Швейцария: Прогулка рядом с облаками. Эйгер, Маттерхорн, Алетч

[VadimKor]

Предисловие

Когда наш рейс только приземлялся в аэропорту Цюриха, я был уверен, что в этот раз отчета я писать не буду. Казалось мне, что смысла в этом никакого нет: мы едем по местам, хорошо известным и подробно описанным. Например, в замечательном рассказе Лии – мы ехали практически по ее стопам. Фотографии в упомянутом отчете тоже отличные, так что и в этом плане я не рассчитывал что-либо добавить.

И вечером того же дня, который мы провели в Берне, в «старом городе», где бурлил трехдневный фестиваль уличной музыки, я все еще был спокоен: ну, подумаешь, ну фестиваль, бывает. Чего тут рассказывать, про один-то вечер всего.

Когда на следующий день вагончик канатной дороги поднял нас из Венгена на Мeннлихен, и мы увидели могучую Северную стену Эйгера, наполовину скрытую в облаке, и сочно-зеленую долину вокруг Kleine Scheidegg, освещенную мягкими косыми лучами закатного солнца, я в первый раз почувствовал недоброе.

Однако весы все еще колебались; я еще надеялся, что смогу «откосить»…

Все стало окончательно ясно, пожалуй, на четвертый день, наш последний день в Бернских Альпах, когда мы шли по тропе на Schynige Platte, а легкие облака белой паутиной, непрерывно меняющей свою форму , поднимались из ущелья, перекатывали через хребет прямо перед нами и растворялись в высоте.

Облака. Все из-за них. Нам с ними повезло несказанно. То, как они украшали собой пейзажи, описать словами невозможно. Только из-за них я все же пишу этот текст, как обрамление к фотографиям, которые почти везде – про них. Про горы и облака. Про озера и облака. Про ледники и облака. Ну, вы поняли идею.

Обещаю, ко всему прочему, поделиться различными «денежными» сведениями. Это, скорее, будет просто дополнением к сведениям, уже систематизированным у Лии в ее подробном рассказе Швейцарские Альпы пешком и на общественном транспорте. Я, пожалуй, вынесу все финансовые сведения в отдельную главу-приложение, чтобы не перемежать рассказ о красотах природы сухими цифрами. Не будем поверять алгеброй гармонию, отложим напоследок.

Итак, план нашего путешествия:

- Прилетаем мы с вами в Цюрих утром, и оттуда сразу же едем на поезде в Берн. Вся вторая половина дня до самой ночи – в Берне. Ночь - там же.



- Утром на поезде из Берна, с пересадками, через Бриг, Интерлакен и Лаутербруннен - в Венген.



Пять дней мы живем в Венгене. Названия Männlichen, Kleine Scheidegg, Grindelwald, Pfingstegg, Trümmelbachfälle, Mürren, Schynige Platte становятся не отвлеченными, а вполне знакомыми.



- На поездах, через Лаутербруннен, Интерлакен, Шпиц и Висп – в Церматт.

Четыре следующих дня нас можно встретить в окрестностях Церматта. В нашей копилке - самые разные, как правило, не особо сложные прогулки/треки/поездки в его окрестностях, с неизменным Маттерхорном на фоне - разного цвета, в разную погоду, в разных облаках, под разными углами. Riffelsee, Gornergrat, 5Seenweg, Naturweg, Kleine Matterhorn, Matterhorn Glacier Trail – такой список странных слов...







- И вновь на поездах мы устремляемся в район ледника Алетч.



А именно – в деревню Ридеральп (Лия, отдельное спасибо за Alouette. И привет Вам от Annemaria, вас помнят!)



Четыре дня мы с вами проведем в Ридеральпе. Подъемы на разные видовые точки Алетч-Арены, треки в окрестностях ледника, включая, конечно, спуск прямо к нему – надо же было его потрогать рукой, послушать, как в глубине шумит подледный поток, посмотреть на фантастический голубой свет, струящийся из ледяной толщи…





- Ну, и напоследок, на поезде – в Цюрих, и почти сутки мы проведем там. Пятница – лучший день в любом европейском городе. Шахматисты и стрелки из арбалета на Липовом холме, лебеди и утки на Лиммате, рёшти и раклетт в разных харчевнях. Гуляем по старому городу до глубокой ночи.



А утром - домой, в Москву.

И - что правда, то правда - получилось недешево, по сравнению с другими близлежащими странами. Но, все же, думаю, оно того, бесспорно, стоило.

Итак, отправляемся в путешествие?

Содержание, для быстрого перехода:

Часть 1. Берн, или Профессора Плейшнера легко понять

Часть 2. Венген. Бернские Альпы.

День первый, половинный: Мeннлихен. Эйгер в облаках.
День второй: Пфингстег. Склоны Шрекхорна под солнцем.
День третий: Меннлихен в облаках и Венген под дождем.
День четвертый: водопады Трюммельбах и Мюррен после дождя.
День пятый: солнце, облака и туманы Schynige Platte.

Часть 3. Церматт. Маттерхорн.

День первый: закат над Риффельзее.
День второй: 5-Seenweg, или Прогулка по пяти озерам.
День третий: Горнерграт и Naturweg. И чуть-чуть повторения пройденного.
День четвертый: Kleine Matterhorn и Matterhorn Glacier Trail.

Часть 4. Ридеральп. Алетч.

День первый: закат в Беттмеральпе.
День второй. От Беттмерхорна до Моосфлюха.
День третий. Кольцо вокруг Беттмерхорна и Эггисхорна. Заглянуть под Алетч.
День четвертый. Реликтовый лес Алетча и Casselweg вокруг Ридерхорна.

Часть 5. Цюрих

День первый и единственный: Шахматисты и стрелки на Липовом холме и птицы на Лиммате.

Приложение, или «Там царь Кощей над златом чахнет» - про транспорт и скидки на него

[VadimKor]

Часть 1. Берн, или Профессора Плейшнера легко понять

Прилетев в Цюрих, мы не стали тратить время, оставили знакомство с городом на последний день перед отлетом обратно, а вместо этого сразу из аэропорта отправились на поезде в Берн. Из полезного, что мы сделали в аэропорту:

– я обзавелся предоплаченной сим-картой Sunrise (20 франков за саму симку и первые восемь, кажется, дней безлимитного интернета; в дальнейшем пару раз докидывал на нее по 10 франков через их сайт, прямо едучи в поезде – из расчета 2.50 CHF в день); вот здесь их актуальные предложения по prepaid картам.

- в кассах ж/д вокзала мы закупили каждому по 50%-ной месячной скидочной карте “Half Fare”), которая, по нашим прикидкам, была самой оптимальной для нашего путешествия. Так и оказалось (см. Приложение, или «Там царь Кощей над златом чахнет» про транспорт, а также выкладки в отчете у Лии). И уже с этой скидкой купили билеты ‘на сегодня’ от Цюриха до Берна, и ‘на завтра’ – от Берна до Венгена. Удобно, что билеты не навязывают, каким путем мы будем добираться, с какими именно пересадками – важны лишь начальная и конечная точки и класс (2-й, естественно). В дальнейшем все ж/д билеты мы покупали в автоматах на станциях – система там довольно простая.

Приехали в Берн, дошли пешком (минут 15) до нашей гостиницы, бросили вещи, сполоснулись с дороги, и отправились в старый город. Да – еще нам в гостинице дали карточку, дающую право на бесплатный проезд на общественном транспорте по городу, она была действительна еще и на следующий день, так что мы ей воспользовались, чтобы доехать от гостиницы до ж/д вокзала, когда отправлялись дальше, в Альпы.

Я не буду пытаться написать подробный путеводитель по Берну, это было бы слишком самонадеянно после менее, чем однодневного пребывания в нем. Сам я использовал при подготовке к прогулкам по Берну и Цюриху «Оранжевый гид» по Швейцарии: города описаны там достаточно подробно. Но своими впечатлениями от этого дня хочу поделиться.

В Берн мы попали аккурат в один из трех дней, когда в городе гремел фестиваль уличной музыки Buskers Bern, так что было категорически нескучно. Но фестиваль все же набирает силу ближе к вечеру, а пока мы прошли через центр старого города, посмотрели на описанную во всех путеводителях Часовую башню Zytgloggeturm (построена в 1218-1256 годах; часовой механизм не ломался ни разу за пять столетий),





на разнообразные фонтаны и статуи, включая «Пожирателя детей» (Kindliffresserbrunnen):



А поели мы прямо на главной улице старого города, Kramgasse, где развернулось под открытым небом конвейерное производство «тибетских» пельменей – от замеса теста, до варки на пару и раскладывания по тарелкам «под заказ».



Пельмени были со свининой либо со шпинатом – для вегетарианцев; мы попробовали и те и другие.



Мы были одними из первых, отведавших в этот день их продукцию, и нам повезло, что мы проходили мимо них рано днем – к вечеру тут будет не протолкнуться. Подкрепившись пельмешками («наши» намного вкуснее, кстати, на мой вкус), мы отправились дальше, к излучине речки Ааре:



Слева – стены церкви Nydeggkirche, построенной в 1346 году. Утверждается, что именно отсюда начинался Берн. Раньше на месте этой церкви стояла крепость Nydegg, разрушенная где-то в 1270-м году:





Untertorbrücke («Мост у нижних ворот») — самый старый мост Берна. А также и самый старый мост через реку Ааре, на которой стоит Берн. Первый деревянный мост в этом месте построили еще в 1256 году, но в 1460 году он был сильно поврежден в ходе наводнения, и заменен каменным.





Мост Nydeggbrücke, построенный в 1841 году (Унтерторбрюкке виден в его просвете):



Садик напротив Klösterli Weincafe, рядом с Nydeggbrücke:



Сходили, конечно, к знаменитым бернским мишкам в открытых «ямах» - сейчас это большая огороженная, но отлично просматриваемая территория на противоположном высоком берегу Ааре. Мишки показались вполне довольными жизнью, упитанными и лоснящимися; мы видели троих.





Здесь вот швейцарская «бабуля-хипстерша» показывает мишек внучке:



Примерно таким же образом мы в 1822 году чуть не потеряли автора «Муму» и «Месяца в деревне» - будучи четырехлетним ребенком, Тургенев чуть не свалился в яму к бернским мишкам; отец успел поймать его за ногу. Правда, тогда медвежий ров находился еще не здесь, а в старом городе, на Bärenplatz.

Погуляли по противоположному, высокому берегу Ааре – сначала, прошлись вправо, по тропинкам на склоне высокого берега.





Здесь прямо подмывает написать что-то вроде «Мы приехали в Берн, чтобы посетить кафедральный собор Мюнстер с его знаменитым стометровым шпилем». Но, во-первых, это неправда - приехали мы не за этим, а во-вторых, через пару лет эта фраза ни у кого никаких ассоциаций уже и не вызовет… Так что не будем вступать на этот скользкий путь. И да – 100,6 метров – это полная высота, не только шпиль.
Ну, а Мюнстер - действительно знаменитый собор - мы посмотрели только снаружи, чуть позже, во время праздника. Вот фрагмент той самой, упоминаемой во всех путеводителях, скульптурной композиции над его входом, изображающей сцены Страшного суда и включающей около 280 фигур:



Река Ааре – довольно быстрая, и по ней сплавляются, почти как на городском общественном транспорте – разделся, вещи засунул в специальный непромокаемый мешок, плюх в воду – вылезаешь в паре километров вниз по течению там, где тебе надо. Видели весьма пожилых дам, сплавлявших свои тела таким же образом, лежа на спине и раскинув руки.
Против течения Ааре мы продвинулись недалеко, развернулись и пошли в другую сторону; на этот раз прошли около пары километров.





Ниже по течению, около моста Kornhausbrücke, молодые парни использовали быстрое течение реки для катания на серфе. Сначала, лежа в воде и держась за длинный и сильно растягиваемый эластичный канат, привязанный одним концом к перилам моста, они давали течению снести себя метров на сто вниз, и потом, когда натяжение становилось максимальным, быстро забирались на доску. Сопротивление течению резко падало, канат начинал быстро сокращаться, и можно было скользить ту же сотню метров на доске против течения в сторону моста, пока натяжение каната не ослабнет.



Затем процедура повторялась.

Поглазели мы на это и снова вернулись в старый город. Здесь уже разгонялся фестиваль Buskers Bern – на разных площадях выступали музыкальные и танцевальные группы.









Зашли по дороге в один из соборов (церковь Св. Апостолов Петра и Павла). Взгляд зацепился за «детский уголок» у стены:



В лавочках на улицах проголодавшимся предлагали разнообразную вкусную еду – вот, например, паэлья:



По одной из улиц прошла троица огромных драконов, издававших пугающе нечеловеческие звуки.







Возглавляла эту устрашающую компанию злая, но красивая фея, возвышавшаяся над толпой:





Походив по улицам и попугав людей, троица драконов раскланялась до земли и присела передохнуть на большие ящики, прямо у Мюнстера.



Актеры, скрывавшиеся внутри (я знал! я знал!), и их предводительница отстегнули ходули, и, прихлебывая воду, начали обсуждать что-то из повседневной драконьей жизни…







А еще были хип-хопперы в вязаных шапках, стенд-ап комики, и прочее, и прочее…



Здесь, на официальном сайте фестиваля, можно посмотреть множество фото, сделанных его гостями.

До гостиницы добрались уже поздно вечером, уставшие, но довольные.

[afrland]

Когда наш рейс только приземлялся в аэропорту Цюриха, я был уверен, что в этот раз отчета я писать не буду. Казалось мне, что смысла в этом никакого нет: мы едем по местам, хорошо известным и подробно описанным.

Давайте я Вас поддержу. Я должен признаться, живя всего в часах 7-8 на машине от Matterhorn, я там еще не был.
Вы фотографии принципиально не обрабатываете? На что Вы снимаете, если не секрет?

Кстати, вы наверняка получили письма, что Фликр становится платным. Может имеет смысл с него соскочить, пока отчет только начинается.

[VadimKor]

afrland, спасибо за поддержку!
С Фликра пока соскакивать не планирую, хотя лимит в 1000 бесплатных фото у меня превышен. Возможно, перейду на платный эккаунт, еще не решил окончательно. Буду думать. Ссылки на фото для этого отчета уже все готовы, так что в любом случае не сейчас.

В плане фототехники - ничего заоблачного, старенький EOS 600D, три объектива с собой - zoom, fix, wide-angle, но в Швейцарии пользовался почти везде одним - 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM. Фотографии слегка обрабатываю в Lightroom - кадрирование, немного контраст, немного резкость, иногда компенсация экспозиции, иногда tone curve. Иногда перевод в ч/б. Рад, что это не слишком бросается в глаза, как я понял из Ваших слов - стараюсь сохранять естественные цвета в такого рода фотосериях.

[VadimKor]

Часть 2. Венген. Бернские Альпы.

День первый, половинный: Мeннлихен. Эйгер в облаках.

Утром мы вышли на остановку трамвая (имея при себе проездные, выданные гостиницей) и проехались прямо до ж/д вокзала. Ну а потом, четко по расписанию (рекомендую, кстати, очень удобное приложение для смартфона – «SBB Mobile»), мы отправились на электричках до следующей нашей «базы»: Берн, Бриг, Интерлакен Ост, Лаутербруннен, и оттуда уже «горным» поездом – вверх, где на промежуточном плато, примерно посередине между долиной Лаутербруннена и самым верхним плоскогорьем, раскинувшимся прямо под Северной стеной Эйгера, расположилась «деревня» Wengen. Место очень удобное для походов-поездок по окрестностям, включая поездки и в Grindelwald, и даже на Schynige Platte. Плюс это car-free деревня, и вероятно, из-за этого легче найти более дешевое жилье, чем в том же Лаутербруннене. На противоположном «берегу» долины Лaутербруннен, на таком же «промежуточном» плато есть похожая деревня Мюррен (мы в ней тоже побываем), но в качестве «базы», мне видится, она менее удобна, хотя и не критично.

И, чуть отвлекаясь – клянусь, не было у меня страстного желания проехать прямо по тем же местам, которые описывала Лия в своем отчете! И что же в результате? Во всех трех местах, где мы жили в Альпийской части нашего путешествия, мы жили ровно в тех же гестхаусах, что и Лия. Что поделать? Они были самыми удобными с точки зрения близости к вокзалам и подъемникам, но не слишком близкими к шумному центру, и при этом, согласно Букингу, самыми недорогими среди мест с достаточно высокой (>7.5) оценкой. Практически везде это был выбор «без вариантов». Ну и, в целом, везде это получился удачный выбор. Так что спасибо Лие за «наводку» во всех случаях. Ну, а локальные наши маршруты отличались от описанных Лией достаточно сильно, как мы увидим дальше. Хотя и общие кусочки, конечно, встречались.

Итак, мы в Венгене. Прибыли мы чуть раньше времени заселения (14:00), минут на пятнадцать. Наше обиталище – Aparthotel Résidence Bernerhof - в пяти-семи минутах пешком от ж/д станции и в двух-трех минутах от подъемника на Мeннлихен. Этот апарт-отель – часть гостиничного комплекса, и ресепшн его –в здании на «главной» улице прямо перед поворотом с этой улицы к апарт-отелю. Нехороший клерк, прекрасно нас видевший из глубины здания через открытую дверь своего клерковского кабинета, заставил нас ждать снаружи ровно до двух часов ноль-ноль минут и лишь после этого вышел к столу ресепшена и выдал нам ключи от номера.

Если бы я был повнимательней, я бы тогда же заметил, что у них здесь, на ресепшене, можно взять электрочайник под залог. Но я этого не заметил, а ходить выяснять потом было лень. Так что воду для чая-кофе мы кипятили просто в кастрюльке.

В остальном номер нам понравился. Его балкон выходил в сторону Юнгфрау, так что по утрам мы завтракали, любуясь его белоснежным одеянием (ну, или закрывающими его облаками, в зависимости от погоды). И ужинали так же, на балконе, наблюдая, если позволяла погода, как закат меняет цвета склонов Юнгфрау с белого на сиреневый.

Из неожиданных минусов – местная церковь, которая стояла меньшем, чем в двухстах метрах от нас. Симпатичная. И слышно ее «колокола» тоже отлично, и днем и ночью. Каждый час – отбивается. Если вы привыкли в течение ночи строго контролировать, который сейчас час, то это место – прямо для вас! Четыре удара – стало быть, четыре утра. Пять ударов – пять часов. Удобно! Если вдруг вам нужна бОльшая точность – пожалуйста: каждые полчаса будет дополнительный удар, не ошибетесь.

Короче, «беруши» в поездках – наше все. Выручили, родимые, и в этот раз.

Итак, мы заселились, сходили в Coop, закупились продуктами, что-то быстренько сварганили на обед и поели. На небе то плыли облака, то иногда проглядывало солнышко. Но прогноз погоды на следующие дни, начиная с послезавтра, выглядел еще более удручающим – облака, дожди, облака, дожди. Поэтому у нас были все шансы вообще ничего в окрестностях Венгена толком не увидеть, кроме как сквозь облака и нити дождя (забегая вперед - как же все же хорошо, что погода в горах меняется очень быстро). Так что мы отправились к подъемнику на Мeннлихен.

Вот здесь на сайте можно загрузить карту стандартных маршрутов в окрестности Мeннлихена по долине под Северной стеной. Нас сегодня будет интересовать вот этот фрагмент:



Посмотрев расписание поездов от Кляйне-Шайдегг до Венгена, на которых мы собирались возвращаться к родным пенатам, мы обнаружили, что поезда ходят каждые полчаса, но последний отправляется в 19:31. Так что в планах на этот вечер у нас было: (1) взглянуть на северную стену Эйгера, (2) посмотреть на горочки вокруг Мeннлихена и (3) пройти полуторачасовую Panoramaweg до станции Kleine Scheidegg и оттуда вернуться в Венген на поезде.

Про Эйгер и Северную стену: готовясь к поездке, мы, разумеется, про драматическую историю попытки восхождения на Эйгер по северной стене в 1936-м году почитали и швейцарско-немецкий фильм «Северная стена» посмотрели, впечатлились. Удивительно, что фильм весьма точен даже в малых деталях (ну, разве что, кроме добавленной сценаристами романтический линии). Вот здесь можно почитать, как оно было на самом деле, сравнить...

Еще я все пытался найти, как же правильно произносить «Eiger»: как «Айгер», что было бы естественным с точки зрения немецкого языка, или все же «Эйгер»? В русскоязычном сегменте интернета, в том числе на серьезных альпинистских сайтах, чаще пишут «Эйгер», но даже и это не повод считать, что так правильно, думал я. Однако, похоже, оба варианты правильны, и «Эйгер» - это именно швейцарское произношение, а «Айгер» - немецкое. Нашел даже сайт, где оба эти произношения можно прослушать.

А тем временем, пока я тут разглагольствовал о, прямо скажем, ерунде, канатка подняла на Мeннлихен нас и еще человек 15 «индусов» и «китайцев». В кавычках, потому что отличить их от ближайших их соседей я не всегда готов; там были разные восточные путешественники. В Венгене их было особенно много; в Церматте – меньше (в основном, китайцы), и на Алетче их практически не было. Да и в Венгене и Церматте они в основном поднимались вверх на подъемниках, обозревали окрестности, фотографировались, не отдаляясь от подъемника далее, чем на полсотни шагов, ждали, пока дети поиграют на детских площадках, и спускались вниз, к гостиницам. На треках мы не видели почти никого из них, за редчайшим исключением – одной организованной китайской группы человек из десяти, в одинаковых сувенирных красных с белым крестом бейсболках в окрестностях Суннеги в Церматте…

Итак, мы на Мeннлихене, в наш первый день, уже далеко переваливший за середину. Виды с канатки, поднимавшей нас на Меннлихен, открывались очень приятные для глаза:





Увы, наверху нас ждало некоторое разочарование: вся троица – Эйгер, Мёнх и Юнгфрау – в довольно плотных облаках, начиная где-то с нижней четверти по высоте. Лишь иногда, в просвете облаков, появится снежный склон Мёнха…

Но ниже этих облаков расстилается зеленая долина, освещенная косыми лучами заходящего солнца, которое облака не закрывают. Так что весь путь от Мeннлихена до Кляйне Шайдегг мягкий свет освещал нас то справа, то сзади; было красиво…







Вид в сторону Гриндельвальда:



Вдали уже видно, как желто-зеленой гусеницей ползет поезд из Кляйне Шайдегг в Гриндельвальд. А в верхней части фото видна ветка, ведущая сквозь тоннель, пробитый в толще Эйгера, на снежные высоты, на самый Jungfraujoch – это нижняя точка в горной гряде, соединяющей вершины Мёнх и Юнгфрау:











Вот мы и у станции Kleine Scheidegg:





Вот такими мы увидели снежные склоны в этот раз:



На Jungfraujoch мы как-то не особо рвались. Не знаю, почему, даже. А о внешнем виде этой высокогорной станции можно судить по картинкам на вагонах поезда:



Вернувшись домой и со вкусом поужинав на балкончике в виду розовеющих склонов Юнгфрау, мы решили пойти прогуляться по окрестностям при свете фонарей. Дошли до «нашей» церквушки (и в тот момент еще не ожидая от нее колокольного «подвоха»), спустились посидеть на скамейку на склоне под ней. Облака разошлись (лучше поздно, чем никогда!) и на небо высыпали мириады звезд – красота! Метрах в пяти от нас, наискось через луг, с сопением и пыхтением протопал здоровенный сурок; жена на всякий случай забралась на скамейку с ногами… Через какое-то время из темноты показалась кошка. Замедлила шаг, посмотрела на нас, приблизилась, запрыгнула на скамью, потом спокойно подошла, устроилась у жены на коленях, поджав лапки, и замурлыкала. Непуганые они здесь все.

Забегая чуть вперед – гуляя поздним вечером по Венгену на второй или третий день, мы встретили лису, довольно приличного размера, в районе подземного автомобильного проезда под горной железной дорогой от Кляйне Шайдегг. Лиса была весьма сосредоточена и бежала прямо на нас, так что мы уже собрались было посторониться и пропустить. Но тут она как раз нас заметила, будучи уже метрах в пяти. Остановилась как вкопанная, посмотрела на нас несколько секунд, потом повернула под прямым углом и побежала другим маршрутом…

[VadimKor]

День второй: Пфингстег. Склоны Шрекхорна под солнцем.

По прогнозам, это должен был быть единственный целиком солнечный день в ходе нашего пребывания в Бернских Альпах (так оно и оказалось, о чем не жалею). И мы решили, что его надо потратить на какой-нибудь хороший трек с красивыми яркими видами. И поехали мы в Гриндельвальд, на Пфингстег (Pfingstegg). Это значит: погрузиться на поезд, спуститься на нем в Лаутербруннен, перейти на другой край платформы, сесть на поезд, идущий в направлении Интерлакена, слезть с него в Zweilütschinen. В Zweilütschinen железнодорожная ветка, идущая из Интерлакена, раздваивается, да и сам поезд, когда он едет из Интерлакена, разделяется на две части – передняя половина едет в Лаутербруннен, а вторая – в Гриндельвальд. Соответственно, мы приехали из Lauterbrunnen’а в Zweilütschinen на одной половинке такого поезда, вышли и подождали десяток минут встречного поезда из Интерлакена, и сели в ту его часть, которая поехала в Гриндельвальд. В каждом «купе» местных вагонов на министолике-подставке у окна изображена вся схема поездов в этом районе – даже ребенок поймет.

Классическая карта треков в окрестности Пфингстега находится на сайте https://www.pfingstegg.ch, вот она:



Выходим в Гриндельвальде из поезда и топаем пешком минут пятнадцать до подъемника на Пфингстег – есть и автобусы, но мы не стали разбираться с остановками и расписаниями.





На подъемнике возносимся вверх на теневой северный склон горного массива Schrekhorn (высота горы 4078 м, верхняя точка подъемника находится на уровне 1386 м). От восточного склона Эйгера этот горный массив отделяет ущелье, по дну которого течет Weisse Lütschine.

Кстати, если я правильно понял карты, «белых» Lütschine тут аж два – еще один, «более главный», течет вдоль дороги от Лаутербруннена, и в безыскусно названном Zweilütschinen тот Weisse Lütschine сливается со Schwarze Lütschine, текущим из Гриндельвальда, воедино. Где-то прочел, что издавна обитатели берегов «белого» Lütschine говорили про собратьев с берегов «черного», что их река черная, очевидно, потому что они грязнули. На что те, естественно, не молчали, но достойно парировали: дескать, а у вас Lütschine прозрачная потому, что вы вообще никогда не моетесь!

Наш трек – стандартный: до Berghaus Bäregg и чуть дальше - в идеале, до Bänisegg - и потом обратно. Трек идет по левому склону ущелья, сначала по теневой северо-западной стороне, обращенной к Гриндельвальду, а потом - по освещенному солнцем западному склону. По дороге «туда» перед глазами все время - красивый ледник, стекающий частью с южных склонов Мёнха и Эйгера, частью - с Кляйн Фишерхорна.













До Berghaus Bäregg мы дошли довольно бодро. Там купили бутылочку вкусного холодного безалкогольного сидра – не все же нам изотоник из бутылочки глотать, и передохнУли (здесь важно ударение!) четверть часа в тени веранды. И тронулись дальше. Тропа шла то траверсом по склону, то спускалась по камням вниз, то взмывала вверх, то пересекала сбегающий сверху ручей.



Встречались знаки, предупреждающие о возможных камнепадах. В общем, не самый легкий маршрут, для фактически первого нашего полноценного горного дня. А я непредусмотрительно забыл уточнить время последнего спуска канатки Pfingstegg – Grindelwald (теперь-то мы запомним, что летом – это 19:00, до этого отправление каждые 15 минут: https://www.pfingstegg.ch/index.php/fahrplan-preise-3/fahrplan), а сеть в этой части пути уже не ловила совсем. И я начал опасаться, что мы можем не успеть обратно (по факту – успели даже на предпоследнюю). В общем, пройдя где-то две трети пути до Bänisegg, мы приняли решение развернуться и возвращаться. И вот он снова перед нами - Berghaus Bäregg:



В общем, не думаю, что мы многое потеряли – в принципе, вид от Bänisegg не сильно отличается, хотя, конечно, панорама шире (вот здесь есть такая панорама - ссылка внизу слева).

На обратном пути снова посидели на скамейках в Berghaus Bäregg (где нам как раз и сказали время спуска последней канатки, и мы слегка расслабились), съели по паре протеиновых батончиков, которые взяли с собой на маршрут в качестве обеда. Солнце постепенно смягчало свой жар, так что к ближе к верхней площадке канатной дороги мы шли уже почти в прохладе.





Вид сверху на Гриндельвальд был просто сказочным в вечернем мягком свете:





На вокзале Гриндельвальда плюхнулись на сиденье поезда и только тут поняли, как здорово устали. Но пока доехали до дома, пришли в себя и даже после ужина прогулялись по Венгену, который допоздна оживлен и весь в огнях.

[VadimKor]

День третий: Меннлихен в облаках и Венген под дождем.

На следующий день, выглянув рано утром в окно, мы обнаружили, что небо вроде бы почти чистое, в легкой белой дымке, и белые склоны Юнгфрау манили нас наверх, в горы. Погоду обещали самую разную в этот день, но пока такое небо, может, мы успеем подняться на Меннлихен и увидеть Эйгер во всей красе? Мы решили рискнуть и поднялись на канатке наверх.



Ну, во всей красе – не во всей, но все же не в таких облаках, как в первый вечер. С другой стороны, белая пелена довольно сильно сдерживала солнечный свет, так что цвета на фотографиях довольно приглушенные, как в пасмурную погоду.









Мы прошли налево вдоль гребня, поднялись на смотровую площадку, поглазели оттуда на окрестности. Не доходя смотровой, имеется необычная штука – прозрачный стенд, на котором нарисован контур Эйгера и несколько самых известных маршрутов подъема по его Северной стене, с подписями внизу – кто и когда прошел стену этими маршрутами. Перед стендом – скамейка, сев на которую, нетрудно совместить нарисованный контур с самим Эйгером вдали, и посмотреть, как проходят маршруты. Хорошая идея.



Пока мы бродили окрест смотровой, начали собираться облака.









Причем, что, конечно, непривычно, собираться они начали не только в небе, но и под нами. Конденсируясь внизу, они выплывали из-за кромки холма, медленно накатывали на него и приближались к нам.





Вдали было хорошо видно, как облака, поднимающиеся из долины, зависали низко-низко над Schynige Platte, зацепившись за верхушки его холмов.



И, наконец, облако полностью окутало Меннлихен. Уже метрах в пятидесяти ничего было не видно. Народ довольно быстро схлынул, спустившись с Меннлихена вниз; мы остались практически вдвоем и спускались среди последних припозднившихся пяти-шести человек.



В самом Венгене тумана или облаков не было, но очевидно было, что прошел небольшой дождь. Не мог пройти мимо, извините – жена только вздохнула, терпеливо наблюдая в очередной раз, как я, здоровый такой кабан (будем называть вещи своими именами!) в центнер веса, вожусь с фотоаппаратом у очередного цветочка с дождевыми каплями…









Ну, и раз уж мы оказались около нашего «дома» в середине дня, мы воспользовались 10% скидкой в ресторане, размещавшемся в здании «основного» отеля, и отведали местного фондю, с грибами и ароматными травами. Съедобно, сытно, но ничего особенного, на наш вкус.

Пока мы обедали, погода снова переменилась, просветлело, хотя небо было все еще довольно белесым, и по горизонту бродили облака поплотнее. Прогноз снова пугал дождями и грозами, и мы решили не отправляться после обеда уж очень далеко, а пройти прогулочный кольцевой трек вокруг Венгена «Wengen-Leiterhorn-Steinewald-Wengen» – есть тут такой на картах, на пару часов хода, довольно вытянутый вдоль края долины, с весьма вегетарианскими перепадами высот, совсем ненагрузочный. Плюс в том, что с середины, если погода испортится, легко сойти и вернуться в сам Венген. У этого маршрутика есть вариации, некоторые из них гордо именуются Leiterhorn Trail.

Так что мы двинулись по дорожке, идущей мимо нашего апартотеля вверх, в направлении прочь от станции. Подъем довольно тягучий, но виды, открывающиеся сверху на долину Lauterbrunnen, все искупают. По дороге, например, рядом с ручьем Ledibach есть скамеечка, на который можно посидеть и полюбоваться видами:



Огромное количество фотографий долины в сети сделано именно с этой точки.





Вот это фото чем-то меня каждый раз останавливает. Может быть, я себя ассоциирую с этой пчелой? С чего бы?



Снова мокну в траве ради хорошей картинки:







Продолжая маршрут, мы поднялись еще выше, туда, где, пройдя еще метров сто по лесной тропе, можно выйти на край плато, откуда открывается вид на долину, ведущую к Интерлакену. И что-то вид неба над Интерлакеном нам не понравился. Как-то угрожающе оно выглядело. Но что делать – мы пошли по тропе дальше – она как раз развернулась, и подъем продолжился, но теперь уже в сторону «по-над Венгеном».



Пару раз вдали глухо рокотал гром, потом небо окончательно заволокло тучами. Ливень начался резко, как это часто бывает в горах; не прошло и минуты, как уже лило как из ведра, и дождь с ветром продолжали усиливаться. У нас, конечно, были с собой дождевики-пончо, укрывшие нас с рюкзаками вместе, и куртки наши были непромокаемыми, но как-то все равно идти по лесной дороге было неуютно, особенно из-за недальних раскатов грозы. Мы ускорили шаг почти до бега. И вдруг увидели в стороне, на опушке, какое-то шале, по виду пустующее. Мы перелезли через провода, предназначенные для того, чтобы препятствовать проходу животных то ли снаружи, то ли изнутри, и спрятались под пустым дощатым навесом, открытым с двух сторон – что-то типа хранилища для дров или чего-то подобного, без дверей. Еще через минуту дождь несло уже практически горизонтально земле, кусты гнулись к земле, но у нас под навесом было почти сухо. С полчаса мы пережидали там непогоду. Потом ветер стих, дождь прекратился, и мы отправились дальше…

Вот она, наша церквушка, ориентир в тумане – такой мы ее видели с нашего балкончика:



А вот она же чуть позже, когда туман чуть рассеялся и сменился клочковатыми обрывками облаков:



И тогда же - вид с нашего балкона в сторону Юнгфрау:



Поздним вечером прошли вдоль всего Венгена в сторону спуска к Лаутенбруннену; свет фонарей рассеивался густым туманом; необычный вид. По дороге подошла к нам еще какая-то местная мурка, попросилась на ручки, сразу замурлыкала…

[VadimKor]

День четвертый: водопады Трюммельбах и Мюррен после дождя.

На следующий день метеопрогноз по-прежнему не обещал солнца, а, даже, напротив, рисовал облака с одной, двумя и даже, страшно представить, тремя капельками. И мы решили, что в такую погоду разумнее всего будет начать день с поездки на водопад Trümmelbach, который расположен практически внутри горы, и дождь ему не страшен. Сказано – сделано. Спустились на поезде в Лаутербруннен, сели около станции на автобус, едущий вдоль долины, и минут через десять-пятнадцать были у цели. Небольшая очередь к кассам (мелкий дождик иногда начинал накрапывать, но стихал), и на фуникулере мы поднимаемся к одной из средних смотровых площадок, каковых около десятка, поскольку и каскадов у водопада десять (его общая высота примерно 150 метров) – часть выше нас, через остальные мы пройдем, пока будем спускаться. Ну что сказать – довольно мощный водопад (примерно 20 тонн воды в секунду), этот объем - результат таяния, в основном, ледников Юнгфрау и Мёнха. Ежегодно водой вымывается около 20000 тонн горной породы. Каскады водопада красиво подсвечены.



Фотографировать тяжеловато – почти везде воздух насыщен водяными брызгами. А иногда брызги швыряет прямо в лицо потоками воздуха. Ну, и грохот, конечно, непрерывный; скалы дрожат. Мощь.







Вышли наружу – дождик по-прежнему то прекращался, то начинал моросить снова. Мы решили продолжить наш маршрут, вернувшись на автобусе в Лаутербруннен, оттуда подняться на другую сторону «каньона» – в Gruetschalp - на канатке, а оттуда – добраться до Мюррена, но не ехать на поезде (кстати, не горном, а вполне обыкновенном, «горизонтальном»: локомотив и к нему один вагончик). А пройтись пешком, практически параллельно железной дороге. Вот эта дорожка.

«Хайкингом» это можно назвать только с очень большой натяжкой, конечно. Дорога, трава, деревья – мокры после дождя, но луж нет, идти приятно, запахи вкусные и виды на противоположную сторону долины, на склоны Юнгфрау, замечательные.







Вон он, наш Венген, на той стороне:







В середине, прямо перед большим серым зданием, видна «наша» церквушка. А справа от церквушки, темное серое с двускатной крышей – это наш апартотель:



В общем, дошли до Мюррена и прошлись немного дальше по дороге.







Там, на дальнем краю Мюррена, есть подъемники на Берг и еще выше - на Шильтхорн, и я предполагал туда подняться, когда планировал когда-то нашу поездку. Хотя мы к этому «бондовскому» антуражу не особо чувствительны, поэтому сам Шильтхорн у меня был под вопросом. А вот на Берг я бы поднялся с удовольствием и походил вокруг. Но облачность была слишком низкая. Так что в другой раз. Пока и Мюррен неплох.

Проходя через Мюррен, наблюдали характерную сцену – недалеко от дороги, между домами, на небольшом лужку, с которого открывается очередной симпатичный вид на противоположный склон, имелся пенек. Если на него сесть лицом к ущелью, а фотограф будет снимать со спины и немного «снизу вверх», можно сделать фото в стиле «я сижу над пропастью». Что, очевидно, делает такой бесценный пенек местом массового паломничества – на полянке перед ним стояла небольшая толпа преимущественно китайских туристов - парочек и компаний - терпеливо дожидавшихся своей очереди взгромоздиться на пенек и красиво усесться (что непросто – пенек довольно занозистый!).



Назад в Gruetschalp вернулись уже на поезде и часам к девяти вечера добрались к себе домой. На скорую руку состряпали простой, но очень вкусный ужин: паста с томатным соусом, посыпанная местным аналогом пармезана (продается в Coop уже натертым), ароматные венские сосиски, салатик – помидоры, зелень, базилик. Бутылочка совсем недорогого, но удивительного вкусного местного вина «Rosé de Salvagnin». Извините, что пишу это здесь – просто очень приятно про это вспоминать… С аппетитом поужинали на балкончике, как всегда. Это я все к чему: несмотря на дожди и серое небо, сегодняшний день оставил приятное послевкусие. А завтрашний обещал даже и возвращение хорошей погоды. Тьфу-тьфу-тьфу…

[VadimKor]

День пятый: солнце, облака и туманы Schynige Platte.

Весь последний день в Бернских Альпах провели на Schynige Platte. Очень надеялся, что хоть там погода будет хорошая – и был услышан! Погода была шикарная, солнечная, но и обеспечивала прекрасными облаками в необходимом для фото количестве.

Сначала традиционно спустились в Лаутербруннен, сели на поезд до Интерлакена и доехали на нем до Вильдерсвиля – оттуда, прямо с той же ж/д станции, отправляются горные поезда до Шиниге Платте. Поезд ползет вверх, на высоту 1967 метров, довольно долго - минут пятьдесят, но виды из него красивейшие, и на озеро Тун, и на озеро Бриенц, да и на сам Интерлакен, так что жаловаться не приходится!







Прибывающий на Шиниге Платте поезд встречают негромкие, но далеко разносящиеся по высокогорью печальные мелодии, исполняемые на альпхорнах («альпийских рогах») парой швейцарских мужичков в традиционных костюмах и шляпах. Для справки – альпхорны изготавливаются из пихты, достигают пяти метров в длину, на них играют, опирая их изгиб на небольшую подставку. Вот картинка из Вики:



С четверть часа мы не могли тронуться в путь, бродили по лугу перед станцией – такая красота! Сегодня Schynige Platte был как раз на уровне облаков, и белоснежная паутина облаков медленно поднималась снизу из долин, кружась и плавно перекатываясь через плато. Зрелище фантастически красивое.











































Прошли мы километров десять по горным тропам, простым и средней сложности, за примерно 6 часов; из них чистого хода, наверное, часов 5, остальное - пара перекусов и всякое любование-фотографирование. Перепады высот были вполне вегетарианские - примерно 400 метров подъема получилось и столько же спуска.









В качестве основы брали вот этот маршрут.Но в результате продлили его на некоторое расстояние – обошли Лоухернхорн по тропе, идущей в сторону Фирста, и прошли по ней примерно до начала долины, плавно спускающейся затем к озерцу Sägistalsee, развернулись, и снова вернулись на упомянутый кольцевой трек, чтобы вернуться к станции Schynige Platte к последнему уходящем вниз поезду.









Когда планировали, было очень соблазнительно пройти длинный маршрут – от Фирста до Шиниге Платте или же в обратную сторону (Фирст связан канаткой с Гриндельвальдом). Но это где-то 6 часов хода, а я немного повредил себе ногу перед этим (ерунда, но, тем не менее), так что и ходил прихрамывая, и не был уверен, что время не получится бОльшим, чем расчетное. В общем, облизывался на Фирст – Шиниге Платте, облизывался, но решил – как-нибудь в другой раз (я оптимист!)













На обратном пути, обогнув Лоухернхорн, попали в туман – густое облако поднялось из долины Бриенца и расплылось по плато. Красота необыкновенная, особенно, когда туман начал рассеиваться.





































Подходили назад к станции Шиниге Платте и потом спускались вниз на поезде уже в лучах вечернего солнца – теплый и мягкий свет; смотрели на виды вокруг нас в восхищенном молчании – слова отказывали.

















Спускались в старинном деревянном вагончике без стекол – «веранда на колесах». Зато снимать удобно! Вот такие виды открывались на спуске:







Наш «двойник», спускается прямо перед нами:











И в этот вечер в первый раз Юнгфрау открыла свои снежные склоны полностью, так что мы полюбовались ей на прощание, смакуя розовое вино на нашем балкончике:





В общем, природа «выдала гастроль». И одного такого дня было бы более чем достаточно, чтобы оправдать нашу поездку в Венген, даже если бы все остальные дни пришлось сидеть безвылазно в номере. Но, как вы видели, это было не так, и каждый день был хорош по-своему.

Ну, а нас ждет Маттерхорн...

[marymin]

Отличный отчет и фотографии!
Когда то лет 10 назад была в Мюррене, обедали в местном ресторанчике с видом на Мёнх. Картинка до сих пор у меня перед глазами.
Посмотрев ваши фотографии, захотелось повторить ощущения и прибавить к ним новые.

[VadimKor]

marymin, спасибо!

Посмотрев ваши фотографии, захотелось повторить ощущения

Очень рад. В общем, ради таких вещей и пишем же?

[VadimKor]

Часть 3. Церматт. Маттерхорн.

День первый: закат над Риффельзее.

Ну, а мы с вами перемещаемся из Венгена в Церматт, спешим на встречу с Маттерхорном. Переезд – аж на пяти поездах (Wengen – Lauterbrunnen – Interlaken Ost – Spiez – Visp – Zermatt). Звучит пугающе, но оказывается абсолютно беспроблемным делом. Как я сейчас подумал, не в последнюю очередь благодаря тому, что во всех поездах можно спокойно закатить-выкатить чемодан на колесиках, даже не приподнимая его: уровни пола вагона и платформы везде четко совпадают, и зазор по горизонтали между площадкой вагона и платформой тоже минимальный, пара сантиметров. Так что эти пересадки оказались очень легкими, да и только в одном месте, кажется, пришлось перейти с платформы на платформу по подземному переходу. И, кстати, еще одно наблюдение – пока я только в Швейцарии такое видел – кажется, везде, и в крупных городах и в небольших, на платформу из подземного перехода можно без проблем подняться с чемоданом по пологому наклонному пандусу, так, что эскалаторы и не требуются.



До свидания, Лаутербруннен…



Тем не менее, дорога занимает примерно 3 часа 45 минут, но мы не сильно торопились – заселение в наш Residence Patricia было в 16:00. Приехав в Церматт, сразу заглянул в турбюро в том же здании ж.д. вокзала – вход с площади – и купил каждому по Peak Pass, опять же с 50%-й скидкой благодаря наличию Swiss Half Fare Card. С Peak Pass (летним аналогом Ski Pass) бесплатны все подъемники, железная дорога на Горнерграт и прочее и прочее (см ссылку).

С другой стороны той же площади в недрах торгового центра располагается Coop; мы сюда вернемся за продуктами, как только заселимся. С заселением вышла «небольшая заминка» (С). Отчасти я сам виноват: можно было заглянуть в «основную» гостиницу Alpen Resort Hotel прямо по дороге, с чемоданами и рюкзаками, и там зарегистрироваться и забрать ключи. Но мы протопали до самого нашего Residence, это в принципе, недалеко: минут 10 от вокзала вдоль Spissstrasse до набережной речки Горнера, текущей через весь Церматт; перейти ее по мостику – и практически мы у цели: Residence Patricia спрятался за одним из близлежащих домиков слева, но есть указатели, и подниматься в гору не придется.

У входа в Residence Patricia есть специальный автомат для электронной регистрации, через него же оплачивается пребывание. Я честно выполнил все операции, и даже успешно все оплатил банковской картой, но в конце мне было сообщено, что зарегистрироваться мне не удалось. По карте пришла отмена платежа - и то хорошо. Ну, что делать? Я оставил жену с чемоданами в тенечке на скамейке, а сам пошагал искать этот Alpen Resort Hotel – оказалось, он на полпути от вокзала к нам, по той же самой дороге, за небольшой стройплощадкой, где производили какую-то «реновацию». На ресепшене я снова зарегистрировался, теперь успешно, и сразу заплатил, чтобы при выезде не тратить время. Девушка извинилась за проблемы с моей «саморегистрацией» и предположила, что это из-за того, что я начал регистрироваться минут за десять до 14:00. Возможно, сказала она, наш номер еще убирался и не был помечен в электронной системе гостиницы как доступный для заезда. Говорю вам – SkyNet уже готовится нанести свой удар!

Вернулся назад, гордо потряс ключами (ну это карточки, на самом, деле, поэтому не слишком убедительно потряс, но все же), дескать – «вот он я, твой мужчина, все решил и разрулил, каков, а?» Моя пантомима осталась без должного ответа, и мы заселились. Ну, что сказать – номер симпатичный, большой балкон. Обещанный и специально вынесенный в название номера «вид на Маттерхорн» присутствовал. Но, положа руку на сердце, без этого маленького треугольничка, торчащего в уголке между соседней крышей и недальним склоном холма, вполне можно было и обойтись. Правда, с максимальным «зумом» можно даже его было прилично сфотографировать – пару таких фото будет дальше. Ну хорошо, «с видом», так «с видом». «Кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень!» (С).

Потом сбегали в Coop, закупили продукты (это придется делать еще раза три). Времени было около четырех часов; небо – голубое, ни единого облачка. А в прогнозах на следующие пару дней снова были всяческие облака вперемежку и с солнцем и с дождичками. Что следовало сделать в такой ситуации? Что является целью номер один, помимо, собственно, самого Маттерхорна в разных ракурсах? Я же вполне рядовой фотолюбитель, так что, ДА - озеро Риффельзее, конечно! Как же без него!

И мы пошагали обратно по уже приевшейся за сегодня и не особо фотогеничной Spissstrasse в сторону вокзала – туда, где на угол привокзальной площади выходит стеклянным фасадом павильон Gornergratbahn. Отсюда и отбывает горный поезд на Горнерграт (напоминаю: для нас с Peak Pass – бесплатный, а так – 47 франков с носа (по состоянию на август 2018) с 50% скидкой). Вот здесь можно посмотреть и скачать в pdf зимнее и летнее расписание. Ходят поезда, грубо говоря, раз в 20-30 минут; совсем близко к вечеру интервал становится часовым.

Солнце постепенно опускалось ниже, так что я решил – сегодня не будем подниматься до конечной, до самого Горнерграта, а выгрузимся на предпоследней – Rotenboden, от которой до Riffelsee – рукой подать. Погуляем вокруг, а там решим. И мы поехали.

Маттерхорн надвигался на нас все ближе своей уникальной, мгновенно узнаваемой неправильно- пирамидальной формой. Хорош, конечно. Красавец!





Вышли на Rodenboden и спустились к озеру Riffelsee, издалека довольно невзрачному.



Но вблизи оно, конечно, симпатичное, как, впрочем, практически любая вода, отражающая окружающий ландшафт. Пофотографировал его и так и сяк.











А потом обнаружил, что жена куда-то пропала. Ну, понятно – заскучала, пока я там по досочкам и камням прыгал у края озера, чтобы найти отражение поэффектнее, и пошла по окрестностям. Через пять минут появилась откуда-то сбоку-сверху и призывно замахала рукой. Ну, думаю, неспроста. Фотоаппарат наперевес - и за ней. Мы поднялись на каменистую седловину слева от отрогов Риффельхорна (на такой высоте уже, конечно, ни деревьев, ни кустарников) и чуть в обратном направлении. Да…







За такой вид многое можно отдать. И ведь я бы туда не пошел, если бы она туда не прошлась, я бы пошел дальше вперед за озеро, в направлении Маттерхорна…



Понятно, что с вершины Горнерграта (мы там окажемся послезавтра) виды похожие. Но там нас, туристов, будет целая орава, яблоку упасть негде, а здесь мы были вдвоем в тишине перед огромными ледниками… Ну, в условной тишине – в ней было довольно хорошо слышно, как шумит водопадом тающий ледник на противоположном горном склоне…





Внизу «тек» снежно-белый ледник Горнер (тот самый, который дает воду речке Горнера, текущей через долину Церматта). С противоположных склонов в него «впадают» ледниковые языки, сползающие между вершин Eastern Breithorn, Кастора, Поллукса и Lyskamm.





С той стороны этой гряды – уже Италия.









Солнце постепенно спускалось; цвет неба был не совсем привычный – все же, видимо, плотность воздуха другая, и рассеяние не такое сильное, как в долине. И общий свет был очень насыщенный, теплый.







Поснимал всякие растения, за отсутствием деревьев.



















Нашли несколько гигантских грибов.





Пару раз на склоне среди камней видели сурков, но у меня не особо дальнобойный объектив был с собой:







Прошли с четверть часа по тропе, идущей траверсом, постепенно спускающимся к ледникам, по склону горы, на гребне которой, как раз высоко над этой тропой, располагается Горнерграт.













Тропа – часть длинного трека в сторону Monte Rosa Hütte, футуристического металлического здания горного приюта на пути к Dufourspitze (здесь можно посмотреть его фотографии вблизи на google maps). Пару раз мы разминулись с группами более серьезных туристов – что-то среднее между обычными хайкерами и горными туристами – одеты легко, но к рюкзакам приторочены «кошки» и небольшие ледорубы.

В какой-то момент мы развернулись, поскольку тропа стала довольно однообразной, а идти до Монте Розы мы все равно не собирались, да и не оборудованы мы для этого как надо.





Риффельхорн на фоне Маттерхорна смотрится забавно – как тень.



Вернулись к Риффельзее – там народу все же поболе; большинство – китайцы. Но опять же – приезжают, фотографируют – и обратно на поезде вниз.



Озерцо и ближе к закату смотрится очень ничего:



Мы двинулись дальше вниз, по тропе, именуемой Riffelseeweg. Мы не торопились, но все же хотели по большой дуге спуститься до Риффельберга примерно к очередному поезду (вечерело, и интервалы уже были часовыми). Вокруг бродили овечки, людей было мало.







Чуть ниже Риффельзее расположено безымянное озерцо еще поменьше, но, я бы сказал, даже посимпатичнее - из-за большого количества пушицы, растущей по его берегам. Хотя на картах оба озера выглядят просто как невзрачные лужицы.



Ну, а мы, подгоняя себя и стараясь не слишком тормозить для съемок тысячного вида на Маттерхорн (думал, кстати, день на третий это пройдет – но нет, привыкнуть невозможно), пошли в сторону Риффельберга…





Иногда проезжали маунт-байкеры, тоже спускались в сторону Риффельберга.





На поезд сели, когда уже были сумерки, и вернулись домой. Я, честно говоря, просто не верил, что нам так повезло, и мы там оказались именно в такую погоду, при таком свете, что жена сбегала на пригорок и открыла этот вид на Горнерглетчер, и вообще. Отличный день. Даже если все оставшиеся три дня будет лить дождь – уже не жалко. Вообще-то по прогнозам, дождь должен был быть уже сегодня часов с пяти-шести. Но как-то там в небесной канцелярии отвлеклись и забыли.

[VadimKor]

День второй: 5-Seenweg, или Прогулка по пяти озерам.

С утра лил дождь, как и было обещано. Но, в принципе, как я уже сказал, мы за вчера успели столько красот увидеть здесь, что было не слишком обидно. Валялись в номере, читали. Однако, часов с девяти рабочие с помощью двух перфораторов начали расширять балконный проем в квартире на соседнем этаже, прямо по диагонали от нас. Ну, не зимой же это делать, действительно, когда основной поток туристов. А эти летние уже должны быть в горах, нечего по номерам рассиживаться. Я отправился ругаться в «основной» отель на ресепшен. Сходил, поругался, мне клятвенно пообещали, что мастеру уже только что позвонили, что рабочие будут тихими, как мышки. А если не будут, сказали мне (на всякий случай!), то чтобы я звонил - они будут решать вопрос. К моему возвращению рабочие тихими, как мышки, не стали, но похоже, и правда, собирались переключиться на отделку стен, судя по ведрам шпатлевки, который таскал подмастерье.

Однако как раз в эти минуты дождь затих, и мы решили выдвинуться на маршрут, который именуется 5-Seenweg - "по пяти озерам". Он занимает два с половиной часа, если идти и головой по сторонам не крутить (а я ой как собирался покрутить: остеохондроз, знаете ли – полезно). "5-Seenweg" – это около девяти с небольшим километров по горным дорогам разного качества. Было обещано, что будет красиво (“stunning views”!).

Сначала наверх до станции Суннегга (чуть больше километра) везет фуникулер, весьма быстрый. Там пересаживаемся на простую канатку со «стаканами» на 4-6 человек, до Blauherd. Стекла канатки еще покрыты каплями от прошедшего дождя, но на небе уже появляются голубые просветы. И уже от Blauherd топаем по тропе к первому из озер – Stellisee. Виды на горы открываются красивейшие, и небо, в котором плывут низкие, цепляющиеся за горные вершины жгуты облаков самой необычной формы – очень фотогенично.









Недалеко пристраивается с треногой англоязычный фотограф, и мы сразу чувствуем родство душ.









Ближе к озеру мы снова с ним сталкиваемся и обмениваемся советами, откуда и в какую сторону хорошие виды… А виды тут таки есть!



Классика Stellisee:











Забыли дома спрей от загара – единственный раз, ибо утром ничто не предвещало солнца. Но это же горы! Шею начало щипать уже минут через пятнадцать после появления солнца на небе. Пришлось сооружать что-то типа шейного платка из подручных тряпиц…



















Но какие же облака! Просто не верил, что я это вижу своими глазами…



Ну?!



Ну!!??



Ну!!!???



После почти каждого снимка мотал головой, как лошадь, из стороны в сторону, не веря удаче… Иногда отвлекался на цветочки и прочие, прошу прощения, суккуленты:





От Stellisee спускаемся длинным серпантином в зону, где начинают расти первые деревья - к зеленому озерцу Grindjisee. Деревьев здесь глазу сильно не хватает, и поэтому места, где она есть – особенно приятны.







Но пока мы к нему спускались, да вокруг него ходили снова стало пасмурно, и видно было, что на этот раз – основательно.





Где-то вдали пару раз раскатился гром, на воде появились круги от первых капель дождя.



Народу и так было мало, а тут вообще весь пропал.







Мы уже начали приглядывать, под какой скалой переждать ненастье, но дождь снова стих, толком не начавшись, и мы отправились дальше, к третьему озеру Grünsee, практически в одиночестве. И куда все подевались?

Но тут уже дождь решил зарядить основательно – несильный, ровный, и явно надолго. Так что фотографий третьего озера Grünsee не будет… Да еще и явственно похолодало сразу на несколько градусов. Мы нацепили свои пончо поверх курток, и пошли под дождичком. Воздух пах очень вкусно, да и то – вокруг можжевельник, лиственницы, карликовые сосны и прочая высокогорная флора. Отлично!

А мы идем дальше, спускаемся лесными серпантинными тропами к четвертому озеру, Moosjisee. Дождь моросит. Воздух вкуснейший.

Четвертое озерцо – оно, видимо, полу-искусственное; по крайней мере, снабженное всякими гидротехническими штуками, регулирующими его уровень. И цвет у него необычный – оно непрозрачное, бело-зеленоватое. С окружающих его косогоров – отличный вид на Маттерхорн, который кажется отсюда очень близким и огромным, пугающе темным в дождевых облаках.







Тем временем дождь понемногу перестал. И мы карабкаемся вверх, по довольно крутому, но недлинному подъему на холм – к станции Суннега, конечной точке этого маршрута. Пятое озерцо – Leisee - практически в ста метрах от нее. Это, скорее, пруд, нежели озеро – с фонтаном посредине, лежаками и детскими площадками по периметру. Есть даже малюсенький подъемник от озера к станции с закрытыми капсулами, называется Leisee Shuttle. В интернете можно найти симпатичные фото с этим озером тоже (например, вот), нам просто не повезло с погодой в этот день.

[VadimKor]

День третий: Горнерграт и Naturweg. И чуть-чуть повторения пройденного.

С утра и почти часов до трех светило солнце и небо было голубым. Проснулись в 7, посмотрели на небо; там было вот так (с увеличением, конечно):



Поэтому мы быстренько позавтракали и поспешили на Gornetgratbahn. Я хотел съездить на самую верхнюю точку этой дороги, а то неловко - была такая возможность, а мы не съездили. «Погода благоприятствовала любви» (С).

На самой верхней станции Горнерграт - обсерватория, церковь, и, конечно, ресторан. Высота - 3136 м. Виды вокруг – как утверждается, на 29 четырехтысячников. Народу – полно. Но при желании можно отойти в сторонку от площадок и полюбоваться видами на Горнерглетчер, Монте Рoза и прочее, уже виденное нами с трека пониже Горнерграта.













Вон он – приют Монте Роза в правой верхней четверти:



А здесь он же – в левой нижней:



Ледник Горнер, вид сверху:



А это – панорама в противоположную от Горнерглетчера сторону:



Обсерватория Горнерграта на фоне Маттерхорна:



И снова замечательные облачка:



Да что ж ты будешь делать! Опять красота!



А вокруг в это время примерно вот так (это чтобы не было иллюзий):





Только вы и Горы. Один на один! Почти.





«Поезд дальше не идет, просьба освободить вагоны…»



Маттерхорн почти всегда с «плюмажем» со стороны итальянского гребня:



Брайтхорн слева и Кляйне Маттерхорн справа – видите черную горочку с маленьким белым столбиком смотровой над ней и фермой подъемника справа? Послезавтра мы с вами будем там.



Затем мы спустились на горном поезде на три станции вниз, до Riffelberg, и вышли на трехчасовой легкий трек, называемый Naturweg: через лиственные леса, через ледниковые распадки, мимо карликовых швейцарских сосен и зарослей можжевельника... Соскучился я по лесам, честно скажу.



Солнце светило, погода была великолепная довольно долго. Вообще, и в это день и в следующий сценарий был общий – с утра абсолютно голубое небо, в районе полудня появляются первые облака, часам к трем облака затягивают небо, в пять уже пасмурно.





Вот, наконец, и леса…









Прошли всю тропу Naturweg, и решили пройти еще вторую половину вчерашнего маршрута 5Seenweg, как раз перед этим пересекающегося с Naturweg вот здесь:



чтобы посмотреть на пару озер из вчерашних - Grindjisee и Grünsee - при солнечном свете. Просто прогуляться, в конце концов. Сказано – сделано.



Увы, если вчера мы здесь были практически вдвоем, сегодня - впятидесятером. Но пока на тропе - это не так ощутимо. А вот уже у берега озера – более чем. Grünsee:



Китайская делегация в красных бейсболках с белыми крестами:



Grindjisee:





Напоминает картинки из детских журналов «Сколько человек ты найдешь на рисунке?»







И опять небо затягивается…



Ну не красавец ли?



А вот возвращаться в Церматт мы решили не через Суннегу и фуникулер, а своими ногами – по нижней тропе Findeln, проходящей через деревушку с несколькими колоритными ресторанчиками («Enzian», «Findlerhof», но мы в них не заходили, правда). Тропа постепенно спускается параллельно ручью Findelnbach, и дальше, следуя широкой лесной серпантинной тропой для манутбайкеров – в южную оконечность Церматта. Тут, по дороге, наконец, стало совсем пасмурно, как и обещали в прогнозе.







Ну, и поскольку мы, вроде бы, на так уж сильно устали, прогулялись через весь Церматт, посмотрели на его богатенький центр. Зашли на церковное кладбище, прошлись вдоль могил горовосходителей.









Злосчастные отец и сын Таугвальдеры (вы же читали драматическую историю первого восхождения 1865 года? Если нет - почитайте):



Проходя мимо ж/д станции, заглянули в Coop, прикупили чего-то полезного на ужин – то ли пасту, то ли сосиски, то ли помидоры, уж не помню. А может, и то, и другое, и третье. Завтрак у нас практически всю поездку был почти «свой» – геркулес привезли из Москвы на все дни, мед, кофе, финики – все было с собой. Покупали молоко для каши и сливки для кофе. И любимые финики кончились, я тут пару раз еще прикупал… А, нет – еще сыр покупали, какую-то недорогую нарезку ветчины и любимый джем из горьких апельсинов – на сыр намазывать. «Обед» же почти всегда случался в пути, и на эту тему у нас имелись протеиновые батончики с разными вкусами, тоже привезенные с собой – маленькие, а силы хорошо восстанавливают. Ну, и еще яблоки мы тут покупали, брали с собой в дорогу. Что-то я, видимо, проголодался…

Вот таким был Маттерхорн ближе к сумеркам – тоже вид с нашего балкончика и тоже увеличенный:



Сравните с утренней фотографией:

[VadimKor]

День четвертый: Kleine Matterhorn и Matterhorn Glacier Trail.

Итак, наш последний полный день в Церматте. С утра на небе, как и вчера, почти ни облачка. И наши планы состоят из двух частей. Сначала мы едем на электро- (как и всё тут) автобусе на другой край Церматта. Линий автобуса в Церматте две - зеленая и красная. Нас интересует зеленая, автобусы которой отправляются от остановки прямо напротив Residence Patricia, просто перейти через мостик над Горнерой - тут и остановка. Автобусы ходят практически каждые 25 минут - вот расписание. На зеленом автобусе едем до конечной - станции, которая неспроста называется "Matterhorn glacier paradise". Оттуда стартует канатка до Trockener-Steg, гордо именуемая Matterhorn Express (чтобы отличаться от Rothorn Express).

На Трокенер Штег пересаживаемся на другой тип подъемника - не капсулы на 4-6 человек, а здоровые гондолы на 100 человек (8 тонн), которые отправляются существенно реже. Туда набиваются, помимо таких, как мы «типа хайкеров», всякие горнолыжники, сноубордисты, скалолазы и альпинисты.

И, наконец, мы прибываем на Кляйне Маттерхорн; высота 3885 метров. Вид на 360 градусов, тут тебе и Юнгфрау, и Монблан и прочие великие. На верхнюю обзорную площадку подъем в три лестничных пролета - и моя голова уже сильно кружится. И это несмотря на то, что в нашей равнинной местности я специально готовился к поездке, многократно поднимая-спускаясь по лестнице на десяток этажей вверх-вниз, несколько раз подряд. У жены такого головокружения не наблюдается вообще. Но, когда уже взобрался на площадку, головокружение очень быстро прошло, надо сказать, и больше не возобновлялось - акклиматизировался.

На соседнюю вершину Breithorn (4164 m) гуськом идут "горовосходители".











Если спуститься с обзорной площадки, и пройти дальше сквозь гору по коридору, пробитому в его толще, можно выйти к стране горнолыжников и сноубордистов.





Иногда попадаются альпинисты, возвращающиеся с Брайтхорна.



Здесь настоящая зима, солнечная и холодная, но мы предусмотрительно взяли с собой шапки, а в куртках наших и так нехолодно.









На этот раз мы даже чуть выше прекрасных облаков:



Прогулялись мы тут немножко, вперед-назад вдоль трассы лыжного подъемника



(Облака! Облака!)





Затем вернулись на сторону горы, обращенную к Маттерхорну, и отправились на гондольном подъемнике обратно вниз, на станцию Трокенер Штег – вот она, внизу



От той кажущейся отсюда малюсенькой станции (над оранжевым шаром), куда и ведут все эти канаты, мы отправимся влево, туда, где много мелких озер-лужиц:



Спускаемся.



От станции выходим на каменистое плато. Наша цель - пройти так называемый Matterhorn Glacier Trail - 6.5 km, по камням, в основном, спуски и небольшие подъемы. В результате мы с вами спустимся примерно с высоты 2900 до 2550.



Виды здесь совершенно фантастические, как на чужой планете. В разноцветных горных породах много серо-зеленого, а иногда вдруг и ярко-рыжего (возможно, окислы железа). Очень красиво.









Гребень Хёрнли (Hörnli) (с увеличением), по которому чаще всего и совершаются восхождения на Маттерхорн. Хорошо видна базовая станция – «приют Хёрнли» (справа внизу):



Цитируя Википедию: «Приют был построен Швейцарским альпийским клубом в 1880 году. В 2013 году его закрыли на реконструкцию к празднованию 150-летия первого восхождения на Маттерхорн. Открытие обновлённого приюта состоялось в июле 2015 года».

Вообще, довольно много людей на треке Matterhorn Glacier Trail. В основном, немецкоговорящие. Китайцев почти нет.



Идем мимо множества мелких ледниковых озер, оставшихся от таяния Matterhorn Glacier, к которому мы постепенно спускаемся. Цвет воды в озерах совершенно «цементный» - белесо-зеленоватый, с легкой голубизной.





Вид назад, на канатку:





Вокруг только камни разных цветов – зеленоватые, белые, бирюзовые.







Ни былинки, ни травинки. Редко-редко под каким-нибудь валуном вдруг обнаружится растительность.



В этом случае даже присутствует разъясняющая табличка. Вообще, табличек, рассказывающих об «устройстве» ледника или гор в целом, или объясняющих разные природные явления, везде довольно много.



По мере удаления от совершенно инопланетной по виду станции Трокенер Штег ощущение, что ты в котловане гигантской строительной площадки (а рядом со станцией действительно ведутся работы) уходит.





Маттерхорн приближается, нависает сверху, частично укутанный облаком.



Облакам благодарен безмерно - как сговорились, и уже третий день безупречно украшают собой пейзажи.













Совершенно фантастические краски.



Вид в сторону Брайтхорна:



Ну а мы все ближе к подножью Маттерхорна…















Приют Хёрнли:





Наконец, подходим вплотную к леднику Furgg Gletcher– сразу и не догадаться, что это не камни, а именно ледник.







Из-под него бежит бурливая, грязноватая горная речка, уносит воду и породу вниз за перевал, где именуется на картах Furggbach.



Маршрут подходит к месту, где от него можно перейти на тропу, ведущую к основанию гребня Хёрнли.





От Hörnli Hütte вниз в Церматт и обратно курсирует вертолет, возит что-то.



Ну, а мы продолжаем идти по Matterhorn Glacier Trail…



Теперь тропа ведет уже прочь от Маттерхорна, постепенно спускаясь в сторону Schwarzsee и расположенной около него станции канатки Matterhorn Express (есть пара мест, где спуск не очень легкий - приходится откладывать палки и карабкаться, держась руками за камни). Зато появилась травка:





Канатка работает до 17:00, но мы оказываемся около нее около четырех.





И вот только сейчас небо затянули серые тучи. Хотя и это оказывается красиво:







Спускаемся вниз, и уже почти у самого Церматта видим огромную толпу на холмах - природном амфитеатре – вокруг арены, на которой неохотно «противоборствуют» две коровы с большими номерами на боках.



Как видно, это был уже финал соревнований – когда мы высадились с подъемника и поспешили в стороны арены, люди уже толпой валили обратно в Церматт. По принтам на футболках некоторых из них мы определили, что действо называлось «Reine du Cervin» (наш шутливый перевод: «Королева червей»).



На всякий случай: Cervin, или Monte Cervin – это франко-итальянское название Маттерхорна. Вот здесь есть кое-какая информация об этих ежегодно проходящих «боях», в которых участвует около 90 воительниц.

Народ плотно запрудил две улицы, идущие через Церматт в сторону наших апартаментов, так что пытаться уехать на нашем «зеленом автобусе» было бесполезно, и мы тоже пошли пешком…



Бережно сохраняемые реликты старого Церматта:







На мостовой в нескольких местах - памятные таблички в честь каждого из погибших на спуске первовосходителей Маттерхорна 1865 года:









Но не только им, есть и таблички первовосходителям других вершин.



Проходя около вокзала, зашли в турбюро, сдали наши Peak pass-ы, получили обратно залог (по 5 франков за каждый). И домой – отдыхать, ужинать, паковаться для очередного переезда. Воскресенье подходило к концу.

[afrland]

С Фликра пока соскакивать не планирую, хотя лимит в 1000 бесплатных фото у меня превышен. Возможно, перейду на платный эккаунт, еще не решил окончательно. Буду думать. Ссылки на фото для этого отчета уже все готовы, так что в любом случае не сейчас.

А я смотрю, Вы уже про. У меня фото 6000 использованы в 13 отчетах. Боюсь, мне придется им платит, гадам.

Фотографии слегка обрабатываю в Lightroom - кадрирование, немного контраст, немного резкость, иногда компенсация экспозиции, иногда tone curve. Иногда перевод в ч/б. Рад, что это не слишком бросается в глаза, как я понял из Ваших слов - стараюсь сохранять естественные цвета в такого рода фотосериях.

Т.е. принципиально. Нет, по многим фотографиям не очень понятно, обрабатывали ли их. Или, скажем, не так, как я бы ожидал. Но конечно, многое и от среды зависит. Монитор, браузер … Везде все по-разному выглядит.

Надо будет как-нибудь съездить на Маттерхорн. Какие там, однако, красивые скалы с оранжевыми вкраплениями.

[marymin]

В общем, ради таки вещей и пишем же?

Да, конечно. Но ваши фотографии - это что-то! Сейчас посмотрела - для тех, кто влюблен в горы - это как бальзам на сердце

[VadimKor]

afrland,

А я смотрю, Вы уже про

Да, Вы меня сподвигли на это Сегодня снова посмотрел на ситуацию, и решил заплатить - тем более, там в течение ноября скидка 30%, так что получилось на год $35, в общем терпимо.

Но ваши фотографии - это что-то!

Вы мне льстите, но спасибо, я и правда старался! За пару вечеров надеюсь причесать третью часть - про Алетч, там тоже есть симпатичные.

[VadimKor]

Часть 4. Ридеральп. Алетч.

День первый: закат в Беттмеральпе.

Ну что ж, наше швейцарское путешествие движется дальше, и уже, к сожалению, маячит, ох, маячит его окончание... Но пока мы всего лишь покидаем Церматт и переезжаем относительно недалеко, хотя забираемся, с точки зрения высоты нашего жилища, еще выше. Теперь мы будем обитать на 1925 метрах, в деревушке Riederalp. Забраться сюда можно только на подъемнике из городка Mörel. Это уже настоящая деревня, вообще никаких китайцев. После часов семи вечера - тишина абсолютная, только цикады стрекочут. У нас тут замечательные апартаменты, по наводке Лии, - огромная кухня с кухонным уголком и диваном, и две спальни, одну из которых мы используем как склад для наших рюкзаков, чемоданов, трекинговых палок и обуви и пр. Плюс есть балкон, опоясывающий все эти помещения (это второй этаж в трехэтажном "шале"; хозяева живут (иногда) на третьем, первые два сдают).



В день нашего переезда сюда хозяев не было - они выдавали дочку замуж в Италии и просто оставили нам готовые апартаменты и ключ под ковриком. В этот день во всем доме не было ни единой живой души. И, поскольку в сообщении от хозяев было четко сказано «1-й этаж, ключи под ковриком», мы нашли ключ под ковриком и заселились в номер на первом этаже. На первом этаже по «российскому счету». Ну, вы понимаете. Который «ground floor» на самом деле. Позор мне, конечно. Оправдываюсь только тем, что там тоже был ключ под ковриком. Когда мы уже распаковались, развесились по шкафам, сбегали в Coop к станции подъемника, принесли продукты и разложили все в холодильник, прибыл Георг, хозяин, и смущенно сообщил нам, что нам надо бы переместиться на этаж выше, ибо именно там приготовленный для нас номер. И правда – там на дверях даже была приветственная записка для нас. В общем, за несколько ходок, не пакуясь заново, перетащили все на «1-й этаж». Тот «номер» оказался еще лучше, правду сказать - еще уютнее.

Но пока мы сюда переехали из Церматта, пока ходили в магазин, пока бегали по всему дому, выбирая номер, день уже начал клониться к завершению. И мы просто прогулялись пару-тройку часов "по горизонтали" - из "нашего" Ридеральпа в соседний Беттмеральп и обратно. Погода была отличная, и закат был просто потрясающе красив.



Пока не забыл: на нижней станции гондольного подъемника, на котором сюда поднимаются из городка Мёрель (Mörel), из долины (эта станция метрах в ста от железной дороги), мы купили очередные «проездные» на все виды окрестного транспорта, именуемые Aletch+ Hiking Pass). К этим карточкам бесплатно прилагаются специальные бумажные карточки для проезда на железной дороге, в них табличка с несколькими строками, и контролер при проверке пропечатывает в свободной строке данные об очередной поездке. Важно: просто предъявить Aletch+ Hiking Pass недостаточно, нужна карточка! Но и карточка действительна лишь при предъявлении Aletch+ Hiking Pass, покрывающего текущую дату. Так что с собой в поезде нужно иметь и то и другое.

А вот теперь пойдем, прогуляемся до Беттмаральпа и обратно…



























Ну, что я вам говорил про облака? Я же не преувеличивал?



И обратно, уже в сумерках, возвращаемся в Ридеральп:



Закат бушует!

[VadimKor]

День второй. От Беттмерхорна до Моосфлюха.

Основное, ради чего едут в эту и соседние деревни - это ледник Алетч, самый длинный в Альпах, примерно 25 км в длину и около полутора километров в ширину в средней части. Есть три стандартные "видовые" точки разной высоты, куда можно попасть на подъемниках из разных деревень. Ридеральп ближе всего в самой низкой из них (Moosfluh); на следующую, более высокую, на горе Bettmerhorn, попадают из соседней деревни Беттмеральп, куда из Ридеральпа можно (а) дойти пешком, или (б) добраться частично на подъемнике на Moosfluh, выйдя там на промежуточной станции у Blausee и затем спустившись пешком в Беттмеральп. Чтобы попасть на третью, верхнюю смотровую на Eggishorn, удобнее всего сначала спуститься на канатке в долину, в Мёрель (Mörel), проехать несколько остановок по железной дороге до Фиша (Fiesch), вновь подняться на гондольном подъемнике на Fiescheralp, и уже оттуда можно отправиться наверх, на смотровую. Но в принципе, виды на ледник с Беттмерхорна и Эггисхорна не так уж сильно отличаются, так что можно выбрать какую-то одну из них.

Мы в этот день выдвинулись с утра на сложносоставной маршрут, в середине которого фигурировала средняя из обзорных точек - Bettmerhorn.

Как я написал, мы поднялись на канатке «на Moosfluh» до станции у озерца Blausee, и оттуда пошли спускаться пешочком по тропе в сторону озера Bettmersee, которое тоже уже вполне курортный прудик для отдыхающих.

Недалеко от тропы грелись на солнце могучие черные коровы, свысока поглядывающие на Беттмеральп.



Обойдя озерцо, мы сели на подъемник «Bettmeralp – Bettmerhorn» и поднялись до смотровой (напомню - это средняя из трех). Ледник, когда его видишь впервые, впечатляет, конечно.



Правда, из-за частых пробегающих по небу облаков он редко был полностью освещен солнцем, чаще был серо-белым от облачных теней. Облака порой проходили прямо сквозь нас, точнее, это мы проходили сквозь облака. В такие моменты становилось довольно прохладно.





Снега на хребтах с противоположной стороны Алетча, между Gross Fusshorn и Geisshorn:





(Облака! Облака!)











Полазив какое-то время меж камней ниже смотровой Bettmerhorn, мы начали спускаться по размеченной тропе вдоль хребта в сторону нижней смотровой на Moosfluh, которая виднелась вдали. Ледник (сейчас он был справа от нас) постепенно суживался и терял свою мощь…



Метеорологи обещали после обеда переменную облачность и дожди с грозами - все сбылось. Дождь начался неторопливо, когда мы были уже метрах в ста от Moosfluh, так что мы даже вымокнуть не успели. Но когда спустились в Ридеральп, дождь уже принялся довольно серьезно, пришлось доставать пончо. В дом мы входили уже под ливнем, и вторую половину дня просидели в нашей квартирке – уютной и теплой. Она к тому же вся обшита деревом, даже стеклопакеты деревянные. Так что ощущения прямо как на даче. Пили кофеек, читали, поглядывая в окно… Хорошо.

[VadimKor]

День третий. Кольцо вокруг Беттмерхорна и Эггисхорна. Заглянуть под Алетч.


Маршрут этого дня я тщательно высчитывал, анализировал существующие стандартные треки в окрестностях ледника, высотные профили и прочее. В результате придумался некий маршрут, который мы с успехом прошли, часов за 6,5. Устали, но оно того стоило, мы остались очень довольны. Идея была простой – обойти Беттмерхорн и Эггисхорн «по кругу», спустившись, в том числе, к леднику. На смотровую наверху Эггисхорна я уже не особо рвался – нам вполне хватило Беттмерхорна, а по фотографиям судя, разница не слишком велика. Хотелось, наоборот, вниз, ближе к неведомой зверушке…

Наш маршрут в бОльшей своей части совпадал с Aletch Glacier Path, но я сделал его замкнутым.

Итак, для начала мы спустились на подъемнике в долину, переехали на электричке в Фиш, это минут 20, поднялись на подъемнике в Fiescheralp. Оттуда и начинался наш кольцевой маршрут – по часовой стрелке вокруг обеих вершин. Сначала дорожка, именуемая на гуглокарте «Panorama», идет через поселок Фишеральп в направлении Беттмеральп, почти до маленького вытянутого озерца, потом поворачивает вправо и начинает взбираться в гору – эта часть называется «Fischeralptraverse». Это фото сделано как раз от точки поворота вправо – озерцо видно в левой части, а прямо, далеко впереди – Беттмеральп:





Тропа проходит под канаткой, на которой мы вчера поднимались на среднюю смотровую на Беттмерхорне, и потом выходит на склон Беттмерхорна, обращенный к леднику Алетч.



И дальше тропа идет вдоль Алетчского ледника, довольно долго, постепенно спускаясь ниже и ниже, ближе к леднику, иногда плавно, а в нескольких местах и довольно круто, по камням. Точнее, в основном, по ступеням, выложенным камнями – ибо тропа поддерживается в максимально безопасном состоянии. Мы встретили по пути двух парней с мотыгами, которые шли вдоль тропы и в некоторых местах проделывали либо прочищали канавки для стока через тропу дождевой воды…



Ледник:



Наша тропа:









Где-то посередине этого траверса мы устроили привал с перекусом. Когда еще удастся заморить червячка, имея перед глазами такой вид? Специально же тащили с собой тостики с ветчиной и грейпфрутовый сок…





И двинулись дальше. Народу немало на тропе, но все продвигаются более-менее в одинаковом темпе и сближаются или обгоняют друг друга редко.

Поверхность ледника все ближе:



Чем-то напоминает шкуру израненного старого кита, причем не из простолюдинов, а «голубых кровей»:



И вообще, ледник воспринимается скорее, как живой организм, нежели что-то небиологическое…







Здесь уже видно, что и у ледника есть свои подъемы и спуски:





Незаживающие раны от гарпунов… Что-то меня занесло слегка…



Когда ледник был ниже всего метрах в ста или чуть больше, склон Эггисхорна, и с ним вместе наша тропа, начал постепенно уходить вправо, отдаляясь от ледника.



В какой-то точке, однако, обнаружился указатель тропы, отходившей вниз и назад, в сторону ледника. И не то, чтобы там было написано «К леднику», но об этом было нетрудно догадаться. Да и отчеты путешественников я же читал, так что понятно было, что там. Посмотрев на эту тропу сверху, сначала мы что-то даже засомневались, стоит ли туда спускаться. По крайней мере, пока мы там стояли и раздумывали, из обогнавших нас по основной тропе туда не полез никто. Но времени у нас еще было много, и уж больно было соблазнительно попробовать подобраться к самому леднику. В общем, мы начали спуск. Это, надо сказать, вообще уже не тропа, это спуск по камням, в одном месте приходится развернуться спиной вперед и, аккуратно ставя ноги, карабкаться вниз лицом к скале – так проще. А местами - идти по отполированным водой камням, по которым стекают ручьи (мелкие рукава Мерьеленбаха), и которые местами неожиданно скользки (особенно там, где их покрывает черный налет). Но в целом – проходимо, конечно, это я пугаю просто. Даже для нас, никаких не спортсменов. Просто надо аккуратно спускаться, не торопиться и выбирать путь понадежнее. Там разметка есть, но она не помогает – ее еще найти и увидеть надо.





В результате такого спуска мы оказались прямо в подбрюшье у Алетча.





Лед и камень:



Жена (в малиновой толстовке), присев на корточки, снимает «внутренности» ледника. Привожу картинку просто для масштаба:



Кроме нас, за примерно полчаса нашего торчания внизу, спустилась лишь одна англоговорящая пара. Мужчина, правда, принял нас почему-то за французов и начал выдавать какие-то реплики по-французски. И это, кстати, не в первый раз с нами случается. («С чего бы?» - спрашиваю я каждый раз свое отражение в зеркале. Отражение недоуменно пожимает плечами.) Я тоже не сразу понял, что он не француз, а лишь нас принял за таковых. В общем, мы немного пообщались на не родном для обоих языке. Лишь когда он обратился к спутнице по-английски, я понял наше взаимное заблуждение, и мы сменили язык на родной хотя бы для одного из нас.

Ну, это все прекрасно, а ледник-то, спросите вы, – что с ним-то? Ну, он необычайно красив внутри. Ярко-синий лед - его было видно и раньше, сверху, высоко с тропы, сквозь трещины в его «спине», запорошенной каменной пылью и обломками скал. Со сводов струится капель; где-то внизу, в глубине слышен шум подледной речки, куда добавляются воды Märjelenbach, стекающего сверху.







Ничего с цветом не делал на фотографии, поверьте:



Соваться под край мы, конечно, не стали – он тонкий, может и обвалиться на голову, вот будет глупо. Еще опаснее было бы поскользнуться и съехать в глубины – подняться назад, подозреваю, будет весьма проблематично, если вообще не затянет в подледную реку насовсем.





В общем, где-то с четверть, а то и с полчаса мы ходили вдоль края ледника, не в силах заставить себя уйти. Но пора, пора... Выбрались наверх (как всегда, пониматься было легче, чем спускаться) и продолжили путь по тропе. Невдалеке от спуска к леднику находится озерцо Мерйелен (Märjelensee), берега которого тоже поросли пушицей, как и на безымянном озере около Riffelsee.







Чуть дальше по дороге, прямо перед искусственным озером Vordersee,



в горе зияет чернотой вход в туннель Tälligrattunnel, который позволяет срезать путь, пройдя под хребтом Tälligrat.



Это примерно километр по прямой – противоположный выход из туннеля виден вдали (если сейчас не ночь, конечно). Под ногами – твердый грунт, не очень ровный, местами натекшие со сводов лужи. Туннель освещен, но по минимуму. То есть, хочется получше осветить то место, куда ступаешь, учитывая, что есть неровности. У нас с собой для этого были маленькие «декатлоновские» фонарики, но, честно говоря, они не особо помогали в этом туннеле. Тем не менее, идти довольно комфортно, своды не «давят».

Ну, а с той стороны туннеля наш траверс по склону Эггисхорна продолжается. Солнце понемногу опускается, свет теплеет, освещает то тут, то там буйные заросли цветущего кипрея. Какая-то парочка идет далеко впереди нас, какая-то – изрядно позади… Слева внизу, на склоне, из каменного распадка выбирается сурок, осматривается по сторонам. За ним второй (или вторая?), но оба они далековато для фото.





А мы, наконец, замыкая круг, возвращаемся к подъемнику Фиш – Фишеральп уже с другой стороны практически в расчетное время. Минут через десять вниз отправляется гондола. В Фише, перед электричкой мы заходим в местный Coop (до него метров пятьсот по улице), так как «наш» Coop в Ридеральпе уже закроется к моменту, когда мы туда поднимаемся, – и затариваемся разной мелочевкой на сегодняшний вечер, на завтрашний день, и послезавтрашний завтрак. Остался последний «ходовой» день...

И только тут, по дороге к Coop-у, нас накрывает короткий мелкий дождичек. A, в целом, денек был хорош - теплый, иногда с облаками, иногда без оных. Со стороны, противоположной Алетчу, шли просто в футболках, отирая пот с лица; со стороны же Алетча пришлось натягивать на себя что-то из теплой одежды – все же он неспроста называет «ледник»: тепло из воздуха отбирает, и прохладный воздух в ущелье стелется, особо никуда не уходит.

[VadimKor]

День четвертый. Реликтовый лес Алетча и Casselweg вокруг Ридерхорна.

Собственно, план на этот последний день в Ридеральпе был простой – расслабиться и отдохнуть. Посмотреть на природу. И для этой цели неплохо подходил Aletch Forest Hike. Тем более, все под боком, никуда даже ехать не надо далеко. Снова на подъемнике на Moosfluh, но оттуда не направо, в сторону Беттмерхорна, а влево, постепенно спускаясь по склону со стороны ледника (собственно, ледника-то здесь уже и нет, только речка течет в ущелье) в зону реликтового леса. Утверждается, что отдельным экземплярам тут 700-900 лет. Ну что ж, пойдем, посмотрим теперь и на Алетчский лес...

У Moosfluh:











Взгляд назад:



Можжевельник:













По мере продвижения по тропе лес вокруг становился все гуще, сосновый запах насыщенней, травы выше.













Обилие лишайника на стволах и ветвях косвенно подтверждали немалый возраст леса. Лес заповедный, охраняется законом, за сход с тропы таблички грозятся штрафом.





Вот тут можно скачать карту Алетчского леса.



В общем, контраст природы вокруг нас по сравнению с ней же в предыдущие два дня был изрядный, и это тоже было здорово.



День был солнечный. Пока мы шли по тропе, пока сидели на краю гребня в тени елей, наблюдая вдали справа знакомый ледник, над нами пару раз пролетали «двойки» самолетов. Сперва парочка каких-то учебно-спортивных, а через некоторое время с ревом пронеслась пара истребителей потенциального противника, ушла вниз к леднику, а потом исчезла где-то за изгибом Эггисхорна – прямо, как мы вчера.









По тропе, которая теперь вновь поднималась выше по склону, мы выбрались на седловину, к Вилле Касселя (Villa Cassel), где сейчас располагается некий центр охраны природы «Pro Natura Aletch Center» (карта леса чуть выше взята как раз с их сайта). Сэр Эрнст Кассель был богатым британским банкиром; он построил эту усадьбу, и что для нас было гораздо полезнее – оборудовал для своих гостей прогулочную тропу вокруг холма Riederhorn. Тропа начинается прямо за этой виллой и идет траверсом вдоль довольно крутого склона, так что виды с нее, особенно ближе к вечеру, замечательные. Так что мы «изменили» Aletch Forest Hike (тем более, самое симпатичное мы уже видели), и пошли вдоль Casselweg Rund.



Довольно приятная, примерно часовая, тропа, и крайне легкая – банкир своих гостей не утруждал. Просто прогулка «с видами». Удивительно, что она особо нигде не значится на местных сайтах – не знаю, почему.



Виды назад, вдоль тропы Casselweg:





А это вид с тропы вниз, на Stausee Gibidum (есть на картах треки, идущие и через эту плотину):









Прошли мы Casselweg с удовольствием. А ближе к ее завершению от нее ответвлялась вниз каменистая тропка, которая вела к Ридеральпу – вид на него открывался замечательный:



Мы и пошли по этой тропке. На фото чуть правее центра видно наклонную "коробку" верхней станции подъемника из Мёреля.

Когда вошли в Ридеральп с западного конца, сверху начал брызгать дождик, но мы даже не расстроились. Не торопясь прошлись через поселок до нашей Alouette... На этом фото его не видно, он спрятался где-то за группой темно-коричневых шале в самом центре.

Ну, что ж. Здесь было просто замечательно. Но… пора. «Спасибо этому дому – пойдем к другому».

И мне осталось немного рассказать про Цюрих...

[marymin]

Ну, что ж. Здесь было просто замечательно

VadimKor! Просто великолепно!
Очень интересно горнолыжнику рассматривать вот эти летние виды. Всё то, что мы видим зимой на лыжах, но летом это ещё прекраснее.
И ледник зимой выглядит совсем не так - отличные фото
Про "потенциального противника" улыбнуло

Всё, пора в Альпы!

[VadimKor]

пора в Альпы

Однозначно!

[VadimKor]

Часть 5. Цюрих

День первый и единственный: Шахматисты и стрелки на Липовом холме и птицы на Лиммате.

На следующий день рано с утра над Ридеральпом стоял густейший туман – не видно было ничего, кроме стены ближайшего дома метрах в двадцати. Ну и ладно, эгоистично подумали мы, - все равно уезжаем. После завтрака мы привели квартиру в порядок: вымели пол, собрали в мешки весь мусор, помыли посуду, и прочее. Как и не было нас тут. Да и были ли?

Надеясь, что не собьемся в тумане с дороги, отправились в сторону подъемника, чтобы спуститься в Мёрель, к железнодорожной станции. По пути встретили Георга, который только что поднялся в Ридеральп – видимо, прибирать за нами и готовить квартиру к приезду следующих счастливцев. Тепло поблагодарили его, передали привет его второй половине и распрощались.

Часа через три мы вышли на ж/д вокзале Цюриха. Давно мы не были в цивилизации! Покатили чемоданчики в горку, к гостинице, где мы проведем одну ночь. В гостинице нас, кстати, ожидал стоящий на зарядке специальный смартфон, которым можно было бы воспользоваться при прогулке по городу. Не исключаю даже, что это удобно для случайных залетных командировочных, оказавшихся в городе мимоходом. Дело за малым: осталось только выучить китайский – и можно пользоваться в свое удовольствие! Ибо интерфейс настроен на китайский язык. Неспроста это...

По старому городу мы бродили, пользуясь сведениями, почерпнутыми, в основном из «Оранжевого гида» по Швейцарии – города там довольно подробно описаны, и однодневные маршруты предложены, что для нас было важно, поскольку в запасе лишь полдня и вечер. Но, в общем, все, что нам предлагалось посмотреть автором путеводителя, мы посмотрели за это время без всякой спешки. С удовольствием походили по старому городу: и по старым кварталам правого берега Лиммата, и по его левому берегу. Так что на прощание – немного впечатлений от Цюриха.

Вообще-то, честно говоря, я готовился к другому. В нескольких источниках я встречал такую мысль, что, дескать, Берн – он уютный, старинный, теплый, «ламповый», а вот Цюрих – это такой деловой спешащий город: банки, банки и банки. Оказалось, все совсем не так. Или сильно не совсем так. Мы от этих суток в Цюрихе получили большое удовольствие. И по старым кварталам бродить очень приятно, и суеты особой не наблюдалось – правда, мы же в пятницу сюда приехали: куда людям спешить. Наоборот, ближе к вечеру улочки старого города стали заполняться вполне себе праздной толпой – и молодые, и пожилые; все столики около кафе и пивных были оккупированы, иногда встречались на улице музыканты в «исторических» костюмах, перебирающиеся от одного кафе к другому. Ну, давайте полистаем альбом…

Сначала просто десяток фото без подписей - что выхватывал взгляд...





























Справа по курсу – знаменитое кафе Schwarzenbach:





Зайдем внутрь, понюхаем вкусных запахов!









Можно полистать книженцию со старыми фотографиями:





А на улицах продолжает кучковаться народ. Компании довольно пожилых людей – сослуживцы? старые друзья? встреча одноклассников? – на каждом шагу.











Новобрачные (жених – тот, что слева) ждут зеленого света на переходе – спешат к мэрии:



С моста Мюнстербрюкке помахали полицейским на катере. Полицейские помахали в ответ.



Устье Лиммата; вид на Квайбрюкке:



Доска на доме, где жил «фюрер» (вождь) «русской революции»



И немного о швейцарских пенсионерках:





Милая машинка:



Чего не сделаешь для хорошего ракурса на фотографии!



По мосту перебрались на другой берег Лиммата и пошли обратно, вверх, в сторону Липового холма. На пути у нас – церковь Св. Петра с гигантскими часами:





Церковь впервые упоминается в летописях, датированных 857 годом. Часы, диаметром 8,7 метра, были изготовлены в 1538 году и старше, чем основная часть здания церкви.



От церкви в сторону Lindenhof ведет узкая улочка Шлюссельгассе, переходящая с Пфальцгассе – вот вид с нее назад, на церковь Св. Петра.



Пфальцгассе проложена на месте древнеримской дороги, так что при желании можно считать, что ей уже две тысячи лет.

Липовый холм – место тоже историческое: именно здесь находились древнеримские укрепления, именовавшиеся Turicum; они и дали рождение и имя Цюриху. Сейчас тут большой тенистый сквер со скамейками:



Имеются игроки в шахматы разной степени серьезности – и деды с внучками



и серьезные люди («Гинденбург – это голова!»):







Пока тепло, можно и на скамейке вздремнуть:



Контраст. «Два мира – два Шапиро», как шутили когда-то:



Мой собрат. Или «сосестра», как правильно?



Здесь же недалече, все на том же Липовом холме, собрание каких-то любителей исторической стрельбы из арбалета. Я про себя назвал их «Клубом Вильгельма Телля»:













Селфи:



А это замечательные виды с парапета, на котором сидела эта парочка, на Лиммат и противоположный берег:





Спустимся с Липового холма и пойдем гулять дальше…



Пройдемся по набережным Лиммата:











Чем-то привлекла меня витрина... Наверное, сочетаниями цветов:





Незаметно для себя снова вернулись на Мюнстергассе и Нидердорфштрассе:







И снова «одноклассники»:



Проголодавшись, мы отошли чуть в сторону от шумной Нидердорфштрассе, и вот в этом кафе, через улицу от протестантской церкви Predigerkirche , отведали «раклетт» - картошечку с сыром.



Стемнело, но уходить с этих улиц не хотелось…





И уже практически ночью ноги нас сами снова вынесли на набережную Лиммата, к мостам:



Ночной вид на Grossmünster, знаменитый собор XII-го века.



А это Kirche Fraumünster на противоположном берегу, изящная церковь XI-го века и витражом работы Марка Шагала (как утверждает путеводитель - мы не попали внутрь).



Вот еще вид на нее и мост Мюнстербрюкке:



А вон и церковь Св. Петра «с часами»:




Послесловие

Ну что ж. Вот этим шикарным букетом за решеткой одного из балкончиков Цюриха я, наверное, и попрощаюсь с вами, друзья, в этот раз.





Спасибо, что прошли со мной этот путь; надеюсь, кого-то этот рассказ сподвигнет плюнуть на обменный курс и таки проехаться по этим местам, посмотреть самим на эти красоты.

Огромная благодарность авторам, чьими рассказами я воспользовался при подготовке:

gglad за “10 дней в Бернских Альпах (для любителей побродить по горам)”

RuRuf за “Привет, горочки!» или как мы гуляли по Альпам” (особенно за вторую и третью части)

ara-perm за “Альпы Швейцарии и Франции (июль-август 2016)”

Ну и снова, конечно,

ire-liya за “Швейцарские Альпы пешком и на общественном транспорте” – нашу путеводную звезду.

Хочу сказать «спасибо» и другим авторам, даже тем, чьи отчеты я не увидел или не прочел – невозможно прочесть все, да и не нужно. Просто за то, что они это сделали, и их отчеты наверняка помогли кому-то другому.

Швейцария, твои горы прекрасны! Может, еще свидимся?



P.S. И да, я помню, помню: с меня – приложение к отчету с некоторыми цифрами.

[marymin]

Сначала просто десяток фото без подписей - что выхватывал взгляд...

А взгляд у вас замечательный... в этой главе понравилось, как вы снимаете людей, городские жанровые сценки ..

Спасибо еще раз за увлекательный рассказ об альпийских красотах... и главное, как оперативно вы его написали.

[Betty08]

Каждый день смотрела, есть ли продолжение Вашего отчета)) Даже читать о таком путешествии - уже кусочек счастья. А так как Цюрих мною уже немного охвачен, то надеюсь, что и Горы еще некоторое время подождут меня и мы встретимся. Про фото, что и говорить, - неужели живьем все там гораздо красивее?

[VadimKor]

взгляд у вас замечательный

Спасибо, очень приятно такое читать. Очень рад, что фото пришлись по душе! Да, очень люблю снимать людей.

главное, как оперативно вы его написали

Ну нет, конечно... К моменту, как я начал выкладывать текст, все уже было написано, и ссылки, на сайты и на свои фото вставлены. И я еще и отложил публикацию на пару недель, чтобы потом перечитать свежим взглядом, что-то убрать, что-то добавить, поправить опечатки. А то сразу после написания у меня это крайне плохо получается - уже тошнит от своего текста. Поэтому уже когда решил выложить, это снова несколько дней: на ночь глядя вычитал "главу" - выложил, еще через денек снова вычитал кусок - выложил. Как-то так.

Каждый день смотрела, есть ли продолжение Вашего отчета

Ох, спасибо! А то не всегда понятно - нужно ли это вообще кому-то...

неужели живьем все там гораздо красивее?

Ну, сильно зависит от погоды - а она переменчива. Так что одинаковых гор никто из нас с вами не видит, и это здорово! Но вживую все же совершенно другое ощущение от пространства, от огромных расстояний перед глазами. Ну и вы сами выбираете, куда смотреть, что приятно. Так что с фотографиями все же не сравнить. Потому и едем, а не только чужие отчеты читаем

[VadimKor]

Приложение, или «Там царь Кощей над златом чахнет»

Самое дорогое в Швейцарии, похоже – транспорт. Ибо жилье не сказать, чтобы было сильно дороже, чем в той же Италии или Австрии. Точнее так - вполне можно найти жилье по примерно тем же ценам что и там, и оно будет такого же уровня. Продукты в супермаркетах – ну, может быть, чуть дороже, не могу точно сказать, не так много мы покупали разного, чтобы точно говорить о размере разницы.

Далее все суммы приведены в расчете на одного человека, в швейцарских франках (на август 2018-го это было практически то же самое, что и в долларах. Главное здесь – не портить себе настроение, не переводить ничего в рубли).

Транспорт:

Надо иметь в виду, что скидочные карты, доступные гостям Швейцарии, отличаются от карт, которые могут приобрести резиденты.

Информация о скидочных картах для гостей Швейцарии находится здесь.

Карта Swiss Half Fare Card, которую мы брали, стоит 120 CHF на 1 месяц и описана именно в разделе «для гостей». Она дает - сюрприз! - 50% скидку на поездах SBB и скидку от 25% до 50% на автобусах и большинстве подъемников, а также при покупке местных проездных билетов типа Peak Pass в Церматте или Aletch+ Hiking Pass в районе Алетча.

Для сравнения, вот здесь, в разделе для «обычных» пассажиров, например, можно увидеть только аналогичную годовую карту за 189 CHF.

Альтернатива для нас, «гостей» – это карта Swiss Travel Pass стоимостью 458 CHF на 15 дней, также описанная именно в «гостевом» разделе. Oна действует как проездной на любые поезда SBB, но на автобусы и большинство подъемников дает только скидку в те же 25-50%.

Примечание: для резидентов, например, существует еще такая вещь, как месячная GA (generalabonnement) card, которая сейчас, в ноябре 2018, стоит 340 CHF для взрослых.

Если посмотреть на наши переезды, перечисленные дальше, то Swiss Half Fare Card + все поезда с 50% скидкой суммарно дают 370 CHF. Что, очевидно, существенно выгоднее покупки полного Swiss Travel Pass. Так что если вы не мотаетесь на поездах через пол-Швейцарии по четыре раза на дню, мне кажется, что Swiss Half Fare Card будет оптимален.

Еще один момент – если будете сами изучать информацию в Интернете, не сделайте распространенную ошибку - не спутайте Swiss Pass и Swiss Travel Pass. Это «две большие разницы». Swiss Pass – это персонализированная смарт-карта, с фотографией и т. п., к которой уже привязываются те или иные скидочные программы. Она Вам, скорее всего, вообще не нужна. А вот Swiss Travel Pass – это та самая скидочная «карта», которую Вы, возможно, и захотите купить, чтобы не покупать каждый раз отдельно билет в автоматах на ж. д. вокзалах (как уточняет ниже Nick4AWD, раньше именно она называлась просто Swiss Pass, что и приводит теперь к путанице).

Вот здесь на форуме, в разделе Swiss Travel Pass, Zürich Card и другие проездные билеты в Швейцарии обсуждаются все эти вопросы. Не начинайте читать его с самого начала, только запутаетесь – словосочетание «Swiss Pass» может ввести в заблуждение. Система проездных относительно недавно поменялась, так что читайте ближе к концу – там наверняка будет актуальная информация.

Имейте в виду, что все цены на сайтe SBB, если Вы задаете требуемый маршрут, указываются уже с учетом 50% скидки. Обычно там будет написано так "from CHF XX.XX" - и это столько, сколько Вы заплатите, имея Swiss Half Fare Card. Если же ее у Вас не будет, то стоимость будет в два раза больше.

10 августа
Поезд Zürich – Bern – 27.80

11 августа
Поезд Bern – Wengen – 21.20
Подъемник Wengen – Männlichen – 11.50
Поезд Kleine Scheidegg – Wengen – 12.00

12 августа
Поезд Wengen – Grindelwald via Lauterbrunnen – Zweilutschinen (туда-обратно) 15.80
Подъемник Grindelwald – Pfingstegg (туда-обратно) 12.00

13 августа
Подъемник Wengen – Männlichen (туда-обратно) – 23.00

14 августа
Поезд Wengen - Lauterbrunnen (туда-обратно) – 6.80
Автобус Lauterbrunnen – Trümmelbachfälle – 2.20 (без скидки 3.60)
Автобус Trümmelbachfälle - Lauterbrunnen –– 2.20
Подъемник Lauterbrunnen - Grutschalp – 4.50
Поезд Mürren – Grutschalp 2.20
Подъемник Grutschalp – Lauterbrunnen - 4.50

15 августа
Поезд Wengen – Schynige Platte (туда-обратно) – 44.80

16 августа
Поезда Wengen – Zermatt – 48.70
Проездной Peak Pass на все поезда и подъемники – 189.00
(Это однозначно must; без него только поезд Gornergatbahn стоит 47 CHF, и это с учетом Half Fare).

20 августа
Поезд Zermatt – Mörel – 21.60
Aletch+ Hiking Pass 60.00

25 августа
Подъемник Riederalp – Mörel (Aletch+ уже не действовал) – 4.75

26 августа
Поезд Mörel – Zürich – 46.60
Поезд Zürich – аэропорт – 3.40

Ну, и вот некоторые цены в Coop, для ориентировки:

Хлеб для тостов, упаковка – 1.15
Круассаны, 6 шт – 1.25
Венские сосиски 4 шт – 3.50
Кофе Mövenpick Der Himmlische Divin Kaffee gemahlen – 7.95
Сок грейпфрутовый 1 л – 1.95
Спагетти Gala 1 пачка – 2.15
Паста Gala Spiralen 1 пачка – 1.70
Молоко 1 л – 1.60
Яблоки Гала 1 кг – 4
Нарезка из мясного рулета Fleischkäse – 3.15
Куриная нарезка Poulet-Fleischkäse – 2.80
Изотоник Powerade 50 CL – 2.25
Вино Rose Salvagnin (отличное местное розовое вино, несмотря на цену!) – 6.95

Цены абсолютно стабильны – прямо сейчас на сайте Coop они ровно такие же, как на моих чеках, которые я специально сохранил.

Ну вот, наверное, и все хоть сколько нибудь полезное от меня по финансовой части.
Dixi et animam meam levavi ("Сказал и тем облегчил свою душу").

[marymin]

VadimKor, спасибо за ценную информацию по транспорту.

Ну нет, конечно... К моменту, как я начал выкладывать текст, все уже было написано, и ссылки, на сайты и на свои фото вставлены. И я еще и отложил публикацию на пару недель, чтобы потом перечитать свежим взглядом, что-то убрать, что-то добавить, поправить опечатки. А то сразу после написания у меня это крайне плохо получается - уже тошнит от своего текста. Поэтому уже когда решил выложить, это снова несколько дней: на ночь глядя вычитал "главу" - выложил, еще через денек снова вычитал кусок - выложил. Как-то так.

Хорошая метода... И действительно, от своего текста начинает тошнить через какое-то время

[МариShka]

Добрый день. А я думаю, что Swiss Pass это так раньше (года 2-3 назад) назывался Swiss Travel Pass. Т.е. его просто переименовали.

[VadimKor]

Добрый день

Здравствуйте, Марина я, рад Вас видеть!

Т.е. его просто переименовали

Я тоже так думал, но нет. Вот здесь, на https://www.sbb.ch/en/travelcards-and-tickets/railpasses/swisspass.html - про Swiss Pass прямо сейчас. Цитирую:

The SwissPass is more than just a public transport travelcard. It offers you access to numerous partner services. Use it to open the door to Mobility cars, set the turnstiles in motion in ski areas and benefit from numerous special offers.

Как я понимаю, это что-то типа карты "Тройка", к которой можно привязать разные скидочные "карты". Снова кусочек процитирую:

Public transport travelcards on the SwissPass.

The following travelcards are available on the SwissPass:

GA travelcard
Half-Fare travelcard
Modular travelcard
Track 7 travelcard
....

[VadimKor]

Nick4AWD, спасибо за уточнение. Теперь стало яснее.