Глава 3. 28-29 марта. Прилет. Ах, Покхара! (дубль 1) Итак, 28 марта 2018 года в десятом часу утра (слегка опоздав) А-320 Катарских Авиалиний с нами на борту совершил мягкую посадку в аэропорту Трибхуван. Первые четыре часа ночного рейса мы кемарили, но когда рассвело и самолет начал помаленьку снижаться — стало не до сна. Сначала великолепные пейзажи по левому борту (а мы, блин, сидели справа!), а затем явные напряги с выходом на глиссаду и с посадкой. Три (!) круга борт сделал над низиной, и лишь потом влетел в долину Катманду, укрытую плотным маревом. Видимость - километр, наверное. Садился по приборам. Причем принялся эдак слегка петлять, переваливаясь с борта на борт. И когда в окошке метрах в пятистах вдруг выплывает из тумана холм... над покачивающимся крылом, а не под ним... Но сели. (Я давно уже придумал девиз для авиакомпании: «Сядут все!» Почему-то никто не воспользовался...)
Надо понимать, что посадка в Катманду обычному аэробусу объективно в напряг. Возле равнинных аэропортов современные среднемагистральные борта маневрируют на высоте 1-1,5 км, и примерно с высоты в 1 км заходят на глиссаду километрах в двадцати от ВПП. (Например, перед посадкой в Домодедово разворот они делают почти над МКАД с прекрасным видом на Орехово-Борисово.) При характерном а/д качестве 15-20 - это удобное соотношение дальности и высоты: фактически, можно планировать. Но в Трибхуван так не получится зайти даже с юга, где примерно в 10 км от аэропорта торчит гряда с вершинами до 2300 м, при том что ВПП на 1300 м. С севера еще хуже. Самолеты вынуждены «слегка пикировать»...Трап подали, автобус нет. Пассажиры двинулись пешком. Аэропорт глубоко провинциальный. Первое фото на непальской земле столь же убого.
Театр начинается с вешалки, а страна — с пограничного контроля. Входим в аэропорт. Грязный полутемный зал, ни одного указателя, хоть что-то поясняющего. Куда кидаться? Ага, вон вроде стоят автоматы. Но и бланки анкет лежат. Надо их заполнять? Или нет? Половина народа бросается к автоматам, вторая к анкетам. Причем одну форму бланка нам выдали в самолете, но есть и еще одна... А я где-то посеял ручку...
(Совет: ручек берите штук десять, по всем карманам!) Ладно, через полчаса нашли ручку, заполнили кое-как, пропустив идиотские вопросы. Подошли к автомату с фотокамерой. Светлане с ростом 155 см попасть в объектив было очень сложно, покуда не выяснилось, наконец, что можно не только самому подпрыгивать и на цыпочки вставать, но и камеру двигать. И анкета... Ну откуда, откуда я могу знать, как называется регион, в котором расположена Покхара? Увы, это Непал, надо привыкать к идиотизму. К анкетным автоматам очередь, на оплату вторая, к пограничникам третья, а потом еще и контроль багажа на выходе. При этом туалет хрен найдешь. В зал вылета с этой целью не попасть — там тоже очередь на входе. Организация бездарная и бездумная. Всё это с недосыпа, да еще после Катара, вызывает жуткое раздражение. Первое впечатление о стране получается крайне негативным.
Второе, впрочем, тоже. Точнее, третье. Вторым был встречавший нас с машиной и водителем Арун — наш будущий портер (точнее, гид, на слово «портер» они обижаются). Молодой, красивый (судя по реакции местных девушек), кое-как говорящий по-английски. В Покхару сам он ехал лишь назавтра, но вызвался нас встретить, проводить в офис, познакомиться. Поначалу умилило, позже мы поняли мотивы.
Полчаса добирались до Тамеля, морально пришибленные окружающим трафиком, с непривычки вздрагивая при каждом обгоне (в Непале левостороннее движение). Третье ощущение от Непала — как раз дорожное движение. Без светофоров. Без правил. Без признаков взаимного уважения. На самом деле оно в Азии повсюду примерно такое, но я видел этот беспредел впервые. Вах! Какое-то киношное ощущение, причем в жанре сюра: «это постановка, так не может быть в реальности, они давно должны были друг друга передавить и поубивать!» Но не давят. Относительно малое число аварий - самая большая азиатская тайна.
В Тамеле еще полчаса ушло на все формальности с турфирмой. Обменяли денег (мало обменяли, в Покхаре курс хуже), купили симки Ncell (зря купили: сигнала в горах нет, а вайфай всюду). Наконец, в двенадцатом часу выехали в сторону Покхары. И машина (Сузуки), и водитель, как я потом понял, у нас были по местным меркам классные! 200 км до Покхары мы ехали менее 5,5 часов чистого времени! Из Катманду выбирались, конечно, поверху, на трассу выскочив только на перевале. (Долина Катманду гораздо выше окружающих малых речных долин, так что, взобравшись на перевал, затем приходится долго спускаться.) Обгоны в стиле «встречный потеснится или притормозит» поначалу ввергали в трепет, потом приелись. А потом и трафик рассосался. Я даже задремал. А Света улеглась на заднем сиденье и вообще проспала всю дорогу. Правильно. Дымка в это день была просто жуткая. Не только в Катманду, всюду. Смотреть было некуда, не было видно ничего: не то что Гималаев, даже окружающих холмов. Так что главный непальский хайвэй мы познали только на обратном пути.
Ах да, вспоминается еще остановка в придорожной закусочной. Через пару недель я бы там со смаком перекусил. Но тогда с непривычки (под навесом какие-то грязные противни, на которых навалено якобы что-то съедобное) мы обошлись кофе.
Въезд в долину Покхары (всю застроенную) ознаменовался напрочь лишенным асфальта участком километра в два. Кучи щебня посреди дороги указывают, что оную когда-то намеревались чинить. Степень укатанности щебня — что было это давным-давно. Видимо, дорогу разобрали, засыпали... и тут вдруг деньги закончились. Это знакомо. Но что годы идут, а всем упорно пох — это уже Непал. Привыкаем. А тут еще и трафик, и выпас скота. Последние 20 км мы ехали почти час.
Причем тут скот? Так он же в Непале пасется прямо посреди проезжей части! Больше, видимо, негде. При этом обучение крупного рогатого скота правилам дорожного движения поставлено безобразно! Представьте: точно по центру дороги, выполняя функцию чрезмерно растолстевшего отбойника, лежит эдакая туша, отмахиваясь от мух, и вынуждает всех себя объезжать. Символ местного пох..зма. Как, ну как их никто не давит?.. Непал! Или всё же пал? Или секам... Полный сюр, короче.
(Фото сделано уже назавтра. На нем — далеко на самое наглое поведение парнокопытных. Интересно, что за молоко даёт оная скотина после автодорожного выпаса? Кипяченое? Или может, они несут яйца? Нет, ну а кто их знает — коровы-то непальские.)В Покхару приехали засветло. Отель «Орхидея» (Orchid) был заказан и оплачен по iglobe (выбор там был невелик). Как показалось поначалу — обычные три звезды. Потом стало ясно, что для своей цены отель для Непала выдающийся: просторный чистый номер, огромный чистый санузел, прекрасный вид из окна, балкончик. А завтрак... ну, он убогий всюду. Улица перед отелем относительно тихая, до главной дороги метров 200.
Причем Орхидея — самое высокое здание в радиусе 100м, и вид с крыши хорош даже в эту гнусную пасмурно-дымчатую погоду! (Снимал наутро, вечером 28 марта нас хватило только на то, чтобы поужинать, тем более зарядил дождь. Зато выспались.)
С учетом особенностей местной архитектуры (если ее можно так назвать) в тишине туманных сумерек казалось иногда, будто это не непальский, а сирийский город в ожидании бомбежки...
Всего в Покхаре мы провели два дня и четыре ночи: день до и день после трека. Честно скажу: нам там понравилось больше, чем в Катманду. Но меньше, чем в любом курортном городе Европы. Впрочем, сравнивать некорректно. Просто я в «дальней» Азии был впервые и в полной мере испытал культурный шок. Жена бывала много где и поставила Непал в его лучших (покхарских) проявлениях выше Индии и Китая и ниже Вьетнама (где гораздо чище). Но о вкусах не спорят. Не всем дано разбираться в сортах... азиатского сервиса.
Славянскому уху в слове «Покхара» слышится ударение на «ха» - так нам естественнее. На самом деле оно скорее на «ра». Я прислушивался, как говорят местные: слабое на «о», и более сильное в конце. И никаких «ха».Весь день 29 марта был посвящен прогулкам по городу и закупкам того, о чем вспоминалось на ходу. Погода была по прежнему дымчатая с нависающей угрозой дождя. Поутру прогулялись к озеру, обнаружив там небольшой милый парк.
А затем нас вынесло за пределы Лейксайда (туристической резервации). На ОС-карте был обнаружен рынок, было решено, что там дешевле — и мы туда отправились. Рынок был какой-то... невыдающийся. Но, в принципе, вся улица Притхви – один большой рынок. Мы по ней вволю побродили. Было любопытно понаблюдать диковатый автомотоскотский уклад местной дорожной жизни. Хотя по сравнению с Катманду там были тишина и порядок, чего мы еще не знали. Фото с коровами сделано как раз на площади Притхви. Кстати, оная богиня часто изображалась в образе коровы. Ну, то есть, как бы «моя площадь, что хочу, то и делаю».
За пределами Лейксайда мы гуляли полдня, чего-то накупили, потом у нас кончились местные деньги, и мы пошли искать обменник. В аутентичной части Покхары - не нашли. Но тут на ОС-карте был обнаружен банк. Было решено, что там меняют доллары по лучшему курсу. И мы туда отправились. А вот фиг! В Непале банк — это нечто немеряно крутое, почти сакральное, обнесенное забором с суровой охраной, где денег НЕ меняют. Во всяком случае, охрана с такой пошлой и мелочной целью внутрь не пустит, презрительно тыкнув пальцем в банкомат у ворот, спрятанный в душной грязной каморке. Но непальскому банкомату тоже всё пофиг, заставить его работать нам не удалось. Пришлось возвращаться в Лейксайд, чтобы выяснить вдруг, что там обменники на каждому углу, причем во всех - единый курс.
Затем был обед, дождь, шоппинг в Лейксайде. День был насыщен впечатлениями так, что фотографировать неохота (такая вот логика). И только к вечеру, через сутки после приезда, мы обнаружили в Покхаре набережную. Юго-восточная её часть выглядит прям как променад, там много лодок, народу и торговли.
Но к северу-западу набережная постепенно пустеет и дичает. Вдоль нее появляются какие-то левые ресторанчики с подозрительными запахами травки. В быстро сгущающихся сумерках становится немножко стрёмно, слегка экстримно... и весьма мило.
На самом деле там, в темной части набережной, очень красиво. Огни пятизвездочных парк-отелей (Уотерфронт и еще какие-то), расположенных на северном берегу озера Фева (или Пхева?), отражаются в озерной воде, в высоко над ними, через полосу темноты — огоньки Сарангкота.
В итоге мы набережную прошли всю, забравшись в самый дальний угол Покхары, и двинулись обратно в отель по Лейксайд-стрит, тоже не избалованной в том углу уличными фонарями, освещенной лишь иллюминацией отелей и кафе.
Эта окраина на самом деле — уже не Лейксайд, а Дихикопатан. Со своей собственной, совершенно отчетливой атмосферой. Там темнее, малолюднее, тише. Чуть иной стиль дизайна придорожных кафе, чуть иной ассортимент магазинчиков. Не только шмотки-палатки-палки-спальники, но и финтифлюшки-украшеньица, неуместные на треках. Вообще всё вокруг уже не такое утилитарно-треккерское, как в сердце Лейксайда, а с отчетливым привкусом хиповства-растаманства...
От хлынувшего ливня мы спаслись в кафешке, где обнаружились молодая хозяйка с явно европейской внешностью (и очевидно свободной внутренностью), а также гитарист, начавший весьма умело наигрывать и напевать регги. Просто прелесть! Дождь кончился, парень продолжал играть, в кафе потянулись слушатели...
Мы возвращались где-то в десятом часу — довольно поздно по местным меркам. Из каждой второй кафешки Дихопатана доносилась живая гитарная музыка. Назавтра на 8 утра у нас был назначен выезд в горы, которые мы пока так и не увидели из-за дымки. «В девять начало опыта, в семь подъем...»
Утро было сравнительно ясным. Тот же утренний ракурс с крыши выглядел уже куда живее, бодро колыхалось на ветру белье...
Был так болтлив, что уставали пальцы. (с)
SitemapIndex
