Вот как в итоге выглядел наш маршрут:
Лететь или не лететь на Мадагаскар – было двухмесячной дилеммой. Мы ежедневно отслеживали новости с острова – новости показывали нам картинки с разъяренной толпой, танками и подсчитывали жертв. Пока мы страдали муками выбора, билет Йоханнесбург-Антананариву успели подорожать на 200 долларов каждый. Когда откладывать было уже некуда, и до поездки оставалось 6 дней, билеты таки были куплены.
С чего они вдруг дорожали, мы так и не смогли понять – самолет до столицы Мадагаскара летел почти пустой. Три сотрудника какой-то гуманитарной организации, два местных жителя и два участника конференции по сотовой связи. Кроме нас, туристов в самолете не было.
Международный аэропорт города Антананариво поход на автобусную станцию провинциального города. Однако, стоимость визы – 80 долларов – дороже чем в Европу. Покупаем квадратные марки, просим тетку наклеить их не на чистую страницу, а туда, где уже есть штампы. Тетка отказывается. Отходим от окошка, отклеиваем, лепим куда нам надо. Пограничники забирают наши паспорта, просят обратные билеты и уходят с ними куда то. Мы переживаем. Может, не надо было переклеивать? Толстый погранец идет обратно с нашими паспортами и вручает нам назад наши деньги:
- Зачем вы заплатили? Виза вам бесплатная! Вы же русские!
И выдает нам вслед весь свой запас русских слов – «здравствуйте, до свидания, пожалуйста».
На выходе на нас буквально кидается толпа гидо-хэлперов. Мне хотелось дать каждому из них по голове, потому что они не давали ступить шагу, галдели, одновременно что-то говорили и не давали нам прохода. Мы ищем машину. Нам нужен джип. Мы хотим проехать по дороге номер 7 от Таны до Тулеара, и дальше проехать по дороге неизвестного нам качества до Морондавы.
Собираем буклеты официальных контор, представленных в аэропорту. Авис дает крохотную легковушку без ограничения пробега за 110 евро в день. Баджет дает машины только с ограничением пробега, Сикст дает и так, и сяк, 160 евро в день за джип плюс налог, плюс еще что-то, в общем с какими-то туманными условиями. А гиды все скачут вокруг нас – любой каприз за ваши деньги типа. Из толпы особо выделяется один – весьма потасканного вида и похож на сутенера, не отстает от нас ни на шаг. Мы в сторону таксистов – он за нами.
- Сколько до города?
- 25 евро!
-У нас есть 10.
- Поехали…
Пока ехали, гидо-сутенер предлагал свои услуги – машины, гид, экскурсии и т.д. Парень, мы позвоним тебе, если оно нам будет нужно, хорошо? На том и порешили.
Остатки дня после заселения в гостиницу посвятили поискам машины. Сходили еще раз в официальные конторы – дороговато…На площади стоят машины – джип в хорошем состоянии с водилой стоит 50 евро в день без торга, ну и плюс нужно оплачивать бензин. Нет. С водителем нам неинтересно, да ни один водитель и не поедет, как нам кажется, из Тулеары в Морондаву по дороге третьестепенного значения.
Решаем позвонить таки нашему гидо-сутернеру из аэропорта – договариваемся на утренний просмотр машины. Очень уже хочется уехать из города.
Гуляли совсем немного, про столицу интересного сказать ничего не могу - слишком мало было времени. Темнеет очень рано – в 17.30 темно, в 18.00 – уже абсолютная ночь, и жизнь с наступлением темноты постепенно начинает замирать. Делать после 18.00 абсолютно нечего, решили сходить в интернет-кафе. Первое, что мы видим прямо с порога – малгасийская девушка, сидящая на сайте «Одноклассники.ру»!
- Ой, одноклассники! – хором выдохнули мы.
- О, вы русские!- на чистом русском языке, без малейшего акцента ответила девушка.
Сандра только что отучилась в Плехановской академии, вернулась на Мадагаскар и уже хочет обратно в Россию. Сандра, какое совпадение, а мы так хотим из России уехать, хоть на Мадагаскар, хоть куда…
Рано утром нам привозят на просмотр две машины. Старенький крохотный Хендай стоит 35 евро в день (без ограничений километража), здоровенный семиместный Нисан Патруль – 55 евро в день – тоже без ограничений. Логики никакой. Диме не нравится машина – она очень старая. Наши прокатчики (число которых увеличилось с 2 человек до 8), уверяют, что у нас все будет прекрасно – машина хоть и старая, но она отлично ездит и вообще, щас сухой сезон и для дороги номер 7 машина подходит идеально. Пара часов прошла в сомнениях и раздумьях. Про то, что мы хотим от Тулеары проехать в Морондаву, мы молчим. У прокатчиков уже несчастный вид. Соглашаемся на Нисан. Когда уже грузим туда все наши вещи, хозяин начинает объяснять, как и что в машине работает и не работает. У Нисана не закрывались некоторые окна, плохо работали стеклоподъемники – во время демонстрации их работы хозяин машины просто посоветовал нам не нажимать на «вот эту кнопку, а если застрянут, то вытянуть руками». Хозяин еще очень долго объяснял на смеси французского с английским, что утром, если машина не заводится, то нужно подождать пока машина сделает “чик”, после этого три раза повернуть ключ, чтобы получилось “чик-чик-чик”, и после этого машина точно заведется. Чем дальше нам все это объясняли, тем меньше хотелось брать у них машину, но желание поскорее уехать пересилило. Мадагаскар - не пустыня, найдем помощь, если понадобится. Но на последнем этапе объяснений выясняется, что в машине нет самого главного – полного привода! Он есть, но он сломан. Вот сволочи, чего ж вы так долго молчали? Зачем же нам джип без полного привода? Еще два часа выяснения отношений и сомнений. Или мы посылаем наших горе-прокатчиков в сад и ищем других, либо берем Нисан, как есть. Мы выбираем второй вариант – нам очень хотелось поскорее уже уехать и увидеть Мадагаскар.
Когда мы отъезжаем со стоянки, вся наша «прокатная контора» дружно перекрестилась.
Теперь то я знаю, что эта машина была первой и самой большой нашей ошибкой.
Дорога от Антананариву до следующего крупного города - Антцирабе – очень густо заселена. Скорость большую держать невозможно. Когда выбираемся наконец из неприятных трущобных построек, начинаются сельские пейзажи – бесконечные рисовые поля, дома из оранжевой глины и люди, машущие с обочин.
Вся жизнь на Мадагаскаре проходит вдоль обочин. С наступлением сумерек люди всей деревней выходят на проезжую часть. На асфальте сидят, лежат, едят, общаются и делают массу других вещей.
Композиция «мужик с лопатой и его беременная жена». Эта тетенька встала прямо посреди проезжей части, сняла свои шлепки и стояла так…Может, ноги грела?
По причине густонаселенности местности до Антсирабе добираемся уже в полной темноте.
А рано утром нас ждет большой сюрприз – наша машина не заводится. Нет никаких «чик-чик», ничего нет. Мы вообще не очень хорошо разбираемся в машинах, а точнее - мы совсем в них не разбираемся. Но Дима каким то чудом понимает, что проблема в аккумуляторе. С помощью местных нам удается машину завести, но она смогла доехать только до ближайшей заправки, где и заглохла окончательно. Дима поражает меня своими познаниями в машинах, до этого мне неведомых – он говорит, что нужно купить новый аккумулятор. Как объяснить это малагасийцем? Жестами мы показываем персоналу заправки, как выбрасываем наш аккумулятор и ставим новый. Персонал смотрит на нас странными глазами, спрашивает откуда мы родом, и приводят хозяина, который – сложно в это поверить, говорит по-русски! Лала - так звали нашего нового знакомого, в 80-х годах учился в Харькове. Как выяснилось, в городе Антсирабе, где мы мучились с машиной, живет с десяток малагасийцев, учившихся в Советском Союзе. Все сейчас большие люди, у кого заправка, у кого аптека и т.п. На помощь нам Лала позвал еще одного “советского” малагасийца - Дани, и общими усилиями проблема наша была решена. Новый аккумулятор поставили на место старого, и чтоб он не болтался, так как не совсем подходил к машине по размеру, подоткнули кирпичом и забили гвоздями)))
Наш следующий пункт – озеро Титива (Lac Ttitriva) , это недалеко от Антсирабе по плохой дороге, и именно на ней нам становится понятно, что без джипа тут не проехать.
Озеро в кратере вулкана, очень красивое, но трудно фотографируемое.
По дороге обратно мы видим местную школу - нам
машут и кричат дети. Спрашиваем у учителей – можно ли у вас снимать? Конечно можно, и мы на час срываем занятия.
Учительница первая моя)
Школа конечно вызывает жалось. Электричества нет, учебник один – только у учителя. Но все дети – в школьной форме.
Дорога дальше – сплошные картины сельской жизни – со стриркой в речках, стадами зебу по обочинам и множеством смеющихся детей. Сейчас могу точно сказать – именно таким мне и запомнился Мадагаскар.
Теперь, когда разбираем фотки, понимаем – самое колоритное на Мадагаскаре –
это именно местный лайф. Ни ландшафты, ни природа не оставили столько впечатлений. Больше всего мы наснимали именно людей.
На ночь остановились в следующем городе, до которого смогли доехать – Амбоситра. Ничего так город, кстати, стоит на живописных холмах. Вечером прямо в центр нашего гостиничного номера выполз, нет – промаршировал огромный таракан. «Мадагаскарский»! – подумала я, и села с ногами на кровать. Дима наступил на него. Таракан хрустнул. Ровно через 10 секунд мертвого, как мне казалось, животного, уже не было на месте преступления. Таракан-зомби смог встать и куда-то уползти. Спать было страшновато.
А утром нас снова ждали идиллические сельские пейзажи. Ради одного из них мы получили очередное приключениес машиной – зазевавшись на какой-то красивый вид, угодили колесами прямо в канаву. Джип безнадежно застрял на днище.
Мы даже не успели попросить о помощи – рядом сразу остановились две огромные фуры. Достали цепи, домкраты. Народу набежало…вся деревня пришла поглазеть на глупых белых.
Каждая проезжающая машина считала своим долгом остановиться и что-нибудь сказать помогающим нам людям. Ни с первой, ни с пятой попытки вытащить наш танк из канавы не удалось. Цепи рвались. В ход шли веревки и разные другие подручные материалы. В итоге через час таки мы были свободны. Нас ждал национальный парк Раномафана – один из самых раскрученных и известных на Мадагаскаре.
Раномафана – это густой дождевой лес. Раньше все центральное нагорье Мадагаскара было покрыто таким лесом, пока его не вырубили местные жители – под посевы. Всем нужно что-то кушать… Теперь все, что осталось, сделали национальными парками.
Нам уже приходилось раньше бывать в дождевых лесах, и мы примерно знали, что нас ждет – влажно, темно, зелено, и сфотографировать что-либо очень сложно. Но однажды, пропустив какой-то нацпарк в Кении, потому что нам не понравились его фотки, кусали локти, увидев потом съемки этого же места в фильмах ВВС. И решили – лучше сходить, и разочароваться, чем не сходить, и жалеть.
Ко въезду в парк приезжаем в середине дня – на нас сразу кидается толпа гидов – туристов нет. Кое-как от них отмахиваемся и говорим, что сегодня у нас уже нет сил, придем к вам завтра. Едем искать в гостиницу. Около Раномафаны есть деревня, вокруг много отелей. Тот, в который мы завернули, стоит абсолютно пустой. В нем соломенные бунгало, хороший ресторан. В гостинице с видом волка, нашедшего Красную Шапочку, бродит гид из нацпарка. Нам он не нравится, и мы от него отделываемся. Бросаем вещи и едем в деревню – нам обещали интернет.
Интернет чудовищно дорог и столь же медлителен. Пока боремся с открытием Яндекса, знакомимся с приятным парнем – он так же мучается за соседним компом. Оказывается, он тоже гид из Раномафаны. Его английский прекрасен, и мы договариваемся с ним идти вместе на следующее утро.
Цена входного билета во все государственные парки Мадагаскара одинаков – около 10 евро (25 000 ариари). Гид стоит дороже, в зависимости от времени, которое вы хотите в парке провести. Мы берем 4 часа. За все сумма получается какая-то довольно ощутимая.
В лесу, как мы и ожидали, темно, влажно и зелено. Везде промаркированы дорожки, все очень ухожено. На дикость не похоже)
Уже через 15 минут нам показывают наших первых лемуров – но они очень далеко, в ветвях деревьев. Разглядеть что-то, кроме хвостов, невозможно.
Далее – довольно скучное мероприятие. Посмотрите направо – тут паук, посмотрите налево – тут лягушка. У меня в детстве на даче лягушки водились раз в 10 крупнее и красивее этой.
Неинтересно. Животины все в лесу мелкие, и не такие уж занятные.
Давайте нам еще лемуров. Пришли к другому семейству. Они ближе к земле, но все равно – вокруг темно и зелено. Снимали телевиком. Мордахи смогли рассмотреть только на фотках – в реальности нам с земли видно их не было.
Еще показали сонного лемура, сидящего в дупле – его всем показывают, потому что он сидит все время на одном и том же месте. Днем он полусонный, и ему фиолетово до ходящих вокруг туристов. Очень забавная зверюга. Похож скорее на медведя, чем на примата, кем и являются лемуры.
Ситуацию с посещением парка спас наш гид – если бы не его рассказы об окружающей действительности, было бы совсем тоскливо. Наверное, дождевые леса – это просто не для нас, хотя я знаю, что многим они нравятся.
На смотровой площадке пытаемся сфотать ярких красивых ящериц – они не даются. Гид подсказывает – положите кусок банана, и ящерицы придут сами.