середине 16 века бухарский правитель Абдуллахан построил на этом месте мечеть, медресе и ханаку. «Ансамбль находится в самом центре некрополя на пересечении аллей. Строения образуют своеобразный дворик, на открытой стороне которого возводят небольшой минарет, который практически копирует знаменитый Калян». Комплекс зданий смотрится очень симпатично.












Нагулявшись между могилами, захотел вкусить радостей жизни, какой-нибудь живительной влаги, да и находку паспорта надо было отметить. Поэтому часа через 4 после старта выгрузился у родного уже Ляби Хауза.

[veselyashkin]

gloc54, подскажите, пожалуйста, при бронировании на букинге, есть информация о наличии лицензии отеля для размещения иностранцев?
Я имею ввиду, как вы узнавали, что в этом отеле вам точно сделают регистрацию?
Или сейчас все отели это делают?

[psiros]

Я имею ввиду, как вы узнавали, что в этом отеле вам точно сделают регистрацию?
Или сейчас все отели это делают?

Сейчас все отели делают регистрацию, если в них останавливаться "официально". Главное, напомнить им про неё...

[123_Piter]

Спасибо за ответ!
Ждем Таджикистан и Киргизию!

[gloc54]

gloc54, подскажите, пожалуйста, при бронировании на букинге, есть информация о наличии лицензии отеля для размещения иностранцев?
Я имею ввиду, как вы узнавали, что в этом отеле вам точно сделают регистрацию?
Или сейчас все отели это делают?

Не знаю, что Вы имеете в виду под регистрацией. Но попытаюсь ответить. В Узбекистане в гостиницах мне выдавали по клочку бумаги (четверть страницы паспорта), с датами пребывания и по-моему штампиком или контактными данными (на границе узбекские пограничники мельком на них посмотрели, скомкали и выкинули). Что касается регистрации в Таджикистане, то, как я уже писал, этот вопрос для меня остался открытым. В гостинице в Душанбе, куда я написал заранее, заявили, что регистрация мне не нужна (полагаю, что им лень). В туристической фирме, которая помогала с разрешением в горный Бадахшан, сказали, что 10 дней можно находиться в Таджикистане теперь без регистрации (но доверия к этой информации у меня особого нет).

[gloc54]

Тут я вспомнил две вещи. Во-первых, Узбекистан осенью подписал «Ашхабадское заявление» о недопущении малярии обратно в регион А во-вторых, что у меня еще не открыта бутылка джина, купленная в Москве, да и тоник есть. И чтобы внести свой вклад в борьбу со страшным заболеванием, поспешил в отель. Проведенные профилактические мероприятия вселили в меня уверенность, что могу отойти от проторенных туристических троп и направиться на восток от Ляби Хауз к медресе «Чор-минор», что в переводе значит «четыре минарета». «По мнению ряда исследователей четыре башни, поставленные на входе, обозначают и четыре мировые религии. Некоторые элементы можно с уверенностью трактовать как христианский крест и буддистские молитвенные колеса.» От гостиницы до исторического памятника, которому нет и 200 лет, топать минут 15. Мне очень понравился дворик вокруг медресе.


Насчет туристических троп я прав частично, так как туристы здесь бывают, но, как правило, их привозят. Вокруг типичная узбекская застройка, то есть глухие стены и ворота.


Заодно я дошел и до разваливающегося Медресе Ходжа Курбон.

Недалеко находится православный храм Архангела Михаила и римско-католическая церковь, но не захотелось переходить дорогу с интенсивным (относительно) движением. Развернулся, да и направился реализовывать планы по экономии денег на еду. На третьем месте в ресторанном рейтинге ТА находится чайхана «Чинар». И хотя времени было менее пяти часов, я решил поужинать. Пока закажешь, пока принесут, еще добавишь, вот и спать пора. Но в каждом правиле есть исключения. В данном – эта чайхана. Может потому, что других посетителей не было. Местное пиво, салат и плов принесли быстро и практически одновременно. Пиво теплое, пища так себе. Официанты со второго тоже пустого этажа прячась за буфетом давились пивом мексиканским. Но цены ниже, чем в «Старой Бухаре». Короче вышел я не очень сытый, и какой-то раздраженный. На улице меня встретили два новых явлений – одно атмосферное – поднялся сильный холодный ветер, второе антропологическое – Ляби Хауз был наводнен то ли полицейскими, то ли охранниками. Оказалось, в медресе Диван-Беги собирались отмечать свадьбу. Мне тоже досталось развлечений, правда немного.



Свадьба, кстати, часам к 11 вечера и закончилась. Потусовавшись среди любопытных и охранников, подумал, что такой небольшой перерыв между ужинами делать неприлично и решил нагулять аппетит и пройтись метров двести до Бухарской синагоги. Синагога была открыта. Смотритель (должность его я не определил, а спрашивать, ты кто такой, было неловко) пригласил внутрь, но джино-пивные пары и нежелание разуваться заставили меня отказаться. «Посмотрите на этого человека. Пришел в синагогу и отказывается зайти». Привлечение публичного внимания и разрешение не снимать обувь позволили прослушать занимательный рассказ об истории не только синагоги, но и бухарского еврейства.


Меня даже сфотографировали. В разные годы учреждение религиозного культа посещали Хиллари Клинтон, Дмитрий Медведев и т.д., их тоже фотографировали. Но что-то компания мне не нравится. Откликнувшись 20 рублями на призыв помочь материально, как-никак сам тружусь в богоугодном заведении, я направился в лучший в этом городе ресторан – по крайней мере, вчера я вышел из него сытым. Мест как бы не было, но узнавший меня официант предоставил в распоряжение отдельный стол на 6 персон. Как ни странно – еда и напитки были другими - размер счета был точно таким же, как и накануне. Бонусом прошел бренди домашнего производства.

[gloc54]

6 апреля
До поезда в Самарканд оставался почти целый день, и я решил постараться запомнить полюбившиеся места Бухары. Поднявшийся накануне ветер принес прохладу, даже скорее холод - +10. Но для прогулки это еще и лучше. А накрапывающий периодически дождик хоть как-то прибил пыль, поднимаемую тетками в пустом утреннем Базаре Таки-тельпак Фурушон (16-й век постройки).

А вот на ювелирном рынке Токи Заргарон того же возраста пыли не было. Может поэтому, он самый частый объект на моих фото.


Прогулялся по пустому медресе Улугбека,






дошел до мечети Калян. В ней, откуда не возьмись, появился молодой человек с предложением на английском языке заплатить за вход. В ответ я объяснил, что посещал данную достопримечательность уже дважды и никому не платил, и сейчас не собираюсь. Похоже, знаний иностранного языка у паренька оказалось недостаточно, потому что он сказал ОК т сделал приглашающий жест. Без публики и жары мечеть понравилась еще больше.





К Боло-хауз я подошел между молитвами, поэтому ничто не помешало зайти внутрь мечети и посмотреть на поразительную синеву.

Так туда-сюда я и болтался часа четыре.

Доболтался, что забыл купить в Токи Заргарон емкости для специй. Когда утром присматривался, дед сказал, что они из тыквы. Но больно уж похожи на грушу). Недалеко от гостиницы встретил группу чего-то ожидающих русскоговорящих туристов. Ожидали они своих товарищей из обменного пункта. Поддавшись стадному чувству, я тоже поменял 20 долларов. Таким базом путешествие по Узбекистану , не считая перелетов, поездов, гостиниц, обошлось мне почти в 120 долларов (10000 сум осталось на память).

В половине третьего хозяйка по моей просьбе вызвала такси, наказав более 40 тысяч не платить. Таксист больше и попросил. Ехали до железнодорожного вокзала в Кагане, как мне показалось, минут 30. Запомнился дворец Бухарского эмира в мавританском стиле. На вокзале, как и в аэропорту двойной кордон. Без билета на вокзал не пускают.

Остальные места в вагоне заняла группа из Израиля, в основном русскоязычная. По вагонам ходят официанты, можно заказать кофе и его принесут через 5 минут. На скоростном поезде полтора часа до Самарканда пролетели незаметно, зато дождь заметно усилился.

[123_Piter]

gloc54, я сейчас в Бухаре.
Если нужно - могу купить набор для специй, но привезу в Питер примерно через месяц.
Только напишите цену и координаты дедушки-продавца.

[veselyashkin]

"молодые человеки с предложением на английском языке заплатить" это развод? Или на самом деле младшие научные сотрудники?

[gloc54]

gloc54, я сейчас в Бухаре.
Если нужно - могу купить набор для специй, но привезу в Питер примерно через месяц.
Только напишите цену и координаты дедушки-продавца.

Спасибо большое. Но я собирался их купить не себе, а в качестве сувениров - подарков. Купил в Самарканде для подарков керамические фигурки.

[gloc54]

"молодые человеки с предложением на английском языке заплатить" это развод? Или на самом деле младшие научные сотрудники?

Я не знаю точно. Стол при входе есть (стула нет)). Но слов касса, билеты и прочее нигде нет. Полагаю,что взимание платы - неофициальное.

[gloc54]

Прибывающих пассажиров на узбекских станциях в здание вокзала не пускают (по крайней мере в Бухаре и Самарканде), поэтому переждать дождь и поторговаться с таксистами не было ни возможности, ни желания. Водитель по имени Рудольф загрузил мой рюкзак в шевроле Каптива, обещав лишние 5 тысяч отработать языком. Таким образом поездка обошлась мне в 25 тысяч, но повествование об истории Самарканда и Узбекистана стоило дороже. За минут 15-20 поездки водитель вылил на меня столько информации, что голова отказалась ее вмещать. Отель я искал поближе к Регистану, но обманулся в расстоянии на карте. Hotel Abdu - Bahodir 2 был выбран за близость к основным туристическим объектам, хорошие оценку на букинге и цену в 12 долларов за ночь. Давно бы пора мне осознать, что не бывает чудес, качество услуг букинга катастрофически падает, а происхождение высоких оценок часто не понятно. Так что отель соответствует своей цене. Правда в номере есть кондиционер и обогреватель, что мне в такую погоду помогло. Есть отели немного дороже, но лучше и ближе к Регистану.
Бросив вещи, закутался в накидку, и побыстрее к главной достопримечательности всего Узбекистана (минут 12-15 от гостиницы).
Выход на площадь, окруженную тремя медресе, со стороны монумента Ислому Каримову, оказался не огорожен и не охраняем. Зародилась радостная мысль - может по вечерам бесплатное посещение?


Радость оказалось недолгой. Вход бесплатный, если похож на узбека. Если не похож – пожалуйста в кассу. К ней меня и отконвоировал один из охранников, прибежавший с другой стороны площади, так как их вопли я демонстративно игнорировал. Вход, кстати, стоит 30 тысяч. Для иностранцев. В процессе знакомства, хозяин билетного домика предложил подняться на минарет медресе Шердор и «прямо сейчас, так как днем они на минареты не пускают». Врал. На следующий день я видел мужика с фотоаппаратом на минарете, правда, медресе Улугбека. Но это было на следующий день А в этот – я согласился с предложением. За моим согласием последовал торг. Стартовая цена была обозначена в 100 тысяч. «Вам американцам, это всего 12 долларов». Я возразил, что я не американец, а в рублях это много. Короче, менее, чем за 1 минуту, мы пришли к сумме в 60 тысяч – она и на троих хорошо делится (кассир и два охранника) и мне показалась приемлемой, так как включала и осмотр всех сооружений. То есть подъем стоил 30 тысяч сум. Тот же немолодой и полный солдат (форма у них напоминает форму солдат первой мировой войны) провел меня до дверцы на крышу медресе Шердор, мы вместе поднялись до входа в минарет, а затем я полез по крутой, узкой и грязной лесенке, цепляясь за веревку, прикрепленную к стенам и служащую перилами. В конце пути поднял люк, и вот большая часть площади под ногами. И не только площади - видно Мечеть Биби-Ханым.



Честно говоря, заплаченных денег не жалко, да и пыль с грязью легко отряхнулись. Тем более мы с солдатиком друг другу в этом процессе помогли. Получив обещанные деньги, провожатый ускакал к товарищам, а я пошел осматривать достопримечательности. «Самаркандская площадь является самым известным регистаном благодаря расположенному на ней знаменитому архитектурному ансамблю XV—XVII веков, центром которого являются медресе Улугбека (1417—1420), медресе Шердор (1619—1636)



и медресе Тилля-Кари (1646—1660)".



Если смотреть на площадь, то слева — Улугбека, справа — Шердор, а прямо — Тилля-Кари. А если верить описанию Жюль Верна, то перед названиями зданий надо было употреблять слово развалины. А за то, что можно увидеть сейчас, надо благодарить советскую власть. Реставрация религиозных сооружений заняла гораздо больше времени (от 50 до 70 лет, начиная с 20-х годов 20 века), чем их строительство. Самое старое медресе – медресе Улугбека мне понравилось больше всего. Может от того, что простояло в одиночестве 200 лет, может из-за самой долгой реставрации, а может из-за того, что хорошо его рассмотрел сверху, оно показалось мне наиболее красивым.



Пока гулял по площади и дворам наступила почти ночь.


Через дорогу нашел ресторан Регистан, непритязательный, но недорогой и со съедобной пищей. Лагман, что-то типа итальянских панцеротти, пиво, водка – 40 тысяч.
Чертыхаясь после пива с водкой на абсолютно темной улочке без тротуаров, добрался до отеля, да и завалился спать кровати с сомнительной чистоты бельем. Благо, что следующую ночь я планировал провести под стук поездных колес.

[psiros]

Правда в номере есть кондиционер и обогреватель, что мне в такую погоду помогло. Есть отели немного дороже, но лучше и ближе к Регистану.

Я ставил этому отелю высокую оценку на Букинге. За то, что круглосуточно в бесплатном режиме на веранде были арбузы, дыни, виноград, лепёшки и чай с мёдом. А хозяева по вечерам рассказывали про город под какой-то местный спиртной напиток. У Вас, видимо, был не сезон...
Понятно, что у отеля за 12 долларов не будет идеальной сантехники, крутого буфета на завтрак и вышколенного персонала. Оценку я ставил за то, что душевностью персонал отеля превзошёл ожидания и заявленную цену.

[gloc54]

7 апреля
За завтраком познакомился с другими постояльцами из России, которые уже находились в Самарканде по несколько дней. Чему я к вечеру удивился. Забегая вперед, скажу, что, на мой взгляд, в отличие от Бухары, которая все-таки город атмосферный, хотя и со всем более сильным запахом туриндустрии, Самарканд – просто обычный город с несколькими историческими объектами, правда объектами грандиозными.
Но перед тем пройтись по главным сайтам, решил под дождиком обследовать отельные окрестности, то есть старый город. Начал с мавзолея, сооруженного по случаю 1225 летней годовщины со дня рождения богослова Абу Мансура Мухаммада ибн Мухаммада аль-Матуриди на месте разрушенного в 30-е годы 20-го века.

Недалеко от архитектурного комплекса находится самый старый действующий хаммам в Самарканде. Баня «Хаммоми Довуди» была построена в середине XIX века. Мужчин, кстати, пускают с 5 утра, а женщин только с 8-ми. Поразили устройства во дворе – наверное, печи.

От бани до синагоги метров 50, религиозное учреждение закрыто.

Поэтому по узким улочкам старого города, с канавами, которые, судя по запаху, служат не только ливневой канализацией, но и канализацией хозяйственно-бытовой, направился к Ташкентской улице.


По пути набрел на, по-моему, на мечеть Корабой Оксокол,

а еще через сотню метров вывалился из калитки ворот старого города на пешеходную Ташкентскую улицу вблизи от мечети Биби-Ханым. От того, что мечеть предстала передо мной внезапно, эффект от ее размеров был наверняка больше, чем, если бы я подходил к ней постепенно.

Легенд о ее создании не одна, но и без легенд сооружение 15-го века впечатление оставляет сильное. Жаль строили быстро – всего 5 лет, поэтому долговечности добиться не удалось. На часах не было и 10, в мечеть не пускали, поэтому пошел в мавзолей Биби-Ханым. Заплатил, тысяч 20, а зря. Можно склеп и не смотреть.


В мечети денег за посещение берут еще больше, но зайти стоит и увидеть пять уцелевших построек: портал, большую мечеть в глубине двора, две малые мечети и минарет. В центре двора - мраморный пюпитр для Корана.








Купив на Сиабском базаре полкило грецких орехов за 30 тысяч, не спеша пошел в человеческом потоке к мечети Хазрет-Хызр, включенной в Список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО и стоящей на возвышении древнего городища Афрасиаб. Место культовой, день выходной, народу – тьма. Очень симпатичная мечеть построена в первой четверти 19го века на месте первой мечети Самарканда. Хотя один из служителей уверял меня, что это самая старая мечеть города. Со смотровой площадки открывается вид на мечеть Биби-Ханым. Рядом с мечетью – мавзолей Ислома Каримова. По движению потока людей возникает ощущение, что большинство мечети то и не видит, зато мавзолей видит каждый.





Буквально в 5 метрах от лестницы в мечеть – тишина и покой.

Решив сократить свой путь до Некрополя Шахи-Зинда, пошел через кладбище,

и в конце пути уперся в воротца.

Лень было посоветовала через них перемахнуть, но передумал – негоже на старости лет превращаться в марамоя, да еще и на кладбище. Некрополь возник еще в 11-12веке, но основная часть построек – на 200-300 лет старше. За вход берут те же 20 или 25 тысяч (с иностранцев, с местных, по-моему – две тысячи). От кассы начинается лестница. Рекомендуют пересчитать ступеньки, поднимаясь и спускаясь. Если числа совпадают, то вы безгрешны. Создалось впечатление, что некрополь – второе после Регистана место в Самарканде по популярности.










Потолкавшись в толпе около часа, посмотрев на парад красивых мавзолеев, направился к последнему из самых значимых исторических объектов - Усыпальнице Амира Темура.

[gloc54]

Прогулявшись от Шахи-Зинда до Сиабского базара по пустынному скверу с противоположной от кладбища стороне дороги, постоял в нерешительности, раздумывая, что делать дальше. Орехи грецкие оказались очень вкусными, но армия базарных цыганок, от предыдущего общения с которой не прошло и трех часов, отбивала всякое желание пополнить запасы. Хотел было воспользоваться, вроде бесплатным, проездом на одном их электромобильчиков до Регистана, но узбекские женщины занимают места в них не менее энергично, чем атакуют пункты паспортного контроля на границах. Смешно, конечно, было бы потом вспоминать, что ногу мне сломала самаркандская старушка, но мне вспоминать не захотелось. Поэтому прогулялся по непрерывным сувенирным магазинам Ташкентской улицы.

Разнообразие керамических изделий в Самарканде богаче, чем в Бухаре. Но в Бухаре больше посуды. Накупив в качестве сувениров разных фигурок по 1 евро, незаметно оказался и у лучшей точки на вид сзади на главную достопримечательность и города, и всей страны.

Ну а вид спереди поразил количеством посетителей.

Посмотрел на maps.me, что от Регистана до Усыпальницы Амира Темура, которую начали строить сразу после окончания работ в мечети Биби-Ханым, идти недолго, да и пошел.

Шел не дольше, чем строили. Завернул сначала к Мавзолею Рухабад, который стоит на одной оси с более известной достопримечательностью, но построен на четверть века раньше. Рядом с мавзолейным комплексом – симпатичная мечеть, название которой мной не установлено.

От Рухабад до Амира Темура метров 200-300.

И я честно на могилы Темура и его внуков посмотреть хотел, но у кассы была очередь человек из 40. Ну не хотите для билетов в 10-15 раз дороже делать отдельную кассу, как например в Индии, так я и снаружи посмотрю. Все равно к этому времени медресе, мавзолеи и мечети начали сливаться в одну архитектурную форму.



Присев на лавку в парке Амира Темура, я обнаружил в рюкзаке банан и шоколадку. Закусил, и захотел выяснить, существует ли в Самарканде виноторговля по субботам в 15 часов. Существует. Карты в телефоне любезно предложили мне посетить Drink market на задворках улицы Регистан. В маркете оказалась не только вода, но и сортов 30 водки (от 7000 сум) и 4 сорта пива в холодильнике (от 3000 сум). Приобретя пива, я подумал, что со своим идти в ресторан невежливо, поэтому купил в ближайшей чайхане курицу гриль на вынос и хлеб (20 тысяч), а у разносчика - самсу, да и направился в гостиницу под начавшимся дождем. Дождь вернул меня в сознание, и, посмотрев на содержимое пакетов, стал гадать – помру от кишечной инфекции до поезда или уже в вагоне. Но приближающаяся кончина никак не давала о себе знать, поэтому вечером сходил бросить прощальный взгляд на Регистан. Ближе к полуночи ребята вызвали такси, которое за 20 тысяч и довезло меня до вокзала, на котором уже привычная двойная проверка повторилась. Билет на проходящий поезд Ташкент – Сарыасия до конечной станции (проходит поезд через день) был куплен, как я уже говорил, в Интернете. Но распечатка недействительна, надо получить обычный билет на любой станции в России у кассира или в автомате. Около часа ночи загрузился в пустое купе полупустого вагона. Колеса постукивали – Та –джи-ки-стан, та-джи-ки-стан.

[gloc54]

8 апреля
Ранним-ранним утром меня разбудил крик осла. Мальчик лет 7-8, но очень крупный для своего возраста, пытался петь в соседнем купе. Видимо, отцу и дедушке пение нравилось. Звуки, издаваемые маленьким аборигеном, находились в полной гармонии с пейзажем за давно немытыми окнами.







Судя по всему, кстати, половина пассажиров полупустого вагона ехала не совсем легально, поскольку в некоторых двухместных купе ехало не только 3, но и четыре пассажира. Часа через полтора петь юному артисту надоело, да и горы кончились.

Кипятком проводник обеспечил, чайные принадлежности входят в стоимость билета – пей чай, тупи в окно. Вспомнилась гостиница в Темиртау в начале девяностых, в которой из развлечений было только радио с народными казахским песнопениями. Чтобы отвлечься, стал думать, как строить путешествие, когда достигну Оша. Надо сказать, что процесс осмотра Чор-Бакр три дня назад был прерван звонком из авиакомпании «Эйр Манас» с уведомлением об отмене утреннего рейса 15-го апреля из Оша в Бишкек. Предложили воспользоваться тремя другими, но подумав, я решил вообще отменить бронирование. Процесс возврата денег немного запутанный, так как бронируешь в Киргизской авиакомпании, а летает турецкий Пегас. На сайте турок все бронирование не отменить, поэтому надо писать письмо по эл. почте киргизам. Деньги вернули менее, чем через 24 часа.
Тут мальчик возобновил упражнения, и никаких полезных идей мне в голову по поводу маршрута не пришло. К сожалению. Потому что через два дня билет в одну сторону из Оша в Бишкек стал стоить дороже, чем до этого стоил билет туда и обратно. В Денау большая часть пассажиров вышла.


В одноэтажном городе есть православный храм и вино-водочный завод, но я решил не выходить. А минут через пятнадцать езды по бескрайним зеленым полям вышел и я. Прибыли почти без опоздания – без 20 минут полдень. На выходе из маленького вокзального здания встречают таксисты. Проезд до границы – 5 тысяч с пассажира. В машину загрузился я и дед, а еще через пять минут привели немку лет 60-ти в шароварах и тюбетейке. Иностранка рассказала по-английски, что она из Берлина, едет через Швецию, Финляндию, Санкт-Петербург, Москву и Ташкент в Таджикистан на месяц. Очень переживала, что не смогла проехать на поезде от Москвы до Душанбе. Ехали минут 20 по достаточно ровной дороге. До границы от пятачка, на котором такси останавливаются – метров 200 – 300. Неожиданно прохождение Узбекской таможни (с аппаратным осмотром багажа) и границы заняло от силы минут 5-7. Еще минут 5 заняло прохождение оставшихся двух узбекских кордонов после получения штампа в паспорте. 5 минут эти были потрачены, потому что мы с немкой решили пофотографировать. Первый раз пограничники попросили удалить фото границы у обоих туристов. Но туристы, не ведая, что впереди еще один пункт, повторили свою ошибку. Вернее, один турист повторил. Нас попросили показать фото на телефоне. А немка фотала мыльницей).

Между Узбекистаном и Таджикистаном сидит пара менял. 1 доллар - 8,8 сомони. Я поменял двадцатку.
Так как на узбекской стороне паспортный контроль осуществлялся в четырех окнах, а на таджикской в двух, то образовался затор. Перед дверью в будку паспортного контроля стоял регулировщик, и отсчитывал по 5-6 человек поочередно из мужской и женской очередей. То ли есть он пошел, то ли спать, но все смешалось. Тетки оккупировали вход, мужики робко жались в сторонке. Так продолжалось минут 30, солнышко грело, толпа сжималась. В общем вообще надоело. Поэтому распихал женщин и получил свой штемпель. Немка обрадовалась, как будто старые друзья не виделись много лет. По таджикской пограничной зоне тоже идти метров 400-500 до первых таксистов. Проезд до Душанбе стоит 40 сомони или 5 долларов с человека. Отправления ждали минут 20. Привезли уже знакомого деда с больной ногой, которому снова пришлось уступить переднее место, и привели девушку. Да и поехали. Девушка по-русски не говорила, зато дед не замолкал, пересыпая речь матерными словечками. Скоро стала понятна старческая живость. Дедушке 82 года и последние 72 из них, с его слов, он жует насвай. Дорога до Душанбе отличного качества, машин немного, «гонщиков», в отличие от Самарканда, не видел. Но удержаться от старта на желтый, сил у местных водителей также нет.

[gloc54]

Минут через 40-50 неожиданно показался Душанбе, который также неожиданно оказался достаточно большим, просторным и зеленым. А позднее выяснилось, что еще и дождливым. При въезде со стороны Турсунзаде достраивается грандиозная мечеть, и судя по пустынности дорог и тротуаров, заполняться она будет не часто. Не было еще и двух часов, когда я вошел в гостиницу. То есть весь путь от вагона в Сарыасии до отеля «Rohat» в Душанбе занял немногим более двух часов. Номер с видом на театр оперы и балета (110 долларов за двое суток) оказался лучшим за несколько последних путешествий. Можно номеру ставить 4 звезды. А персоналу – 5 звезд. Доброжелательность и готовность помочь – не отельная, а настоящая искренняя человеческая. Бросив вещи, пошел знакомиться, хотел сказать с достопримечательностями, но скажу, просто с городом. Достопримечательностей, по крайней мере из-за которых стоит приезжать в столицу Таджикистана, нет или пока нет. Может быть, президентский дворец, но к нему близко не пускают. Зато в Душанбе можно получить разрешение на посещение Горного Бадахшана и регистрацию.
Но, несмотря на отсутствие полноценных туристических объектов, Душанбе мне понравился. Тихий, пустой, неспешный и какой-то добрый. Прошелся по тенистому проспекту Рудаки до нулевого километра.






Поглазел на «Душанбе Плаза».

Если В Бухаре, ставшей при Исмаиле Самани столицей государства Саманидов, находится Мавзолей Исмаила Самани, то в Таджикистане есть несколько памятников первому правителю государства таджиков (9-й век). В 1999 году состоялось празднование 1100-летия государства Саманидов и в Душанбе на площади Дусти был возведён архитектурный ансамбль, у которого я и оказался.

В двух шагах от него начинается сплошь цветущий парк Рудаки. А количество тюльпанов в городе, по-моему, намного превышает число жителей.




Повдыхав ароматы яблонь и сирени, подошел к ограде президентского дворца, охранники которого вежливо попросили меня прекратить фотосъемку.


Написал про охранников и вспомнил историю четырехдневной давности с количеством полицейских в политехническом парке, превышающем число деревьев, начинавших орать благим матов метров за 100 всем замеченным гражданам: «Эй ты, сюда не ходи». Первое лицо посетило съезд ректоров.
Поболтавшись по парку с часок,


вернулся к театру оперы и балета, по пути купив консервов и напитков. У театра в прохладе фонтана посмотрел концерт, так и не узнав, чему посвященный, возможно просто воскресенью.

Посещение магазина скорее всего обошлось дороже, чем ужин в ресторане. Но не хотелось неожиданностей на длинном пути, в который, как я надеялся, должен был отправится часов через 40. В понедельник планировал получить пермит на Памир и найти транспорт до Хорога. Навернув консервированной курицы с пивом, стал обдумывать запасные варианты. Добираться ли на маршрутках до Исфары, а оттуда до Оша, или лететь сразу из Душанбе в Бишкек. Но начавшийся дождь, барабаня по подоконнику, усыпил меня, и никакого запасного варианта я не придумал.

[gloc54]

9 апреля.
Заснул под шум дождя, под него же и проснулся. Гулять в такую погоду - хороший хозяин собаку на улицу не выгонит, зато, не торопясь, можно сделать три важные вещи. В туристической конторе забрать разрешение, поменять деньги и найти коллективное такси из Душанбе до Хорога. Душанбе хоть город и приятный, но делать в нем совершенно нечего, тем более в дождь. Связующее, так сказать, звено между архитектурой Узбекистана и природой Памира. Пока переваривал пять видов только блинчиков, съеденных на завтрак, пробило десять часов. По данным мне номерам телефонов никто не отвечал. Пошел пешком по указанному адресу. Как я говорил, разрешение на посещение Горного Бадахшана с указанием населенных пунктов, я заказал еще месяц назад, оплатив через «Золотую корону» 25 долларов. Можно, конечно, и самому получить гораздо дешевле. Но время дороже. Причем стоимость его повышается с каждым прожитым годом). Дошел до дома на пересечении проспекта Рудаки и улицы Бухоро, и обошел весь вокруг, заходя во все двери, но нужной мне организации не нашел. Зато нашел готовность помочь почти у всех, с кем делился своей проблемой (кроме какого-то визового центра, но эти в любой стране мира мать родную продадут). В этом здании - проспект Рудаки 57, кстати, находится лучший сувенирный магазин города. Короче, когда работники турбизнеса все-таки дошли до рабочего места, они, по всей видимости, увидели с десяток неотвеченных звонков и столько же смсок. Хотя смски были отправлены их начальнику, который большую часть времени находится Хороге. Поэтому, возвращаясь в отель не солоно хлебавши, я был остановлен портье, который сообщил, что мне уже звонили 5 раз. Когда я наконец дозвонился по нужному номеру, мне дали такую инструкцию: взять такси, доехать до дома печати, позвонить, сотрудник выйдет. Никакой другой полезной информацией девушка не обладала. В конце концов я нашел «дом печати», вокруг которого я ходил час назад, разорился на звонок по мегафону и получил свой пермит, правда, вместе с извинениями и чашкой кофе. Чтобы хоть как-то загладить недоразумение, уже юноша, позвонил боссу. Босс пообещал посадить меня на такси до Хорога и прислал номер телефона «помогалы». Я с помощником созвонился и стал дожидаться конкретной информации. К этому времени обеденный перерыв в банках закончился, можно было идти менять деньги. Курс вроде везде одинаковый. В банке «Азия» сначала дали бумажки по 500 сомони. Я зашел в пару магазинов, и понял, что с такими купюрами я в Таджикистане не проживу. Поэтому вернулся и попросил помельче. Как позже выяснилось, в пачке десяток большая часть банкнот находилась на пороге смерти, а часть реанимирована скотчем, но как-то все разошлись. Поменял я триста долларов. Но даже с непредвиденными расходами, этого на дорогу от Душанбе до Оша оказалось слишком много. С разрешением, деньгами и почти решенным транспортным вопросом жизнь стала казаться намного ярче, несмотря на ливень. Выпив в Шоколаднице кофе с булочкой, и затарившись в рядом расположенном супермаркете набором по вчерашнему образцу, прогулялся по центру города,



вымок окончательно и вернулся в отель. Смотреть на реставрируемый вокруг театра сквер меня хватило часов до трех. Как говорится «на босса надейся, а сам» и т.д. Поэтому решил продублировать помощь местных жителей. Может я плохо искал, но в Интернете вообще, а и на форуме в частности, практически не нашел информации, как добраться по всему выбранному мной маршруту на коллективном такси. Путешественники либо заказывают туристическо-транспортные услуги, либо автостопят. Еще некоторые предпочитают велосипеды. Ни один из перечисленных способов меня не устраивал. Перед поездкой я узнал, что интересующий меня транспорт отправляется откуда-то между ж.д вокзалом и аэропортом. Таксист, подвозивший от границы накануне, уточнил, что из автоколонны № 29. А maps.me указала ее расположение на улице Назаршоева и подписала «автостанция на Хорог». Туда и решил прогуляться. Напялил накидку и пошел по улице основоположника классической поэзии фарси до площади и парка имени основоположника советской таджикской литературы.


Где-то я встречал информацию, что машины на Хорог надо искать на улице, названной тоже в честь Айни. Но это скорее черный ход на автобазу. Поэтому от площади Айни я прогулялся по приятному, хотя и мокрому парку Айни до памятника Куйбышеву недалеко от ж.д. вокзала,


а там повернул налево, чтобы дойти до Мехмонхонаи "САХО", то есть отеля Sakh, возле которого и находится въезд в светлое будущее. Но не дошел метров сто, поскольку у водителя, переобувающего джип, спросил про машину на Хорог. И водитель ответил, что машину я уже нашел. Сказал, что 3 пассажира у него уже есть, и велел приходить к 8 утра. Ехать часов 12 - 14. Стоимость проезда – 300 сомони. Я честно предупредил, что мне уже машину обещали, так что позвоню вечером с подтверждением или отказом. Довольный оборотом дела я повернул назад. На улице Назаршоева в нескольких местах под навесами стоят печи, в которых пекут хлеб и самсу. Хлеба мне не хватило, но от самсы я не смог удержаться.
Вечером выяснилось, что водитель и машина, предложенные посредником – те же самые, которые я нашел сам. Такое совпадение породило смутную тревогу, да и пассажиров стало три, а не четыре.

[валек]

Многие объекты Самарканда можно посетить бесплатно, в частности Биби Ханым, обойти справа, вдоль базарного заборчика, метров тридцать, там выход их комплекса, а для какого абсолютно бесплатный вход
Так и Регистан, в сети даже схемы есть как посетить его бесплатно.

[gloc54]

Многие объекты Самарканда можно посетить бесплатно, в частности Биби Ханым, обойти справа, вдоль базарного заборчика, метров тридцать, там выход их комплекса, а для какого абсолютно бесплатный вход
Так и Регистан, в сети даже схемы есть как посетить его бесплатно.

Думаю, любой туристический объект в мире можно посетить бесплатно. Зависит от уровней ловкости и совести.

[gloc54]

10 апреля
Завтрак в отеле начинается в 8 утра, так что пришлось заправляться самостоятельно. Радовала погода - дождь кончился и ярко светило солнце. В половине восьмого портье вызвал машину (у меня создалось впечатление, что в Душанбе есть какое-то свое мобильное приложение такси) и поехал я на встречу неизвестности. Такси оказалось новой маздой с интеллигентным водителем, в конце пути попросившим всего 10 сомони.
Мой вчерашний знакомец с каким-то мужиком, очередным водителем машины, которая должна меня сегодня отвезти, челночили между стоянкой джипов и воротами автобазы в поисках клиентов. Я понял, что зря не задержался на завтрак. Минут через 40 пассажиров стало трое, и до заветной цифры 7 (в джипе делается третий ряд) оставалось еще черт знает сколько времени. Сидеть на переднем сиденье хоть и удобно, но бесконечно невозможно. Время убивал беседой с вероятным попутчиком, который рассказывал о службе российским пограничником в Хороге и вяло переживал, что не сделал российское гражданство – пенсия его более сообразительных сослуживцев в десятки раз выше. Но некоторая нервозность, видимо, по моему поведению чувствовалась.

Поэтому в начале десятого шофер предложил переместиться в машину, которая отправляется прямо сейчас, но не на переднее сиденье, а на третий ряд. (На последующих перегонах мне доставалось переднее сиденье). Единственное, что мне удалось выторговать – правое место. Погрузка и на самом деле заканчивалась. В соседний джип укладывалась группа из трех туристов (других туристов на всем пути до гостиницы в Оше я не видел). Бедняги – их машина была с тонированными окнами.
Я так понял, что крепление груза на крыше доверяют пассажирам – водитель только наблюдает. Видимо, готовится к нелегкому пути. Выехали ровно в половину десятого. Расстояние от Душанбе до Хорога чуть меньше, чем от Санкт-Петербурга до Москвы – 620 километров. Извозчик проинформировал, что дорога займет часов 14-15. Не скажу, что информация меня обрадовала. Колени, как в анекдоте про запорожец, закрывали уши, да и с утра проявился артроз коленного сустава. Пришлось исхитриться, но закинуться нимесилом. Светлым пятном являлось большое и почти чистое окно. Пассажиров в автомобиле было больше семи – с папой еще ехал мальчик из Москвы лет двух. Очень спокойно, кстати, перенес дорогу. Вообще сложилось впечатление, что половина памирцев – россияне, и половина этих россиян живет в Москве. В ряду со мной сидели два молодых человека разбойничьего вида, но деликатно оставляли мне побольше места и вместе с попутчиками угощали меня всю дорогу фисташками, сушеным инжиром и стеблями неизвестного мне растения похожего на ревень (говорят, помогает от горной болезни и вообще). Все эти дары природы приобретались на трассе. Дорога отличного качества с туннелями. Километров через 60 от Душанбе пересекает реку Вахш, довольно широкую в этом месте из-за Байпазинской ГЭС (Нурекская ГЭС находится выше по течению). Поскольку я сидел справа, то водохранилище нурекской ГЭС мне было видно плохо. Да и попутчики советовали экономить пленку – все самое красивое еще впереди. Если по Вахшу доплыть до Пянджа, то вы тут же попадете в Амударью. Но мы направлялись не к Амударье, а в Куляб – родной регион президента Таджикистана. Горы сменили бескрайние поля.


Перед Кулябом слева возникла крепость. Как новенькая. Это практически отстроенная заново крепость Хульбук. Куляб поразил женской одеждой – все увиденные женщины от самого раннего до самого позднего возраста одеты в национальный костюм (отличаются только цвета и, может быть, материал). Все, или практически, джипы, идущие на Хорог приезжают в одно место на обед. Тут же есть и гостиница, и прокат лимузинов.

Я обедать отказался и сел под навесом с самаркандскими орехами и шоколадками. Скоро подъехали и туристы на тонированной машине, и мой собеседник-пограничник (хотя выехал он из Душанбе в 10). Вообще машин, направляющихся в Хорог и из Хорога, много. Только за время нашей стоянки их оказалось 6 или 7. Хотя может быть, все примерно в одно время и отправляются. Но мест в них нет. Не знаю, сколько времени провела на стоянке дама до нас, но найти место до Хорога ей не удалось.

Поэтому стоповер, на мой взгляд, в Кулябе, да и дальше по трассе до Калаихума (Дарваза), возможен только при условии предварительного заказа места в проходящей машине, если вы не поклонник автостопа. Собирайте номера телефонов водителей)).
По-моему, где-то к двум или половине третьего попутчики насытились, водитель отдохнул, и мы смогли двинуться дальше.

Не спеша поднялись по убитой дороге на Шуроабадский перевал (1950 метров),





на котором проверили документы и наличие у меня разрешения на посещение Горного Бадахшана. Точно не скажу, но это был либо последний пункт, где местные милиционеры деньги от водителя получили, или первый, где не получили. До этого на всех постах водитель платил. За проезд. Дело в том, что на переднем сиденье нашего транспортного средства ехал милицейский или полицейский начальник из Хорога. И события на первых двух КПП в Бадахшане несомненно были интересней театральной постановки. Важный человек в форме вяло подзывает палкой водителя, готовя карман. Но тут с пассажирского сиденья выходит его милицейский начальник. К третьему посту информацию уже передали, и на всем дальнейшем пути наш автомобиль встречали общим построением. Через несколько километров после перевала начинается отличное, гладкое, как стол шоссе, затем идущее вдоль Пянджа, на зависть афганской стороне.







По нему и понеслись. До Хорога оставалось около 300 километров.

[gloc54]

После первого увиденного Афганского кишлака долина начала сужаться, горы вырастать, а виды становились все более захватывающими. Как всегда в таких случаях, не смог решить дилемму: смотреть или фотографировать. Странная штука, при фотографировании не могу запомнить вид. К счастью, блики зрачок не казнили. Еще смущала мысль, что, если свалимся в Пяндж, то с третьего ряда уже не выбраться). Итак все почти 300 километров. Пяндж и Афганистан.
































Километров через 50 отличная дорога закончилась. Вместе с ней закончились и более-менее сносные условия для фото. В шестом часу въехали в Калаихум (Дарваз) – последний пункт от Душанбе, преимущественно населенный таджиками, а не памирцами - сделать пятиминутную санитарно-магазинную остановку. Можно сказать, что это даже город. С двумя светофорами и торговым центром.

После Дарваза пошла грунтовка, насколько я помню, но достаточно ровная.






И за двести километров до Хорога остановились последний раз для приема пищи. Я снова обошелся орехами с шоколадом, зато прогуливаясь вокруг, первый раз увидел использование дерева в качестве насеста для домашней птицы.

На часах уже было семь часов, стремительно темнело. Оставалось дремать. Но где-то между 190 и 170 километрами до конечного пункта дремать получится плохо. Дорога очень неровная, узкая и идет по краю высокого обрыва. Помогла темнота, скрывая детали возможно последнего пути. Эти двадцать километров преодолевали более часа.
Ближе к Рушану, от которого можно попасть на Сарезское озеро, дорога стала ровнее, а после этого населенного пункта и вовсе пошла в стороне от реки (так мне в темноте показалось, по крайней мере). А часа через полтора, в половине первого ночи наш экипаж въехал в Хорог. Весь путь от 29-й автоколонны в Душанбе занял 15 часов. Водитель не обманул.
Разгрузка и развозка заняли еще около часа. Я гостиницу заранее не заказывал (и хорошо, потому что смалодушничал бы и выбрал бы Сирену за 150 -200 евро/сутки, но отметил на карте несколько отелей. Поэтому поехали искать мне пристанище. Сначала к знакомому водителя – погремели, разбудили – мест нет, все заняли командированные китайцы. Мой сосед – один из разбойников) - меня успокоил, предложив услуги своего «памирского дома» за 40 сомони с завтраком (обычно с туристов берут 80), но я решил проверить наиболее центрально расположенный отель. В maps. me он указан как Bomi Jahon Hotel (возле Тоджиксодиробанк). Через 5 минут колочения по двери нам открыли, из предложенных номеров я выбрал большую комнату с собственным санузлом за 200 сомони, включая завтрак. Попрощался с уже товарищами, и не промахнулся головой мимо подушки.

[123_Piter]

Спасибо огромное за первый отчет путешественника по Таджикистану на коллективных такси!

Вопрос по границе на выезде из Узбекистана - бумажечки из отеля с регистрацией проверяют, или у себя в компьютерах смотрят? Регистрация для отелей сейчас электронная онлайн, в одном отеле мне говорили, что если гость выехал, а на следующий день нигде не зарегистрировался, им звонили, интересовались.

И по ценам очень актуально, сейчас в Узбекистане, в Таджикистан собираюсь на днях поехать.

[gloc54]

Спасибо огромное за первый отчет путешественника по Таджикистану на коллективных такси!

Вопрос по границе на выезде из Узбекистана - бумажечки из отеля с регистрацией проверяют, или у себя в компьютерах смотрят? Регистрация для отелей сейчас электронная онлайн, в одном отеле мне говорили, что если гость выехал, а на следующий день нигде не зарегистрировался, им звонили, интересовались.

И по ценам очень актуально, сейчас в Узбекистане, в Таджикистан собираюсь на днях поехать.

Весьма рад, что Вы нашли (или найдете) в отчете полезную информацию.
Не могу что-нибудь внятное сказать про регистрацию - не интересовался. Получил в двух гостиницах по бумажке - их пограничник не глядя выкинул. А что он смотрел в компьютере - мне не ведомо, но весь процесс прошел стремительно. С другой стороны - может же быть отключение электричества или Интернета. Откуда, в таком случае, информация на границе о месте проживания. Да, и последнюю ночь в Узбекистане я провел в поезде - билет пограничник не спрашивал.

[gloc54]

Спасибо огромное за первый отчет путешественника по Таджикистану на коллективных такси!

Вопрос по границе на выезде из Узбекистана - бумажечки из отеля с регистрацией проверяют, или у себя в компьютерах смотрят? Регистрация для отелей сейчас электронная онлайн, в одном отеле мне говорили, что если гость выехал, а на следующий день нигде не зарегистрировался, им звонили, интересовались.

И по ценам очень актуально, сейчас в Узбекистане, в Таджикистан собираюсь на днях поехать.

Вспомнил, что немка, которая переходила границу вместе со мной, прожила два дня в Ташкенте у подруги, и регистраций у нее не было никаких. Но пропустили без проблем.

[gloc54]

11 апреля.
Утро принесло две неожиданности. В отеле не было wi-fi, зато в душе была горячая вода. Третий сюрприз ожидал меня за завтраком. От вида, открывшегося за витринными окнами, я, выражаясь приемлемым языком, ошеломился. Фотографии не передают высоту, крутизну и близость гор к городу. Возникает ощущение, что уходящие в небо стены нависают над Хорогом.

Завтрак, кстати, был сытен – два жареных яйца, две сосиски, пиала сметаны, пиала варенья, кофе.
Посмотрев на спешащих на работу хорогцев, я решил поискать гостиницу с Интернетом.



Обошел три отеля в округе – такую не нашел (можно было, конечно направиться в Сирену, но далеко и дорого).

Два гостевых дома, где мне предложили остановиться за вдвое меньшую сумму, выглядели необжитыми после зимы. Хотя и водители коллективных такси, и хозяева отелей уверяли, что туристический сезон уже начался. Единственное место, где захотелось остаться – это мини отель Sheron. Возможно, из-за симпатичной хозяйки. Вообще, жительницы Хорога очень красивы, по крайней мере, большинство из них. И большая часть спешащих на работу бадахшанок одевается весьма стильно.
Не солоно хлебавши вернулся в мое жилище, купив по дороге симку Билайна (взяли копию паспорта). Но и тут лоханулся на 30 сомони. Сим-карта оказалась большой, я ее обрезал, но все-равно не подошла. Хозяин, видя мои мучения, и не желая отпускать клиента, клятвенно обещал Интернет починить. Я не поверил, но остался еще на сутки. Из-за вида за завтраком.
Пора было переходить к решению транспортного вопроса. Владелец моего отеля направил меня на рынок. Рынок до сих пор в Центральной Азии – центр общественной жизни. Зайдя на него через дальние (вторые) от центра ворота, я с правой стороны и обнаружил стоянку коллективных такси, в том числе на Мургаб. Потолкался вокруг машин, водители подтвердили имеющуюся уже у меня информацию, что, как минимум, одна машина в день отправляется в Мургаб. Договорился на переднее место за 150 сомони, заодно узнал, что ехать часов 10. Не знаю, развод ли это туриста, но мне сказали, что переднее место – 150, средний ряд – по 130, и третий ряд стоит по 110 сомони за место. Взял у шофера номер телефона, напротив рынка купил симку мегафона за 20 «тугриков» (мне хватило и на разговоры, и на интернет в Мургабе, паспорт не просили) и стал выбирать себе развлечение на день.
Из двух мне известных – городской парк

и ботанический сад (второй в мире по высоте расположения над уровнем моря) – я выбрал сад. «Полезная площадь сада сегодня составляет около 120 гектаров. Сад находится в введении Памирского биологического института. Коллекция флоры Хорогского ботанического сада разделена на отделы Восточная Азия, Европа и Кавказ, Серверная Америка, Гималаи - Гиндукуш, и местная флора, и насчитывает 120 тыс. растений 4 тыс. разновидностей». Саду уже 77 лет. Таксист до тропы в сад довез за 25 сомони (наверное, это дорого, но водитель 11 лет работал в Москве)). Да и дорогу он не знал. Могли бы подъехать к самым воротам, а так пришлось пройтись. Бросается в глаза, что мужчины зрелого и пожилого возраста на Памире очень достойные. А почти вся приличная молодежь, наверное, где-то за пределами Родины. Видимо поэтому, молодых людей перестали отправлять учиться в Европу (не возвращаются), а развивают государственный университет и, с помощью фонда Ага Хана, Международный Университет Центральной Азии. И это на 30 тысяч жителей.
Если город находится на высоте около 2000 метров, то сад – на 200- 300 метров выше. Поэтом поначалу дышалось на подъеме тяжеловато, но быстро привык. Сад понравился. Понравился и сам по себе – цветущий, тихий, тенистый, абсолютно пустой (даже охранников резиденции президента не было видно), и видами на Хорог и окрестности.














Там, где дорога, огибая кампус университета Центральной Азии, приближается к Гунту, и они вместе прячутся между скал – путь в Мургаб.



Провел я в райском месте более трех часов (час из которых – на смотровой площадке – куске скалы), подкармливаясь урожаем прошлого года. Спустился через кладбище к речке Шахдара, а вдоль нее по узкой тропинке вернулся к мосту, через который к саду подъезжали. Ни такси, ни маршруток я не обнаружил. К тому же дорога из центра показалась мне короткой, поэтому решил идти пешком. Пешком оказалось идти более пяти километров. Ну, заодно и акклиматизировался, и посмотрел, как пещеры используются в качестве хоз. построек. Около часа пилил до административного центра, от которого до гостиницы метров 100.






К моему возвращению в отеле появился wi-fi, в ближайшей лавке обнаружилось пиво (по 3-4 сомони), а в рюкзаке – продуктовый склад. Жизнь, вроде, задалась. Вставил новую симку, и, хотя голос водителя звучал как-то неуверенно, договорились, что приду к машине в 9 утра.

[gloc54]

12 апреля.
То ли насмотрелся Российского телевидения перед сном, то ли пива было много, но проснулся я ни свет ни заря от тахикардии. Потом вспомнил, что на высоте у меня всегда так. И тут же забыл.
Попрощался с владельцем гостиницы и пошел на базар. Но по дороге отельер меня догнал на такси, переживая, что рубашку и бутылку пива я забыл.
Уже по традиции на стоянке выяснилось, что поеду на другой машине, но, все-таки на переднем сиденье. Сиденье, правда, было полуторным, что зародило смутные сомнения. Позже подошел и шофер, с которым договаривался накануне, извинился, что не набрал пассажиров, и растворился. При мне одна машина на Мургаб ушла, а мы (я, водитель и дед) ждали около часа непонятно чего, и поехали собирать остальных попутчиков. Сначала куда-то за аэропорт в военную часть. Там я обнаружил местных красавиц.




Затем в центр к городскому парку. Пока стояли, я три раза сходил в сувенирный магазин, но так и не решил, надо мне покупать аммонит, или нет. За речкой взяли последних пассажиров, один из которых и занял половинку места слева от меня. Но паренек оказался настолько субтильным, что мне практически не мешал. Всего в машину набилось 8 пассажиров (четверо – во втором ряду). Двое военных в командировку, четверо студентов ехали проводить какие-то семинары (девушки – в Аличур, парни – в Мургаб) и дед - домой. И наконец, в двенадцатом часу выехали из Хорога. Впереди - 311 километров.



В получасе езды от Хорога три года назад оползень перекрыл реку Гунт, образовавшееся озеро затопило шоссе, и теперь приходится объезжать его по грунтовке, прорубленной в породе обвала и скале.



Поскольку выехали мы поздно, народ засобирался обедать. Обедали в Навабаде, если память не изменяет.





Я обошелся обычным рационом, да прикупил в местном магазине мешок конфетного ассорти за 2 доллара, которого хватило на угощение навесь оставшийся путь до Оша.
Наконец все наелись, и поехали. Дорога постепенно поднимается в Памирское высокогорье.















Природа становится суровей, да практически безжизненной, хотя яки это мое утверждение опровергают.





Дорога на большей части пути - приличный асфальт, а последние километры перед перевалом Койзетек (4271 м) – грунтовка, покрытая снегом.




Перед подъемом на перевал в поселке Джелонди находятся горячие источники. Но мы остановку сделали не там, а на самом перевале. На фотосессию. Как выяснилось, в Хороге снег бывает редко, и студенты сказали, что в следующий раз они увидят снег через год, когда снова поедут в Мургаб. Снег снегом, но я уже на настоящем Памире.

[gloc54]

Я специально не подгадывал, но именно в день космонавтики оказался в космосе в прямом и переносном смысле. Снежный покров быстро закончился, и пейзажы стали открываться какие-то марсианские, что, наряду с кислородным голоданием, изменило сознание, и ехал я немного обалдевший, не замечая ход времени и неудобства. За перевалом Кой-Тезек (не знаю, как правильно пишется) дорога немного спускается и идет примерно на высоте четырех километров по бескрайнему Памирскому плато, окруженному 5-6, а то и 7 тысячными пиками. Поэтому облака сюда приходят редко, и осадков мало.















Совсем почувствовать себя в космосе не дает дорога. Местами она представляет из себя застывшую волну высотой до двух метров. И такие участке могут быть до сотни метров. Поэтому, наверное, шоссе часто имеет дублера, по которому ползут фуры из Китая. Километров за 20-30 до Аличура грунтовая дорога уходит направо на Лянгар и Ишкашим (если есть время и желание из Хорога можно ехать и через эти поселки – продлить путешествие вдоль Пянджа и Афганистана), и, примерно, там же – налево на озеро Булункуль («злая вода») – очень популярное место у туристов летом. Живет в одноименном кишлаке человек 70, содержат яков (хотя, скорее яки их сдержат), а летом – туристов. Вскоре показался и Аличур. Поселок с примерно 2000 жителями. Я видел трех. Не знаю, как чувствует себя местное население, но у меня возникло ощущение, что мысли о суициде в этом населенном пункте не могут не возникать. Из-за незначительности осадков крыши у многих построек плоские, так как не под чем проваливаться.






В Аличуре сначала высадили девушек, поскучнели и с горя поехали ужинать в придорожной столовой. Я ужин заменил прогулкой на ледяном ветру и посмотрел на уборную, которая представляет из себя выгребную яму, накрытую настилом и окруженную глиняной стеной менее двух метров высотой.
На часах было около половины седьмого, когда мы поселок покинули. До Мургаба оставалась 100 с небольшим километров. Поскольку темнело, подъем на перевал Найзаташ (4314), а затем и спуск до 3600 я практически не видел. Но дорога на этом участке очень хорошего качества и путь даже в полной темноте до конечного пункта занял немногим более часа.






В 8 часов вечера Мургаб встретил не только отсутствием уличного освещения, да и вообще отсутствием света в большинстве домов, но и метелью. Поначалу это совсем меня не волновало, так как планировал остановится в гостинице Памир. Тем острее были мои переживания от известия сторожа, что гостиница закрыта – не сезон. Только тут до меня дошло, почему телефоны гостиницы не отвечали. Около часа ушло на поиск пристанища по maps.me. Большая часть «отелей» была закрыта. Водитель, правда, успокоил – «не найдем гостиницу, будешь ночевать у меня». Но гостиницу с работающим генератором и, главное, с печкой в комнате, нашли - гостевой дом Мансур Тулфабек. За комнату с четырьмя койками (удобства во дворе) хозяйка попросила 140 сомони, но сошлись на 120. Растопила печку, принесла таз угля и термос кипятка – вспомни детство золотое. Вспомнил. Даже понравилось топить буржуйку.

Выпил пару чашек кофе 3 в одном, согрелся и попытался уснуть. Да и генератор в 23.00 выключили. Вышел во двор - ни звёзд, ни огней. Густая чернота.

[Домбрик]

Большая часть транспорта в Аличуре поворачивает в Китай, и только несколько машин в день идут на Мургаб.

Из Аличура это одно и то же направление, китайская граница за Мургабом как раз восточнее. ;(

А отчет отличный, читается легко, и фотки хорошие! Спасибо!

[gloc54]

Большая часть транспорта в Аличуре поворачивает в Китай, и только несколько машин в день идут на Мургаб.

Из Аличура это одно и то же направление, китайская граница за Мургабом как раз восточнее. ;(

А отчет отличный, читается легко, и фотки хорошие! Спасибо!

Спасибо. Поправил. Там и дороги никакой нет) Забежал вперед - за Мургаб

[Домбрик]

Там и дороги никакой нет)

Мне казалось какую-то колею было видно, хотя в неожиданном направлении. Ну и фуры берутся откуда-то!

[gloc54]

Там и дороги никакой нет)

Мне казалось какую-то колею было видно, хотя в неожиданном направлении. Ну и фуры берутся откуда-то!

Мы в Мургабе начали с поиска отеля для военных. Они попросили отвезти на Терминал. Там есть типа дома колхозника. Количество фур в темноте трудно посчитать,но стояло там не менее 20. Военным предложили последнюю свободную комнату без печки. Это при минус 15 (утром еще холоднее). Они, естественно, захотели дожить до утра и отказались.

[gloc54]

13 апреля
Но уснуть не удалось. Все-таки что-то есть в этом сочетании: пятница и тринадцатое. А может просто быстрый набор высоты: с 2000 в Хороге до 3600 в Мургабе плюс кофе, да и еще с аритмией. В общем, тахикардия не дала заснуть часов до 4-х. Проснулся в 6, за окном уже светло и по показаниям телефона - 17 градусов. Но мороз не чувствовался совершенно, когда я суетливо отправился на поиски стоянки коллективных такси до Оша, не обращая особого внимания на окружающую действительность.





Накануне хозяйка отеля указала примерное направление – у рынка, а добрая старушка по пути, совершенно не говорящая по-русски, показала проход к стоянке между рыночными павильонами – контейнерами. Еще не было семи, но на стоянке обнаружился один желающий уехать в Ош. Выяснилось, что вчера ни одна машина в интересующем меня направлении не ушла, да и позавчера, вроде, тоже. Мой вероятный попутчик – памирец, живущий в Оше, сложным путем добирался из Душанбе: на военном самолете с призывниками в Хорог (гражданские не летают по причине их отсутствия), откуда два дня назад доехал до Мургаба способом, который использовал и я.
Он меня и проинформировал, что машина как-бы есть, скоро подъедет, но пассажиров вместе с нами всего трое или четверо. Погулял по оживающему рынку, посмотрел на мечеть на болоте.







Через час приехал Чынгыз (ошибки в имени нет). Великий и могучий до сих пор является языком межнационального общения во многих регионах – памирцы и киргизы, преимущественно населяющие Бадахшан от Аличура до границы с Киргизией, общаются именно на нем. Из общения стало понятно, что вероятность заполнить машину такая же, как и вчера и позавчера. Туристов нет, поселок маленький – все бы знали, если бы кто-нибудь собрался в Ош. Пришлось сделать предложение, которое созрело у меня еще до сна: «хоть чучелом, хоть тушкой» – оплатить свободные места. Договорились ждать пассажиров до 11. Если других желающих не будет, я плачу еще за три места, и едем. Стоимость, кстати, проезда от Мургаба до Оша за одного человек - 200 сомони (можно киргизскими сомами). Ну и разошлись, внеся небольшой залог, – я завтракать и гулять. Остальные – спать. Я не последний эмир Бухары, который всегда начинал свой завтрак с ширчоя (шурчая), у меня он (завтрак) целиком состоял из этого напитка с хлебом и маслом. Мне завтрак понравился. Повеселевший, с надеждой на скорое расставание с этим замечательным местом, пошел загонять разреженный воздух в легкие, заодно знакомиться с достопримечательностями. Первая их них обнаружилась в туалете гостевого дома. За одной дверью скрывается обыкновенный толчок, зато с другой – белый чистый функционирующий унитаз. Грешно сравнивать, но мечеть посреди болота поразила меньше. Частокол столбов, кстати, тоже. Мургаб поселок небольшой – чуть более 6000 жителей, растянувшийся вдоль двух дорог (условно говоря, верхней и нижней) на двух уступах.






С зеленой крышей - закрытая на зиму гостиница "Памир"






Через час мне болтаться и отплевываться пылью-песком надоело. Тут и пригодилась симка, купленная в Хороге. Увидел в Интернете, что обещают усиление мороза, и это заставило позвонить водителю не в 11, а в 10. Через полчаса он приехал, я загрузился, еще минут сорок ушло на сбор остальных пассажиров и десятка мелких посылок и писем (видимо, машины действительно отправляются далеко не каждый день). Пока ждали последнего попутчика – таможенника (ехал на халяву), с памирцем и словоохотливым жителем Бишкека, устроили фотосессия у памятника Ленина.

Тут нас человек в милицейской форме и человек без формы и повязали)). У меня разрешение на посещение Горного Бадахшана то было, а у остальных – нет. Что обошлось им в 25 сомони с носа (вроде как, твердая ставка, и на границе тоже).
В начале двенадцатого, наконец-то, покинули богом забытое место, проехали мимо поворота на Китай и помчались по совершенно пустой трассе. Сожаления о переплаченных 69 долларах у меня нет до сих пор (я еще выпросил несколько остановок на фото и отказал попутчикам в обеде перед отправлением, заставив их страдать до Сары-Таша). Могу сказать, что в предыдущем посте я ошибся два раза – с поворотом на Китай и с космосом. Настоящий космос начинается после Мургаба.

[nastya28071977]

Жду продолжения

[gloc54]

Жду продолжения

Раньше 18-го не получится)

[gloc54]

Еще раз поправлюсь. Космос начинается не после Мургаба, а самом Мургабе, так как из него на востоке можно увидеть сразу три семитысячника в ряд: Конгур ( 7719 метров), Конгуртюбе (7530 метров), и Музтаг-Ата (7546).
С попутчиками мне повезло. Памирец и житель Бишкека оказались не только словоохотливыми, и с хорошим русским языком, но и знатоками местности. Водитель и таможенник великим и могучим владели похуже, но знали не меньше. Таким образом у меня оказалось целых 4 гида. Надо было записывать – в памяти осталась только дорога. Совершенно пустая бесконечная дорога – от Мургаба до Оша немногим более 400 километров. Водитель говорил, что бывает по 3 дня без единой машины в обе стороны. Поэтому могу сказать, что мне повезло – мы встретили за день 4 автомобиля – 3 джипа, забитых товаром, и «буханку», везущую жителей одной деревни в соседнюю на свадьбу. Мобильные сети в нескольких километрах от Мургаба скончались, и односторонняя связь с внешним миром оставалась только в maps.me. Этот этап - самый высокогорный, так как приходится преодолевать три перевала - Ак-Байтал (Белая кобыла) (4655 м), Кызыл-Арт (4280 м) и Толдык (3615м). Мир выглядит совершенно безжизненным, но встречаются яки, а перед подъемом на Ак-Байтал живет семья с детьми. О том, что вы на планете земля напоминают столбы с проводами, да забор из колючей проволоки, отделяющий пограничную с Китаем зону. Десятки, если не сотни километров, дорога вдоль этой колючки и идет.

















Указатели самого высокого перевала бывшего СССР стоят с двух сторон на высоте 4200-2300 метров. Наверно, заботятся о здоровье туристов (хотя сам перевал нефотогеничен). С этой точки зрения, начинать путешествие по Памирскому тракту из Оша хоть и удобней (лучше ждать машину в комфорте, чем в Мургабе, а из Мургаба уже ехать без задержек), но опасней. Подъем за несколько часов с 1200 метров (Ош) до 3600 (Мургаб) через перевал выше четырех с половиной километров может сказаться, и по уверениям моих попутчиков, часто сказывается на самочувствии, а то и на здоровье, путешественников. Недалеко от перевала – одноименная гора высотой всего 5100 метров.









От перевала до поселка Каракуль у одноименного озера около 60 километров. «Озеро Каракуль («Черное озеро») расположено на высоте 3914 м, что на 100 м выше самого известного высокогорного озера Титикака в Андах. Берега озера покоятся на льду, лед залегает даже на дне озера. Каракульская котловина - самое пустынное место на Памире. Некоторые ученые считают, что озеро появилось в результате падения метеорита около 25 миллионов лет назад. Кратер имеет диаметр 45 километров, а размеры озера — 33 х 24 км. Это самое крупное ледниково-тектоническое озеро Таджикистана, с максимальной глубиной - около 240 метров. Вода в Каракуле горько-солёная, летом прогревается лишь до 12 °C. В озере обитают окуни, налимы, ленки, щуки, крупные таймени и ельцы». Перед поселком – полуразрушенные остатки пограничной заставы или отряда еще советских пограничников. Нынешние таджикские пограничники попросились доехать до пограничного поста. Но сначала мы завернули в поселок. Где-то здесь находилась девушка из Нидерландов, которая уже хотела ухать. Девушку мы не нашли (оказалось, что девушка с молодым человеком, и они гуляют вокруг озера), но передали хозяину их жилища, что завтра пойдет машина за продуктами в Ош из Мургаба и их заберет.














20 километров до границы с таджикской стороны такая же приличная дорога (за редким исключением, хотя эти исключения проехать на обычном автомобиле не позволят), как была до этого - достаточно ровный асфальт.









А переход таджикской границы занял около часа. После событий 12 года, таможенники – из Мургаба, а пограничники – таджики. «Наш» таможенник в благодарность накрыл нам чай. Условия службы – какие-то суровые. Высота около 4 километров, удобств нет. Живут в маленькой комнате на двухъярусных кроватях, смена по 10 дней (по-моему), с транспортом проблемы. Видимо, среда)) заставляет и таможню, и погранцов слупить с редких проезжающих как можно больше. Два наших бедолаги снова заплатили за отсутствие разрешения. С меня тоже пытались взять за отсутствие регистрации, но я убедил начальника, что российско-таджикская дружба важнее денег.
Так-как таможенно-пограничный пост находится на подъеме к перевалу Кызыл-Арт, дорога уже грунтовая и разбитая. По ней и потащились ужасных 20 километров. В «долину смерти».

[gloc54]

Но прежде, чем попасть в долину, мы под недовольное бурчание в очередной раз попавших на деньги попутчиков (ближайшее место, где можно получить разрешение на посещение Бадахшана находится в Бишкеке (с их слов), взобрались на перевал Кызыл-Арт (4280 м). До этого товарищи мои, если и бурчали, то только в адрес руководителя страны, и автостопщиков с велосипедистами, рискующими спать в палатках среди волков. Посмотрели на столб и барана, попрощались с Таджикистаном и потряслись по одновременно размытой и заваленной снегом грязи. На высоте около четырех километров тракт пересекает речка Коксой, затем образуя Маркансу, и слева начинается «долина смерти». Плоская и безжизненная равнина получила такое название из-за многочисленных останков вьючных животных, но товарищи мои утверждали, что именно от этого места и с путешественниками в сторону Мургаба приключаются всяческие напасти.






Снега с этой стороны Памира гораздо больше, и похоже день-два назад был сильный снегопад. Высокая часть Алайской долины вся белела на солнце.

Спустившись с перевала, минут через 30 мы подъехали к Киргизскому пограничному пункту.

Киргизские пограничники и таможенники произвели самое благоприятное впечатление. Опять, видимо, среда влияет - солнечные батареи, интернет, удобства, чистота – поэтому и сотрудники вежливые и улыбчивые. Минут за 20 управились с формальностями и оказались на асфальтовой, но местами убитой, дороге на Сары-Таш. Я все хотел увидеть пик Ленина (7134 м) (теперь пик имени Абу али ибн Сины), но дымка горы скрывала. Чынгыз чуть шею не сломал, высматривая вершину. Наконец, у остатков то ли обсерватории, то ли станции связи, остановился и показал в туман. Я что-то увидел)). Заодно попращались с Памиром.



Минуты через две выехали на шоссе, а еще через две подрулили к кафе в Сары-Таше (3150 метров). Я снова есть не стал, а вместо осточертевшего «чая» выпил кофе. Есть интернет, но за деньги. Можно платить сомони, но курс очень неинтересный. Провели там минут 30, и поехали покорять последний перевал на нашем пути - Толдык (3615м). Поселок Сары-Таш расположен на перекрестке четырех автомобильных дорог - слева примыкает трасса из Душанбе, справа - трасса из Китая, сзади – Памир, а впереди – Ош за перевалом. Перевал на спуске оказался серпантинистым серпантином, да еще скользким и с фурами, сползающими со скоростью не более 10 километров час.

Спустившись, попали в лето с живописными ущельями. Но темнота скоро все эту красоту закрыла. В Ош приехали в десятом часу. Выгрузились в каком-то тупичке. Я предложил расплатиться, водитель с радостью согласился). Вообще, на всех перегонах от Душанбе до Оша деньги брали в конце путешествия. Я бы брал в начале). Еще выезжая из Мургаба, пока была жива мобильная связь с Интернетом, забукал в Оше гостиницу «Classic» за 115 долларов за двое суток, в которой на такси, вызванном Чынгызом, я минут через 5 и оказался. Душ, ресторан. Неужели я проехал Памирский тракт? Гостиницу можно было бы назвать отличной, если бы не чудовищная звукоизоляция. Вернее ее отсутствие. Но предыдущая бессонная ночь объединившись с алкоголем мне помогли.

[Pilsch]

Даже жалко, что путешествие закончилось. А как платили за такси в Оше?

[gloc54]

Даже жалко, что путешествие закончилось. А как платили за такси в Оше?

Спасибо. У меня были сомы, но платить можно и сомони. Наверно и рублями, но не спрашивал.

[psiros]

Наверно и рублями, но не спрашивал

Я, когда был в Киргизии, предложил в Оше (только-только из Китая приехали) за такси рубли или доллары. Таксист поморщился и предложил остановить у банкомата, чтобы я снял с карточки сомы. Так что, может быть, и можно... Но не приветствуется.

[createmiracle]

Фотографии гор потрясающие! Прямо захотелось там проехать. А горная болезнь там не мучает, голова не болит?

[gloc54]

Фотографии гор потрясающие! Прямо захотелось там проехать. А горная болезнь там не мучает, голова не болит?

Спасибо,но тут заслуга исключительно гор. А горная болезнь - дело сугубо индивидуальное. Но на Памире она начинает проявляться в среднем на высотах на 1.5 -2 километра больших, чем, например, на Кавказе или в Альпах.

[gloc54]

14 апреля
Проснулся я на белоснежной мягкой кровати в просторной комнате, залитой теплым солнцем, и понял, что продолжать путешествие мне не хочется. Тем более, что вчерашний попутчик из Бишкека уверил в серости и неприглядности природы на Иссык-Куле в это время года. Было бы в Оше теплое море, я бы остался. Но в наличие был только СПА комплекс в моей гостинице.

Поэтому купил билет в СПб в ночь на 15-е и пошел завтракать. Завтрак в отеле приличный, опять же выбор блинчиков. Выкатившись из ресторана на уже жаркое солнце, получил звонок. Накануне я пожаловался водителю на неизрасходованные запасы сомони. Он пообещал помочь с обменом, но я не придал обещаниям никакого значения. А зря. Помолодевший за ночь в благоприятных климатических условиях лет на 10 Чынгыз с товарищем подъехал около 10 часов утра, отвез меня на Ошский базар с обменниками с самым выгодным в городе курсом, а затем к западному входу на гору Сулайман-Тоо. Поездка по Ошу оказалась бесплатным приложением к путешествию из Мургаба. Видимо, мое желание покинуть некогда главное русское укрепление на Памире помогло не только мне. Телефоны Чынгыза у меня сохранились.
Сулейман-Тоо (гора Сулеймана) или Тахти-Сулейман ("престол Сулеймана", то есть, царя Соломона) внесена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является главной (а по моему мнению, и единственной) достопримечательностью Оша.

С X века к горе тянутся паломники со всей Азии, так как считается, что именно здесь пророк Сулейман обращался к богу, а на камнях остались отпечатки его лба и колен. «Над этим святым для каждого мусульманина местом Мухаммад Захириддин Бабур, правнук Тимура и основатель династии Великих Моголов, построил небольшую худжру (келью) с михрабом, на месте которой в наши и стоит воссозданный по архивным источникам "домик Бабура". По преданиям именно на этой горе женщина может просить бога в ниспослании ей ребенка, а на вершину ведет легендарная "тропа испытания", по которой, согласно легендам, никогда не сможет пройти ни одна неверная жена».
Длина горного хребта Сулайман-Тоо составляет 1140 метров, а ширина — 560 метров, в нем расположены семь пещер. О древности этого места свидетельствуют и многочисленные петроглифы в пещерах и на склонах (IIX-II вв. до н. э.).
Вдоль ряда палаток со столами и видами на Ош, за многими из которых, несмотря на ранний час, уже расположились целые семейства, поднялся к музею истории горы, расположенному в вертикальной пещере (вход платный, фотографировать нельзя, да особо и нечего),

заплатил еще несколько копеек за вход на тропу, и пошел к «дому Бабура». От оборудованной тропы отходят тропинки «дикие» к пещерам и петроглифам. Я не полез – жарко и страховки на активный отдых нет.



В Мавзолей Бабур-Наме сидела очередь, я заглянул – мужик консультировал семейную пару.

Осмотрев со смотровой площадки одноэтажный Ош,




вернее дымку, в которую он был окутан, и разглядев свою гостиницу, к ней и отправился, спустившись к восточному выходу, а затем по улице Курманжан_датка, заставленной едальнями, лавками и прочими полезными учреждениями.






Зашел к областной и городской Администрациям и выяснил, что Ленин на улице Ленина показывает не только на гору Сулеймана, но и на магазин «Киргизские коньяки», в котором продают и спиртные напитки, и приличные магнитики.


Купив того и другого, на пути в отель на улице Мамырова сначала обнаружил уйгурскую чайхону (минус – нет алкоголя),


а затем и пекарню-кондитерскую, где купил чак-чака, «татарского» и «местного». В гостинице любезно позволили заплатить частично местными деньгами, частично картой и предоставили бесплатный трансфер в аэропорт. Аэропорт удивил ментом, регулирующим подходы к стойкам регистрации, а «Уральские авиалинии» удивили посещением аэропорта Екатеринбурга для дозаправки. Но я на них не в обиде. Стоянка самолета оказалась напротив первого здания аэровокзала со шпилем, которое я впервые увидел почти 60 лет назад. Часок понастольгировал. Да и вернулся к текущей жизни.

[veselyashkin]

Перед Лениным на улице Ленина сейчас содрали весь асфальт и нагнали дорожной техники.