Галисия в октябре 2018 - всего понемногу (города и океан, горы и долины, парадоры и гестхаус, солнце и дождь)

[Danet]

Повторю здесь вступление для тех, кто не читал португальскую часть отчета, чтобы было понятно, как и откуда мы очутились в Галисии.

Пролог

Отчет о нашей трехнедельной поездке я решила разбить на две части.
Одна уже написана Круиз по Дору на Emerald Radiance и чуть-чуть северной Португалии, октябрь 2018 - о севере Португалии, преимущественно о речном круизе по Дору, а другую - о Галисии, с кратким заездом в Кастилию-Леон - начинаю здесь, в испанском разделе.

Сразу хочу предупредить, что все названия буду писать по-русски, как в картах гугл. Для некоторых топонимов в русском языке существует несколько вариантов. Мой выбор в этом случае абсолютно волюнтаристский. Если кто-то привык к иному обозначению, в спор о наиболее правильном варианте вступать не буду.

В общем и целом наш маршрут выглядел так:

9.10 - перелет из Петербурга в Порто, берем машину, переезжаем в Виана-ду-Каштелу, пол-дня, ночевка
10.10 - Национальный парк Пенеда-Жереш,
Въезжаем в парк с португальской стороны, выезжаем из него - с испанской. Ночевка - Кастилло де Монтеррей
11.10 - Альярис, Оренсе, ночевка - Санто Эстево
12.10 - Каньон реки Силь, Леон, ночевка - Асторга
13.10 - Понферрада, Луго, ночевка - Вильяльба
14.10 - Рибадео, пляж Лас-Катедралес, маяк на Кабо Ортегал, мирадор Санто-Андре-де-Тейсидо, Седейра, ночевка - Ферроль
15.10 - А-Корунья, Бетансос, ночевка - Сантьяго-де-Компостела
16.10 - Сантьяго-де-Компостела, пляж Кристаллов, Пунта-да-Барка, водопад Езаро, ночевка - Камбадос
17.10 - Камбадос, Фефиньяс, Санто-Томе, церковь на острове Тоша, Комбарро, ночевка - Понтеведра
18.10 - Понтеведра, Виго, ночевка - Байона
19.10 - А Гуарда, руины кельского поселения в Кастро де Санта Трега - ночевка - Туи
20.10 - выезжаем из Туи в сторону Порто, по дороге делаем остановку в Вила-до-Конде, потом едем в аэропорт Порто, сдаем машину и превращаемся из самостоятельных путешественников в пакетных круизных туристов.
Присоединяемся к группе, прилетевшей из Лондона, садимся на автобус от Emerald Waterways, трансфер на корабль Emerald Radiance
20.10 - 27.10 - круиз по реке Дору
27.10 - 28.10 - Порто
29.10 - вылетаем домой

Галисия для нас - новый регион, поэтому хотелось охватить как можно больше.

А что касается севера Португалии, может возникнуть вопрос, почему такой странноватый выбор мест для посещения, отвечаю заранее: мы там уже бывали и все «маст-си» охватили раньше.
Очень хотелось вернуться в Порто и также сильно хотелось увидеть долину Дору, а всё остальное было факультативно, по пути в Галисию и обратно.

Итак, начну.
В этот раз поездка была такой насыщенной, что не получилось вести путевых заметок, и это весьма осложняет написание отчета. Буду постепенно разбирать фотографии и по ним строить рассказ.

10/10

В этот день мы посетили Национальный парк Пенеда-Жереш. О нем я подробно рассказала в португальской части. Выехали мы из парка, когда уже темнело и направились в Парадор Кастилло-де-Монтеррей, впервые будем ночевать в замке 12 века!

Вот такими картинками он представлен на сайте парадоров. Дальше фото будут только наши. Но еще надо добраться!



В машине не оказалось питания в USB порте (надо было проверить, когда ее брали!), и наше зарядное устройство не доставало до дна прикуривателя. Гаджеты не зарядить, ехали, экономя заряд айпада, в котором вся навигация, это очень нервировало.
А мы-то радовались, что нам досталось авто со встроенным навигатором (мы его не заказывали). Ага. Он встроен. Но в нем - только португальская прошивка. На месте Испании, по которой у нас проходит основной сухопутный маршрут - большое зеленое пятно! Истинно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке...

В кромешной тьме искали парадор с зарядом, приближающимся к нулю и переживали, что вот сейчас истратим последние проценты и будем ночевать в машине. Но нет, увидели светящийся во мраке замок на холме, решили, что вот он и есть искомый парадор - и не ошиблись.

Пару раз всего-то уперлись в тупички, но наконец добрались до ворот в крепостной стене.



Впечатляющие башни



Вошли вовнутрь, двор хорошо освещен, в отличие от окрестностей



Девушка-портье уже не чаяла нас дождаться. Вручила ключи от номера, который назвала лучшим во всем их парадоре (а всего номеров 12).
Повела наверх, показала комнату



Санузел



Потом вывела на балкон - тут мы ахнули. Это не просто балкон, а огромная терраса, минимум 50 кв м. Да еще (номер угловой) за углом почти столько же. На такой террасе впору вечеринки устраивать! Жаль, нам некого было пригласить.



И вид с террасы хорош, даже в ночи!



Это уже утром на балкончике поснимали, самая впечатляющая часть нашего номера!

[Danet]

Мало того, что нам вся эта роскошь досталась за 56€ с бесплатным завтраком, так еще и купон вручили на бесплатные напитки в баре. Мужу к вину принесли миску вкусных чипсов (такое впечатление, что домашних, из настоящей картошки), а мне к чаю - парочку мини-круассанов, совершенно точно домашней выпечки.

С этим парадором забавно получилось. У нас был забронирован другой, более дешевый Parador de Verin. Но он закрылся на ремонт, и нам предложили замену, всего в километре от него - Parador de Castillo de Monterrei. За те же деньги и тоже с бесплатным завтраком.
Мораль сей басни такова: если собираетесь пожить в парадорах, нужно не полениться зарегистрироваться на их сайте paradores.es, получить карточку «друга парадоров» и пользоваться всяческими привилегиями.

11/10

Утром проснулись под звуки дождя, который молотил по крыше нашей террасы. Долины было практически не видно за пеленой тумана. Но, пока мы завтракали, немного прояснилось. Виды на долину неописуемо прекрасны, даже в хмурую погоду. Немного побродили по территории, и интерьеры осмотрели - накануне особенно не разглядывали.



Красиво началось наше путешествие по Галисии. Пора ехать дальше.

[JamKit]

Danet, Кира, рада видеть новый рассказ! Галисия - это очень интересно!

[VERNAT]

Галисия для нас - новый регион, поэтому хотелось охватить как можно больше.

Очень интересно! Как-то Галисия не на слуху...
И тем более начало какое впечатляющее!

[Турмале]

Кира, с удовольствием читаю продолжение рассказа о твоих приключениях.
О Галисии действительно мало кто пишет. У меня вообще с ней только одна ассоциация - там все время дожди...

[Marina K]

Такой парадор и по такой смешной цене! Просто сказка! Сколько раз смотрела парадоры, таких цен близко не видела. С удовольствием попутешествую с Вами по Галисии. Очень люблю её!

[Danet]

Лена, Наташа, Оля добро пожаловать, я очень-очень вам рада. С удовольствием поделюсь впечатлениями о Галисии, которая так запала в душу, что думаю, надо будет вернуться, многое осталось в задумках, оказалось, всего не впихнуть.

Оля, нет, свидетельствую: там не только дожди, бывает и солнце, даже в октябре!

Marina K
Это точно, нам повезло необычайно! Этот сказочный парадор достался по цене чуть ли не хостела.

Хорошо, едем дальше.

Первая остановка сегодня Allariz (Альярис), всего в 40 минутах езды.
Бросаем машину неподалеку от офиса Туринфо, заглядываем туда. Пока искали парковку, увидели совершенно пасторальную картину - и это прямо в городе!



Нам не столько нужны бумажные карты города, сколько позарез необходимо новое автомобильное зарядное устройство, чтобы не повторять вчерашней нервотрепки. А поскольку у местного населения с английским такая же беда, как у нас с испанским - решили, что наиболее вероятна встреча с кем-то англоговорящим именно в инфоцентре, и не ошиблись. Милейший дядечка нам подробно объяснил, где можно разжиться зарядкой. Ура, она оказалась в наличии, на случай ночных поисков жилья соломка подстелена, теперь можно получать удовольствие от прогулок.
К этому моменту, чтобы уж совсем всё стало хорошо, очень своевременно прекратился дождь!

Отлично, ничего не помешает осмотру старого города, Conjunto Historico Artistico - он считается лучшим в Галисии, за его бережное сохранение Альярис даже получил специальную Европейскую премию по градостроительству и градоустройству.

Альярис, к слову, очень древний город, считается, что он был основан ещё в 6 веке рыцарем по имени Alarico, и практически сохранил до наших дней полученное тогда название Allaricii. В 11 веке при Альфонсо VI здесь была построена крепость и город был обнесен стеной. В 13 веке это сыграло важную роль в борьбе с португальской экспансией - враг был остановлен, и юг Галисии не был завоеван. К сожалению, в более позднюю эпоху крепость была разрушена французскими завоевателями - войсками Наполеона.
Император Альфонсо VII пожаловал Альярису так называемый фуэрос (свод правил и привилегий), всё указывает на то, что во времена его правления (1111-1157) в местном замке-крепости находилась королевская резиденция. Еще больше Альярис расцвёл в 13 веке при Альфонсо X, Мудром (или Образованном), который расширил привилегии города, даже вопреки собственной политики унификации. В это время было построено много церквей, монастырей, замков, домов местной знати.
16 век был ужасным для Альяриса из-за эпидемий бубонной чумы (в основном к этому времени относятся Cruceiros - распятия, свидетельства того, что люди взывали к божьей милости, умоляя о спасении от чумы.
Несмотря на бурную историю, вражеские захваты, эпидемии, пожары, к 20 веку Альярис подошел как вполне благополучный город. Население было преимущественно занято производством льняных тканей, выделкой кож и изготовлением керамики.
Считается, что с 1960х город переживал период упадка, и лишь недавно стал оживать, во многом благодаря туризму.

Однако, стартуем

Римский мост через реку Арнойя. Самый романтичный уголок города. Тут нет ни души, только медленно опадают с деревьев желтые листья, река почти неподвижна, от тишины звенит в ушах.



На середине моста - герб Альяриса



У кого-то в саду прямо рядом с мостом очень богатый урожай яблок!



Гуляем вдоль реки, переходим по современному мосту на другой берег



Вид с моста в одну сторону



И в другую. Здесь внизу, в парке красивый топиарий - герб города.



И первое из увиденных нами в Галисии зернохранилище оррео

[Danet]

В старом городе попадаем просто в другой мир. Мощеные улочки, средневековая каменная кладка. Кстати, Альярис расположен неподалеку от гранитных каменоломен, то есть проблем со стройматериалами здесь никогда не было.



Почему-то фотографий совсем мало - просто гуляли, раскрыв рты, забывая снимать. Уж извините.

Вот церковь San Pedro (12в, конечно, с более поздними перестройками).



Рядом с ней «антисемитская» скульптурная композиция Festa do Boi - праздник вола.



Его корни уходят глубоко в Средневековье. По легенде во время праздника тела Христова, в начале 14 века (даты попадались разные, ну на то это и легенда, а не исторический факт) евреи, проживавшие за городской чертой, в ответ на притеснения местных жителей, позволяли себе насмешки и оскорбления в адрес христианской процессии.
Так повторялось год за годом, пока некий господин Xan de Arzúa не положил конец этому безобразию. Он оседлал вола, приказал свом слугам подгонять его палками, и животное врезалось в толпу иудеев, а чтобы им мало не показалось, он еще высыпал на их головы целый мешок золы. Насмешники в страхе разбежались и больше христиан не задирали.
Несмотря на наступившую эпоху всеобщей политкорректности традиция праздновать День Вола сохраняется и по сей день.

Главная площадь Plaza Maior с ратушей и церковью Santiago



Не подумайте, что я случайно фото церкви из Оренсе сюда вставила - просто Альярис входит в провинцию Оренсе.



Очаровательный городок, я бы советовала обязательно его включить в маршрут по Галисии. Минимум коммерциализации, совсем мало туристов, такой аутентичный средневековый оазис. Совсем небольшой, компактный, за пару часов можно весь обойти.

[балтика]

Подписываюсь! Слог написания отличный. Галисия тоже оставила прекрасное послевкусие, тем более, что была там как раз в это же время:) - Камино, центральный португальский Путь..
Появилось желание посетить этот регион ещё раз, хотя Испания - не мое...

[Scarlet-Cet]

Danet,

Кира, я тоже здесь. С удовольствием буду с вами путешествовать. Я Галисию знаю только пока по отчетам о Камино. Интересно, как там на машине.

[Helpop]

Потом вывела на балкон - тут мы ахнули. Это не просто балкон, а огромная терраса, минимум 50 кв м. Да еще (номер угловой) за углом почти столько же.

Кира, я в обмороке от увиденного балкончика! Мне в путешествиях обязательно необходимы балконы, вашему я уже обзавидовалась!

На такой террасе впору вечеринки устраивать! Жаль, нам некого было пригласить.

Очень жаль

Кир, ты продолжай пожалуйста, очень хочется с тобой дальше виртуально попутешествовать по Галисии....и фоток, фоток хочется

[Danet]

Scarlet-Cet, Helpop, спасибо, что вы здесь!

Едем в Ourense - Оренсе, столицу одноименной провинции. Путь недолгий - через 25 минут мы уже там, паркуемся в одном из многочисленных подземных гаражей. Сейчас точно не вспомню стоимость, но нигде в Галисии она не превышала 5€, обычно 3-4 за несколько часов. Так что не советую заморачиваться с поисками бесплатного местечка на улицах - это практически всегда безрезультатно убитое время, и при гуманной стоимости гаражей это того не стоит.

Прежде всего обедаем в Casa do Pulpo осьминогом и гребешками с вином. Очень рекомендуем.



После этого ресторана в моем организме сформировалась тяжелая зависимость от осьминога по-галисийски. Он подается на круглой деревянной доске, нарезанный кружочками, на тонком слое отварной картошки, сверху посыпанный паприкой и сбрызнутый оливковым маслом. Нежнейший, вкуснейший из обитателей морей, мой новый фаворит. Я просто не смогу не вернуться в Галисию, когда моя тоска по осьминогу достигнет критической отметки.
После краткой лекции официанта в Виана-ду-Каштелу, случившейся в первый же день поездки, еще в Португалии, мы уже не пробуем заказывать вино по бокалам - легко справляемся с бутылочкой Альбариньо, считая, что во время прогулки по городу из организма водителя весь хмель выветривается.
Совсем безответственно я подошла к функции летописца - осьминога принесли первым и он моментально исчез с блюда, не будучи запечатленным для истории. Ну ничего, к гребешкам у меня совесть проснулась. Осьминога по-галисийски потом покажу, я его много где заказывала.

zamburiñas - гребешки



После чудесного обеда смотрим Оренсе. И снова мощеные улочки, кованые решетки балконов, окрашенные в жизнерадостные цвета, очаровательные маленькие площади.



Я должна сразу предупредить, что этот мой отчет не будет похож на подробный путеводитель. На каждой остановке по маршруту мы видели далеко не всё, заслуживающее внимания. Это была поездка-дегустация, мы нанесли на карту довольно много точек, и все их объехали. Естественно, в какой-то мере количество в ущерб качеству, многие города мы осмотрели весьма поверхностно. Зато теперь знаем, куда хотим обязательно вернуться.

Итак, Оренсе.
Пару слов об истории города. Не буду рассказывать, как туда-сюда перемещались кочевые племена, как появлялись первые поселения. Упомяну только одно из них As Burgas, которое находится в черте города, там расположены термальные источники, которыми и сегодня знаменит Оренсе.
В 1 веке сюда прибыли римляне, в это время был построен мост через реку Миньо и для его защиты на месте нынешней Главной площади был размещен гарнизон легионеров. Поселение быстро росло.
После заката Римской Империи сюда пришли свевы и основали своё королевство с центром в Оренсе.
Уже в 5 веке был заложен собор в честь св. Мартина Турского, не сохранившийся до наших дней. Но именно с той давней поры св. Мартин считается покровителем города.
Пока здесь были визиготы, в Оренсе находилась одна из епископских резиденций.
В 10 веке Оренсе сильно пострадал от набегов мавров и находился в упадке, но уже с 11 века начинается реставрация былого благополучия. Были вновь отстроены дороги, восстановлен Римский мост, возведен новый собор св.Мартина, проложены улицы, застроены новыми домами площади.
Главным, если так можно выразиться, бизнесом в тогдашнем Оренсе было производство вина.
С 12 века активно работает Городской Совет, с ходом времени он находится во всё более острой конфронтации с епархиальными властями.
Кульминация наступила в 15 веке, когда горожане захватили собор и разрушили замок Ramiro. Наконец в 16 веке Совет сосредоточивает все полномочия в своих руках, его глава - мэр - назначается монархом.
16 век - расцвет, 17-18 века - долгий период «летаргического сна», закончился он в начале 19 века, когда Оренсе стал столицей провинции, сильный толчок к развитию дал приход сюда железной дороги. Город становится транспортным, коммерческим и административным центром, и с тех пор живет довольно благополучно.
Ну вот, история двадцати веков в нескольких куцых абзацах.
Я, когда читаю такие сжатые исторические справки, всегда думаю: вот, мы так небрежно говорим - век расцвета, два века упадка. А ведь у кого-то жизнь пришлась на период упадка, у других, более везучих - на пору расцвета. Интересно, как наше время охарактеризуют потомки, через много веков? В целом положительно или скорее отрицательно?

Ладно, хватит риторические вопросы задавать, пойдемте лучше гулять по Оренсе.

Археологический музей, он же - бывший епископский дворец MUSEO ARQUEOLÓXICO / ANTIGO PAZO EPISCOPAL. Кроме чисто археологических экспонатов здесь еще имеется богатая коллекция живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.
Вот просто очень жаль, что не было времени зайти. У нас вообще в этой поездке явный недобор музеев, перевешивало желание гулять по городам и на природе.



В церкви мы тоже далеко не во все заходили. Только в те, про которые я в процессе подготовки вычитала что-то особенное, что не позволяло пройти мимо.

Церковь Св.Евфимии Великомученицы - IGREXA DE SANTA EUFEMIA - расположена на одноименной то ли узкой площади, то ли широкой улице.



Я раньше не интересовалась, что за святая, но поскольку уже не впервые встречается ее имя, решила взглянуть в Википедию. Однако, жуть что творили с ранними христианами гонители веры.

Вкратце:
Дело было на рубеже III-IV веков, при императоре Диоклетиане. Евфимия была жительницей древнегреческого Халкидона, происходила из христианской семьи. Во время великого гонения Приск, правитель города, повелел собрать всех жителей на праздник в честь бога Арея. Местная христианская община во время праздника тайно совершала богослужение, за что её члены, в том числе и Евфимия, были арестованы и приведены к правителю. После продолжительных мук христиан отправили на суд к императору, а молодую Евфимию правитель оставил в городе, где её подвергли различным истязаниям, в которых, как повествует житие, она осталась невредимой благодаря Божией помощи (от колеса с острыми ножами, которые при вращении отрезали куски тела, её спас явившейся ангел, остановивший колесо и исцеливший раны; в огненной печи, куда Евфимию должны были бросить, ее мучители увидели двух ангелов и сами обратились в христианство. Затем Приск приказал отдать её в цирк на растерзание зверям. На неё были выпущены звери - львы и медведи, но они, приблизившись к ней, лизали ей ноги. Одна только медведица нанесла ей рану, из которой потекла кровь. И потряслась земля и город заколебался, стены разрушались, храмы падали и всеми овладел великий ужас. Когда же все в страхе убежали из цирка, святое тело мученицы осталось простёртым на земле.
Родители похоронили ее в Халкидоне, но позже мощи перевезли в Константинополь, где они и хранятся по сей день.
Просто немыслимо, какие жестокие вещи совершались во имя той или иной религии.
Ну да ладно, это было очередное лирическое отступление, меня иногда заносит...

Интересная особенность церкви: архитектор, из-за того, что церковь плотно зажата между соседними зданиями, сделал ее фасад необычным - вогнутым, чтобы лучше смотрелись декоративные элементы. Впервые такое видели.

Главная площадь - PRAZA MAYOR



На площади - еще одна церковь SANTA MARIA LA MAYOR, изначально была возведена в 11 веке, но от этой постройки осталось только несколько мраморных колонн, все остальное - барокко, 18 век.

[Danet]

Кафедральный собор Св.Мартина - CATEDRAL–BASÍLICA DE SAN MARTIÑO
Строительство началось в середине 12 века и продолжалось до начала 13.
Разумеется, здание дополнялось пристройками, перестраивалось, менялся декор. Как часто бывает, в результате получилась комбинация из романского стиля, готики, неоклассицизма, барокко и ренессанса.



Снаружи просто потрясает резьба по камню. Почему-то снимки с приближением получились дрянные, выложить нечего, но, поверьте, тамошние сюжеты заслуживают внимания.

Внутри - роскошь убранства: серебро, золото, яркие краски, резьба, причудливые светильники - безграничные фантазии архитекторов, работавших над декором в течение восьми веков.

Поскольку это один из первых соборов на нашем маршруте, мы берем аудиогид и слушаем подробнейшую экскурсию.

Заходим в сокровищницу, осматриваем музейные экспонаты - церковную утварь, кресты для процессий.



Разглядываем детали резных алтарей



Меня всегда привлекала суровая красота готики. Такие впечатляюще строгие нефы, без излишнего украшательства, создают ощущение полной возвышенной гармонии. Что-то я начала слишком цветисто выражаться )



То, что мы непременно хотели увидеть в этом соборе - Райский портик (El Pórtico del Paraiso). Три арки с многочисленными фигурами апостолов, ангелов, демонов, музыкантов с инструментами. Один из старейших в Испании (13в) образцов ранней средневековой полихромии. Конечно, не без последующей реставрации (18в), но все равно завораживает.



Резная скульптура святого Мартина - может показаться, что наблюдается легкий диссонанс между добрым выражением лица и острым мечом в руке. Но на самом деле у резчика как раз классно получилось - отразить в скульптуре противоречие между родом деятельности святого до того, как он стал монахом, а позже - епископом (по настоянию родителей он был военным) и его убеждениями: он считал, что христианин мечом сражается только с преступниками, а к противнику выходит с крестом и предпочтёт сам быть убитым, нежели убить.



Признаюсь, мы не подошли близко к распятию Santo Cristo, хотя оно считается одним из главных символов города. В 14 веке его привез сюда тогдашний епископ Оренсе. Мне как-то не по себе было бы смотреть на слишком реалистично выполненную скульптуру с усами, бородой и прической из настоящих человеческих волос, которые, к тому же, якобы растут и их еженедельно подстригают.
Но в саму часовню Санто Кристо, естественно, зашли. Изумились пышной византийской резьбе - такая тонкая детальная работа! Свисающие с потолка светильники тоже вызывают ассоциацию с византийским стилем.



Очень хороша резьба по дереву (грецкий орех, вроде бы)



Интересный собор, даже для нелюбителей соборов. Советую не пропустить.

Еще раз упомяну, что Оренсе известен своими термальными источниками, но это совсем не наша тема, поэтому мы к ним не пошли.

Также интересны мосты через реку Миньо (особенно Puente Romano - до наших дней дожили  римские фундаменты, построенные в I веке; кроме него стоит взглянуть на современный Puente Milenio и железный виадук), но мы их увидели только проезжая на машине по набережной, не смогли остановиться для фото.



Не желая повторять опыт блуждания в темноте, мы покинули Оренсе и направились к месту ночевки, в Parador de Santo Estevo. Тем более, у нас там по условиям бронирования был включен ужин

[Амстердамка]

Присоединяюсь к поездке. Галисию люблю не странною, но нежною любовью, которую мой рассудок не хочет побеждать.

Спасибо, Кира, чудесный отчет, жду с нетерпением продолжения.

[Амстердамка]

Присоединяюсь к поездке. Галисию люблю не странною, но нежною любовью - рассудок мой рассудок ее не хочет побеждать.

Спасибо, Кира, чудесный отчет, жду с нетерпением продолжения.

[Амстердамка]

Очень мудрое решение с вашей стороны - выделить на Галисию 9 дней.
Не то, что некоторые торопыги (укоризненный взгляд в зеркало )

Мы там всего 5 дней пробыли, маршрут тоже совмещал север Португалии и Галисию. И, хотя я горячо разделяю твое мнение о парке Пенеда-Жереш, как только мы въехали в Галисию, я забыла, что такое Португалия.

Морепродукты там по мнению моих испанских друзей, лучшие в Испании по соотношению цена-качества. А природа, а леса, а океанский берег! А городки старинные, и ВИНО!
И тапасы щедрых порций бесплатные, что трогает в наш коммерциализованный век.

И малотуристичность региона огромный его плюс. О, Галисия!)))

[Danet]

Амстердамка Инна, жирно подпишусь под каждым словом.

9 дней хорошо, что выделили. И их оказалось мало!
И все огромные плюсы региона ты как нельзя точнее перечислила. И природа, и городки, и леса (сумасшедшие запахи эвкалипта!), и вино, и морепродукты. И цены в разумных пределах, что немаловажно.
И малотуристичность - это наше любимое, обычно стараемся выбрать не очень раскрученные места.

Единственное, чего я не могу понять, это что нам помешало наслаждаться тамошними тапасами? Ну нельзя же так, чтобы ни разу! Ума не приложу, как такое могло получиться

Покидаем Оренсе. Навигатор определил нам два часа пути. По дороге (с небольшим крюком) собирались посмотреть руины монастыря в скале San Pedro de Rocas (6 в.) с церковью, расположенной прямо в пещере. Но, к сожалению, немного заплутали и не поехали - нечего там делать в потёмках. Тем более путь к парадору по горным дорогам не прост, не захотели его проделывать уже в кромешной тьме.
Хотя, должна сказать, что дороги в Галисии везде хорошие, как основные шоссе, так и проселочные.

Теперь про одно из самых впечатляющих мест, где нам довелось останавливаться на ночлег - Parador de Santo Estevo.
Как и остальные парадоры, бронировала на сайте paradoes.es. Кстати, раньше забыла упомянуть - сайт имеет полную русскую версию. Вот как раз из нее я взяла это описание парадора:

«На галисийской земле Рибейра-Сакра с ее прекрасной и необычной природой, там, где встречаются реки Миньо и Силь, среди зеленых крон деревьев скрывается монастырь Санто-Эстево, преобразованный в замечательный Parador. Считается, что этот монастырь, в здании которого явно видны черты романского стиля и барокко, ведет свое происхождение с VI-VII веков. В нем есть три великолепных клуатра, принадлежащие к различным архитектурным стилям: романскому, готическому и ренессансу. Вы сможете прогуливаться по ним спокойными вечерами, при неярком освещении, под негромкие звуки религиозной музыки. Благодаря красоте и монументальному характеру этого здания в 1923 году оно было объявлено историко-художественным памятником.
Здесь есть 77 номеров, причем все разные. Из них можно любоваться зелеными пейзажами и впечатляющими каньонами реки Силь. Кроме того, в Parador есть ресторан с террасой, расположенный рядом с каштановой рощей, кафе с террасой в клуатре, где находится служба портье и чудесные сады. Вас ожидает спокойная атмосфера, а также эксклюзивный СПА-центр с изумительными видами.»

А вот картинки Санто-Эстево, которые соблазнили нас на тему парадоров.



Мы заплатили 160€ за самый простой номер (без вида на каньон) с завтраком и ужином на двоих.



Вид, кстати, хоть и не на каньон Силь, но тоже приятный



Дороговато, да. Но место уникальное. И потом, все познается в сравнении: у наших соседей-финнов мы столько же платим за ночь в весьма среднем отеле 3* + ужин в обычном ресторане.

Приехали, выгрузили вещи у главных ворот.



Когда мы заселялись, портье попросила нас переместить автомобиль в гараж напротив входа. Это бесплатно для гостей парадора. Нас предупредили, что на ужин нужно придти с 20:00 до 21:00, форма одежды свободная. Слава всем богам, неформальный формат ужина позволяет не распаковывать чемодан.
Так и ездим всю дорогу по Португалии и Галисии, 12 дней - вытаскиваем косметички и чистую одежду сверху, что попадется под руку, и так до самого круиза, когда мы обрели «дом» на неделю и впервые воспользовались шкафами и комодами.

Портье снабдила нас картой-схемой парадора, и мы решаем его осмотреть до ужина.
Повсюду висят таблички с информацией: цифрами, фактами, историями и легендами на испанском и на английском. Я хожу, дисциплинированно конспектирую, чтобы потом поделиться с читателями. Однако, где я вела эти записи, остаётся загадкой до сих пор. Самое логичное место - в заметках в телефоне, однако там ничего не обнаруживается, бестолочь, в общем.

Поэтому просто покажу виды: клуатры (их три), галереи...



... холлы и гостиные (все в современном стиле, что удивительно).

[Danet]

Церковь при бывшем монастыре. Здесь часто проводят венчания.



Покажу и спа, хоть это и не мои фото (с сайта парадора) - мы в спа не были. Выглядит очень привлекательно, может, кого-то заинтересует.



Ужин состоял из трех курсов, которые можно было выбрать из меню - закуска, горячее и десерт. Что ели, совсем не помню. Только помню, что было красиво и вкусно. И еще помню, что за бутылку вина с карты почему-то списали странную сумму - всего 3€ (это я позже заметила, когда мы уже далеко уехали). Может, по этому полупансиону был какой-то лимит, и мы его слегка превысили? Загадка.

Ресторан



12/10

Идем на завтрак к открытию ресторана. Выезжаем рано, потому что на этот день планов громадье - объехать мирадоры каньона реки Силь, и после этого ненадолго покинуть Галисию, посетить Леон и Асторгу (там будем ночевать).

[Kolenfed]

С удовольствием подписываюсь на отчет!
Любимая Галисия до чего же хороша!
А уж ее кухня вообще волшебна!
За замбуриносами специально в Виго езжу каждое лето и пульпа а ла гаего ( на тоненькой картошечке да с красным перчиком) - это лучшая подача осьминога в Испании!
И никакой дождь Галисии совсем не помеха!!!
Жду продолжения!

[VERNAT]

Кира, читаю как какую-то сказку! Ой, ну всё так вкусно, так антуражно...
И как жить дальше? Надо же срочно ехать осьминогов откушать...

[Danet]

VERNAT Наташа, тебе туда непременно надо! Галисия - волшебная сказка.

Продолжаю.

Каньон реки Силь - вне сомнений, красивейшая местность с абсолютно экстремальным рельефом, он расположен в регионе Ribeira Sacra. Здесь много старинных монастырей - отсюда и название, sacra - святая.

Глубокое ущелье сформировано скалами высотой до 500 метров и извилистым руслом рек Силь и Миньо.
На почти вертикальных склонах с древних времен возделывали виноградники. Традиции виноделия пришли сюда из Древнего Рима и до сих пор регион славится своими винами.

В каньоне уникальный микроклимат - смесь Атлантического и Средиземноморского.
На прохладных тенистых склонах между гранитных глыб, обдуваемые ветрами, растут дубы и каштаны.
Более нежные разновидности флоры - лаванда, пробковые дубы, земляничные деревья - растут на более защищенных от ветра участках.
В этой местности водится много хищных птиц: сапсаны, черные коршуны, беркуты.

Мы заранее понимаем, что времени у нас очень мало, поэтому выбираем несколько точек, где будем делать остановки, все они на одном берегу, на том же, где наш парадор. На другой берег, туда, где расположено большинство винодельческих хозяйств, мы не успеваем. Жаль, но так ни в одно и не заехали, пока были в Галисии.

Первая остановка - Miradoiro do Castro - это по-галисийски. По испански mirador - смотровая площадка.

Заехали невесть куда, в чисто поле. Дороги нет, поехали по полю. Как часто с нами бывает, чуть не зарулили к кому-то в гости на участок.
Гугл утверждал, что мы где-то совсем рядом, вылезли из машины, пошли через лесок. Пейзаж напоминает страшные детские сказки, где «летит Баба-Яга по дремучему лесу, между мощных стволов, поросших мхом и лишайником»...



Вскоре наткнулись на табличку с искомым названием, поняли, что мы на верном пути.



Полезли на холм по тропинке.



Тропа вывела нас к обрыву. А там - ветер сдувал с ног. Но виды сумасшедшие.



Внизу видны яркие черепичные крыши нашего парадора.



Хоть и серое небо, но дождя нет (хоть и был обещан прогнозом). И вдруг, откуда ни возьмись - радуга. Просто восторги, визги и писки. Ну надо же как нам повезло!



Покоритель вершин



Такая красотища, уходить не хочется. Но у меня в голове встроенный таймер - всё, пора слезать с этой кручи и ехать дальше.

По пути натыкаемся на руины какой-то древней стены. Наверное, это кельтская сухая кладка, нам об этом годы рассказывали по пути в Саламанку (это я в круизной части отчета описывала).



Выбираемся обратно на асфальтированную дорогу. Следующая остановка - Miradoiro da Columna.

[Амстердамка]

Кира, твой отчет - просто отдых и блаженство для души! Виды в каньоне, действительно, сумасшедшие. И эта атмофера сказочная лесная - поверишь и в леших, и в русалок.))
И парадор отменный. Мы, правда, в другом ночевали - в Монфоре. Он не такой, как "твой", но тоже клевый.

Если позволишь, после окончания твоего отчета, выложу с десяток фоток с кратким описанием (если будет что добавить, конечно).

Сами тапасы в Галисии вкусные, но простые - тортилья, салаты, маленькие эмпанады и пр. Просто меня умиляла щедрость и душевность общепита в небогатом (а по слухам и одном и самых бедных) регионов. Например, садимся мы с мужем выпить по бокальчику. А нам приносят и тортилью размером со стартер, причем свежеиспеченную, и чипсы, и орешки, и оливки. И все это бесплатно, потому что заказал напиток. Или однажды я заказала тапасы по меню, т.е. блюда размера "тапа", но нам все равно принесли плошки с бесплатными тапасами, потому что так положено к алкогольным напиткам по законом галисийского общепита.)) В Голландии принесут тебе что-то бесплатно, ага, три раза

За тапасами, возведенными в ранг искусства, надо ехать к баскам. Они там и называются по-другому - пинчос. И вообще, вся северная Испания - потрясающий регион, где красот и приятность видимо-невидимо. В моих глазах она нисколько не уступает раскрученной Андалузии, а по некоторым параметрам ее превосходит. Например, там не жарко летом. Недаром же ее называют "зеленой Испанией".

[Danet]

Инна, спасибо!
Сумасшедших видов сейчас еще добавлю.
Второй парадор я рассматривала, он тоже классный, выкладывай фотки непременно. Хочешь - после окончания, хочешь - по ходу.

К баскам - это наша следующая испанская мечта. Поедем обязательно.

Итак, Miradoiro da Columna

Поворот с дороги, прямо скажем, не очень очевидный. Ищите глазами вот эту табличку.



Здесь парковка прямо рядом со смотровой площадкой, никуда лезть не нужно. Вот с мирадора нашу машину видно.



Ветер еще сильнее, но спасибо ему - разогнал облака, проявилось ярко-голубое небо, в ясную погоду виды еще более сногсшибательные.
Что тут писать? Нечего, только ахи и охи.




И не поверите, снова появилась радуга. Вот такие мы везучие!

[Амстердамка]

Сумасшедших видов сейчас еще добавлю.

Градус сумасшествия нарастает, кстати. С этих точек я каньон не видела, да и весной виды часто заслонялись растительностью.

И не поверите, снова появилась радуга. Вот такие мы везучие!

Везет тому, кто сам хороший. А курвы, курвы-то какие! (курвы - изгибы по-испански)
Какие прекрасные курвы рекИ!

[Danet]

Едем дальше. Вот, кстати, фото типичной дороги - вполне приличная.



Последний для нас мирадор, на этом же берегу, Balcóns de Madrid. Было намечено больше, но не успеваем.
Если предыдущие две площадки мы занимали в гордом одиночестве, то тут иная картина.
Большая парковка для автобусов. Привозят группы для коллективного наслаждения видами.



Есть площадка для отдыха с бетонными скамьями и мангалами.



Помчались по указателям, удалось хоть ненамного обогнать толпу.

Панорамы тоже хороши, лесенки построены для лучшего обзора. Но приходилось прикладывать усилия, чтобы в кадрах не было чужих голов.



Группам, кстати, радугу не показывают

Понравилось: на стойках закреплены кубики, на их гранях - картинки местной растительности с названиями.



Вещь полезная, но нам не помогла опознать неведомые кустики с ягодами



Ну вот и конец рассказа о каньоне.

Погода спросила: ну что, всё посмотрели? Тогда можно уже наконец скукситься. Сказано - сделано.



Едем в Леон.

[VERNAT]

Что тут писать? Нечего, только ахи и охи.

О да! Только ради одних таких видов стоит ехать. Радуга -чудо! Каньон с корабликом - картинка!
Но, размышляя относительно себя, "безлошадной", думаю, что общественным транспортом туда вряд ли можно добраться. А приехать с автобусной группой - получить 15 минут на любования через головы, это только мотать свою нервную систему. Никакого наслаждения и единения с природой...

[JamKit]

Parador de Santo Estevo

Меня и первый ваш парадор абсолютно убил своей красотой и балконом, а уж этот совсем добил! Совершенно роскошное место! И с моей точки зрения, совсем и не дорого!
Вот это тот случай, когда я начинаю жалеть о своей безлошадности, на общественном транспорте до таких мест не доберешься.

снова появилась радуга. Вот такие мы везучие!

Радуга - всегда радость! А вам везет, потому что вы этого достойны

[JamKit]

Везет тому, кто сам хороший.

Но, размышляя относительно себя, "безлошадной", думаю, что общественным транспортом туда вряд ли можно добраться.

Инна, Наташа, когда писала свой пост, ваших не видела

[Kolenfed]

Кира, просто чумовые виды каньона!!!
И Парадоры у Вас замечательные.
Я тоже люблю в них останавливаться, но ценники год от года становятся все выше и выше.
И даже с регистрацией на их сайте!
Они присылают всякие акции только в тот период, когда совсем невозможно вырваться в Испанию. Как специально!
Очень жду продолжения!
Пляж кафедральных собор - очень хочется сравнить впечатления.

[Danet]

Наташа, Лена
По-моему, сложно туда на общественном транспорте. Но в каком-то из отчётов я натыкалась на рассказ о том, как это осуществить (не с группой), только, к сожалению, не помню, где конкретно я это читала. Я знала, что мы на машине поедем и не обратила пристального внимания на эту информацию.

Kolenfed
Рада, что Вам нравится. Ну, правда же, чумовые виды.

Парадоры - да, очень приятный опыт. Но получилось в итоге не очень гуманно. В следующий раз, наверное, будем что-то другое пробовать. Есть еще pazo - старинные особняки. Тоже должно быть интересно и атмосферно, и подешевле. Можно будет комбинировать.
Хотя некоторые парадоры совсем недорогие, у нас были такие по акции раннего бронирования.

До пляжа когда-нибудь доберемся. У нас не самые впечатляющие фотографии - мы не далеко совсем прогулялись от лестницы. Я не могу по камням лазать, к сожалению. А вода наступала потихоньку, и по земле уже было не пройти, нужно было перелезать через валуны.

Продолжение будет, но быстро выкладывать не получается, надо очень много фото разобрать.

[Kolenfed]

Продолжение будет, но быстро выкладывать не получается, надо очень много фото разобрать.

Кира, Вы не торопитесь, мы тут все подождем, тем интереснее!!!

[Амстердамка]

Наташа, Лена
По-моему, сложно туда на общественном транспорте. Но в каком-то из отчётов я натыкалась на рассказ о том, как это осуществить (не с группой), только, к сожалению, не помню, где конкретно я это читала.

Я читала, что из Оренсе в каньон Силь в летний сезон ходит автобус. Или можно договориться в турагентстве в Оренсе о трансфере с водителем. Но информацию надо апдейтить и проверять, конечно же.

[anatol']

Первая остановка - Miradoiro do Castro - это по-галисийски. По испански mirador - смотровая площадка.

Единственная куда я не попал)) На подходе по какой-то причине была табличка, что дальше временно нельзя.
Глянул с удовольствием.

Но в каком-то из отчётов я натыкалась на рассказ о том, как это осуществить (не с группой), только, к сожалению, не помню, где конкретно я это читала. Я знала, что мы на машине поедем и не обратила пристального внимания на эту информацию.

это в моем человек отписывался, но сейчас вроде не monbus, а вот эти начали возить: https://www.autosagonzalezmaceda.com/horario-de-rutas

Я читала, что из Оренсе в каньон Силь в летний сезон ходит автобус. Или можно договориться в турагентстве в Оренсе о трансфере с водителем. Но информацию надо апдейтить и проверять, конечно же.

Еще летом RENFE пускает туристические поезда, с катанием на катамаранах, посещением винодельни и Monasterio de Santo Estevo.

[Danet]

Итак, дорога в Леон займет около трёх часов.

Проезжаем какую-то современную церковь. Видно, что построена недавно, но вполне в традиционном стиле старинных монастырей, из того же серого гранита, что и большинство зданий в этом регионе.



Интересная какая красная почва.



Пока едем, немного о Леоне.

Он был основан в 29 году до н.э. солдатами Римского Победоносного легиона, отчего и получил свое название (от латинского Legio). Римские солдаты квартировали здесь более пяти веков и торговали золотом, которое добывали неподалеку. Сегодня от эпохи владычества римлян в остались лишь фрагменты крепостных стен (Muralla).
В 6 веке римлян отсюда прогнали вестготы, а тех, в свою очередь - мавры, после чего началась Реконкиста – отвоевание у арабов христианских земель. В 8 веке территория Леона обезлюдела почти на сто лет, поскольку мусульмане были убиты, а христиане ушли на север. Город был разрушен фактически до основания и восстанавливался с нуля.
В 10 веке началось возрождение, Леон становится столицей одноименного королевства, принимает активное участие в Реконкисте.
В 12 веке при Альфонсо IX здесь состоялось первое в Европе заседание Парламента.
С 13 века Леон постепенно утрачивает свои позиции и в 1301 году становится частью Кастилии. Следующие века характеризуются историками как эпоха застоя, и лишь в 19 веке город снова приобретает статус столицы провинции.
19-20 век - период бурного роста, благодаря развитию угольной промышленности в регионе и строительству железных дорог. Леон становится и важным транспортным узлом
Сейчас это административный центр одноименной провинции. Численность населения около 130 тысяч. Входит в паломнический маршрут Пути Святого Якова. Живёт во многом за счёт туризма.

Целью нашей поездки в Леон было увидеть кафедральный собор Санта-Мария-де-Леон (Santa María de León). Меня сразили увиденные когда-то фотографии его витражей - более 1800 м² витражей, выполненных в 13-15 веках, трудно себе представить!

Приехали в центр, оставили машину в подземном гараже на площади San Marcelo и устремились к соборной площади.



Неожиданно для себя обнаружили длиннющую очередь на вход. Да, это вам не Галисия. Туристов тьма-тьмущая.
Муж встал в очередь (забавно - единственный в футболке с коротким рукавом среди тепло одетых испанцев), я уселась на степеньке ждать. А что делать, другой возможности у нас не будет.



На столбе - полезная информация: часы работы, стоимость билетов.



Пару слов об истории
Когда-то, еще во 2 веке на месте собора находились римские термы. Затем, в 10 веке король Галисии и Леона Ордоньо II приказал возвести здесь дворец. Однако позже он же, на этой же самой земле вместо дворца в честь победы над маврами построил собор в романском стиле, где потом и был похоронен. (Места что ли рядом не было?)
Но и это еще не всё. В 1073 на этом месте был построен второй собор, также в романском стиле, в нем в 1135 году Альфонсо VII был коронован Императором всей Испании.
И этому собору не судьба была жить долго. Всё на том же месте в 1205-1301 возвели нынешний монументальный собор в готическом стиле.
Напоминает наш Исаакий, который тоже не сразу возник - нынешняя версия уже четвёртая. Но у нас-то ладно, то пожар, то наводнение. А здесь что? Капризы правителей... Зачем-то трижды разрушали существовавшие постройки, чтобы наконец создать такое чудо. Значит, так надо было!
Естественно, в более поздние века были добавлены элементы барокко и неоклассицизма. Но украшающие фасады многочисленные готические горгульи и химеры уцелели.

Потрясающая дверь и портик



Наконец мы внутри

Витражи, действительно, взрывают мозг. Это же не всегда просто орнаменты из цветного стекла. Часто каждый фрагмент - это мозаичный портрет какого-то короля, епископа, пророка или какой-то исторический сюжет.



Их можно разглядывать бесконечно, вооружившись путеводителем для внесения ясности, кто есть кто. Каждая клеточка расписана.



А барельефы резные - на них не только религиозные сюжеты; там и сбор винограда (его называют зеленым золотом Леона), и выпечка хлеба, и изготовление сыра, и охотничьи сцены. Не пропустите, поразглядывайте. Фото нет у нас, я уже писала, что наш зум не позволил получить хоть мало-мальски приличное качество.

А резьба волшебная, каждое лицо - характер, настроение. Не всякий художник умудрится так это отразить, как эти резчики по дереву.



Покажу еще фрагменты интерьера. Почему-то многие вертикальные фото при загрузке в альбом форума «ложатся на бок», бороться с этим пока не получается.



Мы, как всегда, галопом... Вот так мечтаешь о чем-то, а потом получается, что время поджимает и проскакиваешь эти мечты, едва удостоив взглядом.
Но что поделаешь, я сама такой маршрут составила, пенять не на кого.

[Danet]

Собор снаружи сфотографировать непросто - он упорно не хочет помещаться в кадр, часть фасада в лесах



Площадь Plaza de Regla перед собором



Plaza Mayor



Покинули собор в каком-то оцепенении. Выйти из него помогло острое чувство голода. Уже часов пять было, совсем не обеденное время. И тут мы впервые столкнулись с проблемой сиесты. Реально нигде не кормили. Наконец заскочили в какой-то магазин кофе, внутри была пара столиков, добродушный хозяин сварил отличный кофе и мы ухватили по кексику. Надпись в витрине гласила о том, что здесь говорят по-русски. Мы спросили - оказалось, жена хозяина русская, но ее на месте не было.

[Danet]

Осознав, что скоро стемнеет и мы Леона не увидим, решили сесть на туристический поезд. Гид говорил только по-испански, поэтому мы немного вынесли из этой экскурсии, но хотя бы взглянули на город.
Поезд отходит с Plaza San Marcelo каждые 25 минут, с 11 до 14 и с 16 до 21. В июле, августе, сентябре - до 23 часов, стоит 4.50€, вдруг кому-то понадобится так же, как нам, наскоком осмотреть Леон.
Маршрут: Catedral (собор) - Muralla (римская стена) - Arco de la Carcel - San Isidoro - San Marcos - Guzman - Ordoño II. Без остановок, просто кольцо по городу, примерно за по-часа объезжает.

Покажу фото, но далеко не всё смогу прокомментировать. Ну да ладно, хоть какое-то впечатление о городе.

Остановка поезда на площади San Marcelo



Пока ожидаем, рассматриваем Casa Botines - дом был построен в 1894 году по пректу Гауди, для местных торговцев тканями. Здание в узнаваемом неоготическом стиле, главным украшением его фасада стал Святой Георгий, убивающий дракона.



Сейчас в доме Ботинес располагается социально-культурный центр финансово-страховой компании Caja España, а бронзовый автор в задумчивости сидит напротив него на лавочке. Около него все время толпился народ, поэтому взяла фото из сети.



Напротив находится Дворец Гусманов (El Palacio de los Guzmanes), построенный во второй половине 16 века. Сегодня в здании заседает правительство провинции Леон.



Подошел поезд, уселись, оказались рядом с каким-то сильно нетрезвым большим семейством, они всю дорогу орали, пели, улюлюкали, хорошо, что экскурсия не особенно продолжительная.



Одна из первых христианских церквей Леона – Базилика Святого Исидора – сохранилась до наших дней. В начале 9 века сюда перевезли мощи севильского епископа Исидора, спасая их от арабов. С тех пор эта достопримечательность Леона превратилась в одну из самых почитаемых святынь.
В крипте храма, которая называется Королевским Пантеоном, находятся усыпальницы 23 астурийских и леонских королей, 12 принцев и 9 графов, а на площади перед базиликой – современная скульптура Хосе Луиса Фернандеса в честь древней традиции Las Cabezadas («головоломки»). В середине 12 века во время сильнейшей засухи жители Леона вымолили у Святого Исидора дождь. В память об этом каждое второе воскресенье после Пасхи мэр города приносит настоятелю храма Святого Исидора огромную свечку. Принимая дар, настоятель подчеркивает, что это долг городского совета. А мэр в свою очередь уверяет, что это добровольный порыв. Так завязывается спор, который заканчивается вничью до следующего года.
Этот памятник мы мельком увидели из окна туристического поезда.



На площади Святого Исидора также находится Королевский коллегиальный храм. Его называют колыбелью испанской демократии. Здесь с конца 12 века проходили заседания первых демократических кортесов – представительных органов Испании.

Еще одна достопримечательность Леона - монастырь Святого Марка - переоборудована в парадор. Это здание эпохи испанского Возрождения в стиле платереско. Оно было построено в начале 16 века как место ночлега паломников, следующих в Сантьяго-де-Компостелу. Об этом напоминает бронзовая статуя отдыхающего пилигрима, расположенная на площади перед монастырем. Позже в этом здании города Леона располагались тюрьма, казарма и даже концлагерь для заключенных во время Гражданской войны республиканцев.
Сейчас там происходит ремонт.

[Danet]

Римская крепостная стена



Просто улицы, площади, фонтаны.

[Danet]

Очень много уютных уголков. Народ повсюду выпивает и закусывает тапасами.



На Леон я отвела отчаянно мало времени, мой просчет. Явно здесь не помешал бы целый день.
Город интересный и атмосфера приятная. Хотя нам показалось странным, что в этот праздничный день - он никак не был украшен и никаких признаков празднования не ощущалось.
Я читала, что 12 октября в Испании отмечается двойной праздник: национальный День Испанидад и Праздник Святой Девы Пилар (Богоматери, явившейся апостолу Сантьяго, стоя на колонне — пиларе). В этот день испанцы отмечают и открытие Нового Света Колумбом, произошедшее под покровительством Святой Девы Пилар.
Возможно, какие-то праздничные мероприятия проходили утром, не знаю.

[ywi]

Площадь перед собором

Подозреваю, что вы слегка заблудились. Три фотографии, начиная от этой вашей фразы, сделаны на Plaza Mayor, где располагается мэрия. А дальше вы снова возвращаетесь на Plaza de Regla, где находится собор. Они в принципе, друг от дружки недалеко, минут 5-7 пешком.

[Danet]

Подозреваю, что вы слегка заблудились.

Совершенно правильно подозреваете.
Спасибо. Исправила.

От набега на Леон в голове остался легкий сумбур. После собора мы кружили по центру города, как коршуны, высматривая возможную добычу (еду). Очевидно, и на Plaza Mayor побывали.

Со мной еще наши гаджеты сыграли злую шутку - фотографии с трёх носителей перемешались, и теперь в альбомах полный хаос, никакого хронологического порядка, что вовсе не облегчает жизнь

Закончу уже наконец описывать этот нескончаемый день.

Поскольку Леон считается одной из гастрономических столиц Испании, мы остаемся здесь ужинать (и еще, разумеется, просто потому, что очень есть хочется).
Имеется домашняя заготовка - идём в модный гастро-бар Clandestino.
Заранее не бронировали, но нам находят столик, только просят пол-часика погулять.
Силы на исходе, но послушно идем гулять. Везде едят, пьют, ходим и завидуем.



Через пол-часа возвращаемся, нас провожают за столик во внутреннем дворике, как бы в саду. Очень симпатично и неформально. Такой урбанистический стиль в интерьере - неотделанные грубые стены, цементные полы, но много дерева и зелени, уютно. Фото с сайта Clandestino



Кухня здесь - креативная, современная, такой фьюжн, с ощутимым влиянием Азии и Перу. Место рекомендовано гидом Мишлен. Звёзд нет, цены не выше, чем в любых других местах, где мы ужинали.
Взяли татаки из тунца и севиче из горбыля (corvina). Восхитительно!
Вино вечера тоже стало хитом.
Оказывается, есть местное белое вино Albarin (не путать с Albariño) - мы его и пили по рекомендации нашего официанта.



Краткая справка:
"Albarin" Blanco, Tierra de Leon DO - яркое, интригующее белое вино, способное покорить с первых секунд (чистая правда!). Оно производится из винограда сорта Альбарин Бланко, который произрастает на виноградниках хозяйства Pardevalles. Белый сорт винограда Albarin Blanco является очень редким и не имеет никакого отношения к сорту Альбариньо. Команда виноделов решила возродить этот исчезающий сорт и, после проведения многочисленных опытов, добилась желаемого результата. Скороспелый, сочный, ароматный, виноград идеально подходит для производства ярких, свежих вин. Сбор урожая производится механическим способом в ночное время суток. Мацерация длится 48 часов, после чего сусло подвергается статическому осаждению в течение двух дней. Ферментация проходит в резервуарах из нержавеющей стали при контролируемой температуре 13 °C.
В аромате вина преобладают оттенки экзотических и косточковых фруктов, дополненные прикосновениями овощей, трав и цветущего апельсинового дерева.
Яркая и чистая кислотность во вкусе вина придает ему свежесть и стойкость. Насыщенный букет повторяет композицию аромата.
Гастрономические сочетания
Вино станет прекрасным сопровождением для морепродуктов, моллюсков, легких салатов. Кроме того, вино идеально подходит в качестве аперитива.
Вино "Albarin" Blanco, Tierra de Leon DO завоевало серебряную медаль на конкурсе "Decanter World Wine Awards, 2011" и бронзовую медаль на конкурсе "International Wine Challenge, 2011".

Мы его потребляли сначала в качестве аперитива, а когда принесли еду, стали употреблять в качестве сопровождения для морепродуктов. И в том, и в другом случае, с превеликим удовольствием!

Больше нам это вино нигде не встретилось, если увидите, советую попробовать!

Отужинав, забираем машину из гаража, бросаем прощальный взгляд на Casa Botines, красиво подсвеченный. Едем в Асторгу.



Там мы должны ночевать в апартаментах El Descanso de Wendy. Фото следующего утра, ночью не до того было!



Посеольку время позднее, я слегка волнуюсь, что нас могут не дождаться - я забыла предупредить о позднем заезде.
Но волнуюсь я напрасно, нас ждут. Хозяйка еще и свою подругу заставила нас дожидаться, потому что сама по-английски не знает ни слова.

Reception



Подруга стеснялась, потому что ее английский оставлял желать много лучшего, но она была настолько очаровательна, что это было совершенно не важно. Тем более, что на уровне «вот ваш ключ, вот ваш номер, а здесь будет завтрак» мы бы и по-испански поняли. Но было очень трогательно такое внимание.
Пока подруга, краснея как маков цвет, объясняла мне какие-то детали, хозяйка на глазах у изумленного мужа схватила самый большой чемодан и ринулась вверх по лестнице, довольно крутой. А номер наш - под крышей.



Он попытался ее остановить - но тщетно.
Пансион, или мини-отель очень забавный. Декор слегка склоняется в сторону китча, но очень чисто, уютно.



Впервые в жизни вижу в номере столько шкафчиков, ящичков и прочих мест для хранения. Наверное, удобно, если останавливаешься на долгий срок. Мы-то живем из чемодана, нам это баловство ни к чему

В любое время суток есть доступ на кухню, где можно взять воду, фрукты, печенье, заварить чай или кофе. Если есть свои продукты, можно их хранить в холодильнике и готовить.



Есть балкончик со столиками, стульями и пепельницами - там можно курить, редкость нынче.



Вид с балкона. Апартаменты всего в двух шагах от всех достопримечательностей.



Рухнули спать. Столько впечатлений за один день, что сложно переварить.

13/10

Рассвет



Для недорогих (70€) апартаментов завтрак просто супер! Эти три фото с сайта апарт-отеля. Мы когда на завтрак спустились, там другие люди уже завтракали, мы, конечно, не снимали.

[anatol']

Оказывается, есть местное белое вино Albarin (не путать с Albariño) - мы его и пили по рекомендации нашего официанта.

Респект официанту))
Альбарин редкий испанский автохтон, есть и "черный" вариант, Albarín negro.
Территориально оба родом из Астурии (район Cangas de Narcea), но в Леоне неплохо освоили белый вариант, до которого я в чистом виде ни разу не добрался.

[JamKit]

Danet, спасибо за прогулку по Леону. Уже давно туда хочу, снова убедилась, что надо ехать срочно.
Только вот очередь в собор меня как-то озадачила, сколько вы стояли, не подскажешь? И по поводу паровозика - полезная вещь или только на случай полной нехватки времени?
И жду рассказа про Асторгу.

[Danet]

JamKit Спасибо!
Лена, очередь в собор выглядит страшно, но стояли не дольше 20 минут. И это был выходной день, праздник, может быть, поэтому толпы везде.
Асторгу сегодня попозже выложу, обещаю!

[Оксана39]

Кирочка, очередной шедевр!!! Как всегда великолепно!!! Я поздно пришла сюда, выпала немного из жизни, но наверстаю. Шикарные фотографии, шикарные виды , чудесный слог, обожаю твои отчёты, просто праздник какой-то. До круизного отчёта не добралась пока, почему-то начала с этого, хотела просто глянуть, зависла и не смогла оторваться.

[JamKit]

очередь в собор выглядит страшно, но стояли не дольше 20 минут. И это был выходной день, праздник, может быть, поэтому толпы везде.

Ага, теперь поняла. И записала себе - в Леон ехать в будний день

[Kolenfed]

Кира, ну совершенно чудесный Леон!
А все мимо проскакиваю - большой город, думала и смотреть нечего!!!
Теперь обязательно поеду!

[Danet]

есть и "черный" вариант, Albarín negro.

Очень интересно, почитала. Продегустировать, наверное, только в следующей испанской поездке получится. И то, если в те края...

JamKit, Оксана39, Kolenfed
Девушки, спасибо, захвалили. Постараюсь и дальше вас радовать. Мне очень приятно, что мои иллюстрированные рассказы склонили кое-кого к включению Леона в будущие маршруты.

Значит, Асторга, поехали
13/10

Асторга была основана в 14 г. до н.э. Городу более 2000 лет. Римляне основали здесь колонию под названием Астурика Аугуста. С годами название Asturica превратилось в Astorga.
Расположенный в стратегическом месте, на холме, город на протяжении веков с момента своего основания играл значительную роль в истории Испании. В античные времена через город проходили восемь римских дорог, в том числе Золотая дорога (Vía de la Plata), по которой провозили драгоценные металлы, добываемые на северо-западе полуострова.

Город был завоёван маврами в 743 г. После этого он постепенно терял своё значение и пришел в полный упадок. Возродился на новом витке славы только во времена позднего Средневековья, и вновь благодаря дорогам – через Асторгу прошли пути христианских паломников.

Века спустя все те же дороги сделали городок важным перевалочным пунктом на пути между Галисией и Кастилией, по которому погонщики-марагато вели скот.

Во время нападения Наполеона, жители Асторги отважно сдерживали продолжительную осаду французов, что отмечено в летописях Наполеоновских войн.

Сейчас население Асторги около 12 тысяч.
Интересно, я даже полезла посмотреть, с какого количества жителей начинается «город».
Оказалось:
«Согласно рекомендациям ООН, для возможности сопоставления урбанизации стран и других целей, предлагается считать городами все поселения, имеющие 20 тысяч жителей и более.»
Но тем не менее, Асторга считается городом. Да и не похожа она на деревню!

Кроме туристической сферы, в Асторге довольно развита пищевая промышленность, в частности - производство шоколада.
Здесь уверяют, что  именно в этом городе был создан первый шоколад по собственному рецепту. Здесь есть музей шоколада.
Еще интересный факт: жители Асторги, марагато, этнически близки к германским народам, далеки от испанского, пришли на Пиринеский полуостров еще с племенами варваров, приняли ислам во времена халифата и до сих пор носят одежду с элементами арабского костюма.

Вышли из отеля, взяли направление на собор, даже карта не нужна, собор виден «живьём».



Шли вдоль Римской стены.



С угла улицы уже виден собор



Через несколько минут вышли на Соборную площадь (plaza de la Catedral).



На площади встретили парочку, куда-то спешащую деловым шагом, в исторических костюмах. Мы подумали, что они - что-то типа наших ряженых Петра I с Екатериной, которые повсеместно фотографируются с туристами.



Кафедральный собор Девы Марии

В 1471 году на фундаментах старого романского храма началось возведение нового собора в готическом стиле. В 16 веке появился южный портал и две капеллы в ренессансном стиле. Масштабные работы по расширению и реконструкции собора проводились и в 17-18 веках. К этому периоду относится главный фасад и башни в стиле барокко.
В нижней части фасада расположены три портала, а по бокам возвышаются две башни, соединенные с центральной частью. Арка главного входа имеет форму трилистника и обрамлена колоннами с богатыми орнаментами. Свод портика  украшен евангельскими сценами -по бокам представлены чудеса Иисуса, а в центре - Снятие с креста. Справа и слева от входа расположены еще два барельефа на евангельские сюжеты.  Фасад обрамляют две квадратных в плане башни, сложенные из камня различных оттенков и увенчанные шпилями.  В плане собор представляет собой трехнефную базилику. 

Вовнутрь не заходили, мы и в Епископский дворец не собирались, но решили быстренько заскочить и парк посмотреть. В него тоже можно зайти только купив билет.

Перед дворцом стоит странный с виду «памятник ку-клукс-клану», я уже дома, разбирая фотографии, полезла выяснять, что же это такое.



Оказалось:
Традиция празднования Пасхи с торжественными процессиями в Асторге зародилась еще в 15 веке и поддерживалась в течение столетий двумя братствами францисканского и бенедиктинского монастырей. Однако к началу 19 века ритуал был упразднен, изображения и документы были утеряны в ходе войны за Независимость. В 1908 по предложению епископа Асторги была создана Постоянная Комиссия для Продвижения Пасхи в Асторге - для возрождения древней традиции пасхальных процессий. Они проводятся в ходе Страстной недели, начиная с Вербного воскресенья, членами восьми местных религиозных сообществ. Каждая группа имеет одежды конкретного цвета и все участники носят капот палача.
Так что, никакого ку-клукс-клана, всё вполне мирно. Это фото не мое, мы, разумеется, не могли в октябре лицезреть пасхальное шествие.

[Danet]

Теперь о дворце.



Palacio Episcopal de Astorga - одно из трех творений Антонио Гауди вне Каталонии. Архитектор взялся за работу над проектом в 1887 году по просьбе своего знакомого, земляка - епископа Жоана Баутиста Грау-и-Вальеспиноса, после пожара, разрушившего его старую резиденцию.
Монументальное здание было спроектировано Гауди в неоготическом стиле. Переписка с заказчиком длилась около двух лет. Епископу нравились идеи архитектора, но барселонская Академия, с которой у Гауди были напряженные отношения, настаивала на многочисленных изменениях в проекте.
И в ходе строительства Академия всё время ставила палки в колеса, в итоге Гауди в 1893 году, после смерти епископа Грау, отказался от продолжения работы, и только в 1915 году по планам Гауди возведение дворца было закончено архитектором Гарета.

Основание дворца — прямоугольник, по углам возвышаются цилиндрические башни (типичные для архитектуры крепостей). Две башни из четырех декорированы гербом епископа Грау.
Самым новаторским элементом здания, привлекающим внимание, является выступающий портик с наклонными контрфорсами и арками. Как и в других проектах Гауди, можно заметить большие трубы, заметно возвышающиеся над крышей по бокам дворца.



Для строительства был выбран белый гранит, чтобы дворец отличался от находящегося поблизости кафедрального собора. Снаружи здание напоминает замок, окруженный рвом, с окнами, похожими на бойницы. А внутри – легкие, просторные, залитые светом помещения.

Специально для украшения Епископского дворца в Асторге Гауди заказал скульптуры ангелов. Планировалось разместить их на крыше, но архитектор-преемник изменил решение Гауди и поставил их в саду около здания.
Это три каменных ангела, каждый из которых держит в руках епископские символы: крест, трость и митру.



Касса в отдельном здании справа. Заходим в вестибюль, оттуда открывается вид на лестницу.



Внутри расположен Тронный зал



Кабинет



Столовая



Наибольшую ценность представляет из себя капелла, богато декорированная скульптурами святых, фресками и витражами.



Отделка интерьеров осуществлялась майоликовой плиткой и гранитом, интересны орнаменты сграффито.

Всего во дворце 4 этажа: подвал, первый этаж, предназначавшийся для проведения служб, второй этаж – для приемов, с просторными залами и кабинетами, и третий, разделенный на меньшие помещения, с более низкими потолками, вероятно, предназначался для спален. Этажи сообщаются посредством винтовой лестницы.



Первый этаж наиболее торжественнный и нарядный, красочное убранство дополняют разноцветные блики витражей, а паркет, не очень распространенный в Испании, придает этому пространству ощущение жилого помещения.

[Danet]

Хотя Епископский дворец в Асторге возводился вместо сгоревшего и должен был стать резиденцией епископа, этого так и не случилось. В годы Гражданской войны здесь были артиллерийские казармы. Сегодня в здании работает музей паломничества по пути святого Иакова.



Показываю фотографии интерьеров, чтобы каждый для себя сделал вывод, стоит ли дворец осмотра. Конечно, если ждать каких-то чудес в стиле барселонских Casa Batlló и Casa Milà, то ждёт разочарование.

Верхние этажи имеют совсем простой декор - здесь планировались жилые и вспомогательные помещения. А сейчас это музейные залы, где выставлен макет дворца и плакаты с видами дворца



Прошлись по парку - он маленький совсем. Интересен прежде всего дополнительными ракурсами дворца. Я не знаю, как вы относитесь к Гауди - я его считаю гениальным архитектором и готова была приехать в Асторгу только лишь из-за Епископского дворца. По-моему, достойное сооружение, очень необычное, как и все работы Гауди.

[Danet]

А еще, когда мы подошли к балюстраде, увидели внизу приготовления к празднику - разбит целый городок, много костюмированных персонажей. Теперь стало ясно, куда направлялась ранее встреченная нами парочка.

Заранее мне эта информация не попалась, прочитала post factum.
12-14 октября в городе происходил фестиваль 3 Naciones, посвященный войне с Наолеоном.
В течение трех дней зрителям показывали театрализованные представления: реконструкции баталий начала 19 века, с участием 1000 актеров из 15 стран. Помимо этого, программа включала лекции, экскурсии по военному городку, а также по местам, связанным с историей войны - Наполеон вступил в Асторгу 2 января 1809 года, в ходе преследования отступавшей Английской армии.
Что касается меня, я не жалела, что мы пропустили это мероприятие, поскольку активно не люблю ничего, связанного с военной тематикой.

Муж немного поснимал сверху, с балюстрады, и мы покинули Асторгу.



Сам городок крохотный, но очень симпатичный. Идеально чистый, аккуратный. Никакой тебе аутентичной обшарпанности. Прямо как будто не в южной европе находишься, а где-нибудь в Германии или Скандинавии.
Понравилась Асторга.

Просто улочка



Пошли к Wendy, забрали машину и вещи. Еще один плюс апарт-отеля: очень удобно, что автомобиль можно бесплатно оставить прямо у входа, и оттуда в шаговой доступности - весь центр города.

Всё, распрощались с хозяйкой, уехали. В общем, всё, что хотели, посмотрели.

И это тоже Асторга. Современный памятник неизвестно чему...



Единственное наше упущение - не попробовали знаменитых сдобных булочек мантекадас.



Справка:
В рамках Евросоюза эта традиционная выпечка включена в число «защищенных наименований по происхождению».
Первое упоминание о них относится к 1805 году. Процесс приготовления не менялся на протяжении последних 200 лет. Сначала взбивают яйца с сахаром, затем, продолжая взбивать, добавляют муку. В конце в тесто кладут говяжий жир. Готовое тесто выкладывают в традиционные бумажные формочки (они изготавливаются в Асторге вручную) и выпекают в духовке до золотистого цвета.
Сейчас мантекадас выпускаются шестью местными предприятиями.
Использование натуральных высококачественных ингредиентов позволяет получить уникальный продукт с воздушной пористой структурой, твердой сахарной корочкой и неповторимым вкусом.

Выезжая из города, видим на его окраине предприятия, где пекут эти булочки, но покупать, наверное, нужно было где-то в центре. Ну и ладно, мы не такие поклонники сдобы, чтобы за ними специально возвращаться!
Нас ждут Понферрада, Луго и Вильяльба. Не до булочек нам.