В Эстонии мне не доводилось бывать большую часть своей сознательной жизни. Получилось так, что я про неё знал не так уж и мало, но в основном из школьного курса географии и информации из интернета, но воочию увидеть страну всё никак не доводилось. Но рано или поздно всё происходит в первый раз. Так и произошло несколько лет назад, наши друзья предложили нам с Женой путешественника прокатиться на пароме Таллинн – Стокгольм – Таллинн, и после определённых размышлений я, при всей своей нелюбви к круизам и посещению городов в режиме «три часа на город, учитывая сборы и шопинг», согласился. В результате во время той поездки мы побывали и в Таллинне, и в Стокгольме, но та поездка только разогрела интерес к северным столицам: большую часть времени в дни нашего путешествия погода была наиомерзительнейшая. Дырявое пасмурное небо, туман на фоне висящего над головами молока, хлюпающие под ногами лужи, в общем, как гворится, «всё против нашей сборной по футболу» (зачёркнуто), не погода, а мечта фотографа. Тем не менее, крестики на будущее были поставлены и, когда через год у меня появилась возможность поехать в Таллинн на конференцию, я сразу понял, что это подарок судьбы и компенсация от неё за обидно прожитые несколько дней во время круизной поездки год назад. Когда стало понятно, что мне снова предстоит встреча с Таллинном, я сразу решил, что в этой поездке не будет никаких самолётов, никаких паровозов или автобусов, только на машине.
К командировочным дням и присовокупил два выходных дня и стал готовиться к новой встрече с Эстонией. В этом деле мне значительно помогли отличные рассказы об эстонских достопримечательностях Достопримечательности Эстонии. Обзор и Все эстонские города. Куда поехать? Обзор, которые опубликовал 097MCN. Не могу не отдать должного и автору другого отчёта, alex-0568, рассказ которого я увидел значительно позже, но который тоже мог бы мне помочь на стадии планирования: Эстония на выходные. Краткий путеводитель.
Начитавшись отчётов на форуме и нагуглив другой информации, через какое-то время у меня уже был разработан маршрут, к которому по пути следования добавились некоторые городки. Понятно, что Таллинн был не последним, а где-то в конце первой трети поездки, но столицу я решил поставить в конец этого отчёта. Тем более, что в Таллинне все форумчане уже были и вряд ли ждут каких-то откровений. Таким образом, рассказывать о посещённых местах я планирую в следующем порядке:
Оглавление этого рассказа кликабельное. Если вам интересен городок Йыхви или, скажем, замок Сангастэ, у вас будет возможность перейти прямо в нужное место отчёта.
Для удобства навигации размещаю альтернативное оглавление в виде карты Гугл, на которую размещены населённые пункты, к рассказам о которых можно перейти по клику.
Задачей этого рассказа ни в коей мере не является попытка поведать обо всём, более того, мне совершенно не хочется занудствовать, пересказывая те или иные разделы Википедии. Здесь будут практически одни только фотографиями с минимальными к ним комментариями.
Во второй поездке с погодой мне очень повезло: почти всё время небо было или безоблачным, или с пасторальными облачками. Тем не менее, среди размещённых снимков в общем ряду ярких солнечных фотографий будут проскальзывать довольно мрачные поздневесенние. Причин тому несколько. Первая из них простая: они нравятся лично мне своим настроением, вторая причина ещё проще и более честная: у меня просто нет снимков тех или иных мест, сделанных летом.
Поездка началась с посещения небольшой деревушки Лайтсе, население которой по состоянию на 2014 год составляло 359 человек. Если учесть, что за три года до этого здесь проживало 412 человек, то становится понятно, что с демографией в этом месте есть определённые проблемы.
В 1637 году в Лайтсе была построена усадьба, которая с XVII по XIX века принадлежала многим дворянским родам и часто переходила из рук в руки. В этот период дольше всех мызой владели Ульрихи и Мореншильды. В 1883 году мыза отошла во владение Вольдемару фон Юкскюллю, которому, судя по всему, надоело жить в старом особняке, в результате он решил построить новое главное здание в неоготическом стиле. Строительство было завершено в 1892 году. Старинных снимков или рисунков не сохранилось, но сегодня мыза выглядит, на мой взгляд, очень интересно.
В 1919 году мыза Лайтсе была конфискована у Ульриха фон Бремена, и в зданиях поместья была создана колония для несовершеннолетних.
В 1930-х годах в деревне была построена средневолновая радиостанция эстонского радио, которая ретранслировала эстонские передачи на весь мир. Здание мызы использовалось для проживания работников станции и подсобных помещений. Радиостанция Лайсте прекратила свою работу в 1998 году. Директор эстонского радио Отть Уммель аргументировал закрытие тем, что качество FM-радио намного выше, а эксплуатация дешевле. Международное же вещание эстонских радиопередач утратило свою актуальность, так как все они доступны в интернете.
Но довольно про интернет и про население, пора прогуляться по самому замку, он же мыза, он же усадьба.
В Лайтсе я приехал около 16 часов дня, в это время главный фасад оказался освещён жестким контровым светом, солнце висело сразу за замком. Сделать более или менее пристойный снимок в таких условиях было трудно, но общий вид того, как он выглядит, мне кажется, получить удалось.
Laitse Loss
Решаю обойти замок вокруг, посмотреть, как он выглядит со всех сторон. А выглядит он очень любопытно. Готику я люблю, и то, что я видел, мой взгляд радовало.
Сегодня в замке расположен отель, здесь находятся гостевые номера, ресторан и залы для семинаров. Также в замке проводятся свадьбы.
Мыза окружена небольшим парком, которой оказался на удивление аккуратным и ухоженным. Поскольку я спешил на конференцию, то долго гулять в мои планы не входило, но вид усадьбы и парка с одной из точек показался мне довольно любопытным, в результате появился вот такой снимок.
Если кому-то захочется больше подробностей о замке, то могу адресовать на его официальную страничку.
По дороге в Таллинн я заехал в деревушку Йыэляхтме, которая является центром поселений коренных народов на севере Эстонии. Впервые поселение упоминается в 1241 году, когда оно принадлежало датскому королевскому регенту Ютландии.
Главной достопримечательностью деревни является лютеранская церковь в честь Пресвятой Девы Марии. Первая деревянная церковь появилась здесь в 1220 году, но до наших времён она, понятное дело, не дожила: многочисленные пожары и перестройки сделали своё дело. Современный вид церковь приобрела после последней реконструкции 1910-1912 годов.
В двадцати пяти километрах от столицы находится один из самых известных эстонских водопадов, расположенном за пять километров до впадения одноимённой реки в Финский залив. Этот водопад – самый высокий из природных. Высота потока, может, и не слишком велика, около восьми метров, но за счёт свой ширины, которая в сезон достигает более пятидесяти метров, водопад выглядит впечатляюще. Различные источники говорят, что наиболее эффектен вид водопада во время весеннего паводка или зимой, когда он замерзает и причудливо бугрится, но я был в Эстонии в последних числах мая, ни о каких ледяных торосах в это время речи идти уже не могло.
Водопад хорош, могу смело рекомендовать. Для тех, кто приедет сюда на машине, привожу координаты: 59.449873, 25.178531.
Если вы никуда не спешите, то можно спуститься вниз, посмотреть на падающие струи с нижней точки съёмки. У меня этот вид получился против солнца, но в данном случае в этом, пожалуй, что-то есть. Любопытно было бы попасть сюда вечером, сравнить виды, но такой возможности у меня, к сожалению, не было.
В верхней части водопада река совсем неглубока, поэтому её можно смело перейти вброд, сняв обувь, что я и сделал. Если идти в метре от края обрыва, то глубина воды - не более тридцати сантиметров. Я закасал брюки, связал кроссовки и повесил себе на шею, взял в руки штатив, забросил за спину рюкзак с фототехникой, и уже через несколько минут оказался на противоположном берегу. Возможно, стоило попробовать переехать на противоположный берег на машине, но исследовать этот вопрос самостоятельно я не мог: мало ли крюк составит десятки километров, времени было бы жалко.
Городок Куусалу - центр одного из местных муниципалетов. Сюда я заехал, чтобы посмотреть на бывший цистерианский монастырь, от которого на сегодня осталась только церковь Святого Лаврентия. Храмы в честь этого святого построены во многих странах и в очень многих городах, один самых известных находится здесь.
Монастырская церковь в Куусалу считается одним из старейших каменных храмов в северной Эстонии, её возведение началось в конце XIII века.
Ко второй половине XIX века церковь Куусалу стала слишком маленькой для возросшего количества прихожан. Реконструкция под руководством архитектора Фридриха Акселя фон Хоуэна была начата в 1889 году и закончена через год. Новая реконструкция произошла в 1929 году, в результате чего церковь была перестроена и получила новую черепичную крышу.
Поместье Палмсе впервые было упоминается в средние века, когда король Дании Вальдемар II пожертвовал эту землю таллиннскому цистерцианскому монастырю Святого Михаила. Дальнейшая история мызы довольно богата, желающие смогут ознакомится с ней здесь, скажу лишь, что в XIX веке Палмсе по площади относилась к числу крупнейших мыз Эстонии, ей принадлежало более 10.000 гектаров земли, правда, в большинстве своём это были леса и болота.
Палмсе на сегодня является одним из наиболее тщательно отреставрированных парково-усадебных ансамблей страны. Реставрация началась в 1972 году , когда усадебный комплекс перешел во владение национального парка Лахемаа, и закончилась в 1986 году. Парк мызы был реконструирован и приведён в порядок в 2009 году по рисункам XVIII века.
Противоположная сторона усадьбы. Перейдя туда, можно увидеть красивое озеро и небольшой парк, но сама усадьба в это время дня видна против солнца, поэтому думать о художественной стороне можно мне особо не приходилось. Следующий снимок я привожу только с ознакомительной целью. Полагаю, что оптимальное время для съёмки фасада, выходящего на озеро - не позднее половины девятого утра.
В настоящее время на территории усадьбы работает музей, открытый с 10 до 18 часов.
спасибо, что заглянули. И благодарю за задачку, что вы мне задали. Пришлось погуглить, пока не выяснил, что вы вели речь именно о мызе Палмсе, а не о других анонсированных. Хорошо вам, вы историю своей страны знаете хорошо. А мне пришлось попотеть. Но тем интереснее.. ))
да, вы правы, это история Российской империи. Но не всё такие интересные подробности. Всё дело в том, что в стандартных учебниках, по которым я учился, в разделе этого покушения явно не было упоминания о мызе и её владельце. Могу привести в чём-то аналогичный пример с историей про белорусскую Сарью. Там Игнатий Лопатинский построили немыслимо красивую католическую усыпальницу в честь своей безвременно ушедшей горячо любимой жены Марии. Сделал он это без согласования с царскими властями, что было страшной крамолой. Представители царя приехали разобраться на место, чтобы по итогам расследования незаконную постройку снести, но... та оказалась настолько красивой, что власти «ограничились» конфискацией и передачей каплицы православным. Это я к тому, что оба случая, и «ваш», и «мой» – тоже история Российской империи, но о подробных нюансах знают далеко не все.
Снимаю на Nikon D600. Чаще всего с собой вожу NIKKOR 16-35mm f/4, NIKKOR 24-120mm f/4, NIKKOR 70-200mm f/4. На а дальше - постобработка, которая может отнимать и недели, и месяцы... ))
Интересных фактов о Хальяле я найти не смог, но городок, видимо, достаточно старый. Въехав в центр, на одном из жилых домов вдоль Rakvere Maantee я увидел любопытную растяжку, посвящённую празднованию 775-го дня рождения города. Примерно здесь: 59.43079, 26.26707.
С моей точки зрения главной достопримечательностью города является евангелическо-лютеранская церковь в честь святого Маврикия. Построенный в XIV веке храм является одним из самых известных достопримечательностей эстонской средневековой архитектуры. Это сооружение представляет церковь-крепость с сигнальной башней, раньше здесь находился наблюдательный пост замка в Раквере.
Первая церковь в Хальяле была деревянной, построили её в XIII веке. Через столетие её перестроили, в результате чего появилась нынешняя каменная церковь. Колокольня высотой 34 метра была пристроена в 1865 году, сама она имеет восемь этажей. Если верить эстонской Википедии, то в церковной башне до сих пор есть огнестрельное оружие, подтверждающее использование храма в качестве гауптвахты и сторожевого поста.
EELK Haljala Püha Mauritiuse kogudus. Лютеранская церковь Святого Маврикия
Внутри церкви меня больше всего впечатлили потолки. Ничего лишнего, никакой избыточности. Мощные высокие перекрытия, на которых нет даже следа украшений, всё - исключительно ради голой функциональности. Одним словом, по прямым заветам Мартина Лютера.
Интерьеры церкви
Во дворе церкви находится небольшая пристройка, вероятнее всего, часовня.
Рядом с часовней находится родовая усыпальница фот Бревернов.
Возможно, о предназначении этой постройки я догадываюсь неверно, но в нижней части одной из внешних стен я обнаружил табличку с датами жизни двух представителей этого рода: Claudine Elisabeth von Brevern, а также и Gregor von Brevern.
Раквере - достаточно крупный город на севере страны на реке Киюла. Это шестой по величине и по численности населения город Эстонии, его население на начало 2018 года - около пятнадцати с половиной тысяч человек.
Впервые Раквере упоминается в XIII веке. Основан город вблизи феодального замка в XIII веке. В доисторическое время эсты назвали этот город Тарбапеа, что по-русски значит Голова быка. По древней эстонской легенде, когда-то на свете существовал бык, который был размером с большую часть Эстонии. И когда его поймали, голова попала на Раквере, а туловище — в Тарту (Тарбату).
Главная достопримечательность города - старый замок Везенберг, точнее, его руины. Они очень фотогеничны и привлекают внимание уже на подъезде к городу.
Rakvere ordulinnus. Замак Раквере
К замку я подъеду позже, а пока дорога ведёт в центр города. Там есть несколько интересных улочек со старыми домами. Некоторые из них отреставрированы, некоторые дожидаются своей участи. В день моего посещения некоторые были в процессе...
Здание магазина оптики привело в полный восторг. Красиво! Даже если бы такой дом стоял просто вдоль дороги, я бы возле него всё равно остановился.
Название "Viru maakohus" Гугл переводит на русский как-то неоднозначно. То ли это муниципальный суд, то ли исполком. Так что в названии я не был уверен до последнего момента. Спасибо finosak, помогла мне в этом вопросе разобраться. Выяснилось, что это таки суд.
Viru maakohus
Еду дальше, в сторону шпиля церкви Святого Михаила, у которой есть и второе название - Троицкая церковь. Построена она была в начале XV века недалеко от замка. Через двести лет русские войска разобрали церковь и использовали полученные материалы для строительства замка. Восстановили её только в 1691 году. Последняя реставрация прошла в 1957 году.
EELK Kolmainu kogudus (ehk Rakvere Mihkli kirik). Лютеранская церковь Святого Михаила
Внутри всё, как и положено, довольно аскетично.
Есть в Раквере и православная церковь ЭПЦ МП, которую построили в 1839 году. В период между 1897 и 1900 годами она была полностью перестроена.
Jumalaema Sündimise kirik. Церковь Рождества Богородицы
Закончив с культовыми сооружениями, переезжаю к замку, паркуюсь рядом с ним. Сделать это оказалось неожиданно непросто: в этот день в город приехала целая куча автобусов с китайцами (зачёркнуто) туристами из разных мест Эстонии, остальная часть парковки была плотно заставлена машинами местных жителей, много автомобилей было из России, встречались литовские. Решаю разбавить их автомобилем из Беларуси, нахожу щёлочку, пристраиваюсь.
Замок вблизи.
Вы ещё помните, что в Раквере находится голова быка, остальная часть которого расположена в Тарту? И горожане помнят об этом, поэтому на вершине холма установили скульптуру в честь своего героя.
Внутри замка оказалось многолюдно, впрочем, об этом я уже писал. Многочисленные детишки бегали у меня перед глазами туда-сюда и всё время норовили испортить кадр. Следом за ними бегали их многочисленные родители или сопровождающие. В обстановке этой кутерьмы сфотографировать что-то более или менее нормально оказалось задачей не самой тривиальной. По этой причине снимков у меня немного.
Отчаявшись дождаться момента, пока плацдарм будет расчищен, я покидаю замок. Чьи-то местные питомцы на прощанье решают мне попозировать.
Мыза, она же усадьба Ласила изначально была рыцарским особняком в приходе Кадрины в Вирумаа. Построена она была в XVII веке. В начале XIX века перешла в собственность баронов фон Бэр, среди которых был всемирно известный биолог Карл Эрнст фон Бэр. Позднее мыза перешла баронам фон Унгерн-Штернбергам и фон Рентельнам. В настоящее время в усадебном здании размещается начальная школа.
Спасибо за дополнения. С маахокусом разобрались, может даже запомню. P.S. На следующей неделе планирую продолжить. Места будут знакомые вам всё больше и больше, правда, в Кохтла-Ярве я не заезжал. Но если вы решите дополнить кусочки, посвящённые Йыхви, Силламяэ или другим местам, которые я планирую показать - калi ласка (palun)!
мне, очень нравится читать отчеты по Эстонии глазами туристов. Мы многое уже не видим. А благодаря Вашим отзывам, узнаем что-то нового о своих краях! То, что Вы не посетили Кохтла-Ярве, поверьте, много не потеряли! Социалистический город, построенный в послевоенное время. Город переживает не лучшие времена. Но очень хотелось бы верить,что станет лучше.
В 1477 – 1479 годах таллинский (ревельский) епископ Симон фон дер Борх основал каменный замок на острове Кюнгассааре посреди озера Поркуни, из которого вытекает река Валгейыги. В то время замок назывался Боркхольм. В дальнейшем имение поменяло не одного владельца и в настоящее время в мызе располагается школа.
Современные постройки усадебного ансамбля Поркуни были возведены в XIX веке. Последний хозяин поместья фон Ренненкампф решил построить вместо пришедшей в упадок старой усадьбы новое здание, которое получило название «замок Поркуни». В окрестностях главного здания есть множество построек из плитняка: дом управляющего, каретный сарай, конюшня, амбар для сушки, водочная фабрика, плотницкая мастерская и обширная часть стен ограды.
Усадебный ансамбль в Поркуни привлёк меня яркими красками и богатыми формами, поэтому был включён в маршрут в числе первых. Приехав на место, я был несколько удивлён её состоянием, особенно после хорошо отреставрированных фольварков в Палмсе и Ласиле. Тем не менее, было любопытно прогуляться по парку, который красив и не очень большой по территории.
Средневековая башня на территории усадьбы – символ Поркуни, возвышающаяся над озером, она была построена намного раньше главных сооружений.
Усадебный ансамбль включает в себя несколько построек, вторую из главных я даже не сразу обнаружил, она пряталась от меня за могучими деревьями.
Строительство крепости в готическом стиле на высоком берегу реки Пуртсе началось в XVI веке. После Северной войны в 1731 году новым хозяином мызы стал Отто Магнус фон Штакельберг. В разные времена замок использовался по-разному: служил и укрытием и жилищем одновременно для семьи вельможи, для дружественных войск при военных действиях, был укрепленным складом продовольствия и оружия в военное время, во время Второй мировой был приспособлен под тюрьму.
В начале XVIII столетия замок был разрушен и около шестидесяти лет представлял собой руины. Однако благодаря активности жителей этой местности форт был восстановлен. Произошло это в период 1987-1990 годов, а в 1991 году замок получил титул лучшего строения Эстонии. В 1991 году новый владелец Райво Пихлак, вложивший значительные средства в реставрацию замка, превратил его в одну из достопримечательностей местности Ида-Вирумаа.
* * *
В замок я приехал достаточно поздно, солнце собиралось уже закатываться. Всё было закрыто, никого, к кому можно было обратиться на предмет того, чтобы войти внутрь, не было. По этой причине ограничиваюсь лишь внешним осмотром крепости.
Недалеко от самой крепости находится небольшое деревянное строение, о назначении которого спросить было не у кого. Сторожка лесника? Тикет-офис? Филиал музея?
Первое упоминание о деревне Gevi, как назывался Йыхви в годы своей юности, относится к 1241 году. Главной достопримечательностью является лютеранская церковь 1354 года, построенная на месте древнего эстонского замка, разрушенного в результате датских нашествий.
Церковь получала значительные повреждения в результате Ливонской и Великой Северной войн. В 1728 году к церкви была пристроена высокая барочная колокольня. Текущий неоготический вид церковь пополучила в результате перестройки 1875 года.
Mihkli kirik. Царква Сьвятога Міхала
Приходская Спасо-Преображенская церковь ЭПЦ МП в Йыхви была построена в 1894-1895 годах.
Силламяэ – промышленный город на южном побережье Финского залива в устье реки Сытке на берегах Нарвского залива. Население города по состоянию на 2015 год составляло около 14 тысяч человек. Первое упоминание о Силламяэ, как поселении, где была расположена корчма Тор Брюгген, относится к 1502 году.
С конца XIX века Силламяэ и близлежащее Турсамяэ стали курортными поселками, популярными у петерской интеллигенции. В 1869 году здесь отдыхал композитор Петр Чайковский. В 1891 году сюда приехал отдыхать учёный-физиолог Иван Павлов и ездил сюда отдыхать каждое лето в течение 25 лет. Возил ли он своих собак с собой, или же мучал местных, история умалчивает.
* * *
Для меня главной достопримечательностью Силламяэ является городская ратуша, построенная в 1949-1950 годах. Она хорошо видна издалека и может служить своеобразным маяком для тех, кто едет в город. Вот и я, приближаясь к центру, вполне мог выключить навигатор и приехать без его помощи. Но по дороге к ней я увидел несколько красивых зданий, судя по всему, того же периода постройки, возле которых не мог не остановиться.
Некоторые особняки были в не самом лучшем состоянии, но в тёплого закатного солнца выглядели хорошо, приятное тёплое освещение помогло скрасить их лёгкую обшарпанность.
Ратуша Силламяэ находится на центральной площади города и является жемчужиной сталинской архитектуры.
ywi писал(а) 26 сен 2018, 19:38:В начале XVIII столетия замок был разрушен и около шестидесяти лет представлял собой руины. Однако благодаря активности жителей этой местности форт был восстановлен. Произошло это в период 1987-1990 годов, а в 1991 году замок получил титул лучшего строения Эстонии.
ywi писал(а) 26 сен 2018, 19:38:В начале XVIII столетия замок был разрушен и около шестидесяти лет представлял собой руины. Однако благодаря активности жителей этой местности форт был восстановлен. Произошло это в период 1987-1990 годов, а в 1991 году замок получил титул лучшего строения Эстонии.
Опечатка или я не так понимаю?.
Да не опечатка... тут похуже ситуация. Здесь, похоже, ошибка моего интернет-копипастинга, усугублённая неоднократным компилятингом и отягощённая годами забвения. Сейчас уже и не вспомню, в какой из версий эта ошибка могла закрасться. Что касается замка, то полагаю, что шестьдесят лет - это до очередной на тот момент реставрации. А через двести лет, в 1987-1990 прошла последняя на сегодняшний момент. Предлагаю в качестве компромисса считать так. А если сюда заглянут форумчане, у которых есть на этот счёт точная информация и они этой информацией поделятся, я исправлю информацию на более корректную.
про Кейлу-Йоа узнал уже после возвращения из поездки. Но даже, если бы знал заранее, не получилось бы. Нужно было за один день доехать до Таллинна и быть на месте не позже 18 часов. Плюс по пути посещение двух запланированных точек, а Кейла-Йоа уж сильно в стороне от маршрута. Но место это интересное. На будущее посещение, коли таковое когда-либо произойдёт, эта мыза у меня включена в число обязательных. Осталось дождаться новой командировки... ))
В Нарву я приехал сравнительно поздно и поспешил заселяться в апартаменты, забронированные на Букинге. Времени на размеренную прогулку по городу уже не оставалось, я оценил, где, что и как, вроде всё работало, поэтому быстренько рассчитался с хозяином, взял штатив и поспешил в город. Солнце уже зацепило горизонт и собиралось вот-вот за него провалиться. За деревьями его видно не было, свидетельством того, что оно ещё выше горизонта были лишь всполохи, отражающиеся в некоторых окнах домов поблизости. Я жил возле ратуши, поэтому решил начать именно с неё. Прогулявшись по спальным квартиалам, я нашёл более или менее удобную точку, с которой была видна ратуша.
Raekoda. Ратуша
Фонарей подсветки не было видно, поэтому я, быстренько сделав кадр, поспешил в район нарвского променада, который находится вдоль левого берега реки с неожиданным названием Нарва. Для начала дошёл до улицы Koidula, посмотрел, как с неё выглядят обе крепости, выбрал потенциальную точку обстрела. На Было не очень темно, ждать раннего включение подсветки не приходилось, поэтому я прогулялся вдоль улицы Jõe. Было интересно. любопытно и достаточно красиво, но не настолько, чтобы пытаться что-то снимать в свете догорающего заката. Поэтому возвращаюсь, жду, пока включат подсветку. Ждать пришлось достаточно долго, я даже почти расстроился, что крепость вовсе не подсветят.
Пока я ожидал включения подсветки, успел сфотографировать российскую соседку в последних лучах солнца.
Jaanilinna linnus. Ивангородская крепость
Любопытно, но по ту сторону границы освещение включили раньше, поэтому я перенастраиваюсь и делаю несколько снимков ивангородских бастионов.
К моменту, когда фонари, освещающие нарвскую крепость разгорелись, небо уже почти погасло, нужно было торопиться. Но мне кажется, что я успел, по крайней мере несколько снимков сделать удалось.
Narva Hermanni linnus. Замок Германа (Нарвская крепость)
Больше ничего подсвеченного в этой части города я не нашёл, а ехать к церквям поленился, так как ночные снимки без неба люблю не очень. Поэтому на этом мой первый посткомандировочный день был завершён. Возвращаюсь в апартаменты, ужинаю, совершаю вечерний скайп-колл с супругой, после чего отправляюсь спать.
* * *
Наутро я очень хотел увидеть город в мягком рассветном освещении, для чего встал ни свет ни заря. Но... Судя по всему, эстонский бог солнца за что-то на меня осерчал и затянул восточную часть солнца пренеприятнейшими безликими облаками. Смирившись через некоторое время с разочарованием, я понял, что и в этом моменте есть определённый позитив. Если бы солнце висело в небе, я бы не смог сделать снимков утренних крепостей. Против солнца вышли бы одни силуэты. А так что-то, да получилось, пусть и несколько болезненно-серым.
Утро. Солнце вставало с большим трудом...
Jaanilinna linnus. Ивангородская крепость
Возвращаюсь в апартаменты, завтракаю, после чего делаю ещё одну попытку выйти в город. Через какое-то время ветер попытался растащить облачность на части. Сначала это ему удавалось с трудом, но некоторые лучи солнца до крепости долетали.
Нарвская крепость утром выглядит не слишком фотогенично, её минута, точнее часы славы наступят после обеда, а ещё лучше - ближе к вечеру. Но мне ждать нельзя, поэтому делаю снимок как есть.
Narva Hermanni linnus. Замок Германа (Нарвская крепость)
Какое-то время я думал, идти в крепость или нет. Начитавшись не самых лучших отзывов, я не был уверен, что внутри мне будет интересно. Но любопытство берёт верх, поэтому иду за машиной, переезжаю поближе, ищу парковку. Через какое-то время нахожу и иду к крепости. Недалеко от неё замечаю красивый дом. Солнце уже почти освободилось из плена, кое-где даже появляются тени.
Joala tänav Sissepääsu lähedal linnus. Здание возле сквера перед крепостью
Крепость в Нарве была заложена датчанами в конце XIII века как резиденция своего наместника. В середине IV века он перешёл к Ливонскому ордену, которые его перестроили и расширили. Окончательный облик крепость получила в XV веке в ходе военного соперничества с Ивангородской крепостью. Название "крепость Германа" она получила по имени гавной высокой башни, которую именно так и называли. Высота башни - более пятидесяти метров.
Недалеко от входа в крепость.
Внутри очень просторно, но как-то пустовато. Но самое "то" для проведения городских праздников, рыцарских турниров и прочих массовых мероприятий.
Присмотревшись, я заметил знакомый с детства силуэт.
Подойдя ближе, я понял, что не ошибся. И это было удивительно. Не думал, что встречу в Эстонии Ильича, но ошибся. Интересно, это его последнее пристанище или в итоге его пристроят куда-то в другое место?
Эта пушка чем-то напомнила уэллсовскую, из которой людей запускали на Луну. Масштабы, правда, чуть поскромнее.
Следующим моим интересом были здания бывшей кренгольмской мануфактуры. Их бы хорошо поснимать после обеда, но такой возможности у меня не было, поэтому отправляюсь туда прямо сейчас. По дороге обращаю внимание на старую застройку улицы, которая сегодня называется улица Йоала. Не в честь ли известного в советское время исполнителя песни "Я тебя рисую"?
Joala tänav. Улица Йоала
В конце XIX века в районе таллиннских водопадов возникла знаменитая Кренгольмская мануфактура, которая использовала дешёвую энергию падающей воды и обладала передовой для тех времён технологией. Здесь производился текстиль высокого качества. Продукция мануфактуры была удостоена Гран-при на Парижской всемирной выставке 1900 года. Комплекс создавался как цельный градостроительный ансамбль, включавший в себя производственный, административный, жилой и общественный комплекс. В те времена здесь появился город будущего. К проектированию были привлечены лучшие архитекторы Санкт-Петербургской академической школы, к которому добавилось влияние английских традиций, что вместе послужило созданию шедевра, построенного создателем мануфактуры Людвигом Кноопом. Как памятник истории и архитектуры Кренгольм уникален для Эстонии и занимает видное место среди аналогичных памятников Северной Европы.
В 1994 году была приватизирована. В 2010 году признана банкротом. В 2012 году право на проставление марки и все соответствующие маркировки «Кренгольмской мануфактуры» выкупило небольшое нарвское текстильное предприятие Kreenholmi Manufaktuur OÜ. На сегодняшний день будущее этого комплекса не определено.
Глядя из-за забора на многочисленные постройки, одна красивее другой, я очень сожалел, что не могу войти на территорию, где находится несколько очень красивых, богато декорированных зданий. Да и виды "изнутри" были бы лучше, но нельзя: кругом заборы, заборы, охрана, снова заборы и снова охрана.
* * *
Переезжаю ближе к центру города. Хочется увидеть как выглядит ратуша в нормальном солнечном освещении. Приезжаю, паркуюсь. Неожиданно для себя замечаю, что площадь перед ней полным-полна школьников во главе то ли с учителем, то ли с экскурсоводом. Пообщавшись, выяснил, что в здании находится музей и детей приводят сюда довольно часто. Мне эта идея показалась очень интересной и правильной: молодое поколение должно знать историю своего города.
Только вот наличие большого числа фрагментов детских тел в кадре меня прельщало не особо. Пришлось подождать, пока все детишки, бегающие туда-сюда по площади, не войдут внутрь, после чего можно было фотографировать.
Ратуша была построена в XVII веке в смешанном шведско-прусско-итальянском стиле. Раньше в ансамбль ратушной площади помимо неё самой, входили здание биржи, городская аптека и каменицы зажиточных горожан. До наших дней эти здания не сохранились, да и сама ратуша, к сожалению, требует реставрации. Впрочем, у городских властей есть планы по её восстановлению, после чего, говорят, в ней даже начнут пускать туристов. Дело это, безусловно, хорошее, но пока до этого далеко.
Raekoda. Ратуша
Посмотрев на ратушу, я отправился к сакральным сооружениям города.
Александровская лютеранская церковь была построена для рабочих Кренгольмской мануфактуры в 1881-1884 годах в неороманском стиле. Архитектор - академик Отто фон Гиппиус из Санкт-Петербурга. Церковь была рассчитана на 2500 прихожан, но могла вместить до 5000 человек. Церковь пострадала во время военных действий в 1944 году, в результате была разрушена её колокольня, значительно пострадал орган. В 1956 году при возвращении из ссылки пастора Эльмара Кулля началось восстановление храма, но в 1962 году храм забрали у прихода и превратили в склад. Собственно, это не самый плохо вариант. Могли ведь полностью разрушить. По просьбе трудящихся...
Aleksandri Suurkirik. Лютеранский собор памяти императора Александра II
Согласно сведениям из интернета, в Александровском соборе можно подняться на колокольню. Узнал об этом я сравнительно недавно, но в день моего посещения города там ещё вовсю шли восстановительные работы. Да и закрыто было все наглухо, ни о каком подъёме речи в не шло.
Не все рабочие Кренгольмской мануфактуры были лютеранами. Для православных тоже построили собор и освятили его в честь Воскресения Христова. Архитектор Павел Алис возвёл его в византийском стиле 1890-1896 годах, высота колокольни достигает без малого 29 метров. Любопытный факт: в ходе массированных бомбардировок 1944 года собор остался нетронутым.
Issanda Ülestõusmise peakirik. Нарвский Воскресенский кафедральный собор
Собственно, на этом о Нарве всё. Нужно ехать дальше.
До строительства монастыря Куремяэ было известно как гора, расположенная недалеко от Ляхтепеа. Первое упоминание Куремяэ в письменных источниках относится к 1699 года. Куремяэ долгое время считалось святой горой, поэтому параллельно использовалось другое название места – Пюхтица. Согласно легенде, однажды утром пастух-эстонец увидел у родника под горой образ женщины, которая исчезла, как только пастух к ней приблизился. На третий день после этого люди обнаружили на горе икону Богоматери, которую они передали православным. На месте явления построили маленькую деревянную часовню.
Во второй половине XIX века владелец мызы Иллука О.Н. Дикхоф решил построить в Куремяэ лютеранскую церковь, но власти этому воспротивились и в 1885 году её разрушили. В 1891 году тогдашний губернатор Эстляндии Сергей Шаховский отобрал эти земли у владельца и передал православным, которые построили здесь в 1892-1895 годах монастырь.
К началу XX века в окрестностях монастыря возникло поселение примерно с 500 жителями. Монастырь к этому моменту разросся и ему принадлежал детский приют, дом для бедных женщин, мастерские рукоделия, монастырская гостиница, лечебница. В Куремяэ помимо монастыря было построено почтовое отделение, а также библиотека.
* * *
Куремяэ, судя по всему, очень популярное место среди туристов и паломников. Подъехав к монастырю, я обнаружил достаточно большую парковку, на которой находилось множество автомобилей и несколько автобусов. Многие приехавшие первым делом шли к святому источнику, ходящемуся от подножия горы. Некоторые наоборот, заканчивали визит тем, что набирали с собой воду. Но этим моментом я особо не заморачивался, поэтому направился к монастырю.
Святой источник
Прежде, чем вы попадёте на территорию монастыря, вы проходите через окраину деревни Куремяэ. Здесь есть несколько достопримечательностей, например, бывшая монастырская больница. Построена она была вместе с первыми монастырскими сооружениями, в период с 1893 по 1895 годы. В те времена в больнице было 12 койко-мест, пациенты поступали сюда из местечек Иллука, Куртна и Ийзаку. Первым врачом стал доктор Глущенко, а до этого больных обслуживал фельдшер.
В 1920-х годах было принято решения больницу закрыть, а оборудование передать в больницы Йыхви и Раквере, остальное имущество продали с аукциона.
Во время Второй мировой войны здание вновь использовалось как больница, а в 1996 году она была окончательно закрыта. В настоящее время в этом здании располагается библиотека и волостной архив.
Бывшая монастырская больница
До конца освободительной войны в сельской местности врачей в основном не было. В Куремяэ, начиная с конца XIX века медицинскую помощь оказывала монастырская больница. В период Эстонской Республики здесь работал участковый врач. В советское время пациентов принимали в больничном здании, а бывший приёмный покой стал квартирой для участкового врача.
Дальше начинается территория собственно монастыря. Основан он был 15 августа 1891 года и с тех пор никогда не закрывался. Сооружён по проекту академика Петербургской академии художеств Преображенского. С 1990-х имеет статус ставропигиального.
Несколько дат строительства. Сергиевский храм – 1895 год. Церковь святителя Алексия и великомученицы Варвары (в доме для престарелых) – 1986 год. Церковь Иоанна Предтечи и священно-мученика Исидора Юрьевского (для совершения таинства крещения) – 1990 год.
* * *
Церковь на кладбище построена в 1885 году.
Николо-Арсениевский кладбищенский храм
Пройдя через кладбище, я попал к главным воротам в монастырь.
Свтятые ворота с колокольней. Построены в 1893 году.
Одна из угловых башен монастырской стены
Храм Успения Пресвятой Богородицы. Построен в 1910 году при содействии академика Полещука.
Трапезная Семеоно-Аннинская церковь. Построена в 1895 году.
Несколько хозяйственных построек на территории монастыря.
Возвращаясь к парковке, я увидел, что в одном из сооружений на входе в монастырь продают самые разные пластиковые ёмкости. Теперь стало понятно, откуда у посетителей столько с собой посуды. Подойдя к источнику, я обнаружил небольшую очередь, которая, впрочем, продвигалась довольно быстро. Дождавшись, когда люди передо мной наберут воды и разойдутся, я наполнил купленные канистры святой водой, погрузил их в машину. Пора ехать дальше.
Лохусуу - старая рыбацкая деревня, впервые упомянутая еще в 1599 году. Сегодня это посёлок в уезде Ида-Вирумаа, административный центр одноимённой волости. Расположен городок на северном побережье Чудского озера, здесь проживает 317 человек.
Главная достопримечательность Лохусуу - лютеранская церковь, построенная в 1878-1882 годах в неоготическом стиле.
Luteriusu kirik. Лютэранская царква
Преображенская или Богоявленская церковь в Лохусуу была построена в в 1897-1898 годах архитектором Владимиром Лунским.
Му́ствеэ - город на востоке страны в уезде Йыгевамаа на берегу Чудского озера (имеется пристань). До 1923 года назывался Чёрный посад. Является самостоятельным городским муниципалитетом и не входит в состав какой-либо волости.
Поселение известно с 1493 года. В XVIII веке деревню населяли в основном русские староверы-федосеевцы, бежавшие от преследований из России. В начале XIX века в селении стоял 371 дом, и число жителей достигло более 1900 человек. По состоянию на 2012 год население города составляло 1451 человек.
Главных достопримечательностей в Муствеэ целых четыре. Это лютеранская, староверская и две православные церкви, по одной Московского и Константинопольского патриархатов.
Неоготическая лютеранская церковь в Мутвеэ была построена с 1877 по 1880 годы по проекту архитектора Дж. Маасабыла.
EELK Mustvee kirik. Лютеранская церковь
Последователи старых православных обрядов, не принявшие церковные реформы патриарха Никона 1650-х годов, были вынуждены бежать. Староверы проживают на западном берегу Чудского озера уже более трёх столетий, они принесли сюда уникальные традиции и религию. В конце XVIII века здесь обосновались староверы Псковской, Новгородской и Тверской губерний. Первый молитвенный дом они построили в 1802 году, но к середине XIX столетия гонения на староверов со стороны царской России усилились и молельный дом был закрыт, но староверы в тайне от правительства продолжали сохранять свои традиции. Строительство нового храма для старообрядческой общины Муствеэ началось в 1927 году. Автором проекта церкви был инженер Й. Янсен. На сегодняшний день храм в Мутвеэ продолжает оставаться самой большой церковью староверов в Эстонии, общее количество которых превышает 15.000 человек.
В 1940 году после прихода советской власти службы в церкви были прекращены. После окончания Второй мировой войны церковь вернули общине староверов.
Православную церковь в ЭЦП МП честь святителя Николая построили в Муствеэ в 1861-1864 годах по проекту епархиального архитектора Эдельсона.
Mustvee Püha Nikolause kirik. Церковь Святого Николая
Троицкий храм — православная церковь Эстонской апостольской православной церкви Константинопольского патриархата. Храм был простоен в 1877 году как единоверческий и действовал до 1957 года, когда иконы и утварь были перенесены в новообрядный Никольский храм.
В 2000 году был зарегистрирован «Свято-Троицкий Единоверческий Приход Милосердия» в юрисдикции ЭПЦ МП, однако здание храма было возвращено эстонским правительством Эстонской Апостольской Православной Церкви.
Püha Kolmainsuse Ainuusu kirik. Церковь Пресвятой Живоначальной Троицы
Рая - небольшая деревушка в округе Йыгева в муниципалитете Муствевеэ. Главной её достопримечательностью является молитвенный дом старообрядцев.
Первое здание старообрядческого молитвенного дома было построено в 1879 году. После многих лет невзгод и розорений в 1902 году началось восстановление храма, которое закончилось в 1910 году. Во время Второй мировой войны церкось была разрушена. Удалось сохранить лишь уникальную библиотеку, основанную в 1718 году и содержащую более 200 книг и несколько икон. После этого верующие начали использовать небольшой деревянный молитвенный дом, построенный в 1903 году и используемый зимой. В 1990 году была восстановлена колокольня высотой 10 метров.
Kasepää vanausuliste palvemaja kellatorn. Молельный дом староверов
Первый замок в этом месте построили рыцари Ливонского ордена в XIV веке. В начале следующего века его значительно перестроили и расширили. Обширная перестройка первой половины XV века была во многом обусловлена активизацией отношений между Ливонским Орденом и епархией Тарту. Рядом с замком и, частично в пригороде, возник небольшой средневековый город.
В результате Ливонской, Северной, Польской и других войн замок неоднократно переходил из рук в руки, пока в итоге не был полностью разрушен. А когда это произошло, на него уже никто особо не претендовал.
Так и стоит он, практически в чистом поле, в лучах позднего солнца замок выглядит очень красиво. Увидев такую красоту, я даже не поленился остановиться, примерно здесь: 58.811867, 26.543995. Припарковался и прогулялся по развалинам.
Первые упоминания о мызе датируются 1552-м годом. Во второй половине XIX и в начале XX века поместье принадлежало семейству Вахильдов. Главный усадебный дом в неоготическом стиле был построен по проекту архитектора Р. Гулеке в 1871-81 годах. Небольшие перестройки происходили в 1891-ом году и в 1910-ом году, по проекту В. Штернфелда. В дом была проведена вода, канализация и электричество.
В настоящее время на территории мызы расположен дом престарелых.
Пуурмани - рыцарская мыза в уезде Йыгевамаа. В начале XIV века здесь был выстроен первый каменный замок в качестве резиденции Тевтонского Ордена. В последующих войнах крепость была разрушена.
В 1645 году королева Швеции Кристина даровала земли, на которых впоследствии возникла мыза, семье фон Бурмейстер. С 1729 года мыза перешла во владение дворянскому роду Маннтейфель.
Нынешний двухэтажный господский дом был построен в стиле неоренессанса. В восточной части замка находится 25-иметровая башня с флагштоком, на этом флагштоке развивался государственный флаг, когда граф был в замке. На крыше замка над входом был герб пуурманиского графа.
Замок был экспроприирован в 1919 году, а в качестве школы используется с 1926 года. В настоящее время в Замке действует Пуурманская гимназия и музыкальная школа.
Тарту – город на реке Эмайыги, это второй по численности населения после Таллинна город Эстонии. О его истории я, пожалуй, рассказывать не буду, потому как город посетил наскоком, а долго рассуждать о тех местах, которых не видел, большого смысла не вижу. Возможно, если будущем мне удастся снова сюда попасть, я уделю городу больше времени, он явно этого заслуживает.
Тарту в целом, и его исторический центр в частности, хороши. Здесь можно провести и день, и два, но у меня, к сожалению, такого количества времени не было. Получилось так, что я приехал заселяться уже ближе к закату и поселился достаточно далеко от центра города. Приехав в отель, я понял, что нахожусь где-то на выселках. Быстро перекусив, я взвалил на себя фоторюкзак, штатив и отправился в сторону ратуши. До неё было около полутора километров вдоль по улице Александри, ближе к центру вдоль дороги появилось на удивление много парковочных мест. Если бы я знал, что будет так, я бы переехал на машине и встал поближе к центру, но возвращаться уже не хотелось. Пока я добрался до Ратушной площади, то понял, что даже успел устать...
Если верить Википедии, то изначально на месте нынешней ратуши находилась историческая деревянная постройка, но до наших дней она не дожила, погибнув в городском пожаре 1775 года. Сразу после этого началось возведение каменного здания, которое было построено с 1782 по 1786 годы по проекту архитектора Иоганна Генриха Вальтера из Ростока. В правом крыле цокольного этажа здесь была устроена городская весовая с выездами на боковую и заднюю сторону здания. Цокольные помещения и подвал занимала тюрьма. В верхних этажах разместилось городское управление.
Вечером того дня, когда я был в Тарту, на площади перед ратушей проходили какие-то городские мероприятия, она была полна народу и всяческих палаток, фотографировать которые у меня большого желания не было. По этой причине снимков красивых домов по периметру площади у меня нет, да и к самому зданию мэрии пришлось подойти практически вплотную.
Tartu raekoda. Тартусская ратуша
Рядом с ратушей находится знаменитый тартусский университет. Это старейшее высшее учебное заведение в городе, основано оно было шведским королём Густавом II Адольфом в 1632 году под именем Academia Gustaviana.
Tartu Ülikooli peahoone. Тартусский университет
Совсем рядом с ратушей находится церковь Святого Иоанна. Пока солнце ещё не полностью закатилось за горизонт, спешу на неё посмотреть.
Первоначально это была католическая церковь, построили её в 1323 году, когда Тарту входил в состав земель Ливонского ордена. Одной из ценнейших деталей Яановской церкви были терракотовые фигуры 12 апостолов, Иоанна Крестителя, Иисуса Христа и Девы Марии.
При штурме города войсками Петра I в 1708 году церковь была сильно повреждена. После реконструкции, сильно изменившей облик храма, он стал использоваться как усыпальница рода фон Мюних. При реставрации, проведенной в 1830-х годах, церковь лишилась большинства терракотовых скульптур, часть из которых была просто замурована в стену. Следующий раз церковь Святого Иоанна была разрушена во время Второй мировой войны, и в запущенном состоянии пребывала до восстановления независимости страны. В 1989 году здание передали Эстонской лютеранской церкви и начали восстанавливать.
Jaani kirik. Царква Сьвятога Яна Хрысьцiцеля
Вечерело просто стремительно. Я полагал, что успеваю взглянуть на православный Успенский собор, поэтому оперативно перебегаю к нему. Церковь находится на месте бывшего доминиканского монастыря Марии Магдалины, действовавшего в городе с XIII века. Построенная в 1753 году каменная церковь сгорела во время пожара 1775 года. Новый каменный храм был построен в 1783 году, после Северной войны, освятили его в честь Успения Божией Матери. Произошло это по приказу Петра I.
К сожалению, нынешнее состояние церкви просто удручающее.
Jumalaema Uinumise katedraalkirik. Сабор Усьпеньня Прасьвятой Багородзiцы
Мне очень хотелось сфотографировать основные городские исторические объекты в вечерней подсветке. Быстро темнело, но я долго не мог принять решение, оставаться мне возле ратуши и университета, перебраться к Святому Павлу или вовсе к Святому Петру. Мне показалось более перспективным провести остаток дня возле ратуши, тем более, что я был уже уставший и наматывать лишние километры особого желания не было. В итоге я таки не угадал. В этот вечер в центре Тарту ни одно (!) историческое здание не было подсвечено, что меня сильно расстроило. Да, уличные фонари работали, но они никак не освещали главные интересующие меня архитектурные памятники. Ну, а после того, как я понял, что в центре мне не светит, куда-либо бежать было уже поздно. Так что в этой моей поездке второй вечер оказался полностью без ночных снимков. Возвращаюсь в отель, ужинаю, ложусь спать.
* * *
Утром я решил, что на Тарту могу отдать ещё некоторое время и поехал к Павловской лютеранской церкви. Построена она по проекту Элиэля Сааринена. Проект храма в стиле модерн был подготовлен в 1911 году, однако строительство началось лишь в 1913 и продолжалось с перерывами вплоть до 1917, после чего церковь была освящена. Во время Второй мировой войны здание сильно пострадало, отреставрировали церковь только в 2008-2015 годах, после чего передали лютеранской общине города.
EELK Tartu Pauluse kogudus. Лютеранская церковь Святого Павла
В Тарту много "красивых домов", но... похоже, что в другой раз.
К сожалению, долго оставаться в Тарту я не мог, мне ещё предстояло доехать до границы, перейти её и вернуться домой. Погранпереходы Беларусь-Литва в воскресенье вечером очень непредсказуемы, можно застрять и на всю ночь, поэтому с сожалением вздыхаю и направляюсь на выезд из города. Надеюсь на новую встречу.
Когда я выехал из Тарту, начала портиться погода. Точнее говоря, пока что не портиться, а только пугать. Откуда-то издалека набежали тёмные тучи и перекрыли юго-восточную часть неба. Видимо, поэтому фотография Михайловской церкви получилась несколько зловещей.
Церковь в честь архангела Михаила в Рынгу построена в конце XIV века и является старейшим зданием в городе. Впервые она упоминается в письменных источниках в 1413 году.
Церковь неоднократно страдала во времена Северной и Ливонской войн. В 1702 году русские казаки сожгли церковь, остались только голые стены. В 1900-1901 годах её восстановили и перестроили в неоготическом стиле по проекту Рудольфа фон Энгельгардта .
EELK Rõngu Mihkli kogudus. Лютеранская церковь Святого Михаила
Шлосс Загнитц или мыза Сангасте - неоготическая усадьба остзейского рода Бергов. Замок был заложен в 1520-х годах как резиденция дерптского епископа близ селения Сангасте и стал одним из последних замков, заложенных рыцарями Ливонского ордена. После Ливонской войны первоначальный замок был разрушен и к 1582 году пришёл в запустение.
Нынешний замок был спроектировал и построен в 1870-е годы.
Историю любви, замужества в пугающую российскую пустыню и копирования силуэта Виндзорского замка я, пожалуй, описывать не стану. Этой информации достаточно в интернете. Лучшее, что я могу сделать - это выложить здесь несколько фотографий. Мне повезло с погодой, так как к моменту моего приезда в замок в плотных тучах образовалось маленькое окошко, сквозь которое солнце ненадолго и с трудом, но таки осветило этот красивый шлосс, ставший одной из самых главных изюминок этой поездки.
Из интересных фактов. Изначально в замке было 99 комнат, так как больше позволено было иметь только царю. Владелец замка, граф Берг имел большую страсть к разведению лошадей. Привезённый Бергом жеребец Гетман стал родначальником торийских лошадей. В конюшне были верховые лошади арабской и английской породы, помещения для карет и саней, собранная графом богатая коллекция сельскохозяйственных орудий. Граф Берг был одним из известных селекционеров зерновых культур, эти граф занимался до конца жизни. Главным его достижением стало выведение сорта ржи "Сангасте", который характеризовался устойчивостью к холодному эстонскому климату, урожайностью, устойчивостью к вредителям. Есть в замке и традиционное фамильное приведение. Это безответно влюблённая горничная, покончившая жизнь самоубийством, так называемая "Синяя дама", которая появляется обитателям и гостям замка в образе печальной женщины, одетой в бело-синие одежды.
По причине цейтнота я не мог себе позволить идти внутрь замка. Но желающие вполне могут это делать, замок открыт для посещения ежедневно с 10 до 18 часов. Вход для взрослых составляет три Евро, для детей - два Евро, до семи лет вход бесплатный.
Валга стала последним эстонским городом, который я посетил в этой поездке. Он находится на самой границе с Латвией, первое упоминание о нём относится к 1266 году, население - около двенадцати тысяч человек.
* * *
Приехав в город, я нашёл свободное место недалеко от ратуши и припарковался, после чего отправился на прогулку. Первым меня встретило и удивило деревянное зодчество. Красиво, но очень просит реставрации.
Ратуша в Валге интересная и любопытная. Здание было построено между 1864 и 1866 годами, позже оно было многократно перестроено. Во время Второй мировой войны оно получило значительные повреждения и пришло в падок. Восстановили его только в 1989 году.
Raekoda. Ратуша
Главную лютеранскую церковь города построили в 1787 году по проекту рижского архитектора Кристофа Хаберланда. Любопытно, что строительство велось исключительно на средства пожертвований. В течение двух лет церковь возвели в основных конструкциях и построили крышу, но из-за нехватки денег строительство было завершено только в 1816 году, когда к церкви была пристроена колокольня.
Jaani kirik. Лютеранская церковь Святого Иоанна
Главная православная церковь в городе была построена для нужд православной русской и латышской общины в 1897 году и через год освящена в честь священномученика Исидора, пресвитера Юрьевского (Тартуского).
Issidori peakirik. Церковь Исидора Юрьевского
* * *
На этом о моей поездке по небольшим городкам и весям Эстонии, пожалуй, всё. Первая половина рассказа позади, осталась вторая, посвящённая столице. Но об этом чуть позже.
глубинка в Эстонии интересная, одни мызы чего стоят: их много, они в большинстве своём яркие и разнооюразные. И это ещё без природных красот, по которым я сохну не сильно, но они есть, и они очень колоритные. В этой ветке есть просто отличные рассказы о местной природе, читаю и восторгаюсь. Чего стоят одни только болота, парки и обрывы из Эстонии на выходные. Но сам я как-то больше по "упорядоченным камням", нежели по чему-то другому.
Но у меня о глубинке больше рассказать нечего, разве что однажды случится ещё поездка в эти края. В этом рассказе дальше будет только Таллинн.
Юрий, неожиданно обнаружил ваш новый отчёт по совершенно незнакомому для меня региону. Оказалось "открывать" Эстонию вместе с вами обчеь интересно. Какие колоритные замки. А церкви чем то напоминают северонемецкие кирхи.Теперь буду хотеть и туда тоже. С удовольствием почитаю и про Таллинн.
что касается церквей, то здесь история местного лютеранства играют важную роль. В большинстве случаев это более или менее типовые проекты, соответствующие традициям региона. Видимо, поэтому региональные приходские церкви чем-то напоминают немецкие, датские, шведские. Католических в Эстонии я или вообще не видел, или же они от меня хорошо прятались. Православных было достаточно, причём как муравьёвок, так и оригинальных, спроектированных и построенных по индивидуальному проекту. Но доминируют, безусловно, лютеранские.
В целом было очень интересно прокатиться по стране, посмотреть не столько на церкви, сколько на мызы, они же фольварки, они же поместья, они же усадьбы. Да и замки оказались очень интересными. С точки зрения фотографа как минимум.
А Таллинн - это вообще отдельная песня. Старый город очень быстро влюбляет в себя. Он красив, разнообразен и интересен. Но об этом чуть позже.
Настало время рассказать о впечатлениях об эстонской столице. Как я уже писал в начале этого рассказа, мы с женой впервые попали туда сравнительно случайно и сравнительно недавно, случилось это в мае 2015 года. Впечатления от города оказались выше наших ожиданий, причём настолько, что при ближайшей оказии я решил снова приехать в Таллинн, чтобы ещё раз встретиться с этим прекрасным городом.
Разные источники по-разному говорят о времени первого упоминаний о городе. Российская Википедия говорит, что впервые это произошло в 1154 году, когда арабский географ Ал-Идриси описал в своём труде «Развлечение тоскующего о странствии по областям» некий город под названием Колывань (в написании Quoluwany). Эстонская же считает, что город более молодой и называет датой его рождения 1238 год.
Поселение активно развивалось и в 1248 году получило Любекское право, а через будущий Таллинн вошёл и в Ганзейский союз.
В результате многочисленных войск город захватывали и датчане, и шведы, и русские. После заключения русско-шведского мира в 1583 году северная часть Эстонии осталась во владении Швеции и была названа Эстляндским герцогством, с центром в Ревеле, как в те годы назывался Таллинн. В городе оставалось действительным Любекское городское право, были сохранены его привилегии, однако шведские короли периодически предпринимали попытки их ограничить и ввести в городе свои законы.
В XVII веке Ревель пережил новый подъём, расширилась деятельность ремесленников, появились первые мануфактуры, выросло число учебных заведений. К концу шведского периода большинство горожан владели грамотой. Появились типография, бумажная фабрика. В 1637 году была издана первая книга на эстонском языке. В 1689 году была выпущена первая газета Revalische Post-Zeitung. В середине XVII века были возведены новые земляные укрепления — бастионы.
После окончания Северной войны Ревель стал быстро развиваться, несмотря на то, что главным центром Российской империи на Балтике после Санкт-Петербурга стала Рига. Была построена военная гавань, ставшая на два века одной из баз Балтийского флота России. В окрестностях города был разбит парк Кадриорг, где был построен царский дворец. Ревель стал центром Ревельской, затем Эстляндской губернии.
По результатам Освободительной войны и Тартуского мирного соглашения 1920 года Эстония обрела самостоятельность, рос, хорошел и развивался Таллинн.
Во время Второй мировой войны центр города значительно пострадал, но был восстановлен.
В 1988 году в городе возникло первое в СССР антикоммунистическое общественно-политическое движение «Народный фронт». В июне-сентябре 1988 года прошли массовые певческие мероприятия, вошедшие в историю как «Поющая революция».
* * *
Пожалуй, этой краткой исторической справкой я ограничусь, пора переходить к собственным впечатлениям о городе. Я буду стараться не перегружать рассказ историческими выкладками, но чтобы не было слишком грустно от того,что текста нет вообще, некоторые сведения буду размещать. Мои впечатления о городе будут сгруппированы па территориальному признаку, исходя из личного опыта прогулок по городу и своей логики.
Содержание таллиннской части тоже кликабельно. Если вас интересуют части, посвящённые Девичьей башне или, скажем, Площади Свободы, можно будет перенестись в соответствующее место рассказа.
Старый город Таллина, как и многих европейских городах, расположенных на холмах, делится на Нижний и Верхний город (Вышгород). Как таковых, значительных холмов в Таллинне нет, но визуально эти две части разделены. От Нижнего города Вышгород был отделён крепостной стеной, большая часть которой и почти все башни сохранились до наших дней.
Центром Нижнего города является Ратушная площадь, возникшая в IV веке, именно от неё начался рост города.
* * *
Во время первого посещения Таллинна погода нас радовать не хотела, приходилось прятаться от дождя, а когда он стихал, то нас пытался достать пронзительный ветер. Но на восприятии это почти не отразилось. Это было самое начало поездки, мы были заряжены позитивом и с интересом знакомились с городом. Но чтобы не нагонять грусть-тоску, для начала я покажу несколько солнечных снимков из второй поездки, когда здания на площади играли множеством красок.
Ну, и для разнообразия – несколько более хмурых снимков, на них видны другие здания, находящиеся на площади.
Таллинская ратуша – единственная сохранившаяся в Северной Европе ратуша, построенная в готическом стиле. Первая ратуша в городе появилась в 1322 году, в то время это было одноэтажное здание из известняка. В конце XIV века, с ростом влияния Реваля в Ганзейском союзе, ратушу решили увеличить. При новой перестройке в 1402-1404 годах её снова расширили, на втором этаже построили торжественные залы, здание получило представительную башню.
Ратуша. Raekoda
Недалеко от ратуши находится лютеранская церковь Святого Духа, которая была построена в XIV веке. Это единственное сакральные строение города, дошедшее до наших дней в неизменном виде. В церкви Святого Духа были проведены первые проповеди на эстонском языке.
Церковь Святого Духа. Püha Vaimu kirik
На северном фасаде церкви находятся резные часы в стиле барокко, созданные в 1684 году известным таллиннским скульптором Кристианом Аккерманом.
Первое деревянное укрепление на холме Тоомпеа было построено предположительно в XI веке. В 1219 году оно было захвачено датскими крестоносцами под руководством Вальдемара II, которые называют захваченное поселение Ревель, а крепость на холме объявляется резиденцией иностранных правителей. В 1229 году было завершено строительство первого каменного замка Тоомпеа в западной части Малого городища. После перехода города в правление Тевтонского ордена в XIV веке замок подвергся перестройке и значительному расширению.
С экономическим и культурным расцветом Ревеля в период участия в Ганзейском союзе замок постепенно отходит от своей первоначальной оборонительной функции, и становится в первую очередь представительским зданием-дворцом. После захвата Ревеля русскими в ходе Северной войны замок был снова перестроен. Вместо восточной стены по распоряжению Екатерины ІІ был построен дворец в стиле барокко, также был засыпан крепостной ров, одна из башен разрушена.
Ревельская крепость. Toompea loss
1360-1370 годах в юго-восточной части крепости была построена 48-метровая наблюдательная башня «Длинный Герман». Своим названием она обязана герою средневековых легенд по имени Lange Hermann (что в переводе с немецкого означает «Длинный воин» или «Предводитель»).
Ревельская крепость. Длинный Герман. Toompea loss. Pikk Hermann
Поднимаясь от крепости вверх, попадаем к православному собору Александра Невского.
Кафедральный Собор Александра Невского. Aleksander Nevski katedraal
Собор возведён в память о чудесном спасении императора Александра III в железнодорожной катастрофе 17 октября 1888 года. Православное духовенство Ревеля подало Эстляндскому губернатору князю Сергею Владимировичу Шаховскому докладную записку, которая объясняла необходимость строительства нового собора. Работы завершились к 1900 году.
Собор стал символом принудительной русификации Эстонии, поэтому долгое время не нравился жителям Таллина. Несколько раз планировался снос или перестройка храма. В 1928 году в эстонском парламенте рассматривался вопрос о сносе церкви, но это вызвало международный протест, в итоге парламент законопроект не утвердил.
Интерьер собора Александра Невского.
Охрана не дремлет...
В Вышгороде находится одна из старейших церквей Эстонии – лютеранский Домский собор, построенный в XIII веке. Собор освящён в честь Пресвятой Девы Марии (Püha Neitsi Maarja). Ранее на этом месте находилась деревянная церковь, согласно предположению историков, она была построена в 1219 году. Сегодняшний облик он получил после многочисленных перестроек. Башня собора относится к эпохе барокко, а его часовни-пристройки — к более поздним архитектурным стилям.
В соборе были похоронены многие известные граждане, такие как Понтус Делагарди и Иван Крузенштерн.
Домский Кафедральный Собор. Toom kirik
Недалеко от Домского собора находится сквер Нигулисте, названный так по имени находящейся в нём церкови.
Эта бывшая лютеранская церковь, названная в честь покровителя всех мореходов, святого Николая, была основана немецкими купцами в XIII веке, которые переехали сюда с острова Готланд в 1230 году. Первоначально церковь использовалась не только для проведения служб, но и как хранилище товаров. Здесь заключались торговые сделки, как это было тогда принято в те годы в крупных центрах торговли.
Сегодня в помещении церкви расположен музей Нигулисте, являющийся одним из четырёх филиалов Эстонского художественного музея. Церковь Святого Николая также известна своей хорошей акустикой, в её здании регулярно проводятся органные концерты.
Церковь Святого Николая (Церковь Нигулисте). Niguliste kirik
Церковь Святителя Николая Мирликийского Чудотворца принадлежит старейшему Таллинскому православному приходу и ведёт своё начало с древнего торгового двора, основанного русскими купцами в Таллинне в начале прошлого тысячелетия.
В годы Северной войны Никольская церковь была закрыта, в ней был устроен лазарет. После взятия города русскими войсками церковь была вновь открыта и стала обычным приходским храмом. Нынешний вид церковь получила после перестройки 1822-1827 годов по проекту архитектора Луиджи Руска.
Церковь Святителя Николая Мирликийского Чудотворца. Nikolai Imetegija kirik
Несколько других интересных зданий в Вышеграде.
Дом «У Дракона» – здание в стиле модерна, построенное по проекту Жака Розенбаума в 1910 году. На его фасаде размещены фигуры египтянок, а вход охраняют драконы. Египетские мотивы переплетаются с растительными орнаментами, а над аркой первого этажа раскинули крылья сказочные драконы.
Улица Пикк, 18. «У Дракона». Maja Draakonis
Братство черноголовых было основано в 1399 году. Его членами могли стать только молодые, еще неженатые купцы. Когда же они, остепенившись, обзаводились семьей, то имели право ходатайствовать о членстве в Большой гильдии. В Братство черноголовых принимали также и иностранных купцов, временно проживавших в Таллинне. Своим названием гильдия обязана святому Маврикию, который, согласно преданию, был чернокожим африканцем. Изображение святого Маврикия можно увидеть на гербе братства.
Последние члены братства покинули Таллинн в 40-ых годах прошлого века. В советский период это здание занимали филиал Дома культуры и библиотека. В начале XXI века здание стало предметом спора о собственности. В 2012 году правительство Эстонской республики вынесло решение передать здание зарегистрированной в Германии организации «Братство Черноголовых». Но городская управа оспорило это решение, и суд постановил оставить здание в муниципальной собственности.
Таллинская городская стена, включающая в себя крепостные стены и башни, является одной из главнейших достопримечательностей города. В Средние века Таллинн был одним из наиболее хорошо защищённых городов на Балтийском море. Строительство городской стены началось во второй половине XIII века. С расширением города крепостные стены возводили на новых рубежах, совершенствование укреплений продолжалось около 300 лет. В окончательном виде стена толщиной от двух до трёх метров имела высоту 13—16 метров.
О башнях я расскажу чуть подробнее позже, а сейчас для меня важна та, которая называется Девичьей. Название башни произошло от имени её смотрителя (Hinse Meghe) и позже было переведено на эстонский как Neitsitorn (Девичья башня). Из неё был проложен подземный ход в орудийную башню Кик-ин-де-Кёк и в Бастионные ходы.
Башня сильно пострадала в 1577 году при осаде Таллина русскими войсками в ходе Ливонской войны. Позже была восстановлена, использовалась в качестве тюрьмы до 1626 года. После очередной реставрации, c 1842 года башню использовали в качестве жилого дома.
Девичья башня. Neitsitorn (Megede Torn)
Говорят, что там до сих пор водятся привидения, но нам с Женой путешественника они не явились. Пришлось довольствоваться видами на старый город.
Такой снимок есть у всех. А чем я хуже?...
Несколько красивых видов в окрестностях Девичьей башни.
ywi писал(а) 16 окт 2018, 23:10:В целом было очень интересно прокатиться по стране, посмотреть не столько на церкви, сколько на мызы, они же фольварки, они же поместья, они же усадьбы.
Да, поместья, безусловно, интересные. Как я понял они в большинстве своём общедоступные? То есть к ним можно спокойно подойти пофотографировать, не опасаясь забраться на чью то частную территорию? Вопрос возник в связи с тем, что в Германии (по крайней мере в нашем регионе) я столкнулся с тем, что очень много замков в частных владениях и владельцы закрывают к ним публичный доступ. При этом замок обнесен огромным парком из-за которого не то что комфортно сфотографировать, а иногда даже и не увидеть само строение.
sergeyf73 писал(а) 17 окт 2018, 21:48:Как я понял они в большинстве своём общедоступные? То есть к ним можно спокойно подойти пофотографировать, не опасаясь забраться на чью то частную территорию?
Большинство из них, как я понял, как раз в честной собственности. Но никаких знаков в стиле "Стой, стрелять буду!", я не видел. Вот войти внутрь могут быть проблемы, так как там не только музыкальные школы, как, например, в Пуурмани, где меня и приветили, и показали, что, где да как, и по интерьерам провели, но и полностью частные дома. Но у меня и не было цели попасть вовнутрь. Достаточно было наружного осмотра.
