Вообще-то хотел назвать отчет «Говиндия». Красивое словосочетание. В нем слышатся, например, шаги Кришны… Друзья отговорили. Им явно послышалось другое…
Цель была – увидеть самые интересные места страны. Как в калейдоскопе – мешанину религий, культур, времен. И умереть. В жутких муках. От заражения. Отравления. Ограбления. И т.п.
План был такой: прилетаем в Дели, берем на прокат машину, едем на север в гости к духу Рериха, возвращаемся в Дели через Амритцар, десантируем Власова, и далее на юг осматривать Джайпуры, Агры и Каджурахи. Часть его была обсуждена здесь Северная Индия - план маршрута (просьба покритиковать) за что отдельная благодарность всем высказавшим советы и сомнения по поводу выполнимости поставленной задачи. А эта синия линия – то, что получилось.
Итак, скафандр одет, готовы путешествовать.
Вместе с нами десантируется спецназ. Они подготовлены лучше. Их больше.
А нас - всего четверо. Надя, Танюха, ну и я с Власовым.
Полночь. Все еще думая, что водитель официального такси фирмы Avis, за 600 рупий, оплаченных в аэропорту, доставил нас на Мэйн Базар, мы бредем по темным зловонным переулкам в поисках ночлега. Вокруг нас неумолимо сжимается кольцо хелперов. Что-то крича и отчаянно жестикулируя, они распахивают перед нами двери гостиниц. Одна, другая, третья… Плохо. Дорого. Грязно… Жара. Влажность. Давят рюкзаки. Позади крадется таксист. Силы на исходе.
Пятая… 800 рупий за дабл. И обещают поменять белье.
Примечание от Власова: Курс рупии на тот момент примерно 44 рупии в одном долларе. Доллар, если кто не помнит, тогда был 23,5 руб. (да-да, кризис еще только-только начинался). Позднее от ребят, которых мы встретили в Манали, узнали, что на Мейн Базаре лучше не останавливаться – место стало слишком раскрученным. В итоге – дорого и некачественно. Советовали буддийский район на севере города. К сожалению, возможности проверить не было.
Дели
Начитавшись отчетов, задерживаться в Дели я не хотел. Не то, чтобы совсем – а так – оставить его на потом. Власов рвался в Лех. Надю манила долина Куллу. Танюху – Кхаджурахо.
Сутки в Дели были данью нашим страхам – нужно было на местности определиться – сумеем ли мы водить машину, или… Впрочем, других вариантов и не существовало.
Итак, зажав носы, зажмурив глаза, и глубоко запрятав документы, мы вышли в город.
Который хаотично двигался во всех направлениях сразу. Не обращая на нас никакого внимания. Люди, козы, телеги, велосипеды, рикши, машины.
Крича, рыча и сигналя. Только собаки невозмутимо лежат посреди дороги.
Как ни странно, пока не видно священных коров.
Даже хелперы – и те привязались лишь пару раз. Хотели показать «Ворота Индии». Или отвести на Коннаут Плэйс. Но мы, следуя показаниям GPS, держим курс на старый город.
Примечание от Власова: Наш первоначальный план однодневного осмотра Дели был таков: из гостиницы, через Пятничную мечеть в Красный (Ред) Форт, затем обратно по Чандни Чоук, на которой, судя по путеводителям, находится множество достопримечательностей. По нашим прикидкам как раз на мощную дневную экскурсию должно хватить. Забегу вперед – идея правильная. Тем, кто попадает в Дели на один день и не хочет привязываться ко всякого рода туристическим автобусам рискну порекомендовать.
Погружаемся в пучины неземной цивилизации. И выныриваем у Пятничной мечети.
Широкие стены дают тень и защищают от суеты.
Посреди большого двора – бассейн.
Особо популярные направления выстланы половичками – чтобы не жгли камни пола.
Примечание от Власова: Твердыня делийских ваххабитов производит очень приятное впечатление.
Рассмариваем мы, осматривают нас.
Ощущения странные – где-то почти обычный исламский восток,
чуть в сторону – уже что-то совсем другое.
То-ли жаркий и влажный климат столицы Индии, то-ли общерелигиозные флюиды оказывают на нас однозначное влияние – забравшись на верхушку минарета, предаемся медитации.
Примечание от Власова: Кому необходима подробная историческая справка – см. ниже.
Резюме: must see.
Red Fort совсем рядом, но ноги не идут.
От полуденного солнца спасения нет. Мусор и экскременты на раскаленном тротуаре выделяют такие ароматы, что слезятся глаза.
Примечание от Власова: Очень хочется пить. Продавцы воды с лимоном призывно кричат, заманивая демпингом. Народ пока не готов. Только я выпиваю смертоносное зелье из многоразового стакана, сгубившего не одно поколение иноземных захватчиков. Наши барышни стараются ко мне не приближаться – вдруг чего.
Подходим к Форту. В кассе – толпа. Но это – касса для местных. Иностранцев обслуживают рядом. Без очереди. Зато билеты в 10 раз дороже.
За воротами крепости – кафе. Пора познакомиться, наконец, с индийской кухней. Названные в честь кровавого диктатора Самосы пирожки с картошкой и вправду довольно свирепы. Пакора – овощи в панировке – еще острее. Соусы действуют почище серной кислоты. Голод быстро отступает. Всякий знает, что 100 грамм индийской пищи является смертельной дозой для белого человека. Прислушиваюсь к ожущениям в животе. Пока тихо.
Внутри Форт очень приятен.
Можно бродить часами.
Описывать словами смысла нет – надо смотреть.
Мы фотографируем народ,
народ фотографирует нас.
Примечание от Власова: дывысь Мыкола, яка смешна фамилия – Иванов.
Традиционно – короткая медитация.
И пора в гущу событий.
Чандни Чоук. Центр старого города. Широкая улица, с разделительным забором посередине. Правда, торговые ряды вылезают на проезжую часть.
Тут же – закусочные, парикмахерские.
Починка велосипедов и ремонт обуви.
Козы.
Коровы.
Плюс электрификация всей страны (с)
Пара сотен движущихся и стоящих автомобилей. Тысячи рикш. Бессчетное количество людей.
Кажется, что вот-вот индус споткнется о собаку, на него налетит и перевернется рикша, веером разбрасывая пассажиров, которых раздавит автобус, прежде чем протаранить овощную лавку… В одно мгновение улица превратится в месиво из трупов, тряпок и железа…
Идея с прокатным автомобилем начинает меня тревожить. Однако, ничего не происходит. Непостижимым образом люди, животные и машины уворачиваются от столкновений, даже не касаясь друг друга.
Примечание от Власова: Самые беспокойные улицы Каира или Дамаска представляются неторопливой, идеально чистой и, самое главное, малолюдной Швейцарией, по сравнению с ЭТИМ.
Описать локальный апокалипсис, происходящий на улицах старого Дели решительно невозможно. Удар по мозгу совершенно конкретный. Как он, бедолажка, справляется с таким обилием зрительной, обонятельной и звуковой информацией – не ясно.
«Довольно!» - говорит Власов вслед за джайнским проповедником.
Но тут на нас накатывает праздник.
Трубы, танцоры, колесницы неожиданно блокируют дорожное движение, и втягивают нас в шумный разноцветный карнавал.
Из переулков вливаются новые участники.
Зрители заполоняют обочины. Высовываются из окон. Свисают с балконов.
Никто не работает. Все: от мала
до велика
участвуют в веселье. Мы тоже – так и бредем в колонне, изредка отвлекаясь на всякие храмы. Сикхские,
кришнаитские,
мусульманские,
и мини-часовенки милионной армии индуистских богов…
…Вечером посетили Мэйн-базар.
Узкими переулками добрели-таки до Коннаут Плэйс. Где силы нас окончательно покинули. Вернулись «домой» на моторикше.
- Много ли жрет бензина? – спрашивает Власов.
- Нет, она работает на газу – отвечает водитель.
- Ага. Сиденье из пористой резины улавливает газы, выделяемые испуганными пассажирам – поясняет Власов.
53, Arakashan Road, Ram Nagar. Наш Hotel Kwality. Приехали.
Скорее спать. Завтра нас ждет суровое испытание.
Добавлено спустя 1 час 48 минут 41 секунду:
Дели-Харидвар
Машину мы бронировали заранее. В солидной фирме Avis. Подтвердили бронь в аэропорту. И, в назначенное время, приехали за своим авто в Рэдиссон-отель. Со всеми рюкзаками. Плюс Танюхины сумочки, пенка и спальник. Девчонки остались караулить вещи у входа, а мы с Власовым вступили в шикарный холл.
У меня традиция – брать в путешествие те вещи, которые не жалко выкинуть, когда они испачкаются. У Власова – вообще никаких лишних вешей не брать.
И вот, мы входим. На мне – дырявые кроссовки, потертые джинсы, и рваная футболка. Власов – в пятнах краски от вчерашнего карнавала, и брызгах помоев из какого-то окна на Мэйн-базаре. Персонал, тем не менее, нам радостно улыбается. Пока.
При заказе через интернет мы заполняли стандартную форму. Стоимость аренды - 40500 рупий за 20 дней, со всеми налогами. И, дабы обезопасить себя от всяких рисков, полная страховка – еще 16000 руп. Сейчас вдруг оказывается, что в Индии страховки нет. То есть не то, что полной – любое повреждение будет оплачиваться из нашего залога. Причем, даже если оно не по нашей вине. А сам залог – менеджер щелкает по клавишам – 75000 рупий.
Индия – дешевая страна. Зато там очень развито воровство. И мошенничество с кредитными картами. Мы об этом неоднократно слышали, и взяли с собой денег по минимуму. И теперь всех наших бумажек и кредиток едва-едва набирается на оплату машины и залог.
Новенький блестящий Форд-Айкон уезжает в гараж. Взамен дают Мицубиси-Ланцер. Со стотысячным пробегом. Двух лет от роду. Для прокатной машины – это глубокая старость. Похоже, он больше соответствует представлениям индийцев о нашей состоятельности.
Право руля! Чувствую себя двоечником, который ни разу не ходил на курсы, и вдруг – сразу экзамен по вождению.
Чтобы постепенно влиться в броуновское движение, мы выбрали пункт проката рядом с кольцевой. Там должно быть попроще. Не учиться же правостороннему движению в центре Дели? Оказалось – ехать по ровной широкой дороге с разделенными потоками совсем не страшно. Оказалось – мы двигаемся в другую сторону.
Об этом свидетельствовала надпись «Джайпур 230» на воротах оплаты проезда. Оплатив ошибку, совершли боевой разворот, и еще раз отдали 17 рупий. На чеке напечатано: AIDS IS FATAL SAFE SEX IS THE KEY. Приняли к сведению, и легли на верный курс.
Знающие люди уверяли нас, что средняя скорость движения в Индии всего 20 километров в час. До Харидвара 200 км, а в запасе целый день на постижение правил, нет, скорее обычаев, дорожного движения.
Ехать легко. Особенно, если занять крайнюю правую позицию. (По-нашему – левый ряд.) Вплотную к разделительному ограждению. Чтобы не протиснулся какой-нибудь мотоциклист. Тогда можно вертеть головой не на 360 градусов, а всего лишь на 270, уворачиваясь от назойливых моторикш. Главное –вовремя обнаружить поворот, и попытаться уйти на левую полосу. Если хочешь проехать прямо. Потому как поворот разрешен из всех четырех рядов. Как и движение прямо. О чем свидетельствует красивая разметка. Которую, конечно, не соблюдают, и перед светофором набиваются рядов в двенадцать. Десять из которых поворачивают. А ты пытаешься проехать прямо. Через весь этот плотно уложенный тетрис. Пытаясь не обращать внимания на нищих, стучащих по крыше. Игнорируя босоногих детей, размазывающих сопли по окнам. Отламывающих антенну подростков. А так же – на торговцев кокосами, газетами и водой.
Мимо проплывает Red Fort. «Куда ты смотришь – смотри на дорогу!» - дружно кричат мне пассажиры.
Покинув город, останавливаемся на пыльной обочине – перевести дух, протереть окна, и приклеить «жувачкой» оторванный попрошайками молдинг.
Пригороды Дели добавляют остроты. На дорогу выползают трактора. Бредут коровы.
Спешат люди. Люди с телегами. Люди на велосипедах.
На подбитых «Мессершмиттах».
И блестящих «ТАТАХ».
Другие не спешат. Они разложили свой товар. Прямо на дороге. По которой, говорят, можно двигаться с космической скоростью 20 км/ч. У нас пока не получается. Очень докучают автобусы. Которые едут по единственной более-менее свободной полосе. Но как назло – навстречу.
Иногда удается пристроиться в хвост грузовику, который, как бульдозер, расчищает коридор. Правда, тяжеловато держать дистанцию в полметра, при том, что стоп-сигналов у грузовика нет. Но иначе кто-нибудь свинья непременно влезет.
С боков с трудом получается выдерживать интервал на ширину зеркал. Большинство индийцев зеркала складывают. Либо они оторваны. Чтобы не мешали.
Сзади же мы совершенно беззащитны. И на очередном перекрестке раздается глухой удар. Втягиваю голову в плечи. Осторожно оборачиваюсь. В заднем бампере торчит велорикша…
Жертв нет. Едем дальше. Похоже, залог за машину тает…
На подъезде к Мейруту неторопливо подкатываемся к длиннющей веренице автомобилей. Машина позади, возмущенно сигналя, обходит нас, и уносится по встречке. Эх, была-не-была! Мы следуем за ней. Через пару километров опять встаем. Народ, тем временем, пылит по встречной обочине. В попутном, естественно, направлении. В Индии принято ехать, пока есть хоть пару свободных сантиметров.
Слева, в десяти сантиметрах от нас – автобус. Вместо окон – решетки. И не бьются, как стекло, и воздух свежий. Ну, не то, чтобы свежий, но все же…
Пассажиры дружно жуют бетель. Сплевывают в окошко. Как хорошо, что у нас – кондиционер. И наши окна закрыты …
Через час начинается робкое движении. Хочется вернуться на левую сторону, но нас не пускают. Власов, самоотверженно опустив стекло, смотрит водителю автобуса в глаза, машет ему рукой, и – о чудо, ободранное железное чудовище притормаживает…
За Музафар-Нагаром плотность потока чуть снижается. Не то, чтобы можно было расслабиться. Но самый страшный этап позади.
Танюха шутит – движение напоминает компьютерную игру. Кажется, что столкновения не избежать, сейчас будет звук удара, вспышка, и покувыркавшись, машина понесется дальше. Жаль только – нет запасных жизней. А мы прошли-таки «нулевой» уровень!
Темнеет. Приходит осознание фразы, украшающей борта каждого грузовика. «Use Dipper at Night». Водители зажигают свет. Дальний. Коровы, собаки и велосипедисты читать не умеют. И растворяются во тьме. До Харидвара – километров пять. Но мы сдаемся, сворачиваем в первую попавшуюся гостиницу. Hotel Pramla, Delhi By Pass Road. 900 рупий/дабл. Чистые простыни.
Бросаем машину и веши. А в центр города едем налегке. На рикше.
Харидвар – один из семи священных городов Индии. Обитель индусских богов. В переводе – «Врата в царство Господа Хари».
Спустившись с гор, чистейший Ганг доверчиво предоставляет свои воды для омовений. В благодарность паломники каждый вечер на закате отправляют в плавание тысячи фонариков. Звучит чарующая музыка… Начинаются танцы…
К сожалению, мы опоздали. Уже ночь. Водитель завозит нас на бескрайнюю помойку.
Горы мусора. Дурманящие ароматы. Дырявые палатки. Оборванные личности. Темно. Страшно…
«Лагерь паломников. Приехали» - бормочет водитель…
Стараясь не вляпаться, пробираемся к свету. И оказываемся у Ганги.
Примечание от Власова: так вам скажу, дорогие читатели, ради того, чтобы в ночи первый раз в жизни увидеть Гангу, стоило целый день трястись по индуистским дорогам. Впечатление ОЧЕНЬ мощное. Не являясь человеком особо впечатлительным (как мне кажется) и склонным ко всякого рода экзальтации скажу: Ганга – это сила. Огромный черный поток прет откуда-то с гор и проносится мимо тебя хрен знает куда.
Энергетика потрясающая. Ганга – must see. Без вариантов.
Отражения фонарей в воде, многочисленные храмы чуждой цивилизации, странные люди, спящие прямо на берегу.
Расслабленно бредем по набережной.
И попадаем на очередной праздник!
Очень хочется кушать, но голод подождет, а праздник может закончиться.
Мы еще не знаем, что в Индии - праздник каждый день.
Примечание от Власова: Добираемся наконец до приглянувшегося кабака. Кормимся. Ставим очередной экперимент на себе - пробуем индийскую кухню. Карри, которое потомки великой цивилизации добавляют, такое впечатление, даже в минеральную воду, утомило меня уже на второй день поездки. Спасение было найдено скоро: прекрасный томато сууп, умеренно острый и где-то похожий на человеческий борщ вполне способен удовлетворить потребности скоромного представителя белой расы.
Добавлено спустя 1 час 9 минут 41 секунду:
Харидвар-Ришикеш
За руль сел Власов. И поехал так, как будто он всю жизнь водил Махиндру по пыльным дорогам Индии. И помчались мы – угадайте куда? Правильно, опять в Харидвар.
По утрам на дороге полно раздавленных собак. Если коров ослепленные дальним светом водители все-таки замечают, то лежащих на полотне собак совсем не видно…
Вдоль Ганги понаделаны ступени. Спуски к воде, именуемые «гхатами». На ступенях сидят шеренги индусов.
Или, все-таки, индийцев? Сикхов не видно, а вот как отличить по внешнему виду индуса от кришнаита? Мылят голову, чистят палочкой зубы.
Другие болтаются на цепях в воде. Течение очень сильное, и, чтобы купальщиков не унесло, недалеко от берега натянуты цепи. Женщины проделывают гигиенические процедуры не снимая сари.
Помывшихся мужчин тут же бреют.
Полюбовавшись на город, понаблюдав за местными нравами, ощутили желание прикоснуться к святыням. В виде пищи. Танюха потребовала, чтобы они были «европейские». В ресторане современной гостиницы подают сэндвичи. Причем без перца!...
Теперь можно и в Ришикеш – столицу йогов.
По дороге осматриваем приятный новодельный храм.
Примечание от Власова: за что уважаю индийскую храмовую скульптуру, так это за достойное раскрытие темы сисек. (Тебе бы в Кхаджурахо! KF)
Обладательницы не менее достойного вымени все чаще попадаются на улицах селений.
Дорога становится более проходимой, хотя вокруг надвигаются джунгли. Иногда попадаются остатки каких-то древностей.
Небось по такому мосту какой-нить Арджуна бегал за своей Бхават-гитой с раджапур-сингхом наперевес.
И вот Ришикеш.
Бросив машину на окраине, прошагали строем через весь город.
Пестрящий вывесками ашрамов и йога-центров. Искупались в Ганге.
Очень хорошо. Вода довольно прохладная, а вокруг – жара. Рядом полоскает свое бельишко загорелый старец.
Играют дети. Сражаются с порогами бесстрашные «рафтеры».
Примечание от Власова: Рекомендую настоятельно. Чем дальше на север, тем Ганга чище и, соответственно купаться, в отличие от юга, можно совершенно спокойно.
Переплыли на другой берег. На лодке.
Прошлись по сувенирным рядам. Повстречали множество белых людей. Одеждой и повадками напоминающих хиппи. Но – каких-то опереточных, ненастоящих. Вообщем - «лохиппи». Большее внимание привлекают индийцы.
Встречаются очень колоритные персонажи.
Фотографируются с удовольсвием, нередко собирая «для кадра» всех друзей и знакомых. Часто, правда, требуют за это денег.
Много живописных бомжей.
Зовут их «садху». Бывают садху настоящие и «туристические». Второй вид более распространен. Считаются они людьми святыми, которые во имя торжества духа отказались от мирских удовольствий. Не стригутся и не моются. Собирают подаяние в большую кружку из нержавейки. Из которой потом едят и пьют. Курят гашиш посредством глиняной трубки «чилом». Трубка конусная. Сантиметров 10 длиной. И такого диаметра, что неподготовленный человек облетит земной шар раза три. С одной затяжки. Садху же просто начинает просветленно улыбаться.
От Власова: Девицам жизненно необходим специальнообученный ришикешский массаж. Нам – не особо. Бросаем лучшую половину бригады в цепкие лапы индийских массажисток и направляемся на берег Великой Реки, где предаемся расслаблению на маленьком уютном пляже. Чистый песок, солнце, прохладная вода, немного напоминающая мне алтайское беловодье. Расслабон полнейший. На два часа выпадаем из реальности. Отрыл глаза – корова. Закрыл, опять открыл – нет коровы, собака. Пришла, посмотрела – ушла. Какое-то сполошное переселение душ и липкая дхарма вокруг. Понял чего они все йогой занимаются. После часа расслабления захотелось чего-нить поделать, а нормальные спортивные упражнения делать – лень. Ну и самая кайфуха сесть на берегу, потянуть руки-ноги, покрутить башкой во все стороны…
Вообщем уж насколько я не любитель пляжного отдыха, а полдня на пляж Ришикеша не жалко по любому.
Через Ганг перекинулся современный пешеходный мост. Чтобы по нему не ездили на входе построены хитрые лабиринты. Не спасает. Мотоциклы все равно едут.
Около моста – девятиэтажный храм.
Подняться на следующий этаж можно только обойдя по часовой стрелке предыдущий. На каждом этаже – множество келий с различными божками. При входе в каждую – колокол, в которые нужно ударить, чтобы бог тебя услышал.
Вид сверху – хорош.
На другом берегу – книжный магазин и кафе с прекрасной панорамой. Посетители – сплошь интеллигентные люди.
Поглощая вполне приличную еду, наблюдаем, как на улице материализуется очередной праздник…
- Как тебе моя косметика?
- Отпад!
Закат встречаем на балконе гостиницы. (Hotel Ramaaya, Tapovan Sarai, Laxman Jhula Road, 250руп/дабл) Полная луна отражается в Ганге.
Миллионами огней светятся берега.
С помощью Танюхиного фена раздуваем отсыревшие угли походного кальяна. В кальяне – табак. Если вы чего-то подумали.
Хотели мы, конечно, остановиться в ашраме, но там, говорят, излишества не приветствуются. Медитация. Духовность. Просветление.
А мы опускаемся все ниже. Джин кончился. Но виски еще осталось.
