Экспресс Барселона-Пиренеи. Остановки - по требованию

[savl1]

Экспресс Барселона-Пиренеи. Остановки - по требованию


24-30.05.2018


Барселона - Кардона (Cardona) - Сольсона (Solsona) - Льимьяна (Llimiana) - долина Валь-де-Бои (La Vall de Boi) - Герри-де-ла-Саль (Gerri de la Sal) - Сорт (Sort) - Виламур (Vilamur) - Ла-Сео-де-Уржель (La Seu d'Urgell) - Бельвер-де-Серданья (Bellver de Cerdanya) - Бага (Baga) - Ла-Побла-де-Лильет (La Pobla de Lillet) - Сады Артигас (Jardins Artigas) - Кастеллар-де-Нуг (Castellar de n'Hug) - Святилище Монтгрони (Santuari de Montgrony) - Риполь (Ripoll) - Тавертет (Tavertet) - Рупит (Rupit) - Сант-Пере-де-Кассерес (Sant Pere de Casserres) - монастырь Санта-Мария-де-Эстань (Monasterio de Santa Maria de l'Estany) - Манреса (Manresa) - Терраса (Terrassa) -Барселона


Выглядит это (очень укрупнённо) примерно так:

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m72!1m8!1m3!1d1518626.2621203708!2d1.3685405!3d41.977373!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m61!3e6!4m5!1s0x12a49e64847c8ea5%3A0xf32be942fb6f9bd7!2z0JHQsNGA0YHQtdC70L7QvdCwIOKAlCDQrdC70Ywt0J_RgNCw0YIsIDA4ODIwIEVsIFByYXQgZGUgTGxvYnJlZ2F0LCBCYXJjZWxvbmEsINCY0YHQv9Cw0L3QuNGP!3m2!1d41.297444999999996!2d2.0832941!4m5!1s0x12a5ad5134998c21%3A0xb8295d3f525b48e3!2zQ2FyZG9uYSwgMDgyNjEsINCR0LDRgNGB0LXQu9C-0L3QsCwg0JjRgdC_0LDQvdC40Y8!3m2!1d41.913607!2d1.6797134!4m5!1s0x12a66808228d5737%3A0x30740e9522a5a069!2zTGxpbWlhbmEsIDI1NjM5LCDQm9C10LnQtNCwLCDQmNGB0L_QsNC90LjRjw!3m2!1d42.0748411!2d0.9166962999999999!4m5!1s0x12a89e1183fcf11f%3A0xafa1751a21d2ed73!2zQ2FsZGVzIGRlIEJvw60sIDI1NTI4LCDQm9C10LnQtNCwLCDQmNGB0L_QsNC90LjRjw!3m2!1d42.5627389!2d0.8417532999999999!4m5!1s0x12a56dcf557d1b59%3A0xd1ee80dfb78ded7c!2zQ2FzdGVsbGFyIGRlIG4nSHVnLCAwODY5Niwg0JHQsNGA0YHQtdC70L7QvdCwLCDQmNGB0L_QsNC90LjRjw!3m2!1d42.2829512!2d2.0172181!4m5!1s0x12a53f72ad140113%3A0x11b158780ca57e15!2z0KDQuNC_0L7Qu9GMLCAxNzUwMCwg0JbQuNGA0L7QvdCwLCDQmNGB0L_QsNC90LjRjw!3m2!1d42.199458899999996!2d2.1907617999999998!4m5!1s0x12a52c5e514fa8d5%3A0xc3f09b1f63bd112f!2zVGF2ZXJ0ZXQsIDA4NTExLCDQkdCw0YDRgdC10LvQvtC90LAsINCY0YHQv9Cw0L3QuNGP!3m2!1d41.995266699999995!2d2.4177834!4m5!1s0x12bad2ce80215c2d%3A0xa5dbe78a7e794f82!2zUnVwaXQsIDA4NTY5LCDQkdCw0YDRgdC10LvQvtC90LAsINCY0YHQv9Cw0L3QuNGP!3m2!1d42.024504199999996!2d2.4655228!4m5!1s0x12a4580a3de3fc01%3A0xf15a294ccdca803d!2z0JzQsNC90YDQtdGB0LAsINCR0LDRgNGB0LXQu9C-0L3QsCwg0JjRgdC_0LDQvdC40Y8!3m2!1d41.7292826!2d1.8225154!4m5!1s0x12a49ec6ede8be13%3A0xdab2940f65f7ed09!2z0K3Qu9GMLdCf0YDQsNGCLdC00LUt0JvRjNC-0LHRgNC10LPQsNGCLCDQkdCw0YDRgdC10LvQvtC90LAsINCY0YHQv9Cw0L3QuNGP!3m2!1d41.3120158!2d2.0959429!5e0!3m2!1sru!2sde!4v1534410168927

Здравствуйте, друзья! Мы снова в Испании. Я приглашаю Вас в один из моих самых любимых регионов этой страны – в северную Каталонию. Многие "точки" этого маршрута уже давно "лежали на полке" в ожидании своего часа, но само путешествие получилось почти стихийным, и "виновата" в этом прошлогодняя Пеньискола. Та поездка оказалась не слишком удачной: организационно-то всё прошло на "5 с плюсом", а вот супервпечатлений - тех, которые по-настоящему захватывают и надолго запоминаются, всё же не хватило. Но, как ни странно, это не только не добило наш уже было начавший угасать интерес к Испании, но и возродило его с новой силой. После обширных, но не слишком живописных равнин Маэстрата и Валенсианы потянуло в горы, захотелось вновь "поймать волну" наших самых, пожалуй, "звёздных" испанских путешествий, описанных в "Кольце мечты" и "От Таррагоны до Арагона".

Долго думать над маршрутом не пришлось, поскольку, как я уже сказал, базовые места давно были определены: Кардона, Рупит, Побла-де-Лильет. А главная цель, определившая общее стратегическое направление - романские церкви в долине Валь-де-Бои, раскинувшейся у самых подножий Пиренеев.


**********

В очередной раз меня приятно удивила автопрокатная компания Centauro, услугами которой на восточном побережье Испании мы пользуемся давно и с удовольствием. Ещё в прошлом году я подметил появившуюся у них тенденцию снижать стоимость по мере приближения сроков аренды. Так произошло и в этот раз, и за несколько месяцев, прошедших после первого бронирования, цена упала почти вдвое. Но то, что она упадёт ещё на четверть уже за неделю до поездки, даже я не ожидал. В итоге в этот раз мы получили самую дешёвую машину, которую вообще когда-либо брали за границей – по 26 евро в день. До этого 30-евровый рекорд принадлежал старенькой "Мазде-2" на Кипре, но она была с 1.2-литровым двигателем, позволявшим ехать либо в гору, либо с кондиционером, а тут была совершенно нормальная машина класса "Фокус-автомат", да ещё с парктроником, пользоваться которым мне до сих пор не приходилось. Правда, по факту это оказалась Toyota Yaris, зато с большой страшной кнопкой зажигания вместо ключа и мизерным расходом бензина. Хотя и белого цвета – себе такую я в жизни не купил бы...





<<<<<<<<<<<<< ============== КАРДОНА ============== >>>>>>>>>>>>>


Останавливаться в Кардоне, где отелей мало, цены на них высокие, а смотреть в самом городе (крепость, ради которой мы и ехали сюда, находится на некотором отдалении) практически нечего, было так себе идеей. Но такой расклад страховал на случай возможной задержки прилёта, а потому после долгих колебаний (очень прельстительно выглядело посмотреть Кардону, а потом ночевать уже в более привлекательной в этом плане Сольсоне) всё-таки был принят в качестве рабочего.


Главная достопримечательность Кардоны – расположенная на холме в нескольких сотнях метров от города средневековая крепость, которую видно ещё на дальних подступах:





Мы приняли очень правильное (с точки зрения экономии времени и минимизации телодвижений), на мой взгляд, решение: сначала, не заезжая в Кардону, посетить крепость, а потом уже ехать в отель, располагаться и смотреть сам город. Так что сразу поднимаемся на крепостной холм:



Недалеко от входа в крепость есть парковка, не сказать, что очень вместительная, но практически пустая, по крайней мере, днём, когда обитатели парадора (об этом чуть ниже) разъезжаются (а что им здесь делать весь день?). Так что спокойно ставим машину и делаем несколько "промежуточных" фотографий:





Как уже прозвучало выше, сейчас в крепости располагается антуражный (но жить в нём я бы не хотел ) отель-парадор. Но его территория открыта и для обычных "пришлых" туристов.









Крепость Кардоны очень древняя: она была построена в 10-11 столетиях. Всё самое интересное внутри неё расположено очень компактно: Герцогский дворец с колоритным двориком посреди него, старинная романская церковь св. Викентия (Сан-Висенте) и остатки клуатра между ними. Очень приятный и интересный уголок, в котором, несмотря на реставрацию, сохранилась атмосфера древних времён!

[savl1]

Тут даже гаргулья есть, вполне себе обаятельная :



Клуатр, возможно, не самый интересный из тех, что мы видели, но очень изящный :









В некоторых местах восстановлены старинные капители:

[savl1]

**********

Единственное, за что здесь надо платить – это за посещение церкви (где-то около трёх евро, точно уже не скажу). Стоит ли это делать? Не знаю, тут каждый должен решать сам по своему вкусу. Изнутри она совершенно "голая" (несколько гробниц около стены не меняют сути), но именно это и делает её для меня привлекательной – настоящая "машина времени", чистое средневековье без всяких примесей, первая половина 11 века. Слава господу, что в неё ещё не догадались музейные экспозиции разместить…















Фото, конечно, реальной картины и общей атмосферы не передают...

А какая крипта тут – это просто что-то с чем-то, никаких эпитетов не хватает…





Старинная каменная лестница ведёт на балкон второго яруса, по ней можно подняться:





Правда, вверху ничего особенного нет, если только посмотреть на главный неф чуточку в другом ракурсе:




Одним словом - классная церковь! Мне потраченных на входные билеты денег было совершенно не жалко.

[savl1]

***

На стенах и потолке атриума перед входом в церковь сохранились цветные изображения на религиозную тематику:







Да и пол атриума впечатляет не меньше, только не живописью, а многовековыми каменными плитами:



За церковью есть небольшой проход, который сегодня в основном используется в качестве смотровой площадки:








Одно из старейших сооружений крепости - массивная башня Торре-де-ла-Миньона (Torre de la Minyona), сооружённая в 11 столетии. Изначально её высота составляла около 20 метров, но во время Войны за независимость (против наполеоновских войск) башню "подрезали" почти вдвое.








В общем, крепости – абсолютный зачёт , и завершая рассказ о ней, я для полноты картины, немного опережая события, покажу ещё один её вид – с мирадора в самой Кардоне (куда мы ещё доберёмся):




А теперь мы спускаемся вниз и едем в саму Кардону.

[В.А.]

ещё один её вид – с мирадора в самой Кардоне

Вид классный! С удовольствием начинаю новое путешествие в Вашей, Сергей, компании

[sergeyf73]

Сергей, с удовольствием занимаю места в первых рядах.
Один из моих любимых испанских регионов - Каталония, да ещё и на машине.
Буду следить за продолжением.

[валек]

Интересно почитать по каталонскую глухомань

[Irsen Ira]

Сергей, ура! Только что вернулась из путешествия и первое, на что наткнулась, зайдя на форум -- ваш новый отчет. С огромным интересом буду читать и уже сгораю от нетерпения и предвкушения...

[savl1]

**********

Когда я писал, что в самой Кардоне делать нечего, имея в виду её старый город, я, конечно, немного утрировал, но сказал именно то, что хотел сказать. Исторических достопримечательностей в ней очень мало, а те, что есть, не являются уникальными: подобное можно увидеть чуть ли ни в каждом втором городе Испании. Впрочем, я сейчас всё покажу, а свои выводы вы можете сделать сами.

Центром средневековой Кардоны была приходская церковь св. Михаила (Сан-Мигель) с прилегающей к ней Рыночной площадью. Церковь, посетить которую, к сожалению, не удалось, была основана в 11 веке, а в своём нынешнем виде перестроена в 14-м - уже с элементами готики.





Ещё один, как раз готический, портал с высокими архивольтами находится на боковом фасаде:







Маааленький штришок, а как здорово получилось!



Очень красивая романская колокольня соседствует с готическими окошками:









Местами Кардона - город неровный, и если отойти чуть дальше от церкви, её апсида окажется высоко над головой:




По обе стороны от церкви Сан-Мигель расположены две рыночные площади: старая и новая. Старая, Plaça del Mercat, сформировавшаяся в 12-13 столетиях, примечательна тем, что вдоль домов с одной из её сторон сооружены красивые аркадные портики. Под ними и проходила торговля мясом, мукой и прочими продуктами.








К 15 веку небольшого пространства Рыночной площади перестало хватать, и недалеко от неё была построена новая просторная Пласа-де-ла-Фира, на которой стали проводится ярмарки. Сегодня здесь расположено здание мэрии - аюнтамьенто, которому после реконструкции 1940-х годов был придан неоренессансный облик.

[savl1]

..........

Сейчас мы направимся к смотровой площадке, с которой должны открыться прекрасные виды на окрестности Кардоны и, главное, на крепость, а по пути посмотрим разные уголки города.














Ещё одно знаковое во времена Средних веков место в Кардоне - Площадь св. Евлалии ( Пласа-де-Санта-Эулалия), где сходились основные дороги, ведшие в город, и начинался путь к замку на холме. Здесь же располагались различные муниципальные учреждения и больница, известная ещё в 11 веке. Каменная арка, обрамлявшая вход в неё, сохранилась до нашего времени:



Да, "декорации" не самые живописные, но что поделать - это реальная жизнь реального города со всеми его проблемами и заботами… Можно, конечно, попробовать сделать вид, что ничего "лишнего" тут нет:



А вот "обратный" взгляд из арки:



Рядом с больницей находилась часовня Санта-Эулалия, о ней напоминает небольшая звонница на стене перед входом:



А напротив - ещё одна красивая аркада:

[savl1]

***

В Кардоне немало переулков, представляющих собой закрытые переходы-тоннели, ведущие под домами от одной улицы к другой. Многие из них до сих пор имеют деревянные потолочные перекрытия:





А вот из таких камней выкладывали стены домов:





..........

Вот мы и дошли до мирадора. Что ж, путеводители и ожидания не обманули - панорамы отсюда действительно прекрасные , а крепость на холме - просто красавица (в солнечную погоду лучше всего приходить сюда именно ближе к вечеру - тогда солнце ложится идеально):






Пока мы спускаемся с мирадора, крепость открывается с новых сторон:







Мне всегда очень нравится трогательная "картинка" "и на камнях растут деревья" . В Средиземноморье такими деревьями часто бывает инжир.






Спустившись, мы оказываемся у ворот Портал-де-Граэллс (Portal de Graells), построенных в 1420 году - единственных из четырёх существовавших когда-то ворот крепостной стены Кардоны.



Сразу за ними (если входить в город) находится недавно отреставрированный одноимённый дворец (Палау-де-Граэллс), имеющий и второе название - Дом Агилар (Каса Агилар), в котором в 14 веке проживала влиятельная семья Агилар.





А напротив него - арка, оставшаяся (подозреваю - восстановленная) от какого-то старинного сооружения (честно говоря, когда готовился к поездке, прочитал, что это, да забыл, а повторно найти информацию не удалось...):



..........

В паре километров от города можно увидеть ещё одну интересную достопримечательность - живописные руины так называемого Моста Дьявола (касательно его происхождения есть несколько вполне типовых легенд), строительство которого началось в 15 веке, но так и не было завершено.

[savl1]

**********

Вечером после ужина мы ещё раз прогулялись по Кардоне - примерно по тем же местам. В наступающих сумерках и жёлтом ночном освещении они выглядели чуточку по-другому.















Разумеется, мы вновь поднялись на мирадор, благо идти до него совсем не далеко:












Подойдя к краю площади Пласа-де-ла-Фира, мы совершенно неожиданно оказались на ... футбольной трибуне. Прямо под нами, на ярко освещённой поле шёл самый настоящий матч (не знаю, какого уровня, скорее всего, глубоко местного, может, даже двусторонняя тренировка, но это и не важно). Признаться, игра захватила, и мы с удовольствием посмотрели её минут 20. И хотя фото из-за "ночной" выдержки предсказуемо оказалось смазанным, я просто не могу не показать его даже таким - из-за полной нестандартности этого эпизода нашего "городского путешествия":

[fialka2580]

Сергей, с удовольствием подписываюсь на Ваш новый испанский отчёт.

Из всех точек Вашего маршрута мне удалось (пока) посетить лишь долину Бои и Ла-Сео-Де-Уржель. К остальным буду приглядываться по ходу Вашего рассказа.

Кардона, конечно, не шедевр, хотя городок, по всей видимости, приятный.
А вот крепость с церковью ой как хороши!

[Нинок]

Посижу послушаю, местами поностальгирую... Мы месяцем раньше автора в тех же районах колесили, интересно сравнить впечатления. Особенно по Валь-де-Бой.

[savl1]

<<<<<<<<<<<< ============ СОЛЬСОНА ============ >>>>>>>>>>>>





Сольсона, расположенная всего в 20 километрах от Кардоны, оставила двоякое впечатление. С одной стороны, никаких особо запоминающихся достопримечательностей, ради которых стоило бы ехать сюда специально, в ней нет (собор - отдельная "песня", и о нём мы поговорим попозже). С другой - прогулка по городу оказалась довольно приятной, несмотря на обещанный ещё накануне и честно зарядивший с самого утра дождик. Даже напротив, такая погода добавила здешним улочкам особого обаяния, которое вполне можно оценить, если ноги сухие, а за шиворот не течёт. В общем-то, эти улочки и есть, мне кажется, главное достояние Сольсоны: её исторический центр - один большой памятник тем временам (примерно 15 век и начало 16-го), когда Ренессанс уже набрал силу, а готика ещё не окончательно сдала свои позиции.























Бедный пёс уже немножко офигел от дождя...

[savl1]

***

Площадь св. Петра (Plaça de Sant Pere) с небольшим сквериком с фонтаном в её центре:





"Дом города" (Casa de la Ciudat), он же - мэрия, ратуша, в общем - аюнтамьенто :





Часовая башня, на которой раньше висело 2 колокола: «тревожный» звонил при пожаре и угрозе нападения, а другой отбивал время.



Фонтан на маленькой площади св. Исидора (San Isidro):




Один из самых красивых уголков Сольсоны - Пласа-де-Сан-Хуан, Площадь св. Иоанна. Она была знаменита расположенным в её центре фонтаном 15 века, считавшимся когда-то основным источником воды в городе, а также тем, что на ней устраивались казни и проводились экзекуции. В память об этом в 18 столетии над фонтаном построили часовню, посвящённую Иоанну Крестителю, который, как известно, и сам был обезглавлен.








Дворец Льобера (Palacio Llobera) принадлежал семье богатого торговца, а в 1411 году по воле его дочери был передан городу для основания в нём больницы для бедных.







С именем семейства Льобера связаны ещё несколько мест на другом (относительно дворца) конце города. Это улица Calle de Llobera со старыми купеческими домами с железными балконами, ведущая к воротам Portal de Llobera - одним из трёх в крепостной стене Сольсоны, сохранившихся до наших дней.







Через арку ворот открывается вид на часовню ещё одной старинной больницы, основанной в 1585 году по завещанию торговца Пере Мартир Коломеса и названной его именем:

[savl1]

***

Главная городская площадь - Пласа Майор, на которой по традиции проводятся городские праздники и дважды в неделю устраиваются рынки:












Архитектурного модерна в Сольсоне немного, а самым ярким сооружением этого стиля является здание отеля San Roc, построенное в 1929 году довольно известным в своё время барселонским архитектором Марторелем и Пуч (искренне не знаю, как правильно склонять эту двойную фамилию Martorell i Puig ):





И гастрономический модерн - "дизайнерская" пицца :




**********

И всё же самая заметная достопримечательность Сольсоны - собор Санта-Мария-де-Сольсона. Сегодня он представляет собой целый комплекс сооружений, построенных в течение огромного временного периода с 12 по 18 века в самых разных стилях: от романского и готического до барокко и иже с ним. И, честно говоря, единство всей этой "картинки" уловить очень сложно...

Красивее и величественнее всего собор выглядит из-за пределов бывших крепостных стен. Пожалуй, только отсюда можно увидеть романские и готические черты его архитектуры:





Ну а тут уже начинается "микст":



Очень неожиданно смотрится яркий куполок с лилиями на синем фоне:




К сожалению, Сольсоне не удалось сохранить романский главный портал собора - вместо него, пережившего столетия, по прихоти местного епископа был сооружён новый барочный вход с воротами св. Августина, вполне традиционный и маловыразительный. Всё, как обычно: что имеем - не храним...



Зато уцелели кое-какие старинные каменные рельефы на стенах:







И одинокая "плачущая" гаргулья:

[savl1]

***

Сохранился и готический фонтан 15 века рядом с собором:






Внутри собор ... ну, скажем так: особого впечатления не произвёл , вполне традиционный готический "остов", не более того. Может, сказалось ещё и то, что было очень темно. А может, при свете ещё хуже было бы... Несколько фото (соответствующего качества из-за нехватки освещённости) исключительно для общей картины:










А клуатр, главная "изюминка" многих церквей и соборов, оказался совсем невыразительным :





Только кое-где ещё сохранились чудом не тронутые "остатки прежней роскоши":





Вот, пожалуй, главный шедевр:





..........

Рядом с собором находятся ещё одни, ныне главные, городские ворота - Портал Моста (Portal del Puente). Они были построены много позднее всех остальных, уже в 1805 году, сразу после сооружения нового каменного моста через речку Негре. И сразу же стали парадными:

[savl1]

<<<<<<<<<<<<< ============= Сольсона - крепость Castellvell ============= >>>>>>>>>>>>>


Ещё в конце нашей прогулки по Сольсоне дождь прекратился, небо начало светлеть, и даже местами временами проглядывать солнце. А когда мы подъехали к крепости El Castellvell, расположенной на холме в нескольких километрах от города, и вовсе распогодилось.





Слово Castellvell дословно означает просто "старая крепость" (или "старый замок") - по-каталонски. Надо сказать, что здесь и дальше в рассказе мне постоянно придётся лавировать между привычным испанским и местным языками. Вообще я, не обладая в силу недостатка практики навыками свободного разговорного общения, вполне сносно читаю по-испански, и города Испании в этом смысле давно стали для меня "прозрачными". Но в этот раз это умение оказалось совершенно невостребованным: "визуального" испанского языка в Каталонии просто нет - по крайней мере, в тех городах, где мы побывали в этой поездке, а редкое меню на испанском было просто счастьем. Тем не менее, никаких проблем в словесном общении на кастельяно не возникло ни разу - в разговоре со мной каталонцы вежливо и дружелюбно переходили на него без малейшей тени недовольства (до сих пор помню обратный пример в Ситжесе, когда хозяин отеля упорно не хотел произносить на испанском ни единого слова и всеми силами пытался показать, что этот язык для него "не родной").


Крепость Castellvell настолько древняя, что называлась старой ещё в 11 веке, когда была серьёзно перестроена и укреплена. Впрочем, всю историю её реконструкций пересказывать бессмысленно - они случались слишком часто. Как и разрушения, зачастую – сознательные: например, в 14 столетии очередной граф Кардоны разрешил использовать камни крепости для возведения новых стен Сольсоны, а уже во время гражданских Карлистских войн 19 века, дабы не дать врагу использовать мощный укреплённый плацдарм, доминирующий над городом, были снесены 3 башни замка из четырёх. Но даже то, что осталось - крепостная стена, полторы уцелевшие башни и готическая церковь - сегодня выглядит очень впечатляюще и живописно.














Сейчас Castellvell является "прайвеси", то есть находится в частной собственности и используется в качестве жилья, поэтому вход внутрь запрещён. Но посмотреть её снаружи и полюбоваться окрестными пейзажами может каждый. Тем более что хозяева, кто бы они ни были, очень заботливо следят за состоянием замка и даже превратили его в небольшой ботанический сад, и за "озеленение" точно заслуживают большую "пятёрку" с ещё большим плюсом . Дачники, думаю, вдвойне оценят .

[savl1]

Здесь и место для отдыха оборудовано, и смотровая площадка:

[savl1]

<<<<<<<<<<<<< ============= Церковь Сан-Эстеве-д'Олиус ============= >>>>>>>>>>>>>


Ещё перед Сольсоной мы сделали небольшой крюк, чтобы посмотреть романскую церковь Сан-Эстеве-д'Олиус (Sant Esteve d'Olius), то есть, по-нашему, церковь св. Стефана. Она расположена в очень красивом и уединённом, почти медитативном, месте, наедине с природой и, наверное, самим богом. К сожалению, именно в это время непогода достигла своего нефотогеничного апогея: дождь шёл не сильный, практически ленивый, изо всех сил пытаясь соответствовать прогнозам, а вот небо подкачало: облачность была сплошной, тучи чёрными и низкими, и вообще было сумеречно, как вечером. Поэтому и фотографии, к сожалению, вышли соответствующими, хотя доля моей вины в этом наверняка тоже имеется (к примеру, я до сих пор не знаю минимум две трети устанавливаемых вручную режимов моей "мыльницы").

Одну-то ошибку я совершил точно : зачем-то, как при солнце, поставил машину под деревьями, после чего она слегка пожелтела: в каплях падающей на неё с дерева воды оказалась цветочная пыльца. Не сказать, что это было ярко, на беглый взгляд - вообще не заметно, но при ближайшем рассмотрении белая машина приобрела лёгкий оттенок "в крапинку" .



Церковь Сан-Эстве-д'Олиус была построена в 1079 году, в некоторых источниках приводится даже точная дата её освящения - 21 декабря, явно приуроченная к Рождеству. Колокольню возвели немного позже, но тоже ещё в период расцвета романской архитектуры, поэтому она совершенно не выделяется и выглядит как "родная" часть храма. Я, как давно известно многим читателям моих рассказов, очень люблю средневековье вообще и романику в частности, поэтому мы обходим церковь со всех сторон, стараясь не пропустить ни один её ракурс.



В 17 веке к церкви пристроили дом для приходского священника:





Самые красивые виды церкви - со стороны апсиды:








Изначальный вход в церковь был на главном фасаде. Сейчас он обнесён оградой и закрыт, а попасть внутрь можно через ворота, сооружённые позднее на боковой стороне.





Интерьеры церкви аскетичны и полностью лишены какого-либо декора или орнамента. Единственный неф завершается полукруглой апсидой:

[savl1]

.........

Но главная жемчужина Сан-Эстеве-д'Олиус, самая интересная её часть - крипта, в которую из центра зала ведёт каменная лестница:





Крипта потрясающая, и все комментарии и эмоции здесь излишние: те, кто разделяет мою любовь к старинным "камням", оценят её и без слов :







В подобных местах всегда встаёт дилемма, использовать ли вспышку . С одной стороны, она позволяет увидеть и заснять то, что без неё сделать никак не получится. С другой - она искажает реальное восприятие и делает "картинку" плоской и ненатуральной. Поэтому, помыкавшись в раздумьях, я приведу оба варианта - каждый из них добавит к другому что-то своё (хотя ни тот, ни этот не отражают истины, которая находится где-то посередине).

..........

Природа вокруг очень красивая. Я не большой ценитель пейзажей, как таковых, но цветы люблю, а уж к макам, которые для меня ассоциируются со Средиземноморьем и южной Европой, и вовсе неравнодушен. Так что не могу не разбавить свой рассказ о "камнях" цветастым полевым разнотравьем:







После позапрошлогодней истории ёжик у меня теперь "на коротком поводке", далеко его не отпускаю и, прежде чем тронуться, 10 раз проверяю, на месте ли он…




**********


Здесь же, недалеко от церкви находится ещё одна интересная достопримечательность совсем другого рода - модернистское кладбище, построенное в 1916 году уже упомянутым выше Марторелем и Пуч (опять спотыкаюсь на проблеме склонения!) - помните отель San Roc в Сольсоне? Марторель и Пуч был учеником Антони Гауди, а потому его творение никак не могло стать обычным погребальным комплексом. Во-первых, оно находится на скалистом холме и в полной мере использует элементы рельефа как в качестве декора, так и для чисто практических целей - как составную часть здешних сооружений. Кроме того, в саму идею структуры кладбища заложен философский смысл: огромные "мёртвые" камни на фоне дубов и вечнозелёной растительности напоминают о вечной дихотомии и вечной игре между жизнью и смертью.



Посетить кладбище нам не удалось: оно было закрыто. То ли часы работы ещё не подошли, то ли уже подошли, но его ещё не открыли - теперь не вспомню. В любом случае, ждать было не с руки, поскольку дорога в этот день предстояла длинная и долгая. Так что я сделал всего несколько фотографий через ограду и со стороны:

[savl1]

*************************************************************


И вот мы едем-едем-едем, это наш первый длинный перегон в этом путешествии. Дорожные ландшафтные виды - неотъемлемая часть путешествия по этому региону, поэтому я буду периодически показывать их по ходу рассказа.



Где-то я фотографирую из машины, где-то останавливаюсь, и мы выходим, чтобы осмотреться и размяться, а где-то даже подходим к заинтересовавшим нас красивым церквям. Вот, к примеру, такой:



Это церковь Санта-Мария в небольшом дорожном пуэбло Понтс (Santa Maria de Ponts), построенная в 15 веке с сильным уклоном в готический стиль. А уж колокольня какая! Именно на неё, возвышающуюся, как маяк, над дорогой, мы и "клюнули" и сделали остановку, благо было где.





И самое прекрасное - аистиное (видимо!) гнездо на самой вершине звонницы, на "макушке", выше только крест. Даже странно, аистов я в этих местах не встречал, да и гнёзд больше не видел...




И вот тут мы просто не могли не тормознуть - настоящая Catalunya romànica, церковь Sant Sebastià del Gos, 13 век... Стоит себе одиноко возле дороги...





Едем-едем-едем...









Сюда бы я тоже с удовольствием завернул - но так мы до места никогда не доедем...




А потом навигатор (иногда я теряюсь - благодарить его или о первый же пень долбануть! ) повёл нас короткой и быстрой (как он, видимо, считал своими электронными мозгами) дорогой через горы: с одной стороны, не лучшего, мягко говоря, качества, с заплаточками (правда, теперь, после среднерусских дорог в районе Валдая и Селигера я на такие заплаточки молиться буду, дай бог, чтоб они были!), но с другой - по очень красивым местам:

[savl1]

Масштабы здешних ландшафтов фотографии, конечно, не передают, хоть как увеличивай. Ну, картинка и картинка, хоть и красивая. А в реальности здесь себя чувствуешь букашкой, как в стране великанов, столь огромное всё вокруг...





Но вот перевал позади, горы слегка расступились, по сторонам стало просторнее, даже оливковые рощи появились:





А вскоре внизу между подножий гор блеснула изумрудно-голубая гладь озера, точнее - водохранилища с названием Terradets. А значит, до нашей промежуточной цели - городка Льимьяны - уже рукой подать.

[a_ni_ka]

Сергей, как приятно читать Ваш новый отчет!
С почином Вас и желаю вдохновения!

Ваша Кардона, ее аркады напомнили городки западной Лигурии. А церковь св. Викентия - церковь Санта Мария Ассунта в Вентимильи.
Очень душевно, спасибо!

[savl1]

a_ni_ka, рад, что Вы заглянули:) Далеко не уходите, дальше будет интереснее

[a_ni_ka]

Далеко не уходите, дальше будет интереснее

Это уж я даже не сомневаюсь!
Слежу за развитием событий со все возрастающим вниманием. Тем более, что места эти в основном недоступны для ОТ.

[savl1]

<<<<<<<<<<<<< ============== ЛЬИМЬЯНА ============== >>>>>>>>>>>>>

Городок с красивым женским именем Льимьяна (Llimiana) стал любовью с первого взгляда . Сначала я планировал ехать немного другим путём с заездом в Абелью-де-ла-Конка, но как только увидел фотографии Льимьяны, понял: хочу сюда и только сюда! Абелья подождёт...

Было бы очень, очень, ну просто мучиссимо обидно, если б столь живописный пейзажный город пал жертвой непогоды. Но нет, удача была на нашей стороне, недаром же Фортуна - тоже (как и сама Льимьяна) женщина, так что они прекрасно нашли между собой общий язык, а в выигрыше оказались мы все. И когда я увидел свои фотографии, то, не совру, с характерным жестом сказал "Йес!" (да простят меня испанцы за этот стереотипный англицизм... ). Так что показывать Льимьяну, в которой на ярком солнце каждый камень светится, как янтарь, мне будет не только просто, но и радостно...





Перед въездом в город (дальше уже только для своих) есть большое место для парковки. Дисциплинированно оставляем машину там, проходим пару десятков метров - и оказываемся на смотровой площадке с видами на то самое водохранилище Terradets, и эти виды - одна из "визитных карточек" Льимьяны.









Льимьяна, которая сегодня кажется затерянной в горах деревушкой, когда-то имела важное значение, будучи расположенной на границе с мусульманскими землями. Поэтому ещё в 10 веке здесь были построены замок и крепостные стены, а уже в 982 году Льимьяна получила статус города - намного раньше, чем многие более крупные и известные сегодня старинные города Испании. Крепость до наших дней не дожила, а вот остатки стен и ворот ещё можно кое-где увидеть.










За все прошедшие столетия Льимьяна не подвергалась радикальной перестройке и в основном сохранила свой старинный облик, а её центром, как и в Средние Века, является площадь перед церковью Санта-Мария-де-Лилиана, построенной в конце 11 века, естественно, в романском стиле:

[savl1]

Нижняя часть колокольни - оригинальная, "родная", а вот верхняя, где находится звонница, была реконструирована сравнительно недавно.



Сбоку к церкви пристроено двухэтажное здание - это "административный" корпус: дом священника с трапезной. В его нижней части устроены очень живописные низкие арки.



Сохранился примыкающий к церкви клуатр, сейчас он закрыт, но одним глазком внутрь глянуть можно. Но, честно говоря, ничего интересного или красивого там нет:



Посреди площади возвышается ещё одна конструкция, похожая на водонапорную башню. И это именно она и есть:




**********

По сути, городская планировка Льимьяны состоит из двух основных улиц, идущих параллельно друг другу и крутому обрыву со стороны водохранилища. Для экономии места соединяющие их переулки проходят прямо под домами:









Вторая улочка не столь парадная, как главная, здесь идёт много строительства, но и на ней есть колоритные уголки:

[savl1]

***

Ещё один вид на водохранилище:



А вообще, поскольку город фактически находится на скале, те или иные панорамы можно увидеть здесь практически отовсюду, достаточно просто подойти к краю:












**********

А ещё Льимьяну оценят кошатники и кошатницы:







Хотя разве это были кошки?! Вот кошки:





Но не кошками едиными… Кроме них здесь водятся и неведомые науке чудища:




Помните, в Кардоне мы оказались на футбольном матче? А вот здесь неожиданно попали в баскетбольный зал - на свежем воздухе, да ещё над такой панорамой. Чтоб я в таком играл!



И ещё маленький фрагмент Льимьяны современной:

[savl1]

====================================


После Льимьяны дорога идёт вниз...







...и, спустившись окончательно, продолжается вдоль берега того самого водохранилища, которое так красиво виднелось сверху:
















Мы проезжаем через город Тремп с большой церковью с высокой готической колокольней:



Пейзажи сильно меняются где-то после городка El Pont de Suert - появились горы с заснеженными вершинами. Тут уж даже моя не слишком лирическая душа растаяла и заиграла...

[savl1]

И вот мы уже выходим на финишную прямую, ведущую к главной цели нашего путешествия - долине Валь-де-Бои:

[Нинок]

Льимьяна в Вашем исполнении чудо как хороша! Я все кошек ждала, и дождалась
Сергей, а перед Тремпом Вы намеренно не свернули с С-13, не поехав по границе Каталонии с Арагоном по N-230? Montañana на будущее оставили?

[savl1]

Я все кошек ждала, и дождалась

Сергей, а перед Тремпом Вы намеренно не свернули с С-13, не поехав по границе Каталонии с Арагоном по N-230? Montañana на будущее оставили?

Ну точно не на будущее, вряд ли мы практически в эти же края ещё вернёмся, это не наш стиль путешествий...

Монтаньяну я видел и во внимание принимал. Как и ещё несколько мест в тех краях, Роду-де-Исабену, например. Но знаете, Нина, мне очень помогает во всех поездках принцип, который я как-то сформулировал и придерживаюсь его: "Путешествие - искусство возможного". Всего всё равно не охватить, с этим надо сразу смириться. Поэтому очень важно научиться правильно и честно (для себя самого) расставлять приоритеты, отбирая самое главное и жертвуя при этом даже не второстепенным, а, скажем так, менее главным - и тогда в целом всё будет хорошо. В противном случается начинаются дёргания, возня, суета - и всё такое подобное. Да, в другой ситуации, я, наверное, свернул бы и к Монтаньяне, и к Роде, но в этот раз цели и приоритеты были иными, и маршрут им подчинялся.

Хотя именно в этой ситуации были альтернативные расклады, поскольку график следующего дня позволял оставить на него хоть всю долину Валь-де-Бои, тем самым разгрузив этот для "боковых" выездов. Но дело в том, что к этому моменту я уже знал нерадостный прогноз погоды на завтра, а потому Валь-де-Бои надо было по максимуму смотреть именно сегодня, а значит - ехать туда без "сторонних" отвлечений.

[JamKit]

savl1, я тоже очень рада видеть Ваш новый отчет!

[savl1]

savl1, я тоже очень рада видеть Ваш новый отчет!

Елена, а я рад видеть Вас здесь:)
Мне кажется, этот рассказ в большей степени "Ваш", чем многие прочие мои испанские, в нём много пейзажей и ландшафтов

[JamKit]

в нём много пейзажей и ландшафтов

И цветов! Моря маков очень впечатлили. И киски Льимьяны восхитили! Готова наслаждаться дальше.

[luchar]

И вот мы уже выходим на финишную прямую, ведущую к главной цели нашего путешествия - долине Валь-де-Бои:

С большим интересом жду рассказа про это место. Которое нравится давно заочно. Куда так рвалась, но пока не получилось поехать из-за форсмажора.

[Нинок]

luchar,
Не Вы одни, я тоже в засаде сижу, жду не дождусь рассказа об этой долине. Не томите уже, Сергей!

[savl1]

С большим интересом жду рассказа про это место

я тоже в засаде сижу, жду не дождусь рассказа об этой долине. Не томите уже, Сергей!

luchar, Нинок, я постараюсь:) У меня образовался лёгкий провал в подготовке к следующей поездке, поэтому приходится "работать" сразу на 2 фронта. Но я обязательно буду продвигаться

[savl1]

<<<<<<<< ========== ДОЛИНА ВАЛЬ-ДЕ-БОИ ========== >>>>>>>>


Валь-де-Бои (La Vall de Boí) – это общее название региона, включающего в себя одноимённую долину, протянувшуюся вдоль подножий Пиренейских гор, и окружающие её предгорные районы. Однако помимо великолепных пейзажей (в конце концов, подобные им можно увидеть и в других местах Каталонии, Арагона и вообще северо-восточной Испании) Валь-де-Бои славится целым созвездием прекрасно сохранившихся романских церквей 11-12 веков, включённых ЮНЕСКО в Список Мирового наследия. И именно это сочетание природных красот и аутентичной архитектуры средневековья делает Долину Валь-де-Бои уникальной и неповторимой.



Прогноз погоды на следующий день, к сожалению, был нерадостным, поэтому мы постарались по максимуму использовать день приезда и сразу, не заезжая в отель, поехали смотреть знаменитые церкви.


**********

Первой из них стала Церковь Рождества в деревушке Дурро (Nativitat de Durro) – единственная среди всех, которая открыта только вечером, с 16 до 19 часов (остальные, доступные для посещения, "работают" либо весь день, либо до и после обеда). Кстати, очень удобная и наглядная "картинка" расположения церквей и их "часов открытых дверей" приведена на странице http://www.centreromanic.com/es/downloads (её, как и обзорный буклет там же, можно скачать в формате PDF).

Вообще все церкви долины Валь-де-Бои можно разделить на 2 группы: те, которые полностью сохранили свой аутентичный вид 12 столетия, и те, что в более поздние времена были слегка изменены (к счастью, не радикально), но при этом в целом не потеряли изначальное обличие. Вот как раз ко вторым относится Nativitat de Durro: к ней пристроили готические часовни и сокровищницу.









Сразу скажу, что осматривать церкви на машине очень легко: возле каждой из них (либо на расстоянии очень шаговой доступности) есть парковки:




Общей для всех церквей архитектурной особенностью являются высокие романские колокольни, живописно "позирующие" на фоне гор или других окрестных пейзажей (тут уж какой ракурс солнце позволит выбрать в конкретное время суток):







К примеру, мне очень понравился вид церкви с противоположной фасаду стороны, на фоне гор. Но, при съёмке вечером солнце, да ещё уже садящееся, било в объектив практически "прямой наводкой". Естественно, фотография получилась ужасного качества, но, поразмыслив, я всё же решил привести её - исключительно для ещё более полного представления, сколь живописны романские церкви в долине Валь-де-Бои:



..........

Практически все основные церкви можно осмотреть изнутри, для этого надо только купить билет (сделать это можно в кассах любой из церквей) - в какие-то конкретные церкви или "оптом", во все сразу. Логичнее, конечно, покупать "единый" - вряд ли кто-то, выбравшись в такое место, возможно, раз в жизни, ограничится разовым посещением. Полный прайс-лист всех возможных вариантов приведён на страничке http://www.centreromanic.com/en/opening ... nd-tickets .

В интерьерах Церкви Рождества Дурро остался декор, привнесённый сюда во время реконструкций 16-18 веков:

[savl1]

На стенах по обеим сторонам - две птички. Не знаю, что это означает...





По лестнице сразу после входа в церковь можно подняться "балкон", но ничего нового или особо интересного там не увидите - только практически ту же самую панораму главного нефа:




**********

Городки в окрестностях Пиренеев (неважно - в Каталонии, Арагоне или Стране Басков) - это совершенно особый мир, не похожий на остальную Испанию. И дело не только в окружающих пейзажах - здесь совсем другая архитектура, характерная, скорее, для Франции. А главное - в отличие от южных "белых городков", подавляющее большинство местных строений сложено из тёмного камня, ещё более темнеющего со временем. И лично мне такой стиль импонирует намного больше .














Кстати, ещё о пейзажах: не все они здесь чисто горные, это смотря в какую сторону глядеть:

[savl1]

**********

Практически все самые интересные церкви Валь-де-Бои находятся в деревушках, расположенных в нескольких километрах от основной автодороги, идущей вдоль долины.



После Дурро мы направляемся в городок Таулл (Taüll), где можно увидеть сразу две церкви: Сан-Клементе-де-Таулл и Санта-Мария-де-Таулл, построенные в начале 12 века и освящённые в 1123 году с разницей всего в 1 день. В этом смысле более "старшей" является церковь св. Климента Sant Climent de Taüll, дошедшая до нас в своём первоначальном виде без каких-либо поздних "ремарок".







Внутри она чудо как хороша! Аж дух захватывает, как будто в настоящем средневековье очутились...



Отдельные поздние украшения, коих здесь очень немного, совсем не портят общего восприятия.



А главной "жемчужиной" тауллских церквей, что этой, что Санта-Марии, считаются сохранившиеся фрески в апсидной части. Правда, сейчас мы видим здесь только копии: оригинальные изображения были перевезены в музеи Барселоны в начале 20 века, когда развернулась масштабная реконструкция архитектурного наследия долины Валь-де-Бои (честно говоря, искренне не представляю, как можно "перенести" фрески...).

Самой знаменитой фреской, которую буклет здешнего туристического сайта называет "лицом романской Каталонии", является большой образ Христа-Пантократора:



..........

В церкви Сан-Клементе-де-Таулл можно подняться на колокольню (разумеется, не доплачивая). Но честно скажу, что это мероприятие разочаровало: ничего интересного ни в самом подъёме, ни во взгляде на кампанилу изнутри не оказалось, а окрестные панорамы сверху мало чем отличались от таких же "наземных". Так что те, кто по какой-то причине не полезет наверх (тем более что колокольня довольно высокая, и подъём на неё не самый лёгкий, особенно при проблемах с ногами или просто при не самом лучшем общим физическим состоянием), на мой взгляд, не потеряет ровным счётом ничего.







Редкий случай, когда мне удалось более-менее нормально сфотографировать апсидную часть церкви без явной засветки в кадре:



Вообще, глядя на разные фотографии церквей Валь-де-Бои, вы можете сами легко определить время суток, когда они были сделаны: если ярко освещены фасады - значит, после обеда, а если в основном показаны апсиды при хорошем свете - то утром, в первой половине дня.

..........

Теперь мы направляемся к следующей здешней церкви - Санта-Марии-де-Таулл (Santa Maria de Taüll). Она находится примерно в полукилометре от Сан-Клементе, но в той части деревушки, что расположена на холме, так что идти придётся ощутимо вверх (зато назад буквально "скатываться"!).

[savl1]

***

Обожаю чёрные пиренейские домики! Они мне нравятся намного больше, чем белые андалусские городки...





Собственно, именно эта, "верхняя" часть городка и является его центром и, кстати, Санта-Мария-де-Таулл - единственная среди прочих церквей, находящаяся не на окраине, а на главной площади.









При взгляде отсюда на окраину, где находится церковь св. Климента, ещё лучше чувствуется, насколько высоко мы забрались:





..........

Внешне Санта-Мария местами очень похожа на Сан-Клементе:



Ах, как хороша она сзади! Даже слегка засвеченный снимок (а вечером в ясную погоду без этого никак) это отлично передаёт.



Интерьеры церкви Санта-Марии-де-Таулл тоже великолепные, и здесь также есть своя "коронная" фреска – Богородица с младенцем Иисусом:





Ну а это и вовсе потрясающе: вот какими были крестильные купели в деревенских церквях середины средневековья...

[Нинок]

Дождалась . Правда, больше всего хотела о ваших впечатлениях о видеопроекции в Сант-Климент-де-Тауль услышать. А Вы на нее не попали... Не успевали?

[savl1]

больше всего хотела о ваших впечатлениях о видеопроекции в Сант-Климент-де-Тауль услышать. А Вы на нее не попали... Не успевали?

И не планировали, честно говоря... Посмотрели ролики - совсем не впечатлило, не такие уж мы любители живописи...
Для нас живьём посмотреть всё было намного интереснее

В принципе, кому-то, может, интересно будет общее представление получить, как это выглядит:

phpBB [media]

phpBB [media]

[Нинок]

Знаете, мы тоже не ждали многого, но это то, что впечатлило в тех местах больше всего. Фрески оживают перед тобой, озвучка добавляет атмосферы, погружение в средневековье полное, растворяешься во времени... Мы пожалели, что не оставили ее напоследок.
Я все ждала, как Вы это опишите... Я так красиво, как Вы не могу свои впечатления в слова облачать, к сожалению.

[luchar]

К примеру, мне очень понравился вид церкви с противоположной фасаду стороны, на фоне гор. Но, при съёмке вечером солнце, да ещё уже садящееся, било в объектив практически "прямой наводкой". Естественно, фотография получилась ужасного качества, но, поразмыслив, я всё же решил привести её - исключительно для ещё более полного представления, сколь живописны романские церкви в долине Валь-де-Бои:

У каждого свои вкусы, конечно. Лично мне эта фотография понравилась больше всего. Вообще люблю фото в контровом свете -- в них больше воздуха и объема, как в этой вашей. Очень атмосферно получилось.

Городки в окрестностях Пиренеев (неважно - в Каталонии, Арагоне или Стране Басков) - это совершенно особый мир, не похожий на остальную Испанию. И дело не только в окружающих пейзажах - здесь совсем другая архитектура, характерная, скорее, для Франции. А главное - в отличие от южных "белых городков", подавляющее большинство местных строений сложено из тёмного камня, ещё более темнеющего со временем. И лично мне такой стиль импонирует намного больше

Мне тоже очень нравятся эти испанские деревни из темного камня под сланцевыми крышами, а если еще и с дымовыми трубами с espantabrujas... Вопрос: а вы в черных деревнях Гвадалахары были?

А главной "жемчужиной" тауллских церквей, что этой, что Санта-Марии, считаются сохранившиеся фрески в апсидной части. Правда, сейчас мы видим здесь только копии: оригинальные изображения были перевезены в музеи Барселоны в начале 20 века, когда развернулась масштабная реконструкция архитектурного наследия долины Валь-де-Бои (честно говоря, искренне не представляю, как можно "перенести" фрески...).

Мне было очень интересно посмотреть на это. Наш несостоявшийся маршрут предполагал, что сначала в музее национальных искусств в Барселоне мы посмотрим оригиналы фресок, размещенные на копиях вальдебойских стен, а затем -- уже в Долине -- копии фресок в оригинальных декорациях. То еще извращение! ))

Спасибо большое, savl1, очень подробно и интересно.

[luchar]

Знаете, мы тоже не ждали многого, но это то, что впечатлило в тех местах больше всего. Фрески оживают перед тобой, озвучка добавляет атмосферы, погружение в средневековье полное, растворяешься во времени... Мы пожалели, что не оставили ее напоследок.

Мы тоже обязательно хотели посмотреть это шоу. Буду иметь в виду, что надо оставить напоследок (если, конечно, когда-то мы туда доберемся).

[savl1]

Фрески оживают перед тобой, озвучка добавляет атмосферы, погружение в средневековье полное, растворяешься во времени... Мы пожалели, что не оставили ее напоследок.

Знаете, Нина, я допускаю, что Вы абсолютно правы, а я чего-то не учёл, запросто может быть такое. Но любое "приобретение" можно оценивать только в совокупности с затратами (не денежными или не только денежными) на него. Возможно, если бы я ездил в Испанию часто, или мне было бы 35-40 лет, когда всё ещё впереди, я бы принимал другие решения. Но я, понимая, что, по сути, любая поездка может оказаться последней, вынужден отбирать только "самое-самое". А как это сделать? Только посмотрев множество фотографий, фильмов, роликов - другого способа выбрать "своё" я до сих пор не знаю. Перед поездкой в Иерусалим я посмотрел видео медиапредставления в Городе Давида - оно впечатлило, и потом, вживую, тоже очень понравилось. Я смотрю на световое шоу на Шартрском соборе - и понимаю, что если бы ситуация сложилась, я бы постарался на него попасть. А тут - не задело. Допускаю ли я, что в каком-то отдельном случае, идя по такой дороге, я ошибаюсь? Конечно. Но в целом, видя высокую адекватность своих реальных впечатлений и "предполётных" ожиданий, уверен, что в целом такой подход позволяет мне "выжать" максимум интересного именно для меня в той или иной ситуации, в том или ином городе (или даже стране).

Так что сожаления у меня нет. Вот когда при первом посещении севильского Алькасара мы каким-то чудом разминулись со Дворцом короля Педро, и я понял это только после приезда - вот это была почти трагедия, я места себе не находил, пока через несколько лет не использовал новый приезд в Севилью, чтоб наконец попасть туда