Этот отчет основан на нескольких поездках по Озёрному краю Чили и Аргентины между январем и июнем 2018 года. Часть маршрута в поездках совпадала, поэтому были явственно видны отличия сезонов в разных городах. Так что я на себе хорошо прочувствовал контраст между самой серединой лета, порой отпусков и высоких цен, и достаточно холодной и дождливой осенью, когда практически нет туристов, но цены остаются почему-то на том же уровне.
Отчет носит скорее практический и информативный характер. Я указываю все цены, маршруты, время работы и мелкие нюансы, иногда незаметные обычному туристу. Фотографий будет мало, потому что чтобы обработать такой объем контента, мне нужно минимум несколько месяцев.
Поскольку я являюсь в некотором роде местным жителем, то также вы найдете мои некоторые заметки и разъяснения по поводу некоторых ситуации и уклада жизни.
Отчет в этой ветке охватывает только Чили. Аргентинская часть маршрута описана в соответствующей ветке.
Пуэрто-Монт — это крайняя южная точка чилийского Озёрного края, или же того, что в Чили называют словом «юг» (всё, что ниже — это Патагония и Магальянес). Хоть тут и не озера (зато есть океан), именно тут можно попробовать одни из лучших чилийских морепродуктов. Более того, это невероятно колоритный и неоднородный город, который поначалу обычно вызывает омерзение и страх, но потом это чувство проходит и уже начинается погружение в местную атмосферу.
Если вы прилетели сюда на самолете, то аэропорт находится на достаточном расстоянии за городом – при этом ровно посередине между Пуэрто-Монтом и Пуэрто-Варасом. До города можно добраться несколькими способами, например, взять Uber. Я несколько раз ездил на нем и в среднем поездка из аэропорта в центр города (и наоборот) обходилась мне в 10 000 песо (самая дешевая была 9 000, самая дорогая – 12 000). Стоимость до Пуэрто-Вараса будет чуть ниже. Вариант второй – трансфер до автовокзала за 2 500 песо.
Центр Пуэрто-Монта достаточно небольшой и не сказать, что уж очень приятный. Для начала, следует учесть, что это океанский порт. И этот самый порт находится чуть ли не в центре города, сюда приплывают круизные лайнеры, идёт довольно большой поток туристов, тут начинается Карретера Аустраль. Соответственно, тут просто невероятное количество алкашей, цыган, бомжей и попрошаек на квадратный метр набережной, которая сама по себе находится в крайне непрезентабельном состоянии. Параллельно набережной идет улица с самым дешевым ширпотребом и игровыми автоматами.
Относительный интерес представляет лишь кафедральный собор и пирс с довольно неплохим видом.
Но в Пуэрто-Монт едут не за этим. Главное, что надо знать при посещении города, это всего два слова: «Калета Анхельмо». Собственно «калета» — это аналог англоязычного понятия «fisherman’s wharf», то есть рыбацкая пристань. Что самое крутое, что дойти до нее от центра города пешком можно минут за 10. От автовокзала надо идти налево в сторону порта, обойти порт и за ним сначала начнется туристический рынок с всяким барахлом.
А за рынком вскоре появится и сама калета – построенное в азиатском стиле сооружение, внутри которого есть все, что нужно путешественнику-гурману. Только чтобы до этого дойти, придется сначала отбиваться от зазывал в мелкие шалманы и едой. Там есть не стоит, лучше потерпеть до самой калеты.
На пером этаже калеты, собственно рыбный рынок. У Пуэрто-Монта достаточно удобное стратегическое положение – хоть это и океанский порт, но до ближайшего крупного озера Льянкеуэ тут всего 20 километров. А рядом еще есть довольно приличных размеров фьорд. Поэтому на Анхельмо можно встретить разнообразие свежих как даров океана, так и пресноводных озёр и рек.
Конечно, особое место занимает тут копченый лосось в самых разных вариациях. Но помимо него тут много и другой рыбы, устриц, крабов и прочего.
Конечно, помимо водных даров тут есть и мясо и сыры с окрестных ферм, а также несколько овощных и медовых развалов.
А вот на втором этаже уже интереснее. Там как раз огромное количество мелких закусочных, где вам приготовят отличные свежие морепродукты по довольно небольшой цене. Например, копченый лосось с соусом из креветок и салатом обойдется примерно в 11 000 песо. К этом еще в качестве аперитива дают традиционный писко саур по местному рецепту.
И да, я вам говорил, что тут достаточно много морских львов, которые отдыхают прямо на территории калеты?
Где поесть:
Caleta Angelmo. Даже странно рекомендовать что-то другое. Однако, в самой залете следует быть осторожным. При входе вас будут атаковать тысячи зазывал, приглашая поесть в свои сомнительного вида “ресторанчики”, а попросту – забегаловки. Надо доходить до самого рынка и там подниматься на второй этаж. Там вы можете выбирать действительно любое место и с большой вероятностью не ошибетесь. И не забудьте попробовать домашний писко саур.
Rincon de Adela. Обычная закусочная. Если вам лень ехать в Анхельмо, то можно и тут перекусить, цены не кусаются, качество еды обычное, ничем не запоминающееся.
Последний раз редактировалось Add_Fuel 20 сен 2018, 06:45, всего редактировалось 7 раз(а).
Про Пуэрто-Варас столько всего написано, в том числе и мной, что повторять всё по сотому разу достаточно бессмысленно. Поэтому я остановлюсь лишь на некоторых интересных моментах, которые могут заинтересовать путешественника.
В городе активно идет реставрация фасадов деревянного наследия. Смотрится это очень круто, но пока что таких районов достаточно мало, зато там уже приятно гулять. Единственный минус – реконструкция тротуаров этой программой вроде как не предусмотрена, а жаль.
Отреставрирован весь район, прилегающий к парку на холме Монте Кальварио. Сам парк за два года вообще никак не изменился, виды с него все такие же шикарные.
Самой лучшей смотровой площадкой города по-прежнему остается территория уже достроенного и функционирующего отеля с кабаньями Cabaña del Lago. Точно ясно, что оттуда никто не выгонит, так что можно фотографировать довольно неплохие рассветы и закаты. Однако и вид на город оттуда ничего. Кстати, как видно, набережную за два года толком в порядок не привели. Да, сделали еще один пирс и общественное пространство, проложили велодорожку, но все равно это не самое уютное место в городе. Жаль.
Собственно, сам город толком и не изменился. Это по-прежнему уютный ландшафтный южный город с великолепным видом сразу на три вулкана. Набор ресторанов и баров достаточно впечатляющий, появился даже хороший кофе. Однако до сих пор есть вопросы по городской среде, качеству улиц (многие до сих пор не имеют асфальтового покрытия), бедный район все еще бедный район, алкаши по-прежнему там спят прямо под алкомагазинами, солнце светит, дожди идут, птички поют.
А вот вид на вулкан Осорно всё равно шикарен.
Где поесть:
La Marca. Моё любимое место в Варасе. Отличные стейки по приемлемым ценам, прожарку выдерживают. Хорошо делают лосось на гриле, да и вообще по соотношению цены и качества с обслуживанием у них все хорошо. Плюс находится прямо в центре. UPD: 22 марта, ровно через две недели после моего последнего посещения, ресторан сгорел дотла в пожаре. В фэйсбуке ребята пишут, что все отремонтировали и снова открылись 18 сентября этого года.
Mesa Tropera. Пафосная итальянская пиццерия с крафтовым пивом. Пиццу тут делают на заранее приготовленных коржах, да и вообще лучше там не есть. Можно посетить только ради самого места и вида на озеро. Пиво не очень. И дорого.
Puro Toro. Вроде бы как самый пафосный стейкхаус в округе, занимает почетное место во всевозможных рейтингах, его любят критики и так далее. Находится на окраине города и туда тяжело прийти без автомобиля. На деле за дикими ценами и всем этим пафосом скрывается обычные средний стейкхаус, где даже не могут нормально подать вино нужной температуры, не говоря уже о прожарке мяса.
El Barista Caffé. Обычная кофейня, ничего особенного. Просто мне нравится в нее заходить – там уютно да и место удобное. Кофе паршивый, субмарино пойдёт.
Иногда на углу Сальвадора и Санта Росы стоит небольшой фургончик с кофе. Да, уличный кофе, да, хипстеры, вот это вот всё. Но это самый лучший кофе в Варасе.
Где остановиться:
Margouya Patagonia. Очень приятное место, но у него есть два минуса. 1: Общие удобства. 2: Достаточно далеко от центра города за железной дорогой.
5 Adobes. Классический семейный хостел. В принципе, придраться не к чему, разве что не очень удобный вход и ночной клуб под окнами, так что те, кто живет со стороны улицы не могут спокойно уснуть.
EllenHaus. Хамоватый персонал, не очень удобные туалеты и душ, а так все хорошо.
Последний раз редактировалось Add_Fuel 20 сен 2018, 06:44, всего редактировалось 5 раз(а).
Konst_V, спасибо за отчет, кое что отметил для себя. Можно Вас чуть поторопить с продолжением ? Через пару недель буду в тех краях, а про них не очень много информации на форуме.
В Фрутильяре я тоже был много раз, но всегда попадал в зиму. Зимой это тихая уютная деревня и огромным театром, о который величественно разбиваются волны на озере Льянкеуэ. Однако в январе в разгар лета Фрутильяр для меня открылся совершенно с неожиданной стороны – это огромный заполненный шумный пляж, наполненный всеми не самыми лучшими атрибутами латиноамериканских и не только курортов – шалманов, ходячих торговцев сладкой ватой, кукурузой и арбузами с дынями. Не хватает только чурчхелы..., wait, oh sh--! По единственной набережной города ходит хабалистого вида торгаш и торгует надувными жилетами, поддельными солнцезащитными очками и прочей мурой. Там, где зимой можно спокойно сесть на лавочку на набережной и под классическую музыку из театра смотреть как играют закатные лучи на верхушке вулкана Осорно летом отдыхают полчища курортников, гопников и прочих интересных личностей.
А разгадка простая – почему-то летом 2018 года вода прогрелась лучше всего именно в Фрутильяре и этот небольшой поселок был выбран главным пляжем страны на весь сезон.
По-прежнему маршрутки из Вараса и Монтта стоят по 1 000 песо в одну сторону и по-прежнему стоит уезжать из Фрутильяра сильно заранее, чтобы не стоять в очереди и не пытаться втиснуться в переполненный автобус. Uber до Вараса тут дорогой – примерно 18 000 песо. Конечно, это в высокий сезон и время, когда все курортники разъезжаются с пляжа.
Но даже несмотря на весь этот ад по Фрутильяру приятно гулять. Ягодные пироги тут до сих пор самые лучшие во всей стране, а уютные домики с кафе самые уютные.
До сих пор люблю Фрутильяр как направление на один день, но не рекомендую ехать туда в сезон.
Где поесть:
Kuchenladen. Собственно, в Фрутильяре пытаться найти что-то поесть – довольно глупо. Тут надо есть местные торты, а для этого надо идти в легендарную маленькую забегаловку недалеко от театра. Там всегда очередь, немного заряженный ценник, но оно того стоит.
Последний раз редактировалось Add_Fuel 20 сен 2018, 06:29, всего редактировалось 1 раз.
Еще одним направлением на полдня из Пуэрто-Вараса являются пороги реки Петроуэ, берущие свое начало в Озере Всех Святых. Добраться до этого места тоже можно общественным транспортом, который отходит от остановки Salvador в Варасе, вам нужны автобусы с надписью «Petrohue». Ехать примерно час в одну сторону, большая часть дороги будет по живописному берегу озера Льянкеуэ, а по пути будут встречаться довольно милые деревеньки и традиционные деревянные церкви, ранчо с альпаками, несколько коттеджных поселков и лесов. После Энсенады дорога будет идти прямо по подножию вулкана Осорно и закончится в дождевом лесу.
Кстати, забавная арифметика: автобус от Вараса до Петроуэ (озера) стоит 2 500 песо, а до порогов — 2 000. При этом от порогов до озера ровно одна остановки и это расстояние стоит 700 песо.
Петроуэ тяжело назвать деревней или поселением. Это скорее порт на Озере Всех Святых у подножия вулкана Осорно. Само озеро невероятно красивого зеленого цвета и, по моему мнению, одна из самых красивых в мире. Можно прогуляться по берегу, а еще лучше прокатиться на небольшом катере. Вариантов водной прогулки множество, мне же самым оптимальным кажется вариант на 40 минут за 4 000 песо.
Я крайне рекомендую всем тем, кто поедет на озеро в летний сезон (декабрь-февраль) быть готовыми к тому, что на озере вас атакуют огромного размера слепни. Они есть и на порогах, но не в таком количестве. От них никак не избавится, поэтому лучше планировать свою поездку в эти места в межсезонье.
На Петроуэ тоит у подножия вулкана Осорно, но на озере есть еще один вулкан – Тронадор (спящий), тот самый, которых хорошо видно из Барилоче. В принципе, существует круиз из Вараса в Барилоче. Он пройдет по трём озерам, а между ними путешественников будет возить трансфер. Крайне интересное приключение, цены начинаются от 187 000 песо (автобус стоит 18 000).
Однако большинство туристов до озера просто не доезжает. Им достаточно порогов. Кстати, очень часто почему-то по-русски пишут не пороги, а водопады. Ну не знаю, судите сами, что это за «водопады»:
Вход на эту радость стоит 2 000 песо с человека для местных и 4 000 для иностранцев. Скидка пенсионерам только для чилийцев. Там довольно неплохой туристический центр, однако будьте готовы к тому, что там нет банкомата. А значит, если у вас случайно закончились наличные (а в маршрутках оплата только наличными водителю), то вы попали.
Но в целом я особо не вижу смысла в посещении этих порогов. Я был на них раз 6 за 4 года и они ни разу не произвели на меня никакого впечатления. А еще там в сезон ужасные толпы, среди которых еще и проходится толкаться. В общем, так себе достопримечательность.
Вальдивия достаточно долго была белым пятном в моей личной карте страны – я неоднократно был до этого года почти во всех городах данного отчет, а в Вальдивии только проездом в далеком 2016 году, это было ночью, я даже и не заметил, что она была на пути. Да и при планировании первой поездки на январь Вальдивия тоже была за бортом и появилась в маршруте буквально за день до вылета на юг, поскольку это был единственный город, где в разгар туристического сезона оказалось достаточно много вариантов для ночевки, да еще и было выгодное соотношение реки, океана и кулинарии.
Конечно, я после этого посетил Вальдивию еще два раза, благо из Сантьяго было несколько распродаж на лоукостер JetSMART, причем довольно удобных – прилет в 9 утра, вылет обратно в 10 вечера. А весь день в городе. Тут успеваешь и поработать и отдохнуть.
Однако больше я хочу описать впечатления от первого посещения, когда я ездил с семьей и в район Монтта с Варасом, и в Барилоче и прочее, а Вальдивия оставалась напоследок. Казалось бы, чем она может удивить – тут даже озёр нет, а в итоге так вышло, что Вальдивия нам понравилась больше всего, хотя если трезво все оценивать, то ты не понимаешь, почему.
Вальдивия — это больше центр внутреннего туризма, куда больше ездят сами туристы, нежели иностранцы. Считается, что это самый «европейский» город в стране и один из самых красивых и цивилизованных на континенте, известный каждому чилийцу как идеальное направление на выходные, так как тут считается самое большое количество лучших ресторанов на квадратный километр площади город, ну и европейская культура.
Конечно, все это достаточно преувеличено. Если раньше Вальдивия и была действительно европейским городом с великолепными архитектурными ансамблями на площадях и набережных, с красивыми бульварами и парками, что на исторических фото город сложно отличить от Европы, то теперь от этого величия ничего не осталось.
В 1960 году Вальдивия оказалась в центре самого сильного землетрясения за всю историю человечества и большей части города был нанесен непоправимый урон. Один из самых красивых архитектурных ансамблей на городской набережной был стерт с лица земли. И этот урон до сих пор чувствуется в городе. От исторической застройки осталось катастрофически мало зданий. Я специально привожу пример архивных фото, чтобы можно было понять весь масштаб разрушений.
А вот про гастрономию – сущая правда, Вальдивия, пожалуй, действительно отличное направление для гастрономического туризма. Об этом я напишу отдельно в конце отчета по рекомендациям мест.
Современная Вальдивия больше напоминает большую деревню с огромным количеством пустырей. Большая часть города – это срочно нуждающиеся в реставрации деревянные дома конца XIX - начала ХХ веков. Это очень уютные и красивые районы, однако довольно запущенные, а жаль. Вальдивию восстановить и отреставрировать гораздо интереснее, чем, скажем, Варас, потому что объем исторического наследия тут гораздо больше.
Поскольку к моменту землетрясения и после Чили была одной и самых бедных стран в Южной Америке, то о восстановлении хотя бы центра города как-то не думали. Да, они влепили страшные уродливые коробки рядом с уцелевшими зданиями и теперь атмосфера центра полностью утеряна. Тут не очень уютно гулять, отсутствует архитектурный ансамбль да и смотреть особо не на что. Нет, конечно, некоторые здания они восстановили, а другие находятся в процессе. Но этого мало, хотя и показывает, каким красивым был бы город, если бы его все же полностью восстановили.
Кстати, в Вальдивии какое-то запредельное количество проводов, прямо как в Японии. По всей стране все провода сейчас активно закапывают, а в Вальдивии решили их пока что оставить, но уменьшить их количество (закапывают только на одной улице). Недавно мелькала новость о бодром рапорте местных коммунальщиков о том, что они сняли с какой-то улицы аж около тонны старых кабелей. Так что до Европы, увы, Вальдивии теперь очень далеко.
Стандартная пешеходная улица спускается из центра к реке и рынку. Откровенно говоря, мне эта часть города совсем не нравится – она слишком уж изуродована второй половиной прошлого века, что любому человеку, хотя бы отдаленно связанному с архитектурой или урбанистикой, будет довольно больно видеть все эти улицы.
Что самое крутое в Вальдивии – это природа. Вальдивия в это плане очень похожа на Питер – город стоит на в дельте реки, большая часть центра находится на островах, тут есть разводные мосты, а туристический слоган города звучит как «lluvia es vida» («дождь — это жизнь»). Тут огромное количество парков (Ботанический сад занимает большую часть центрального острова Теха) и университетов. Если город университетский – значит тут все хорошо с развлечениями. Вся жизнь протекает на берегу реки Калье Калье (рек в городской черте достаточно много), где сделан довольно большой приятный пешеходный променад.
Кстати, до этого я никогда не видел такого. Достаточно интересно – на велосипеде по воде. Однако когда я в итоге настроил себя в мае на это времяпрепровождение, оказалось, что оно доступно только летом, обидно. На заднем плане университетский городок.
Еще Вальдивия – это город-зоопарк. Тут достаточно много морских котиков, которые соседствуют вместе с кондорами. В само центре города. Они привлечены местным рынком на набережной. Рынок хороший, сыр лучше покупать здесь, а вот рыба все же будет получше в Анхельмо.
Помимо землетрясений Вальдивия известная на всю Южную Америку как центр пивоварения, благодаря пивоварне Kunstmann. Она находится на выезде из города по пути в Ньеблу, до нее можно спокойно добраться на общественном транспорте (маршрутка номер 20). Можно пойти в тур по пивоварне (стоимость на фото), можно купить себе сувениров по конским ценам, а еще поесть в фирменном ресторане. Еда там отвратительная.
Вернемся в город на променад. Тут сосредоточена почти вся жизнь города – народ гуляет семьями, на самой набережной организована куча всяких активностей и развлечений, есть несколько книжных развалов, много уличных музыкантов. Кстати, Вальдивия может претендовать на звание чилийского Нового Орлеана – тут очень большое количество блюзовых музыкантов из дельты (Вальдивской).
Как и в любом студенческом центре, тут все хорошо с уличной едой. Цены умеренные, однако такого разнообразия я нигде не видел в Южной Америке, даже в столицах. Шаверма отличная, очень много восточной еды и, конечно, всевозможных бургеров.
Чем еще ценен этот променад – тут все еще встречаются останки старой Вальдивии, что делает его еще более уютным.
В целом, Вальдивия – очень приятный город, несмотря на всю его сложную историю и постоянные трагедии. Такой тихий речной порт в 20 километрах от океана, в центре по атмосфере чем-то похож даже на российский Ростов-на-Дону. Мне непонятно, почему иностранцы сюда не доезжают, так как по количеству развлечений и интересных мест Вальдивия намного превосходит почти все города к северу от Сантьяго, а для местных – это вообще чуть ли не туристическое направление номер 1.
В конце отчета будут мои рекомендации по гастрономическим местам Вальдивии, их тут очень много и все они интересны.
Где поесть:
La Ultima Frontera. Одно из самых лучших и легендарных мест в стране. Закусочная с огромными и необычными порциями по приятным ценам, невероятно атмосферная с прекрасным обслуживанием. Да, она находится немного в удалении от всего, но всё же это одна из причин посещения Вальдивии вообще.
Рынок на набережной. Да, именно так. Покупаете местный сыр, жареного лосося, пару пакетов овощей, бутылку вина в ближайшем супермаркете и вперед вниз по набережной, там есть куча мест для пикника.
Kunstmann. Конечно, глупо ожидать, что ресторан при главной пивоварне страны будет восхитительным. Скажем так, как туристическая достопримечательность – да, как место для обеда или ужина – нет.
Cafe Haussman. Когда-то давным-давно это было хорошим местом. Однако оно превратилось в сеть по всей стране и теперь это конкурент условного Бургер Кинга. Не надо тратить своё время.
Parilla de Thor. Хороший стейкхаус с заряженными ценами. Все же Вальдивия не про это.
Помимо центральной части города, в Вальдивии очень интересные и красивые окрестности. Город – один из самый старых в стране, игравший большую роль в истории Южной Америки. В окрестностях города есть огромная система различных оборонительных сооружений, фортов и крепостей. Одним из самых доступных и красивых является форт Ньеблы – расположенный на месте впадения реки в Вальдивия в Тихий океан.
Из города добраться достаточно просто – на 20ой маршрутке, время пути примерно час. Вход в крепость бесплатный.
Буду честным, от самой крепости мало что осталось, однако туристическая инфраструктура тут на высшем уровне. Чтобы народ случайно чего-нибудь не повредил, тут везде специально сделанные дорожки с указателями и прочей информацией.
Форт достаточно унылый, мне сначала очень понравился маяк, но оказалось, что он был построен гораздо позже самой крепости – уже в 1900 году.
Из Ньеблы довольно интересно переправится на судне или пароме в Корраль, при этом по пути вы полностью пересечете дельту всех рек Вальдивии так называемую сельву.
Тут довольно приятная природа, достаточно много различной живности.
На многочисленных островах видны небольшие домики. Местные жители в большинстве своём – рыбаки и строители, а также рабочие ближайших терминалов.
Вообще, рыбаки в Чили живут очень небогато.
А вот и катер, который отходит с нового терминала Ньеблы. Стоит 1 200 песо с человека и приплывает прямо в туристический центр Корраля.
Добро пожаловать в Корраль! На главной площади куча зазывал в различные рыбные рестораны. Ни одно заведение своим видом не вызывало доверия, поэтому не могу сказать ничего дельного о местной гастрономии. Зато есть бесплатный велопрокат.
В январе в Коррале полным ходом шла реконструкция улиц.
Крепость в Коррале почти полностью запущена, в ней нет никакого намека на туристическую инфраструктуру, как в Ньебле. Зато тут платный вход – 1700 песо. Совсем охренели.
А вообще Корраль – это рыбацкая деревня, которая пытается выжать все возможное из своего положения. Получается не очень.
Обратно в Ньеблу поплыли уже на пароме. Он дешевле лодки (около 700 песо), и причаливает к рыбацкой же калете. Однако его пристань в самом Коррале находится достаточно далеко от туристического центра.
Перенесемся из жаркой летней Вальдивии в прохладную осеннюю Арауканию. Хоть и столицей этого края является город Темуко, о котором будет чуть позже, но основной поток туристов едет конкретно в одно место — небольшой город под названием Пукон, или, как говорит его слоган: «Столицу чилийского юга». Однако по пути в Пукон дорога проходит через приятный город под названием Вильярика — этакий перекресток всех дорог, вынужденная остановка любых самостоятельных путешественников.
Вильяррика — это скорее деревня, нежели город, преимущественно небогатая и одноэтажная. Однако тут есть абсолютно прекрасная набережная с фантастическим видом на озеро и вулкан с одноименным названием Вильяррика.
Конечно, в городе делать особо нечего, но пару часов в нем вполне можно погулять по набережной.
Про историю Вильяррики, которая когда-то была центром Арауканской войны, снят хороший сериал «Sitiados» («В осаде»), сериал снят достаточно красиво и интересно, правда почему-то на роль индейцев там набрали высокорослых голубоглазых блондинов-немцев. Если вы любите «Рим», «Игру престолов», «Чёрные паруса» или еще какие-нибудь исторические сериалы с кровью и обнаженкой — рекомендую.
А мне же Вильяррика памятна небольшим красивым пирсом на набережной, где я сделал одно из своих самых лучших фото. А сейчас этот пирс ведет неравную борьбу с волнами.
Кстати, хоть сама Вильяррика и выглядит достаточно непрезентабельно, ее окраины — одни из самых богатых и благополучных в стране. В округе, например, находится летняя резиденция нынешнего президента страны. Вообще, южный берег озера выглядит достаточно презентабельно и не зря зовется местной «золотой милей».
А сама Вильяррика – деревня деревней. Иногда сложно понять, находишься ты в Чили, или же в средней полосе России.
Ладно, тут проще, на представьте, что велодорожка не существует.
Вильяррика достаточно зеленая, но скучная. Все же на большее, чем перевалочный пункт она не тянет.
Араукания – это край различных ягод. Их тут растет очень много, что еще больше роднит эту часть Чили с Сибирью.
Местное варенье. Его очень много самого разного, продается почти везде. В среднем, одна баночка стоит 3 900 песо.
А больше в Вильяррике ничего и нет.
Где поесть:
Life Café. Нет, просто нет. Обычная уличная кафешка.
The Travellers Resto Bar. Ну, в Вильяррике вообще нет смысла останавливаться на обед, ну если уж пришлось, то вполне сносное место.
Sweet & Gourmet. Пластмассовые розовые и фиолетовые столики, все в цветах и бантиках, фу!
Последний раз редактировалось Add_Fuel 20 сен 2018, 06:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Если и есть в Чили место, которое круче Атакамы и Патагонии, то это Пукон. Город, который называют «столицей чилийского юга», являющийся одним из самых главных туристических направлений в стране и город, считающийся с одним из самых «цивилизованных» городов на континенте (насколько это определение вообще применимо к городам Озёрного края).
Пукон – это курорт больше североамериканского или западноевропейского типа, изначально начинавшийся с Гранд-отеля на берегу озера, рядом с горнолыжным курортом, термальными источниками и красивой природой, вроде непроходимых лесов, водопадов и так далее. Гранд-отель, кстати, до сих пор действует и, что самое интересное, это далеко не самый дорогой способ остановиться в городе, а даже достаточно бюджетный (особенно если предварительно купить купон со скидкой на проживание на каком-нибудь промо-сайте, типа Groupon). Большая часть города – это многочисленные бары и рестораны, вперемешку с бутиками, туристическими агентствами и магазинами с сувенирным ширпотребом. Не обошлось и без казино.
Хоть Пукон вроде бы и находится на отшибе, с транспортом тут все очень хорошо – автобусы из Сантьяго приходят через каждый пару часов, с Вильяррикой города вообще связывает общественный транспорт, а трансфер из аэропорта Араукании идет полтора часа и стоит 10 000 песо.
В Пуконе до этого я тоже был несколько раз, могу сказать, что город потихоньку меняется. Улучшается транспортная инфраструктура, наконец-то доделали набережную. Однако озеро в небольшой бухте все равно остается заросшим. Почему его никак не очистят – понять не могу. Также они наконец-то очистили поток, впадающий в озеро, три года назад от него несло канализацией, теперь там никакого запаха больше нет.
А в целом Пукон не изменился. Все тот же красивый и уютный городок с аккуратными газонами, курортного типа домами и кучей туристов со всего света.
Набережную облагородили полностью, поставили туристический знак, с которым все фотографируются.
Жилых домов по берегам бухта стало чуть больше, а в этот комплекс зайти нельзя, не арендовав в нем жилье, так как частная территория. Гады.
Еще одна «частная территория» — это полуостров, откуда открываются отличные виды на сам город. Вид на пляж был засвечен солнцем, поэтому я нашел ракурс поинтереснее.
Снято из географического центра города.
Строящийся жилой комплекс на левом берегу бухты. В него можно зайти, представившись покупателем, однако виды оттуда никакие.
В городской черте кстати находится довольно высокий красивый водопад. На общественном транспорте туда добираться довольно неудобно, лучше взять такси. Ну еще и в самом парке предстоит довольно серьезный спуск, поэтому обувь нужна соответствующая.
В Пуконе самое главное – это окружающие национальные парки, термы, горнолыжный курорт и пляж. Но при этом Пукон – это еще и показатель того, что даже в Южной Америке можно построить отличный курорт, было бы желание. Курорт, в котором все уличные собаки выглядят опрятнее многих домашних.
Где поесть:
Hestia & Bacco. Единственный адекватный стейкхаус в Пуконе с ценами немного выше, чем в Сантьяго.
La Maga. Невероятно распиаренное место. Все местные в один голос утверждают, что это лучшее место в городе и не только, а там даже не могут подать вино нужной температуры и абсолютно не выдерживают прожарку. Да и дикие цены не способствуют удовольствию. Смело проходите мимо.
Fiorentini. Обычная итальяшка на главной улице. Не вызвала никаких эмоций. Цены терпимые.
Black Forest. Сельский бар с хорошим интерьером и барменом, не различающим бокалы для вина и ликера.
Cafe De La P. Дорогущее кафе-кондитерская. Все ужасно переслащено и не очень уж и вкусно.
Rostock. Кондитерская с отвратительным наполнением, но ранним утром только она и открыта, так что выбора особого нет.
Sabores de Chile. Стандартный стейкхаус. Цены средние, качество еды тоже достаточно среднее.
Café Cassis. Стандартная кондитерская. Ничем толком не запомнилась.
Hotel Araucarias. Приятное расположение и цена, немного запущенный но приятный вариант. В целом, останавливался в нем в этом году несколько раз, за свою цену вполне пойдет.
Patagonia Pucón. Отличный отель, практически в самом сердце кулинарно-развлекательного Пукона. Однако цена совсем не радует, это никак не бутик, как они себя называют, максимум европейские 3 звезды и то, для трёх звезд цена сильно завышена.
Последний раз редактировалось Add_Fuel 20 сен 2018, 06:14, всего редактировалось 1 раз.
Это ад. Я даже не знаю, как лучше описать это непонятное место скопления людей, ну, может его можно сравнить с парагвайским Сиудадом-дель-Эстэ или же с каким-нибудь Наблусом в Палестине. Но в последнем есть хотя бы древнеримские развалины, а в первый эксплуатирует саму идею города-рынка. А Темуко ничего не эксплуатирует, кроме невероятного желания начать принимать галлюциногенные наркотические средства и забыться. Я вообще не понимаю, как это днище умудрилось стать столицей Араукании, особенно если учесть, что в этом регионе есть такие города, как Пукон, Вильяррика или Капитан Пастене. Да даже Нуэва-Империаль. Как?
Уже наличие такого по дороге из Вильяррики в Темуко не предвещает ничего хорошего. Потому что Темуко – это город-колхоз, город-помойка. Аэропорт тут находится в 20 км от города, поэтому добраться до туда можно только на Трансфере. А зачем ехать в Темуко, когда трансфер практически за те же деньги привезет вас в Пукон? Единственное, что хорошо работает в Темуко – это Uber, вот реально за минуту приехал. Хотя, наверное, это показатель безработицы среди местного населения. Кстати, Uber из центра города (ну, как бы центра, его толком нет) до аэропорта стоит 10 000 песо.
Темуко пытаются рекламировать, развивать хоть какой-то туризм, но с этим туго. В самом деле, как можно прорекламировать колхозную барахолку? Сделали даже несколько пешеходных маршрутов, типа "кофейной дороги" – на самом деле просто список всех мест, где в радиусе одного километра от главной площади можно купить кофе. С учетом того, что в списке много сетевых мест, причем деревенско-сетевых, о качестве кофе, да и о бариста, можно даже не заикаться.
Все достопримечательности Темуко находятся в незавершенном состоянии. Например, есть железнодорожный музей – но он в строительных лесах. Кстати, именно в окрестностях Темуко и находится тот самый проблемный участок, из-за которого перестали ходить поезда до Пуэрто-Монтта – в 20 км к югу от города полных ходом идет реконструкция ж/д моста, когда его закончат – непонятно. Единственное, куда можно уехать на поезде из Темуко – это в Сантьяго. Ну или на местном региональном поезде в Викторию, где тоже делать нечего.
Еще есть недостроенный вантовый мост, который сейчас используется местными в качестве декораций для фотосъемок и не только. Ну и да, еще есть в центре города холм – типа как в Сантьяго. Только вот смотровая площадка там недоделана, а вид скрывают деревья – прямо как в Мендосе. Хотя вида там толком и нет.
Ну и есть новая достопримечательность, которая по-хорошему к Темуко не имеет никакого отношения – это павильон «Араукания». Вообще, изначально эта постройка была на архитектурной выставке в Милане в 2016 году, после окончания которой павильон решили перенести в Темуко, чтобы разбавить эту депрессивную дыру. В итоге, сейчас это, наверное, самое адекватное место в городе. На первом этаже магазин с местными сувенирами, кстати, неплохой, но все очень дорого. Но лично мне там понравился выбор алкоголя, которого больше не найдешь нигде – это местное арауканское вино, очень хорошо оформленное и очень легко пьющееся. Ну и интересное пиво с местным традиционным перцем – меркеном. Помимо этого есть небольшой базовый буфет, в котором можно попить местный кофе из термоса по-араукански и пару местных блюд, в основном выпечка. На втором этаже проходят выставки, но самостоятельно на них не пускают, только с гидом, да еще и время надо подгадывать.
А больше в Темуко и делать нечего. Собственно, по виду местного мунициалитета уже все понятно.
Вот такой колхоз прямо на углу главной городской площади. Ужас.
В общем, если вас вдруг спросят: «А как в Темуко?» — а вот так:
Пангипульи – это невероятно красивый и уютный маленький городок на пути в Уило Уило. Это не туристический центр, здесь нет толп туристов (пока что), место используется больше как транзитная остановка на пути в природный резерв, поэтому центр города тут не такой красивый, как, скажем, в Пуконе, тут нет кучи баров и ресторанов, а также большого количество хостелов и отелей. Однако именно маленький Пангипульи стал для меня, наверное, самым интересным местом за долгие годы.
Достопримечательностей в Пангипульи мало. Основной точкой притяжения тут является деревянная церковь Святого Себастьяна, построенная орденом капуцинов в 1947 году. Вообще, городок достаточно молодой, официальной датой основания является 1946 год, хотя это место время от времени появлялось в исторической хронике с 1776 года.
Церковь невероятно красивая, к тому же содержится в достаточно хорошем состоянии. Однако лично мне понравилось то, что находится за ней — а именно местный культурный центр. Об этом надо сказать отдельно. Дело в том, что в Южной Америке с хорошими общественными пространствами все достаточно грустно. Да, тут есть куча коворкингов, есть work cafe, есть выставочные центры. Но таких пространств, типа как «Флигель» или «Этажи» в Питере тут практически нет, особенно в небольших городах. Да, в Сантьяго есть GAM, есть Factoria Italia (оба объекта до сих пор в процессе строительства и сданы лишь частично), есть центр под Монедой, в конце концов, но это достаточно точечные решения, аналогов которым в провинциях практически нет. Я знаю, в Буэнос-Айресе еще одно такое пространство, но оно тоже достроено не до конца и вроде так и не открылось. Поэтому для меня было открытие то, что я обнаружил в Пангипульи.
За неприметной дверью практически без вывески скрывается абсолютно потрясающий культурно-развлекательный центр. Тут есть и кофейня с правильным вкусным кофе, тут и рабочее пространство, несколько вывесок и воркшопов, концертная площадка и патио для отдыха и развлечений. Представьте себе большой антикафе, только в котором не надо платить за время, поскольку тут все бесплатное (кроме кафе, разумеется).
На входе стоит макет будущего театра, который тут будут строить на набережной (из-за этого сейчас она похожа на стройплощадку). Ожидается, что после этого Пангипульи займет свое законное место на туристической карте страны.
Помимо культурного центра, за церковью также есть магазин местных сувениров. Они очень крутые, делаются прямо на месте, это или изделия из глины, или из шерсти. Вообще, плетение из шерсти – это традиционное местное ремесло, поэтому народ часто едет сюда за шерстяными одеялами или одеждой.
Помимо этого тут также можно купить недорогие шерстяные сувениры типа маленьких плетеных птиц или животных. Тут же на месте есть воркшоп, правда он работает не каждый день.
С площади перед церковью открывается вид практически на весь Пангипульи и вулкан Чосуэнко. Тут же берет своё начало основная туристическая улица города, ведущая к набережной.
Улица стандартная для чилийской деревни, ничего особенного. Однако на ней находится лучший ресторан, в котором я ел в Чили вообще.
Вид с набережной, Пангипульи находится на западном конце одноименного озера. Вообще, надо разграничивать город (поселок городского типа) Пангипульи с одноименным регионом. Местная округа – невероятно популярное и туристическое место, тут куча экоотелей, лоджей, термальных источников и прочих прелестей чилийского Озёрного края. Однако все это находится в достаточном удалении от самого города.
Пока театр еще даже не начали строить (начало строительство запланировано на декабрь 2018 года), главной достопримечательностью набережной является старый ржавый тепловоз.
Тут есть и небольшой пирс, не могу удержаться и сделать традиционное для себя фото.
Набережная двухуровневая, тут есть деревянный променад, с парой небольших обзорных площадок, но ничего особенного, можно смело пропускать.
А вот сам Пангипульи мне очень понравился, особенно едой и культурным центром. И, конечно, очень смелый проект театра, но о нем будет иметь смысл разговаривать лишь когда строительство будет окончено.
Где поесть:
Gardylafquen. Это самый лучший ресторан в Чили для меня. Честно. Неприметный, находится чёрт знает где (Пангипульи – это нетуристическая деревня), с шикарной едой, нужной прожаркой, огромными деревенскими бургерами, жаренным лососем и невероятно вкусными десертами. По будням вас обслужит хозяин и вам гарантированно захочется отдать все ваши сбережения ему на чаевые. По выходным же там довольно заторможенная официантка, которая своей глупостью может испортить впечатление от места, но не от еды.
Café Momentos. Просто единственное кафе в городке, которое открывается в 8 утра.
Где остановиться:
Hostal España. Очень приятное место. Огромный плюс за расположение и общительность хозяина.
Последний раз редактировалось Add_Fuel 20 сен 2018, 05:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Главной достопримечательностью в округе Пангипульи является природный резерв с милым для русскоязычного человека названием Уило Уило (по-испански пишется как «Huilo Huilo»). Это частный природный парк является обладателем кучи премий и считается чуть ли не самым красивым в Озёрном крае. Лично я с этим немного не согласен, но все же.
От Пангипульи до Уило Уило лучше всего ехать на собственном авто. Просто потому что виды по пути, который проходит по берегу озера Пангипульи будут просто невероятными и просто парой остановок тут не отделаешься. Конечно, ходит и общественный транспорт, однако всего несколько раз в день, поэтому выходить на мирадорах ради пары снимков довольно бессмысленно. Однако, ходит куча маршруток до деревни Чосуэнко, которая находится как раз в противоположном от Пангипульи конце озера. Так что если у вас есть один свободный день перед поездкой в Уило Уило и нет собственного авто, то его наверное стоит потратить на многочисленные обзорные площадки по пути.
Хоть Уило Уило и является частным парком, въезд в него бесплатный. Более того, внутри находятся несколько населенных пунктов. Где-то в центре находится чисто туристическая деревня Нелтуме, а на другом конце парка, на берегу озера Пириуэйко, находится Пуэрто Фуй. Деревней назвать его у меня не поворачивается язык, скорее поселок. Тут находится несколько крутых отелей, пара хостелов, несколько лачуг и, самое главное, пристань, откуда на пароме можно добраться до противоположного конца озера.
Сам Фуй можно обойти пешком минут за 10, тут достаточно интересная заводь, где река Кебрада Онда впадает в озеро (скорее наоборот вытекает из него в сторону озера Пангипульи). Есть даже небольшой импровизированный маяк.
На реке стоит пара домиков. К ним можно подойти, заборов нет.
Берег реки. Вообще, изначально идея поехать в Уило Уило осенью была навеяна желанием снять осенние леса. Вышло не очень из-за постоянного ливня, но что-то снять удалось. В этом момент дождь был совсем слабый, поэтому его даже не видно. Знал бы я, как ливанет через 15 минут, я бы так далеко от арендованного дома не уходил.
Очень круто, я так понял, что это почтовый ящик.
Деревенская жизнь. Вообще, я полностью городской житель, но меня иногда раздирает желание отправится в подобную глушь отдохнуть от всего. Вот как тут, например. Правда, как показывает практика, хватает меня от силы на пару дней – джаз-клубов с живыми выступлениями и хорошим вином в таких местах пока что никто сделать не догадался, а жаль.
Дорогу давно заасфальтировали (на Google street view она еще до ремонта), даже сделали велодорожку. Вообще, как я уже писал ранее – это не очень хорошо, например в Аргентине дороги до сих пор накатанные, отчего там чувствуется некая удаленность от цивилизации и природное спокойствие. Тут же урбанизация идет полным ходом.
Пирс одного из отелей на набережной озера.
А вот крутой деревянный мост через речку оказался закрыт. Тем не менее, я пролез и решил под ним немного переждать дождь. Я же не знал, что он не закончится до утра?
Чтобы как-то привлечь народ в Уило Уило тут построили несколько крайне необычных отелей. Они находятся аккурат посередине между Пуэрто Фуем и Нелтуме. Самый известный называется Montaña Mágica. Вокруг него действительно очень много различных фигур эльфов и гномов, а еще вход на его территорию платный (3 000 песо), из-за того, что он стоит на пути к водопаду.
На первом этаже шикарная по интерьеру кофейня, однако местный кофе достаточно позорный, как и торты, которые были откровенно магазинные.
Сам водопад маленький и лично меня не впечатлил.
Да еще и точки обзора достаточно неудобные, в общем, оно того не стоит.
Дождь усилился, поэтому просидеть в кофейне пришлось до вечера, из-за этого я не смог снять второй по крутости отель – Нофагатус – снаружи. Он находится прямо на дороге, поэтому за вход тут платить не надо. В нем также есть и ресторан, однако достаточно дорогой и работающий только вечером. Однако не этим он интересен. Экстерьер тут невероятно крутой.
Да, в середине отеля растет дерево.
На крыше этого отеля есть бесплатная смотровая площадка с видами на всю округу. Благодаря проливному дождю и ночи я ничего не увидел, поэтому при случае обязательно снова туда съезжу. Вообще, внутри Нофагатуса довольно много интересных вещей – там и туристический центр и чего только нет.
В Уило Уило достаточно много достопримечательностей. Тут еще есть фуникулер на гору, однако это все лучше посещать не золотой чилийской осенью, когда тут идут сплошные дожди, а летом или зимой.
Но самый кайф – это паром по озеру Пириуэйко. Для меня это равносильно прогулке по норвежским фьордам, только по смешной цене.
Виды абсолютно невероятные, особенно зимой.
Кстати, в другом конце озера Пириуэйко находится одноименный порт, а там и граница с Аргентиной и другое озеро, на котором стоит Сан-Мартин-де-лос-Андес. А Уило Уило – огромный парк, в который надо ехать надолго и не обращать внимания на мелкие вещи, типа водопадов.
Где поесть:
Cervecería Petermann. Очень пафосно и плохо. Пицца – отвратительная (это пиццерия), кроме пиццы у них ничего и нет. Ах да, есть супермаркетовый салат. Домашнее вроде бы вино на вкус как Gato, а пиво с местный пивоварня хуже Escudo. А оба вышеперечисленных напитка пить вообще нельзя.
Формально, Консепсьон, да и вообще весь регион Био Био к Озёрному краю никакого отношения не имеет. Туристы объезжают город стороной, достопримечательностей тут кот наплакал. Однако, второй по величине город (и агломерация) в Чили не так прост, каким кажется на первый взгляд.
В самом Чили Консепсьон, или как его называют для краткости местные – Консе, называют по-разному: «Чилийский Сан-Франциско», «Чилийский Детройт», «Гопник-сити», «Южный фортпост», «Трущобная столица», «Колыбель рок-музыки» и так далее. В принципе, каждое из этих имен достаточно точно отражает нынешнее состояние города. По каждому из наименований я пройдусь отдельно, а пока пара интересных фактов:
1. Вопреки устоявшемуся мнению, что Сантьяго находится в центре страны, а в регионе Вальпараисо находится так называемая «цветущая центральная долина», географический центр Чили находится как раз в Консе. Точнее, в его агломерации, между городом-помойкой Коронелем и городом-трущобой Лотой. Об этих местах я также напишу. Центральная долина находится далеко не в центре страны, а выше его на 500 с лишним км.
2. В момент своего основания Консе назывался не Консепсьоном, а Пенко. А небольшой порт к северу в агломерации, который сейчас называется Пенко, раньше как раз назывался Консепсьоном. Дело в том, что второй город при колонизации был самым южным форпостом испанского Чили, тут проходила граница с независимой тогда Арауканией, а первый портом-крепостью, который постоянно захватывали и разрушали индейцы, решено было перенести все командование и основной люд в Пенко, а поскольку это крайне идиотское название для важного города, то заодно решили переместить и название. Но этот забавная обмена названием чувствуется до сих пор: всех жителей Консе называют «Пенкиста», а жителей Пенко — «Пенконами», чтобы не расслаблялись.
3. Пока путешественники ищут следы детей капитана Гранта где-то в Южной Патагонии, вроде Торрес-дель-Пайне или в окрестностях Фитц Роя, на самом деле Жюль Верн о тех местах даже и не думал. 37ая параллель проходит ровно через Консепсьон, о чем, собственно, написано и в самой книге:
Жюль Верн писал(а): Через неделю после того как яхта "Дункан" обогнула мыс Пилар, она на всех парах вошла в бухту Талькауано - великолепную гавань длиной в двенадцать и шириной в девять миль...
... В таможне с помощью нескольких английских слов, сопровождаемых выразительными жестами, ему объяснили, что резиденция английского консула - город Консепсьон находится в часе езды. Гленарван тут же нашел двух резвых верховых лошадей, и вскоре он и Паганель въезжали в большой город, возникший благодаря предприимчивости Вальдивиа, этого мужественного сподвижника братьев Писарро.
Внезапно, да? Что самое смешное, так то, что Верн, никогда в Консе не бывавший, дал ему такое шикарное описание, что оно реально подходит и под сегодняшний город. Итак, пора уже и к отчету приступать.
Как-то так вышло, что у меня в Консе живет очень много хороших друзей, к которым я часто езжу. Но вот с туристической точки я начал смотреть на город лишь в этом году, когда решил никого не беспокоя съездить одним днем на фестиваль Rock en Conce, так я даже до фестиваля по центру города умудрился пробежать, правда без фотоаппарата, так что если в отчете будет фото с телефона – я предупрежу.
Кстати, как раз REC – это один из немногих фестивалей в стране, которые привлекают туристов в провинцию. Во-первых, фестиваль на открытом воздухе полностью бесплатный, проводится прямо в центре города (привет организаторам Lollapalooza, откуда невозможно уехать не на такси за дикие деньги), во-вторых, довольно приятный состав участников, которые в последние годы уже международные, типа Primal Scream (из-за которых я и поехал), мексиканцев Molotov, испанки Малы Родригез и аргентинского аналога Григория Лепса – Фито Паеса (лично мне аргентинский Лепс нравится больше), хотя и местные достаточно неплохие, типа CAF, Pedropiedra, Lucybell, Electrodomesticos, хотя есть и достаточно странные типа иконы всех феминисток и ЛГБТи Хавьеры Мены.
Тематика фестиваля выбрана не случайно – Консе считается колыбелью чилийской рок-музыки. Основные крупные группы, особенно добившиеся международного успеха, типа Los Bunkers, именно отсюда, как и многие типа Los Tres, Julius Popper и так далее. Не последнюю роль в этом сыграла более развитая клубная сцена, нежели чем в Сантьяго. Ну и, наверное, университетский город и климат. Когда у тебя большую часть года льет дождь и небо цвета портянки петь о веселом как-то не получится. Ну и еще считается, что в отличие от Сантьяго, во время дикататуры в Консе псы режима смотрели на тематику песен многих исполнителей сквозь пальцы.
Собственно, университетский парк наверное и можно назвать самой главной достопримечательностью центра Консе. Он довольно большой и построен по лучшим канонам модернизма. В самом парке основной доминантой является башня с часами и также муляж скелета динозавра, кои находят тут по сей день.
Рядом с университетским городком находится небольшая площадь Перу – центр ночной жизни города с кучей кабаков и баров в округе. А чуть южнее находится довольно большой парк Эквадор у подножия холма Алеман, куда можно подняться и насладиться видами центра города:
Хоть Консе и довольно рельефный, но довольно трущобный, особенно сверху.
Все дело в том, что в 2010 году Консепсьон был эпицентром сильного землетрясения, снесшего половину города и весь даунтаун. Сравните это фото до 27 февраля 2010 года и мое фото ниже по отчету.
Конечно же, город начали заново отстраивать, но работы там еще лет на 15. Поэтому в городе очень много пустырей, из-за чего его и называют «чилийским Детройтом».
На главной площади, на которой была провозглашена независимость Чили (да, это тоже было не в Сантьяго) из исторического остался лишь фонтан, беседка и часть фасада кафедрального собора.
Перенесемся на другой берег реки Био Био. Там находится коммуна Сан-Педро-де-ла-Пас. Она является чем-то вроде места отдыха для местных, так как тут аж два довольно больших озера, собственно – лагуна Чика и лагуна Гранде. К Чике мы вернемся позже, а пока что вот вид на лагуну Гранде с городского парка. Видите там напротив небольшую набережную? Она невероятно крутая.
Собственно, вот и она. Кстати, вы все еще находитесь практически в центре двухмиллионного мегаполиса.
Идиллия.
А вот лагуна Чика застроена по самое немогу. Тут кстати на нее нельзя просто так пройти – только через местный спортивный клуб, но вход вообще свободный. Противоположный берег застроен весь.
Берег, с которого я делаю фото достаточно узкий – там прогулочная тропинка и беговая дорожка. Больше ничего.
С холма вся лагуна выглядит так:
Снимал в сильной дымке, цвета выкручивал, как мог:
Люди тут живут небедные, а потому район очень приятный. Кстати, ни одного забора или ограды.
Спокойные тихие улицы:
Вид на центр Консе. Сравните с тем, что было тут до 2010 года.
Где поесть:
La Cocina. Один из самых легендарных баров города с местным пивом и неплохими бургерами. Тут всегда очень шумно и очередь на вход. А еще у них всегда громко играет отвратительная музыка, поэтому нормально разговаривать там невозможно.
Bambatta. Попробуйте fucking burger – он известен на весь Консе.
Faro Belén. Отличный рыбный ресторан в не самом приятном районе города. Обслуживание – великолепно.
La Parrilla Punto Com. Самый лучший стейкхаус в городе, но довольно дорогой и выбор вина там сомнительный.
Latitud Sur. Очень дорогой пафосный бар с посредственным выбором. Раздутая из ничего туристическая клоака.
Rinconcito Alemán. Вроде бы пафосное и известное место, на деле – обычная закусочная по тройным ценам.
Cerveceria Luthier. Лучший пивной бар в Консе, родом из Лос Анхелеса (того, что в Чили). Да, дорого, но тут отличное местное пиво и очень круто продумана система дегустации.
Последний раз редактировалось Add_Fuel 20 сен 2018, 06:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Отличный отчет! Полезнющий. Я такой вовек не напишу-- у меня сразу с практичности на эмоции съедет. Несмотря на некоторые разногласия по дивности острова Пасхи, я Вас продолжаю обожать у Вас голова--Дом советов, ей-Богу.
Несгибаемый оптимист, чокнутый хулиган и... стесняющийся романтик)) Спасибо Богу, форуму и всем людям за жизнь, какой она есть. Остров Пасхи-- сбывшаяся мечта всей жизни!
В Лоте есть ровно две достопримечательности: шахта Чифлон дель Дьябло и парк Исидоры Коусиньо. Делать там абсолютно нечего. Сама Лота – это трущоба по типу Вальпараисо. Однако между Лотой и лежащим чуть к северу от нее портом Коронель находится довольно знаменательный монумент – географический центр Чили. Это место находится до того в запущенном состоянии, что мимо него ну уж очень легко проехать мимо и даже не подумать остановиться, настолько непривлекательно смотрится заваленная мусором площадка с советского типа облезлым памятником, где еле читается, чему это все посвящено. Кстати, поскольку монумент находится сбоку, то остановиться там можно только в южном направлении, то есть, двигаясь как раз в сторону Лоты.
На въезде в Лоту находится её самая ухоженная достопримечательность — а именно огромная надпись «LOTA» на достаточно аккуратном газоне. Все было бы хорошо, на барачного типа дома на заднем плане как бы намекают: «Эй, а вот дальше ехать не стоит».
Вскоре появляются указатели проезда на шахту Чифлон дель Дьябло, при этом они указывают ровно на наименее привлекательные и наиболее трущобные улицы. Шахта находится в крайне неблагополучном районе и за вход берут какие-то космические деньги, а точнее 7 900 песо. При этом у её хозяев даже не возникло мысли заасфальтировать не то что стоянку перед ней, а хотя бы подъезд и ближайшие метров 5 улицы. Вход и стоянка находятся за забором – а как иначе в неблагополучном депрессивном портовом городе? Потому что за забором вас ожидает примерно следующая картина: сидящие на кортах гопники с баклахой разливного пива, возможно у кого-то из них будет косяк, обязательно в поношенной спортивной одежде с оголенными лодыжками (это вообще писк гоп-моды в Консе), рядом куча луж и грязи, магазин разливного пива, вокруг бегает куча мокрых бездомных собак и много разваливающихся деревянных домиков, где не факт, что люди предпочитают работать, а не сидеть на подачки от правительства.
Про Чифлон я могу сказать ровно одну вещь: да, это раскрученное место, но оно абсолютно того не стоит, тем более за такие деньги. Да, условно 12 долларов – это не то, чтобы дорого, но при этом вы должны понимать, что платите за вход в место, за которым вообще никто не следит и вы при этом еще рискуете здорово испортить вашу одежду.
С конца XIX века по начало ХХ тут добывали уголь, близлежащие города достаточно хорошо развивались, поскольку надо было обеспечивать железные дороги, ведущие в Патагонию. Копали глубоко, докопались до того, что большая часть шахты находится глубоко под океаном. В прямом смысле, над головой там просто холодная вода. Вентиляция там была отвратительная, поэтому её и назвали «Туннелем дьявола».
Экскурсии туда водят только с 10 утра до 4 дня строго раз в час, записываться заранее не нужно.
А парк находится поодаль, но делать там тоже особо нечего. Большая претензия к парку – к нему нет вообще никаких указателей. Добирайся как хочешь. А с учетом того, что Лота – это сплошные односторонние улицы и тупики между трущобного вида хибарами, то это еще и достаточно малоприятное и сомнительное удовольствие.
Но, предположим, все все же доехали к воротам. А там что? Правильно, там все заставлено машинами, при этом еще парковка платная. Да, эти черти не организовали парковку, поэтому всякие обормоты-помогалы показывают, на какой из соседних улиц можно припарковать свою повозку и берут за это еще себе на карман. Ну ладно, предположим, что вы приехали сюда не на авто или на такси. Вход в парк платный. 2 700 песо, карты не принимают, банкомата рядом нет (он есть, но заколочен).
На входе сразу после контроля нас встречает первый «экспонат» – раздолбанный и покосившийся дом в стиле фахтверк. Кстати, контора, которая берет деньги на вход, это ровно та же самая, что и в случае с Чифлоном, на этот аттракцион можно даже купить единый билет за 8 400 песо, и, как и на шахте, ребята полностью забивают огромный пофигистический болт на уход за территорией и просто стрегут бабки за вход, а сам парк при этом разваливается на глазах.
парк, кстати, достаточно большой, 14 гектаров. Все разваленное и ветхое, газоны плохо выстрижены, но уютные места для уединения вполне можно найти. Разбито это чудо было в 1870 году местным магнатом Луисом Коусиньо для своей жены Исидоры (кстати, её именем названа самая дорогая улица Сантьяго Isidora Goyenechea). Изначально это действительно был очень милый европейского вида парк с усадьбами и аккуратными газонами, разрезаемыми прудами и каналами и вековыми деревьями. Был даже замок, а по парку бегали дикие олени и ламы. Было очень красиво и приятно, хотя этот парк и сейчас является главный городским парком Лоты (а других-то там и нет), но было время, когда он был самым важным в округе. Но потом пришел ХХ век с его индустриальной революцией, политическими кризисами и упадком железных дорог. Весь район стал загибаться, шахты прикрыли, а парк забросили.
В парке из более-ли-менее интересного есть маяк. Там же есть обзорная площадка на сгоревший и заброшенный бывший терминал порта, вокруг которого сейчас стоят на привези рыбацкие шлюпки. Отсюда хорошо видно весь упадок района. Нечто похожее ощущается в польской Силезии в районе Катовице или Кракова – тоже маленькие, покрытые пылью и паутиной полузаброшенные шахтерские городки, откуда бежит молодежь, а старики кое-как доживают свой век. Только вот сейчас поляки начали эксплуатировать все это под туризм, сделали инфраструктуру, правильно разрекламировали (вспомните ту же Величку) и в те края все же идет поток денег. А тут? В большом Консепсьоне туризм находится в совсем уж зачаточном состоянии, интуристы вообще здесь не появляются, а чилийцы приезжают разве что ради какого-нибудь фестиваля или по работе, ну еще отправляют сюда своих чад на учебу, чтобы траву курил, да гранит науки прогрызал. Полностью разоренные экономическими и политическими кризисами края, к которым еще и природа вносит свои коррективы в виде землетрясений и цунами.
Откровенно говоря, данное место абсолютно не стоит того, чтобы тратить на него полдня. Ну разве что только вы не фанат атмосферы из «Диеты старика» Пепперштейна. Разваливающееся величие шахтерского города, теперь заброшенное и покрывшееся паутиной, и лишь на выходных и праздниках детские крики вновь слышны в развалинах старых особняков, а парочки что-то замышляют на неухоженных тенистых аллеях.
В Лоте конечно же есть еще и исторический центр, находится он внизу, делать там абсолютно нечего. Да, бывшие шахтерские деревянные бараки действительно восстановлены и все вокруг красиво, но это может удивить лишь ну уж совсем никогда нигде не бывавшего человека. Да, у этих ребят даже есть какой-то план по превращению Лоты в исторический туристический центр, однако, откровенно говоря, если этому и суждено будет сбыться, то минимум лет через 20, не меньше.
Да, тут есть еще рыбный рынок, но когда в непосредственной близости находится несколько шикарных рыбацких калет типа Тумбес или Кочамо – Лота, ну это совсем уж несерьезно. Не стоит.
Как добраться:
Можно добраться на поезде до Коронеля (это конечная станция). Стоимость проезда – 290 песо в одну сторону. Или же 710 в случае, если вы выйдете по пути и зайдете обратно (билет действителен на 2 часа). Оттуда надо брать автобус до Лоты, стоимость 850 песо. Или же не мудрить с поездом и сесть на этот же автобус за те же 850 песо просто в Сан-Педро-де-ла-Пасе или в центре Консе.
Внутри Лоты выручает только Убер или местное такси и коллективно (маршрутное такси, но его долго ждать).
Последний раз редактировалось Add_Fuel 20 сен 2018, 05:58, всего редактировалось 4 раз(а).
Для этой части надо снова обратиться к Жюлю Верну:
Жюль Верн писал(а):Через неделю после того как яхта "Дункан" обогнула мыс Пилар, она на всех парах вошла в бухту Талькауано - великолепную гавань длиной в двенадцать и шириной в девять миль...
Но в какой упадок пришел некогда великолепный город! Туземцы нередко подвергали его разграблению. Сгоревший в 1819 году, опустошенный, разоренный, со стенами, еще почерневшими от огня, испепелившего его, город насчитывал теперь едва восемь тысяч жителей. Его уже давно затмил соседний город - Талькауано. Никто не желал трудиться, улицы заросли травой, превратившись в просеки. Заглохла торговля, заглохла деловая жизнь, все замерло.
Время – забавная штука. Действительно, в конце XIX века Талькауано стал большим и развитым портовым городом, где были широкие проспекты и особняки, по улицам ходили трамваи и люди со всех концов мира. Однако, поскольку индустриальный порт все же довольно сильно зависит от продажи полезных ископаемых, а конкретно добываемого в окрестностях Лоты угля, то Талькауано просто стал жертвой технического прогресса. И если в наши дни Консе в итоге стал нормальным развивающимся городом, то Талькауано сейчас превратился в индустриальный неблагополучный пригород. Большая часть города довольно рельефна и напоминает не самые благополучный районы Вальпараисо (или наоборот – довольно большое заблуждение считать, что таких городов, как Вальпо больше нет – их полно по всему побережью) – барачного типа домики на пыльных улицах, рассыпанные по холму и под ним, свисающие паутины проводов, достаточно хаотичное движение и сплошной рынок ширпотреба на улицах.
Да, в Талькауано есть и хорошие районы, они вроде как даже туристически привлекательны, там есть казино и все прочее, но этот район находится прямо рядом с Консе и он скорее считается именно окраиной последнего, с центром Талькауано его почти ничего не роднит (аэропорт, кстати, юридически тоже находится в Талькауано). Но сам город – достаточно малоприглядное и неприятное место.
В наши дни туристический потенциал Талькауано ограничивается небольшой набережной с парой мест, где дают морепродукты. Ну и военная часть. Откровенно говоря, есть морепродукты в Талькауано, когда рядом есть две шикарные калеты (Тумбес и Ленга) как-то глупо и сомнительно, поэтому Талькауано можно смело пропускать из списка мест, обязательных к посещению.
По дороге в калету Тумбес, которая находится на северной оконечности полуострова Талькауано есть довольно неплохая обзорная площадка. Там постоянно стоят несколько машин с обжимающимися парочками, куча пустых бутылок и не только. Вид отсюда и правда довольно необычный. Слева будет, собственно, сама бухта Талькауано с кучей различных судов, вдали будет видно Пенко и сам Консе (высотки на фото – это как раз Консепсьон), ну а внизу будут неблагополучные хибары Талькауано. Индустриальным фотографам должно понравиться.
Хоть отсюда агломерация и кажется достаточно небольшой, но тут все же живет почти два миллиона людей. Понятное дело, для Южной Америки, с ее городами-гигантами типа Сан Паулу или Лимы, агломерация в два миллиона – это достаточно смехотворно и чуть ли даже не деревня, но для Чили, где 40% населения живут в одном городе, это достаточно неплохо.
Большую часть полуострова Талькауано занимает военная база, поэтому дорога в Тумбес часто бывает довольно сильно загруженной. Однако контраст аккуратной воинской части с грязным и неуютным городом позади просто невероятный.
Сама Тумбес очень уютная и красивая, особенно если приехать туда ближе к сумеркам. Отсюда еще более красивый вид на бухту, в середине которой в мае стоял мексиканский странствующий военный корабль Куатемок, который 5 или 6 лет назад пару недель стоял в Питере на Английской набережной и все желающие могли на него спокойно подняться.
Каждая рыбацкая калета вокруг Консе имеет свою определенную специализацию. Если за морскими деликатесами надо ехать прежде всего в Ленгу, за лососем и сопапильями в Кольямо, то в Тумбес едут, не падайте, за местными вкуснейшими эмпанадами и сушеной рыбой. С эмпанадами вообще достаточно интересно, поскольку нет какого-то точного рецепта, то во всех частях Южной Америки их делают по-разному, например, в Сантьяго всегда будет куча теста и практически нет начинки, то в Тумбес будет все ровно наоборот: тончайшее тесто и полная эмпанада начинки. Правда, тут эмпанады небольшие, зато в одной порции их сразу 5 штук.
Где-то около 6 вечера калета приходит в движение – рыбаки начинают разгружать свой улов. Можно купить рыбу прямо с лодок.
Поздней осень и зимой тут начинаются красивейшие розовые сумерки.
Вот не знаю, живи я там, я бы свою спутницу возил бы не на обзорку в Талькауано, а сюда, в Тумбес.
Рыбаки.
На другой стороне полуострова Талькауано находится Уальпен. Вообще, Уальпен – это самый неблагополучный район всей агломерации Консе, застроенный однообразным социальным жильем и кучей нефтеперерабатывающих заводом. Где-то на его северной оконечности притаилась калета Ленга, но фото из нее у меня к сожалению отсутствуют. В самом же Уальпене делать нечего, но там есть очень интересный природный парк, как раз на том месте, где река Био Био впадает в Тихий океан.
Если попасть сюда во время пасмурного дня, то пост-апокалиптические пейзажи вокруг будут просто невероятными.
Кстати, в этом парке есть достаточно необычный музей, куда местный богач свозил всякие необычные штуки со всего мира, типа египетских мумий. Я музеи не люблю, поэтому прошел мимо, но локация музея достаточно необычная.
Между рекой и океаном тут совсем узкая коса.
На ее конце находится небольшая скала, где есть несколько треккинговых тропинок. Видов с нее нет никаких, но прогуляться вполне можно.
Потому что найти девственную природу в окружении заводов и огненных вышек в этих местах – это что-то с чем-то, особенно на контрасте вечно-серого неба.
Где поесть:
Delicias del Mar Tumbes. Один из кучи ресторанов в рыбацкой деревне. Довольно недорого и рыбу они готовят действительно хорошо. У них шикарные эмпанады, а вот сопапильи там лучше не брать.
Как добраться:
До природного заповедника в Уальпене лучше всего ехать на Убере. Из центра города в одну сторону поездка обойдется примерно в 3 000 песо, плюс 1 000 песо за въезд в заповедник. До Талькауано идет куча автобусов из центра города. Чтобы добраться до Тумбес, надо сесть на автобус 10Т из Талькауано. Стоимость – 500 песо.
Последний раз редактировалось Add_Fuel 18 сен 2018, 06:49, всего редактировалось 1 раз.
Итак, последняя часть отчета про Большой Консепсьон, да и весь Озёрный край. Мы уже побывали на полуострове Талькауано, теперь же самое время побывать на материковой стороне бухты Талькауано. Ведь там не менее интересно.
Начнем с Пенко. Как я уже говорил в части про Консепсьон, это города в свое время поменялись названиями. Как и большой брат, Пенко тоже очень сильно пострадал во время 27F (так в Чили называют землетрясение 27 февраля 2010 года, самое сильное и разрушительное в XXI веке), особенно его нижняя часть, находившаяся фактически на берегу океана. Смыло практически все и восстановительные работы идут до сих пор. За 8 лет смогли восстановить лишь улицы и жилые дома, но не стадион и набережную, на которой доживают в виде временной автостоянки остатки старого испанского форта. Два года назад открыли довольно неинтересный музей истории города, восстановили центральную площадь и сделали какой-то идиотский проект каналов с прогулочными катамаранами (стоит 1 000 песо за прокат катамарана, но нахрена оно вообще нужно?), чтобы привлечь туристов. Ну и еще, я уж не знаю как так сказать, на углу в самом центре города около Унимарка очень колоритный старичок продает настоящий адыгейский сыр (!). В Чили его, по-моему, больше никто и нигде не делает.
Пенко довольно бедный и индустриальный. Вариантов работы в самом городе ровно два: или на керамической фабрике (там делают унитазы) или же в порту на нефтепереработке. Поэтому вся молодежь едет в Консе. При этом город достаточно колоритный, тоже цветные домики на холмах, поти Вальпараисо, только Пенко какой-то более домашний и по эти районам не водят туристов, а зря.
Порт в Пенко называется Лиркен и если ехать по трассе в сторону Томе, то видно, что район вокруг порта достаточно трущобный и небезопасный. Тем не менее, прямо на трассе есть очень неплохая смотровая площадка на всю бухту Талькауано вместе с портом. Дальше прямо до пляжа Томе, который считается нечто вроде городского пляжа Консе идет достаточно извилистая дорога, печально известная тем, что на ней погибла местная спортивная команда (не помню по какому виду спорта, или баскетбол, или волейбол), так что не удивляйтесь, увидев в середине большой спортивный мемориал.
Пляж в Томе вызывает лишь желание поскорее отсюда уехать, как, впрочем, и сам Томе – трущобного вида город на склоне, почти как Вальпараисо, где единственной доминантой является огромное, непонятно как оказавшееся там здание суда.
Дичато – это один из тех городов, которому досталось от 27F больше всех. Волной цунами был смыт практически весь город, поэтому не стоит удивляться, что сегодня Дичато выглядит как какой-нибудь Иннополис – абсолютно с нуля построенный курортный городок, с однообразными домиками, широченным променадом на набережной, парой отелей и шалманов. Нечто вроде местного богатого курорта.
Скучно и неинтересно. Может, пляж летом и неплохой, но осенью это все выглядит достаточно уныло и искусственно.
Другое дело калета Кольюмо! Настоящая, пропитанная солью рыбацкая калета прямо напротив Дичато. Тут все, как и полагается хорошей калете, а знаменита она своими огромными сопапильями (это традиционная чилийская лепешка из тыквы). Невероятно крутое место, особенно в тумане.
Тут же и эвкалиптовый лес:
Со стороны океана Кольюмо чем-то напоминает небольшие городки ривьеры к северу от Вальпараисо: огромные богатые особняки, отсутствие заборов, неспешная и красивая жизнь. Но больше мне понравилось очень красивое место под названием Morrito Punta Coliumo. Невероятно живописная скала, дорогу к которой полностью скрывает приливом. Это одна из моих любимых точек для фотографий в районе Консе, которую посоветовал мне живущий там знакомый, который для правильного настроя на ночь возит туда на закат почти всех своих женщин.
Кстати, когда будете возвращаться из Кольюмо в Консе, не забудьте остановиться на еще одной чисто местной достопримечательности – это дом Поли. Собственно, это дача, спроектированная и построенная для себя местным архитектором Песо фон Эллрикхаузеном.
Со стороны кажется, что это просто огромный заброшенный цементный куб на отвесном берегу Тихого океана:
На деле, на территорию дачи может пройти любой, для народа даже построенная небольшая площадка с лавочкой, на которую могут усесться ровно два человека. Чем и пользуются местные парочки, особенно если учесть, что найти нужный поворот на поросшую травой тропу к дому не так-то просто, уединение будет гарантированно.
Большой проблемой этих мест является то, что на общественном транспорте до них не доехать. Нет, конечно, маршрутки ходят из Пенко и в Томе и в Дичато, но вот до Кольюмо и Поли придется брать такси или Убер. Хотя наверное оно и хорошо, ведь чем меньше людей будут туда ездить, тем более аутентичными останутся эти места.
Где поесть:
Restaurant Tia Pabla. Ну как ресторан, это ларек с двумя столами. Но там невероятные сопапильи. Вот просто невероятные.
Как добраться:
До Пенко и Томе из Консе ходят городские автобусы, самый удобный маршрут – это 32К. Стоимость проезда 500 песо. До Дичато уже веселее – есть автобус из Консе, который стоит 1 000 песо и идет практически полтора часа в одну сторону. Автобусе междугородний, у него нет номера, но на нем написан пункт назначения. Автобусы идут по проспекту Чакабуко. От Дичато уже на местном коллективно (такси с определенным маршрутом) за 800 песо уже можно доехать до Кольюмо. Но вот до Поли добраться можно только своим ходом.
Транспорт: самолёты, поезда, автобусы, такси, паромы и общественный транспорт
Озёрный край, наверное, самый удобный в транспортном плане регион Южной Америки, однако и тут есть свои особенности, которые могут существенно уменьшить головную боль при планировании маршрутов.
Посадка в Пуэрто-Монтте. На заднем плане Пуэрто-Варас и озеро Льянкеуэ:
В принципе, с междугородним транспортом что в Аргентине, что в Чили всё довольно хорошо. Особенно с авиацией. В последние три года очень большой кусок рынка откусили себе лоукостеры, всё началось с SKY Airline, которые в новом перевоплощении сразу заявили себя, как лоукостер и действительно, первое время их цены вполне себе соперничали с автобусными перевозками и, конечно, монстром рынка авиаперевозок LATAM. Последние тоже долго не задумывались и внутри Чили LATAM в принципе тоже стал достаточно недорогим, иногда даже дешевле или незначительно дороже SKY. Только вот есть одна небольшая разница: у LATAM время вылета часто достаточно человеческое, поэтому иногда лучше переплатить пару тысяч песо, но не подниматься ни свет ни заря и с тяжелыми налившимися кровью глазами тяжело топать на осмотр. Вскоре еще появился еще один лоукостер JetSMART, кстати, в его учредителях числятся ребята, которые отвечают в Европе за Wizz Air. В Аргентине же в этому году появился FlyBondi и к концу года нормально развернется Norwegian. Из всех этих названия я не пользовался только Flybondi. Norwegian я летал в Европе. Из всех этих перевозчиков ближе всех к классическому понятию лоукостера типа Ryanair или EasyJet соответствует именно JetSMART. «Лоукост» LATAM на деле – это просто промо-тариф, SKY и Norwegian – это нечто среднее между LATAM и настоящим лоукостером, но всё же ближе к первому.
Еще очень важный и интересный момент с авиаперелётами. Полёт надо Чили – это, своего рода, тоже приключение. Чтобы виды из иллюминатора радовали глаз, то надо всегда садиться со стороны континента. То есть, летите вы на юг, выбираете места слева, летите на север – вам направо.
Пуэрто-Октай с воздуха:
Если вы летите с ручной кладью, то чек-ин всегда есть смысл делать онлайн. Посадочные в таком случае распечатывать не нужно, они давно уже перешли в мобильный телефон. У LATAM есть собственное приложение, которое синхронизируется с Apple Wallet или его аналогом, если вы пользователь Android, SKY и JetSMART присылают на почту посадочные для мобильного в виде файла .pdf или .jpeg.
Итак, вот стоимость всех перелетов в Озёрный край из Сантьяго и наоборот. Цены даны в чилийских песо:
Поезда в Озёрном крае развиты слабо. В Аргентине их нет вообще, в Чили можно доехать на ночном поезде до Темуко. И по пути в Чильяне есть отворот на Консепсьон (правда, в данный момент придётся пересесть на автобус). Да, раньше были поезда прямо до Пуэрто-Монтта, сейчас их отсутствие связано с реконструкцией путей как раз к югу от Темуко. Ну и под шумок ребята решили перестроить несколько ж/в станций и, в общем, скоростного поезда в Пуэрто-Монтт нам ждать еще долго. Я несколько раз ездил в Консепсьон (Чильян) на поезде и не могу сказать, что это был лучший поезд в моей жизни. Это скорее электричка, которая не особо следит за расписанием, с довольно неудобными сидениями. Однако да, это дешевле автобуса и самолета.
Ночным поездом в Темуко я не пользовался, посколько за стоимость проезда только туда можно несколько раз слетать туда и обратно на самолете. Вокзал в Сантьяго называется Alameda, поезда ходят со станции метро Estación Central.
Оставляю тут ссылки на ж/д перевозчика с расписанием и стоимостью:
Terrasur: Alameda - Chillán, ходит два раза в день, стоимость от 4 500 до 22 100 CLP в зависимости от типа салона. Terrasur: Alameda - Temuco, ходит раз в 15 дней, стоимость от 24 000 до 38 000 CLP в зависимости от типа салона.
А вот с автобусами все хорошо. Их много, ходят на разные направления. Если с крупными междугородними фирмами все, в принципе, понятно (отдельно хочу порекомендовать ЕМЕ, если вам надо в Консепсьон), то с мелкими региональными перевозками все намного сложнее. Нет, есть, конечно, агрегаторы вроде recorrido.cl, voyhoy.com или даже вполне работающие rome2rio и busbud, но даже все эти ребята вам не смогут подсказать, например, как на автобусе доехать из Пукона, скажем, в Пуэрто-Фуй. А автобус-то есть (правда, с двумя пересадками).
Но сначала о международных автобусах. Все же автобус – это самый удобный способ добраться, скажем, из Пуэрто-Вараса в Барилоче. Перевозчики есть в обеих странах, однако в случае с маршрутом из Пукона в Сан-Мартин, только аргентинские автобусы могут помочь с нормальным временем выезда (не в 6 утра). Однако многие аргентинские перевозчики не дают возможности купить билет онлайн не аргентинской кредиткой, тут-то и busbud или recorrido даже очень выручают. Да, получается небольшая переплата в виде комиссии, но лучше переплатить доллар и иметь возможность нормально выспаться, здоровье все равно дороже.
Сразу даю стоимость тех ребят, с которыми ездил я через границу и в Аргентине:
San Martin: Пукон - Сан-Мартин; время отправления 10:35, 15 000 CLP; KO KO: Сан-Мартин - Барилоче; время отправления 08:00, 320 ARS; Bus Norte (Cruz del Sur): Пуэрто-Варас - Барилоче, время отправления 08:00, 18 000 CLP.
Тут надо сделать отдельное пояснение. Во-первых, KO KO – это реальное название перевозчика, я его не придумывал, честно. Во-вторых, в случае с Барилоче и Bus Norte, маршрут идет на самом деле так: Пуэрто-Монтт - Пуэрто-Варас - Осорно - Вилья-Ла-Ангостура - Барилоче. И штука в том, что неважно, где вы зашли и вышли, билет будет все равно стоить 18 000. А вот аргентинский ANDESMAR за ту же цену на обратном пути едет не в Монтт, а в Вальдивию.
Теперь про внутренние переезды. Если между крупными городами (например, Пуэрто-Монтт - Вальдивия) все понятно и есть куча перевозчиков, то уже в деревнях с этим делом все не очень. Для начала просто цены между крупными городами (цены различаются в зависимости от времени суток и класса салона, я привожу те цифры, которые платил я):
А теперь самое интересное. Дело в том, что между деревнями крупные автобусы не ходят, а лишь мелкие местные перевозчики на чилийских аналогах «Газелей». Так как же планировать маршруты в таком случае? Я все-же нашел нужный сайт, однако разобраться в нём без предварительной подготовки (ну например час позалипать на сайте Студии Лебедева) достаточно тяжело. Встречайте: Por dónde pasa la Micro. Если вы еще не обалдели от его великолепного и утонченного дизайна, то теперь я даю цены на проезд между небольшими городками и деревнями:
Помимо внутрирегиональных маршрутов, на сайте вполне отлично указывается еще и общественный транспорт внутри небольших городов, типа Вальдивии или Монтта. В Вальдивии, кстати, как и в Барилоче, сосредоточено на 20ом городском маршруте (была даже идея назвать отчёт «По маршруту 20го автобуса», но он такой всего в двух городах из множетсва, так что не считается). В Аргентине общественный транспорт внутри городов намного лучше чем в Чили. Там ходят нормальные пассажирские автобусы, оплата по карте – всё, как у людей. Кстати, стоимость проезда в Аргентине дешевле раза в два. И это еще до падения местной валюты, так что цены сейчас указывать бессмысленно. В чилийской провинции роль общественного транспорта же выполняют маршрутки, где надо платить только налом, так что тут всё плохо. Есть кстати еще коллективо – это такси с заранее определенным маршрутом. Стоят чуть дороже автобусов.
Во многих местах может понадобиться паром. Например, в Вальдивии. Вот его расписание. Стоимость – от 800 до 1 000 CLP в зависимости от перевозчика. Также паром Уа-Ум является очень даже приятным развлечением в Уило-Уило. Стоимость – 990 CLP, вот расписание.
Ну и не лишним будет тут отметить такси и трансферы. Сначала – трансфер:
В Чили есть четыре основных приложения-оператора такси – Uber, BEAT, Cabify и Easy Taxi. Последний – это местный аналог Яндекс-Такси. BEAT, насколько я знаю, вроде кроме Сантьяго есть только в Консепсьоне. Cabify – это тот же Uber, только машины получше, водители повежливее, ждать дольше и в итоге проезд выходит дороже. Uber во многих, особенно мелких городах реально почти заменил собой общественный транспорт. Сразу говорю некоторые тарифы:
Аэропорт Эль-Тепуаль - Пуэрто Варас 10 893 CLP (наоборот вышло 8 760 CLP); Пуэрто Монтт - аэропорт Эль Тепуаль 9 465 CLP; Темуко - аэропорт Араукании 10 000 CLP.
В аргентинской части Озёрного края Uber и его аналоги запрещены.
Обычно при словосочетании «безопасность в Латинской Америке» люди представляют себе примерную такую картину: по залитому солнцем склону спускается фавела, по которой бегут молодые мулаты с пистолетами. Бегут они от группы вооруженных перцев постарше, вполне возможно, дружбаны какого-нибудь местного наркобарона. По улицам рассекают мотоциклисты, готовые тут же вырвать сумку или мобильник зазевавшегося лоха, а полиция настолько коррумпирована, что сама чаще всего даже помогает ворам и даже не пытается хоть как-то охранять местных жителей и уж тем более туристов.
И знаете что самое интересное? В том или ином виде это представление достаточно верно почти для всего континента. Мне, как местному жителю, это достаточно обидно признавать, но да, Латинская Америка – всё же не самый безопасный континент и может случиться всё и везде. Однако, давайте всё же вернемся к Озёрному краю. Тут с преступностью и безопасностью достаточно двояко: очень сильно все зависит от места и страны.
Сначала давайте об Аргентине. Тут просто писать меньше, да и городов тоже меньше. Первый раз в Барилоче я оказался в конце января в самый разгар туристического сезона. На улице стояла страшная жара и духота, не было никакого намека даже на ветер. Но самое первое, что я увидел, только выйдя из автобуса и зайдя внутрь терминала – пацана гоповатого вида, пристроившегося сзади к какому-то туристу-бэкпэкеру с огромным рюкзаком на спине. Не могу сказать, вытащил ли он что-нибудь или нет, но я сразу для себя отметил, что тут надо снова включать свой стрём-режим, который я обычно включал в Бразилии или Перу. Дальше – интереснее. Прямо рядом с автовокзалом в Барилоче находится автобусная остановка, там же рядом стоянка такси и стоят даже пара полицейских. Сама остановка находится в принципе на территории вокзала, то есть даже не на улице, соответственно, подумал я, хоть тут-то должен быть какой-то серьезный контроль, тем более и полиция стоит рядом. Но нет, подъезжают два гопника к остановке на каком-то дешевом мотоцикле, второй даже не слезая пытается вырвать у женщины ее сумку, когда это получается, они быстро уезжают. Полицейские и ухом не повели. Точно такой же маневр, но уже от других исполнителей я видел на следующий день на перекрестке у Кафедраля.
В сезон центральная улица Барилоче – это сердце всей городской развлекательной жизни. Куча уличных оркестров, танцы, менялы, художники и не только. Большие скопления народа, и несколько раз были замечены карманники.
По всей округе Барилоче какие-то ужасные автобусные остановки, больше похожие на облезшие входы в какой-нибудь бункер. Они полностью изрисованы граффити, внутри, извините, запах общественного сортира, но вроде все спокойно. Однако около Льяо Льяо я слышал, что туристка жаловалась, что ее обворовали на остановке на развилке в Колонию Суизу.
Однако, справедливости ради скажу, что когда я снова приехал в Барилоче уже в марте, там не было и намека на криминал – город как будто вымер. Не было толп народа, не было туристов, на центральной улице тоже было пусто. И вот тогда я не чувствовал вообще никакой опасности, разве что местные водятлы заставляют постоянно останавливаться и смотреть по сторонам перед тем, как переходить улицу.
В Сан-Мартине центральная улица показалась достаточно спокойной и приятной. Непонятные элементы были замечены уже ближе к набережной на пустыре, но они на меня не обратили никакого внимания, в общем, возможно это были просто ценители swag в авто и одежде. За пределами красивого и действительно уютного, но небольшого центра Сан-Мартина начинается не самая приятная аргентинская провинция. По бокам ущелья, в котором зажат город, находятся трущобы, где очень небезопасно, туристические компании не выпускают народ на улицу – боятся.
В целом, надо понимать, что в этом году в Аргентине наступил очень сильный финансовый кризис и население обеднело в два с лишним раза. Соответственно, криминал, конечно, усилился. Однако при соблюдении некоторых простых правил, как, например, не таскать с собой все ценное, не светить своим новым айфоном XS направо и налево, одеваться попроще, чтобы пацаны не возбуждались, то всё будет нормально.
В Чили с безопасностью всё немного спокойнее. Чили – страна небольшая, преимущественно деревенская, городки все маленькие, все друг друга знают, поэтому заезжие гастролеры сразу привлекают внимание. Раньше была такая фраза: «Южнее Темуко не грабят» – это неправда. Во-первых, южнее Темуко есть Пуэрто-Монтт. Во-вторых, есть Вальдивия. Но давайте по порядку.
Пуэрто-Монтт – это достаточно большой портовый город со всеми вытекающими. На набережной достаточное количество бомжей, цыган и алкашей. Тут нет короткостволов, как, например, в Барилоче, но испортить настроение и попытаться вас ограбить они могут. Ну или могут вас обдать своим невероятно могучим дыханием и смесью цыганско-испанско-английских ругательств.
В Пуэрто-Варасе район около терминала компании Cruz del Sur (которая как раз возит в Барилоче) находится в не самом приятном районе, однако никакой опасности там нет, просто не так красиво и ухоженно, как в центре. Фрутильяр спокойный в целом. О Петроуэ и говорить нечего.
Вальдивия – достаточно большой по чилийским меркам город. Какой-то особой опасности там замечено не было, просто надо понимать, что в любом большом студенческом городе могут водиться карманники или бухая молодежь.
В Пуконе, по отзывам местных, в сезон иногда гастролируют карманники, но в целом там спокойно. В Вильяррике есть опасность алкашей. В Пангипульи и Уило Уило все спокойно, это та самая сонная провинция, где ничего никогда не происходит.
Темуко мне самому очень не понравился, но, если быть честным, то опасности там какой-то особой тоже нет. Да, там грязно и неприятно, но не опасно. Город-рынок, поэтому я бы держал карман на контроле, но в целом в криминальных сводках Темуко тоже не мелькает. Но подсознательно что-то мне говорит, что имеют место наркоманы – по атмосфере это чисто Питер начала нулевых.
Совсем другое дело – это Консепсьон. Недаром он зовется в народе "гопник-сити". Тут надо включать бдительность для большого портового рабочего города. На площади Перу много укуренных студентов, в клубном районе (Брасиль и Архентина) много алкашей и людей под чем-то более интересным, например под ЛСД или грибами. Талькауано и Уальпен достаточно опасны в плане ограблений. Нет, с пистолетом на вас выбегать как в Аргентине никто не будет, но гоп-разводилово, пьяная драка – вполне. Про Лоту я все написал в отчете, в Сан-Педро-де-ла-Пасе на противоположном берегу Лагуны Гранде иногда пасутся гоп-стоп пацанчики, но их стараются зачищать время от времени. В целом, по Чили Консе считается один из самых опасных городов, однако сам по себе чилийский уровень по мировой практике не очень и высокий, однако если вас все же грабанут – вам будет глубоко плевать, где это произошло и какое у этой страны место в мировом рейтинге по безопасности. Поверьте мне, как человеку, которого ограбили с ножом в Финляндии.
Еще между Чили и Аргентиной очень сильно заметно различие в культуре вождения. Аргентинцы водят отвратно, поэтому надо всегда перестраховываться при переходе улицы даже на зеленый свет. В Чили водят получше, но огромное количество мигрантов из северных стран типа Венесуэлы вполне нарушают и водят неряшливо, особенно мотоциклисты-развозчики Uber Eats, Glovo и им подобных.
В чилийской провинции очень хорошо развит Uber. Личный рекорд был в Темуко, когда от момента вызова до прибытия авто прошло менее минуты. Это вам не Сантьяго, где надо ждать авто по 10 минут.
В целом, Озёрный край – это, наверное, самый безопасный регион Латинской Америки, но если уж в Финляндии грабят, то в Озёрном крае это может быть и подавно.
Последний раз редактировалось Add_Fuel 09 окт 2018, 06:11, всего редактировалось 1 раз.
Понятно, что Озёрный край достаточно большой и все вместить в один отчёт и, тем более, в одну поездку просто невозможно. Поэтому здесь я хочу сделать несколько трезвую оценку мест из этого отчёта, которые я крайне рекомендую посетить, которые можно посетить, если они по пути, или которые можно пропустить без сожаления. А также я хочу дать еще несколько мест, которых не попали в этот отчёт по разным причинам – например, я их посещал несколько лет назад или же я в них не был. Также тут я хочу написать свои некоторые рекомендации по возможным маршрутам и не только – опять же, это чисто моя точка зрения, возможно вам это вообще не нужно.
Итак, давайте пройдёмся по городам и местам этого отчёта.
Понятно, что в Озёрном крае есть очень разрекламированные места, которые абсолютно заслуживают посещения. Это не обсуждается: Пукон, Пуэрто-Варас и Барилоче. Там отличная туристическая инфраструктура, всё сделано для приятного отдыха, особенно в Пуконе, который изначально строился, как курорт, где самый большой развлекательно-туристический кластер. В Пуэрто-Варасе и Барилоче инфраструктура чуть похуже, к тому же это все же в первую города, а основные туристические достопримечательности находятся за городской чертой, в этом плане очень важен фактор общественного транспорта и дорожной инфраструктуры в целом. В этом плане Пуэрто-Варас выглядит все же получше Барилоче, однако, это очень важный пункт, в Барилоче сам транспорт (автобусы) существенно лучше, плюс главный вид Барилоче (Серро Кампанарио) с легкостью покроет больше половины достопримечательностей Вараса.
Теперь же имеет смысл упомянуть места, которые не настолько разрекламированы, но вполне достойны посещения. Это, конечно, Уило Уило, Сан-Мартин-де-лос-Андес, Фрутильяр, Анхельмо. В этих местах туристический поток значительно меньше, а жаль.
В то же самое время есть места, которые станут туристическими в будущем, просто потому, что туристическая инфраструктура там только строится, но там будет хорошо. Это, конечно, Пангипульи и Консепсьон. Сейчас, конечно, в Пангипульи смотреть особо нечего, это просто деревня с пусть и красивым культурным центром, но его одного недостаточно. Со строительством театра и полной реконструкцией набережной полностью поменяется концепция города и, я уверен, это будет один из самых крупных центров притяжения в Озёрном крае, не хуже Пукона. Примерно то же самое касается и Консепсьона: сейчас город достаточно интересен, но пока что только на внутречилийском уровне. Проектов много, но большая их часть находится в стадии строительства и реально рекомендовать город для посещения можно будет только лет через 5, не меньше.
Есть и места, которые будут интересны в первую очередь чисто сами латиноамериканцам, или тем, кто тут живёт достаточно долго. Это, конечно, о Вальдивии. Положа руку на сердце, европейский или российский турист будет там откровенно зевать, разве что небольшой рынок с морскими львами до кондорами может и будет интересен, но, опять же, это все внутренний туризм. Да и перестраивать там тоже много что надо. Темуко и его окрестности тоже пока что никакого положительного чувства не вызывает.
Однако есть еще интересные места в Озёрном крае, которые не были упомянуты в этом отчёте. Например, Капитан Пастене. Это одна из немногих в Чили "итальянских колоний" по типу Гарибальди или Блюменау с Грамаду в Бразилии. Это больше гастрономический туризм, однако вполне себе атмосферный и интересный (особенно, если попасть на какой-нибудь фестиваль местной культуры), однако там есть одно большое "но" – город находится вдали от основных транспортных магистралей в лесах аккурат между Темуко и Консепсьоном, чтобы попасть в него из того же Темуко надо делать минимум две пересадки, а со стороны Консе туда вообще ничего не ходит. Более того, поскольку это как раз та самая спящая провинция, то попав туда в неверный день, вы рискуете вообще ничего не увидеть и не попробовать.
С исторической точки зрения вполне интересным может показаться Нуэва Империаль, старая столица Патагонии и Араукании, однако сейчас это совершенно неинтересная деревня недалеко от Темуко, где практически ничего не осталось, кроме одной стилизованной кареты.
То же самое можно сказать и об Осорно, где вполне могли бы нормально организовать туризм для любителей деревянной архитектуры, но пока там об этом тоже не думают.
А теперь по маршруту. Мне видится вполне интересным маршрут такого типа: Пукон - Пангипульи - Уило Уило - Сан-Мартин-де-лос-Андес - Барилоче - Варас. Это самые сливки Озёрного края, разные типы передвижения (два парома по фьордообразным озёрам), при этом вы посещаете самые интересные и важные места региона.
В общем, Озёрный край еще недостаточно разрекламирован, может это и хорошо, но его крайне незаслуженно пропускают при путешествиях по Южной Америке.
Последний раз редактировалось Add_Fuel 09 окт 2018, 05:50, всего редактировалось 1 раз.
Лично я считаю, что Озёрный край – это одно из самых красивых мест в Южной Америке и оно обязательно к посещению при планировании поездок по Чили и Аргентине. Невероятные природные контрасты и, наверное, самые уютные города в этих странах.
Несмотря на, казалось бы, общие корни региона, разделенного на две страны, сравнивать эти края тяжело. В Аргентине чаще всего будет чистая природа с минимальным вмешательством человека, в Чили же почти все освоено человеком, на месте многих лесов стоят поля или еще что-то, дороги везде в асфальте, соответственно, теряется какая-то романтика этих мест.
Забавный факт – та самая разрекламированная дорога семи озёр В Аргентине имеет свой аналог и в Чили. Вообще. обе дороги идут параллельно. Лично мне кажется, что чилийская дорога лучше и интереснее из-за большего количества вулканов и природного разнообразия, да еще и на пути будет много красивых и аккуратных ранчо. Аргентинский же маршрут пусть немного менее яркий, однако он более дикий и чистый, что ли.
Если вы едете из Чили, то я бы рекомендовал из Пукона спуститься до Пангипульи там через Уило Уило добраться до Сан-Мартина, оттуда через провинцию Неукен добраться до Барилоче и вернуться в Чили через Ангостуру. Прекрасный маршрут примерно на 3-5 дней.
У вас супер отчеты! Очень интересно читать и очень структурированно все. Спасибо вам. Очень кстати и будут полезны тк как раз сейчас занимаюсь планированием маршрута.
Ещё хотелось бы узнать если исследовать Чили с севера на юг то как максимально удобно добраться с Озерного края до Чилийской Патагонии. ( насколько это уместно в Мае месяце) и как лучше добраться после в Патагонии аргентинскую.
kristinashvarnadze писал(а) 01 дек 2018, 20:42:Ещё хотелось бы узнать если исследовать Чили с севера на юг то как максимально удобно добраться с Озерного края до Чилийской Патагонии. ( насколько это уместно в Мае месяце) и как лучше добраться после в Патагонии аргентинскую.
Ну в теории Озёрный край – это тоже как бы Патагония. По крайней мере, аргентинская его часть. Собственно, Патагония настоящая в чилийском понимании начинается ровно на набережной Пуэрто Монтта с первым километром Карретеры Аустраль. А там дальше уже можно и на авто ехать или на автобусе – кому как. Если на авто, то все равно придется заезжать в Аргентину – на Вилье О'Хиггинс дорога заканчивается. С переездом в Аргентину проблем нет.
А вот дорогу полностью по Чили (Карретеру Аустраль до Пуэрто-Наталеса) ещё только строят:
Юг Чили Дополнения 2019: Пуэрто-Монт, Пуэрто-Варас, Фрутильяр, Петроуэ
Недавно снова ездил в эти прекрасные места. Отдельный отчёт делать смысла нет, лишь небольшие дополнения к существующей информации. Немного изменился и расширился список ресторанов и просто интересных мест. Плюс ещё немного информации по ценам на экскурсии и не только.
• в Анхельмо можно взять небольшую экскурсию по каналу Тенгло на небольшой лодке. Экскурсия длится примерно полчаса, стоимость – 4 000 песо с человека. Виды достаточно красивые, рыбацкие деревни, марины и яхт-клубы, Chinquihue, самый красивый стадион в Чили. При желании, можно договориться с капитаном, они могут доплыть и до самого Монта и сделать круг по всему заливу, стоимость – дополнительно 6 000 песо;
• в Анхельмо внутри самого крытого рынка на первом этаже продаются просто отличные эмпанады и сопапильи по 500 и 300 песо за штуку. Подаются вместе с острым соусом – все грязно и аутентично, но при этом очень вкусно;
• в самом Пуэрто-Монте хороших баров и ресторанов так и не обнаружено, при случае рекомендуется обходить стороной Casa Colomba – достаточно бестолковый бар с невкусными бургерами и слабым выбором пива;
• в Пуэрто-Варасе в 2018 сгорел мой любимый стейкхаус La Marca. Ребята вышли из положения достаточно просто – они выкупили второй достойный стейкхаус в городе – Puro Toro и теперь в Варасе есть только La Marca. Рекомендую;
• в Пуэрто-Варасе есть отличный бар Quintal с шикарным видом на озеро и вулканы и достаточно демократичными ценами и, что самое главное, отличным местным пивом Chester;
• еще один достаточно неплохой видовой бар есть на крыше отеля Cabaña del Lago, вид там похуже и цены намного выше, но полезно иметь ввиду в качестве запасного варианта;
• в Kuchenladen в Фрутильяре продается просто невероятный ржаной хлеб, купите, не пожалеете;
• между Фрутильяром и Льянкиуэ проходит очень живописная дорога по берегу озера и по окрестным фермам. Там же есть несколько диких и малолюдных пляжей и несколько очень популярных СПА-курортов с кабаньями и не только. Например, Punta Larga, Parque Llanquihue или Antuquelen;
• подняться на вулкан Осорно без авто – достаточно тяжелое предприятие, однако можно или присоединиться к одной из многочисленных экскурсий (например, закат с вином на вулкане), либо же просто заказать себе приватное авто с водителем на весь день в туристических конторах или хостелах (хостелы часто выступают в роли тур. агенств), который вас может весь день катать по округе. Сам подъём на Осорно состоят из двух канатных дорог, причём подъём только до первой станции (красного кратера) стоит 12 000 песо, а до вершины – 16 000 (цена включает и первую канатку).
Спасибо вам за такие подробные отчеты! Спасаете просто от многочасовых поисков на просторах инета. Буду в Чили в мае, хочу захватить Озерный Края - есть свободных дня 3. Что вы бы порекомендовали посетить с вылетом из Сантяьго ? Учитывая зиму, там есть что посмотреть в это время?
dg_julls1985 писал(а) 10 мар 2019, 19:00:Буду в Чили в мае, хочу захватить Озерный Края - есть свободных дня 3. Что вы бы порекомендовали посетить с вылетом из Сантяьго ? Учитывая зиму, там есть что посмотреть в это время?
Раз на раз не попадает – вдруг в мае попадете на дни без дождей. Кто знает, как всё оберётся. Но я бы делал всё с учётом, что будет дождь. А теперь смотрите – если брать те же Пукон и Уило-Уило, где обязательно надо идти в треки, леса и прочее – то там в дождь, откровенно говоря, делать будет нечего. В районе Варас-Монт-Петроуэ-Фрутильяр и так далее есть что посмотреть и без треков, то есть там города и деревни интересны сами по себе, до озёр и прочего ходит общественный транспорт, а если у вас есть авто, то тем более. Выбор тут, как мне кажется, очевиден.
Доброго времени суток! Сначала при чтении ничего не хотела исправлять, а только дополнить. Но, когда речь зашла о моем любимом и дорогом во всех смыслах, кроме материальных ценностей, городе Вальдивия, не смогла удержаться и не написать. Хочу отметить, что мое знакомство с Чили началось с 2015 года, и посетила я бОльшую часть описываемых городов, пригородов, но в основном, это Вальдивия и ее пуэблос (пригороды). Отмечаю следующее: В качестве аперетива, писко-сауэр подается везде, и в Вальдивии, и в Пуэрто-Монтте, и в Пуэрто-Варасе и др. городах. Чилийские семьи большие, и поэтому в течение года помимо национальных и международных праздников, очень часты семейные праздники - юбилеи, просто дни рождения, крещение, новоселье, приезд в страну - поэтому как аперетив, писко-сауэр постоянен, причем домашний. И по пятницам - в основном, писко-сауэр, его любят сильно, и приготовление не сложное и недорогое. Морские львы (Leones marinos), не котики, а львы. В Вальдивии они в основном на набережной у отеля Dreams de Pedro Valdivia, возле местного рынка морепродуктов (там же постоянно "тусуются" птицы - черные хотэ (падальщики; есть местный дешевый коктейль с таким названием, готовится легко - половина бокала красного вина (вино тинто) и половина писко (если не ошибаюсь, пробовала в 2015, рецепт записывала, если нужно подниму данные.Этот коктейль очень популярен, так как дешев), пеликаны, чайки и т.д. Это основные обитатели. Львы морские взбираются и на набережную и на находящуюся неподалеку подводную лодку (макет, не макет, точно не знаю, скорее всего, отработавшая свое списанная в утиль и служащая в качестве достопримечательности). Пройдя рынок морепродуктов - жругая достопримечательность - точка Южного полюса. По поводу, "Вальдивия — это больше центр внутреннего туризма, куда больше ездят сами туристы, нежели иностранцы." Да, сами граждане Чили из других городов ездят часто. Но - иностранцев, там бывает очень много. Только из моего небольшого города в России, где я родилась - раньше, чем я приехала в Вальдивию женщина, получила в Вальдивии контракт у известной всей Вальдивии женщины - сеньоры, по фамилии Смолко, ее знают все, она эмигрировала из Украины очень давно и открыла в Вальдивии свою кондитерскую. Помогает гражданам России с предоставлением контракта (конечно, нужно и поработать у нее)).
"Как центр пивоварения, благодаря пивоварне Kunstmann" - так, и понятно, сам город был основан выходцами из Германии, что немецкий городок, с немецким кладбищем, постройками. Постройки есть и других видов, но немецких много. В 2015 году при мне в министерстве по делам с иностранцами получал трудовую визу немец. Немецкие семьи есть и въезжающие из Германии тоже. "Считается, что это самый «европейский» город" - может и считается, потому, что построен изначально немцами в европейском стиле, но там никто не претендует и не задумывается о том, чтобы "косить" под Европу.
"Тут огромное количество парков (Ботанический сад занимает большую часть центрального острова Теха) и университетов". Неправда. 2 парка. Да, эти два парка очень большие, просто огромные, но их два. Это Парк Саваль с большущим прудом, полностью заросшим лотосами (фото есть, если надо), цветы полностью покрывают пруд в сезон; с площадкой для арта - установлено много композиций из дерева, камня, металла. Есть площадка для отдыха с семьей - навесы, места под мангал + много качелей и горок, как у нас в России в простых городках, в глубинке, во дворах. Лично в моем городе, где я родилась и прожила большую часть времени, таких качелей, горок много, в каждом дворе. Но тут в Парке Саваль их все собрали и установили, - тем самым лишив остальную часть города. Дворов в городе нет, и игровых площадок, тоже можно сказать нет. Очень редко. В мини-парке имени Боливара - два небольших пластмассовых игровых комплекса для детей (такие комплексы сейчас в России в каждом городу устанавливают в достаточно больших количествах). И второй парк - парк при университете Аустраль де Чили, тот самый ботанический сад с множеством деревьев, кустарников и других растений. Все кустарники и деревья подписаны табличками, как и в парке Саваль, как и в парке при вулкане Кальбуко, при вулкане Осорно. Парк Саваль - платный, на рубли 50 - 60 рублей за взрослого, дети бесплатно. Ботанический сад - бесплатно. Река в Вальдивии называется - Кайе Кайе (Calle Calle). Насчет того, что город-зоопарк, сказать нельзя. Морские львы есть, из других животных только бездомные собаки, коих много по всей стране, птиц много (птиц много и в других городах при реках и океане). Форт Ниеблы - да большой и бесплатный, есть и музей истории (на моей странице в соц сети очень много фотографий). Форт Кораль - очень маленький, смотреть особо не на что, платный, но если у вас есть друзья местные - то могут и бесплатно провести)). Люди в Вальдивии - это отдельная история, с большим количеством доброты и моральных человеческих качеств, без предрассудков и неадекватности, с открытой душой и на великом позитиве, ибо Южная Америка богата солнцем, здесь оно ярче, и особенно в Чили)). "Буду честным, от самой крепости мало что осталось, однако туристическая инфраструктура тут... " - В 2015 году туристическая инфраструктура была менее развита - во многом развитию поспособствовал мой муж)), даже приятно. Поясню - он написал книгу о природе, инфраструктуре и обо всем о данном регионе, о Вальдивии, о Ньебле, конечно книга была по спец.заказу Отдела по экономическому развитию и туризму на официальном языке, далее я не знаю, была ли она переведена на английский, но то, что во много муж способствовал строительству нового порта из Ниеблы до Кораля (в 2015 порт был старым, по состоянию на 2019 модернизирован, строительство началось в 2016 году), также ограждения были поставлены, открылись новые рестораны, магазины, ферии и многое другое, даже мини-баня в виде небольшой кабинки - не русская, но все же). Про Варас.
"La Marca. Моё любимое место в Варасе. Отличные стейки по приемлемым ценам, прожарку выдерживают". Прожарку выдерживают, так это лично от предпочтений клиента зависит. В каждом ресторане, если не спрашивают, то предполагается, то , что клиент знает, какую прожарку ему надо. Поэтому, если у вас есть предпочтение - то сразу озвучте, вроде, там их три - полная, средняя, и с кровью. Например, когда проходят семейные праздники - дни рождения, да и просто в пятницу, или в выходной день, или любой другой (мясо тут жарят часто, стейками, минимум 1 раз в неделю, максимум каждый день), то на открытом воздухе жарят и уточняют у каждого, кусок какой прожарки положить или предлагают самому выбрать. Мангалы, грильницы есть у каждого, или почти у каждого. Либо металлическая доска (не знаю как по другому назвать), которая кладется на плиту на две конфорки. Если интересно, что еще готовят - пишите, поделюсь рецептами. Официальное блюдо Вальдивии, наверное, а может и всей Чили - стейк с картофелем (просто почищенным и сваренным (по желанию, с рисом)) и сверху яйцо-глазунья.
В заключение, написала не все, что знаю, но часть. Все из личного опыта (ничего не придумано и не выдумано) проживания в Чили, Вальдивии. Спасибо моей огромной чилийской семье (семья мужа или жены - в Чили становится и твоей семьей). -
Спасибо автору. Статья отличная, много точных моментов, бОльшая часть. Красивые четкие фотографии.
DianaJk писал(а) 18 мар 2019, 22:22:Чилийские семьи большие, и поэтому в течение года помимо национальных и международных праздников, очень часты семейные праздники - юбилеи, просто дни рождения, крещение, новоселье, приезд в страну - поэтому как аперетив, писко-сауэр постоянен, причем домашний. И по пятницам - в основном, писко-сауэр, его любят сильно, и приготовление не сложное и недорогое.
Это далеко не во всех семьях, чаще всего в провинции и встречается это не так часто.
DianaJk писал(а) 18 мар 2019, 22:22:Морские львы (Leones marinos), не котики, а львы. В Вальдивии они в основном на набережной у отеля Dreams de Pedro Valdivia, возле местного рынка морепродуктов
Ну пусть львы, какая разница.
DianaJk писал(а) 18 мар 2019, 22:22:Только из моего небольшого города в России, где я родилась - раньше, чем я приехала в Вальдивию женщина, получила в Вальдивии контракт у известной всей Вальдивии женщины - сеньоры, по фамилии Смолко, ее знают все, она эмигрировала из Украины очень давно и открыла в Вальдивии свою кондитерскую. Помогает гражданам России с предоставлением контракта (конечно, нужно и поработать у нее)).
Без понятия, с русскоязычными я особо не общаюсь. Есть вполне себе статистка СЕНАТУРа, куда кто ездит.
DianaJk писал(а) 18 мар 2019, 22:22:"Считается, что это самый «европейский» город" - может и считается, потому, что построен изначально немцами в европейском стиле, но там никто не претендует и не задумывается о том, чтобы "косить" под Европу.
У меня написано, почему он так считается – до землетрясения он был вполне себе красивым и европейским.
DianaJk писал(а) 18 мар 2019, 22:22:Неправда. 2 парка. Да, эти два парка очень большие, просто огромные, но их два.
Серьёзно?
DianaJk писал(а) 18 мар 2019, 22:22:Люди в Вальдивии - это отдельная история, с большим количеством доброты и моральных человеческих качеств, без предрассудков и неадекватности, с открытой душой и на великом позитиве, ибо Южная Америка богата солнцем, здесь оно ярче, и особенно в Чили
Я принципиально людей никогда нигде не оцениваю, это очень глупо.
DianaJk писал(а) 18 мар 2019, 22:22:Кораля (в 2015 порт был старым, по состоянию на 2019 модернизирован, строительство началось в 2016 году), также ограждения были поставлены, открылись новые рестораны, магазины, ферии и многое другое, даже мини-баня в виде небольшой кабинки - не русская, но все же).
Я был и в 18 и в 19, ничего модернового там не заметил. Не подумайте, что придираюсь, но я всегда привык отвечать за свои слова и отчёты. Вальдивия мне понравилась, но не скажу, что это один из моих самых любимых городов. Регион намного лучше, как по мне.
DianaJk писал(а) 18 мар 2019, 22:22:Прожарку выдерживают, так это лично от предпочтений клиента зависит.
Далеко не всегда. Во многих местах, когда даже говоришь прожарку, её просто не выдерживают, подают вино не той температуре. Особенно в туристических Вальпо, Пуконе, даже часто в том же Сантьяго Сентро.
DianaJk писал(а) 18 мар 2019, 22:22:Официальное блюдо Вальдивии, наверное, а может и всей Чили - стейк с картофелем (просто почищенным и сваренным (по желанию, с рисом)) и сверху яйцо-глазунья.
Нет, скорее это местное. По всей Чили нет единой национальной кухни.
DianaJk писал(а) 18 мар 2019, 22:22:Спасибо автору. Статья отличная, много точных моментов, бОльшая часть.
Поскольку этот отчёт охватывает не конкретное путешествие, а заметки из многочисленных поездок по региону, то не вижу смысла при каждой новой поездке открывать отдельную тему. Всё же главная цель этого отчёта – популяризация региона и практическая помощь читателям при планировании маршрутов.
Темуко
У меня часто бывает, что могу много раз приезжать в какой-то город и мне там будет всё неприятно и отвратительно, а потом один раз заеду туда же в правильную погоду, в хорошем настроении – и вот, город откроется с другой стороны. Так уже было с Пуэрто-Монтом, а теперь настала очередь Темуко.
Нет, не подумайте что Темуко внезапно стал прекрасным городом и я его готов всем рекомендовать, нет, это по-прежнему достаточно депрессивный город-помойка, по которому трудно ходить и не смотреть под ноги чтобы не наступить в грязь или в лужу, там по-прежнему всё серо и отвратительная барахолка на пол-города. Но и в этой дыре есть светлые пятна.
Самым светлым пятном в городе по-прежнему остаётся павильон «Араукани́я». В нём по-прежнему очень хороший сувенирно-деликатесный магазин с отличным вином, пивом, сырами и специями, которых вы больше нигде не найдёте. Изначально небольшая кофейня превратилась в достойную столовую.
А на втором этаже – экспозиция, посвящённая стране. Её специально оставили нетронутой и показывают ровно в том виде, как она выглядела в Милане на Esposizione Universale Milano 2015, где этот самый павильон и занял второе место среди других стран, уступив только Великобритании, однако по пути выиграв в нескольких других номинациях. Для страны такие результаты были сравни победе сборной на какой-нибудь Олимпиаде, отчего было решено временную конструкцию не сдавать в утиль, а аккуратно переместить из Милана в Темуко, тем самым подстегнув там туристический поток (по правде говоря, в Темуко до этого было особо-то и нечего смотреть). Экскурсии по второму этажу бесплатные, но только с гидом. Вот расписание. Честно говоря, не особо интересно. Вам в течении получаса будут показывать различные промо видео страны, одно из них будет как бы в 3D, но очков при этом не выдадут.
Поскольку изначально всё это строилось и задумывалось как временная конструкция на пару недель, то о таких вещах вроде обработки дерева как-то не особо и подумали. А поскольку климат в Темуко гораздо ближе к Петрозаводску, нежели к Милану, то дерево портится сильнее. Поэтому та сторона павильона, которой он стоит к парку, сейчас в строительных лесах, дабы быстро всю конструкцию обработать от разрушения. Вообще, благодаря этому павильону город получил импульс к реконструкции своего туристического потенциала, связывая парк на холме Ньелоль (там нормальная обзорная площадка, вход в парк – CLP 500, хотя на официальном сайте тарифы на вход совершенно другие) и прилегающие территории в центр культуры индейцев мапуче (коренных жителей Араукании).
В Темуко ещё можно неплохо поесть и выпить.
В 2014 местная закусочная Las Muñecas del Ñielol опять была признана лучшей традиционной закусочной в стране. Когда я туда пришел там была куча народу, и ждал минут 15, пока освободится столик. Но оно того стоило. Очень вкусная касуэла (чилийский традиционный суп), отличное мясо с варёным картофелем (там есть небольшая парильня), ну и самое главное – прекрасные сопапильи (чилийская традиционная зимняя лепёшка из тыквы). Не самые лучшие, что я ел (самые лучшие до сих пор в Пангипульи в Tranfkintuwe), но одни из. Все довольно аскетично и в целом напоминает атмосферу советской столовой, но это место определенно достойно посещения.
Также из Темуко родом один из лучших пивных баров Южной Америки – Lagerhaus. Это в Сантьяго его филиал самое модное место в дорогом районе города – а в Темуко всё гораздо проще, бар не очень большой, находится на первом этаже небольшого торгового центра, его вообще достаточно легко не заметить и пройти мимо. Выбор пива тут чуть меньше, чем в Сантьяго (но при этом много местных интересных сортов), зато кухня гораздо лучше.
Местные ещё рекомендуют ирландский паб Caravan, но по мне это обычная рыгаловка. Еда там отвратительная, выбор пива стандартный.
Капитан Пастене
В это место я хотел попасть достаточно давно, поскольку его слава идёт явно впереди самого города. Капитан Пастене – это самая крупная в Чили итальянская колония, столица прошутто и пасты. Ну, так говорится в рекламных проспектах. Реальность же, как известно, имеет свойство отличаться в самые разные стороны.
Здесь надо сделать небольшое отступление – я уже был в похожей итальянской колонии, но в Бразилии. Назывался город Гарибальди, и это что-то вроде бразильского центра по производству шампанского. Там тоже были красивые фотографии города, обещания невероятно вкусной колониальной еды и невероятного удовольствия от прогулок по винодельням. На деле же Гарибальди оказался типичным бразильским небольшим городом со всеми вытекающими и полутора кварталами колониальной застройки. Ни о какой итальянской еде не было и речи, а вот винодельни оказались больше похожими на выставочные залы супермаркетов, нежели на то, что я привык под этим понимать. Ну то есть вас водят по небольшому выставочному залу и заканчивают в магазине. И всё. Прогулки по виноградникам – нет, нельзя и всё в таком духе.
Соотвественно, учитывая бразильский опыт, от Капитана Пастене у меня ожиданий не было вообще никаких. В лучшем случае я окажусь в реально крутой итальянской колонии, чтобы было все полагающееся, в худшем – поставлю на карте точку, что я тут был. В целом, этот настрой и есть самый правильный, когда едешь в подобные места в Южной Америке.
В отличие от своего бразильского собрата, в Пастене нет полутора кварталов колониальной застройки – это просто обычный южночилийский город, где через одно здание попадаются итальянские колониальные строения. Пиццерий и тратторий тут явно больше и в целом в большинстве своём качество еды и её подача намного лучше, чем в итальянских ресторанах в том же Сантьяго. Да, прямо на месте тут готовят и пасту, и прошутто. А вот кофеен я не видел ни одной. Не знаю, с чем это может быть связано.
В качестве примера отличной фабрики-ресторана пасты я готов порекомендовать семейное предприятие Аниты Ковили. Прямо в помещении можно есть и смотреть, как дамы преклонного возраста и делают эту самую пасту по старинным рецептам и технологиям (это не Vapiano, в общем), сама паста отменная. Цены – в два раза дешевле, чем в Сантьяго.
Помимо пасты, Капитан Пастене известен как столица прошутто. Об этом даже красноречиво указывает знак на въезде в город. А конкретно в самом городе есть фабрика и музей этого деликатеса. Называется Don Primo. Помимо разных типов прошутто и колбас, ребята также делают отличный лимончелло, собственное пиво и сыры с пряностями. Вход на фабрику бесплатный, там же возможно удастся посмотреть, как, собственно, и получается прошутто из окорока. Это, наверное, самое знаменитое место в городе.
Помимо этого в городе есть полторы отреставрированных улицы, стандартная южноамериканская центральная площадь, но с итальянского типа собором, несколько общественных пространств и ещё штук 5-6 тратторий. А за границами всего этого начинается обычная чилийская небогатая рабочая деревня.
Большой проблемой Капитана Пастене также является его транспортная доступность. Дело в том, что город находится в достаточном отдалении от трассы и дорога в него, как бы мягко выразиться, походу не ремонтировалась со времён основания колонии. Такого количества ям в Чили я больше нигде до этого не видел, а я побывал в достаточно большом количестве неприятных мест в стране. Если же ехать автобусом из Темуко, то надо брать автобусы Igillaima, они ходят несколько раз в день и если ехать в колонию одним днём, то вы там проведёте примерно 4-5 часов, а вам больше и не надо. Есть ещё опция проезда на поезде до города Виктория и оттуда уже на местном автобусе, как это сделал я на обратном пути (я очень хотел проехаться на самом южном в Южной Америке пассажирском междугороднем поезде - в Ушуайе поезд туристический) – так вот, сразу же откиньте от себя эту дурацкую мысль. Виктория – отвратительное место, а город пересадки – швейцарская колония Трайгуен – не менее гиблое место.
В целом, Капитан Пастене вполне достоин посещения. Но только при условии, что вы находитесь в длительном путешествии по Чили и едете конкретно по этим местам.
Приветствую Сейчас составляю маршрут по Чили на первую половину октября Возник вопрос Подумываю дня на 3-4 попасть в Озерный край (где-то 10-15 числа). Начало октября это начало весны. А как в это время погода в этом регионе? Будет ли уже зелено/трава или все деревья будут голыми? Какая обычно погода в это время? На серую облачную погоду совсем не хочется нарваться, т/к вся красота озер будет зависеть от синего неба )) В общем подскажите стоит ли ехать в это время сюда или смотреть другие места на эти дни...
denizzz писал(а) 18 июн 2019, 00:10:Подумываю дня на 3-4 попасть в Озерный край (где-то 10-15 числа). Начало октября это начало весны. А как в это время погода в этом регионе?
По-разному, в целом это уже относительное начало весны.
denizzz писал(а) 18 июн 2019, 00:10:Будет ли уже зелено/трава или все деревья будут голыми?
Много хвойных, они зелёные круглый год.
denizzz писал(а) 18 июн 2019, 00:10:Какая обычно погода в это время? На серую облачную погоду совсем не хочется нарваться, т/к вся красота озер будет зависеть от синего неба ))
Там всё меняется достаточно быстро.
denizzz писал(а) 18 июн 2019, 00:10:В общем подскажите стоит ли ехать в это время сюда или смотреть другие места на эти дни...
Могу порекомендовать сейчас на распродаже у JetSMART купить билетов в Темуко по 500 песо в одну сторону (и по 500 обратно, это меньше доллара), заодно спланировать альтернативу и дальше смотреть по ситуации – будет хорошая погода – лететь, будет не очень – в худшем случае потеряется по полтора доллара на человека.
Add_Fuel писал(а) 22 июн 2019, 17:34:Могу порекомендовать сейчас на распродаже у JetSMART купить билетов в Темуко по 500 песо в одну сторону (и по 500 обратно, это меньше доллара), заодно спланировать альтернативу и дальше смотреть по ситуации – будет хорошая погода – лететь, будет не очень – в худшем случае потеряется по полтора доллара на человека.
что то не вижу таких цен ))) вижу за 5000 без учета таксов как то по особому нужно искать?
denizzz писал(а) 22 июн 2019, 20:54:что то не вижу таких цен ))) вижу за 5000 без учета таксов как то по особому нужно искать?
Надо ловить, они появляются время от времени, собственно, основная распродажа устраивается в тот момент, когда чилийская сборная забивает голы на Копе. То есть забили гол – и где-то через 10 секунд сразу появляются билеты. Я их так много накупил. Но и в целом надо время от времени мониторить, они в течении дня иногда могут на час понизить цену.
Скажите пожалуйста, в каком состоянии дорога от Пириуэйко до Сан Мартина и как там работает переход через границу?
"Врач должен быть одет в богатые одежды, носить на руке дорогой перстень, иметь лучшего коня, дабы думы о хлебе насущном не отвлекали врача от забот о пациенте”. Ибн Сина "Неважно стал ли ты миллионером, важно жить как миллионер."
Сергей1965 писал(а) 17 сен 2019, 09:31:Скажите пожалуйста, в каком состоянии дорога от Пириуэйко до Сан Мартина и как там работает переход через границу?
Асфальт достаточно паршивого качества до границы (они в этом году будут асфальтировать заново, поэтому часть старого асфальта раздолбали), далее – грунтовка, переходящая в асфальт.
"Врач должен быть одет в богатые одежды, носить на руке дорогой перстень, иметь лучшего коня, дабы думы о хлебе насущном не отвлекали врача от забот о пациенте”. Ибн Сина "Неважно стал ли ты миллионером, важно жить как миллионер."
"Врач должен быть одет в богатые одежды, носить на руке дорогой перстень, иметь лучшего коня, дабы думы о хлебе насущном не отвлекали врача от забот о пациенте”. Ибн Сина "Неважно стал ли ты миллионером, важно жить как миллионер."
Спасибо большое за информативный отчет. Во многом на его основе был сформирован наш маршрут по Патагонии. Все прошло успешно. Удачи Вам и здоровья.
"Врач должен быть одет в богатые одежды, носить на руке дорогой перстень, иметь лучшего коня, дабы думы о хлебе насущном не отвлекали врача от забот о пациенте”. Ибн Сина "Неважно стал ли ты миллионером, важно жить как миллионер."
Уважаемый Add_Fuel , по Вашей наводке решили съездить в Valdivia. С учетом нашей логистики, хотим поехать туда на автобусе из Барилоче. Упомянутый Вами Bus Norte такого маршрута не показывает, у Andesmar два рейса в неделю - во вторник и в четверг. В идеале нужно уехать в пятницу или в субботу, 27 или 28 января. Не подскажете, где еще можно поискать нужный автобус? Busbud показывает вариант с пересадкой в Puerto Varas, но хотелось бы понять, есть ли ещё прямые рейсы.
