Галисия в октябре 2018 - всего понемногу (города и океан, горы и долины, парадоры и гестхаус, солнце и дождь)

[балтика]

Удивительно, но мне данный архитектурный ансамбль Гауди очень понравился в Вашей подаче информации - какой-то дворец изящный, легкий, уютный, не перенасыщен деталями,хотя я не являюсь поклонницей Гауди. Асторга безусловно для меня необходима к посещению...даааа, получаю сложную задачу по выбору следующего Камино:))
Вы изумительно пишете!

[JamKit]

Palacio Episcopal de Astorga

Роскошный дворец! Каждый раз, когда вижу его фотографии, радуюсь так, как будто вижу в первый раз! Спасибо за подробный рассказ и показ!

[Danet]

Выехали из Асторги - сразу опять началась красная почва и интересные пестрые холмы.



Понферрада находится в 63 км (мы всё ещё в регионе Кастилия и Леон), дорога занимает 45 минут.

Несколько слов о городе.
Понферрада находится на пути Святого Иакова, окружена горами.
На юге от неё расположен заповедник Лас Медулас, где в древние времена добывалось золото. Именно добыча золота и других полезных ископаемых дали толчок развитию региона во времена правления императора Августа (1 век до н.э).
В 19 веке город пришел в упадок, так как большинство местных шахт закрылись.
Забегая вперёд скажу, что мы никаких признаков упадка не заметили, похоже, городок вполне благополучно живет на доходы от туризма (часть его, конечно - паломничество). Население - примерно 70 тысяч.

Название "Понферрада" пошло от латинского "железный мост", имеется в виду мост через реку Силь, построенный для паломников в Средние века. На самом деле, мост был деревянный, но с железными элементами конструкции (в те времена еще не строили полностью металлических мостов).

В 12 веке рыцарями-тамплиерами в городе был возведен замок, защищавший пилигримов от набегов мавров. Здесь паломники, останавливаясь на пути к святыне, могли чувствовать себя в безопасности. Замок - это главная здешняя достопримечательность, ради которой мы и приехали.



Подъезжая, нахожу в гугл-картах ближайшую парковку к замку тамплиеров, она оказывается бесплатной. Мелочь, а приятно.

Идем по колоритной улочке к замку - вот он уже виден вдалеке на холме.



По пути встречаем этакого «железного дровосека». Можно кинуть монетку и отчеканить себе сувенир.



Ой, какой замок! Прямо как декорация из фильма про средневековых рыцарей. Видели на фотографиях, реальность превзошла ожидания.



Идем по подвесному мосту, перекинутому через ров - всё, как положено, настоящий средневековый замок со всеми его атрибутами.



Замок по мнению археологов расположен на месте старого кельтского Кастро, римского форта, и крепости вестготов. На территории и сейчас можно найти круглые основания из валунов и похоже, что продолжаются раскопки.
Современное строение за валунами, на заднем плане - новый дворец. Здесь находится так называемая библиотека тамплиеров с выставкой копий средневековых книг. Туда мы не пошли.



Кратко об истории:
Орден Тамплиеров получил право на строительство замка в 1171 году.
Вскоре король временно отобрал замок у Ордена, а еще спустя век на тамплиеров начались гонения и собственность рыцарей была конфискована.
В 1311 году орден тамплиеров был распущен и королем Альфонсо XI замок был передан графу Лемосу.
В 1486 году замок снова стал собственностью короны, он был основательно достроен и расширен. Замок был вовлечен в Реконкистские войны и позднее подожжен французами в войне за независимость Испании. После войны камни из стен замка были использованы для строительства в городе. Территория была сдана в аренду для выпаса скота. Трудно представить, но этот прекрасное средневековое сооружение разбиралось по камням до 1924, пока крепость Понферрада не стала зарегистрированным национальным памятником, и начались усиленные работы по ее по восстановлению, которые продолжаются до сих пор.

От тамплиеров осталась в основном северная часть замка, нынешний внутренний замок (донжон).



Осматриваем башни над входом. В одной из них - небольшая экспозиция, посвященная тамплиерам. Фильм на испанском, смотреть не стали.



Старинная катапульта



Во внутреннем дворе остались основания нескольких зданий и закрытый подземный ход наружу к реке.

С холма открывается вид на реку Силь, надо только заглянуть между зубцов крепостной стены



С другой стороны - вид на главную базилику города (Basilica de Nuestra Senora de la Encina) - 16в., стиль Ренессанс. Барочная башня достроена в 17в.



... и на церковь Св.Андрея 17-18вв. Она была заброшена до недавних времен, но отреставрирована и с 2008 в ней снова ведутся службы.



... и на крыши Старого города



Наш вывод про замок - он очень колоритно смотрится снаружи, но внутри, на территории ничего особенно восхитительного нет. Тем не менее, находясь рядом, было бы глупо не заехать, это не заняло много времени.

[Danet]

Вышли, присели в кафе через дорогу. Попросили капуччино. Нет, говорит официант, кофе с молоком есть. Принёс самый настоящий капуччино, с молочной пенкой и корицей. Загадка.

Сидим за столиком, прямо на тротуаре перед замком. Вид - мечта, кофе - супер. В общем, счастье.



Но это счастье не может длиться вечно. Идем город осмотреть, хотя бы мельком.

Проходим мимо Св.Андрея



Мимо симпатичных домов, увитых плющом. На некоторых фасадах - старинные гербы



Понферрада очень небольшая. Исторический центр - это всего пара кварталов у замка вдоль правого берега реки Силь. Совершаем небольшую прогулку.

Часовая башня. Она стоит на единственном дошедшем до наших дней участке средневековой городской стены. По одну сторону от нее - Plaza Ayuntamiento, по другую - Plaza Virgen de la Encina.
Эти две площади соединяются улочкой Calle del Reloj



На площади Ayuntamiento - ратуша, пара отелей, рестораны, памятник продавцу вафель.



Мы прозвали эту статую «Памятником наперсточнику» - а напрасно!
Оказалось, что она изображает уличного торговца вафлями barquilero. Barquillos - вафли, сделанные из пресного теста и подслащенные сахаром и медом, популярное угощение в 19-20 веках. Пишут, что их и сейчас можно встретить на улицах Мадрида.

На площади Virgen de la Encina - базилика. Та самая, которую хорошо видно с замкового холма.
Как ее правильно назвать - я теряюсь в догадках. По-русски нигде не нашла. Дословно - Дева Дуба, но как-то не звучит. Если кто знает, подскажите, пожалуйста.

История о Деве
В 450 году Св.Торибио, который вскоре стал епископом Асторги, привез из Иерусалима великую реликвию - самую большую (63,5 см) сохранившуюся часть креста, на котором был распят Иисус и статую Девы Марии с младенцем Иисусом. По прошествии 500 лет монах, позже причисленный к лику святых Св Генадио, спрятал статую в дупле дуба, опасаясь, что над ней надругаются мавры.
Когда тамплиеры расчищали лес, чтобы построить замок, они нашли Византийскую статую Девы. Эту статую теперь можно увидеть в Базилике Санта-Мария-де-ла-Энсина.

На площади перед базиликой дети играют у подножия скульптурной композиции, посвященной извлечению статуи Девы из дупла.



Немного просто уличных фото



У кого-то своеобразное чувство юмора: это ж надо придумать - украсить вход в дом артиллерийскими снарядами!



Снова в путь

[Danet]

Дальше - возвращаемся в Галисию, в планах - Луго - ехать от Понферрады 114 км, что заняло немногим дольше часа.

Как всегда, «пока едем», краткая историческая справка
Луго – административный центр одноимённой провинции.
Луго - самый древний город Галисии. Он был основан кельтами предположительно в 3в. до н.э. и получил название в честь бога Луга (по-ирландски Lugh = сияющий).
Также мне встречалась версия, что ныненшнее имя - сокращение от римского Lucus Augusti (на латыни - роща или лес Августа).
Но, по всей вероятности, римляне просто адаптировали таким образом более древнее кельтское название поселения.
В 25г. до н.э. на месте поселения галлов был основан римский форт. В других источниках встречались даты 15-13 год до н.э. В любом случае, возраст почтенный, более 2000 лет.
В 5-6 веках в Луго обосновались свевы. В начале 8 века он был захвачен маврами, и отвоёван Альфонсо I в 740 году. Но относительно ненадолго, в 10 веке арабы практически сравняли его с землей.
Новый период процветания начался в 12 веке, и основной причиной было то, что Луго находится паломническом на Пути Иакова.
Весь период Средневековья отмечен бесконечной борьбой дворян и буржуазии против сильной епископской власти.
В 1528 году Карлос I провозгласил Луго столицей королевства Галисии.
Но с ходом времени и упрочением позиций Сантьяго-де-Компостела город потерял свою значимость и практически до 19 века находился в упадке.
Однако с 1883 года город становится столицей провинции и жизнь понемногу налаживается.
Сегодня здесь развита в основном пищевая промышленность, в одноименной провинции - сельское хозяйство. В Луго есть университет.

То, ради чего мы едем в этот город - уникальная римская крепостная стена построенная в конце 3в., единственная в мире сохранившаяся в полном объеме до наших дней. В 2000г. внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ее длина 2266 метров,  на ней возвышается 71 башня. В стене есть 10 ворот. Средняя высота стен от 10 до 15 м. Можно обойти стену по всему периметру, что мы и планируем сделать.

Пара ворот и участок стены - в качестве анонса



Центром старой части города является площадь Санто Доминго, поэтому я прошу гугл найти гараж вблизи от нее. Он удачно расположен прямо под этой площадью, бросаем машину, думаем над зонтиками, отказываемся от идеи таскать их с собой, хотя тучи всерьез сгущаются. Но мой спутник - неисправимый оптимист, обещает, что «нам сделают коридор на небе, дождь будет слева и справа, но над нами дождя не будет», и он не ошибся. Все время казалось, что вот-вот хлынет, но мы успели совершить всё задуманное посуху.

На площади Санто Доминго находится скульптура черного римского орла. Символ взятия города императором Августом был установлен еще в I веке до нашей эры.



Монастырская церковь Санто-Доминго, 13 век.



Типичная архитектура Луго. Но об этом позже.



А пока мы нацелены не на культурные ценности, а на гастрономические. Идем прямиком в ресторан Bulló Xantar - домашняя заготовка - современная галисийская кухня, морепродукты.



Ели креветок и ягнятину с падронскими перчиками, и то, и другое - супер! С вином, кофе и чаевыми 38€



Любопытно было бы узнать, какой смысл вкладывал художник в картину, висевшую напротив нашего столика. Что-то о Камино, но вот что?



После обеда направляемся на Praza Maior. Ее центральную часть занимает парк.



С одного из флангов - Concello de Lugo



Эти здания тоже стоят на площади. Нельзя сказать, что они вместе образуют какой-то впечатляющий гармоничный ансамбль, но здесь приятная аура - недаром площадь является излюбленным местом встреч для горожан. Вечером здесь становится многолюдно.



А днем - в беседке играют дети, на лавочках сидят пожилые горожане и уставшие от хождения по стене туристы.



На всё это строго взирают отцы-основатели города Павел Фабий Максим и Император Август.



От Главной площади идем на площадь Санта-Мария, на ней одноименный собор.
Его строительство началось в 1129 году, в романском стиле. Естественно, уже мало что осталось в первозданном виде. Последующие изменения внесли в архитектуру черты готики, ренессанса, неоклассицизма. Типичная история.



Заглянули вовнутрь



Алтарь собора считается лучшим образцом галисийского барокко.

[Danet]

Рядом с собором - в асфальте - знак Камино - Пути Св. Иакова. Один из множества встреченных нами.



Собор находится вблизи римской стены, забираемся наверх и начинаем обход города.
Встречаются красивые, ухоженные дома, но есть и довольно трущобные районы.

Покажу все, что видели.

Прямо подряд, снимали по ходу движения. Шли, надо сказать, в ускоренном темпе - не хотели быть застигнутыми ливнем на стене, где спрятаться негде...



Этот вход на стену (с пандусом) обозначен на плане, как приспособленный для людей с ограниченной мобильностью. Во всех остальных местах - просто лестницы.

Стела в честь включения Стены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Виды со стены. Как я уже писала, Луго - город контрастов. Прекраснейшие здания соседствуют с руинами.

[Danet]

Еще виды со стены



Ну, пожалуй, достаточно. Слезаем вниз.



Еще несколько уличных фото



Не могу сказать, что это «мой» город. После одной прогулки есть такое ощущение - хорошо, что заехали. Стена, определенно, производит сильное впечатление. Но не могу сказать, что хотелось бы вернуться. То ли погода тому виной, то ли действительно город имеет такой мрачноватый характер. То ли мы его не сумели рассмотреть как следует. Не знаю.

[VERNAT]

Очень понравился в Асторге изящный Епископский дворец. По сравнению с некоторыми другими творениями Гауди, весьма скромный, но, тем не менее, всё равно получился фантазийно-сказочным.

[Danet]

Едем в Parador de Vilalba - всего 30 минут и мы на месте.

Вильяльба - маленький тихий городок в провинции Луго, с населением около 15 тысяч человек.
Здесь проходит Северный путь паломников, идущих к мощам Святого Иакова в Сантьяго-де-Компостела.

Подъехали к парадору. Припарковались напротив у церкви Девы Марии (заложена в 12 веке на месте часовни 6 века).



Сразу обращает на себя внимание средневековая башня-донжон. Это тоже часть парадора, но нам не туда. В башне находятся 6 номеров люкс, оформленных в средневековом стиле, а наш - обычный, в соседнем здании.



Шикарный густ гортензии у подножья башни



Портье долго не может найти наше бронирование. Наконец я соображаю, что это бронирование сделано не на моё имя, как остальные, а на имя мужа. Мы его тоже зарегистрировали на сайте как «друга парадоров» ввиду того, что каждому «другу» (и его спутнику или спутнице) единожды полагается бесплатный завтрак. Разумеется, мы воспользовались этой привилегией дважды - один раз на мое имя, другой - на мужнино.
Обрадованный портье выдал ключи, поднялись в номер.



Вид из окна



Надо сказать, что стандартные номера в парадорах очень похожи. Когда мы в путешествии по Португалии почти 10 лет назад останавливались в поусадах (та же идея - дворцы, особняки, монастыри, превращенные в сеть исторических отелей) - там они отличались большим разнообразием, о том, что это одна сеть говорили только вышитые логотипы на полотенцах, халатах и тапочках и одинаковый набор косметики в ванных комнатах. А в испанских парадорах, на мой взгляд, больше интересны интерьеры общественных помещений - холлы, галереи, рестораны.



Возможно, номера более высоких категорий. Но что касается стандартных - они все имеют практически одинаковый дизайн.

Пока заселялись, пошел-таки дождь. Вечерняя прогулка была отменена общим голосованием. Особенно в городке смотреть нечего, а у нас и так впечатлений выше крыши для одного дня - Асторга, Понферрада, Луго. Достаточно.

Ужинать мы не пошли. Спустились в бар выпить по бесплатному бокалу (ваучер друзьям парадоров дают при заселении).



Бар нельзя сказать, что уютный, но дареному коню, как известно, в зубы не смотрят... Взяли к вину сырную тарелку, одну на двоих и решили, что мы молодцы - не объедимся на ночь. К сыру дали очень вкусный джем, чуть-чуть на блюде с сырами лежало. Мы его попробовали, оценили, попросили добавку «jam». Через пару минут очень расторопный и услужливый официант притащил блюдо хамона и хлеба, то есть он решил, что мы хотели «ham»... Ведь здесь j читается как h. Наверно, он подумал, что эти глупые иностранцы не могут правильно прочитать меню. Возмущаться не стали, хамон был очень вкусный. Легкий перекус неожиданно перерос в плотный ужин...

[Danet]

14/10

Утро нам основательно испортил Альфа-банк. Отель не смог снять оплату с карты (парадоры в этом плане ведут себя бессистемно - какие-то сняли деньги сразу при бронировании, какие-то примерно за месяц до поездки, а некоторые хотели оплату только при выселении). Парадор Вильяльбы был первым (но не последним) на нашем маршруте, где нужно было платить на месте. И тут оказалось, что карта не работает.
Особенно обидно, что перед нашим путешествием мне перевыпустили карту в связи с мошенническим списанием, и я была в банке где-то за неделю до вылета и просила проверить, что нет никаких блокировок (уже случались ранее косяки, именно с картой этого банка). Меня заверили, что всё ок. В итоге я не меньше полутора часов провела в беседах с разными клерками, пытаясь как-то разрешить проблему, всё тщетно. Приехала домой, пошла в Альфу, закрыла все счета. Вот они у меня крови попили за прошедшие пару лет, с тех пор, как я стала их клиентом (не по доброй воле, а потому что закрылся мой любимый Балтийский банк, к которому за предыдущие 20 лет у меня не было ни одного замечания).
Фу, выговорилась.
Выехали из Вильяльбы поздно, злые как сто чертей. К тому же лил дождь. Пожалуй, это было единственное безрадостное утро за всю поездку.

Забавно, во всей провинции Луго все мосты на трассе единообразно выкрашены в ярко-синий цвет



Дальше опять будут только красоты и прекрасное настроение!

До Ribadeo езды примерно 1 час.

Въезжаем в город



Зачем мы туда едем? Посмотреть архитектуру в стиле «индиано», которую раньше нигде не встречали.
В последние десятилетия 19го- в первые десятилетия 20го века сюда, на свою историческую родину, возвращались многие эмигранты. В связи с этим Рибадео переживает период экономического роста и строительного бума. Этих репатриантов и называли «индианос». Они вкладывали огромные суммы в местную промышленность и торговлю, и они строили себе роскошные особняки, разительно отличавшиеся от типичных галисийских домов.
Они привнесли в архитектуру, где преобладали типичные галисийские постройки из серого гранита, яркие цвета, необычные формы и материалы. Архитекторы вдохновлялись видами Буэнос-Айреса, Гаваны и Парижа.
Так в Рибадео появились постройки в стиле модерн и эклектика. Всего их около 50.
Я бы сказала, что они очень оживили городской пейзаж.
На сайте http://turismo.ribadeo.gal есть пешеходный маршрут по городу, охватыващий наиболее интересные здания «индиано», а также автомобильный маршрут по пригородам, где также можно увидеть примеры этой необычной (по крайней мере, для этого региона) архитектуры.



Мы приехали в центр города, покружили в поисках парковки - не нашли. Дождь не утихал, поэтому парковаться далеко и идти пешком было неохота, в итоге муж нарезал круги на машине, пока я делала несколько снимков.
К сожалению, у нас в связи с плохой погодой и отсутствием парковочных мест не было возможности увидеть много, но кое-что покажу.

Torre de los Moreno
Это жилой дом, он был построен в 1914-1915 для братьев Морено. Они наняли работать над проектом аргентинского архитектора Julián García Núñez и инженера Ángel Ardex, ученика Гауди.
Когда здание было закончено, оно вызвало много споров, но все признавали его новаторский характер. В строительстве применялось много цемента, стекла и чугуна. В дизайне использованы орнаменты в стиле модерн. Необычен купол, поддерживаемый четырьмя кариатидами.
Сейчас этот дом является одним из символов города. Красавец дом!
Угловое здание справа Concello de Ribadeo



Похоже, как раз сейчас приступают к реставрации, но леса пока закрывают только нижнюю часть.



Здание таможни (было построено в 1726 году как частная резиденция)



Квартал Barrio de San Roque



Здешние дома - отличная иллюстрация стиля «индиано».
В этом квартале (тогда это была окраина города) селилась первая волна репатриантов в 1870х годах.
Они строили просторные особняки с большими окнами и декором, который был в новинку в Галисии.
Чтобы увидеть примеры таких домов, достаточно хотя бы прогуляться по Calle San Roque.

Вот в Рибадео я бы с удовольствием вернулась и подробнее бы его рассмотрела.
Кроме того, о чем я написала, в городе есть еще на что взглянуть, но я здесь не буду цитировать путеводитель и перечислять то, что мы упустили.

Из пригородов Рибадео мы только заехали к маяку на острове Illa Pancha

[Kolenfed]

Очень понравилась Асторга и дворец в ней!
В Понферраде была, хотя в сам замок тамплиеров не попали -был закрыт, по вашему расказу поняла, что потеряли немного, внешне он гораздо интереснее. Мне, кстати, неожиданно там понравился не только старый город, но и современные районы и проспекты - все в цветах и фонтанах.
В Луго тоже была поражена контрастом видимым со стены!
Как жаль, что Вам так с погодой не повезло в Рибадео - я была в 30 градусную жару и солнце. Город замечательный, много очень красивых зданий.
Насчет начала реконструкции Torre de los Moreno - это сильно, он и 4 года назад тоже был в тех же лесах.
Попали ли Вы на пляж Кафедральных соборов в отлив?

[Danet]

Попали ли Вы на пляж Кафедральных соборов в отлив?

Я как раз подбираюсь к рассказу об этом пляже

Вначале краткая Вики-справка:
As Catedrais переводится как Пляж соборов. Это туристическое название Praia de Augas Santas. Он расположен в муниципалитете Рибадео, в провинции Луго, на побережье Кантабрика, примерно в десяти километрах к западу от города Рибадео.
Объявлен Памятником национального значения.

Наиболее характерная особенность береговой линии - естественные арки из сланца высотой до 30 метров и пещеры глубиной 10-12 метров, образовавшиеся из-за эрозии под постоянным воздействием океанских волн, их можно увидеть только во время отлива.
Во время прилива есть возможность пройти по верхушкам скал, с запада на восток, до следующего пляжа Esteiro.

Вот приблизительно такие фото соблазнили и манили нас сюда, как и многих. Эти пять фото из сети, выкладываю, чтобы показать, что теоретически можно увидеть.



Неудивительно, что пляж Соборов - второе место в Галисии по количеству посещающих его туристов после Сантьяго-де-Компостела.

Признаюсь, это то место, которое я больше всего хотела увидеть в Галисии, его и каньон реки Силь, о котором я уже писала.

Но прямо накануне, когда я полезла проверить график отливов-приливов, я наткнулась на статью, которая заставила меня осторожничать, когда мы туда наконец попали.

Во время пасхальных каникул в этом году здесь погиб молодой человек 25 лет. Он ничего особенного не делал, не забирался ни в какие особо опасные места, чтобы сделать селфи. Он просто гулял по пляжу, как и сотни тысяч других людей, когда ему на голову упал кусок скалы.

Я читала интервью со специалистом-геологом Juan Ramón Vidal Romaní, профессором, преподающим геодинамику в университете Ла-Коруньи. Он утверждает, что всего одна жертва - это невероятное везение при нынешнем положении вещей, обязательно будут и другие.
За пол-года до несчастного случая Romaní написал письмо главе местной администрации с предупреждением об опасности разрушений и падения фрагментов скал, особенно после продолжительного периода дождей.

Эксперт считает, что огромное количество людей на этом пляже наносит непоправимый ущерб скальным образованиям. «Некоторые залезают на арки, перепрыгивают с одной на другую. От подобных зрелищ просто волосы на голове встают дыбом. Уникальные для Европы скалы были сформированы океаном и ветром за предыдущие 135 тысяч лет, а туризм быстро управится с их разрушением и «соборы» перестанут существовать».
Он предлагал установить постоянное наблюдение за всей этой местностью, которую в пиковые дни туристического сезона посещает 4812 человек в день (это лимит, установленный на весь летний период). Также по его мнению входить в пещеры нужно в касках, а на крутых склонах необходимо поставить ограждения.

Местное правительство обратилось в университет Ла-Коруниьи. По его просьбе была создана комиссия для анализа состояния «соборов». По окончании работы комиссии, после того, как она представит результаты тщательного их обследования, будут приняты необходимые меры, гарантирующие их консервацию.

А пока правительство исходит из того, что все посетители должны сами осознавать риски и заботиться о собственной безопасности. Принятые меры пока ограничиваются тем, что на своем официальном сайте они опубликовали предупреждение (как будто кто-то из туристов перед посещением его читает!)

Vidal Romaní , естественно, не одинок с своих убеждениях. Его поддерживают специалисты-географы и геологи его университета, а также университета Сантьяго и Галисийского природоохранного общества.

Они призывают значительно снизить лимит для ежедневного посещения и ввести запрет на лазанье по скалам.

Пляж Соборов стал гиганстким магнитом, притягивающим толпы туристов, в последние 35 лет. До этого он назывался Augas Santas и был известен только местным рыбакам.
Всё изменилось после того, как Leopoldo Calvo Sotelo, уроженец Рибадео, стал премьер-министром Испании в 1981 году. В газетах была опубликована его фотография на фоне Соборов, и это послужило началом настоящего паломничества.

Перед введением ограничений количество людей в пиковые даты достигало 20-23 тысяч!

Туристическое лобби из местных отельеров и рестораторов, естественно, против ужесточения условий посещения.

К чему я все это пишу - во первых, чтобы вы не забыли заглянуть на сайт Рибадео, если соберетесь сюда летом - узнать, где и как регистрироваться. Я подробностей не знаю, потому что в октябре уже особых толп нет и никто посетителей не считает.
А во-вторых, чтобы вы не забывали о том, что нужно соблюдать меры предосторожности.
И, конечно, заглянуть в таблицу приливов-отливов, чтобы знать, на какое время планировать свой визит. Спуститься на пляж и походить внизу, естественно, можно только во время отливов.
Смотреть график можно здесь
http://ascatedrais.gal/ascatedrais/info ... &idioma=en

Я не особенно впечатлительная, но почему-то эта статья отбила у меня всякое желание ходить под арками. К тому же, когда мы приехали на пляж, задержавшись из-за переговоров с банком, вода уже начала прибывать и для прохода к аркам нужно было лезть по скользким камням, чего мне не позволяют делать мои физические кондиции.

Поэтому я вынуждена разочаровать тех, кто ждал впечатляющего репортажа об этом, безусловно, уникальном месте.

Покажу наши фото. Хоть мы не дошли до арок, нам очень понравилось, не посчитали, что приехали зря.

[Danet]

А уж когда распогодилось, так вообще красотища

[Kolenfed]

Danet, какой у Вас восхитительно пустой и красивый пляж получился!
Мы были в августе, в самый разгар сезона и было впечатление что все эти 4,5 тыс туристов пришли вместе с нами, просто демонстрация какая-то была и хотя мы и добрались до арок - ни одной фотографии без людей сделать было невозможно. А место замечательное!

[Danet]

Мы были в августе, в самый разгар сезона

Да, мы стараемся всюду бывать не в высокий сезон. Гораздо меньше людей, ниже цены, но больше погодных рисков. Иногда везёт, иногда не очень. В этой поездке, я считаю, повезло несказанно - пара дождиков за три недели.

Держим путь в Viveiro - ехать чуть меньше часа
Viveiro - небольшой средневековый городок, всё еще в провинции Луго; возраст более 900 лет; население около 16 тысяч.

Город, по всей видимости, не очень туристический. Бесплатных парковочных мест навалом.

Снова начинаем знакомство с городом с гастрономического аспекта.
Ресторан Asador la Quinta, в старом городе.



Пока ждём заказ, изучаем схему коровы на испанском (или галисийском )



Едим осьминога и рыбу чёрта. Вот же чёрт! Опять нет фото ни того, ни другого.
Придется всё же выложить чужое фото осьминога по-галисийски, а то только обещаю и не показываю.



Вот это чудо местной гастрономии. Уж не знаю, в чем секрет, но нигде больше не умеют его так идеально приготовить.

Вино дня - Альбариньо, самое распространенное белое региональное.



После обеда совершаем небольшую прогулку по очаровательному городку

Ворота имени Карлоса V - построены на месте старых городских ворот в 1548 году.
Этот Император восемью годами ранее освободил город от уплаты всех налогов до тех пор, пока он не оправится от ущерба, нанесенного пожаром 1540 года.



И поближе



Главный Мост (или мост Милосердия) - Puente Mayor (Puente de la Misericordia). Он существовал, согласно историческим документам, уже в 1225 году. Но был глобально реконструирован в 1462-1544 (при Карлосе V). До наших дней сохранилось 9 арок из 12.



Главная площадь, довольно эклектичная, но почти все здания построены типичном для северо-запада страны стиле: облицованные гранитом стены, крыши из сланца, кованые чугунные решетки, остекленные балконы. На площади находится ратуша



Памятник конца 19 века видному деятелю политики и культуры Испании - пастору по имени Никомед Диас и Корбелл. Он был испанским политиком, журналистом и писателем. Служил государственным министром во время правления королевы Изабеллы II.



В паре минут ходьбы от площади - романская церковь 12 века, Iglesia de Santa Maria



Еще несколько уличных фото



В Вивейро есть еще пара монастырей и несколько церквей, но у нас не было задачи непременно увидеть их все.

[Danet]

Едем дальше на мыс Ortegal (1 час 15 минут). Там ненадолго выходим из машины, дышим океаном, смотрим на маяк. Очень живописное, суровое побережье.

[Danet]

Еще в получасе езды находится смотровая площадка и церковь Santo Andre de Teixido.

По пути проезжаем многочисленные эвкалиптовые рощи, открываем окно машины, вдыхаем - не из аптечного пузырька, или палочек благовоний, а непосредственно из воздуха, наполненного просто сумасшедшими, насыщенными, концентрированными запахами.

Традиционно по пути краткая справка:

Санто-Андре-де-Тейсидо - небольшая деревня, относится к муниципалитету Седейра, находится вблизи одних из самых высоких скал в Европе (до 600 метров над уровнем моря). Это уже точно деревня, а не город, вне всяких сомнений - всего около 50 жителей.
Галисийское название Teixido означает место, где растут тисы (teixo).

Там существует одноименное святилище, которое является известным местом паломничества, уступающим в Галисии по количеству пилигримов только мощам Св Иакова.
Вблизи деревни по обеим сторонам дороги можно увидеть горки из тысяч камней - milladoiros.



Их обычно сооружают в святых местах, камни приносят паломники, это продолжается веками. Считается, что эти камни «будут говорить на Страшном суде» - укажут, какие души праведны - то есть совершили паломничество к Санто-Андре.
Есть верование, что паломничество к здешней святыне совершалось уже в Железном веке. Однако, первое упоминание встречается в документах 14 века.
Люди верят, что нужно это сделать хотя бы один раз в жизни. Пройти Путь, принести камень, водрузить его на один из milladoiros. Напиться воды из здешнего фонтана, попросить Св Андрея об исполнении желания, бросить хлебные крошки в фонтан. Если они не утонут - это хороший знак - желание исполнится.

По легенде, апостол Андрей был опечален, потому что никто не совершал паломничества к его святилищу. Он пожаловался Богу, и тот пообещал, что ни одна душа не попадет на небеса, минуя его храм. Более того, тем, кто не сделает этого при жизни, уготована реинкарнация в виде лягушки, змеи или ящерицы.
Галисийская пословица гласит: «Те, кто не придет к San Andrés de Teixido живым, придет мертвым.»

В этом регионе считается, что Млечный Путь заканчивается на небе точно над святилищем, поэтому здесь его называют «Путь Св Андрея».

Оставляем машину на парковке, здесь кроме нас уже никого нет - дело к вечеру.

В деревушке вдоль дороги, ведущей к церкви, располагаются торговцы местными сувенирами. Похоже, вся деревня кормится за счет паломников и туристов
Продают roscas (традиционные печенья в форме колец), открытки, медали, символы святого Андрея во всех мыслимых и немыслимых формах. Среди них фигурки из хлеба, так называемые sanandreses - это своеобразные амулеты.
Также продают веточки так называемой травы любви (herba de namorar = армерия приморская), которые непременно нужно отсюда увезти с собой для полного порядка в любовной сфере.
Еще представлены в широком ассортименте ярко раскрашенные фигурки всего, что имело какое-либо отношение к Св Андрею: лодка, на которой он плыл, сардина, которую он ел - это обереги для жилища.
Мы приехали слишком поздно, торговцы уже сворачивали свою деятельность.

Деревня Teixido, виды.



Готическая церковь, значально построенная в 12 веке, была реконструирована в 1780х годах.
Типичная для этих мест черная крыша из сланцевых плит, колокольня, белый фасад.



По легенде именно здесь перевернулась лодка Апостола Андрея, и превратилась в камень.
Церковь открыта. Заглянули вовнутрь.



Внутри - барочный алтарь и изображения Св Андрея, всегда окружены свежими живыми цветами. Сюда моряки и рыбаки приносят модели лодок, чтобы попросить защиты от стихии. Также верующие оставляют здесь восковые фигурки в виде частей тела, если их молитвы, обращенные к Св Андрею, помогли им вернуть здоровье.
Девушки долго беседовали со священником, мы не хотели мешать, сделали пару кадров и вышли.

Фонтан Святого или фонтан Трех Струй.

[Danet]

Оттуда направляемся в Ферроль. Ехать 1 час 10 минут.

Проезжаем насквозь городок Cedeira, смотрим там красивую набережную, оттуда уже прямиком в Parador de Ferrol.



Этот парадор считается 3*, но вполне симпатично, уютно, чисто. Номер нам достался с балконом.



Ночной вид из окна



Ужинать снова не пошли - ограничились бесплатным вином в баре

15/10

Утренние виды с нашего балкона



Завтраки в парадорах стандартные. Шведский стол. Особенно тепло вспоминаются сыры. Ну, и несколько видов хамона.
Плюс можно заказать яичницу или омлет, обычный или белковый.
Разница в мелочах - где-то выпечка вкуснее, где-то выбор фруктов больше, где-то сок из пакета, а в Ферроле вдруг - свежевыжатый, хотя парадор всего 3*. Зато везде нам приносили латте и капуччино - а тут только обычный кофе. Самый невкусный за всю поездку.

А еще такой забавный эпизод: каждый парадор по прошествии пары дней присылает опросник. Я не ленюсь, по свежим следам заполняю, всё как на духу - что понравилось, а что не очень. Они потом благодарят за отзыв.
Парадору Ферроля я написала, что все хорошо, кроме выбора видов кофе за завтраком. И еще строго указала на то, что в номере из паркета опасно торчали два гвоздя.
И тут выясняется, что для парадоров эти отзывы - не пустая формальность. Уважаемая ..., пишет мне Менеджер Хосе ..., 33 раза расшаркивается, мы, мол, бесконечно вам благодарны, тщательно изучили пол в вашем номере, гвоздей не обнаружили. Представляю себе его изумление от моего ответа, в котором я сообщаю, что, мол, и не могли вы их там обнаружить, мой супруг всегда возит с собой набор инструментов на все случаи жизни, и травмоопасные гвозди из вашего пола повыдергивал

Вот такой парадор - делаем пару кадров и в путь.

[Danet]

Уезжаем из города, по пути быстро смотрим то, что у меня отмечено на карте. Нигде не застреваем - на этот день обширные планы. Но уж совсем не уделить внимания городу мы не можем.

Краткая справка:
Ферроль находится на берегу Атлантического океана, входит в провинцию Ла-Корунья. Население около 75 тысяч человек.
Об истории: первое упоминание о городе относится к 1087 году.
До 411 года н. э. находился во власти Римской империи, но в 1232 году местность, а вместе с ней и Ферроль, перешли во владение кастильской короны.

Подходы к Ферролю со стороны моря охранял целый ряд крепостей: Сан-Фелипе (16 в.), Ла-Пальма и Сан-Мартин. Фото не моё.



Во времена наполеоновских войн экономика Ферроля пережила крах, что стало причиной поиска новых возможностей для зарабатывания денег. И вот, в 1858 году в Ферроле произошел спуск на воду первого парового испанского судна, а в 1881-м – первого железного корабля.
Сегодня это основной центр судостроения Испании, а также военно-морская база, промышленный и рыболовный центр.

Самый известный уроженец Ферроля - правитель Испании в 1936-1975 гг. - диктатор Франко. В его честь с 1938 до 1982 г. город назывался El Ferrol del Caudillo (Эль-Ферроль-Каудильо, то есть вождя). В городе до 2005 г. стояла конная статуя Франко.
Вот она, из архивов в сети.



Экономика здесь находилась в упадке после Второй Мировой войны и до начала нового тысячелетия. Но затем рядом с Ферролем пролегла Атлантическая автострада, связующая главные города Галисии, а главное – был построен новый порт, который дал всему региону импульс развития.

Помимо всего прочего, Ферроль находится на так называемом Англиском Пути Камино, его порт является важным местом высадки для паломников на пути в Сантьяго.

Марина, порт, Арсенал



Рыбный рынок



Мокрые улицы - то и дело начинает дождик накрапывать



Театр Jofre



Concatedral de San Xiao (как интересно по-галисийски именуется Св Юлиан), 18в.



Памятник погибшим в африканских кампаниях установлен на площади Галисии в 1950х



Concello de Ferrol



Город немаленький и по большей части некрасивый. Если не ночевать по пути, то ехать специально незачем.

[Danet]

Едем в А-Корунья

Историческая справка:
Во времена Древнего Рима город был известен как Brigantia, порт, основанный галисийским племенем Artabri.
Римляне его захватили, привлеченные стратегическим местоположением на пути к Британским островам.
Во 2 веке н.э. они построили здесь Башню Геркулеса, маяк, сегодня он - символ А-Коруньи.
Первое поселение было оставлено в 5 веке из-за норманнского нашествия, и вновь город появляется здесь только в 13 веке.
В 1589 году город успешно отражает атаку англичан под предводительством Сэра Френсиса Дрейка
Во время защиты родного города от нападения английской армады прославилась местная героиня Мария Пита.
По местной легенде дело обстояло так:
Город был окружен британскими войсками. Враги сделали выбоину в крепостной стене и начали штурм. Один из офицеров с флагом в руках взобрался на стену. Мечом погибшего мужа Мария сразила врага и призвала своих соотечественников: «Кто не утратил честь - за мной!»
Англичане были деморализованы. 12-тысячное войско прекратило штурм и отступило. После битвы Мария Пита вместе с другими женщинами помогала собирать убитых, оказывала помощь раненным.
За свою жизнь она была четырежды замужем и четыре раза овдовела. После смерти последнего мужа король Филипп II предоставил ей офицерскую пенсию.
В честь неё названа главная площадь, позже мы ее увидим.

А-Корунье была дарована привилегия вести торговлю со странами Америки, это способствовало процветанию города на протяжении 17-18вв.
В 19-20 вв. продолжается поступательное развитие, урбанизация, экономический рост.
Сегодня в А Корунье развита промышленность, финансовый сектор, рыбная ловля, сфера услуг. Это также и культурный центр, столица провинции.

40 минут в пути - и мы уже заезжаем в подземный гараж под старейшим городским садом, названным в честь уроженца Галисии, прославленного военно-морского офицера Мендеса Нуньеса, первого в мире совершившего кругосветное путешествие на бронированном военном корабле. Jardines de Méndez Núñez известен тем, что там представлена растительность пяти континентов.

Что там есть, к примеру

Омбу́ или лаконо́с двудомный - вечнозелёное дерево семейства Лаконосовые, произрастающее в Южной Америке.
На табличках указаны названия на латыни, галисийском, испанском, и английском. Каждое название продублировано шрифтом Брайля
Высота 16м, диаметр ствола 417см, диаметр кроны 15м



Тисс головчатый - хвойный кустарник или маленькое дерево из семьи сливового тиса. Растёт в Китае и Мьянме.
Высота 10м, диаметр ствола 347см, диаметр кроны 10м



Эвкалипт разноцветный - известно, изначально из Австралии
Высота 20м, диаметр ствола 282см, диаметр кроны 10м



Похутукава, или метросидерос войлочный — новозеландский вид деревьев из рода метросидерос. В Новой Зеландии используется на Рождество вместо ели.
Какая красавица, когда в цвету! Это не наше, при нас не цвела, к сожалению.
Высота 22м, диаметр ствола 474см, диаметр кроны 13м



Кроме того, много видов пальм, дубы, кипарисы, магнолии, испанская пихта. Есть пруд с рыбами, ботанический сад с цветниками.



В саду установлено несколько памятников выдающимся фигурам в истории Галисии 19-го века.

Графиня Пардо Басан - испанская писательница, уроженка А Коруньи



А вот монументальная композиция, посвящённая Консепсьон Ареналь - галисийской писательнице и основательнице феминистского движения конца 19 века



Интересный обелиск с солнечными часами, барометром и термометром. Правда, над ним явно совершались акты вандализма.

[Danet]

Хотели отсюда проехать до Башни Геркулеса, как-то случайно разогнались на 15-километровой Avenida Marina, засмотрелись на оранжевые фонари - проскочили парковку, решили не возвращаться. Для нас этот город стал самым сложным в плане передвижения на автомобиле. А Корунья - город тоннелей. Не всегда заранее понятно по навигатору, что грядет проезд по тоннелю. А когда туда попадаешь, спутники тебя теряют и потом находят не сразу, а когда ты, выехав на поверхность, уже успеваешь упилить в неправильном направлении.



В общем, посмотрели на башню издалека. Ограничились парой фото. Ну и не беда - все равно подлинно римского в ней осталось немного - только внутренняя каменная кладка в нижней части башни.



Тем не менее, Башня Геркулеса считается старейшим в мире маяком. Его строительство, как я уже упоминала, проходило во 2в. Высота составляет 55 метров.
С маяком связан миф о Геркулесе. После совершения своего десятого подвига – победы над великаном Герионом – Геркулес построил на побережье высокую башню. В эти места он перенес группу людей из Галатии и сказал им, что теперь они могут жить в этом безопасном и красивом месте.
С 2009 года башня - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО

От побережья движемся вглубь старого города.

Первая остановка - площадь Юмора. Муж сидит в машине, я выскакиваю сделать фото.

Посреди площади - неработающий фонтан - Fonte do Gatipedro. Этот толстый кот Гатипедро - персонаж, придуманный галисийским писателем Альваро Кункейро.



По бокам - две каменные скамьи, на одной сидит сам Кункейро - галисийский поэт, прозаик и драматург (1911-1981), писал на галисийском и испанском языках.



На другой - Кастелао (1886 - 1950) - галисийский политик, писатель, живописец и доктор, один из отцов галисийского национализма, движения за продвижение галисийской идентичности и культуры.



На каменных плитах, покрывающих всю площадь, вырезаны силуэты писателей и разных персонажей.



Ну и отожгли испанцы - российский юмор представлен Чеховым, что вполне объяснимо, и известным юмористом Достоевским, что довольно загадочно.

[Danet]

Отсюда едем на главную площадь. На сей раз пишу с маленькой буквы, потому что это не название, не Praza Maior, a Praza de Maria Pita. 
Под площадью подземный гараж. Оставляем автомобиль, иначе всё, что сможем увидеть - это тоннели. Идем гулять пешком.

Статуя героини Марии с копьем в руке возвышается над площадью перед зданием городской ратуши, одной из самых красивых построек в городе.



Внутри здания, помимо самой мэрии, располагаются музей часов и пинакотека с работами галисийских художников. В картинной галерее висят портреты всех мэров, выполненные разными художниками  в разных стилях.

Проходим по какой-то улице, название не вспомню, а там в витринах - такое роскошество! Сразу хочется сесть в одном из заведений и больше никуда не ходить. Но мы собираем волю в кулак и продолжаем прогулку.



Тенистая романтичная площадь имени генерала Azcarraga. Когда-то называлась площадь МукИ (здесь находился рынок, где торговали в основном мукой).
В центре - фонтан Желание, статуя выполнена из чугуна в середине 19в.



Романская церковь Colegiata de Santa Maria do Campo.
Ее история началась в первой половине 12в. с романского храма. В 14в. церковь существенно перестроили, а в 19в. построили новый фасад. В архитектурном облике церкви выделяются романские и готические черты, от ранней церкви сохранилась одна часовня, а от церкви 14 века некоторые архитектурные элементы, в их числе готическое окно-роза расположенное над главным входом.



Площадь Конституции, на ней дворец генерал-капитана
Во-вторых, здесь расположено интересное здание - Дворец генерал-капитана. Изначально построенный в 16в, позже неоднократно перестраивался. Интересный факт: в 18в для финансирования реконструкции дворца был введён специальный налог.



На площади перед дворцом - каменный фонтан, старинные пушки, флагшток со знаменем и гранитное распятие
С площади видна апсидная часть и колокольня церкви Св Иакова

[Danet]

Еще немного разрозненных городских видов

[Danet]

Такой красавец дом! Вот он в ряду других, выделяется





Возвращаемся на площадь Марии Пита. При ярком солнце она выглядит еще лучше.



Что мы видим? Ресторан Гинза. Подгоняемые ностальгией (жители Петербурга нас поймут) и чувством голода, обедаем. Поначалу в зале было пусто, но потом народ подтянулся, стало вполне оживлённо.



Такояки - шарики из теста с начинкой из осьминога, гигантские креветки и татаки из лосося и тунца - просто ум можно отъесть!



Перекур на террасе ресторана с видом на Муниципальный Дворец.



Забираем машину из гаража - и уезжаем из А Коруньи. По пути притормаживаем у театра Palacio de la Opera - замечательное архитектурное решение - здание гармонично вписано в скалу и рядом сооружен небольшой искусственный водопад.



Берем курс на Betanzos - это недалеко, всего в 30 минутах езды.

[Kolenfed]

Очень виды на маяке понравились!
И Ла Корунья, конечно, прекрасна! Но ездить по ней трудно, согласна с Вами.
Я к башне Геркулеса три раза выруливала, пока на парковку попала!

[JamKit]

Jardines de Méndez Núñez

Очень понравился сад и его растительность!

Китайская сосновая хвоя

А вот здесь что-то не так, не сохранилось название с таблички?

[Danet]

Лена, А как же, есть табличка! Я совершенно не ботаник, хоть и люблю природу и ботанические сады, и стараюсь что-то запоминать. Когда в юности работала гидом, нас учили всегда уверенно отвечать на вопросы. Так вот, когда меня в Ялте, в одной из первых в жизни командировок, туристы мучали вопросами, что за растение, я отвечала «олеандр», а когда говорили, что не похож на предыдущий, который я также обозвала, я с такой же уверенностью сообщала, что их более 200 видов



Вот табличка, перевод я такой нашла, хоть и мне тоже название «китайская хвоя» показалось странным

[JamKit]

есть табличка

О! Чудесно! Спасибо. Это растение и по-русски называется также как на латыни - цефалотаксус (тисс головчатый).
А "yew" в английском варианте означает "тисс". С ума можно сойти с этими названиями. Прошу прощения за полнейший оффтоп в твоем отчете.

Так вот, когда меня в Ялте, в одной из первых в жизни командировок, туристы мучали вопросами, что за растение, я отвечала «олеандр», а когда говорили, что не похож на предыдущий, который я также обозвала, я с такой же уверенностью сообщала, что их более 200 видов

Это очень правильный подход! Вообще ко всему, не говоря уж о растениях!

[Danet]

Спасибо, Лена, сейчас исправлю.

Прошу прощения у читателей этого отчёта за вынужденную паузу. У нас опять проблемы с интернетом. Могу заходить на форум только с телефона, а фото в галерею вообще не грузятся. Отправили вчера заявку интернет-провайдеру, ждём, пока починят.

[JamKit]

У нас опять проблемы с интернетом.

Удачи в борьбе с провайдером. Мы будем терпеливо ждать.

[Kolenfed]

Danet, Не волнуйтесь, мы подождем, нам очень интересно!!!

[Наталья Key]

И еще строго указала на то, что в номере из паркета опасно торчали два гвоздя. И тут выясняется, что для парадоров эти отзывы - не пустая формальность. Уважаемая ..., пишет мне Менеджер Хосе ..., 33 раза расшаркивается, мы, мол, бесконечно вам благодарны, тщательно изучили пол в вашем номере, гвоздей не обнаружили. Представляю себе его изумление от моего ответа, в котором я сообщаю, что, мол, и не могли вы их там обнаружить, мой супруг всегда возит с собой набор инструментов на все случаи жизни, и травмоопасные гвозди из вашего пола повыдергивал

Какая прелесть!

российский юмор представлен Чеховым, что вполне объяснимо, и известным юмористом Достоевским, что довольно загадочно

Сложно на самом деле найти русского писателя-юмориста. Действительность наша, что ли не располагает к смеху? А Достоевский в ряду юмористов - это же юмор!

[Danet]

Прелесть, да, Наташа, главное - чистая правда. У нас всегда все инструменты с собой. Почему-то кроме штопора. Приходится каждый раз покупать!

Скорее всего, испанцам такие имена как Зощенко, Ильф и Петров не знакомы, уж не говоря о Жванецком. Но Достоевского-юмориста было неожиданно увидеть

P.S. Интернет пока не починили

[Scarlet-Cet]

Danet,

Кира, отстала безумно, читать буду долго. При одном упоминании осьминога, чуть не захлебнулась. Как вспомню Лиссабон и тамошнего осьминожка, да так дешево да с вином...Пишешь сказочно, восторг просто.

[Наталья Key]

такие имена как Зощенко, Ильф и Петров не знакомы, уж не говоря о Жванецком.

Ой, позор мне. Ну, конечно!

[sinnfeinn]

С удовольствием снова посмотрю вместе с Вами Галисию, знакомые и незнакомые места.
Нигде больше не видела такого синего океана! (Хотя, может, мало где была...)
Да, столько в этой стране интересных регионов, а большинство все равно продолжает ездить в Каталонию и в Андалузию...

[Danet]

Выиграли очередной раунд в бою с провайдерами Не знаю, надолго ли на этот раз сохранится результат. Пользуясь отвоёванной возможностью заходить на форум, продолжу.

Итак, мы в Бетансосе

Начинаем знакомство с городом с парка - Parque el Pasatiempo
Сначала опишу ход наших действий, чтобы вы не повторяли наших ошибок, а потом уже покажу, что видели.
Итак, навигатор приводит нас ко входу, видим рядом свободное место для парковки, и окрыленные, оставляем машину и заходим в парк. Обходим его весь - но парк не тот, что я видела на фотографиях. Ну не тот, и всё! Быть того не может - судя по навигатору, мы должны быть на правильном месте. Расстройство. И только потом я решаю забраться на подвесной переход и оттуда, сверху уже хорошо вижу «тот» парк - он через дорогу от «не того». Есть ли в него отдельный вход, я не уверена.
Но мы попали в интересную часть парка именно по подвесному переходу.

Покажу всё в хронологическом порядке.

Первым осмотрели «не тот парк», этот пункт можно легко пропустить.

У входа натыкаемся на Модулор Корбюзье - фигуру мужчины, иллюстрирующую «систему гармонических пропорций, соразмерных масштабам человека, универсально применимых к архитектуре и механике». К чему он здесь, не очень ясно, ну и ладно.



Но вообще штука интересная



Проходим мимо заброшенного амфитеатра, разукрашенного граффити.



Затем мимо гранитной модели оррео.



Минуем пруд с хилым фонтаном-рыбкой и с живыми утками. На заднем плане как раз видна ржавая подвесная дорожка, переход в «правильную» часть парка.



Отцветающая гортензия



Невнятное гранитное изваяние



Нечто похожее на лабиринт



Беседка



Вопрос «и за этим мы сюда ехали?»

[Danet]

Потом, как я уже говорила, узрели другую часть парка. Вот это уже интересно!

Вот вид на нее с подвесной дорожки



Краткая историческая справка:

Основатели парка, Хуан и Хесус Гарсия Невейра эмигрировали в Аргентину в середине 19 века, без гроша в кармане. Через 40 лет они вернулись на родину, уже будучи весьма состоятельными людьми. Трудно переоценить их вклад в развитие города. Братья из всех сил старались модернизировать уклад жизни, они строили современные здания, основали школу, где детей не только обучали, но и кормили, также они организовали бесплатное питание для пожилых людей, открыли прачечную с оборудованием по последнему слову тогдашней техники, приюты, библиотеки.

Забегая вперед в своем рассказе, упомяну здесь, что самая большая площадь в центре Бетансоса носит их имя - Hermanos García Naveira, и на ней стоит памятник двум братьям-филантропам и меценатам.



По идее одного из них, Хосе, парк Jardín del Pasatiempo должен был стать некоей энциклопедией, где горожане бы не только отдыхали, но и в какой-то степени получали недостающее образование. В то время люди редко выбирались из дома дальше, чем за пределы города, в котором жили. Поэтому Хуан Гарсия Невейра в этом своем детище хотел показать землякам, какие чудеса он видел в своих странствиях по миру.

Строительные работы в будущем парке начались в 1893 году и продолжались около 20 лет.

На территории 90 тысяч кв метров обустраивались пещеры, выкапывались пруды, высаживались деревья и кустарники, возводились лестницы, гроты, беседки, фонтаны, они декорировались статуями и лепными барельефами. Парк открылся для посетителей в 1914 году. Здесь был и зоопарк, и Аллея Императоров, и Папский бассейн (257 бюстов римских Пап), и Гарем, полный изваяний восточных танцовщиц.

По всей вероятности, в те времена парк производил на посетителей ошеломляющее впечатление. В начале 20в парк получал лишь восторженные отзывы и комментарии, о нем писали журналы, его советовали посетить путеводители.

Однако после смерти Дона Хуана в 1933 году прекратилось финансирование, 90% земли было продано, парк начал постепенно разрушаться. Во многом этому поспособствовала Гражданская война.
Сегодня то, что осталось от парка, принадлежит городу. В середине 1980х была попытка начать реставрацию, но с этим далеко не продвинулись.

У нас парк вызвал смешанные эмоции. С одной стороны, упадок и запустение. С другой - был бы он весь отреставрированный, как новый, вряд ли был настолько притягателен для современного человека.
С одной стороны, он не лишен элегантности, с другой стороны, если рассматривать детали, от него веет какой-то наивностью. Воплощение идеи довольно примитивно, детали лишены изящества, как будто созданы учениками или подмастерьями. Ну, это нам так показалось, не претендуя на истину в последней инстанции, покажу фотографии.

Перейдя по подвесной дорожке на эту сторону, мы оказались на верхнем уровне, с него и начали осмотр.



Лев без головы.



Грот с искусственными сталактитами, в который я бы не отважилась зайти, того и гляди рухнет



Но вот полностью запущенным парк не назовешь, несмотря на мусор, ржавчину и замшелые стены. Явно есть какие-то служащие, садовники, например, которые создают вот этакий топиарий - выстригают кусты в форме букв, образующих фамилию братьев-основателей.



Генеалогическое дерево - нет, не братьев - Капитала!
Почему-то вспомнился дедушка Ленин и его «Три источника и три составных части марксизма».



Куда-то бредёт караван верблюдов
Далеко не уйдет, безголовый товарищ крепко держит верблюдов под уздцы... встречала толкование, что это сам Дон Хуан в костюме бедуина, изображен во время его путешествия с семьей в Египет

[Danet]

Мечеть Мохаммеда Али в Каире



Над стеной с барельефом - неплохо сохранившийся лев. Мы наверх не поднимались, но очевидцы пишут, что лев огромен - его лапы намного выше человеческого роста.



Карта Панамского канала. Удивительно, что она здесь есть - ведь канал открыли только в 1920 году, а парк в 1914.



Еще один вход туда, куда никто в своём уме лезть не должен



Весьма замшелый фонтан Нептуна. Наверное, стал бы хорош, если его как следует очистить.



Барельефы с историческими, религиозными, бытовыми сценами
Страшный сюжет - смертная казнь через разрывание лошадьми, бррр...
На другом, вроде бы, дуэль
Еще на одном - арена со львами, зрители в ложах
Возможно, где-то есть подробное описание всех декоративных элементов, но искать не хочется - вся эта лепка производит жутковатое впечатление



Водоем в форме вытянутого овала El Retiro с беседкой (бывшим фонтаном Женщин) посередине был бы однозначно красив в обновленном, отреставрированном виде. Но кто же сейчас на это будет готов тратить немалые деньги?



Пруд полностью зарос ряской. Стены пруда полностью выложены ракушками. На них можно увидеть удивительный декор - например, фигуру водолаза или дирижабль.



Когда этот фонтан работал, вода лилась из пасти дракона прямо в рот летучей мыши. Странные фантазии посещали порой скульпторов... или самого заказчика?



Еще один небольшой заросший водоём и Пасть Аида



Сначала у видели просто вход в очередной грот, уже потом разглядели жирафа



Гербы бывших колоний Испании



Облупившиеся барельефы, неработающие фонтаны, разбитые статуи



Бочка - бывший элемент фонтанного каскада



Какие-то запертые калитки, заваленные проходы.



Ограда снаружи. Так и не поняли, где нормальный вход. Возможно, из другого парка по подвесной дорожке - это единственный действующий вход.



Нет, это «не моё» место. Мне в нем неуютно. Может, еще влияет то, что я где-то прочитала, что парк использовался как концлагерь или лагерь для интернированных. Аура у него тяжелая.
Вот так бывает - на чужих фотографиях парк казался привлекательным, таинственным, мистическим, и я очень хотела в нем побывать, а в реальности как только я там оказалась, захотелось побыстрее уйти.

Пойдем лучше по Бетансосу погуляем.
Между прочим, этот городок в Средние века был столицей Галисии. Его называли «городом рыцарей», так как в нем проживало большинство тогдашних галисийских благородных семейств.
Дни славы остались в прошлом, сегодня этот очаровательный городок имеет население около 13 тысяч человек и явно испытывает острую нужду в средствах на реставрацию.

С того места, где припаркован наш автомобиль, открывается шикарный вид на город. Предвкушаем приятную прогулку.

[Danet]

Исторический старый центр когда-то был окружен крепостной стеной, главные ворота Porta da Vila, не сохранились, они находились на месте этого дома.



Площадь имени двух братьев - очень просторная, что необычно для маленького галисийского городка.



Помимо памятника Hermanos García Naveira, на площади есть еще бронзовая статуя Дианы-Охотницы - изготовленная в Париже копия скульптуры из Версаля, оригинал находится в Лувре



Здание бывшего монастыря Санто-Доминго - сегодня там размещаются библиотека и музей

[Danet]

На площади Гарсия Навейра, кстати, располагается офис туринфо. Мы там разжились картой



Главная площадь, также как в А Корунье, отступая от традиций, называется не Praza Maior, а в честь Конституции.
Находится она на возвышении. Здесь был древний Кастро. Здесь всегда селились самые зажиточные горожане.

На площади находится романско-готическая церковь Св Иакова (Santiago) - 14-15в. К ней примыкает более поздняя часовая башня Torre Municipal - 16в.



Здесь же Concello, довольно скучное здание 17в



Pazo de Bendaña с арками, построен в 15в, реконструирован в 16в



Casa Nuñez - наоборот, привлекает интересным фасадом, но это всего-навсего бывшее здание банка, построенное в 1923 году; сейчас в нем Международный центр современного графического искусства.



А на первом этаже бар. Присели мы на открытой террасе бара выпить кофе, и тут я вспомнила, что наши друзья нам настоятельно рекомендовали в Галисии попробовать местный сидр. Попробовали. Сидр как сидр.



Наверное, неправильное место для дегустации выбрали. Надо было найти сидрерию, где работают мастера по наливанию сидра - нужно открыть бутылку, поднять ее высоко над головой и наливать в высокий стакан, который следует удерживать другой рукой как можно ниже. Такая струя будет бурлить в стакане, насыщаясь кислородом, образуя белую, нестойкую пену. Считается, что только так раскрывается вкус этого напитка.

Одно могу сказать о сидре: он напрочь отключает мозг, да-да, с одного бокала. Иначе чем можно объяснить, что мы ЗАБЫЛИ пойти смотреть две церкви, которые возглавляли мой список обязательных для посещения достопримечательностей Бетансоса: Iglesia de San Francisco и
Iglesia de Santa Maria. Обе находились от нас в трех минутах ходьбы.
Мы их проезжали, когда кружили по старому городу в поисках парковки, и должны были непременно к ним вернуться пешком.

Вот что имею показать, криво снято из машины, но других фото нет. Да и вообще, как-то нелепо мы город осмотрели, многое пропустили.



Кстати, информация для автомобилистов: парковать машину в Бетансосе лучше всего в подземном гараже на площади Братьев, что мы и сделали в конце концов, после бесплодных попыток найти свободное местечко где-нибудь в улочках старого города (поиски этого разнесчастного парковочного места заводили нас уж совсем в странные районы Бетансоса - то в парк, то в лес )

[Danet]

Выложу еще немного уличных фото. По ним ясно, что город тоже оставляет противоречивые впечатления - с одной стороны, его центр богат интересными зданиями, ухоженными улочками, уютными площадями, с другой - много разрухи, жаль видеть, как исторические дома проходят «точку невозврата», их уже можно только снести и построить на этом месте что-то новое.

[sergeyf73]

Кира, какая вкусная и великолепная у вас Галисия.
Давно присматриваюсь к этому региону, так что буду следить за вашими перемещениями особенно внимательно.

[Danet]

Из Бетансоса едем в Santiago de Compostela - время в пути 1 час.
В Сантьяго мы решили разориться на оплату ночевки в Hostal dos Reis Catolicos, самом дорогом из всех парадоров - 193€ с завтраком. Ну, что же делать, он считается самым старым отелем мира, понятно, что на этом зарабатываются деньги. Зато нам можно въехать в пешеходную зону, прямо ко входу - швейцар, разгрузив багаж, отгонит машину куда-то на парковку и при выселении вернет прямо к двери. Вот такое барство
В связи с ограничениями движения в зоне памятников Сантьяго, во время регистрации в отеле обязательно нужно внести номер автомобиля в список на ресепшен, иначе могут оштрафовать за несанкционированный въезд.



Площадь, на которой расположен парадор, Praza do Obradoiro, сразу производит сильное впечатление. Она огромная и архитектурно очень гармоничная.
По четырем ее сторонам расположены собор Сантьяго, наш парадор, Pazo de Raxoi - бывшая семинария, сейчас мэрия и правительство Галисии



И замыкает прямоугольник Colexio de San Xerome (университет).

Потом рассмотрим ее подробнее. Но уже первого взгляда на площадь и собор достаточно, чтобы пришло осознание: приехали не зря. Собор ошеломляет. На фотографиях всё не то. Это надо увидеть, обязательно надо!

Перед собором паровозик. Не знаю куда возит. Но забегая вперед выскажу своё мнение: в этом городе надо ходить пешком, и только пешком. Не пропуская ни одной площади, улицы. Иначе можно всё проскочить, пропустить, не ощутить.
Конечно, дух коммерции витает повсюду в Сантьяго. Но нужно от этого абстрагироваться.



Поселились, номер явно после недавней реновации. Сантехника Villeroy&Boch, тропический душ.



Вид из окна



Но мы не из-за номера здесь хотели остановиться, а из-за того, что большая часть здания доступна только проживающим.



Вернемся с ужина, воспользуемся правом осматривать круглосуточно и во всех подробностях.

Выходим из парадора на площадь. Собор вечером еще краше!



Виды города завораживают. Мне кажется, классно вышло, что первое впечатление от города получено в вечернее время, когда закрыты бесчисленные сувенирные лавки, торгующие символикой Камино, когда на улицах нет таких толп туристов и паломников, и он выглядит по-настоящему средневековым, строгим и таинственным.

По пути в ресторан проходим мимо невероятных красот. На следующий день при свете дня будем гулять - расскажу, что есть что.



Ужинали в Abastos 2.0 (рекомендация MICHELIN Guide 2017), рядом с рынком. Мы не бронировали, сидели за барной стойкой, нас посадили на последние два свободных места, лучше заказать столик. Потрясающе! Открытая кухня, молодые повара и официанты, очень неформально. Красиво, вкусно, креативно, разнообразно.
Есть только сеты, мы взяли самый недорогой по 30€. Подавали много перемен маленьких блюд:
- устрицы
- мидии
- севиче из сибаса
- моллюски навахас
- хек в чипсах
- монкфиш в каком-то потрясающем соусе
- хрустящие трубочки с ванильным кремом и фруктами
Если любите рыбу и морепродукты, настоятельно рекомендуем.



Возвращаемся к себе. Снова стоим, замерев, на площади перед входом, не в силах отвести взгляд от собора.



На площади днем и ночью - жизнь



Вход в парадор. Я про него подробно напишу завтра, он заслуживает отдельного рассказа.

[LA77]

Шикарно. Просто шикарно !
И парадор, и Галисия , и маршрут.

[JamKit]

Santiago de Compostela

Очень интересно, продолжай, пожалуйста! В парадор тоже захотела.

[Danet]

Ну вот, обещанный парадор.



Здание было спроектировано королевским архитектором Энрике де Эгасом, это на самом деле выдающийся образец галисийской архитектуры. Фасад в стиле платереско относится к самому началу 16 века. Портал фасада оформлен французскими мастерами Мартеном де Бласом и Галленом де Кола. Он декорирован скульптурами, в числе которых Ева, св. Люсия и Мария Магдалина с одной стороны и Адам, св. Катерина и св. Иоанн с другой. Вдоль фриза, напоминающего римскую триумфальную арку фигуры 12 апостолов.
Над фризом, в верхней секции, можно увидеть окно Королевских палат, которые зарезервированы для приёма монархов и первых лиц государства во время их визитов в город. Окно можно узнать по окружающим его фигурам Христа, Богоматери, св. Якова, св. Иоанна-апостола, св. Петра и св. Павла.
Медальоны с изображением христианских монархов Изабеллы и Фердинанда, гербы, множество узких окон, балконы работы отца Томазо Алонсо, фантастические создания, горгульи на карнизе. Можно долго стоять и рассматривать детали.

Во всех помещениях и в четырех клуатрах развешены таблички с информацией. При заезде портье нас снабдили картой отеля, без нее что-то найти просто невозможно.

Название парадора переводится как Гостиница католических королей.
Она была создана в 1499 году, изначально как Королевская больница для паломников, приходивших в Сантьяго. Сегодня она имеет статус музея.
Осматривать ее непросто. Я почти 30 лет проработала в туризме, бывала в сотнях отелей, в том числе исторических и обычно хорошо ориентируюсь, но парадор Сантьяго - это настоящий лабиринт.
Его запутанную планировку, наверное, можно понять, только прожив в нем минимум неделю. Между некоторыми этажами ходят лифты, на некоторые уровни возможно попасть только по определенным лестницам... Наверное, персонал должен сдавать экзамен на знание всех коридоров и переходов, иначе какой-нибудь подносчик багажа может навсегда затеряться в этом лабиринте!

В 1486 году Фердинанд и Изабелла предприняли паломничество к мощам Св Иакова. Когда они прибыли на место, то обнаружили, что старый госпиталь, принимавший паломников, уничтожен пожаром и повелели построить новый, который помимо своей прямой функции еще бы и демонстрировал величие и могущество их власти. На его сооружение они выделили значительные средства.

Помимо функции госпиталя, хосталь играл еще одну интересную роль: любой осуждённый или разыскиваемый преступник мог найти здесь убежище, не опасаясь, что его арестуют, поскольку Hostal имел собственную юрисдикцию и подчинялся только действующему монарху и Папе, над ним не имели власти ни архиепископы, ни судьи, ни армейские генералы.
Это всегда приводило к конфликтам с властями, но такой порядок сохранялся с момента основания и до конца 19 века.

Фотографии буду выкладывать и дневные, и ночные, чтобы к теме парадора уже не возвращаться.

Вестибюль при входе - туда всем можно заходить



Стойка портье



А вот дальше - зона ограниченного доступа



Клуатр Св Луки построен в 18 веке, когда было принято решение о расширении госпиталя. Из необычного для Галисии: архитектор скруглил углы, создав почти эллиптическое пространство, построил череду Дорических колонн и сделал галерею второго этажа крытой.



Дверные ручки - на мой взгляд, стильно. Старинные (скорее, под старину) в нарочито современной стеклянной двери.



Дверь в Королевскую часовню кажется закрытой. Свет внутри не горит. Мы даже уточнили у портье, можно ли туда попасть. Да, говорит, идите на здоровье, но много не увидите, темно. Но мы все равно зашли, кое-какой свет туда все же проникает с галереи верхнего этажа. Ну, и фонарики мобильных телефонов пригодились, чтобы разные детали рассматривать. Фотографий своих нет, наша съемочная техника не справилась. Но не удержусь, покажу чужие фото.



Как ни странно, в часовне проводятся конференции и гала-ужины. Вот только такие фотографии я нашла. Эти еще так, ничего. Чаще алтарь закрыт какими нибудь плазменными панелями или экраном



На мой взгляд, самое уникальное здесь - это невероятно тонкая резьба по камню.



Часовня в 1912 г. была объявлена национальным памятником.

Другие клуатры



Одна из лестниц



Выход на Колокольную башню. Она была построена в 16 веке вместо старой, угрожавшей обрушиться. На башне сохранились два колокола тех времен, когда-то они созывали к молитве тех, кто нашел временное пристанище в хостале.



Многочисленные холлы, коридоры, переходы - мне кажется, мы почти все закоулки парадора обошли.





Еще фото ресторана и бара - эти уже с сайта парадора



Интересный (хоть и дорогой) опыт пожить (хоть и всего одну ночь) в самом старом отеле. Особенно запомнилось, как мы его обследовали ночью. Вокруг ни души, вот-вот выглянет из-за угла какое-нибудь добродушное привидение...

[JamKit]

обещанный парадор.

Спасибо за подробную экскурсию! Еще больше захотела там хотя бы один день пожить!

[Danet]

JamKit
Лена, там пожить очень приятно. Мне встречалась в отзывах критика сервиса: мол, персонал - снобы, а иногда даже хамы. Но мы ни с чем подобным не столкнулись. Да, здесь нет такого радушия, как в маленьких семейных отелях, но все были профессиональны и безукоризненно вежливы. Так что, если бюджет поездки позволяет, я бы рекомендовала в этом парадоре остановиться.

16/10
Завтрак в этом парадоре ничуть не хуже и не лучше, чем в остальных. Только еще в серебряных ведерках на льду стоит вино и шампанское. Мы, правда, пренебрегли с утра этим щедрым предложением.

О Сантьяго-де-Компостела и о Камино написаны тома, я полагаю, все, кому интересно, могут прочитать всю историю в деталях, в уйме доступных источников, пересказывать бессмысленно. Поэтому просто покажу нашу прогулку.

Начали мы, конечно, с собора. Может, неправильно поступили, потому что с него решили начать еще целые сотни туристов и паломников. Вероятно, есть время, когда можно попасть в собор без стояния в очереди, я не знаю.



Толчея внутри была немыслимая. Отдельная очередь непосредственно в крипту, к мощам Св Иакова.



Мне показалось по тому, как люди себя вели, попав туда, что в основном они движимы религиозным чувством, а не просто туристы, как мы.
То ли чрезмерное народоскопление тому виной, то ли ожидания были завышенные, но интерьер собора не произвел такого ошеломляющего впечатления, как экстерьер.
Тем не менее, он, безусловно, красив.



Выйдя из собора, оказались на площади Platerías, примыкающей к южному, самому древнему фасаду собора. Она названа в честь ювелиров-серебряных дел мастеров, магазины которых и по сей день находятся здесь.
Фонтан с бронзовыми лошадьми и венчающей композицию путеводной звездой
(Компостелла - на латыни Campus Stellae - место, обозначенное звездой»).
За фонтаном - богато декорированный фасад Casa do Cabildo, образец галисийского барокко, середина 18в. Интересно, что это не здание, а именно фасад, и только, глубиной 4 метра, построенный для того, чтобы придать площади у собора законченный вид. Его отреставрировали в 2011 году и объединили с соседним зданием, принадлежавшим банку Испании и открыли в нем музей паломничества.



Отсюда лучший вид на часовую башню Berenguela. Ее нижняя часть - романская, 15в, верняя - гораздо более поздняя, барокко, 17в.
Кстати, когда вышли из собора, очередь и вправду была поменьше.

[Kolenfed]

Кира, какую красоту Вы нам показали, спасибо огромное!
Мне как ни странно понравился городок Бетанкос, хотя парк - жутковатое впечатление производит!
А в Сантьяго де Компостело я была в августе при безумном количестве людей, что на меня произвело просто шоковое впечатление. Да и собор был весь в лесах, чтобы в него войти мы минут 40 стояли в очереди, и в парадор мы не попали, хотя очень хотели - все места были забиты.
С удовольствием прогулялась по нему с Вами.
А насчет квеста в парадоре - если когда нибудь попадете в Сеговию- непременно остановитесь в ее парадоре, это нечто - сначала его надо найти, потом попытаться подъехать ко входу - ширина улицы там ровно в ширину машины со сложенными зеркалами, а потом еще найти их парковку - это отдельный лабиринт. И в самом парадоре 8 уровней, с десяток лифтов, приходящих в разные места, а уж лестниц без счета. Так что очень Вас понимаю, что могло и привидение померещиться!!!