Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Сейчас этот форум просматривают: Taurus75 и гости: 3
Попались на глаза фотографии острова Капри, нахлынули воспоминания. Короткая, но очень душевная поездка у нас состоялась три года назад (апрель 2015 года) и подумала, а не поделиться ли мне с вами своими приятными воспоминаниями, для кого-то это может будет решающим выбором места для путешествия, для кого-то наоборот, посмотрит и скажет: - "Не хочу туда, я и красивше места видал " (хотя об Италии, наверное, так не говорят... ). А кто-то может просто понастальгирует и... поедет открывать новые места в другие страны.
В этом году (не забываем речь о 2015 г.), как и обычно, у нас на Пасху было четыре выходных дня и не смогла я отказать себе в удовольствии попутешествовать... Выбор на сей раз пал на Италию, так как с 3 по 6 апреля из Риги был организован чартерный рейс в Неаполь и мы с дочерью давно мечтавшие побывать в городке Позитано (подзарядиться позитивом!), что находится на Амальфитанском побережье, поняли - это шанс, которым нельзя не воспользоваться.
Я опять очень долго собиралась писать отзыв о своей поездке, а поэтому уже многие бытовые и финансовые подробности подзабыты (у меня нет привычки что-то записывать), а значит, будет много положительных эмоций, фотографий и совсем немного полезной информации... Но, если будут вопросы, я постараюсь на них ответить.
Поездкой мы остались очень довольны, получили колоссальный заряд бодрости, правда, немножко не оправдала наши ожидания погода, очень активно поливал нас дождик на острове Капри, но в принципе на погоду мы не можем сильно обижаться, для начала апреля всё-равно было здОрово!
Традиционно вначале коротенько покажу, что мы видели... подробности будут потом.
Под крылом самолёта появился Везувий. Прилетели...
Конечно же, мы поднялись на Везувий и заглянули в адское жерло вулкана... Подъём не из лёгких, но ощущение наверху потрясающее.
Неаполь у наших ног...
В 79 г н.э. огромные грязевые потоки и кошмарный смертоносный дождь из вулканического пепла и частиц раскалённой лавы накрыли и похоронили под собой несколько городов, в тои числе и Помпеи. Город неплохо сохранился, ведь он не был разрушен, а просто оказался погребённым под слоем пепла и пемзы...
Гостиница на три ночи у нас была забронирована в Сорренто. Ах, Сорренто... Здесь можно часами сидеть на набережной и любоваться изумительными пейзажами. Сколько раз в этой поездке хотелось воскликнуть: "Остановись, мгновение..."! За каждым поворотом, за каждым изгибом побережья и горного серпантина мы восхищались прекрасными мгновениями.
Весь город находится наверху на скале и только причал внизу.
Дорога из Сорренто на Амальфитанское побережье - это одна из драгоценных жемчужин итальянской приморской области Кампании.
На кораблике плывём в Амальфи. Дома в деревнях/городках ютятся один над другими, будто высеченные прямо в скалах. Виды потрясающие!
Амальфи нас встретил дождём и нам ничего не оставалось, как заглянуть в Кафедральный Собор, где хранятся мощи Андрея Первозванного, который считается покровителем Амальфи.
Вид сверху от Собора.
Райский дворик.
В Амальфи растут самые лучшие лимоны в мире: самые сочные, самые большие, самые ароматные... :-))
Полчаса ходу на кораблике от Сорренто до острова Капри. Несмотря на дождь, остров нас покорил, частичка сердца осталась там. Очень хотелось бы пожить на нём несколько дней и исходить/изъездить его вдоль и поперёк.
Сейчас вот начну обо всём подробнее рассказывать и показывать. Прилетели мы в Неаполь около 8 утра. Люблю, когда самолёты прилетают рано и то, что предыдущая ночь почти бессонная меня не волнует, главное - впереди целый день для новых впечатлений и эмоций. Выйдя из автобуса перед входом в аэропорт, мы вдруг уткнулись в огромную очередь... Оказалось, что у всех прилетевших проверяют паспорта. Были неприятно удивлены, ведь прилетели-то из шенгенской зоны и нигде с такой проверкой в Европе больше не сталкивались.
Ну, да ладно, пока ждали проверки документов уже и багаж подоспел.
На первый день у нас был запланирован подъём на Везувий и посещение древнего города Помпеи.
На Везувий ведёт достаточно узкая и извилистая дорога, у нас был небольшой автобус с местным водителем, поэтому проблем никаких не было, но зато мы видели, как трудно было вписаться в повороты большим туристическим автобусам, они перегораживали всю дорогу и на маленьких скоростях пытались преодолеть очередной зигзаг, некоторым с первого раза не удавалось это сделать... В общем, поездка наверх для нас была нескучная.
Везувий – один из самых известных и легендарных вулканов на земле, визитная карточка Италии, вулкан создающий неповторимый образ Неаполя и принесший печальную, но бессмертную славу Помпеям, Геркулануму, Стабии...
Высота вулкана – 1281 м, автомобильная дорога заканчивается парковкой на высоте 1000 метров, ну, а дальше примерно 1 км ножками, так как этот км надо преодолеть с некоторым перепадом высоты, то для меня подъём был тяжеловат, но... я сделала это!
Впрочем, из-за того, что почвы на склонах вулкана всегда были плодородными, люди селились в его окрестностях даже после самых ужасных катаклизмов. Сегодня прямо у подножия Везувия расположен небольшой прибрежный городок Торре-Аннунциата. Возможно, и жителей этого городка, и миллионное население Неаполя успокаивает то, что за активностью вулкана постоянно следят специалисты обсерватории, которая находится на его западном склоне, на высоте 600 м. Обсерватория была основана еще в 1842 г., когда после серии извержений в XVII-XVIII вв. стало окончательно ясно, что с Везувием штуки плохи.
Здесь можно немножко отдохнуть, попить кофе/какао, поразглядывать сувениры. А народу-то сколько... Всё-таки мы были в Италии на Пасху, а не в рабочие дни, поэтому везде сталкивались вот с таким большим количеством туристов.
Вот так кратер вулкана выглядит сверху.
А таким мы его увидели.
Везувий действующий вулкан, он лишь притворяется спящим, постоянно напоминая о себе то землетрясением ,то густыми клубами дыма, вырывающимися из его жерла или стелющимися по склонам.... первое, относительно точно датированное извержение, произошло около 6940 г. до н.э. После извержения вулкана Везувий, случившегося примерно 3800 лет назад, территория, на которой находится современный Неаполь, была полностью покрыта потоками лавы и засыпана пеплом.
После 79 г. Везувий на полтора тысячелетия уснул. Проснулся он только 16 декабря 1631 г. Сильные извержения также были в 1794, 1822, 1872 и 1906 гг. Извержение 1631 года было в 10 раз слабее извержения 79 года, однако более высокая плотность населения прилегающих районов обусловило большое количество жертв, порядка 4000 человек. Во время извержения вулкан извергался в нескольких фазах. В результате извержения вулкан стал ниже на 168 м. В 1805 году извержение Везувия было относительно слабым, однако большая часть города Неаполь была разрушена почти полностью, а жертвами катастрофы стало около 26 тысяч человек.
Последнее историческое извержение вулкана Везувий произошло в 1944 году. Один из лавовых потоков разрушил города Сан-Себастьяно и Масса. Во время извержения погибло 27 человек. Высота фонтана лавы из центрального кратера достигала 800 м
В настоящее время ученые предполагают, что извержения вулкана Везувий могут произойти в течение ближайших 10 лет. Об этом, в частности, свидетельствуют участившиеся землетрясения в регионе и повышение активности магмы в глубине кратера вулкана.
Можно посмотреть на кратер с другой стороны (диаметр его 600 м), рядом со стрелочкой можно увидеть людей, это место откуда были сделаны предыдущие снимки кратера. Правда, для чего обходить кратер - не понятно... но человек устроен так, раз тропинка куда-то ведёт, надо по ней пройти.
Гостиница у нас была забронирована в Сорренто, а это где-то 50 км от Неаполя, поэтому у нас по прилёту сначала были экскурсии на Везувий и Помпеи, а потом мы поехали в Сорренто. У нас из Риги переодически на праздники на 3-4 дня организуют чартеры по европейским городам/островам... Бывают очень интересные и я по мере возможности стараюсь ими воспользоваться (на Мадейру, на Мальту, в Словению я с ними летала, сейчас вот в ноябре они замахнулись на Азоры и на Кабо-Верди... обдумываю эти предложения :-))) Так вот, здесь есть несколько вариантов поездки: можно оплатить только перелёт, можно перелёт+гостиница+трансфер, а можно ещё и экскурсии прикупить. Обдумав и взвесив всё, мы всё-таки купили эту первую экскурсию на Везувий и в Помпеи, о чём совсем не пожалели.,. Во-первых, были обеспечены транспортом и, во-вторых, очень интересная гид нам попалась, она так увлечённо расказывала о древнем городе, что мы даже не замечали, что нас окружают развалины, мы явно видели дома, виллы, площади, магазины и рынки, бани и театры...
До поездки мы рассматривали вариант машины в прокат, но когда в одном отзыве прочла, что Позитано люди видели только из окна машины, остановиться было негде, парковки все заняты... и ещё они что-то пропустили и ещё, а дороги узкие, быстро не получается, все тянутся в одной сплошной веренице... Я поняла, что это не вариант для нас в данный момент.
Стали изучать общественный транспорт, с ним всё очень понятно и не очень дорого, правда, трансфер в гостиницу мы всё-таки оставили.
Делюсь информацией по общественному транспорту.
Из Неаполя до Везувия. Поезда, идущие с небольшим интервалом от городского вокзала, что на площади Гарибальди, домчат туриста до промежуточной станции Ercolano Scavi всего за 10-15 минут. От станции до начальной точки восхождения надо пересесть на микроавтобус (время в пути – около 30 минут).
Из Неаполя до Помпеи. На электричке Circumvesuviana от железнодорожной станции Гарибальди до остановки Pompei Scavi/Villa dei Misteri (в направлении Сорренто) Выйдя из поезда на станции, поверните направо и идите порядка 5 минут до одного из главных входов на археологический комплекс – Porta Marina.
А по поводу транспорта между Сорренто, Капри, Позитано и Амальфи могу посоветовать сайт, которым мы воспользовались http://www.ray-na-zemle-positano.com/
Ещё немного информации о транспорте из Неаполя в Сорренто и дальше на Амальфитанское побережье.
Из Неаполя в Сорренто проще всего добраться на поезде, хотя можно и на автобусе и на водном транспорте из порта Неаполя. Но проще и удобнее на поезде. Сорренто -это конечная станция — линии поездов под названием -Circumvesuviana, в Неаполе станция этой линии находится под центральным ж.д вокзалом Неаполя. Спуск под станцию нпротив 13-го ж.д. пути центрального вокзала Неаполя. Спустившись по эсколатору или лестнице, проходим налево по длинному коридору (везде висят указатели этой линии- " Circumvesuviana»).Сначала там будет справа вход в неаполитанское метро, но проходим дальше, пока не увидим кассы — Circumvesuviana.
Покупаем билет- примерно около 4 евро.перед турникетом будет табло с расписанием электричек. Смотрим -Sorrento — идут через каждые 30 минут. Вставляем билет в приемник турникета, билет сохраняем до конца поездки. Ехать примерно минут 40. Сорренто конечная, так что мимо не проедите. Как приедите тут же на станции или в кассе, или если они закрыты в баре на станции покупаем билет на автобус фирмы SITA, идущий в Амальфи через Позитано. Будет живая очередь человек 50. Как подойдет автобус все потихоньку заполняют его. автобусы ходят каждые 30 минут. При входе в автобус компостируем билет в аппарате рядом с водителем. Ехать до Позитано около 40–50 минут. В Позитано лучше выйти на остановке у бара «Internazionale» (via Guglielmo Marconi, 306) в этом же баре висит расписание и здесь можно купить билеты обратно и затем самостоятельно пешком спускаться по дороге к пляжу с горы вниз. чтобы насладится видами Позитано.
После Везувия мы поехали побродить по улицам античного города, некогда процветающего, но в одночасье оказавшимся погребённым под многометровой толщиной пепла и вулканических выбросов. Часть жителей города успела спастись, но многие были заживо погребены в своих домах и на улицах, погибнув от удушья. Этот страшный день случился 24 августа 79 года н.э.
Итак, мы едем в Помпеи.
Помпеи были основаны в 8 в. до нашей эры, но только после 310 года до н.э. когда город стал римским он расцвёл. в нём появилось множество величественных сооружений, развивалась экономика. Но расцвет и великолепие города продлилось недолго, близился для города роковой час.
Все мы, наверное, помним картину К.П.Брюлова "Последний день Помпеи" (1833)
Городские постройки не были разрушены - город просто оказался под слоем пепла и пемзы. Это очень важный фактор, который способствовал тому, что город остался в практически нетронутом состоянии.
В 19 веке, когда раскопки наконец стали проводиться системно, удалось обнаружить более половины города. Раскопки ведутся до сих пор, но из-за проблем с финансированием, обнаруженую сейчас часть Помпей просто законсервируют до лучших времён.
В общем, не случись эта страшная трагедия, мы может никогда не узнали бы столь подробно о жизни римского города 2 тысячи лет назад. Сегодня же мы имеем полную и невероятно интересную картину города, который вёл активную торговую жизнь, чему существуют многочисленные свидетельства: обычаи, одежда, искусство, обстановка, технологии строительства и работы. В Помпеях можно проследить развитие древнеримской архитектуры, а также развитии живописи, образцов которой здесь сохранилось великое множество. Собрание археологических находок, обнаруженных в Помпеях, Геркулануме, Стабиях находятся в Национальном археологическом музее Неаполя.
Благодаря Помпеям мы узнали о существовании в то время различных торговых лавок, о развитии бань и гостиниц...
Помпеи - большой город с форумом, храмами, театрами и амфитеатрами, улицами, торговой площадью и кварталами, магазинами и маленькими харчевнями.
Путешествуя по Помпеям с гидом или аудиогидом, а также включив немного воображение, мы увидим бары и прачечные, мельницы и печи, игорные и публичные дома. Мы гуляем по мостовым, которым (вдумайтесь только!) две тысячи лет...
Я размещу ещё несколько фотографий из Помпей, но я не думаю, что стоит давать какие-то комментарии к ним, ведь по сути нам всё-равно чей это дом и чья пекарня здесь была и кто выступал в этом театре... Мы слушали очень внимательно интереснейший рассказ гида о жизни города, а потом молча бродили по древним мостовым, представляли шумный красивый город, а потом жутеую трагедию, которая унесла тысячи жизней...
В Помпеях сохранилось множество слепков людей, погибших в результате бедствия, я их не фотографировала, зрелище жуткое.
Смотрим фотографии... хотя они совсем не передают те эмоции и ощущения, которые переживаешь находясь там, но всё же...
Стены две тысячи лет назад не были такими страшненькими, они были оштукатурены и покрашены и только кое-где сохранились кусочки краски и фрески на стенах (опять же - им 2 тысячи лет! пока я там гуляла, меня не покидала эта мысль)...
Ещё несколько фотографий древнего города.
Выходим к центральной площади города - к Форуму.
А вот и виновник гибели Помпей - Везувий, до того страшного извержения он был почти в два раза выше. Как мирно он сейчас смотрится отсюда...
Город по площади очень большой, ходить приходится много, поэтому удобная обувь обязательна... Летом по жаре, наверное очень тяжело выдержать многочасовую прогулку, для нас (начало апреля) погода была комфортная... Вначале кругами ходили тучи, казалось вот-вот прольётся дождик, но обошлось, а к концу прогулки выглянуло солнце и всё показалось не таким уж мрачным. Жизнь продолжается...
А дальше мы путь держим в город Сорренто. Несколько видов по дороге.
Приехав в Сорренто, заселились в гостиницу Leone. Небольшая, скромненькая гостиница, без всяких излишеств, но в чудесном городе и с отличным расположением. Всё рядом: вокзал, автобусы, магазины; до центра, до набережной и до порта рукой подать...
Под окнами апельсиновые и лимонные деревья.
А из окна номера даже кусочек Везувия виден.
Сходили в магазин, напокупали вкусностей итальянских, перекусили и пошли знакомиться с вечерним городом.
Мы приехали сюда в Великую пятницу (накануне Пасхи) и в 9 вечера должно было проходить по улицам праздничное шествие.
Планировали его дождаться, но, забегая вперёд, скажу - не дождались... После восьми вечера мы поняли, что сил уже совсем нет, у нас же предыдущая ночь была бессонная, а завтра очередной насыщенный день, а вечером ещё и в театр идём. будем слушать неопалитанскую музыку, песни и любоваться народными танцами.
Итак, по улицам Сорренто идём к набережной.
Кстати, что меня удивило, все четыре праздничных дня во всех городах, где мы были, работали все магазины, кафе, рестораны, музеи... Говорят, раньше в Италии такого не было. Кризис...
Цитрусовые деревья на всём Амальфитанском побережье повсюду, преимущественно лимонные, но встречаются и апельсиновые, и мандариновые... Очень красиво!
Мы оказывается находимся на высокой скале, а море плещется где-то внизу...
Пляжа в Сорренто нет, только вот такие платформы, сейчас ещё несезон и они пустые, а летом там стоят лежаки, зонтики. Народ загорает и купается, с платформы в воду ведёт лесенка...
Самые дорогие госиницы расположены на берегу.
Внизу виден порт, откуда уходят кораблики в Неаполь и на Капри.
Всё время идти вдоль моря не получается, так как на самом краю расположены гостиницы, приходится их обходить. В очередной раз свернув в город, мы вышли к церкви Св.Франциска.
Простая двухэтажная церковь, с невысокой, но более древней колокольней, пристроена к внутреннему монастырскому двору XIII в. Галерея двора создана перекрещивающимися арками в арабском стиле. В этом маленьком дворике проходят знаменитые музыкальные фестивали "Соррентийское музыкальное лето".
"Вернсь в Сорренто" - поётся в песне, облетевшей весь мир вместе с неополитанской "O, Sole mio". Слова этой песни принесли мировую славу очаровательному городу Сорренто.
Как прекрасна даль морская, Как влечёт она, сверкая, Сердце нежное лаская, Словно взор твой голубой. Слышишь, в рощах апельсинных Звуки трелей соловьиных. Вся в цветах, благоухая, Расцвела земля вокруг.
Город гордится своей историей, здесь была древнейшая греческая колония. Есть легенда, такая же поэтичная как сам город, именно у берегов Сорренто обитали коварные сирены, которые своим божественным пением заманивали проплывающих мимо моряков, среди которых был и сам Одисей...
Впоследствии город стал знаменитым римским курортом, ничем не уступавшим ни Искье, ни Капри (острова в Неополитанском заливе) по славе и популярности. Вот в таком чудесном месте мы провели три сказочных вечера... И, конечно же, очень хочется вернуться.
Из порта в город ведёт дорога зажатая между скал, упираешься в стену и пешочком по лестнице наверх...
Вот так дорога выглядит сверху.
Вечер. Великая Пятница. А в городе по-прежнему работают магазины... Непривычно как-то, но приятно.
Вышли на центральную площадь Тассо, носящую имя итальянского поэта, великого сына города.
Отсюда с площади по лестнице можно спуститься вниз/ или подняться наверх с дороги, ведущей от морского порта.
Однако, уже совсем стемнело и сил больше нет... Возвращаемся в гостиницу. Завтра будет новый день.
Следующий день у нас тоже был очень насыщенным. Во-первых, проехали по Амальфитанскому побережью, которое также называют Божественным побережьем. Во-вторых, посетили чудесный городок Позитано, откуда увезли море позитива... Правда, правда... Увидели изумительный Кафедральный собор Амальфи. К сожалению, из-за погоды мы не смогли побывать в одном из самых очаровательных и живописных мест побережья: Равелло (значит, обязательно сюда вернёмся ). Ну, и приятным аккордом был для нас мюзикл с неаполитанскими песнями, чудесной музыкой и танцами.
Утром около гостиницы.
По дороге в Позитано.
Одна из смотровых площадок на побережье.
Здесь природа не поскупилась на фантастические пейзажи: известняковые скалы почти отвесно уходящие в лазурные морские воды, изрезанная береговая линия, изумительно красивые городки, спускающиеся по скалистым склонам, изящные небольшие пляжики... Каждый уголок - это отдельная вселенная. В общем, тянет на лирику, так как всё здесь навевает особые фантазии и чувства.
Подъезжаем к Позитано - это первая жемчужина побережья.
Скалистые террасы, на которых разбиты огороды и сады - потрясающе!
Машины на крыше дома... Интересно, а каково жильцам, когда у них над головой паркуется машина?
А здесь цветник на крыше, это приятней, чем машина над головой.
Mы вот только что там поверху проезжали. Уже не первый раз я зарекалась снимать из окна машины или автобуса, но вот опять не удержалась... Всё до того интересно нам, живущим в совсем другоой реальности - на равнинах, что рука так и тянулась к фотоаппарату, поэтому не критикуйте меня очень сильно за качество фотографий.
Позитано очень живописно расположился на скалистых террасах и, конечно же, пользуется большой популярностью у туристов. Боюсь даже представить, что здесь творится летом, если в начале апреля о-о-очень много народу вокруг. По городу гулять любопытно, хочется в каждый уголочек заглянуть. Улочки пересекаются с лестницами, бывает, что поднимаешься по лесенке и попадаешь в тупик - вход в частный дом, разворачиваешься, идёшь в другую сторону и... опять засада. Виды сверху на море, на дома, на скалы завораживают.
В общем, предлагаю погулять вместе со мной по чудесному городку Позитано.
Вот такой маленький пляж спрятался между скалами. А какой цвет воды!
И опять машины на крыше.
Эх, если бы небо так не хмурилось,.. были бы совершенно сказочные виды!
И вот мы уже спустились вниз к пляжу... а ещё отсюда отходят кораблики на Капри и по Амальфитанскому побережью.
Ещё немного погуляем по Позитано пока ждём кораблик на Амальфи, позаглядываем во дворики...
Улочки города.
Заглянули в открытую дверь, попали в симпатичный дворик гостиницы.
Ещё один уютный дворик. Когда издалека смотришь на городок, кажется, что все дома стоят впритык друг к другу и не пройти, не разойтись... а вот пошёл гулять и видишь и деревья, и клумбы, и дворики с магазинами, и даже умудряются ещё и столики на улице ставить, чтоб выпить чашечку очень вкусного эспрессо.
В качестве сувенира можно прикупить тарелку с лимонами ( лимоны везде: и а садах на деревьях, и в традиционном ликёре лимончелло, и на всех сувенорах) или картину.
Опять мы спустились вниз, ждём кораблика до Амальфи, примерно полчаса в пути и стоит около 10 евро (в стоимости могу ошибиться, билетики не сохранились, а так уже и не помню )
Сегодня нас солнышко особо и не баловало, было пасмурно, а вот сейчас начинают сгущаться уж очень серьёзные тучки, которые прольются на нас дождём как раз тогда, когда мы отчалим от берега и сгонит нас дождик с верхней палубы, а потом будет очень мокро гулять по Амальфи... но море позитива всё-равно останется с нами.
Прощаемся с Позитано... нет, наверное, лучше так: - До встречи, Позитано!
Только отошли от Позитано и нас накрыла пелена дождя, а мы, устроившись на верхней палубе, приготовились любоваться побережьем с моря... Увы, пришлось быстро ретироваться вниз, так как на верхней палубе навеса нет.
Хотя кое-что я всё-таки умудрилась снять, дождь временами переставал лить, жалел нас, наверное...
Где-то там, наверху в горах прячется ещё одна жемчужинка Амальфитанского побережья - городок Равелло. Говорят, что виды из Равелло самые лучшие виды на свете. Мы уже готовы были туда поехать на такси, но дождь, дождь... Всё небо затянуло тяжёлыми облаками и мы, трезво рассудив, решили отложить эту поездку, хотя душа и рвалась, ведь самые лучшие виды на свете нам всё-равно были бы недоступны.
Город Амальфи, давший название всему побережью, один из самых известных туристических центров Кампании. Когда-то его начали строить на узкой и непроходимой кромке земли, поэтому и ютятся дома один над другим, улицы и лестницы вклиниваются между ними, используя всё скудное пространство.
Город по праву гордится своим славным прошлым. Здесь была одна из самых древних морских республик. Её величие и расцвет приходится на 11 век, хотя возникла она значительно раньше. Амальфи стал независимой морской республикой, равных которой не было на протяжении долгого времени, он расширил своё влияние на соседнюю область Кампании. город начал печатать собственные монеты и принял конституцию. Была создана Амальфитанская Табула - первый правовой кодекс мореплавания, который с 11 по 16 вв. выполнял функцию неоспоримой правовой нормы для моряков и торговцев, источником существования которых было море.
Очень сложно было, глядя на этот крохотный городок, представить мощную морскую республику, но ведь это было... чем и гордятся жители Амальфи.
Панно, на котором показано, что корабли Морской республики бороздили просторы Средиземного моря и у них в своё время шла бойкая торговля с Востоком.
Памятник одному из выдающихся жителей города Флавио Джойя - амальфитанскому капитану, первым из европейцев придумавший удобный и практичный компас. Произошло это в самом начале 14 века. И хотя другие модели компаса к тому времени уже существовали, амальфитанцы как истинные патриоты считают, что изобретатель столь полезного прибора, без которого невозможны были бы морские открытия, родился и жил именно в их городе.
Украшением Амальфи, конечно же, является необычайно изысканный Кафедральный собор Святого Апостола Андрея Первозванного. Здание Собора имеет черты арабского и норманского стилей, что придаёт ему особое очарованье. Построен собор в 9-ом век, был реконструирован в начале 13-го века и впоследствии много раз перестраивался. Полная переделка коснулась фасада, который обвалился в начале 19 века, но по сохранившимся чертежам его восстановили в первозданном виде.
Интересная деталь - в Собор ведёт дверь, изготовленная в Византии в очень далёком 1066 году.
Но главное, ради чего приезжают паломники – это хранящиеся в соборе мощи Апостола Андрея. В древности эти мощи находились в греческом городе Патры на месте мученической кончины Апостола Андрея. В 357 году часть мощей была перенесена в Константинополь, а после того как Константинополь был захвачен крестоносцами в 1208 году, мощи оказались в Амальфи.
Мощи хранятся в подземной крипте собора под мраморным саркофагом. Священники используют его в качестве престола во время служб. Еженедельно над бесценными для всего христианского мира реликвиями проводится католическая литургия и православная служба..
С историей немножко разобрались, а сейчас поднимемся по лестнице и постараемся позаглядывать во все (открытые для туристов) уголки этого уникального Собора. Вход платный, если я не ошибаюсь, 3 евро.
Слева колокольня, которую никак я не могла втиснуть одновременно с Собором. Слишком мало места на площади, чтоб захватить всё одновременно, поэтому колокольня будет чуть позже.
Вид от собора на площадь.
Райский дворик, являющийся частью Епархиального музея. По сути дела - это древнейшее городское кладбище, которое было основано в 13 веке для знатных жителей Амальфи. Дворик клабища засажен пальмами и цветами, а обрамляют его переплетающиеся арки в арабо-византийском стиле.
Из дворика открывается вид на колокольню, построенную тоже в арабском стиле в 1180-1276 гг., она до наших дней сохранилась в нетронутом виде.
В капеллах, которые расположены рядом с двориком сохранились фрески 14-го века.
Из галереи мы попадаем в базилику Распятия, самая древняя часть Собора, сейчас здесь музей.
По мраморным ступеням мы спускаемся в священное место собора - крипту (подземную церковь), где хранятся мощи апостола Андрея Первозванного.
Очень роскошное убранство крипты поражает. Современные барочные формы появились благодаря пожертвованиям испанского короля Филлипа III (17 век). Центральная статуя Первозванного была изваяна в 1604 г. талантливым учеником знаменитого Микеланджело.
Простите, если я долго и занудно рассказываю об Амальфи и об этом соборе в частности... Я была во вногих церквях и соборах, люблю рассматривать иконы, фрески, своды, но, честно говоря, особо никогда не трогала меня их подробная история. Здесь же что-то задело за живое, мне интересны были любые подробности, может потому, что из-за дождя мы пробыли дольше, чем планировали и я смогла разглядеть и прочувствовать что-то, что в других церквях из-за спешки не замечаешь.
Итак, вернёмся в крипту.
На этой фреске образно показано перенос мощей из Константинопля в Амальфи.
Своды расписаны сценами Страстей Господних.
Капелла реликвий. В ней хранятся мощи некоторых святых.
Ещё одна капелла украшенная к Пасхе.
Вот и сам центральный собор.
Спустившись вниз на площадь, оглянулись на собор с колокольней. Красиво и величественно для такого крохотного городка в пять тысяч жителей.
На площади перед собором фонтан-скульптура Андрея Первозванного. За спиной у него косой крест, называемый сейчас Андреевский. Согласно легенде, он посчитал себя недостойным быть распятым на таком же кресте как Христос, поэтому попросил своих палачей повернуть его. По средневековому преданию, апостол Андрей также посещал территорию будущей Руси, в связи с чем ныне является святым покровителем России. И символика Андреевского флага уходит корнями в историю раннего христианства. Очень много для себя нового я узнала, побывав здесь... Никогда не задумывалась, почему флаг называется Андреевский и почему крест, а сейчас знаю... Век живи, век учись.
Немного просветились и идём дальше гулять по Амальфи. Прогулка, правда, оказалась довольно короткой, потому как дождь нас опять прогнал с улицы и мы пошли в ресторан, тоже ведь надо...
А в этом уютном ресторане мы пообедали. Нас очень долго обслуживали, заказали пиццу, хотелось попробовать настоящую итальянскую пиццу, тем более мы расчитывали, что они готовятся быстро. Через минут двадцать нам сказали, что пицца "finish", опять принесли меню... заказали... В общем, пока ждали все официанты стали нам родными, проходили мимо нашего столика и мило улыбались, а наш официант чуть ли не каждые пять минут подбегал к нам и смущённо говорил "sorry, pizza finish" Короче, весело мы здесь провели время, хоршо что никуда не спешили...
Наверху в горах проложены пешеходные тропы, можно погулять и полюбоваться на городки, деревушки и на побережье.
Ну, а мы уезжаем из Амальфи по серпантинам. Виды вокруг, несмотря на сплошную облачность, - дух захватывает...
А вечером мы побывали в театре Тассо на фольклорном шоу “Sorrento Musical“. Мне очень понравилось! Быть в Сорренто и не побывать на этом шоу было бы непростительно. Чудесное музыкальное представление: яркие костюмы 18-го века, народный итальянский танец тарантелла, неаполитанские песни, музыка... Атмосфера потрясающая, весь зал подпевал (и даже мы, не зная слов в едином порыве ). Звучали знакомые мелодии: "O sole mio", "Santa Lucia", "Torna a Surriento (Вернись в Сорренто)" и другие.
Очень хочется хоть немножко передать вам эту атмосферу праздника, посмотрите видео по ссылкам.
Ещё одно необычайно красивое место, которое надо обязательно увидеть, если вы прилетели/приехали в Неаполь - это остров Капри. "Королевой утесов" назвал его Пабло Неруда. Римский император Август приобрёл остров в свои владения у неаполитанцев В 29 до н. э. и назвал его "Рай праздности". А император Тиберий построил здесь несколько великолепных вилл, остров был любимым его местопребыванием и стал при нем популярным местом отдыха. Последние 10 лет своей жизни Тиберий провел на острове.
На Капри из Сорренто можно попасть на кораблике за минут двадцать и стоит это удовольствие около 20 евро в одну сторону.
Утро в Сорренто. По пути к причалу.
Дорога в порт.
А вот по той лесенке мы спускались вниз.
Вид на Соррента из порта.
Отошли от причала. Путь держим на Капри.
Капри показался вдали...
И вот нам уже Капри открывается во всей красе. На острове два города, этот город так и называется - Капри...
... и Анакапри, который находится вон там, на скале. Доехать можно по очень узкому серпантину. Если присмотреться к этой фотографии, то на скале видна эта дорога. Мы по ней проедем на маленьком автобусе, который связывает два населённых пункта. А под дорогой видна зигзагообразная дорожка, по ней можно спуститься вниз пешком (подняться тоже можно при желании ) - это знаменитая "финикийская лестница", ведущая к Анакапри вправо от пристани: это чуть не тысяча каменных ступеней, высеченных почти отвесно в скалах.
Мы по этой лесенке не ходили, погода не особо располагала, да и времени маловато, мы и так многое не увидели, но если я ещё раз попаду на остров, то обязательно спущусь по ней.
фото отсюда. На сайте есть ещё фотографии лестницы, можно посмотреть.
Итак, мы подошли к Капри.
Видите на фотографии белую арку? От неё отходит фуникулёр на центральную площадь городка Капри. Билет стоит 2 евро.
Первым делом мы решаем познакомиться с островом с моря, хочется посмотреть на гроты, скалы Фаральони (Faraglioni), бухты... Прогулка на катере длится примерно час, стоит 17 евро. В хорошую погоду можно побывать в очень красивом Голубом гроте, но мы его видели только снаружи, так как было ветренно и сильная волна, соответственно, в целях безопасности в грот не пускали.
Отошли от причала в Марина Гранде, с другой стороны острова есть Марина Пиккола, мы на неё ещё посмотрим.
На скале нас встречает (или провожает?) маленькая русалочка.
Неприступные скалы.
Выброс адреналина на этой прогулке вокруг острова нам был гарантирован. Судёнышко на волне мотало неслабо, а мы с дочкой сели на корме с краю, чтоб насладиться красотой. Насладились... Камеру держала одной рукой, а другой вцепилась в поручень. Вначале была мысль: "Я же плавать не умею, меня и спасти-то не успеют, если я вылечу за борт", но суровая красота вокруг очень быстро поборола во мне страх и я просто любовалась, не забывая переодически нажимать на затвор фотоаппарата.
Цвет воды потрясающий.
Пещера Великой матери (Grotta di Matermania) - культовое место, созданное ещё римлянами, стены были украшены мозаикой, ракушками, цветной штукатуркой... Сегодня в пещере остались лишь немногочисленные следы античного творчества.
Ещё один грот - Красный.
Один пленительный пейзаж сменяет другой... Причудливые скалы.
А здесь на утёсе в гордом одиночестве примостилась вилла Малапарте (построена в 1938 г.), она принадлежала итальянскому писателю и журналисту. На вилле снимались фильмы "Презрение" (1963 г.) с Брижит Бардо и "Шкура" (1981 г.) с Марчелло Мастроянни в главной роли.
Между скал виден второй порт Капри - Марина Пикколо. Здесь находится единственный пляж на острове.
А вот и визитная карточка Капри - скалы Фаральони, их иногда называют "три сына Капри". Средняя скала представляет собой природную арку через которую может свободно проплыть лодка, ну, или как в нашем случае, катер... Хотя, конечно, итальянские мореходы - рисковые ребята, море неспокойное, катер полон народа, а они с улюлюканьем и свистом на большой скорости пронеслись. Некоторые из пассажиров от такой весёлой прогулки сползли на палубу, так и лежали пока мы не вернулись в порт.
Дочь успела на видео записать кусочек. При желании можно глянуть.
Виллы на скалах. Просыпаешься, подходишь к окну и... замираешь от этой потрясающей красоты. А может тот, кто живёт здесь постоянно уже и не замирает...
Оглядываемся назад, вдали всё ещё видны Фаральоны. Очень красивый вид на них открывается с самого острова от садов Августа. От центральной площади, куда мы поднимемся на фуникулёре, минут 20-30 ходьбы... Мы собирались туда пойти, но нам помешал не просто дождь, а ливень.
А этот цвет воды, наверное, никого не оставит равнодушным.
Здесь находится Голубой грот, но, к сожалению, погода не позволила нам в нём побывать.
Маяк.
Уф, наконец-то мы вернулись... живыми и здоровыми. Хотя надо сказать, час пролетел совсем незаметно. Эмоции зашкаливают.
Цветочки - это, чтоб отдохнуть от морских пейзажей.
На фуникулёре поднялись наверх, на площадь Умберто (Пъяцетта). Повторюсь, стоимость билетов на общественный транспорт, будь-то фуникулёр или автобус, 2 евро на одну поездку.
Народу здесь море, на фуникулёр пришлось постоять какое-то времечко, большая очередь.
Это самая дорогая часть острова, на улицах много магазинов с брендовами марками и в ресторанах особо не посидишь, мы на обратном пути, когда уже основательно промокли и замёрзли, зашли погреться и попить чаю/кофе, за троих заплатили больше 15 евро.
Церковь Санто Стефано, была построена в 1685 году, но много раз перестраивалась, неизменной только осталась Часовая башня.
Погода постоянно вносит коррективы в наши планы и мы решаем, пока она не испортилась окончательно, едем на автобусе в Анакапри. Раз вчерне удалось побывать в Равелло, то Виллу Сан Микеле я просто обязана была увидеть. А всё остальное уже будем смотреть по обстаятельствам... Время показало, что решение было принятоо правильное и мы остались очарованны Виллой и видами из неё.
Итак едем... Проезжаем по дороге, которую мы видели с моря.
Приехали в Анакапри. Он намного спокойнее Капри, уютнее и, что немаловажно, дешевле. Здесь можно бродить долго, хоть он и совсем крохотный, можно позаглядывать в каждый дворик и увидеть очень приятные, оригинальные вещички... Но есть две достопримечательности из категории must see: побывать на вилле Сан-Микеле и на кресельном подъёмнике отправиться ещё выше на гору Соларо.
Вот такие маленькие автобусы курсируют по острову, их специально сделали для Капри, большим автобусам здесь просто не разъехаться.
В этом городе, где и так не заблудишься, на каждом углу вот такие схемы. Очень мило...
В Анакапри, на скалистом морском берегу, красуется белоснежное здание, бывшее когда-то домом знаменитого шведского писателя, врача и ученого Акселя Мунте. В Италию 19-летний студент-медик Аксель Мунте приехал по несчастью. Врачи нашли у него легочное кровотечение и решительно заявили: единственное спасение — поездка на юг, к морю. Мунте отправился на Капри. И увидев остров, обомлел. С детства он рос среди суровой скандинавской красоты, верил в троллей и гномов — а оказался среди ярких красок и буйства средиземноморской природы.
А ещё Мунте обожал древности, с упоением изучал историю и коллекционировал античные ценности. Когда он решил построить на Капри виллу, он высказал дизайнерам такое пожелание: «Мой дом должен быть открыт солнцу, и ветру, и голосам моря, подобно греческому храму, и свет, свет, свет везде!» Вилла появилась здесь в конце XIX века на месте бывшего древнеримского сооружения, и Мунте поместил сюда всю свою обширную коллекцию артефактов, а также написал ставшую очень популярной книгу "Легенда о Сан-Микеле".
Побывав на вилле Сан-Микеле, мне захотелось узнать о жизни Акселя Мунте побольше, я нашла в интернете его книгу и начала читать... Читается на одном дыхании.
Отрывок из книги о том, как зарождается мечта.
Наконец мы достигли последней, семьсот семьдесят седьмой ступени и прошли под сводчатыми воротами, где из скалы еще торчали огромные железные петли, оставшиеся от подъемного моста. Мы были в Анакапри. У наших ног лежал Неаполитанский залив, обрамленный Искьей, Прочидой, заросшим пиниями Позилиппо,- белой полоской сверкал Неаполь, над Везувием клубился розоватый дым, долина Сорренто укрывалась под защитой горы Сант-Анджело, а вдали виднелись еще покрытые снегами Апеннины. Как раз над нашими головами к отвесной скале, точно орлиное гнездо, прилепилась маленькая разрушенная часовня. Сводчатая крыша провалилась, по покрытые странным сетчатым узором стены, сложенные из больших каменных плит, еще стояли. - Как называется эта часовня? - спросил я с жадным интересом. - Сан-Микеле. "Сан-Микеле, Сан-Микеле", - отозвалось в моем сердце
В таком месте жить и умереть - если только смерть может победить вечную радость такой жизни! Какая дерзкая мечта заставила забиться мое сердце, когда мастро Винченцо сказал, что он становится стар и что его сын просит продать дом?
Какая дикая, фантастическая мысль возникла в моем мозгу, когда он ответил, что часовня никому не принадлежит?
А почему не мне? Почему я не могу купить дом мастро Винченцо, соединить дом и часовню виноградными лозами и кипарисовыми аллеями с белыми колоннадами лоджий, украшенных мраморными скульптурами богов и императоров...
Я закрыл глаза, чтобы задержать прекрасное видение, и вот действительность растаяла, окутанная легкими сумерками мечты
Теперь здесь музей, в котором можно узнать о жизни Акселя Мунте и увидеть интересные экспонаты, среди которых самые впечатляющие – голова Медузы, бюст императора Тиберия и величественный египетский сфинкс, сделанный из розового мрамора и смотрящий куда-то вдаль на морские просторы.
Еще одна прекрасная часть музея – окружающие его цветущие сады с развалинами античной римской виллы и маленькой средневековой часовенкой, лично восстановленной Акселем Мунте.
А еще Сан-Микеле благодаря расположению на высоте 327 метров над уровнем моря является отличной смотровой площадкой, с которой виден весь Неаполитанский залив.
Очень интересная статья о жизни А. Мунте "Аксель Мунте. Врач, умевший мечтать" Если есть желание, то можно почитать здесь - http://www.manwb.ru//
" - А здесь, где мы стоим, где у наших ног прекрасный остров встает из моря, точно сфинкс, здесь должен лежать гранитный сфинкс из страны фараонов. Но где я все это найду? - Ты стоишь там, где была вилла Тиберия. Бесценные сокровища далеких времен погребены под виноградником, под часовней, под домом. Ноги старого императора ступали по разноцветным мраморным плитам, которые старый крестьянин на твоих глазах выбрасывал за стены своего сада. Погубленные фрески с танцующими фавнами и вакханками в венках украшали стены его дворца. - Посмотри, - тут он указал на прозрачные морские глубины в тысяче футов под нами. - Разве тебе не рассказывал в школе твой Тацит, что при вести о смерти императора его дворцы были сброшены в море? Я хотел сразу прыгнуть в пропасть и нырнуть в море за своими колоннами. - В такой поспешности нет смысла, - сказал он, смеясь.- Вот уже две тысячи лет, как кораллы одевают их своей паутиной, а волны зарывают их в песок все глубже и глубже - они подождут, пока не придет твое время".
Мы бродили здесь как заворожённые, чувство времени было потеряно...
"Птицы! Птицы! Насколько счастливее была бы моя жизнь на этом прекрасном острове, если бы я меньше любил их", — писал Аксель Мунте. Каждую весну и осень тысячи перепелов, ласточек, дроздов, бекасов, соловьев прилетали на Капри отдохнуть после долгого перелета через Средиземноморье, не ведая, что здесь их ждали с распростертыми сетями ловцы птиц. Сети были растянуты по всему склону горы Барбаросса вплоть до виллы Сан-Микеле.
Битва Акселя Мунте за птиц с собственником горы успеха не принесла. Остались без ответа и обращения знаменитого врача к префекту Неаполя, королеве Италии и даже Папе. С отчаяния доктор принялся стрелять из старинной английской пушки каждые пять минут с полуночи до восхода солнца — в надежде отпугнуть птиц от роковой горы. Но ее хозяин подал на доктора в суд и выиграл. И тогда Мунте продал часть своей античной коллекции и... выкупил гору.
Вот такую очаровательную историю я прочла здесь и делюсь ею с вами.
С тех пор, по рассказам жителей острова, птицы на вилле Сан-Микеле поют особенно громко.
Достроив свою виллу, доктор Мунте понял, что теряет зрение. Ему было уже под 90. Чтобы сберечь слабеющие глаза, он был вынужден переселиться в башню, где солнце не было столь палящим, как на его любимой вилле. Предсказание незнакомца в красном плаще сбылось: за мечту пришлось заплатить сполна. Видеть ее воплощенной доктору было суждено всего несколько лет. Но важнее и увлекательнее был сам путь к этой мечте. Спасая холерных больных в Неаполе, вытаскивая раненых из-под обломков на Искье и в Мессине, исцеляя королей и нищих, доктор Мунте всегда придерживался одного правила — и ни разу об этом не пожалел. Это правило он оставил нам в своей книге «Легенда о Сан-Микеле»: «Чем скорее мы поймем, что нашу судьбу решаем мы сами, а не звезды, тем будет лучше для нас».
Ещё немного задержимся на вилле Сан-Микеле и полюбуюмся на виды вокруг.
"- Я хочу, чтобы колонны из бесценного мрамора поддерживали лоджии и арки, чтобы мой сад был полон прекрасных обломков ушедших веков, чтобы часовня стала библиотекой, полной монастырской тишины, где колокола гармонично звонили бы "Аве Мария" в конце каждого счастливого дня" - писал доктор Мунте в своей книге.
Сверху видна часовня, о которой я уже упоминала, к ней мы сейчас и поднимемся.
А вот и величественный египетский сфинкс, которому и сегодня невозможно заглянуть в глаза: его лицо повернуто в сторону моря и видеть его могут лишь птицы, парящие над пропастью.
А здесь, где мы стоим, где у наших ног прекрасный остров встает из моря, точно сфинкс, здесь должен лежать гранитный сфинкс из страны фараонов. Но где я все это найду? Где я найду сфинкса? - На пустынной равнине, вдали от кипения современной жизни, некогда стояла гордая вилла другого императора. Он привез этого сфинкса с берегов Нила, чтобы украсить свой сад. От дворца осталась только груда развалин. Но глубоко во тьме земли еще спит сфинкс. Ищи - и ты его найдешь! Ты едва не поплатишься жизнью за это, но доставишь его сюда
Часовня.
Только мы заглянули в часовню - зазвучала чудесная музыка, так неожиданно и так волшебно, что в глазах предательски защипало...
Я уже писала о любви Акселя Мунте к птицам... Здесь же в саду стоит павильон, где можно почитать, посмотреть, поизучать птичек и послушать их голоса.
Как хотелось подняться по этой лесенке, но калитка закрыта и написано - частная зона.
Кипарисы, посаженные доктором Мунте.
И ещё один отрывок из книги Акселя Мунте.
Мой бой проигран навсегда. Я изгнан из Сан-Микеле - творения всей моей жизни. Я строил его своими руками, камень за камнем, в поте лица, - я на коленях строил святилище солнцу, чтобы искать там света и мудрости у лучезарного бога, которому я поклонялся всю жизнь. Много раз мои глаза жгло, как огнем, но я не внял этому предупреждению, не захотел поверить, что не достоин жить там, что мое место в тени. Точно лошади, которые возвращаются в горящую конюшню, чтобы погибнуть в пламени, я каждое лето возвращался к ослепительному свету Сан-Микеле.Берегись света! Берегись света!
Наконец я смирился со своей судьбой. Я слишком стар, чтобы бороться с богами. Я укрылся в старой башне, моем последнем оплоте
Люблю, когда самолёты прилетают рано и то, что предыдущая ночь почти бессонная меня не волнует, главное - впереди целый день для новых впечатлений и эмоций.
Мне тоже так больше нравится. А то при вечернем прилете вроде как душа уже настроилась на волну впечатлений, а вроде как уже и спать пора...
Цитрусовые деревья на всём Амальфитанском побережье повсюду, преимущественно лимонные, но встречаются и апельсиновые, и мандариновые... Очень красиво!
А аромат наверняка какой одурманивающий стоит!
По дороге в Позитано.
Очень красиво, но, наверно, надо обладать сильным вестибулярным аппаратом, а то, судя по фото, серпантин там серьезный.
Интересно, а каково жильцам, когда у них над головой паркуется машина?
Ekaterina632, спасибо вам за такой развёрнутый комментарий и спасибо, что прервали мой монолог, а то я будто сама с собой говорю...
Ekaterina632 писал(а) 09 июн 2018, 13:12:Очень красиво, но, наверно, надо обладать сильным вестибулярным аппаратом, а то, судя по фото, серпантин там серьезный.
Да, скорее всего так, я-то легко переношу серпантины, поэтому не задумывалась над этим. Просто поначалу (лет 20 назад - первый выезд в горы) мне на серпантинах было страшно, но никак не плохо, потом привыкла. Но знаю людей, которым о-о-чень сложно вот на таких дорогах...
Ekaterina632 писал(а) 09 июн 2018, 13:12:Так может они свою машину себе на крышу ставят?
О, такой вариант имеет право на существование. :-)) Всё-равно интересно, ты вот сидишь дома, а муж паркует машину над твоей головой...
На этом можно было бы и поставить точку. Самое яркое впечатление от поездки - вилла и история Акселя Мунте... Первое желание было - возвращаемся в гостиницу, надо посидеть в тишине, подумать, переосмыслить всё.
Но потом, отбросив эмоции, пошли в ресторан, пообедали, переждали там сильнейшую грозу и пошли дальше знакомиться с городком Анакапри и с островом Капри. Правда, гулять уже пришлось практически всё время под дождиком, то он усиливался, то на коротенькое время прекращался и начинался вновь. Поэтому-то многое мы не увидели, не смогли подняться на гору Соларо (высшая точка Капри), не дошли до садов Августа, а значит и не смогли увидеть скалы Фаральоны с острова, виды оттуда волшебные... Ладно, зачем жаловаться на дождь... Прогулка всё-равно удалась! А если что-то не смогли увидеть, не беда - значит, будем возвращаться.
А давайте ещё немного погуляем по очаровательному городку Анакапри... под дождём.
К одной из них к Красному дому (Casa Rossa) мы как раз вышли.
Дом построен по желанию эксцентричного американского полковника МаКовена в конце 19 века, бывшего владельца Голубого грота. Интересен дом соединением в себе нескольких архитектурных стилей. Сейчас в нём находится коллекция картин итальянских художников 19 в., здесь же есть и скульптуры времён римского императора Тиберия, поднятые со дна Голубого грота.
Можно подняться на крышу, чтоб посмотреть сверху на окрестности. Вроде ничего особенного, но в доме какая-то удивительная атмосфера и мало туристов. Билет стоит 3,50 евро.
Остров Капри глазами художников 19 века.. Яркие сочные краски. Можно было подолгу стоять у каждой картины, рассматривая детали и даже узнавая знакомые места. Коллекция картин очень понравилась.
Когда-то император в Голубом гроте устроил купальню и украсил её скульптурами. Почти два тысячилетия они пролежали на дне и вот в 2000 году были подняты на поверхность.
А мы поднимаемся всё выше и выше...
Ещё один зал с картинами...
И вот мы на крыше.
Виды с крыши открываются ничем не примечательные, оно и понятно, ведь это не смотровая площадка и дом не самый высокий в городе, чтоб с него любоваться морем и островом.
С крыши разглядели путь канатной дороги на гору.
А вот так выглядят сидения вблизи, так что тем, кто боится высоты некомфортно, наверное, при подъёме... Но я бы в хорошую погоду всё-равно рискнула бы подняться, несмотря на все свои страхи... Уж больно там красиво.
Дом с русалкой (или сиреной?), который мы видели сверху.
Церковь San Michele, построенная в конце 17 века. Увидев её в таком непризентабельном виде, мы даже не сообразили, что это и есть одна из главных достопримечательностей Капри. Уникальна она своим изумительным майоликовым полом, на котором изображена сцена изгнания Адама и Евы из Рая.
Представляете, мы сюда не зашли... У боковой двери стояли люди, нам показалось, что дверь закрыта. Шёл дождь и мы как-то так быстро ушли с площади даже не поинтересовавшись, можно ли зайти. Потом, когда поняли, что мы пропустили, было очень обидно.
Чтоб было понятней, что мы не увидели, фото из интернета.
Продолжаем прогулку по Анакапри.
Вышли на небольшую площадь, выложенную красным камнем и украшенную декорированными мраморными скамейками работы уроженца Анакапри художника Серджио Рубино.
На этой площади находится ещё одна церковь - Св. Софии. Вот её-то мы и приняли за церковь Св.Николая и надеялись здесь увидеть пол изумительной красоты. Увы... Дверь была открыта и мы зашли переждать очередную грозу...
Наша "мокрая" прогулка по Анакапри завершилась, на автобусе спустились немножко ниже в гордок Капри.
Вид на гору, где мы только что были, там совсем погода испортилась, правда, и здесь дождливо, но хоть видимость получше.
Эх, если бы небо голубое, да вода лазурная... а так сливается всё в один стальной цвет, прям как у нас на Балтике. Но всё-равно волшебно... по ощущениям.
Голубая ящерица - символ Капри, потому что только на скалах Фаральона водится этот уникальный вид ящериц.
Вот и закончилась наша прогулка по острову Капри. Может быть немножко мокровато было, но душевно очень. Многое не увидели; остров хоть и маленький, но обильно нашпигован достопримечательностями. Мечтаю сюда вернуться на пару дней (хотя бы), но это как-нибудь когда-нибудь...
В ожидании фуникулёра. Бросаем прощальный взгляд на остров.
Внизу виден порт откуда отходят корабли в Сорренто, Неаполь, Амальфи...
Мы ещё погуляем внизу, купим сувениры, выпъем по чашечке эспрессо и когда уже будем ждать свой кораблик на причале, тучи начнут рассеиваться, выглянет солнышко и на душе станет так хорошо... в моей копилке путешествий появился новый очаровательный остров Капри.
А в Сорренто мы зайдём в пиццерию, съедим по вкуснейшей пицце... Милая семейная пиццерия, вся стенка увешана благодарностями и к нам подошёл приятный старичок, как потом оказалось, основатель этой пиццерии, поинтересовался, как нам здесь нравится, всё ли вкусно... Очень хотелось с ним сфотографироваться, но я как-то не решилась спросить разрешения...
Для завершения рассказа о моих пасхальных каникулах в Италии осталась самая малость... Итак, всё хорошее когда-то заканчивается. Утром мы ещё немного погуляли по Сорренто, собрали чемоданы, попрощались с отелем, который приютил нас на три ночи...
... и поехали в Неаполь, но по дороге заглянули в одно хозяйство на дегустацию местной продукции. Лично мне было очень интересно погулять по лимонным cадам и оливковым рощам, послушать рассказ хозяйки, посмотреть, как прямо на глазах рождаются белые шарики (и "косички") любимой мною моцареллы. А потом всё попробовали и, конечно, продегустировали знаменитый южноитальянский ликёр - лимончелло.
Усадьба находится на одном из холмов, окружающих Сорренто, поэтому и дорога была очень извилистая и очень живописная, а ещё отличный вид сверху на Сорренто, в общем, очень даже неплохая прогулка получилась... но затмить воспоминания о чудесном Капри уже ничто не могло.
Узнала, что лимонное дерево цветёт 4 раза в году и одновременно на дереве могут быть и бутоны, и цветы, и плоды...
Очень интересно смотрятся оранжевые цитрусовые (апельсины, мандарины) на лимонном дереве.
Оливковые деревья.
А это уже, "рождённый" у нас на глазах сыр - моцарелла буффало
Готовый продукт.
Прощаемся с гостеприимным гозяйством, где нас накормили, напоили и едем в Неаполь.
Сначала мы проехали по Неаполю на автобусе с местным гидом. Низида — вулканический остров в Тирренском море. В эпоху Римской империи здесь располагались виллы знатных патрициев. В настоящее время на острове находится штаб-квартира НАТО в Италии и колония для несовершеннолетних. Остров закрыт для посещения.
Вид на Везувий.
Неаполь третий по величине город Италии (после Рима и Милана).
Расположенный на северном берегу Неаполитанского залива, древний город (основан греками в VIII веке до н. э.) вобрал в себя самые разные языки и культуры, что привело к появлению неповторимого "неаполитанского стиля". Неаполитанцы считают себя отдельной этнической группой, что легко прослеживается как в языке и культуре, так и в традициях или кулинарии. Этот регион считается родиной пиццы (самая старая пиццерия страны находится именно здесь) и неаполитанского романса, гитары и мандолины, костюмированных маскарадов и целого ряда художественных школ, организованной преступности и первого антифашистского восстания, здесь свой ритм жизни и свои представления о прекрасном. Недаром этот перенаселенный город, уместившийся на узкой полосе между заливом, горами и непредсказуемым Везувием, считается визитной карточкой Италии и внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Мы в Неаполе провели часа три, очень долго не могли припарковаться, так как был у итальянцев выходной, второй день Пасхи и набережная перекрыта для массовых гуляний, на автобусе пришлось нарезать круги, тянуться в пробке, так и прошёл драгоценный час времени, а когда мы попали в центр, мы были оглушены шумом, количеством транспорта и народа на улицах и площадях... Захотелось назад в тихий спокойный Сорренто. А ещё весь центр был в строительных лесах, вы представляете... Все интересные исторические здания в лесах, даже знаменитая галерея Умберто, которая соперничает по красоте с миланской галереей Виктора Эмануила, снаружи и внутри вся тоже была в лесах. Понимаю, что здания надо реставрировать, подкрашивать, ремонтировать, но так, чтоб весь центр одновременно - встречаю впервые. Исходя из всех этих фактов, впечатления от Неаполя у меня получились очень смазанными. Я знаю, что достопримечательностей в Неаполе очень много: крепости, дворцы, соборы, музеи... И чтоб прочувствовать город нужен не один день, так что может когда-нибудь я погуляю по нему подольше и он оставит во мне неизгладимые впечатления, которыми я с вами поделюсь, а пока то немногое, что я увидела.
Кстати, все, наверное, помнят из новостей (несколько лет назад) Неаполь заваленный мусором, сейчас Неаполь достаточно чистый город, эта проблема решена, во всяком случае пока... :-))
Ну, а я размещу ещё несколько фотографий Неаполя...
Касте́ль-дель-О́во (яичный замок) — средневековая крепость на острове в Тирренском море, соединённом узкой насыпью с Неаполем. Предполагается, что именно здесь в 6 в. до н. э. и был основан греческими колонистами этот город. Ныне существующий замок был выстроен Рожером Сицилийским в 1139 году для защиты города со стороны моря и получил название за свою необычную форму (по другой версии, из-за волшебного яйца, припрятанного под замком Вергилием)
Новый замок или Анжуйский. Замок, возведённый королём Карлом Анжуйским на взморье в Неаполе в связи с переносом столицы его владений из Палермо. Строительство началось под присмотром французских военных инженеров в 1279 году и продолжалось три года.
Триумфальная арка (белая) построена над воротами в середине 15 века при короле Альфонсе V с изображением его вступления в город — первое произведение ренессансной архитектуры в Южной Италии.
Мы вышли на площадь Референдума (Piazza del Plebiscito), где расположена церковь Сан-Франческо ди Паоло. Церковь построена в 1836 году по велению короля Фердинанда I Бурбона и выходит фасадом на Королевский дворец.
Королевский дворец мы застали в таком виде (слева)...
А так нас встретила галерея Умберто.
Со стороны садовых ворот Королевского дворца установлены конные статуи с Аничкова моста (изготовленные русским скульптором П.К. Клодтом) — подарок Николая I королю Неаполя (1846 г.).
Сейчас, кажется, всё... Поездка в аэропорт и полёт домой. Путешествие было очень интересным, очень насыщенным, будто не четыре дня мы провели в Италии, а как минимум неделю. Спасибо всем, кто дочитал, досмотрел до конца и буду рада, если после прочтения моего отчёта у кого-то появиться желание увидеть всё своими глазами... Ну, а я начинаю (вернее продолжаю) готовиться к следующей поездке, которая не за горами. А так же уже есть наброски на осень и на следующую весну, хотя это скорее пока только мечты, но будем стараться претворить их в жизнь и тогда мы ещё встретимся с вами в этом разделе, но в какой-то другой теме. Всем желаю ярких и чудесных путешествий!
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
