Экспресс Барселона-Пиренеи. Остановки - по требованию

[savl1]

в Castellbo вы не заезжали?

Сейчас глянул его и "узнал", сразу вспомнил, что я его рассматривал. Но нет, не стали мы съезжать с "магистрального направления", тем более, что, как я писал, именно этот день получался по маршруту особенно напряжённым.

[savl1]

Сергей, даже странно, что Ла-Сео-де-Уржель не произвел на Вас такого впечатления. Вот у меня это самое "вау" родилось сначала при рассматривании оформления ворот собора, а уж когда аркады увидела! Это просто пиршество впечатлений!

Ирина, знаете, наверное, действительно, при сжатом изложении некая двоякость проявилась. Даже не знаю, как тут прокомментировать...
Наверное, впечатление от каждого города в целом определяется его самыми знаковыми местами, теми, ради которых и было задумано его посещение. И если они разочаровывают или, скажем так, немного "недобирают", то уровень восприятия прочих достопримечательностей "второго плана" уже не меняет общую картину. Это как "зачёт по первому":)

Да, аркадная улица прекрасна, но, скажем так, только ради неё мы бы сюда не поехали. А поехали на 100% ради собора, и именно впечатления от него были определяющими и от города в целом. И, формируй я маршрут сейчас, Ла-Сео-де-Уржель вряд ли включил бы в него.

Тут ещё есть интересный момент: правильно говорят, что время - критерий истины. Какими бы ни были впечатления "вживую", у нас сохраняются те, которые сохраняются (несмотря на корявость фразы, я надеюсь, что она понятна). Аркады были хороши в "он-лайне", но быстро, как выяснилось, забылись - это и повлияло на общий тон вступления к тому разделу. Потом я начал отбирать фото, увидел их, вспомнил - ух тыыыы! Останется ли это "ух ты!" через неделю или через месяц - вот главный вопрос. На мой взгляд, мало получить впечатление, находясь "здесь и сейчас" перед тем, что тебя восхищает. А вот именно то, что остаётся в памяти от поездки, условно, через 1-2 месяца, если не "подглядывать" в фотографии - и есть реальный уровень ключевых увиденных мест и всего путешествия в целом.

[a_ni_ka]

Тут ещё есть интересный момент: правильно говорят, что время - критерий истины. Какими бы ни были впечатления "вживую", у нас сохраняются те, которые сохраняются (несмотря на корявость фразы, я надеюсь, что она понятна)

Очень понятна ))
У меня такое было с Падуей, которая, как показалось вначале, мне не приглянулась. Так же - с Сиеной. Как ни странно, с Толедо - постоянно остается некая недосказанность в наших с ним "отношениях". И даже с Римом такое было!

Но меня в большей степени цепляют не увиденные достопримечательности, а нечто неуловимое, "созвучие с местом", что ли.

И поэтому очень интересно читать отзывы разных людей, по-разному воспринимающих одни и те же города, события. И складывать свой "пазл" .

[savl1]

<<<<<<<<<<<<< ============== БЕЛЬВЕР-ДЕ-СЕРДАНЬЯ ============== >>>>>>>>>>>>>


Прежде чем сделать вынужденную "дорожную" паузу в рассказе, мы заедем в маленький городок Бельвер-де-Серданья (Bellver de Cerdanya). "Обязательным" к посещению он не был, но поскольку дорога проходила рядом с ним, не остановиться здесь хотя бы на полчасика было бы просто грешно.

Вторая часть имени городка чисто "географическая" - она констатирует его расположение в историческом регионе Серданья, если точнее - в Нижней Серданье (Baixa Cerdanya). Почему Нижней? Потому что Верхняя (Alta Cerdanya) находится во Франции - таким образом бывшее каталонское графство было разделено между Испанией и Францией по Пиренейскому договору 1659 года, худо-бедно завершившему 30-летнюю войну между двумя государствами.

Первая часть, в общем-то, тоже произошла от уже сложившейся географии - от названия холма Белло Ведере (Bello Vedere), на котором в 1225 году был основан город. Но поэтического начала в ней, на мой взгляд, всё же больше - вспомним, что слово "бельведер", ставшее интернациональным, дословно означает "прекрасный вид".


Старый город, как я уже сказал, находится на возвышенности, куда мы сейчас и поднимаемся:





Наверху, на самой окраине, обустроен променад-мирадор - тот самый "бельведер":






Центром старого города является Главная площадь - Пласа Майор, окружённая домами с каменными аркадными портиками:

[savl1]

Честно говоря, больше ничего особо интересного или красивого в Бельвер-де-Серданья нет. Можно выделить только позднесредневековую церковь Санта-Мария и Сан-Жауме (Santa Maria i Sant Jaume), посвящённую, как следует из названия, Богородице и св. Иакову - небесному покровителю города.





Вот, кстати, как раз деревянная статуя, посвящённая "патрону", внутри церкви:




**********


Всего в километре южнее "Бельведера Серданьи" находится крошечная, в два десятка домов, в которых проживают меньше полсотни человек, деревушка Тальо (с ударением на последнем слоге - Talló). В неё мы заехали ради старинной романской церкви Санта-Мария-де-Тальо (Santa Maria de Talló), сооружённой в 11-12 веках.







Её колокольня, хоть и выглядит как "родная" часть церкви, была пристроена значительно позднее - уже в 16 столетии:



Интересно, что на предпоследнем ярусе хорошо видно заложенное окно, аналогичное тому, что находится выше и где расположены колокола. Возможно, колокольня строилась в 2 этапа?

Металлическая дверь главного портала полностью покрыта декоративным узором:



Маленькая деревушка с явно не новыми домами контрастирует с оборудованной на подъезде сюда широкой прямой дорога, да ещё и с переходами. Вряд ли здесь так уж часто бывает людно, но в определённые дни, видимо, недостатка в посетителях и паломниках церковь Санта-Мария не испытывает...

[savl1]

<<<<<<<<<<< ============= БАГА ============= >>>>>>>>>>>


Красавицу Багу (с ударением на последнем слоге - Bagá) вместе с её относительной соседкой Бергой я заприметил давным-давно во время одного из своих виртуальных путешествий по Испании. Но когда дело дошло до дела, то есть до реальной "предполётной подготовки", мне так и не удалось понять, чем именно Берга когда-то привлекла моё внимание, и я с лёгким сердцем отказался от неё. А вот Бага, напротив, не только сохранила свои позиции, но и ещё больше упрочила их, став одной из ключевых остановок на маршруте нашего "экспресса".

По сравнению со многими другими каталонскими городками Багу трудно назвать очень древней. Она была основана "всего лишь" в середине 13 столетия (история сохранила даже точную дату сего события – 1234 год) у подножия крепости, принадлежавшей местным баронам Пиньос (Pinós). Сама крепость до наших дней не сохранилась, будучи разрушенной сначала французами (не наполеоновскими, а ещё задолго до них – в 1640 году), а впоследствии, "для верности" - уже испанцами, поэтому начну я не с неё, а с самого живописного уголка города, ставшего практически символом, или, как часто говорят, "визитной карточкой" Баги, расположенного вокруг красивейшего каменного, слегка горбатого, моста 13 века через горную речку Бастарени (Bastareny).





Тут что ни ракурс – то "картинка"… И сам мост, и его зелёные окрестности, ставшие частью городского парка, и церковь Сан-Эстеве на высоком берегу…










Да, согласен, много однотипных фото, но очень уж мне хочется эту красоту со всех возможных сторон показать. Ну а кто с этим не согласен - всегда ведь может "перемотать", ведь так?!


**********

Честно, очень трудно оторваться от этого вида и заставить себя двигаться дальше, но когда-то это всё равно надо сделать… Так что, буквально пиная себя, идём дальше и вот отсюда, с самой низкой и окраинной точки города, начинаем прогулку по Баге, поднимаясь всё "више и више".



Возле реки, прилегая к мосту, сохранились остатки бывших мельниц:





Пройдя по мосту, конечно же, смотрим его поближе, даже спускаемся к нему:




А какого изумительного цвета каштаны растут возле него! Я часто видел розовые каштаны, но они были более бледными, скорее, чуть розоватыми. А столь яркие, уже даже не совсем розовые, а переходящие в какой-то чуть ли ни малиновый оттенок, мне до сих пор встречались только один раз – в Париже, и было это ещё в прошлом веке, да и вообще практически в прошлой жизни… Красота неописуемая!





И тоже что-то розово-бордово-малиновое (у кого-то бывает топографический кретинизм, а вот у меня - цветовой, часто не могу правильно составной колор обозвать...) и ужасно красивое:



..........

Довольно большая церковь св. Стефана, Сан-Эстеве (Sant Esteve de Bagà) была построена в 14-15 столетиях в переходном от романики к готике стиле - такой мы её видим и сегодня.

[savl1]

Главный портал с немногочисленным, но изящным декором:



Ну какие лапочки, а?!



И совсем простой, классический боковой портал:



Интерьеры церкви строгие, без особых излишеств, а потому - очень "правильные", атмосферные :








А вот те самые редкие "излишества":



И очень красивые и яркие витражи. Если бы я знал, что так хорошо получится, то снял бы ещё хотя бы парочку...




Берег реки со стороны города довольно крутой, река сразу остаётся резко внизу:



... а одна из улиц проходит как раз вдоль обрыва, образуя этакий "променад-мирадор":




Если немного пройти по нему, можно увидеть круглую сторожевую каменную башню Torre de la Portella - единственное, что осталось от старой крепостной стены, которая когда-то окружала средневековую Багу:




**********

Мы поднимаемся на следующий, "средний" уровень Баги, где расположена главная городская площадь - Plaza Galceran de Pinós, названная в честь того самого барона по имени Галсеран, который основал город.







Сам барон и по сей день присутствует здесь – в виде собственной статуи, поставленной "благодарными потомками" уже в новейшей истории – в 1966 году:



А местным "чиконятам" не до авторитетов, для них скульптура - пока лишь повод побегать вокруг неё:

[savl1]

***

В целом площадь сохранила свой колоритный средневековый вид, хотя с течением времени многие окружающие её дома претерпели те или иные изменения. Основной колорит площади придают обрамляющие её почти по всему периметру каменные, по большей части, аркадные портики (для подобной архитектуры в Испании есть очень понятный, удобный, краткий и ёмкий термин - Plaza Porticada, который, к сожалению, не имеет столь же краткого и ёмкого перевода на русский язык). Начиная с 14 века на ней проводились городские рынки, традиция которых дошла до наших дней в виде еженедельной ярмарки.










А вот центром современной Баги является другая площадь - Каталонии (Plaça de Catalunya):





... с красивым видом на колокольню церкви св. Стефана:




Все символы местной гастрономии - на одном "плакате":




**********

Теперь нам осталось подняться на "верхний уровень" – на самую вершину холма к бывшему замку-крепости, который назывался Дворцом баронов Пиньос (Palau dels Barons de Pinós). И путь этот не самый лёгкий:










Сам замок, как я уже писал, не сохранился в силу ряда разрушений и перестроек. Свой нынешний облик он получил уже после того, как в 1990 году городской совет выкупил его и произвёл масштабную реставрацию.





Сейчас в замке-дворце находится местный туристический офис и 2 музея, один из которых посвящён катарам - представителям известного религиозного движения 12-13 веков, признанного "истинно верующими" католиками еретическим, бежавшим сюда из Франции во время массовых преследований и казней (возникшее тогда выражение "костры Монсегюра" фактически стало крылатым). Про катаров я уже много писал в рассказе «Кольцо мечты…» (в той его части, когда мы на пару дней покинули Каталонию и выехали во Францию, главным образом, как раз ради катарских крепостей и прежде всего – великолепного Пейрепертюза), где высказал всё, что я думаю по этому поводу, так что повторяться уже не хочется…


**********

Да, Бага действительно оказалась прекрасной. Как же приятно, когда ожидания и предвкушения, особенно длительные, оправдываются! Совершенно искренне рекомендую при случае заглянуть в неё, тем более что добраться сюда при желании можно и на автобусе, причём самой известной (по крайней мере, у нас) испанской компании ALSA. А для автомобилистов приведу координаты самой большой городской парковки (разумеется, бесплатной): https://www.google.ru/maps/dir/42.25375 ... m2!4m1!3e2 , от которой до центра, как видите, идти всего 5 минут. Буквально.

[JamKit]

Тут что ни ракурс – то "картинка"

Правда - картинка! Великолепные ракурсы, очень понравились!

изумительного цвета каштаны

Ах! Действительно очень яркие!

что-то розово-бордово-малиновое

Розовая акация

[savl1]

Розовая акация

Вот оно что... По виду листьев и форме соцветий у меня были подозрения, что это что-то "акациевое", но я не знал, что она бывает розовой...
И какой только флоры не насмотришься в этой Каталонии

[savl1]

<<<<<<<< ========= ЛА-ПОБЛА-ДЕ-ЛИЛЬЕТ ========= >>>>>>>>>


Городок Ла-Побла-де-Лильет (La Pobla de Lillet) – это одна речка, несколько мостов через неё, окрестные горные пейзажи и … десятки живописнейших видов, которые получаются, если всё это смешать в разных "пропорциях" (то есть ракурсах) .






























Самым известным мостом города является Старый мост, Пон Вель (Pont Vell), построенный из почти необработанных камней примерно в 12-13 веках и, как считают учёные, реконструированный в 14 столетии – примерно таким он остаётся и сегодня (в 1984 году была проведена локальная реставрация, связанная с изменением структуры прилегающих к мосту тротуаров, которая практически не повлияла на его общий облик). То есть это тот самый довольно редкий (применительно к мостам) случай, когда мы, переходя реку, ступаем по действительно аутентичному средневековому сооружению, а не по качественно выполненной реконструкции. Кстати, сайт городской администрации утверждает, что Пон Вель в Ла-Побла-де-Лильет является самым старым из существующих ныне мостов через протянувшуюся с севера на юг вдоль почти всей Каталонии реку Льобрегат, впадающую в море недалеко от барселонского аэропорта Эль-Прат.






Как я же я люблю такой "формат"! Поэтому, не обессудьте уж, мы рассмотрим Старый мост со всех сторон, буквально "оближем" его и обязательно пройдём по нему:

[savl1]

Недалеко от Старого расположен ещё один каменный мост, Малый, уже не столь горбатый и не такой эффектный – сооружённый в 17 веке Пон-де-ла-Петита (pont de la Petita):






**********

Старый город Ла-Побла-де-Лильет, откровенно сказать, не интересный и очень маленький, фактически состоящий из двух уже практически современного вида улиц. Единственное, что обращает на себя внимание - приходская церковь, старинная, но претерпевшая за свою историю множество преобразований. Последним "штрихом" в её эволюции, на мой взгляд, очень неудачным, стала покраска главного фасада в розовый цвет. Произошло это, видимо, совсем недавно, поскольку на некоторых фотографиях в интернете ещё можно увидеть её аутентичный каменный облик, намного более благородный, внушительный и интересный. Ну а сейчас – только вот так…





Как выглядела церковь до реставрации, можно увидеть на примере её колокольни, возвышающейся над домами исторического центра:




В общем, из всего старого квартала, не считая церкви, мне захотелось сфотографировать только несколько красиво оформленных табличек с названиями улиц:





… и вот такое большое панно с изображением эпизода из древней истории города (сюжет, в общем, понятен: местный барон принимает клятву верности от представителей городских властей):




**********************************************

Ещё одна достопримечательность Ла-Побла-де-Лильет - древний (основанный в 9 веке) монастырь Санта-Мария-де-Лильет (Monasterio de Santa María de Lillet) - находится не в ней самой, а в нескольких километрах восточнее. Расстояние совсем небольшое, но последние метров 800 проходят по усыпанной крупной щебёнкой грунтовке, и этот отрезок показался бесконечным, поскольку, двигаясь со скоростью черепахи, приходилось постоянно всматриваться перед собой, чтобы не наехать на какой-нибудь особо большой и острый камень…

Как выяснилось чуть позже, оно того не стоило . Снаружи монастырь выглядит … ну никак, прямо скажем (собственно, видеть мы можем только романскую монастырскую церковь 12 века с более поздним готическим порталом), а изнутри закрыт на реставрацию и, судя по тому, что увиделось через узкое окно в задней стене – капитально и надолго.









Декор главного входа, который издалека кажется обычным узором, выполнен в виде целого ряда голов, на некоторых из которых ещё можно разглядеть довольно детальное выражение лиц:




Так что оставалось довольствоваться лишь видом на Ла-Поблу-де-Лильет сверху (поскольку монастырь находится на небольшом возвышении):




Рядом с ним, ещё выше, "на холме над холмом", расположена маленькая церковь св. Михаила - Сан-Мигель-де-Лильет (Sant Miquel de Lillet), построенная в конце 11 или начале 12 веков и реставрированная уже в наше время. Её уникальность заключается в круглой форме – это единственная подобная церковь в здешнем регионе.

[savl1]

<<<<<<<<<<< =========== Ла-Побла-де-Лильет - Сады Артигас =========== >>>>>>>>>>>


И всё же не благодаря мостам и монастырю городок Ла-Побла-де-Лильет стал известен далеко за пределами Каталонии. Его главной достопримечательностью является расположенный в километре к северу от него ландшафтный парк - Сады Артигас (Jardins Artigas), созданный знаменитым Антонио Гауди.

История его происхождения вкратце такова. В самом начале 20 века друг и покровитель Гауди Эусеби Гуэль, именем которого назван знаменитый сад в Барселоне, основал здесь, в предпиренейских предгорьях, первый в Каталонии цементный завод, для нужд которого приобрёл расположенные неподалёку угольные шахты, а для проживания горных инженеров решил построить "общежитие". Для выполнения этой работы он и пригласил Гауди, в результате чего появился трёхэтажный коттедж-шале Xalet de Catllaràs.

Во время своего пребывания в Ла-Побла-де-Лильет Гауди остановился в доме друга Гуэля, текстильного промышленника Джоана Артигаса, и качестве благодарности за оказанное ему гостеприимство (видимо, действительно искреннее и душевное) спроектировал на территории его поместья сад в своём коронном стиле, получивший имя в честь радушного хозяина.

В 1950-х годах семья Артигас переехала в Барселону, парк был заброшен, а авторство Гауди практически забыто. И только в 1971 году, когда в местной газете была опубликована статья о Садах Артигас, они буквально всплыли из неведения, а вскоре были отреставрированы и с конца 20 века открыты для публики.

..........

Как можно добраться до Садов Артигас из центра Ла-Побла-де-Лильет? Самый необычный способ - доехать на специальном, ныне туристическом "Цементном поезде" (Tren del Ciment), когда-то предназначавшемся для перевозки рабочих и грузов на цементно-угольном комплексе Гуэля, всю информацию о котором можно посмотреть на сайте http://www.trendelciment.cat/en/home . Самая первая остановка его маршрута ( http://www.trendelciment.cat/content/pd ... ciment.pdf ) находится далеко от центра городка и вряд ли представляет интерес, так что садиться на поезд лучше всего вот здесь: https://www.google.ru/maps/@42.2449914, ... 312!8i6656 . Недостатков у такого проезда два: нечастое расписание (1 раз в час) и высокая цена (4.60 за дорогу в один конец и 7.75 за "туда и обратно").

Другой вариант - проехать на машине прямо по железнодорожным путям (это не запрещается) и припарковаться метров за 200 до входа в Сады, примерно вот здесь: https://www.openstreetmap.org/#map=17/42.25063/1.97582 (координаты 42°15′02.3″N 01°58′36.8″E, но на карте Гугла этой дороги не показано, кажется, что точка находится в "чистом поле").

Ну и третий - это просто пройти всю дорогу пешком, опять же, по путям (если вы встретитесь с поездом, с ним можно легко "разминуться" в любом месте, как и будет показано ниже). Собственно, так мы и сделали (честно говоря, исключительно потому, что не знали о парковке, которую я показал в предыдущем абзаце).



А вот как раз и поезд едет навстречу:







"Оттуда", судя по всему, он идёт "задом наперёд"...



Наша "конечная" - Сады Артигас (поезд проходит ещё дальше - до старого цементного завода, ныне превращённого в музей):




**********

Тут самое время сказать, что главная проблема для посещения Садов Артигас - это их расписание ( http://www.poblalillet.cat/turisme/que- ... ns-artigas ). Большую часть года они открыты лишь по субботам и воскресеньям, причём с дневным перерывом, и только с 25 июня до 11 сентября - каждый день. Так что наш маршрут во многом был построен с учётом этого графика, благодаря чему мы "оказались" в Ла-Побла-де-Лильет именно в воскресенье. Билеты, к слову сказать, стоят 4.20 евро - на мой взгляд, вполне адекватная цена, не много и не мало, а продаются они в будке прямо на "перроне" "станции".


Сами сады очень маленькие, технически их можно обойти за 10 минут, а с вдумчивым и внимательным осмотром получается немногим более получаса.



Первое же, что сразу бросается в глаза после входа - это самое, пожалуй, крупное и интересное сооружение всего парка - Мост арок:









На другой его стороне - маленькая "закусочная" на открытом воздухе:



И отсюда же - красивая панорама "снизу вверх" на другие территории Садов:

[savl1]

..........

Почти сразу за Мостом арок (правда, надо ещё "слегка" подняться) - ещё один мост, уже чисто декоративный (не через реку), изначально бывший главным входом в парк:









Он ведёт к глориете - круглой каменной беседке-ротонде:





Из неё очень красиво смотрится Мост арок:



Немного "второстепенного" паркового декора:









А тут даже комментировать трудно, хочется сказать только одно: "Асса!". Странно, вроде, у каталонцев сходства с кавказцами не наблюдается...

[savl1]

..........

Нам снова предстоит пройти через реку (это тот же самый Льобрегат, который здесь являет собой неширокий, но довольно бурный поток), на этот раз - по другому, довольно крутому, наполовину "горбатому" мосту:







А за мостом, на высоком "постаменте" - скульптура орла, к сожалению, не очень удачно освещённая, поэтому пришлось потыркаться туда-сюда...






Так называемый грот - ну, собственно говоря, он грот и есть. Внутри на фоне внешнего света очень темно, поэтому лучшие виды получаются из него наружу:



Мы немного спускаемся вниз и оказываемся на небольшой ровной площадке, на которой в ещё одном, совсем небольшом гроте установлена скульптура льва:



Вот так лев виден получше:



А чуть дальше - ещё одна "животная" скульптура - бык:






Как обычно, у Гауди все "жжж неспроста". И орёл, и лев, и бык - это не просто орёл, лев и бык, а известные символы евангелистов (Иоанна, Марка и Луки соответственно). А вот четвёртый символ - Матфеев ангел - не сохранился, а ранее располагался на декоративном "каскаде":







Интересно, что все четыре изображения расположены тоже не абы как, а в форме креста.


**********

Не могу сказать, что Сады Артигас - такое место, куда надо стремиться попасть во что бы то ни стало. И чрезмерно ломать себя и графики своих поездок (в те сезоны, когда они открыты только по выходным) ради них я бы не советовал. Но по пути, оказавшись в этих краях в часы их работы, заехать в них и прогуляться полчасика по этому, несомненно, живописному природно-пейзажно-ландшафтному парку - милое дело, а удовольствие, которое вы получите при этом, вполне стоит затраченных денег и времени.


Нам же пора отправляться дальше .

[savl1]

=====================================

А вот дальше пошло ... ну не то что бы не так, но "без огонька. Во-первых, идея заехать в городок Кастеллар-де-Нуг (Castellar de n'Hug) оказалась очень так себе. Честно говоря, ещё на этапе проработки маршрута он был, как маяк: "то потухнет, то погаснет". Сначала я повёлся на то, что Кастеллар входит в список "самых красивых пуэблос", не помню уж, Испании или Каталонии, не суть важно, даже ночёвку там запланировал. Потом, когда "на горизонте" святилище Монтгрони появилось, решил спрямить пути и отказался от него, а базу для экономии времени организовать сразу в Риполе, поскольку следующий день получался напряжённым. В итоге Кастеллар всё же остался в программе, но в статусе "не обязательный", так сказать, на "скамейке запасных". И когда я увидел, что мы везде и всюду нормально укладываемся, то решил всё же в него зарулить.

Бааааальшая ошибка... Лучше бы мы на крюк к великолепной церкви в Sant Jaume de Frontanyà время потратили...


Кастеллар-де-Нуг - это "маленький каменный городок", вроде бы, из того формата, что мне нравится, но он оказался совсем другим. В нём нет очарования древности, шарма Санта-Пау, Монельса, Ператальяды, Керальбса и подобных им. По сути, Кастеллар-де-Нуг - это "маленькая каменная новостройка", или, по крайней мере, выглядит именно так - будто с только что прошедшим "евроремонтом".





А вот туристичности здесь - хоть отбавляй. Отелей, ресторанов - тьма...


Два самых интересных места в Кастелларе - бывшая крепостная башня:



... и церковь Санта-Мария, старинная, но впоследствии сильно перестроенная:



Как пишут, от романских времён в церкви осталась одна действительно прекрасная колокольня (обратите внимание на крошечную звонницу на самом верху!), всё остальное - опять же, цитирую - "неоклассика".




Так что, пожалуй, самое лучшее, что есть у Кастеллар-де-Нуг - это вид на него со стороны. Но я очень не уверен, что ради него стоит сюда ехать...




**********

Где-то по пути встретился очень колоритный старинный "горбатый" мост:



Самое интересное, что он находился на территории придорожного, но внешне довольно крутого отеля, так что пройти по нему не удалось...



<<<<<<<<<<< =========== Святилище Монтгрони =========== >>>>>>>>>>>


Ещё один, на мой взгляд, тоже совсем не обязательный крюк мы сделали, чтобы заехать в Святилище Монтгрони. Дорога к нему и от него оказалась в меру симпатичной (хотя и не настолько, как мы видели одним-двумя днями ранее), но муторной: узкой, петляющей и медленной.


Святилище Монтгрони, или полностью Санта-Мария-де-Монтгрони находится на высокой (около 1400 метров над уровнем моря) скале Серра-де-Сант-Пере. Это один из главных центров поклонения Богородице в окрестностях Риполя, причём, что интересно, её здешний образ является, как и в монастыре Монтсеррат, чёрным (вообще в мире насчитывается около трёх десятков подобных "Чёрных Мадонн").

Виды здесь, конечно, красивые: как окрестные, так "ближние" вокруг:










Небольшой, почти незаметный подъём от парковки приводит к небольшому каменному строению, примостившемуся между отвесной скалой и не менее отвесным обрывом, которое является входом на территорию святилища. Почему-то я его не сфотографировал, видимо, ракурс опять получался с засветкой, но для общей картины, как это выглядит, покажу его изображение с карт Гугла:

[savl1]

***

А дальше уже снова мои фото:



В нынешнем виде Святилище Девы Монтгрони было перестроено в 18 веке. Тогда же здесь был сооружён довольно большой гостиничный корпус с рестораном, ныне красиво увитый зеленью:



В общем, всё здесь выглядит очень уютно, живописно и умиротворяюще.


Ну а теперь - главная здешняя "полоса препятствий": каменная лестница, ведущая вдоль скалы к часовне – воооон туда:





Часовня частично вырублена в той же скале, но изнутри смотрится не так интересно, как Святилище Бальма, в котором мы побывали в прошлом году, катаясь вокруг Пеньисколы. Ну там вообще была сказка... Здесь же всё намного проще:




Новые виды с новой высоты:








Где-то за часовней, на самой вершине горы, расположена романская церковь Сант-Пере-де- Монтгрони, но на новый подъём уже не хватило ни сил, ни мотивации. Хотя, честно сказать, сейчас я об этом жалею...


Ну а "там и тогда" мы просто спустились назад тем же путём:



Интересная фотография, правда? Не зная, и не скажешь: то ли вверх тропинка ведёт, то ли вниз, то ли просто извивается на ровном месте. А на самом деле это довольно крутой спуск.






**********

Да, день получился длинным и насыщенным. Да и жарковатым, честно говоря. И хотя солнце было ещё высоко, до "реального" вечера оставалось уйма времени, но на новые подвиги уже не тянуло - в Риполь, в отель, на отдых! А много времени на него и не потребовалось, так что ещё до сумерек мы совершили очень приятную прогулку по Риполю, с которой я и начну следующий раздел.

[savl1]

<<<<<<<<<<< ============== РИПОЛЬ ============== >>>>>>>>>>>


В туристическом плане Риполь – это город одной достопримечательности, с чем согласна даже региональная (то есть наиболее информативная) Википедия, в принципе опуская традиционный для описания городов раздел интересных и значимых мест и фактически ставя знак равенства между Риполем и монастырём Санта-Мария. Категорично, но … в целом, справедливо.

Но это только одна сторона правды. Другая же заключается в том, что Риполь – просто очень красивый город , и красив он в основном своими домами, многие из которых построены уже в новейшей истории в стиле модерн. В нём нет творений знаменитых каталонских архитекторов-модернистов, но, гуляя по улочкам города, глаз почти постоянно цепляется то за одно, то за другое здание, заставляя тебя останавливаться и рассматривать их, а порой и откровенно любоваться. Что я приглашаю сделать и вас в небольшом фотосете без комментариев.

[savl1]

А вот эту площадь мы сразу назвали Московской – за растущие в её центре берёзы:




И здесь тоже чем-то родным отдаёт - прямо "сталинский" стиль... На мой взгляд, явный перебор монументальности...



И что-то подобное (имею в виду скульптуру) можно увидеть во многих городах Европы:




Старого города в историко-архитектурном смысле в Риполе нет. Да, возможно, сама структура улиц и сохранилась с древних времён, но визуально о них здесь уже ничего не напоминает. Пожалуй, единственным отголоском Средних Веков является Большая площадь Plaça Gran, дома на которой хоть и выкрашены в современные яркие весёленькие цвета (больше характерные для Италии), но монументальные аркадные портики отсылают нас к совсем другим, намного более давним временам.




Это уже, конечно, не модерн - просто примета современности:




..........

Ещё один красивый уголок Риполя расположен рядом с каменным мостом Пон-дель-Раваль (Pont del Raval) через реку Фресер (в любом городе река и мост – практически беспроигрышный вариант в смысле окрестных пейзажей; из явных исключений сходу вспоминается только итальянская Парма):







За ним видны современные мосты: автомобильный и железнодорожный:



Мост, кстати, имеет очень богатую историю. Считается, что он был построен в 14 веке и имел высокую "горбатую" арку. Остатки того средневекового сооружения и сейчас можно увидеть рядом с ним:



В центре моста располагалась таможня, взимающая пошлины за проход через него людей и перевоз товаров. Мост разрушался дважды: в 1585 году от естественных причин (возможно, при наводнении), а в 1839 году - во время сражений одной из Карлистских войн. В своём нынешнем виде Пон-дель-Раваль отстроили в конце 19 столетия.

Вот так "срослись" (или "сплелись") старые и новые дома на берегу реки:

[savl1]

**********

Монастырь Санта-Мария-де-Риполь - это, без особого преувеличения, религиозная легенда и икона Каталонии. Основанный в 880 и освящённый в 888 году (какая красивая и запоминающаяся дата!), он многие века наравне с монастырём в Сан-Жоан-де-лес-Абадессес (но всё же будучи чуть "выше" его) был самым значимым религиозным центром северо-восточной предпиренейской Испании, государством в государстве, освобождённым от юрисдикции гражданских судов, а его монахи имели право сами выбирать своего аббата.



Любителей аутентичной средневековой архитектуры я предупрежу сразу: та монастырская церковь, что мы видим сегодня – результат реконструкции второй половины 19 столетия. Причём, как указывает каталонская Википедия, реконструкции радикальной, мало что сохраняющей от реального монастыря романских и готических времён. В каком-то смысле нынешний монастырь Санта-Мария – воссоздание не буквы, а духа истории, попытка сохранить идею, воплотив её в ином обличии.

Главная причина такого перерождения заключается в том, что все монастырские сооружения были основательно разрушены (отчасти – буквально "до основания") в 1835 году во время гражданских Карлистских войн в Испании. Тогда же была сожжена одна из главных здешних реликвий - многими веками хранимые в монастыре останки знаменитого барселонского графа Рамона Беренгера IV, прозванного святым.

При восстановлении монастыря в задней части его церкви возвели 7 апсид – столько, сколько их было после расширения в 11 столетии (до того – "всего лишь" 5). Честно говоря, не могу припомнить чего-то подобного…








А так монастырь выглядит с других сторон:






Когда-то главный фасад монастыря симметрично обрамляли две одинаковые башни-колокольни. Но одна из них разрушилась при сильном землетрясении в феврале 1428 года и так и не была восстановлена, хотя позже над ней соорудили остроконечную готическую крышу.



А вот уцелевшая 5-ярусная "правая" колокольня с двумя "окошками" на каждом этаже - одна из главных отличительных особенностей монастыря и во многом определяет его лицо. Другой столь мощной колокольни я даже и не припомню...








Пожалуй, самой уникальной частью монастыря Санта-Мария-де-Риполь является чудом сохранившийся романский главный портал, сооружённый в середине 12 века в виде триумфальной арки (интересно, что его толщина составляет целый метр!). В 1973 году в целях его лучшей сохранности к церкви был пристроен застеклённый атриум.








Портал полностью покрыт барельефами с изображениями библейских персонажей и сюжетов от Исхода до Апокалипсиса, а также мифологических животных, а возглавляет его фигура Христа-Пантократора (Вседержителя):





Для любителей романской культуры я подробнее покажу скульптурный декор (далеко не весь, естественно) этого удивительного портала. Часть фотографий сделана "в живую", а часть - через стекло атриума вечером, когда монастырь был уже закрыт. В этом причина несколько разной цветопередачи на различных изображениях.

[savl1]

..........

Интерьеры монастырской церкви, несмотря на свою очевидную новодельность, очень впечатляющие , атмосфера средневековья чувствуется здесь даже через приставку "нео":
















Не знаю, что это за чаша (неужели крестильная?!), но очень красивая:

[savl1]

Большинство саркофагов на стенах – тоже современные реконструкции, хотя, возможно, и повторяющие утерянные оригиналы:





А вот гробница графа Барселоны Рамона Беренгера III (Великого), конную статую которому многие наверняка видели у стен барселонского Готического квартала, зятя знаменитого Эль Сида-Кампеадора, кстати говоря, - "родная", 12 века:








На стенах боковых нефов протянулись небольшие, похоже, что современные, панно на тему Страстей Христовых (событий, произошедших в последние дни и часы земной жизни Иисуса от его ареста до распятия и снятия с креста):




Уже в середине 20 века во время раскопок была обнаружена крипта, в которой располагался некрополь, содержащий около сорока гробниц:



..........


Про большой (настолько, что слово "дворик" здесь прозвучит неуместно) клуатр монастыря я могу сказать то же, что написал чуть раньше в рассказе о Ла-Сео-де-Уржель: он красивый, "классически-правильный", но ... совершенно не запоминающийся, без особого шарма, не "цепляющий" ни собой в целом, ни какими-то отдельными деталями:









Каменный фонтан в центре прост, но он очень "освежает" общее восприятие клуатра:

[savl1]

Клуатр, восстановленный совсем недавно – в 2011 году, выглядит очень цельно, но возводился он в течение многих столетий: один только первый ярус начал строиться в середине 12 века, а его последняя галерея была завершена в 1401 году. Верхний же этаж появился в 15-16 веках.



По этой причине и капители арок, обрамляющих галереи, относятся к самым разным эпохам: от романики … ну и дальше. Я не настолько разбираюсь в этом, чтобы давать какие-то комментарии – просто сфотографировал несколько, которые "легли" на глаз:











Красивый портал непонятно куда ведущей двери:




**********

Городские пейзажи вокруг площади перед монастырём:





Поскольку в монастырский храм допускались только монахи, через 2 года после освящения монастыря рядом с ним была построена церковь св. Петра (Сан-Пере), предназначенная для простых горожан. За свою историю она многократно меняла свой вид, а сегодня в ней находится Фольклорный Музей Риполя.



Ещё более интересно она выглядит сверху:




В этой поездке у нас было всего две ночёвки в городах (в полном смысле этого слова): в Кардоне и здесь, в Риполе. Поэтому, немного скучая по городским сумеркам, мы, естественно, с удовольствием ещё раз прогулялись по уже знакомым местам:

[savl1]

Очень интересное в архитектурном плане сооружение - церковь с надвратной башней-колокольней вместо главного фасада:



Внутри расположен так называемый скрипториум - собрание копий уникальных старинных рукописей 10-12 веков, которые хранились в здешнем монастыре. Среди них были даже переводы арабских трактатов по математике и астрономии, научную и практическую ценность которых в те времена переоценить было сложно.


И, естественно, снова "градообразующий" монастырь Санта-Мария-де-Риполь. Подсвечивается он очень неплохо, а окошки "высокой" колокольни и вовсе горят яркими огоньками на фоне тёмного неба

[savl1]

<<<<<<<<<<<< =============== ТАВЕРТЕТ =============== >>>>>>>>>>>>


Тавертет (Tavertet) - это городок-мирадор, ставший известным благодаря панорамным видам на окрестности. Ехать сюда надо именно за ними, а потому - желательно в хорошую погоду. Дорога к нему взбирается вверх, а пейзажи ещё на "дальних подступах" становятся очень красивыми:








Городок, точнее - деревушка, в которой проживают полторы сотни человек, расположен на вершине скалы и протянулся вдоль крутого обрыва (прямо по Высоцкому: "вдоль обрыва, по-над пропастью"), а потому "панорамной площадкой" здесь является добрая половина города, хотя из одних мест виды открываются лучше, чем из других (особенно учитывая, что "береговая линия" заметно изгибается):














"Главный мирадор" помечен флагом Каталонии, поднятом на высоком шесте:






Сам Тавертет - пуэбло вполне симпатичное, хотя, если бы ни виды, дорога сюда не стоила бы "свеч". Все дома в нём сделаны из камня в традиционном сельском, как пишет Википедия, стиле, характерном для центральной Каталонии, причём около 40 из них были построены между 17 и 19 веками. В общем, старое и новое здесь хорошенько перемешалось, и что есть что, стороннему человеку понять очень трудно. Да особо и не за чем - просто смотри по сторонам и наслаждайся .

[savl1]

Мне вот это фото очень понравилось, несмотря на не лучшее качество снимка:




Главная местная рукотворная достопримечательность - очень колоритная и местами красивая романская церковь св. Кристофоля (Христофора?) - Sant Cristòfol. Она была возведена в 11 столетии, и хоть и подвергалась локальным реконструкциям, так и осталась чисто средневековой - и по духу, и "по букве" (то есть по архитектуре). Колокольня, пристроенная к ней на рубеже 12-13 веком, попутно выполняла функции сторожевой башни.












Изнутри тут тоже - сплошная романика, несмотря на появившиеся уже позже, во время расширения церкви, колонны с готическими стрельчатыми перекрытиями. В общем, классная во всех отношениях церковь этот Сан-Кристофоль в маленьком горном селении Тавертет!

[Нинок]

Эх, как жаль, что не успевали мы в Тавертет заехать! Обязательно заедем в следующий раз, планируем в тех краях побывать еще - Пиренеи покорили

[savl1]

<<<<<<<<<<<<< ============== РУПИТ ============== >>>>>>>>>>>>>


В последние годы городок Рупит и Пруит (Rupit y Pruït), более известный как просто Рупит, стал чуть ли ни самой популярной деревушкой Каталонии. И, в общем, по праву, хотя я особого восторга, ВАУ "высшей категории", от него не ощутил. Здесь есть всё, о чём турист может мечтать: каменные дома и улочки, речка с мостами на любой вкус, небольшие скалы и живописные окрестности с кучей "открыточных" видов.

Прогулка по Рупиту практически неизбежно начинается с самой северной его окраины, где расположены парковки и остановка автобуса, которым можно приехать сюда из Вика. После первого каменного моста имеет смысл сразу свернуть налево, чтобы увидеть красивый каскад небольших порогов на протекающей через городок речке Riera de Rupit:







А каштаны здесь уже традиционные, белые:




В старый город ведёт висячий мост Pont Penjat, возведённый в 1945 году. Этот мост вкупе с видами с него - одна из главных достопримечательностей Рупита:












Рупит - это классический "каменный городок", но без особых "изюминок": в нём нет каких-то запоминающихся уголков, колоритных аркадных портиков, старинной (по крайней мере, в старинном обличии) церкви. В принципе, почти всё, что есть здесь (об исключениях мы, конечно, ниже поговорим отдельно), можно увидеть и в множестве других подобных городков той же Каталонии. Возможно, именно поэтому в моём восприятии Рупит и не получил "высшего балла", как, к примеру, в своё время Аинса, Монельс или Санта-Пау. Но, если чуточку "опустить планку", Рупит - довольно симпатичная, антуражная и, как часто говорят, вполне атмосфЭрная деревушка .

[savl1]

Один из самых живописных уголков - дома, облепившие подножие и почти вертикальные склоны скалы:









Небольшая площадь, на которой выделяется дом с парой готических окошек, представленных, кстати, в барселонской Испанской деревне:






Другая, больших размеров площадь, прилегает к средневековой церкви Сан-Мигель, которая была полностью перестроена в эпоху барокко.

[savl1]

Здесь же в одном из домов - пара типичных для северной Испании длинных деревянных балконов:








Самая известная улица Рупита, ставшая одним из его главных брэндов - Carrer del Fossar, которая, как пишет туристический сайт города, является воплощением здешнего колорита:









Детали некоторых здешних домов, кстати, тоже можно увидеть в Испанской деревне в Барселоне.


А это - повседневная жизнь городка:





..........

Небо начинало подозрительно затягиваться почти сразу же, как мы сюда приехали. В принципе, это было ожидаемо, поскольку на вторую половину дня прогнозы обещали сильные и затяжные дожди - именно поэтому мы сначала поехали в "панорамный" Тавертет. Однако пока нам везло и, посмотрев до дождя бОльшую часть города, мы со спокойной совестью устроились обедать на втором этаже одного из ресторанчиков с внешней террасой. Мы уже поели, и я собрался расплачиваться, как полил сильнейший дождь. И не просто дождь и даже не просто ливень - что называется, "разверзлись хляби небесные". На окрестные холмы опустились низкие тёмно-серые облака, а тучи на небе слились в одно грязно-мутное мессиво. В общем, о том, чтоб выходить на улицу, не говоря уже о продолжении прогулки, и речи быть не могло. Оставалось только сидеть, благо нас никто не выгонял, и ждать - но чего и сколько?..

На фото всё это выглядит даже намного приятнее, чем было на самом деле :




И вдруг... Не знаю уж, сколько ангелов одновременно пришли нам на выручку, но свершилось самое настоящее чудо : в течение буквально нескольких минут (подчеркну - буквально!) дождь перестал, а небо начало сначала ощутимо светлеть, затем - проясняться, а ещё через 5 минут от туч не осталось и следа, и над Рупитом засияло солнце. Мы вышли на улицу и ... застали совершенно потрясающую картину: вся улица Carrer del Fossar превратилась в один большой пологий водопад, сверкающий в солнечных лучах (на фотографиях, к сожалению, не видно, какие потоки стекают по ней):

[savl1]

Зрелище, надо сказать, было уникальное: одно дело - просто мокрые улицы, и совсем другое - такое... "Это мы удачно вышли" - задержись мы в кафе ещё на 10 минут, ничего подобного уже не застали бы - вода стекла очень быстро.

А о прошедшем ливне напоминали только остатки на глазах улетучивавшегося тумана и последние облака, ещё цеплявшиеся за отдельные вершины сопок.





И ещё один "бонус" совершенно неожиданно подарил нам дождь: наша машина оказалась чисто вымытой, лучше, чем на любой автомойке, а вся желтизна, схваченная, если помните, при неудачной парковке возле церкви Сан-Эстеве-д'Олиус, была смыта без малейшего следа.


**********

Вот таков Рупит "изнутри", но представление о нём будет не полным, если мы не пройдём хотя бы по самым типовым тропам, проложенным по его ближним окрестностям и окраинам. Из таковых мы выбрали две: к часовне св. Магдалины и вдоль "стен" старого города.




Наиболее длинный и живописный из них - первый (на карте помечен красным). Мы покидаем городок и спускаемся вниз по каменной дорожке:







Смешные и очень "худосочные" пугала на небольшом огородике :



Красивые пейзажи появляются почти сразу, надо только не забывать оглядываться назад:







Дорога ведёт через невысокий каменный мост, старинный, романский, хотя и явно отреставрированный:

[savl1]

Сразу за мостом начинается ощутимый подъём:




Самое красивое на этом пути - виды на Рупит:










А вот и сама часовня - Санта-Магдалена, построенная в 17 веке, хотя выглядит она откровенно старше:





..........

Той же дорогой мы возвращаемся обратно, чтобы пройти по другому - "синему" (по карте выше) маршруту. Оба они стартуют вот здесь:



... только если путь по "красному" был очевиден (напомню - каменная дорожка с редкими ступеньками), то чтобы попасть на "синий", надо "нырнуть" в ту самую "дыру", что видна на фотографии справа.

Но дальше всё очень просто. После короткого "тоннеля" начинается тропинка, идущая вдоль склона холма, на котором где-то вверху расположен исторический центр Рупита:











Метров через 100 позади открываются совсем другие, но тоже очень красивые панорамы города:






**********

Рупит, конечно, красив, интересен и заслуживает посещения, особенно если он оказался где-то по дороге. Но стоит ли рваться сюда во что бы то ни стало невесть откуда, особенно в ущерб другим местам - я лично не уверен, тут каждый должен принять своё решение...

[savl1]

<<<<<<<<<<<< ============= САН-ПЕРЕ-ДЕ-КАССЕРЕС ============= >>>>>>>>>>>>


В отличие от Рупита, который всё же не "выстрелил" по полной программе, монастырь св. Петра Сан-Пере-де-Кассерес (Sant Pere de Casserres) подарил, отчасти даже неожиданно, уйму прекрасных впечатлений и эмоций и стал, наряду с романскими церквями долины Валь-де-Бои, одним из самых ярких открытий этого путешествия. Это поистине волшебное место (посещать которое всё же лучше в хорошую погоду!), сочетающее в себе средневековую аутентичность романской архитектуры (многие сайты называют монастырь одним из шедевров каталонской романики) и живописнейшие окрестные ландшафты.

Главная особенность монастыря Сан-Пере-де-Кассерес – его расположение. Он находится на высоком крутом берегу реки Тер, которая в этом месте, перед впадением в водохранилище Сау, изгибается, образуя длинный узкий полуостров. Здесь, на самом краю этого природного мыса, ещё с 9 века стояла небольшая крепость виконтов Осоны и Кардоны с церковью или часовней, посвящённой св. Петру. В самом начале 11 столетия некая (мало кому что скажущие имена я умышленно опускаю) овдовевшая виконтесса решила основать на месте той церкви, к тому времени уже разрушенной, монастырь, что и было сделано без промедления, благо деньги и положение у благородной вдовы имелись. Всего через несколько лет здесь появилось первое монашеское сообщество, а в 1079 году монастырь св. Петра стал региональной резиденцией знаменитого и влиятельнейшего аббатства Клуни.

Конечно, как и у почти любого древнего монастыря, у Сан-Пере-де-Кассерес имеется своя легенда – о "Святом ребёнке": якобы в одной очень богатой и знатной каталонской семье родился младенец, который уже через 3 дня говорил и рассуждал, как взрослый человек. Он сказал родителям, что скоро умрёт, и как только это случится, его тело нужно посадить на осла (в некоторых вариациях – на лошадь, что, понятно, совершенно не меняет сути) и там, где животное (кто бы оно ни было) остановится, похоронить его и построить на этом месте монастырь. Всё было выполнено в точности – так и появился монастырь св. Петра.




**********

Ночь перед посещением Сан-Пере-де-Кассерес мы провели в небольшом хостеле формата "хуторок в степи". И утром, выглянув на улицу, не поверили своим глазам: туман! До сих пор его не было ни разу, ни в горах, ни на равнинах, ни в дождь, ни после дождя. А тут на тебе - откуда ни возьмись такое…



Но деваться некуда: во-первых, мы всего в нескольких километрах от монастыря и будем ли ещё когда-нибудь в этих крах – неизвестно, так что надо пытаться, поскольку если не сейчас, то, может, и никогда. Ведь жизнь – штука такая, имеет обыкновение заканчиваться. А во-вторых – прогноз погоды на день хороший, причём однозначно и повсеместно, может, это как раз тот случай, что надо послушать умных синоптиков и не верить глазам своим?!

Так что едем, конечно, едем. Туман потихоньку расходится, хотя в дальней перспективе ещё выглядит основательно:





Но все страхи и волнения кончились, когда мы прошли "КПП" монастыря, который ныне работает в режиме музея со всеми вытекающими отсюда следствиями (касса, часы работы и прочее) и оказались в самом центре скалистого полуострова. Дали очистились, и видимость стала практически идеальной:





Правда, панорамы по другую сторону получались против солнца, но это уже совсем другая история…






Дорога (точнее, тропинка), ведущая к монастырю, просто божественная, дух захватывает... Я, как многие уже знают, не фанатею от природных красот, но тут "пробило" очень конкретно…

[savl1]

А под ногами-то что творится! Кактусы на глазах плодоносят...












**********

Впереди среди деревьев показалась невысокая колокольня монастыря:



А если посмотреть от самого обрыва … в общем, оттуда он выглядит вот так, подходящего литературного эпитета, помимо всяких "сногсшибательно", я не придумал:





..........

Упадок монастыря начался в 14-15 веках. Виной тому стали и региональные экономические трудности, и политические дрязги, и сильная эпидемия чумы, и землетрясение 1427 года… Обитель ещё существовала, но её былой славы и след простыл, а к концу 15 столетия в ней осталось всего два монаха... Монастырь в буквальном смысле пошёл по рукам, продавался через публичные торги, переходил в частную собственность, потом снова продавался…

Однако, возможно, именно благодаря этой бесхозности, тому, что сюда не пришли "крепкие хозяйственники", желающие всё "улучшить" и перестроить, мы и сегодня, несмотря на отдельные модификации (проведённые, например, после вышеупомянутого землетрясения), можем видеть монастырь Сан-Пере-де-Кассерес в строгом и аскетичном облике 11 века – периода его наивысшего расцвета.

[savl1]

Пилообразный "ломбардский" (в то время в Каталонии работало много мастеров из итальянской Ломбардии, оставивших здесь свой фирменный след) узор на апсиде – единственный декор на всём сооружении:




Снаружи было трудно представить, сколь велика монастырская церковь. И только войдя в её главный зал, поражаешься обширности внутреннего пространства. Интересно, что из-за особенностей здешнего рельефа ширина церкви больше, чем её длина.







Кстати, в 13 веке интерьеры были расписаны фресками, незначительные остатки которых сохранились в частных коллекциях.


В некоторых помещениях воссозданы фрагменты монашеской жизни древних времён:






Деревянная лестница ведёт на колокольню, но вход для посетителей туда закрыт. Уж и просил, и уговаривал (благо других посетителей не было) – ну никак... Мне, видя мой интерес, даже книжку-фолиант о региональной романской архитектуре (не буклет какой-нибудь, а в палец толщиной!) подарили, но на башню – ни-ни… Ну что ж, порядки знаем и чтим, со своим уставом в чужой монастырь, как говорится…




**********

Как это часто и бывает, самой живописной частью монастыря св. Петра является небольшой клуатр. К величайшему сожалению, первоначальный романский дворик был почти полностью разрушен во время того самого землетрясения. Практически единственное, что от него осталось – несколько капителей, которые сейчас хранятся в Епархиальном музее Вика. Позже, уже во времена готики, он был отстроен заново - вот таким, с учётом последующей реконструкции, мы видим его сегодня. И надо сказать, что выглядит клуатр просто шедеврально: красиво и колоритно .

[savl1]

Интересно, что в его центре вместо традиционного колодца была закрытая сейчас цистерна для сбора воды – о ней напоминает современный сток посреди дворика:




**********

На некотором расстоянии от церкви находится высокое прямоугольное здание – бывшая монастырская больница. Сегодня на втором этаже в режиме "нон-стоп" демонстрируется фильм об истории монастыря.









Судя по дате в кадре, сейчас речь идёт об освящении монастыря.


**********

С самого мыса, крайней точки полуострова открывается вид на ответвление реки Тер, образованное впадающими в неё севернее несколькими мелкими речками. Правда, подойти к самому краю, чтобы полноценно увидеть всю картину, практически невозможно... Только вот так, "кусочно", фрагментами:








Уже на обратном пути мы остановились на мирадоре (правда, относительном, поскольку все панорамы отсюда открываются только поверх растительности или в редких просветах в ней). И то, что утром еле просматривалось сквозь пелену тумана, сейчас видно во всей красе:






**********

В заключение я скажу несколько слов о регламенте посещения монастыря Сан-Пере-де-Кассерес. В принципе, все полезные детали можно увидеть на сайте http://www.santperedecasserres.cat/horaris-i-tarifes , я только хочу отметить, что ехать сюда в выходной (монастыря) в надежде хотя бы увидеть какие-то панорамы, бессмысленно. Во-первых, путь к нему (последний отрезок, ведущий от основной дороги) перекрывают закрытые на замок ворота, которые открываются в "ручном режиме" подъезжающим сюда к открытию служителем. А во-вторых, даже если вы проявите чудеса героизма и, бросив тут машину, просочитесь в обход ворот (что можно сделать без труда) и пешком подниметесь наверх, там будет ждать новый облом: территория вокруг монастыря (причём "от края и до края") ограждена забором, уже вполне реальным, а до него доступ к каким-либо видам, не говоря уже о самом монастыре, полностью отсутствует.

[savl1]

<<<<<<<<<<<< ============= САНТА-МАРИЯ-ДЕ-ЭСТАНЬ ============= >>>>>>>>>>>>





Монастырь Санта-Мария в городке л'Эстани (Monasterio de Santa Maria de l'Estany) - ещё один великолепный пример "романской Каталонии". Он не может похвастаться столь живописным ландшафтным окружением, как Сан-Пере-де-Кассерес, но в части архитектуры, по крайней мере, зрелищно, значительно превосходит его.









Ну какая красота, а?!



А окошко-то какое, с колоннами, капителями, узором...




Формально Санта-Мария-де-Эстань монастырём не является уже очень давно: ещё в 1592 году личным распоряжением Римского папы он был преобразован в коллегиальную церковь, а в 1775 году понижен до статуса обычного приходского храма. Но это нисколько не принижает его культурно-историческую значимость, равно как и не перечёркивает его древнюю и славную историю. Монастырь был основан в 1080 году, а та церковь, что мы видим сегодня, построена и освящена в первой половине 12 столетия. Единственной значительной модификацией, проведённой с тех пор, стало сооружение новой колокольни в середине 15 века после того как прежняя рухнула в результате землетрясения.



Внутри церковь очень простая и аскетичная, чисто по-романски:




**********

Отдельный интерес представляет средневековый монастырский клуатр, сохранившийся до наших дней на радость историкам, учёным и туристам. Его строительство началось в середине 12 века и продолжалось около 100 лет, поэтому некоторые детали его архитектуры и декора стилистически и тематически неоднородны. Впрочем, обычному посетителю такие мелочи в глаза совершенно не бросаются, особенно на фоне красоты общей "картинки". А она действительно прекрасна:

[savl1]

Капители здесь на любой вкус, настоящий "музей в музее", так сказать, "мир глазами людей романской эпохи". На одной из галерей – тематические, на евангельские сюжеты (в основном – из жизни Иисуса), на других преобладает растительный, геральдический и так называемый антропоморфный и зооморфный (то есть изображающий людей и животных, реальных и мифологических) декор.

















Смотрите, какой витязь на коне, одни доспехи чего стоят:

[savl1]

***

А вот девушка расчёсывает длинные волосы:




В галереях тоже много интересного: и древние гробницы, и порталы, и общий антураж...










Вид со второго яруса (клуатр, кстати, был двухэтажным с самого начала):






К клуатру примыкают несколько смежных помещений, в которых находится небольшой историко-архитектурный музей с обнаруженными при раскопках артефактами: саркофагами, колоннами, медальонами и прочими осколками и остатками...




**********

На здании, стоящем напротив церкви, можно увидеть очень красивые солнечные часы, выложенные из цветных изразцов:






..........


Отмечу, что вход в церковь бесплатный, а вот клуатр имеет статус музея, и для его посещения надо покупать билет. Стоит он 3.50, но то, что Вы получаете за эти деньги, оправдывает каждый потраченный евроцент . Точное время работы можно посмотреть на сайте http://www.monestirestany.cat/contacte .

[savl1]

<<<<<<<<<<<<< ============== Дорожные "зарисовки" ============== >>>>>>>>>>>>>

Если точнее, следущую часть рассказа лучше всего обозвать примерно так: бессистемные путевые фотозаметки . Поскольку в них вошла всякая всячина, привлекшая внимание (и где при этом я не оказался тормозом, как во многих других случаях, и успел тормознуть, чтобы что-то заснять) на отрезке от монастыря Сан-Пере-де-Кассерес до Манресы.





..........

Очень живописный уголок городка Рода-де-Тер (Roda de Ter), главная достопримечательность которого - огромный романский мост (один из самых больших, что я когда-либо видел) через реку Тер - ту самую, что так красиво смотрится с высоты монастыря Сан-Пере-де-Кассерес:



Самое интересное и уникальное (по крайней мере, такого я тоже нигде и никогда не встречал) в нём то, что когда после реконструкции набережных в 19 веке их уровень оказался выше, чем был раньше, мост был надстроен (не перестроен, а именно надстроен) - и в результате с одной стороны получилась двухъярусная арочная структура, отдалённо напоминающая знаменитый акведук Пон-дю-Гар близ французского Нима. Жаль, что близлежащая застройка перекрывала виды на мост со стороны, а искать подступы к нему "вслепую" (поскольку заезд сюда заранее не планировался) было не с руки...



Рядом с въездом на мост - симпатичная часовня Capella del Sòl del Pont:



..........

Францисканский монастырь св. Фомы Sant Tomàs de Riudeperes, или просто Monestir de Riudeperes, расположенный в нескольких километрах к востоку от города Вик, очень старый. Церковь, на основе которой он возник, существовала ещё в 11 столетии. В дальнейшем монастырь расширялся и перестраивался, и сейчас представляет собой большой и неоднородный по стилю комплекс.











На одной из стен можно увидеть рельефный герб барселонского епископа Хайме Касадора, распоряжением которого в 1560 году церковь была передана францисканцам для основания монастыря:



Внутри есть очень красивый ренессансный клуатр, но увидеть его, как и посетить сам монастырь, проблематично, поскольку он является частью центра по уходу за людьми с психическими расстройствами (хотя сами больные содержатся не в нём, а в соседних зданиях).

..........

Вид с дороги на церковь Санта-Мария в городке с труднопроизносимым из-за ударения на последнем слоге именем Мойа (Moià по-каталонски, или Moyá по-испански):



..........

А это - иллюстрация на известную тему "дурная голова ногам покоя не даёт" - вид издали на монастырь Сан-Мигель-дель-Фай (точнее, на то место, где он находится):



Нет, что монастырь закрыт на капитальную реставрацию, я знал. Но всё-таки, проезжая сравнительно недалеко от него (крюк-то в итоге всё равно получился приличный, да ещё и зараза-навигатор повёл нас кратчайшим, как он считал, но глубоко второстепенным, узким, извилистым и медленным путём), было прельстительно глянуть - где именно начинаются "препоны"? И можно ли увидеть что-то интересное даже при таком его состоянии? Оказалось - ничего: дорога, ведущая к нему, была перекрыта ещё на самых дальних подступах. В общем, полный танкат (Tancat означает "закрыто" на каталонском)... Так что оставалось только сфотографировать живописные окрестности:

[savl1]

..........

Горная деревушка Гранера (Granera), над которой на высокой скале в режиме "высоко сижу, далеко гляжу" расположена древняя крепость-замок 11 века (частично перестроенная, естественно, позднее):







Давайте посмотрим крепость чуть поближе, используя фотооптику, поскольку подниматься к ней было оооочень уж "влом" :



Взгляды местных обитателей, похоже, обращены не на крепость. Если верить этой скульптуре, то самое популярное занятие жителей Гранеры - любоваться нижележащими окрестностями:



..........

А погода к этому времени "вдруг откуда ни возьмись" начала резко портиться. Небо затянула огромная чёрная туча, после чего и дождь не замедлил объявиться, да ещё какой... О том, чтобы выйти из машины или хотя бы даже просто открыть окно, чтобы заснять что-то интересное, и речи не шло, только вот так, через стекло...







..........

Но, видимо, у тучи на нас были другие планы, она спешила куда-то в иные места, так что ливень продожался недолго, и вскоре мы успешно разошлись с ним на встречных курсах. Когда мы приехали в монастырь Сан-Бенет-де-Багес (Sant Benet de Bages), солнце снова светило вовсю. Правда, здесь нас ждало разочарование другого толка (такой уж "день обломов" получился... ), намного более сильное: оказалось, что монастырь работает только до 15 часов. Да, я видел, что в расписании указано "уточняйте" ( https://monstbenet.com/ca/horaris ), но никак не ожидал, что столь крупный туристический объект (а приезжают туда автобусами, которые мы ещё застали, поскольку опоздали всего-то минут на 20 - вот где нам аукнулся дурацкий заезд в Сан-Мигель-дель-Фай) открыт всего полдня... Так что удалось посмотреть только то, что можно увидеть снаружи, очень немногое...





Охранник смилостивился и разрешил заглянуть в уже формально закрытые, но ещё не запертые фактически ворота:



А в остальном - только так, в самом буквальном смысле "по верхам":





И живописный ручей вблизи монастыря:

[savl1]

<<<<<<<<<<<<< ============== МАНРЕСА ============== >>>>>>>>>>>>>


По сути, Манреса (Manresa) - город (уже никакой не городок - практически стотысячник по числу жителей, по испанским понятиям чуть ли ни мегаполис) двух достопримечательностей: готического собора и романского моста (пещера Сан-Игнасио, в которой основатель Ордена иезуитов Игнатий де Лойола прожил 10 месяцев в 1522 году, всё же является, на мой взгляд, очень нишевым местом). Так я считал раньше, так считаю и сейчас, уже после того как мы побывали в Манресе и посмотрели её довольно разнопланово, и даже побывали в музее, что с нами случается крайне редко.

Главная здешняя достопримечательность, практически символ Манресы - базилика Санта-Мария-де-ла-Аврора (Santa María de la Aurora). Формально статуса собора она не имеет, хотя по своей монументальности и величию не уступает многим "катедралам" и, видимо, потому часто именуется Ла Сеу (La Seu), что тоже роднит её с соборами, поскольку это слово означает епископскую кафедру или резиденцию - вспомним соборы в Валенсии и Пальме-де-Майорка. Базилика расположена на крутом скалистом холме и видна практически отовсюду.







Вот как раз рядом с "собором" барельеф, изображающий молящегося в пещере Игнатия Лойолу:




Особенно красив главный фасад базилики при сопутствующем освещении (что бывает во второй половине дня):







Построена базилика (точнее, первая церковь с таким именем на этом месте) была ещё в 890 году - такая точность обуславливается сохранившимися документами. А готический облик, в каком мы видим её сегодня, базилика приобрела в первой половине 14 века благодаря стараниям каталонского архитектора Беренгера де Монтагута, имя которого я бы не стал приводить, если бы он не был создателем знаменитого "народного собора" в Барселоне - церкви Санта-Мария-дель-Мар. Правда, на протяжении последующих лет и столетий собор (ну так и хочется её так называть!) многократно "наращивался" - был достроен западный фасад с огромным окном-розой, внутри появились крипта и новые алтари и часовни, а снаружи - колокольня, а уже в конце 18 столетия был пристроен монументальный клуатр, один из самых невзрачных, что я когда-либо видел в этом жанре.

От церкви романских времён сохранился так называемый Портал клуатров (Portal dels Claustres) 12 века. Правда, тимпан с изображением Богоматери с младенцем в окружении четырёх ангелов, который мы видим сегодня, является копией, а оригинал из-за своего плохого состояния был помещён в Исторический музей Ла Сеу.







Другие же, основные порталы базилики - готические, но выполнены в разной стилистике:






Выглядывающие из-под крыши гаргульи тоже создавались в разные периоды, поэтому и по стилю, и по степени обработки выглядят по-разному:

[savl1]

..........

Интерьеры церкви (кстати, вход в "дом божий" платный - не забалуешь!) с высокими мощными колоннами вполне традиционные для большого готического храма и напоминают, как мне кажется, более "северные" соборы Франции и Бельгии.







Классические для готики крестовые своды на потолке главного нефа:




Честно говоря, особо восторгаться здесь нечем. Да, можно посмотреть отдельные детали, но всё как-то ровно, без душевного трепета... Возможно, специалистам и большим знатокам (я-то любитель-дилетант в чистом виде) они будут более интересны.









Например, только профессионал, как мне кажется, может по достоинству оценить ретабло (алтарное украшение) святых Николая и Михаила, имеющее художественно-историческую ценность, будучи создано в 1406 году. Для меня же оно - просто одно из многих...



Или ещё более ранний Алтарь св. Духа 1394 года:




Изнутри очень красиво выглядит недавно отреставрированное готическое окно-роза, украшенное витражами:




Большая готическая часовня, явно более поздняя или даже относительно современная:

[savl1]

Вот какие лапочки на капителях:



Нет-нет, лапочки - это вот эти :



..........

Неоклассический клуатр начала 18 века ... тут даже говорить не о чем... Если, как пишут, он действительно был сооружён на месте прежнего готического, то его создатели - самые настоящие архитектурные убийцы... В этой связи мне в очередной раз вспомнился очень понравившийся мне вопрос в одной из недавних передач "Что? Где? Когда?": "что в истории культуры неоднократно становилось формой уничтожения культурных ценностей" (по высказыванию одного из известных искусствоведов). Ответ, над которым знатоки трудились целую минуту, для меня был очевидным с первой же секунды, и многие из вас, уверен, тоже догадаются сразу - реставрация. Но от себя добавлю - и "творческая" реконструкция тоже.






**********

Один из символов Манресы - романский горбатый мост через реку Карденар, традиционно именуемый Старым (Пон Вель - El Pont Vell) - один из самых больших и красивых, что я видел.









Первый Пон Вель был построен в 12-13 столетиях, но в последующем не раз разрушался и отстраивался. Последний раз это произошло уже в 20 веке, так что сейчас мы видим по большей части реконструкцию (остатки "родного" моста 12 столетия частично сохранились лишь в основании центральной арки), впрочем, максимально приближенную к первоначальному средневековому облику.



А вот классическая открыточная панорама, один из "брэндов" Манресы - вид на базилику через арку моста. Только для открыток фотографии делают в первой половине дня, "по солнцу". А сейчас солнце светит практически в кадр, так что открыточного один только ракурс получается...

[savl1]

**********

Теперь мы немного пройдёмся по историческому центру города. К северу от собора (базилики!) находится Главная площадь Пласа Майор, имеющая форму вытянутого примерно равнобедренного треугольника:







Основанием площади-треугольника является здание Городского совета, построенное в 18 веке, представленное, кстати, в барселонском парке "Каталония в миниатюре":






И ещё несколько городских видов:









Очень оригинальное здание Художественной школы:



Манреса - город очень холмистый, и чтобы посмотреть на её крыши, необязательно залезать на какую-нибудь башню, достаточно просто оказаться на очередном возвышении:




А вот самая, пожалуй, интересная и необычная площадь Манресы. Она вам что-нибудь напоминает?

[savl1]

Если кому-то показалось, что она похожа на большой клуатр, то он совершенно прав: это он и есть. Точнее, его остатки. Когда-то клуатр был частью старинного кармелитского монастыря при церкви Кармен, в сооружении которого, кстати, принимал участие тот же Беренгер де Монтагут. В 18 веке готический клуатр был перестроен в классическом стиле (опять вспомнился вопрос о реставрации), а во времена десамортизации монастырь стал казармой, незаконченный фасад церкви так и остался незавершённым, а клуатр постигла ещё более печальная участь...



Кстати, сама церковь Кармен была разрушена в 1936 году во время гражданской войны. Впоследствии её восстановили в том виде, в каком она была ранее - с недоделанным фасадом.






**********

Как я уже писал, мы посетили необычный музей, расположенный рядом с Пласа Майор. Его оригинальность и даже эксклюзивность заключается в том, что внутри него находится ... средневековая улица Каррер-дель-Балч (Carrer del Balç).

Одним из значений слова Balç является "обрыв, скала". Дело в том что улица, оставаясь в целом ровной в вертикальной плоскости, местами "вгрызается" в глубину холма, на котором стоит Манреса, и там проходит под домами других улиц и даже под самой Пласа Майор. А выходит "на свет божий" уже на уровне соседних городских кварталов.

Каррер-дель-Балч была частью центра средневекового города, возникшего вокруг рыночной площади (ныне – Пласа Майор), и сейчас, как пишут многие местные источники является "великолепным примером средневекового городского планирования", "по-прежнему сохраняет дух средневековой атмосферы" и "позволяет увидеть, какой Манреса была в 14 веке".

Дальнейшая судьба Каррер-дель-Балч оказалась столь же извилистой, как и она сама. В постсредневековые времена, когда Манреса активно росла и расширялась, необходимость в тесных "подземельях" практически отпала, улица потеряла своё значение, а в 16 веке была окончательно закрыта и даже перешла в частное владение. И только в 1980-х годах Городской совет решил восстановить её и открыть для публичного посещения в режиме музея.

Надо признать, что власти города предприняли гениальный маркетинговый ход, до которого не додумались в других городах и странах: они взяли старую улицу, перекрыли её, а за её посещение стали брать деньги (что-то вспомнилась хрестоматийная история с Провалом). Какой тут открывается простор для "обмена опытом" - есть чему поучиться, скажем, итальянской Перудже (тамошняя улица-тоннель Volte della Pace не менее атмосферная, чем Каррер-дель-Балч) или и вовсе представляющей собой один большой полузакрытый "термитник" Дольчеакуа в западной Лигурии!

Понимая, что одна только полутёмная каменная, хоть и колоритная, улица – место довольно нишевое и большие сборы вряд ли обеспечит, в местном Интерпретационном центре – а именно так называется то, что я называю музеем – были созданы дополнительные экспозиции, например, мультимедийный макет Каррер-дель-Балч в том виде, в каком она была во времена Средневековья – периода своего наивысшего расцвета. В окошках домов разыгрываются мини-представления, демонстрирующие разнообразные эпизоды городской жизни: от визита арагонского короля Педро IV Церемониального (который, кстати, посещал Манресу трижды, что что свидетельствует о важности города в 14 столетии) до сцен, показывающих повседневный быт простых горожан различных слоёв общества и разных профессий.



..........

Но для нас главной всё-таки была сама улица, на которую мы, попросив экскурсовода (благо в "группе" больше никого не было) максимально сократить информационно-мультимедийную часть, сейчас и отправляемся. Вот отсюда и начинается наше "путешествие в средневековье" (как, опять же, позиционируют Каррер-дель-Балч местные власти):



Сначала спускаемся в реальное подземелье, расположенное ниже уровня улицы:




По сути, Каррер-дель-Балч представляет собой узкий, полутёмный, слегка петляющий каменный "коридор", с обеих сторон которого расположены входы (сейчас закрытые) в жилые, рабочие, складские и прочие (здесь есть, точнее, была, даже конюшня) помещения с очень редкими выходами – сегодня перегороженными, естественно - на соседние, ныне вполне современные, улицы. Конечно, столь тесное, замкнутое и плохо вентилируемое, а в то же время - густонаселённое пространство способствовало быстрому распространению болезней и возникновению эпидемий...











..........

Могу ли я с чистой совестью рекомендовать посещение улицы-музея Каррер-дель-Балч всем, кто оказался в Манресе? Скажу честно: нет. Да, место это достаточно интересное и атмосферное, но, положа руку на сердце, и в Европе, и в самой Испании существует множество не менее колоритных, но при этом более живописных и к тому же бесплатных средневековых улочек – вспомним хотя бы "королеву средневековой Каталонии" Жирону...

[savl1]

=======================================


Последнюю перед дневным отлётом из Барселоны ночь мы традиционно провели в расположенном сравнительно недалеко от аэропорта месте – городке Сан-Висенте-де-Кастельет (Sant Vicenç de Castellet), выбранном по чисто утилитарным соображениям: географии и отельным предложениям. К этому моменту основная просмотровая часть поездки уже была завершена, и наличие (точнее, отсутствие) в Сан-Висенте каких-либо достопримечательностей нас уже не смущало. Кстати, про сам городок ничего плохого сказать не могу: приятный, ухоженный, наверняка комфортный для жизни, да ещё с красивыми видами на остроконечные вершины гор (кстати, отрогов массива Монсеррат) на горизонте:






Прощальный ужин в чуть ли ни единственном в центре кафе с полноценной едой удался: всё оказалось вкусно и относительно не дорого, а обстановка – уютной и даже душевной. Гастрономия – не мой "конёк" в путешествиях, особенно по Испании (контраст очень остро прочувствовался во время недавней греко-турецкой поездки, кухни которых являются моими самыми любимыми), так что рассказывать в этой части мне особо нечего. Скажу лишь, что в небольших городках Каталонии самым популярными являются не знаменитые испанские "меню дель диа", а "комбинированные блюда" platos combinados, "два в одном". Их суть – в объединении на одной тарелке (хотя технически их может быть и две) некоей "основной" составляющей (например, мяса или курицы) с достаточно обильным гарниром или салатом. Иногда эти компоненты идут в жёсткой связке (то есть если это, то только с этим), иногда их можно комбинировать, выбирая одну часть от одного блюда, а другую – от другого. От "меню дель диа" они отличаются, главным образом, тем, что питьё и десерт, если он нужен, надо покупать отдельно, что, конечно, делает платос комбинадос не столь выгодными по деньгам. Хотя, путешествуя по провинциальной Каталонии, ты уже привыкаешь к ним настолько, что они становятся неотъемлемой частью "туристического колорита" здешних мест

Вот небольшая подборка таких платос комбинадос из этой поездки (естественно, фотографировал я далеко не всё и не везде, поскольку задачи такой не ставил):









**********


Наутро, прежде чем двинуться по направлению к Террасе – последней "фокусной точке" этого путешествия, мы заехали в маленький городок Castellbell i el Vilar, а точнее – на его окраину, где я присмотрел один из главных для меня туристических "фетишей" - очередной горбатый романский мост. Ну ведь какой красавец, а?!









Вот ещё церковь старинная, Sant Vicenç de Castellbell, неподалёку:



Место здесь вообще очень красивое: вокруг живописные горы, река, через которую переброшен целый "букет" мостов, крепость на холме… Вот только одно смущало: вместо обещанной ясной погоды было пасмурно и местами туманно, а отсутствие дождя явно держалось "на честном слове". С одной стороны, конечно, низкие облака эффектно цеплялись за горные вершины, с другой – света, особенно с учётом сравнительно раннего часа, откровенно не хватало , краски в отсутствии солнца были блеклыми, и всё это сильно ухудшило качество фотографий…

[savl1]

<<<<<<<<<<< ============ ТЕРРАСА ============ >>>>>>>>>>>


Терраса – очень большой по испанским меркам (по числу жителей – третий в Каталонии!) и в целом вполне современный город, хотя некоторые исторические памятники там имеются. И мы бы тоже с удовольствием прошлись "по списку", но таковой возможности не было: днём мы уже улетали. Поэтому мы ограничились только одной достопримечательностью, но какой! Потрясающий историко-архитектурный комплекс церквей Сан-Пере (esglésies de Sant Pere de Terrassa), бывшая "столица" раннехристианской епархии Эгара, является, на мой взгляд, уникальным, и не только для Испании.

Без краткой предыстории тут никак не обойтись. Ещё во 2 веке до нашей эры, когда Иберийский полуостров оказался под властью Римской Империи, на землях, прилегающих к нынешней Террасе, был образован муниципалитет Эгара, названный в честь императора Веспасиана Флавия - Municipium Flauium Egara. В конце 4 столетия, после того как христианство стало официальной религией, был сооружён религиозный комплекс с базиликой в центре, от которой сохранились небольшие фрагменты апсиды, некрополя и напольной мозаики, а также квадратной формы баптистерий, в целом уцелевший до наших дней (рубеж 4 и 5 веков, напомню!):




Чуть позже на территории муниципалитета была основана одноимённая (Эгара) епархия, а в середине 6 столетия к реконструированной базилике пристроили ещё несколько сооружений; в результате появился монументальный и величественный ансамбль епископской резиденции Ла Сеу д'Эгара (La seu d'Ègara), основу которого составляли 3 церкви: Санта-Мария, имевшая статус собора, приходская Сан-Пере (св. Петра), а между ними – погребальный храм Сан-Мигель (св. Михаила), который выглядел примерно так:




Во время мусульманских набегов в конце первого тысячелетия комплекс пострадал, но в конце концов, после нескольких реконструкций 11-12 веков, получил тот облик, в котором мы видим его и сегодня – настоящий шедевр средневековой романской, а местами – и дороманской, архитектуры, редчайший по степени своей сохранности.

Вот так он выглядит со стороны площади перед ним (сам ансамбль огорожен и работает в режиме музея, то есть имеет часы работы и входную плату):





А так – уже изнутри. Справа - Санта-Мария, слева - Сан-Мигель:



Слева - Сан-Пере, справа - опять Сан-Мигель:




Площадь, на которой расположен комплекс, является продуктом современной реставрации и кое-где имитирует сохранившиеся фрагменты древней мозаики.




К сожалению, полноценных в художественном смысле "экстерьерных" впечатлений не получилось по причине погоды : вместо обещанного солнца небо затянули тучи, которые уже на самом подъезде к Террасе разродились вполне серьёзным дождём. Самое обидное, что всего через каких-то полтора часа, когда мы уже приближались к Барселоне, небеса опять стали "белыми и пушистыми", как бы говоря: "ну а что? а мы ничего…" Но упущенного уже, понятное дело, было не вернуть…


**********

А теперь оглядимся внутри и посмотрим всё "в розницу". И начну я с самой большой, но наименее эффектной снаружи церкви Сан-Пере, давшей название всему ансамблю (она находится слева, если стоять лицом к комплексу):








Две колокольни церкви кажутся похожими, но они относятся к совершенно разным эпохам: передняя – древняя, романских времён, а вот центральная – намного более поздняя, в общем масштабе возраста храма практически современная...

Внутри же нас ожидает потрясающий шедевр старинного творчества : вырезанный их камня алтарь 11 века, состоящий из двух ярусов, каждый из которых представляет собой несколько ниш, разделённых маленькими, но имеющими капители, колоннами, соединёнными полукруглыми арками. Сами же ниши украшены росписями, изображающими Иисуса и апостола Петра сверху и четырёх евангелистов снизу.

[savl1]

Вид от алтаря вдоль единственного нефа церкви:



..........

Очень симпатичная церковь Сан-Мигель, возможно, из-за своего небольшого размера, долгое время считалась баптистерием, однако последние исследования показали, что она тоже являлась церковью – погребальной. Из всех прочих храмов комплекса в своём сегодняшнем виде она является самой старой, практически сохранившей ещё дороманский облик (некоторые учёные датируют её аж 9 веком):







И здесь внутри кроется потрясающее архитектурное чудо : купол, поддерживаемый восемью украшенными капителями колоритными колоннами - настоящим "каменным лесом":












В апсидной части тоже сохранились фрагменты древних росписей:



И простейший алтарь в крипте:




Здесь можно увидеть и более поздние ретабло середины 15 столетия в ренессансном стиле:



..........

Самая красивая и интересная (по крайней мере, снаружи, изнутри её, наверное, в большей степени оценят специалисты) церковь всего ансамбля – Санта-Мария, бывшая когда-то соборной (то есть именно в ней размещалась кафедра епископа Эгары).

[savl1]

Фрагмент внешнего украшения:




Правда, в её интерьерах уцелело больше всего старинных росписей разных эпох, но как раз это, на мой взгляд, представляет наибольший интерес в основном для профессионалов и знатоков жанра):



Лучше всего сохранился рисунок, посвящённый мученичеству Кентерберийского архиепископа Томаса Бекета:



Общая панорама главного, ныне – единственного (в "соборные" времена их было 3) нефа:



Особый шарм придают церкви Санта-Мария остатки одной из галерей не сохранившегося клуатра, располагавшегося со стороны южного бокового фасада:











Интересно, что внешние контрфорсы были сооружены уже в начале 20 столетия во время глобальной реставрации всего комплекса, которой, кстати, руководил знаменитый каталонский архитектор, мастер модерна Пуч-и-Кадафалк.


**********

Конечно, жаль, что непогода внесла коррективы в картинку потрясающего ансамбля Сан-Пере. Но всё равно я очень рад, что наконец увидел его. В конце концов, минимум половина интересностей этого комплекса находится под крышей и одинаково воспринимается при любых погодных условиях. Да и внешне тучи и дождь всего лишь повлияли на общую цветовую гамму, но никоим образом не могли скрыть само великолепие этих действительно уникальных романских храмов, чудесным образом дошедших до нас сквозь множество столетий...





========================================================



Ну что ж, друзья, засим позвольте откланяться . И практически "с колёс" начать новый испанский рассказ о путешествии, завершившимся буквально на днях. Честно говоря, изначально я планировал оставить его напоследок, на "длинные зимние вечера", но не смог устоять перед впечатлениями от этой поездки, которые превзошли все мои ожидания (честно говоря, сначала я опасался, что на фоне пиренейских предгорий равнины юго-востока Испании померкнут, но ... к счастью, всё вышло по-другому). Так что Греции и Турции придётся ещё немного обождать (вот им-то, я чувствую, и достанутся "длинные зимние вечера"), а всех своих друзей и знакомых, очных и заочных, после очень короткой паузы я приглашаю в страну мудехара!