Турция на автомобиле: Анталия, Аланья, Памуккале, Кападокия, Стамбул и другие великолепные города Турции.

[Дядя Сеня]

Маршрут:
- Анталия (Antalya) (Antalya Aquarium, старый город Калеичи (Kaleici), ворота Адриана, пляж Коньяалты, морской порт, водопад Нижний Дюден (Düden Şelalesi), канатная дорога Тюнектепе);
- амфитеатр Аспендос (Aspendos);
- Сиде (Side) (фонтан Нимфеум, Римский театр, Храм Аполлона);
- Каппадокия (Гёреме, Учхисарская крепость (Uchisar Castle), Красная и розовая долины (Red and Rose Valley), Долину Любви (Gorkundere), музей-заповедник Гёреме (Göreme Open Air Museum), Долина Любви-1 (Love Vally), Белая долина (Bağlidere), долина Монахов (Пашабаг Paşabağ);
- Парк аттракционов, аквапарк The Land of Legends Theme Park;
- фуникулёр на гору Олимпос-Тахталы;
- Демре (Demre) (ликийские гробницы в Мире Myra Lycian Rock Tomb и амфитеатр);
- пляж Капуташ (Kaputaş Plaj),
- Oludeniz, Фетхие (Пляж Голубая лагуна в Олюденизе, полет на параплане, экскурсия 6 островов);
- Каякей (Kaya Köyü или Kayakoy)– деревня-призрак,
- Мармарис (Marmaris), крепость Мармариса, пляж Ичмелер, улица баров (Бар-стрит), остров Клеопатры, пляж Клеопатры;
- Памуккале, Иераполис, амфитеатр, бассейн (снова) Клеопатры;
- Бодрум: (Bodrum) (Амфитеатр Bodrum Antique Theatre, Ветряные мельницы, набережная);
- Кушадасы (Kusadasi);
- Древний город Эфес;
- Айвалик;
- Стамбул (площади Султанахмет, Голубая мечеть, Собор Святой Софии (Айя-София), Цистерна Базилика, Гранд Базар, Египетский рынок, Мечеть Сулеймание, Галатская башня, Мечеть Наследника или Шехзаде, улица Истикляль, акведук Валента, морская прогулка по Босфору).
Примерный маршрут на карте:



Мой отчет - это попытка показать Турцию глазами непоседливых туристов и попробовать развеять сложившийся стереотип об отдыхе в этой стране исключительно как « ешь – пей - лежи». Надеюсь, он будет для кого-то полезен. Состав:4 человека-двое взрослых и их 15-и летние дети. Время отдыха 22.07.2018-11.08.2018. В 2021 году мы посетили Аланью, подробный рассказ в конце отчета.


Вопрос передвижения по стране мы решили, взяв в аренду авто на все время отдыха (3 недели). Воспользовался услугами Rentalcars – поисковик, на котором сразу забронировал и оплатил автомобиль. Rentalcars сотрудничает с известными международными компаниями по аренде автомобилей: Avis, Hertz, Sixt, Europcar, Dollar, Enterprise, Budget, Alamo и др. Мой выбор пал на Budget. Имеет русскоговорящую поддержку по телефону 8-108-002-181-5011. Однако техподдержка работает только по будням, и дозвониться в субботу или воскресение не получится.
Прилетев в аэропорт Анталии, отправились на поиски стойки прокатной конторы, нашли вывеску, но сотрудников не было. На листке бумаги был указан контактный номер телефона. Оператор ответил, что в здании аэропорта офис закрыт, а за нами подъедет машина с логотипом компании и доставит нас на стоянку, где можно забрать авто. 10 минут ожидания, 5 минут в пути и мы возле белоснежного Фиата, которому предстоит знакомить нас с дорогами Турции, охлаждать своим кондиционером наши разгоряченные солнцем организмы и развлекать музыкой в длительных переездах. После объяснений сотрудника, где найти их офис и проплутав еще минут десять пришли в контору компании, где заключили договор и оформили расширенную страховку. Изначально хотели сэкономить и расширенную страховку не брать, но работник прокатной конторы был очень убедительным. К слову сказать, что о своем решении не пожалели, тк в период поездки на парковке помял багажник , но за ущерб с меня денег не взяли. Стоимость страховки – тоже интересная цифра. Вначале была озвучена сумма 250 евро, но видя, что «клиент уходит», молодые люди быстро снизили цену до 170 евро.


Что нужно для аренды автомобиля в Турции:
1. Водительские права. Нужны обычные водительские права – те, которыми вы пользуетесь в своей стране. Фамилия в водительском удостоверении должна быть написана на латинице. Международное водительское удостоверение не обязательно, но я брал (не пригодилось)!
2. Возраст водителя от 21 года. Однако чаще всего прокатные конторы устанавливают возраст водителя от 25 лет и взимают небольшую дополнительную плату, если водителю от 21 до 24 лет.
3. Загранпаспорт.
4. Ваучер. В случае аренды авто в Турции через интернет мне по почте выслали ваучер (информацию о бронировании). Этот ваучер надо предоставить представителю компании в момент заключения договора аренды.
5. Кредитная карта с достаточной суммой для блокировки залога (депозита) за арендуемое авто. Карта обязательно должна быть кредитной, а не дебетовой!

Думал, что процесс будет несколько легче, и я смогу забрать машину сразу в аэропорту. Оказалось, что нужно куда-то звонить, идти искать, ждать….все это немного огорчило.
Далее возвратились на стоянку и приняли автомобиль. Класс автомобиля: Fiat Egea, дизель, машина 2017 года выпуска, остался очень доволен. Место получения: Анталия международный аэропорт Дата: 22 Jul 2018 12:45 Детали возврата: Место: Стамбул аэропорт международный Дата: 11 Aug 2018 10:30 Общая Сумма: 858.43€.


Самый популярный курорт на Средиземном море, «Всероссийская здравница», встретил нас жарой под +35, и это было хорошей закалкой перед «кругосветкой» по Турции.
В Анталье поселились в отеле The Suites Координаты GPS 36.852937, 30.612852. Хорошие апартаменты, имеется собственная парковка.
В качестве описания скопирую свой отзыв с Букинга. « Проживали в отеле The Suites с 22.07.2018 семь ночей. Двое взрослых и два подростка. Понравилось расположение отеля. Пляж в 15 минутах неспешной ходьбы. Магазины и сувенирные лавки, кафешки - в 5 минутах. Рядом, если идти направо, продуктовые магазины - Bim, макромаркет Sok, Мигрос, и др. По вторникам работает рынок (расположен буквально напротив отеля). Там в изобилии продаются местные овощи, фрукты, сладости и пр. В этот день на улице множество машин, может возникнуть проблема с парковкой. На территории отеля есть небольшая парковка, так что где оставить авто у нас вопросов не было.
В день нашего заезда на стойке регистрации работал русскоговорящий сотрудник. Он помог нам сориентироваться насчет посещения достопримечательностей.

Номер достаточно просторный - большой холл с телевизором (есть каналы на русском), в котором разместились дети, отдельная спальня, из нее есть выход на небольшой балкон, с/у. Из замечаний: вода из душа подтекает на пол туалета. В обеих комнатах - кондиционер. Апартаменты оснащены кухней. При желании есть возможность готовить самим, для этого есть все необходимое - посуда, микроволновка, эл чайник, эл.плита, вместительный холодильник. Один минус - есть насекомые (мы не очень в них разбираемся, поэтому называли их муравьишками )) Все продукты хранили в холодильнике, а тропинка муравьишек пролегала возле раковины и ведра с мусором. В других местах и комнатах мы их не заметили. В отеле есть стиральная машинка. Чтобы ей воспользоваться, надо взять ключ на ресепшене. (моющее средство не предоставляется).
В номере был сломан диван, персонал быстро все вернул в рабочее состояние. Ну и раз уж начал о грустном - за все время проживания номер ни разу не убрали! Так как мы не очень привередливые, но все же чистоплотные, то ежедневно мусор отдавали горничной и сами подходили и просили поменять полотенца. Вообще с чистотой в отеле проблема- при заселении номер не сиял чистотой, а в шкафу мы обнаружили тапочки б/у. Тапочек для себя так и не нашли )
Если лениво идти на пляж, то можно отдохнуть у бассейна. Всегда были свободные лежаки. Вечером бассейн подсвечивают лампочками, вид с балкона довольно симпатичный. Детям понравилось наличие стола для тенниса. По вечерам увлеченно играли. В целом отель неплохой, отлично подойдет для тихого спокойного отдыха.»
До пляжа добирались на машине- 5 минут, с учетом развязок на дорогах. Пляж довольно чистый, «негустозаселен» отдыхающими. Есть душ и кабинки для переодевания, платный туалет.



Анталия — это самый большой город на средиземноморском побережье Турции и один из самых популярных курортов Турецкой Ривьеры. Являясь столицей одноименной провинции, Анталия считается признанным центром туризма и отдыха во всем мире. Насчитывая всего около 600 тысяч коренных жителей, в сезон эта цифра увеличивается в 2-3 раза благодаря туристам со всего света. Весомую часть которых составляют наши соотечественники. На побережье Анталии очень развитая инфраструктура. Многие слышали, какое чистое море в Анталии, и это действительно так. Вид с горы Тюнектепе возле Анталии, где находится смотровая площадка, ее высота 618 метров.

[Дядя Сеня]

Далее по порядку, популярные достопримечательности для любителей активного отдыха, которые мы посетили.
Antalya Aquarium
Адрес: Dumlupınar Bulvarı Arapsuyu Mahallesi No: 502 Konyaaltı, Antalya. Координаты: 36.878279, 30.660294. Ссылка на официальный сайт океанариума: http://www.antalyaaquarium.com. В настройках можно выбрать русский язык интерфейса. Всего есть шесть вариантов входных билетов: вход в океанариум: $35 за взрослого и $27 за ребенка от трех до двенадцати лет; аквариумы плюс просмотр фильма в кинотеатре 5D: $45 и $33 соответственно; аквариумы плюс павильоны «Дикий парк»: $45 и $33; аквариумы плюс «Снежный мир»: $50 и $42; аквариумы плюс «Дикий парк» плюс «Снежный мир»: $60 и $48; полный пакет: $70 и $54.


Начало экспозиции представляет собой 40 тематических аквариумов, в которых плавают водные жители со всего мира. Каждый экспонат имеет подробное описание на разных языках и на русском тоже. Карта-схема, как лучше всего проходить аквариумы:


Antalya Aquarium находится в 70 метрах от побережья Коньяалты, напротив Su Hotel и Dolphin Land, по правую сторону дороги, идущей к морю от перекрёстка маркета 5M Migros. Время работы в период между месяцами апрель и ноябрь, с 09:30 до 23:00. Имеются бесплатные стоянки, для посетителей Antalya Aquarium.


Особое внимание посетителей привлекает полукруглый подводный тоннель. Его длина 131 метр, а ширина – 3 метра. Проходя по нему, человек испытывает ощущение, что находится под водой, ещё больше его усиливает темно-синее освещение. Именно тут можно полюбоваться на огромных скатов и акул.


Сначала заходим в помещение, где множество аквариумов встроено в стену, в них различные морские животные и мелкие рыбки, в одном можно увидеть затонувший автомобиль. Также сбоку висят таблички с названиями рыб и информацией о них на разных языках.


Еще есть возможность сфотографироваться с пиратами.


Фотографировать рыбок со вспышкой категорически запрещено! Поэтому выбираем соответствующий режим, не обижаем рыбок и вдобавок получаем фото без бликов от стекол аквариумов.


Полный объем всей воды содержащейся в Antalya Aquarium, более чем 7,5 миллионов литров воды. Только в одном основном резервуаре содержится 5,5 миллионов литров соленой воды! С такими показателями объема своего содержания, данный резервуар Аквариума занимает по своим размерам пятое место в мире.


Внутри основного резервуара можно увидеть затонувший самолет, который полностью соответствует оригиналу, сбитому в Средиземное Море близ местечка Каш в Анталии во время Второй Мировой Войны английским бомбардировщиком.



Тоннель делится на три зоны:
1. Тропическая. Воображение туристов поражает подводный вид тропиков, а также расположенные в этой части пещера и тропический риф.
2. Затонувший город. В данной зоне туристам предоставляется возможность увидеть затонувший город и корабль (его длина 20 метров), потерпевший кораблекрушение.
3.Рыбы и подводные существа. Эта часть наиболее длинная. Она позволяет наблюдать за множеством разнообразных видов рыб и других существ. В различного вида ёмкостях находятся самые диковинные обитатели воды.
Конечно, самый интересный обитатель любого аквариума – акулы! Здесь они почему-то очень мелкие (как в московском океанариуме). Никакого сравнения с гигантскими акулами в Бангкоке.


Комплекс в Antalya Aquarium может измеряться тремя различными способами. Если брать в расчет строительную площадь Antalya Aquarium, то на 30 гектарах этот комплекс занимает площадь в 15.000 квадратных метров. Если брать в расчет общее количество жидкости содержащееся в Antalya Aquarium, то объем всей пресной и соленой воды в резервуарах составляет больше чем 7,5 миллионов литров. Если же его рассматривать с точки зрения туннельного аквариума, то с гордостью можно утверждать что он является самым большим в мире туннельным аквариумом, протяженностью 131 метр и шириной 3 метра. Точная площадь просматриваемой поверхности составляет 395 квадратных метра.


Прежде, чем выйти из туннеля, не забудьте взглянуть наверх – на акул и скатов, которые будут проплывать над вами.


Сразу после туннеля начинается большой сувенирный магазин, с разнообразным ассортиментом всевозможных рыб, ракушек и прочей памятной мелочью. Цены выше среднего, как обычно в магазинах с фирменной продукцией.


Выводы по Antalya Aquarium: высокая цена за билет, грязные стекла, малое количество рыб. «Самый большой в мире туннельный аквариум» просто пустует. На весь осмотр с остановками у каждой витрины ушло около 1.5 часа. Если Вы не романтик, то взрослым можно пропустить, идти ли с детьми – решать вам. Если Вы были в других Аквариумах, например, в Бангкоке или Сингапуре, то в океанариум Анталии идти не стоит, яркого удовольствия не получите. Из плюсов - в целом атмосфера спокойная и умиротовренная, под стать музыкальному сопровождению в помещении (мелодичные восточные мотивы). Не очень много посетителей, нет толп, можно спокойно созерцать рыбок, фоткаться без посторонних людей в кадре.
Р.S.- Улыбка ската- бесценно! ))

[Дядя Сеня]

Старый город Калеичи
От отеля добирались на машине. Парковка в Старом городе везде платная. Вдоль дорог мест, как правило, нет. Оставили авто на платной парковке- 3 часа -10TL.


Старый город Калеичи -(переводится как «внутри крепости») — высокая крепостная стена словно отделяет Калеичи от современного города. Основан этот старинный район был во времена римской империи, когда около порта вырос небольшой район, крепостные стены которого защищали городок с запада и востока.


Сердце Калеичи – старый порт, которым в свое время славилась Анталия. Совсем недавно его отреставрировали. Но ранее, на протяжении более чем двух тысяч лет, он выполнял вовсе не декоративную функцию, о чем свидетельствуют крепкие крепостные стены, сохранившиеся до наших дней, и пушки, глядящие в гавань.
Много мест, откуда открывается отличный вид на море. Обязательно дойдите до маяка (справа на фото), с этого ракурса открываются красивые очертания всего порта.



После того, как насладитесь пейзажами с обзорной площадки, спускайтесь вниз - к Морскому порту. Это первый порт города. Здесь хорошо видна сохранившаяся оборонительная стена. Здесь вы сможете увидеть массу самых разнообразных лодок, корабликов и яхт.


В дальней части порта уютный пляж Мармерли с шезлонгами и зонтиками. Это самый старый пляж Анталии. Он расположен в историческом районе города — Калеичи, подле крепостной стены, неподалеку от бухты. Вход на пляж платный (12,5TL) и чтобы попасть на него, нужно пройти через территорию одноименного ресторана. В цену входа заложена аренда шезлонга и зонтика.
Пляж очень маленький, практически все лежаки стоят на бетонной пристани, с которой люди и прыгают в воду. Дно пляжа песчаное. Днем Мармерли заполнен до отказа, а вечером быстро пустеет. Специально ехать сюда особого смысла нет, но если вы живете в одном из отелей Калеичи, то лучшего способа освежиться в округе у вас просто не будет.


Анталия являлась вторым портом в Турции после Мерсина по количеству прибывающих кораблей. Уже в наше время был построен новый причал на западе города, а его старое название заменено новым. Сейчас это место представляет собой великолепный лиман, пристань которого используют для швартовки катеров, яхт и лодок, используемых для увеселения приезжающих со всего мира туристов.


В сторону моря уходит длинная коса, в конце которой стоит маяк. Здесь очень любит отдыхать молодежь, всегда многолюдно. Идеальное место для ярких фото на фоне старого порта.

[Светлана Левченко]

Интересно . И самое интересное видимо впереди))) Подписываюсь

[Дядя Сеня]

Минарет Кесик (Усеченный минарет). Имеет свою особенность – верхушку башни словно бритвой срезало, от этого и название – усеченный. По одной из версий, башня пострадала в 1851 году, когда здесь вспыхнул пожар, который сильно повредил минарет. Согласно другой версии, в башню ударила молния и разрушила вершину башни.
Самая отличительная достопримечательность Анталии — Минарет Йивли был построен султаном Сельджуков, Аладдином Кикубадом (1219-36). Минарет — типичный пример архитектуры сельджуков с квадратной основой и восьмиугольным постаментом. Мечеть 14-го века все еще находится в использовании по сей день.


В 80-х годах прошлого столетия начали реставрировать старинные дома: теперь их занимают рестораны, маленькие гостиницы, магазинчики. Во время наших прогулок по улицам местные зазывалы активно приглашали на разных языках, выбрать именно их заведение.


В 80-х годах прошлого столетия начали реставрировать старинные дома: теперь их занимают рестораны, маленькие гостиницы, магазинчики. Во время наших прогулок по улицам местные зазывалы активно приглашали на разных языках, выбрать именно их заведение.


Многочисленные сувенирные магазины и лавки, в которых можно что-то приобрести на память о поездке. Базар в Старом городе – самый что ни на есть восточный. Специи, пряности, расписные платки, изделия из золота – на любой вкус! (цены высокие!).


Город был основан во время правления Пергамского царя, Атталом II-м в сто пятьдесят девятом году до нашей эры. Когда, правитель вступил на трон, столицей его владений был город Пергама, (на сегодняшний день он переименован в Бергама) и находится в провинции Измир, около двадцати шести километров от Эгейского моря. Царь Аттал II приказал своим воинам найти место, "которое можно назвать раем на земле", и чтобы все правители ему завидовали. Спустя некоторое время они нашли такое место, Пергамскому царю так понравился этот край, что он приказал тут основать новую столицу и в честь него город был назван Атталией, в последствии переименованным Анталией. Памятник Атталу II занимает почетное место в историческом центре старого города.


И снова - узкие улочки. Магазины, сувениры, ковры, специи, сумки, безделушки. Старый город - один сплошной базар для туристов. Здесь постоянно слышны возгласы продавцов, с просьбой приобрести разные сувениры, украшения, посуду, ковры….


Здесь мы первый раз попробовали знаменитые турецкие бублики или рогалик с кунжутом под названием симит. Эти аппетитные хрустящие бублики, щедро посыпанные семенами кунжута, невероятно вкусные и ароматные. Продают их на каждом шагу. Они являются еще и популярным завтраком у местных жителей. Можно купить симит с начинкой. Продавцы разрезают бублик вдоль и намазывают половинки нутеллой либо сливочным сыром. Как правило, на таких лотках много и другой сдобы. Крепкий сладкий чай лучший дуэт к этому великолепному кунжутному рогалику. В разных районах Турции свой рецепт приготовления теста для симит. Где- то более пышное тесто, где-то более сухое. Если соблазнитесь попробовать, покупайте на любом лотке, а вот магазинная выпечка уступает по вкусу.


Ворота Адриана. Именно с этих ворот и начинается сам Старый город. Арочные ворота были построены в честь приезда римского императора Адриана, который посетил Анталию в 130 году до н.э. Часть ворот облицована мрамором, а на карнизах и колоннах до сих пор можно увидеть сохранившиеся портреты самого императора и членов его семьи. На сегодняшний день Ворота Адриана – единственный хорошо сохранившийся памятник эпохи античности в Анталии.

Башня с часами — Saat Kulesi. Башня Саат Кулесы (часовая башня), построенная в 19 веке из необработанного камня, находится на площади Кара Капысы (переводится как «Врата крепости»). В свое время была частью фортификационного сооружения города. А много позже, уже в 20 веке, на ней были установлены часы, откуда и пошло новое название — Часовая башня.


Спереди и сзади ворота украшают декоративные мраморные колонны с красивыми капителями, арки имеют кессонный потолок. Изначально ворота были двухэтажные. На верхней части колонн когда-то красовались статуи императора Адриана, а также членов его семьи, но до наших дней они не сохранились. С обеих сторон от ворот Адриана возвышаются прямоугольные каменные зубчатые башни. Та, что расположена с южной стороны, более древняя. Она была построена еще при римлянах и названа в честь Святой Юлии. Северная башня появилась в XIII веке, когда окрестными землями правили турки-сельджуки.


Каменный тротуар под центральной аркой исполосован глубокими бороздами, оставленными колесами огромного количества проезжавших здесь в течение многих тысячелетий телег. Чтобы сохранить старую мостовую, под центральной аркой для посетителей построен современный металлический мостик с перилами.


Здешние дома построены из камня и имеют перекрытия, выполненные из дерева. Сочетание камня и дерева добавляет архитектуре Калеичей свой неповторимый колорит. Первые этажи старинных домов, как правило, практически не имеют окон со стороны улицы, в то время как «джумба» - верхний этаж, может продемонстрировать повторяющие стиль улиц узорчатые деревянные выступы. Зачастую верхние этажи представляют собой спальни и иные жилые помещения. Наземная часть дома плавно переходит в сад, в прохладной тени которого можно отдохнуть в летний зной на удобных небольших стульях из дерева. На этом этаже располагались подсобные помещения, такие как кладовая, кухня, сарайчик и чулан.


Старый город сохранился практически в первозданном виде. Здесь не разрешают строить новые дома, а если реставрируют старые здания, то полностью сохраняют при этом дух старой Турции, определенный колорит присутствует. В целом, Старый город нам понравился. Чистый, облагороженный, туристический район, где приятно прогуляться, двигаясь от одной достопримечательности к другой. Здесь еще можно встретить обветшалые фасады и аутентичные строения турецкого средневековья. Приезжать лучше вечером, когда солнце не будет палить, а температура спадет.

[Дядя Сеня]

Интересно . И самое интересное видимо впереди))) Подписываюсь

Если бы мы отдыхали только в Анталии с редкими экскурсиями, я бы даже не стал писать такой отчет, таких предостаточно. Вы правы, конечно самое интересное впереди: загадочная Кападокия, восхитительная Памукале, чудесный Олюдениз...

[Дядя Сеня]

Башня Хыдырлык. Эта башня высотой 14 метров, построенная во II веке нашей эры, вызывает немало разговоров среди ученых, спорящих о ее предназначении. Одни говорят, что эта башня – часть защитного укрепления порта, служившая своего рода ориентиром и маяком для мореплавателей. Другие – что место это является усыпальницей, так как внутри башни есть огромная каменная глыба. Просто башня. Визуально никакого впечатления она на нас не произвела.


Рядом с башней Хыдырлык расположен парк Караалиоглу – место отдыха для местных жителей и туристов.


Здесь же находится обзорная площадка, откуда открывается потрясающий вид на море и Анталию.


Прогулялись немного по парку, попили водицы у старушки с большим кувшином за плечами.


Выводы и рекомендации. Калеичи - одна из самых ярких достопримечательностей Анталии, которую нужно посетить в обязательном порядке. В Калеичи осмотрите "Ворота Адриана" и прогуляйтесь по улочкам старого города, побывайте в морском порту и на смотровых площадках. Открывающиеся виды просто шикарны!

[Дядя Сеня]

Вводопад Нижний Дюден.
После Старого города решено было посетить еще одну из главных достопримечательностей Анталии - водопад Нижний Дюден, или как его ещё называют местные - Карпузкалдыран. Парковка рядом с водопадом платная - 10 лир, но можно остановиться неподалеку на улицах, бесплатно. Вообще, водопадов Дюден (Düden şelalesi) в Анталии целых два. Верхний и нижний. Как не сложно догадаться, они образованы рекой Дюден (Düden River), которая начинается примерно в 30 км от Анталии, формируясь вследствие слияния карстовых подземных рек, которые, в свою очередь, берут свои истоки высоко-высоко в турецких горах.


Этот водопад является самым большим в мире ниспадающим в море водопадом. Его высота достигает 50-и метров. Пресные потоки реки, срываясь в распростертые объятия Средиземного моря, создают сильный шум, разносящийся на километры. Полюбоваться водопадом можно и вечером, так как он оборудован системой подсветки.
Водопад Нижний Дюден находится в районе Лара, в 10 км от центра Анталии. Самостоятельно проще посетить именно нижний водопад, ехать до него недолго и вход в парк при водопаде бесплатный, в отличие от верхнего. Очень красиво водопад выглядит со стороны моря. Чтобы увидеть это зрелище, лучше приплыть сюда на катере или яхте со стороны гавани, что и делают многочисленные корабли с туристами.


Вывод. Не скажу, что это супер must see, но если есть время и желание, то почему бы и нет. А если хочется именно поближе к природе, то, конечно, нужно ехать в национальный парк Дюден, там и водопады есть и пещеры с гротами.

[Дядя Сеня]

Пляж Коньяалты - популярный пляж Анталии. Он находится в западной части города и занимает около 7 километров в длину. В отличии от песчаной Лары, Коньяалты по большей части галечный, к тому же он полностью бесплатен, а пляжные принадлежности также можно взять в аренду.


Это зона — ближайшая к горам Коньяалты. Туда мы ходили пешком или ездили на авто от отеля в Анталии. Прогуляемся по пляжу в сторону города.


На пляже постоянно дежурят спасатели, а прогулочную зону патрулирует полиция. Пляж Коньяалты не слишком широкий (около 50 м). Но из-за его рекордной протяженности места хватает всем.


Пляж ухоженный, в 2018 году положили новую плитку, зелёная газонная травка и цветы вдоль береговой линии. Сделанные беговые и велодорожки, каждые 500 метров детские площадки и уличные тренажёры. Пляж благоустроен: есть душевые, кабинки для переодевания, туалеты, wi-fi.
Пляж располагает парковкой, на которой останавливаются туристы, приехавшие самостоятельно на автомобилях, предназначенных для проживания в них или с передвижными прицепами-автодомами. Мы видели как любители такого вида путешествий комфортно располагались на оборудованном паркинге, у самого пляжа.


Большая часть пляжа находится в непосредственной близости к жилой застройке, от которой отделяет лишь дорога, вдоль которой тянутся 2*-4* отели городского типа. Возле пляжа Коньяалты находятся комфортабельные 5* отели, бюджетные отели и апартаменты. Недорогое размещение предоставляют в Seaside Beach Flats, İsinda Hotel и Acropol Beach Hotel. Собственные пляжи имеют Perla Mare Hotel, Erdem Hotel и отели "всё включено" Porto Bello Hotel Resort & Spa и Crowne Plaza Antalya.


Вдоль всего пляжа тянется широкая набережная — отличное место для вечерних прогулок: множество кафешек, где можно перекусить.


Платные участки (в среднем 20 TL) предлагают зонтик и шезлонг за сумму входа. Плюс кафе с закусками, пивом, мороженым, кальяном (цены как в ресторанах).


Вот так выглядят платные лежаки, между ними для удобства проложена дорожка.


Шикарный галечный пляж Коньяалты в Анталии растянулся на целых восемь километров. Именно он считается лучшим пляжем города! И на наш взгляд, это «звание» вполне заслужено. Вход на него бесплатный, но за шезлонги и зонты придется заплатить. Если сравнивать этот пляж с другими пляжами побережья Анталии, то в Коньяалты чище, меньше отдыхающих, особенно по будням. Территория пляжа обустроена раздевалками, здесь работают центры проката шезлонгов и пляжных зонтов. Доступны многие водные развлечения.


Пляжу Коньяалты присвоена международная награда «Голубой флаг». Чтобы получить такой знак, пляж должен соответствовать жестким стандартам. Например, в море не сбрасывают сточные воды и промышленные отходы, в местах купания не обнаружено никаких кишечных бактерий, на территории есть питьевая вода, контейнеры для мусора, чистые туалеты и многое другое.


Территория с платными лежаками чередуется с бесплатным пространством: По площади пляж Коньяалты огромен — его сложно обойти даже за день, если не ставить себе такой цели. Вместо привычных «хачапури, кукуруза, чурчхелла» вам предложат местные вкусные бублики.


Вход в море хоть и пологий, но глубина начинается почти сразу. Несмотря на прозрачную воду и чистый берег, по отзывам туристов, этот участок побережья Турции нельзя назвать 100% удобным для отдыха с детьми.


Коньяалты, как я уже отметил ранее, это молодой район, в котором нет никаких предприятий и производств, влияющих на экологию. Кроме того, он почти полностью окружён горами, покрытыми хвойными растениями, которые не только придают неповторимую красоту, но и делают воздух более чистым и полезным.


Некоторые отели не имеют прямого выхода к морю, поэтому организовывают для своих гостей бесплатный шаттл-бас, который возит их на пляж и обратно.

[Дядя Сеня]

Помимо различных недорогих супермаркетов, вроде Bim, Sok, Мигрос, Carrefour, стационарных базаров, расположенных в Калеичи, в Анталии есть ещё один вид рынков: стихийный базар. Это когда раз в неделю (в нашем случае во вторник) на специально отведенные площадки стекаются торговцы со всех уголков Турции и предлагают свой товар всем желающим по очень хорошим ценам. В остальные дни на этом месте располагалась парковка.


В эти дни здесь образуется столпотворение, расставляются столики, выкладывается товар, идет бойкая торговля, народу - много. Здесь действительно можно купить продукты по низким ценам. На рынке также была представлена одежда. Целые горы. Продавец забирался на вершину этой горы и громогласно рекламировал свой товар. Довольно зрелищно )

[Дядя Сеня]

После знакомства с Анталией отправляемся к другим достопримечательностям в этом районе. Самый простой способ поехать на экскурсию за город — это взять машину напрокат.
Едем в Аспендос. Маршрут по карте довольно простой. Парковка рядом с амфитеатром бесплатная.


Аспендос (др.-греч. Ἄσπενδος) — древний город в южной части Турции. Руины города находятся в 35 км от Анталии, неподалёку от посёлка Серик. В некоторых путеводителях Аспендос почему-то отождествляют с городом Антальей, это в корне неверно. Из Антальи нужно доехать до районного центра Серик, а затем еще ехать до Аспендоса. Хоть добираться и не очень удобно, но посмотреть стоит. Большинство посещает его как достопримечательность в течение одного дня с ближайших курортов - Анталии, Белека или Сиде.


В 1 км находятся развалины Римского Акведука, который протянулся на 20 км. В древности он снабжал город водой. По сей день он является самым большим на территории Турции. Также сохранились руины базилики и агоры.


Согласно легенде, город был основан прорицателем Мопсом или Полипетом после Троянской войны. Во избежание набегов с моря, город был построен в 16 км от берега моря. Входил в состав Ликии, Персов, Афинского морского союза. В 333 г. до н.э. перешёл от персов к Александру Македонскому. Затем город был под властью Селевкидов, Пергама, и наконец с II в. до н. э. — римлян. В римский период город достиг наивысшего расцвета, и был в числе 3-х крупных городов Памфилии.


Фасад амфитеатра со стороны парковки. Никогда не скажешь, что строению около 2000 лет, конечно все отреставрировано.


На собственном транспорте надо двигаться по шоссе D400 в сторону Алании, если с Анталии и Белека. После того, как проедете поселок Серик, минут через 5-7 (7 км) появится указатель Belkis Aspendos. Вам надо будет повернуть направо и нырнуть под эстакаду. Стоимость посещения амфитеатра - 25 лир.


Как приедете на место, оставляйе авто на парковке у театра (бесплатно).


Заходим в амфитеатр. Не верится своим глазам - настолько грандиозное зрелище.


Амфитеатр имеет 39 рядов - ступеней, длиной 96 метров, а расстояние между ними равно полуметру. В свое время он вмещал 10000 человек одновременно (согласно некоторым данным, это число равнялось 17 тысячам), поэтому считается одним из самых больших античных театров.


Театр был построен в 155 году греческим архитектором Зеноном во времена правления Маркуса Аурелиуса. В XIII веке сцена была перестроена сельджуками во дворец. Что любопытно, до 2008 года он был действующим и здесь проходили многочисленные концерты и шоу. Но из-за ряда повреждений здания власти Турции запретили его использование и объявили архитектурной ценностью. А для проведения концертов и фестивалей в 2-х километрах от старого театра было выстроено новое здание — Gloria Aspendos, отвечающее всем требованиям современности.


Передний фасад состоит из пяти ярусов, возведенных из огромных камней с рельефными вырезами. Три большие двери с греческими и латинскими надписями на них представляют собой вход в театр. В помещение театра можно попасть через дверь на центральном фасаде, но этот фасад был построен значительно позже. Первоначально вход был через два сводчатых пассажа, расположенных с обеих сторон сцены. Королевский вход в театр наибольший и раньше имел пять дверей.


Двухъярусная сцена и лестница, ведущая к местам зрителей – все сделано с учетом жестких акустических требований. Наверху лестницы целиком сохранилась арочная галерея, которая полностью окружает театр.


Театр Аспендоса сохранился лучше всех остальных строений благодаря своей проектировке, прочному известняку, из которого он был построен, а также благодаря тому, что сельджуки в период своего правления реставрировали здание театра.
Над зрительскими трибунами была расположена красивая галерея с арками, что позволяло зрителям оставаться в тени даже при самой жаркой погоде. Согласно преданиям, именно здесь был впервые придуман театральный занавес – если в постановке принимали участие десятки и сотни актеров, должны же были они переодеваться незаметно от зрителей.


Здесь вы найдете то, чего нет ни в одном другом городе — нетронутые сооружения с древних времен, развалины и руины, которые можно не только посмотреть, но и потрогать собственным руками, тем самым прикоснувшись к истории.


Во времена римлян здесь устраивались бои гладиаторов с хищными животными, а также инсценировки морских сражений, для чего сцену наполняли водой, а сейчас здесь устраивают фотосессии на фоне старинных стен.


Античный театр неоднократно посещал Хосе Каррерас, а также другие знаменитые оперные исполнители. Группа Pink Floyd снимала здесь клип на музыку из альбома «Стена». Многочисленные концерты и шоу проводились в стенах театра вплоть до 2008 года, но сейчас они проходят в построенной неподалеку Аспендос арене.


Со зданием театра связана красивая легенда. Однажды царь решил выдать свою дочь Белькис замуж и приказал потенциальным женихам построить величественное здание, равного которому еще не было. Женихи принялись было за работу, но кто-то из них постепенно сходил с дистанции.
Осталось два претендента – один из них строил римский акведук, а другой – здание театра. Оба строения были равны по значимости и величию, и царь не знал, кому из благородных женихов отдать предпочтение. В итоге он предложил женихам поделить Белькис пополам.
Но жених, который строил театр, отказался от этого предложения. Он ответил, что не хочет причинять Белькис боль, и пусть она будет счастлива с тем, кто этого больше достоин. Царь понял, что перед ним – человек благородный, который на самом деле любит Белькис, и отдал дочь замуж за него.


Вывод: Потрясающее место, откуда не хотелось уходить. Атмосфера и дух старины буквально витает в воздухе. Любой желающий может испробовать силу акустики театра, исполнив что-нибудь на сцене. Звуки разносятся далеко и слышно даже негромкую речь. Для всех ценителей архитектуры и истории античного мира- обязательно к посещению!

[Дядя Сеня]

Далее отправились в Сиде, до которого ехать от Аспендоса чуть более получаса.
Сиде (Side) — курорт в Турции, расположенный на берегу Средиземного моря между Антальей (75 км на запад) и Аланьей (66 км на восток), рядом с городом Манавгат. Сюда приезжают те, кто хотят совместить пляжный и экскурсионный отдых. И действительно, многочисленные пляжи соседствуют со старинными достопримечательностями. Это крупная археологическая зона страны, которую часто называют «музей под открытым небом».

Сиде имеет богатую историю. Достоверно неизвестно, когда там возникли первые поселения. Известная история города начинается с 7 века до н.э. когда греки основали там колонию. В древнегреческие времена Сиде был крупным центром торговли и культуры. С тех пор город пережил множество смен власти и нашествий. Последними были арабы, в 7 веке уже нашей эры, они полностью сожгли и уничтожили его. Но развалины древнегреческих строений и храмов все же сохранились. И когда уже в современной Турции начал развиваться туризм, город этим стал привлекать туристов. Сейчас Сиде называют музеем под открытым небом.


Фонтан Нимфеум. Это грандиозное трехэтажное сооружение встречало путников на входе в город, буквально в нескольких метрах от городских ворот. Название «нимфеум» появилось из-за того, что посвящались эти сооружения водным нимфам. Величественные коринфские колонны из мрамора, мраморные чаши, в которые лилась вода, природные или искусственные гроты – все это поражало величием и богатством отделки. Сегодня можно увидеть только два этажа монумента, но предполагается, что фонтан был трехэтажным, а его высота и ширина достигали 5 и 35 метров соответственно. В древние времена фонтан Нимфеум был очень впечатляющим строением.



Колонный проспект (Sütun Caddesi). Колонные улицы соединяют Главные ворота и Торговую площадь. Протяженность проспекта – 250 м. Свое название проспект получил за каменные колонны, которые стоят по обе стороны улицы
Городские стены Сиде (Şehir surları Side). Во 2 в. до н.э. были построены городские стены Сиде и, стоит отметить, что до наших дней они дошли в сохранившемся состоянии. Цель постройки стен – оборона города. Высота составляла три этажа. На втором этаже находились жилые комнаты и башни.


Колонны украшают обе стороны улицы, создавая тем самым неповторимый величественный путь. Длина этой улицы превышает 250 метров. Основание улицы выложено широкими каменными блоками, а мостовая вымощена декоративной мозаикой.


Единственное место, где берется плата за осмотр древностей, это территория амфитеатра, который представляет из себя сцену гигантского театра под открытым небом. Платный вход только в амфитеатр — 20 лир с человека, Впрочем, амфитеатр прекрасно виден снаружи и особенной необходимости заходить в него нет, только если есть желание прикоснуться к его древним каменным ступеням.


Римский театр (Antik Roma tiyatroları). Величественный амфитеатр был построен во 2 в. до н.э. и изначально использовался в качестве театральной арены. Позже здесь проводились гладиаторские бои. До наших дней сохранились лишь стены и зрительские места, а вот многочисленные статуи и композиции утрачены. На стенах кое-где можно разглядеть элементы масок Трагедии и Комедии.
Вид на торговую площадь Агоры, которая какое-то время служила также и невольничьим рынком. Находится у стен амфитеатра, но была огорожена и закрыта.


В центральной части исторического центра города, рядом с воротами (как часть средневековых городских укреплений) расположен самый большой сохранившийся амфитеатр в Турции, вмещавший около 15-20 тысяч зрителей. Ныне восстановлена даже часть сценического пространства и очищены проходы под трибунами и галереи. Судя по укреплениям просцениума, в I—IV веках театр использовался не только для театральных празднеств, но и для гладиаторских боёв и травли зверей, а позднее — как городские каменоломни.


Сиде начинается за высокими городскими воротами, которые были возведены в 71 году до нашей эры в знак уважения к императору Веспасиану, а также к его сыну и наследнику Титу. Веспасиан руководил городом на протяжении семидесяти лет, с 9 по 79 года нашей эры. Скульптурный портрет этого императора хранится в Пергамон-музее в Берлине. Высота арочных ворот превышает шесть метров, они считаются главными воротами города, находятся между двух башен. По бокам от ворот, на стенах располагаются ниши с арками, в которых раньше были статуи знатных людей и императора. Арочные ворота находятся в северной части города и ведут в его историческую часть. Дорога, идущая от ворот считается главной улицей старого города.


На центральной улице Сиде расположено множество магазинов, сувенирных лавок и ресторанов. Здесь можно купить все, что угодно, к тому же дешевле, чем в Европе. Старая традиция торговаться при покупке позволит вам и продавцу получить удовольствие от процесса. Местные торговцы считают, что это хороший способ развлечься.

[Дядя Сеня]

Храм Аполлона (Apollon tapınağı). Древний храм греческого бога Аполлона является главной достопримечательностью Сиде. Он был построен во II столетии. Сооружение простояло почти 800 лет до землетрясения X века. Сегодня, некогда величественная постройка, лежит в руинах, от нее сохранилась только часть фасада с пятью колоннами. Остатки храма находятся на морском берегу, они гармонично вписываются в живописный прибрежный пейзаж.


Впечатляют своим величием и размерами. Вокруг них много народу. Шикарно приехать к храму на закате, романтика, потрясающий вид, недаром здесь проходят свадебные фотосессии.


Фoтo именно этой достопримечательности Сиде вы увидитe нa бoльшинcтвe туpиcтичecкиx пpocпeктoв и peклaмныx плaкaтoв. Oднaкo вce, чтo ocтaлocь oт вeличecтвeннoгo здaния Xpaмa Aпoллoнa в Cидe – этo пять кoлoнн. Пpичeм, пoxoжe, пoявилиcь oни тут нe бeз учacтия coвpeмeнныx тexничecкиx cpeдcтв. Даже эти 5 колонн выглядят очень красиво, представляю, как был красив храм в свои лучшие времена.


Современный город «заточен» на пляжный отдых. В связи с этим он разросся вдоль моря узкой двадцатикилометровой полосой. Два прекрасных пляжа располагаются с восточной и западной стороны мыса. Каждый из них имеет свои преимущества и особенности. Оба пляжа мелководны и поэтому безопасны. Территория пляжей оборудована зонтиками и шезлонгами.


Пляжи в восточной части менее заполнены. Здесь гораздо тише и спокойнее. Прекрасные песчаные пляжи и современные туристические комплексы с огромными зелеными территориями соседствуют с руинами одного из древнейших и самых впечатляющих поселений в Турции. Отсюда открываются прекрасные пейзажи на морскую гладь – идеальное место для фотосессии, особенно вечером.


Вывод: Поездка в Сиде нам очень понравилась. Город-музей под открытым небом заслуживает внимания. Рекомендую самостоятельно изучить город, побродить между развалин, поторговаться в сувенирных лавках, сделать массу фотографий.

[Дядя Сеня]

Поездка в Каппадокию. Для того, чтобы прибыть в отель пораньше и заселиться, выехали из Анталии в 3 часа утра. Дорога неблизкая, заняла порядка 7 часов.


Нужно отметить, что дорога отличная. Маршрут протянулся от побережья Средиземного моря в самый центр Турции, через горные перевалы, пустынные равнины, густые леса и маленькие города. Довольно сложным участком было пересечение гор - крутой серпантин, ранним утром (можно даже сказать ночью), в темноте. К рассвету выехали на равнину, вышли размяться и удивились, как холодно на улице. За ночь температура опустилась до 15 градусов.


Каппадокия, пожалуй, была местом № 1, которое мы мечтали посетить в Турции. Кто здесь был, тот поймет почему.
Через каждые 50-60км вдоль автострады расположены комплексы с заправками, мойками, кафе, магазинами и зонами отдыха. Организовано все очень удобно. За несколько километров начинают появляться соответствующие знаки. Стоимость литра дизеля 5,78 лир.

[Дядя Сеня]

Долины Каппадокии. Их тут порядка 2-х десятков, большая часть из которых начинается рядом с городком Гёреме.


За 2 дня нам удалось обойти самые известные и красивые. Но это практически весь день на ногах. Так что, если вы не любитель шагать от рассвета до заката, то смело отводите на основные долины 3-4 дня маршрута. Ну, или выбирайте только лучшее.

[Дядя Сеня]

Белая долина или Баглыдере – живописная и очень популярная долина протяженностью 4,9 км. В её состав входят небольшая Медовая долина, знаменитая Love Valley (долина Любви-1) с фаллосообразными (пальцеобразными) скалами и, собственно, сама Белая долина, которая находится между ними. Церквей в долине нет.


Долина Любви-1 или Love Valley – знаменитая долина, которая изображена на рекламных буклетах. Является визитной карточкой Каппадокии. Знаменита своими фаллосообразными (пальцеобразными) скалами, такими же, как в долине Гёркюндере (долина Любви-2). Входит в состав Белой долины. Её описание смотрите в описании Белой долины.


Долина Мескендир – начинается от кемпинга «Кайя» и тянется до Чавушина. Состоит из двух частей: первая, более интересная часть – это каньон с периодически пересыхающим ручьем; вторая, менее интересная – широкая «равнинная» часть. Прогулку по этой долине обычно совмещают с посещением Красной и Розовой долин, а самые стойкие добавляют в этот список долину Сабель.


Долина Сабель или Кылычлар – несложная замечательная для прогулок долина с отличными обзорными точками и множеством «диких» церквей. Начинается от дороги на Музей Гёреме и выходит в долину Мескендир на грунтовую дорогу за 1,5 км от Чавушина.


Долина Голубятен или Гюверджинлик – в долине самое большое количество скальных голубятен. Первая более популярная для прогулок часть долины тянется от Гёреме до Учхисара (1,7-2 км). Но больше всего голубятен во второй части долины (2 км), по которой туристы ходят реже. Эта долина входит в экскурсию Green Tour.


Розовая долина или Гюллюдере – расположена рядом с Чавушином, имеет два отрога, которые называют долина Розовая-1 и долина Розовая-2. Очень популярна среди туристов. В ней есть несколько интересных церквей.


Долина Red Valley - самая интересная долина в Каппадокии около Гёреме. Протяженность – примерно 1,5 км. В этой долине самые длинные туннели, в конце её большой набор высоты – приходится забираться вверх по металлическим лестницам. Оканчивается долина выходом на смотровую площадку на холме Актепе.


Долина Земи – тропа начинается от Гёреме и выводит на дорогу Невшехир – Ургюп. Одна из самых протяженных (5,6 км) и уединенных долин. Большая часть проходит по дну ущелья. В долине есть несколько церквей, из которых реально посетить только некоторые в самом начале пути.


Долина монахов (Пашабаг) - горная местность в Каппадокии, известная своими скальными образованиями интересных форм. Находится недалеко от музея Гёреме.


Остальные долины
Долина Гёркюндере – небольшая (0,5 км) и простая для прохождения долина около Гёреме, которую часто называют долиной Любви-2. Особенно эффектны в ней формы скал: они такие же, как в долине Любви-1, только выглядит это менее масштабно. Церквей в долине нет.


Медовая долина – небольшая по протяженности долина, которая входит в состав Белой долины. Отличается замечательными скалами обтекаемой формы, скальными «наплывами». Названа по характерному медовому цвету скал.


Долина Бабарджик – расположена примерно в 2 км от Гереме. Является продолжением долины Земи. Её редко рассматривают как отдельную долину, а больше воспринимают как долину Земи. Это самая интересная её часть.


Каппадокия влюбляет в себя нереальными пейзажами. Они бывают самых разных оттенков и образов. Можно бесконечно любоваться этим чудом природы.


Каменные грибы. Столбы выветривания со шляпками и без.




Туннели и арки (и не только рукотворные, но и природные).


Каньоны.


Полеты сотен воздушных шаров в небе.


Древние города.


Музей под открытым небом


Необычные церкви в пещерах.


И многое другое очень необычное и красивое, разных цветов и оттенков… без сомнения, эти чудные пейзажи являются визитной карточкой Каппадокии.


Удивительнейшее место на планете!!! Восхитительные пейзажи завораживают своим зрелищем, а эмоции просто переполняют до краёв. Очень хотелось бы попасть туда ещё раз!

[Дядя Сеня]

В Каппадокии несколько населенных пунктов, где может остановиться турист во время своего путешествия — Гёреме, Невшехир, Учхисар, Юргюп (или Ургюп) и другие. В них есть и шикарные отели 5*, и скромные хостелы-дормитории , и бутик-отели среднего ценового диапазона. Но самым интересным и экзотичным местом для ночлега будут знаменитые на весь мир пещерные отели Каппадокии — это такая же визитная карточка данной местности, как и ее ландшафты, полеты на шарах и подземные города. Приехать сюда и не остановиться в одном из таких отелей своего рода преступление )

В подобных пещерах жили древние христиане, которые спасались таким образом от мусульман. В Каппадокии есть целые подземные города, в том числе и открытые для туристов. Дело в том, что местность в Каппадокии состоит из мягкой породы - туф, в котором удобно вырубать жилье. Почему бы не пожить так, как это делали тысячу лет до нас. Тем более, что начинка таких отелей вполне современная, а вечерние виды с веранды заставляют поверить в волшебство.


Гёреме считается самым оптимальным местом для остановки в Каппадокии, т.к. находится прямо в самом ее сердце. Буквально по-соседству с поселком раскинулся Национальный парк Гёреме, включающий в себя Музей под открытым небом Гёреме (Goreme open air museum). Для тех, кто планирует много пеших прогулок по окрестностям или поездки на квадроциклах, это место будет в самый раз.


Отелей много, в том числе высеченных в скалах и под любые финансовые запросы. «Пещерных» отелей в Гёреме много. Полезный совет: не поленитесь и поищите для проживания гостиницу, вырубленную в настоящей скале. Подобные отели, как правило, имеют в названии слово “cave” (Ottoman Cave Suite, Rome cave hotel и т.д.). Однако, стоит отдельно уточнить или указать в бронировании, что вам нужен именно скальный номер. Нами выбранный отель - Elite Cave Suites.


Вид на пещерные отели в т.ч. наш отель в Гёреме в Каппадокии со смотровой площадки.

[Дядя Сеня]

Elite Cave Suites мой отзыв на Букинг. «Прекрасный отель, и удивительное место, где он разместился! Замечательно сочетается современный комфорт и очарование старины. Elite Cave Suites - расположен в самой настоящей пещере, недалеко от центра. Все достопримечательности находятся в пешей доступности. А виды с террасы никого не оставят равнодушным. Великолепный отель в духе и традициях пещерного градостроительства Каппадокии предлагает историю, национальные традиции и комфорт в необыкновенной гармонии! Поселившись в этом отеле, мы словно очутились в музее, где всеми его принадлежностями можно пользоваться. В нескольких минутах ходьбы, прямо над отелем находится смотровая площадка, с которой можно полюбоваться запуском воздушных шаров, но придется вставать очень рано, в 5.30 шары уже на взлете. Есть общая парковка (небольшая площадка рядом с дорогой на несколько авто).


Номер люкс, 60 кв. м, состоит из нескольких комнат, обставленных аутентичной мебелью. Гостиная с телевизором и мягкой мебелью, две спальни - одна с двуспальной кроватью, вторая с двумя односпальными. Современная и качественная сантехника. Довольно просторная туалетная комната. Удивило наличие джакузи. Были небольшие перебои с водой (ночью и утром, часов до 7, ее отключали). В номере есть все необходимое для чаепития: электрический чайник, пакетики чая и кофе, питьевая вода. Номер типа «Бед-энд-брекфаст», то есть, из питания в стоимость проживания включены только завтраки (постель и завтрак).»


Несмотря на то, что номера располагаются в реальных пещерах, они просторны и предлагают множество современных удобств, таких как беспроводной интернет, спутниковое телевидение, центральное отопление, мини-бар и прочие радости цивилизации.


Завтрак проходит на общей террасе с великолепным видом на пробуждающийся Гёреме. Питание - стандартный «шведский стол»: сыр, колбаска, омлет, овощи, фрукты, оливки, свежие булочки, соки, чай, кофе, …голодным не останетесь. Из номера выход на большую террасу, с которой открывается вид на панораму города, а утром отлично видно запуск шаров. Столик, пара стульев и большой зонт от солнца делают ее удобной для отдыха. Все сотрудники отеля по-восточному доброжелательны и гостеприимны.

[Дядя Сеня]

Вот в таких местах приходит осознание того, что путешествуя по миру, мы раскрашиваем свою жизнь яркими красками счастья, наслаждения и блаженства. Можно бесконечно описывать это чудесное место, свои эмоции от увиденного, но как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.


Город Гёреме, расположенный в центре "Долины ведьминых труб", окружают фантастические и сверхъестественные скальные долины и конструкции. Он весь усыпан каменными часовнями, подземными городами, жилищами и монастырями, которые были вырезаны в 400 в. до н.э из вулканических скал. Гёреме является одним из немногочисленных дошедших до наших дней поселений, где посреди высеченных из скал домов и «дымовых труб фей» всё еще живут люди. Фото с террасы отеля.

[Дядя Сеня]

Маршрут №1: Гереме – Учхисар - Голубиная долина - Красная долина – Розовая долина - скальный город Чавушин.
Сразу оговорюсь, что все долины мы посещали на машине, подъезжая настолько близко, насколько это возможно. Например, в Долину Любви можно в буквальном смысле въехать на автомобиле. Затем мы выходили из машины и гуляли по долине. Такое передвижение между долинами очень экономило силы и время. Без автомобиля на осмотр нам бы понадобилось не два дня, а все четыре-пять.


Город Учхисар и Учхисарская крепость (Uchisar Castle). Координаты: 38.630815, 34.805866. Её невозможно пропустить, так как это самая высокая точка во всей Каппадокии. Крепость изначально была высокой туфовой горой, но так как область находилась на пересечении интересов разных государств и народов и на нее нередко совершались набеги, гору приспособили под гарнизонную крепость и наблюдательный пункт.


Город известен своей крепостью вырубленной в скале, которая стоит на вершине холма. Крепость «Учхисар» - это единственное в своем роде скальное поселение, с башнями и шпилями из белого туфа, расположенными вокруг центрального пика, на котором она и возвышается. Эта огромная скала похожа на швейцарский сыр с дырами. Крепость вся испещрена комнатами, туннелями и лабиринтами. Здесь же в пещере располагается местная жандармерия.


Рядом у дороги расположен рынок. Цены очень приемлемые.



Неизвестно, кто и когда впервые приспособил эту скалу под крепость, но известно, что в качестве крепости она служила, еще в хеттский период, не говоря уже о Римском и Византийском. При сельджуках вместе с крепостями Башхисар в Юргюпе и Ортахисаром играла важную оборонительную роль. Между крепостями существовала целая система сигналов, с помощью которых шла передача информации на расстоянии. Водоснабжение осуществлялось с помощью 3-километрового водопровода. В 1398 г. под напором войск Бейязыта II крепость капитулирует. После этого регион захватывают османы. К 1530 г. в Учхисаре проживает 2663 человека. Внутри крепость вся изрезана многочисленными тоннелями и помещениями. Хотя на сегодня большая часть для посещения закрыта, всё равно можно ощутить грандиозность крепости.

[Дядя Сеня]

Голубиная долина (Pigeon Valley) Долина Голубей (Pigeon Valley). Адрес: Pigeon Valley, 50240 Uçhisar/Nevşehir Merkez/Nevşehir, Турция. Координаты: 38.624110, 34.806243


Между Учхисаром и Гёреме проходит 4- километровый каньон с необычными рельефными каменными склонами. Такое название правильно отражает основную особенность этой долины — здесь местные жители культивируют голубей как производителей голубиного помета — лучшего удобрения на свои поля и участки. Для этой цели они устраивают в горных породах отверстия, которые воспринимаются птицами как удобные места для гнезд, и они селятся там и производят нужный продукт.


Долину называют и указывают на картах-схемах по-разному: Долина Голубятен, Голубиная долина, в английской версии Pigeon Valley, в турецкой версии Güvercinlik Vadisi (Гюверджинлик). Называется она так потому, что в ней очень много скальных голубятен. Голубей с древних времен разводили, для того чтобы собирать их помёт для удобрения огородов и полей. Общая протяженность долины 4 км.


Долина тянется на несколько километров от Гёреме до Учхисара. Тем кто собирается пройти ее полностью, я советую добраться до Учхисара и начать спуск с его стороны. Так вы будете постоянно спускаться, а не карабкаться вверх. Согласитесь, это куда приятнее.


Смотровая площадка – интересное место с панорамным видом на долину. Подъехали на авто по дороге из Учхисара в Гереме, стоянка и вход бесплатно. Расположена на выезде из Гереме в сторону Учхисара. Можно спокойно дойти пешком из Гереме. Конечно же, эта долина интересна больше своим необычным ландшафтом, характерным для этой части Каппадокии. Взору открывается невероятная панорама. А так как мы оказались в этом месте, когда не было большого количества людей, то смогли еще и насладиться тишиной и звуком гуляющего ветра над долиной.
А потом приехал автобус с туристами и чтобы занять место на лавочке и сделать фото, пришлось отстоять небольшую очередь. )


Там же можно увидеть в большом количестве "деревья желаний", полностью обвешанные амулетами.
Родина этого оберега ― Древняя Греция, в дальнейшем его популярность распространилась на Турцию, где талисман получил дополнительные имена Назар, Око Дьявола и Турецкий Глаз. Талисман ― символ человеческого взгляда, внешне он представляет собой диск с изображённым на нём белым кругом и чёрной точкой в центре. В интернете можно найти множество легенд, связанных с этим амулетом.
Особо эффектно выглядят деревья, если смотреть сквозь них на солнце. Амулеты покачиваются на ветру, играя ярко синими красками.


Первая часть долины тянется от Гёреме до Учхисара. Это самая посещаемая часть долины, но количество голубятен в ней достаточно скромное. Именно поэтому туристы, которые прошли этот участок, часто жалуются на то, что в долине очень мало голубятен. Длина этого участка примерно 1,7-2 км. В этой части долины вы встретите огороды местных жителей, большие тоннели, через которые могут проехать машины, и несколько кафе.


Мы не посетили всю долину, но можно предположить, что пройти ее вполне реально, потому что с обзорной площадки сверху хорошо просматривается достаточное количество натоптанных троп внизу.

[Дядя Сеня]

Первый вариант входа в долину. Вход для первой части долины из Учхисара. Добираемся до Учхисара со стороны Гереме. На развилке при въезде в город надо повернуть налево и пройти по дороге примерно 300 метров до инсталляции «Голуби на столбах», которую Вы увидите слева от дороги.


Вдоль спуска в Долину Голубей, по левую руку, располагается живописная розовая горка. Такой окрас встречается реже, но он еще более космический. Туфовые отложения в районе города Учхисара.


Второй вариант. Вход для первой части долины из Гереме. С центральной площади от автовокзала надо выйти из посёлка по главной улице Uzune Dere Caddesi. Через 800 метров Вы увидите путевой камень, указатель в долину.


Можно спуститься в долину и со смотровой площадки. Для входа во 2-ю часть долины следует брать за ориентир смотровую площадку для туристических автобусов.


Налюбовавшись каньоном, расположенным у основания Учхисара и долиной, спустились вниз и немного прошли по долине.


Голубятни строились прямо в скалах. Для голубей вырубались окошки, а на скалы наносили цветные краски для того, чтобы птицам было проще возвращаться домой.


Голубиная долина (правильнее Долина голубятен) находится между Учхисаром и Гёреме. Долину хорошо видно со смотровой площадки, где останавливаются экскурсионные автобусы и машины.


От этого необъятного простора и красоты просто крышу сносит, по возможности придерживали руками)


Вывод. Потрясающее место для фотосессии, для неспешного созерцания необъятной долины. Отлично для начала знакомства с красотами Каппадокии.

[Daily]

В подобных пещерах жили древние христиане, которые спасались таким образом от мусульман.

Каппадокия стала одним из центров христианства еще в III веке, когда здесь появились пещерные монастыри. Ислам же зародился гораздо позже, в VII веке, в Аравии. Первые мусульмане, это были сельджуки, вторглись в Каппадокию только в XI веке. Не обижайте уж мусульман...

[Дядя Сеня]

Каппадокия стала одним из центров христианства еще в III веке, когда здесь появились пещерные монастыри. Ислам же зародился гораздо позже, в VII веке, в Аравии. Первые мусульмане, это были сельджуки, вторглись в Каппадокию только в XI веке. Не обижайте уж мусульман...

Приятно сознавать, что люди смотрят не только фотографии, но и читают текст) Спасибо за поправку, я тоже за историческую справедливость по отношении к мусульманам.

[Дядя Сеня]

Долина Red Valley в Каппадокии
В Красную долину мы попали со смотровой площадки холма Актепе. Для этого добрались на автомобиле до Sunset Point по асфальтированной дороге, въезд платный 10 TL, а оттуда есть, по крайней мере, 3 спуска в Красную долину: 1-й сразу от шлагбаума и 2 других чуть дальше со смотровой площадки.
Площадка на карте в середине правого края листа, под обозначением Aktepe Hill (Sunset):
Вид на Красную долину со смотровой площадки Заката.


Чаще всего на картах и схемах долину обозначают на английском языке: Red Valley. Также на английском выполнены некоторые самодельные указатели, которые показывают направление ко входам в долину. Но на путевых камнях долина названа на турецком: Kizilçukur Vadisi (Кызылчукур). Общая протяженность долины – около 1,5 км.




Породы окружающих скал имеют необычный розовый оттенок, который в лучах заходящего солнца приобретает насыщенный цвет, и пейзаж кажется даже не лунным, а марсианским. Именно поэтому, долина Кызылчукур имеет еще название Красная долина. Долина находится на склоне горы Актепе. Представляет собой скопление скальных останцев конической формы. Свое название долина получила от цвета скальных останцев, сформировавшихся из розового вулканического туфа. Реально красная земля.


Попасть на смотровую площадку можно следующим образом. Движемся от Гёреме по дороге на Музей под открытым небом в Гереме до Ортахисара (3 км). Потом поворачиваем налево на трассу до Ургюпа и добираемся до ещё одного поворота налево на смотровую площадку (0,6 км). Теперь по этой дороге движемся прямо 2 км. Общее расстояние от Гёреме до площадки Заката – почти 6 км. Обычно сюда добираются либо на попутках (автостопом), либо на такси.
Координаты: 38.652855, 34.861761


Красная долина тянется от долины Мескендир к горе Актепе и заканчивается выходом на смотровую площадку Заката (Sunset point). Со смотровой площадки открывается потрясающий вид на окрестные долины. Есть традиция приезжать сюда под вечер, чтобы наблюдать за заходом солнца. Есть кафе, и различные симпатичные места для обозрения.


В кафе вам предложат чай, айран и турецкие лепёшки. Обалденные виды, разумеется, бесплатно.


Отсюда, с высоты, открывается панорама на окружающие просторы. В этом месте встретили больше всего туристов, потому как неподалеку обзорная площадка, куда их привозят на огромных автобусах.


Запаситесь водой, панамкой, силами и терпением поскольку солнце палит нещадно. Долина огромная, петляющая, с несколькими небольшими скальными церквями, с красивейшими видами, крутыми подъемами, живописными туннелями и разноцветными туфовыми камнями-феями. В трех словах: гулять, смотреть, фотографировать. Время прохождения долины: если не торопиться, то потребуется около 2-2,5 часов. Обычно посещение долины совмещают с прогулкой по долине Мескендир и Красной долине, иногда захватывают долину Сабель. Внизу видны тропинки. А это наша тропа — спускается в долину.

[Дядя Сеня]

Внизу попали в окружении причудливых гор, странных холмистых долин и скал таких необычных форм, что порой бывает сложно поверить в их природное происхождение - конусы, пирамиды, ракеты, и многое другое.



На территории долины, как и во всей Каппадокии, сохранилось несколько пещерных церквей с фресками и бывших жилых пещер. Из церквей можно осмотреть: церковь Дирекли, церковь Виноградных гроздей, Оленью церковь, церковь Рыбы и др. Все они были частью горного монастыря Зельве. Входы очень маленькие, внутри небольшие помещения.


Виноградная церковь или Юзюмлю Килис (Üzümlü Kilise) датируется 9 веком. Расположена в начале долины, если идти смотровой площадки «Заката».


Церковь знаменита красочной росписью потолка с изображением гроздьев винограда. Отсюда и название. Так же в церкви есть и привычные нам фрески: Мария, держащая младенца, Архангелы Михаил и Гавриил, Двенадцать апостолов. Иногда церковь называют церковью Святого Никитаса, по имени жившего здесь столпника.


На протяжении многих веков жители, населявшие эту местность, вырезали жилища в скалах, представляющие собой лабиринты, туннели, а также лавки, где торговали коврами. Однако религиозные гонения на первых христиан и нападения арабов вынудили местное население прятаться и возводить храмы и даже целые города под землей.


Рассказывая об этой земле, местные жители с гордостью акцентируют внимание на том, что здесь проходили съемки одного из эпизодов фильма «Звездные войны». Этот ландшафт показался съемочной группе наиболее неземным.


Долина богата на разнообразные видовые площадки, различные конусообразные вершины, длинные и короткие тоннели. Нам понравилось изучать долину с окружающих ее вершин, сверху вы можете рассмотреть даже те места, которые с виду непроходимы.


Здесь хочется фотографироваться просто везде и со всем. Ландшафты потрясают своим масштабом и необычностью.


Долина находится в районе поселка Гёреме, можно дойти пешком (но идти 5-6 км), перед этим пройдя Розовую долину. Очень красивое место: красно-коричневые и светло-красные скалы самых разнообразных форм и очертаний, кажется, что попал на другую планету или в какой-то сказочный мир.


Долина Красная известная своими туннелями, некоторые из них простираются на десятки метров вглубь горных пород.

[Дядя Сеня]

Розовая долина Каппадокии (Rose valley) Координаты: 38.655708, 34.843308
Из Красной направляемся в Розовую долину, имеющую два отрога: Güllüdere I и Güllüdere II. Все вокруг становится более мягкого пастельного цвета.


На схемах и картах долину обозначают по-разному. В английском варианте – Roze Valley. На путевых камнях название долины пишут на турецком языке Güllüdere Vadisi, что по-русски звучит как Гюллюдере. Ближе к горе (холму) Актепе будут указатели на Розовую долину из Красной долины.



Такое необычное название обусловлено тем, что лунные ландшафты с причудливыми каменными образованиями имеют бледно розовый оттенок, который становится ярко розовым на закате. Не всегда это отчетливо видно, нужно определенное сочетание света, но воображение позволяет дорисовать недостающие краски и представить, как это может выглядеть порой! Мистическое и завораживающее зрелище!


В целом Розовая долина неудобна тем, что она не прямая, как, скажем, долина Земи или Белая, и поэтому, чтобы её полностью пройти, надо по одним и тем же тропинкам прогуляться несколько раз, чтобы посетить всяческие ответвления. Но вообще так мало кто делает – просто выбирают один из отрогов и проходят его насквозь, считая, что долина Розовая посещена.

[Дядя Сеня]

Розовая долина (Güllüdere, Гюллюдере) – одна из самых популярных долин около Гереме. Строго говоря, долина расположена ближе к Чавушину, но чаще всего её посещают именно из Гёреме. Название долина получила из-за розового оттенка скал. Она имеет два каньона (отрога), которые различают как долина Розовая-1 и долина Розовая-2. У этих двух каньонов два разных входа, но потом они соединяются вместе. В долине есть церкви, голубятни, виноград, черепахи и ящерицы.


По пути пару раз попадались маленькие кафешки, в которых можно выпить свежевыжатого апельсинового сока или чая. Большое кафе Tuvalet у дороги на перекрестке между дорогой на Чавушин, тропинкой в Розовую долину и направлением к Красной долине.


Два отрога долины Розовая-1 и Розовая-2 расположены параллельно друг другу. Тянутся они от широкой части долины Мескендир к смотровой площадке Заката (Sunset point) на холме Актепе. Отрог долины Розовая-1 имеет в свою очередь два разветвления, которые потом сходятся вместе.


Протяженность долины, если идти через отрог Розовая-1 (от долины Мескендир до смотровой площадки Заката), около 3 км. Если идти через отрог Розовая-2 (от долины Мескендир до смотровой площадки Заката), протяженность долины будет около 2 км. А вот если войти в первый отрог Розовая-1, а выйти через второй отрог Розовая-2, то получится около 3 км.


В сторону Розовой долины есть еще и Haçlı Church или церковь Крестоносцев.


Возвращаемся к обзорной площадке, чтобы сесть в машину и продолжить путь.


Солнце палит нещадно, обязательно надо запастись водой.


Кызылчукур, особенно к заходу солнца, окрашивается разноцветными тонами солнечных лучей. В то время как солнце начинает клониться к горизонту, багровый свет его причудливо играет оттенками в складках туфовых волн. Кстати, об упомянутых закатах - они действительно прекрасны, и лицезреть их лучше всего именно с вершины Актепе, которую в путеводителях по Каппадокии вообще переименовали в SunsetPoint. Забраться на Актепе не сложно, да и путь предстоит живописный.


Вывод. Отличная панорама, разные многоуровневые тропинки, можно подняться на самую вершину Актепе есть выход в Красную и Розовую долину. Возможность приехать на машине. Необходима физическая подготовка, если планировать длительную прогулку по долине. Иногда тропинка пролегает по довольно крутым участкам. Обязательно – головной убор, удобная обувь, крем от солнца, вода.

[Дядя Сеня]

Следующим пунктом программы было посещение небольшой Долины Монахов - Пашабаг (Paşabağ valey). Координаты: 38.677930, 34.851986


Как добраться. Из Гёреме можно добраться на автобусе, идущим до города Аванос (Avanos). Выйти у поворота на Зельве (Zelve). Затем двигаться пешком до долины (примерно 15 мин.). От национального парка Гёреме так же можно дойти пешком (в пути примерно 1 час).


Долина Пашабаг (Pasabag) является одним из самых популярных и красивейших мест в Каппадокии. Переводится "Pasabag" буквально как "виноградники Паши". Первое название "Paşabağ" происходит от сочетания двух турецких слов "pasa" (губернатор или генерал) и "bag" (сад или виноградник) и означает "Губернаторские виноградники". Здесь до сих пор среди скал возделывается виноград. Но в первую очередь эта долина прославилась не виноградом, а тем, что здесь находятся одни из наиболее впечатляющих каменных грибов, вершины которых увенчаны двумя-трёмя шляпками.


Долина Пашабаг также известна под другим именем: Долина монахов (Monks Valley). Существует две основных версии такого названия. Первая из них связывает название с высеченными в скалах и «грибах» церквями и кельями, где жили монахи. Вторая исходит из того, что туфовые конусы с черными базальтовыми шляпками напоминают монахов, стоящих тесной кучкой, нахлобучивших на себя черные капюшоны.


Самая известная – церковь cв. Симеона, расположенная в 3-главом грибе. Симеон пришел сюда в 5 в., жил отшельником. Внутрь церкви можно попасть по вертикальному ходу с небольшими выемками в стенах для подъема/спуска. Внутри имеется часовня и келья. Св. Симеон провел здесь, по разным источникам, от 12 до 15 лет.


Скальные образования такой формы сформировались здесь благодаря особому происхождению ландшафта Каппадокии - вулканическому. Со временем ветра и дожди выветривали и размывали мягкие вулканические породы скал, образовывая такие останцы.

[Дядя Сеня]

Именно благодаря причудливости ландшафта Долина монахов привлекает к себе внимания большого количества туристов, и наряду с долинами Любви и Голубей является одной из главных достопримечательностей Каппадокии.


По-русски эти столбики с шапочкой обычно называют "каменные грибы", по-английски "fairy chimneys" ("волшебные дымоходы" или "камины фей"). Трудно поверить, но эти грибы полностью природного происхождения, это не человек ставил камешки друг на друга. Образовались так:
• 145 миллионов лет назад (меловой период) на этом месте было море, в котором обитали рачки, рыбки, креветки и прочая живность. Они умирали, их мясо поедалось мелкими животными или бактериями. А панцири-скелеты, состоящие в основном из кальция, накапливались на дне. Спрессовавшись за много лет, получилась порода, называемая туф. Она достаточно мягкая, ее можно пилить обычной пилой или долбить киркой, поэтому в этом туфе местные с удовольствием себе рыли пещерные дома. Вручную можно сделать квартиру чуть ли не за неделю, а если с современной техникой, то и за несколько часов.
• 66 миллионов лет назад (палеоген) море отступило, осталась сплошная порода из туфа. Эта местность находится на стыке геологических плит, поэтому там раньше извержения вулканов не были редкостью. Да и сейчас землетрясения бывают. В общем, лава вытекала на поверхность и застывала, образуя такие плиты. Это мы называем базальт. Он гораздо прочнее туфа и более темного цвета.
• 2.5 миллиона лет назад начался четвертичный период. Ветер и водные потоки постепенно размывали мягкий туф, образуя причудливые конусы или столбики. Базальт, оставшись без опоры, ломался и падал вниз. Где опора была - оставался шляпкой гриба. Этот процесс продолжается и поныне. Рано или поздно нынешние грибочки разрушатся, но, возможно, из нынешних сплошных скал к тому времени природа выточит новые.


Вот и свадьба приехала! Наблюдаем за фотосессией)


Обязательно поднимитесь на смотровую площадку на горе, небольшая дорожка ведет наверх (слева, если стоять спиной к дороге). Видите, где пара человек стоит на горке.


Виды очень интересные. Пашабаг или Долина монахов – одна из красивейших долин Каппадокии. Неудивительно, что виды именно этой долины чаще других можно увидеть на фотографиях, посвященных Каппадокии. Еще одно прекрасное место для памятного фото в Каппадокии.



Долина Пашабаг - совершенно фантастическое, сказочное и абсолютно непостижимое разуму место. Уникальность природных изваяний, так называемых "грибов" в первую очередь в том, что в здесь они двух- и -трехголовые. В долине есть инфраструктура для туристов: сувенирные лавки, пара кафешек, туалеты. Долина ничем не огорожена, посещение бесплатное. Из Пашабага пешком за 30мин. можно добраться до музея под открытым небом Зелве.


Особенной популярностью у туристов пользуются так называемые скалы, которые по форме очень похожи на грибы гигантских размеров. На вершине «ножки» так называемого гриба необычным образом держатся массивные каменные шляпки, готовые свалиться на голову зазевавшемуся путешественнику. Долина монахов (Пашабаг) - горная местность в Каппадокии, известная своими скальными образованиями интересных форм.


Вывод. Обязательно к посещению при визите в Каппадокию. Желательно, посетить это место не в составе экскурсии, а самостоятельно, чтобы не торопясь насладиться пейзажами.

[Дядя Сеня]

Следующая остановка на смотровой площадке Долины Воображения-Дербент.
Визитной карточкой Дервента является гора Верблюд, (Camel Rock). Здесь вы сможете повстречать этого чудесного каменного верблюда, которому уже несколько миллионов лет. Он расположен в «Долине воображения», которая получила свое название из–за уникальной формы скал, которые напоминают застывших сказочных зверей в здешних каменных изваяниях.


Огромный каменный великан гордо лежит, подогнув под себя передние лапы и отвернув голову от назойливых посетителей. Знаменитая гора "Верблюд" по дороге от Чавушина на Угрюп, а также верблюд -2 или что там еще можно разглядеть, каждый выберет сам.


В долине находятся удивительные аморфные скалы и образования, настолько уникальные, что, имея большое воображение, можно увидеть в этих фигурах самых разнообразных животных.


Особенность долины Деврент - сюда не ходит никакой городской транспорт. Тем не менее, место популярное: сюда привозят экскурсии, чтобы на пару минут выгрузиться из автобуса, по-быстрому пофотать верблюда и ехать дальше. Любителям же растянуть удовольствие и побыть в долине подольше приходится топать либо из соседней долины Зельве, либо из села Новое Зельве, которое расположено на трассе Аванос - Ургюп. В любом случае, до Деврента надо будет пройтись пешком по солнечной каппадокийской дороге.


В Каппадокии даже участок жандармерии находится в перибаджаларе.


В поле зрения появилась визитная карточка Каппадокии: скалы-грибы. Перед Чавушином остановились и прогулялись к "грибнице". Эти грибы называют «fairy chimneys», что можно перевести, как «дымоходы фей».


Ну и, конечно, как же без этого)), сфотографировались на память. В очередной раз порадовались, что можно не проходить такие большие расстояния пешком, а с комфортом передвигаться на машине, от одной долины к другой.

[Дядя Сеня]

Скальный город Чавушин расположен в деревне Чавушин, в 2,5 км от Гёреме. Его найти не сложно - скалу, изъеденную дырами (иногда сквозными), видно издалека. На самой высокой точке Чавушина находится церковь Иоанна Крестителя или как ее называют Vaftizci Yahya. Эта церковь относится к пятому веку и является одной из древнейших церквей Каппадокии. Внутри неё находится цепь помещений в пещерах, полувертикальными ходами между разными уровнями, связанных коридорами.


Скальный город Чавушин – это, вне всякого сомнения, одна из самых впечатляющих достопримечательностей во всей Турции. В самом начале эту местность заселяли беглые христиане, которые спасались здесь от гонений. Впоследствии местные турки прогнали отсюда христиан и проживали здесь сами вплоть до случившегося в 1953 году мощного землетрясения.


Если подняться с правой стороны скалы, то открываются красивые виды на долины, в т.ч. на эти чудесные грибочки.


Потом, уже вечером возвратились к крепости «Учхисар». Хотели побродить внутри и залезть на верх. Но солнце уже садилось, вечерело, решили ехать обратно в отель. Устали, но были очень довольны. День был такой насыщенный.

[Дядя Сеня]

Крепость «Учхисар» - это единственное в своем роде скальное поселение, с башнями и шпилями из белого туфа, расположенными вокруг центрального пика, на котором она и возвышается. Эта огромная скала похожа на швейцарский сыр с дырами. Крепость вся испещрена комнатами, туннелями и лабиринтами. С вершины скалы открывается шикарный вид на всю долину. Поднявшись на неё можно охватить взором практически всю Каппадокию. Отсюда видна также и таинственная Долина любви, с которой связано множество легенд и историй.



Возвращаемся в отель, расслабляемся. Любуемся вечерним городом.


С наступлением темноты каждый отель подсвечивается разного цвета прожекторами и город со смотровой площадки выглядит очень таинственно, завораживающе. Гёреме удивляет в любое время суток и в любое время года.
Вечерний Гереме и дворик одного из отелей. По вечерам город утопает в янтарных огнях.


Пошли встречать закат солнца на обзорную площадку Гереме. И хотя смотровая площадка проигрывает по высоте ее побратиму на вершине крепости Учхисар, зато из-за географического расположения картинка получится более насыщенной. Наверх к смотровой площадке поднимается дорога для автомобилей. Так что сюда можно как прийти пешком, так и закатиться на каком-либо авто. Дальше попасть на смотровую площадку можно через летнее кафе.

[Дядя Сеня]

Маршрут второго дня в Каппадокии: обзорная площадка – Музей-заповедник Гёреме - долина Сабель – долина Любви – Белая додина.
Утро в Гёреме принято начинать с главного туристического аттракциона Каппадокии – восхищенно любоваться десятками воздушных шаров неспешно плывущих над долиной, ну или как вариант, самому неспешно плыть на шаре и наблюдать за туристами. Мы выбрали первый, наиболее бюджетный вариант ). Ранний подъем, (единственный минус этого мероприятия), запуск шаров начинается в 5: 20, недолгий путь до смотровой площадки, и вот оно, ради чего стоило пожертвовать несколькими часами утреннего сна. Взору открывается потрясающая картина рождения солнца над долиной Каппадокии. Множество воздушных шаров придают пейзажу футуристический образ. Сначала они парят совсем рядом, постепенно удаляясь, превращаются в маленькие точки на ярком небе.
(имейте ввиду, что утром довольно прохладно)

Такой вид открывается с террассы отеля.


Обзорная площадка Гереме. Площадка Sunset Point служит не только для обзора панорамного вида города и фото сессий с воздушными шарами, восхода и захода солнца, это место является также местом встреч и прогулок отдыхающих.


Вдали виднеется крепость Учхисар, а перед нами открывается панорама города Гёреме. Флаг находится непосредственно на смотровой площадке и по нему можно судить, взлетят в этот день шары, или нет. В ветреную погоду местная авиация не даёт разрешение на взлёт воздушных шаров.


Самые красивые фото на фоне ландшафтов Каппадокии и парящих в воздухе шаров получатся из отелей находящихся высоко по склону и располагающих собственной террасой. Это легко определить по фотографиям на сайте отеля, TripAdvisor или Booking.com. Видите множество фото с террасы на фоне воздушных шаров – берите, не пожалеете.


Каппадокия – один из мировых центров воздухоплавания и сотни тысяч людей со всего мира ежегодно приезжают сюда полетать на воздушном шаре. Каждое утро в небо их поднимается от 150 до 300 одновременно. Зрелище захватывающее, а полеты проходят на рассвете. Мы пришли на площадку View Point, высшей точки Гёреме, около половины шестого утра и застали вот такую картину. .


Вид оттуда открывается просто умопомрачительный. Воздушные шары поднимаются в небо каждое утро. Начинается это шоу где-то в 5 утра, поэтому вставать лучше всего с первыми минаретами. Мои впечатления: красиво и бесплатно, зрелищно и уникально. Масса впечатлений и хорошие фото и видео гарантированы.


Забираюсь на гору, делаю глубокий вдох и начинаю жадно фотографировать открывающиеся вокруг красоты. Только представьте: алая линия горизонта, над ломаной чертой песчаных скал, синее небо над головой, а по небу плывут шары, шары – самых разных цветов и оттенков.
Мало кто смог устоять и не запечатлеть эти мгновения себе на фото )


Большие и яркие воздушные шары возносятся вверх на рассвете. Воздух в это время в долине практически неподвижен. Они не спеша проплывают между ущельями, над долинами и зависают среди башен, пирамид и туфовых столбов.

[Дядя Сеня]

Стоимость полета на воздушном шаре: около 150 евро с человека за один час. В корзине помещаются около 15-20 человек. Все, находящиеся на воздушном шаре чувствуют себя как на смотровой площадке и имеют возможность любоваться бесконечными фантастическими пейзажами, создаваемыми природой из мягких вулканических пород миллионами лет. По окончании полета «халявное» шампанское, отметить славное событие – полет на воздушном шаре.


От нашего отеля до смотровой площадки было пару сотен метров. Добравшись до вершины склона, поворачиваем налево и перед нами открывается довольно обширная площадка, на которой расположено кафе на открытом воздухе, здесь же проходит дорожка, имеются сувенирные лавочки и столики с сувенирной продукцией.


Не могу сказать, насколько интересно висеть в воздухе на шаре, но, по-моему, наблюдать за ними со стороны намного интереснее, чем находиться на борту.


Проезжая на машине, увидели, как взлетает один из шаров. Вблизи они кажутся огромными.


А если пройти немного от обзорной площадки, то вы увидите вот такой пейзаж — это вид на малую Долину Любви (Gorkundere). В долину Любви-1 даже можно не входить, а выйти к обзорной площадке и увидеть скалы с высокой точки.


Вывод. Одними из первых обязательных must see мест являются обзорная площадка, с которой открывается поражающие воображение панорамные виды на Гереме, окружающие его долины и полет воздушных шаров. Приехать в Каппадокию и проспать такое зрелище - просто преступление !)) Поэтому вечером ставим технику на зарядку, ранний подъем, и вперед, навстречу с прекрасным. Это нереально красиво и незабываемо!

[Дядя Сеня]

Получив колоссальное удовольствие от зрелища, не забываем и о хлебе. Возвратились в отель на завтрак, который включен в стоимость номера. Стандартный шведский стол. Все свежее, сыр - несколько видов, колбаса - по виду на любителя, вареные яйца, оливки, овощи, картошка фри. Из сладкого - кексы джемы, халва, печенье, кофе вполне нормальный, чай отличный. Все тихо, уютно, по - домашнему.

[Дядя Сеня]

1. Музей-заповедник Гёреме (Göreme Open Air Museum)
Из Гёреме едем в Open Air Museum, где имеется множество раннехристианских церквей, размещенных в пещерах. Рядом с музеем есть небольшая бесплатная парковка, если подъехать пораньше, будет вероятность найти свободное место. Open Air Museum находится в километре от самого города, фактически в пешей доступности, в 10-15 минутах неспешной ходьбы от окраины Гёреме. Сначала надо выйти из Гёреме в сторону Аваноса, дойти до перекрестка, который расположен на выезде из поселка. Там будет большой указатель на музей – его сложно не заметить. Дальше повернуть направо и двигаться по дороге до музея. От перекрестка до билетных касс музея примерно 1,3 км. примерно 1,3 км.


Сам музей располагается в долине, где в IV-XIII веках была сосредоточена вся духовно-религиозная жизнь христианской Византии. Здесь жили великие христианские сподвижники – Василий Великий, его брат Григорий Нисский, Григорий Богослов. Не пропустите церковь «Пряжки», которая расположена вне музея, по дороге в сторону Гёреме.


Билет в музей и церковь единый. Стоимость билета в Goreme Open Air Museum: 30 лир. Есть вариант билета с аудио гидом, но нет на русском языке. Время работы: апрель - октябрь 8:30-19:00 ноябрь - март 8:00-17:00. Приходить лучше всего с утра пораньше, чтобы успеть до приезда туристических автобусов и полуденного зноя.
Музей небольшой. Среди объектов можно осмотреть: Яблочную церковь, церковь святого Василия, Тёмную церковь, Змеиную церковь, церковь святой Варвары, церковь с сандалиями, церковь святой Екатерины, церковь Иисуса, церковь крестоносцев и др., а так же прочие жилые и хозяйственные постройки.


Дорога на территории музея между церквами вымощена, передвигаться достаточно удобно. Первый на очереди Kızlar manastırı — Девичий монастырь, он находится слева от входа в музей. В монастыре 6 этажей, каждый этаж имел свое предназначение. Например, 1 и 2 этажи использовались как кухня с подсобками, на 3 этаже находилась часовня, а на 4 и 5 этажах находились кельи монашек. Со стороны эта скала выглядит очень внушительно. В настоящее время закрыто для посещения из-за своего ветхого состояния.


Общая информация. Музей под открытым небом - Гореме Ранние Христианские церкви Каппадокии.
Музей под открытым небом Гёреме сочетает в себе два уникальных качества, делающих его особо привлекательным для туристов. Во-первых, он расположен в уникальной местности - той части Каппадокии, где миллионы лет назад происходили извержения вулканов с растекшейся на сотни квадратных километров лавой и набросанными каменными глыбами из туфа, испещренными эрозией под действием ветра и воды. Во-вторых, музей позволяет увидеть уникальные церкви ранних христиан, выдолбленные в каменных породах, и сохранившие в себе атмосферу христианской религии как религии бедных и отверженных людей. Считается, что в древности здесь было до четырехсот церквей. Посетив музей вы увидите женский монастырь, и шесть церквей: церковь Св. Василия, Яблочную церковь, церковь Св. Варвары, Змеиную церковь, Темную церковь и Церковь с сандалиями. В некоторых из них сохранились настенные фрески. Часть фресок обезображены приверженцами ислама, запрещающего, как известно, изображать людей. На осмотр музея можно смело выделять полдня (для любителей древних церквей и фресок), остальным 1-2 часа достаточно.


В начале нашего пути по музею была отдельно стоящая часовня святого Василия, построенная в XI веке. Очень оригинальное строение, округлые необычные формы.

[Дядя Сеня]

Яблочная церковь (Elmalı Kilise) - одна из достопримечательностей национального парка Гёреме в Каппадокии. Координаты: 38.638757, 34.845926. Пещерный храм, в котором сохранилась уникальная фресковая роспись. Фрески датируются XI в. Они отреставрированы и находятся в хорошем состоянии. Среди росписи можно увидеть сцены из Евангелие и Ветхого Завета. Сама церковь имеет форму креста и 9 куполов, центральный из которых поддерживается колоннами. Происхождение названия храма имеет две версии. Согласно первой - в древности возле входа в храм росла яблоня. По другой версии - на одной из фресок в руках Архангела Михаила изображен шар, который турками был принят за яблоко.


Церковь Святой Варвары (Barbara kilise)- один из уникальных пещерных храмов Каппадокии с сохранившейся фресковой росписью. Находится на территории национального парка Гёреме. Координаты: 38.638767, 34.845197. Точной даты строительства церкви не сохранилось. Но интересна ее роспись. Своды и потолок храма расписаны схематичными рисунками. Считается, что эти фрески датируются временами, когда были запрещены иконы (изображения любых святых в церквях). Другие фрески относятся к более позднему периоду. На одной из них изображены Святая великомученица Варвара с Богородицей. От этой фрески церковь и получила свое название.


И тут мы добрались, пожалуй, до самого впечатляющего места, а точнее до Karanlik Kilise — Темной Церкви. Название свое церковь получила потому, что темная в буквальном смысле, кроме маленького окошка, дополнительных источников света нет. Часть скалы, в которой разместилась церковь, судя по всему обрушилась, открыв взору часть церкви. Чтобы попасть туда нужно подняться по лестнице. А поднявшись, мы обнаружили еще один вход, непосредственно в Темную Церковь, но с кассой у входа. Для того чтобы полюбоваться фресками Темной Церкви нужно выложить еще 10 лир с носа. Такие странные матрешки встречались в Турции не раз. Оплатил вход в музей, а в нем еще один меньше размером и в каждый надо платить, непонятно.


Тёмная церковь (Karanlık Kilise). Координаты: 38.638403, 34.846004
Точная дата строительства церкви не известна. Известно лишь, что храм был построен на средства восьмерых жертвователей, чьи изображения можно найти на стенах церкви.
Название происходит от того, что свет в храм поступает только через одно маленькое окно. Благодаря этому на стенах храма сохранилось множество оригинальных фресок, не поврежденных солнечным светом. Цвет фресок необычайно насыщенный. Среди сюжетов росписи можно увидеть: Благовещение Пресвятой Богородицы, Рождение Иисуса Христа, Поклонение волхвов, Крещение Господне, Преображение Господне, Тайная вечеря, Распятие и Воскресение Иисуса Христа и др.



Церковь с сандалиями Çarıklı Kilise. Координаты: 38.639470, 34.845465
После небольшого подъема оказались возле металлической лестницы, с порядочной толпой туристов, ведущей на второй этаж в скале. Это вход в Çарıklı Kilise — Церковь с сандалиями названа так из-за двух углублений при входе, похожих на следы от ног.


Храм имеет два этажа. На нижнем располагалась столовая, на верхнем - молельное помещение. В церкви сохранились уникальные фрески с изображением сцен из Евангелие. Среди них можно увидеть: Рождество Христово, Поклонение волхвов, Тайная вечеря, Крещение Господне, Вход Господень в Иерусалим и др.

[Дядя Сеня]

Почти во всех церквях на территории музея в той или иной степени сохранились фрески, которые и представляют главный интерес для посетителей. Но куда бы мы не заходили, везде находились под бдительным оком охранников - внутри храмов фотографировать категорически запрещено, приходилось изворачиваться, потому как церкви Каппадокии интересны еще тем, что внутреннее оформление многих из них слишком непривычно для нашего глаза: декор церквей представлял собой геометрический и растительный орнамент, наносимый красной краской прямо по камню и хотелось запечатлеть хотя бы некоторые детали. И совершенно не верилось, что всем этим изображениям тысяча лет.
Фотографировать запрещено, за этим строго следят, да и довольно сложно, поток людей не слабый. Но при желании можно сделать пару кадров, охранники сильно не ругаются, только делают замечания.


Это был один из крупнейших христианских центров, образовавшийся в период римского гонения на христиан. Начиная со II в. сюда бежали христиане из Иерусалима, Рима, Сирии, городов Малой Азии. Здесь люди селились в скальных пещерах. За период до IX в. здесь было построено более 400 христианских церквей и монастырей. Многие храмы были расписаны фресками, от чего образовался новый - Каппадокийский стиль фресковой росписи. Частично роспись некоторых храмов сохранилась до наших времен.


Следующая на очереди Azize Catherine Şapeli — Часовня Св. Катерины. На стенах часовни так же имеются фрески изображающие сцены из жизни Св. Катерины, Ионы Предтечи и других святых. Помимо этого стены украшены резьбой. Везде, куда ни глянь - китайские туристы, самые позитивные.


Мое мнение. После посещения Музея под открытым небом осталось двоякое впечатление. С одной стороны, когда впервые видишь в каменных пещерах такие церкви, часовни, фрески это кажется удивительным и производит неизгладимое впечатление. С другой стороны, территория музея не большая, церквей не так много и не являясь знатоками библейской тематики, в какой-то момент все кажется однообразным. Опять же сказались жара и толпы туристов. А посему:
• лучше приходить с самого утра. В сезон очень много туристов, которые толпятся на лестницах и мешают друг другу. К тому же с утра не слишком жарко.
• самые интересные церкви: Церковь с пряжкой и Тёмная церковь (оплачивается отдельно).
• фотографировать в церквях нельзя – в случае нарушения вас ожидает порицание от охранника.
• посещение музея удобно совместить с посещением долины Земи, Розовой и Красной долин, долины Мескендир и долины Сабель. Поэтому сильно не задерживайтесь, впереди будет еще много интересного.

[Дядя Сеня]

Выйдя с территории музея, мы еще зашли в лучше всего сохранившуюся и самую большую Новую церковь Токалы-Килисе Tokali Church, находящуюся через дорогу справа. Оригинальное сооружение, вырезанное из туфа в виде полноценной церкви с поперечным нефом, было построено путем расширения более раннего сооружения — Старой церкви (II–X века)


Фрески Новой церкви считаются прекрасным примером церковного византийского искусства IV–VI веков, а изумительные яркие синие росписи Старой церкви относятся к самым ранним образцам христианской иконописи.

[Дядя Сеня]

После музея отправились в долину Сабель (12). Передвигались мы на автомобиле по дороге, которая видна на карте, в сторону Чавушина. Заканчивается долина спуском с холма, который ведёт на грунтовую дорогу, уходящую налево в Чавушин (3), направо в долину Красная (9) и самую интересную часть долины Мескендир (10), а прямо в долину Розовая-2 (7) через долину Розовая-1(4).


Долина Сабель или Кылычлар (Kılıçlar) – несложная замечательная для прогулок долина с отличными обзорными точками и множеством «диких» церквей. Начинается от дороги на Музей Гёреме и выходит в долину Мескендир на грунтовую дорогу за 1,5 км от Чавушина.


В самом начале долины расположено множество скальных помещений, вырубленных много веков назад: церкви, жилища. Некоторые скальные помещения в настоящий момент используются местными жителями в своих целях. В них прямо сейчас хранится зерно, разводят скот, оборудованы стойла для лошадей.


Очередное дерево с талисманами «глаз от сглаза», Назар Бонджук. Одна из легенд , как он появился: считали, что человек с одним цветом глаз может наложить проклятие на человека с другим цветом. Чтобы избежать этого, ремесленники Турции создали синие стеклянные «глазки», которые «смотрят» за вас и как будто говорят «я вижу то, что Вы делаете! Вот тут целое дерево смотрит на нас и говорит: «я вижу что вы тут делаете, у меня сотни глаз.». А рядом растет другое необычное дерево - увешанное горшками.


Лучше начинать осмотр непосредственно от скал. Эти скалы легкоузнаваемые: в них с дороги отчетливо видно множество пещерных вырубленных помещений.
Ещё один ориентир — расположенная на противоположной стороне дороги стоянка для туристических автобусов, которые приезжают в музей. Это примерно в 300 метрах от входа в музей. Дальше движемся вдоль скал по тропам, уводящим от дороги в сторону Чавушина.


Путь довольно длинный, но очень интересный для изучения. По дороге можно свернуть сразу на 3 другие долины, посетить несколько церквей. Мескендир считается «входом в долины Каппадокии». Она известна своими необычными скальными образованиями, разноцветными камнями и лунным ландшафтом. Весь путь составит примерно 3 часа.


Каппадокия – поистине удивительное место! Около 70 миллионов лет назад ее обширная территория была вдоль и поперек изрезана трещинами и покрыта слоями магмы в результате многочисленных вулканических извержений. Под воздействием солнца, ветров, дождей и снега происходило постепенное вымывание и выветривание мягких пород, что и привело к образованию здесь невероятных природных явлений – странных холмистых долин, удивительных гор и скал таких причудливых форм, что часто бывает сложно поверить, что все это было создано природой. Особенно мягкие породы этой местности, легко подвергавшиеся механической обработке, позволили людям выстраивать не только жилища, монастыри и церкви, но и целые города прямо внутри скал.

[Дядя Сеня]

Эти конусы, если верить преданию, возникли при одновременном извержении трех вулканов пару десятков миллионов лет тому назад. Некоторые из них напоминают сахарные головы, а другие похожи на многогранные призмы. Здесь есть и причудливой формы башни, ворота и стены. Их высота порой достигает нескольких десятков метров, а если ещё учесть, что окрашены они в светлые и черные тона, то создается прямо сказать потрясающая картина.


Давным-давно, миллионы лет назад Среднее Анатолийское плато представляло из себя море, находящееся на равнине и окруженное лесами. В результате произошедших извержений и ныне здравствующих вулканов миллионы лет назад было выброшено неимоверное количество пепла и вылито лавы. Всё это откладывалось в слои и в результате эта местность поднялась на 200 метров от первоначального уровня. С годами пепел превратился в туф, лава в базальт и вся территория Анатолийского плато снизу, как пушистой периной, оказалась покрыта обильным слоем мягкого вулканического туфа, а сверху зафиксирована твердыми базальтами. И впоследствии опять же за миллионы лет в результате перепадов температур, под действием дождя, ветров и эрозии нижние слои мягкого туфа постепенно выветрились, сформировав разнообразные, весьма оригинальные каменные столбы и грибы разных размеров с шапками из базальта по форме напоминающие пирамиды и конусы.


Время прохождения долины: около 2,5-3,5 часов прогулочным шагом. Начать прогулку лучше от Гёреме. Осмотреть скальные церкви и всякого рода помещения можно в начале. Здесь особенно много разных пересекающихся тропинок, которые ведут то вверх, то вниз, то заканчиваются тупиками.


Долины Кападокии лучше изучать неспеша, воспользовавшись машиной.


Как видите проезд по некоторой части долины свободный, здесь же катаются на квадроциклах.



Выход из долины — это спуск с холма на грунтовую дорогу. Ориентир – кафе в конце спуска на дороге. Дальше вы можете отправиться в Чавушин – это налево (1,5 км), направо – в долину Красная (0,7 км) или самую интересную часть долины Мескендир (0,7 км), прямо – в долину Розовая-2.


Городок Учхисар, расположенный выше Гёреме, хорошо виден и отсюда:


Потом можно пойти по тропам в долине в сторону Чавушина. Долина не маркирована указателями с названием долины Сабель. Ориентироваться надо по нанесенным на различные самодельные таблички или просто написанным красной краской на скалах надписям Rose Valley и Red Valley со стрелками. Некоторых туристов это сильно путает. Они считают, что уже находятся в Красной и Розовой долинах, но на самом деле идти до них еще далеко. На самом деле надписи указывают, как выйти к этим долинам, а дорога к ним полностью совпадает с долиной Сабель. Ну а если вы окажетесь на возвышенности как мы, то вы сами увидите Rose Valley и Red Valley.


Проходить по всем долинам нет необходимости, но определено стоит забраться повыше и сфотографировать красивый вид на соседние долины Красную, Розовую и Мескендир.

[Дядя Сеня]

Долина Любви Love Valley, Göreme/Nevşehir Merkez/Невшехир, Турция. Координаты: 38.661097, 34.819589. Долина Любви тянется на четыре километра между городами Гёреме и Учиссар.


Как добраться. На автомобиле. Смотрите GPS координаты выше. Отметка на парковке возле самой долины. Если ехать от Гёреме - будет поворот с указателем налево, не доезжая селения Чавушин.


Движемся по дороге из Гереме до Чавушина. Через 2 км от окраины Гереме, когда до Чавушина останется 1 км, будет поворот налево на Невшехир. Непосредственно у дороги находится указатель с направлением движения — заблудиться невозможно. На повороте также установлен путевой камень с надписью Bağlidere Vadisi.


Маршрут на карте.


Поворачиваем налево по этому указателю и идем (едем) 300 метров до ещё одного поворота налево, тоже отмеченного бетонным указателем Bağlidere Vadisi — его сложно не заметить. Поворачиваем по нему налево на грунтовую дорогу. Через 450 метров появится ещё один ориентир – путевой камень с надписью Bağlidere Vadisi. Собственно, вы уже в долине Любви-1, которая является первой частью долины Баглыдере. До знаменитых скал фаллосообразной (пальцеобразной) формы вы дойдете через 300-400 метров.


Оказалось, что к этой долине проложена не просто туристическая тропа, а грунтовая дорога, по которой может проехать легковая машина или даже небольшой микроавтобус. Проехать можно до самого кафе.


Всемирно известная достопримечательность – Долина Любви. (Не путать с похожей долиной Любви около Гёреме.) Попав в Долину Любви можно отметить, что это какая-то внеземная местность, настолько она необычно и фантастически выглядит, природа не перестает удивлять своими причудами.


Миллионы лет назад здесь бушевали вулканы, которые извергали тонны пепла и лавы и покрывали ими скалы и долины. Под воздействием дождей и ветров более мягкие породы вымывались и выветривались, а те, что попрочнее, выступали на поверхность, так и появились интересные горные образования по всей территории Каппадокии, и в каждой местности они по-своему уникальны. Вот и в "Долине любви" они выразились в виде столбов с ярко-выраженной конусоподобной верхушкой.

[Дядя Сеня]

Долина Любви-1 (Love Vally) – первая часть долины Баглыдере. Она является одной из визитных карточек Каппадокии, и её часто изображают на рекламных буклетах. Знаменита она своими фаллосообразными (пальцеобразными) скалами. Такие же скалы есть в долине Гёркюндере (долина Любви-2), которая расположена около самого Гереме. Но долина Любви-1 гораздо масштабнее, чем долина Любви-2.
Располагается долина в самой широкой части ущелья. Иногда на картах-схемах, которые выдают в туристических офисах, всё ущелье полностью обозначено как Love Valley, а не как долина Bağlidere.


Проходим насквозь долину, забираемся выше и фотографируем с обратной стороны. Размеры очень большие, все выглядит необычно. Некоторые гиганты доходят до 40 метров.


Ни в одной другой долине Каппадокии образования такой формы больше не встречаются, именно за это она и получила своё название. Ну и конечно, как и у многих мировых достопримечательностей, у долины существует своё поверье. Считается, что если зачать ребенка в долине Любви, то он обязательно родиться красивым и с богатырским здоровьем.



Прогуливаясь по долине, мы видели людей, которые наблюдали всю эту красоту сверху. Над ущельем на плато – хорошие точки для фотографирования. Сюда и привозят туристов на автобусах.


В долине расположено сезонное кафе под навесом. Долина Любви вместе с другими долинами простирается на 4 км. между городами Учхисар и Гёреме. Высота скальных останцев достигает 20-40 м. Осматривать их интересно как с земли, так и с воздуха (в регионе множество предложений полетов над Каппадокией на воздушном шаре).


Эти каменные столбы называются - перибаджалары (тур. Peri bacaları, «камины фей») и состоят полностью из туфа, в верхней части они покрыты базальтом и андезитом, защищая "шляпу" столба от действия дождя, ветров. Нижняя же часть постепенно становится тоньше, вот так и получаются эдакие "фалосы", так продолжается до тех пор, пока часть под "шляпкой" не станет настолько тонкой, что "шляпка" разрушается. Лишившись защитной части, столб под действием сил природы полностью разрушается.



Советую не ограничиваться экскурсионным посещением этих мест, а самостоятельно погрузиться в созерцание, не ущемляя себя во времени ).

[Дядя Сеня]

Проходим насквозь долину Любви. Путевой камень в Белую долину.


От первого входа в долину ведет грунтовая дорога, которая потом уходит дальше в ущелье в другие долины. Можно идти по самой дорожке, но гораздо интереснее петлять между скал, там протоптаны различные тропки. Если сойти с тропы, то можно пойти по руслу ручья.

[Дядя Сеня]

Белая долина (Bağlidere). Тропы из долины Любви-1 уводят дальше по ущелью, собственно в Белую долину. Здесь тропа идет между огородов и дачных участков местных жителей. Это самая протяженная часть ущелья, которая дает название всему ущелью целиком.


На пути встречаются тоннели и природные арки. Иногда попадаются скальные голубятни, но их здесь гораздо меньше, чем в Голубиной долине. Скалы в Белой долине.

[Дядя Сеня]

Медовая долина (Honey Valley). Заканчивается ущелье Медовой долиной. Вы сразу поймете, что вошли в эту долину, по характерному цвету скал. Перед самым выходом их форма напоминает окончание долины Земи. Порой придется идти по тропе под уклоном: это очень увлекательно, только не скатитесь вниз. Заканчивается долина резким подъемом вверх на плато. Для ясности: Баглыдере (Bağlidere Vadisi) состоит из трех долин: Bağlidere = Love + Bağlidere + Honey. Или по-русски: Белая = Любви 1 + Белая + Медовая.


Вывод: Достопримечательности Каппадокии невозможно осмотреть за 2-3 дня. Я провел много времени, изучая долины и места подхода к ним по картам, читая отзывы. Тут нужна подготовка и, как минимум, дней 5-7 времени на месте. Каппадокия просто идеально приспособлена для самостоятельных путешествий. Не бойтесь все организовать сами, начиная от трансфера и проживания и заканчивая экскурсиями и полетами на воздушных шарах. Регион очень обширный, увлекательный и многоплановый. Для лучшего охвата рекомендую брать машину на прокат, либо закладывать больше времени для пеших маршрутов, можно воспользоваться автостопом.

[sergeyf73]

Дядя Сеня, с удовольствием присоединяюсь к читателям вашего отчёта.
Путешествие, как всегда, глобальное и интересное.
Отднльное спасибо за Каппадокию, с удовольствием ещё раз посмотрел на картинки и ещё больше захотелось попасть туда.
В этот году, перед поездкой в Хорватию перечитывал рассказ о вашем путешествии по Балканам, многое пригодилось.
Надеюсь и советы по Турции тоже когда-нибудь придутся к месту.

[Дядя Сеня]

Дядя Сеня, с удовольствием присоединяюсь к читателям вашего отчёта.
Путешествие, как всегда, глобальное и интересное.
Отднльное спасибо за Каппадокию, с удовольствием ещё раз посмотрел на картинки и ещё больше захотелось попасть туда.
В этот году, перед поездкой в Хорватию перечитывал рассказ о вашем путешествии по Балканам, многое пригодилось.
Надеюсь и советы по Турции тоже когда-нибудь придутся к месту.

Сергей, спасибо за внимание и рад, что предыдущий отчет вам пригодился. Ждем ваш отчет о путешествии по Балканам.
Каппадокия бесподобна, и при планировании ей следует уделить особое внимание и запланировать время на знакомство минимум на 3-4 дня.
Путешествие по Турции однозначно советую. Турция стойко ассоциируется у большинства наших соотечественников (да и у меня до поездки) с all inclusive, шведским столом, гостиничным аниматором и традиционной однодневной экскурсией. К тем, кто еще не был в Турции и прочитав отчет придет понимание, что страна эта гораздо глубже и интереснее, чем территория курортных турецких отелей: древние города, археологические памятники, богатейшая история и культура, прекрасная природа, горы, море. Думаю, частичку этой магической страны мне удастся показать в отчете..

[Дядя Сеня]

Чтобы дома вспоминать этот прекрасный турецкий регион, можно привезти вот такие сувениры.