Рим стокилометровый

[tolius]

День 2

Рим бесплатномузейный

После того, как я запланировал эту римскую поездку, нечаянно наткнулся на информацию о том, что, оказывается, существует единый день открытых дверей для всех национальных итальянских музеев (полный список римских музеев, открывающих свои двери в этот день, можно посмотреть здесь). В первое воскресенье каждого месяца в эти музеи можно попасть абсолютно бесплатно. Не во все музеи, а только в те, которые имеют статус национальных. Но на практике основные музеи как раз и являются национальными. Нашёл я эту информацию и думаю: «Ну вот, знал бы про это раньше, мог бы чуть-чуть сдвинуть своё путешествие, чтобы захватить первое воскресенье. Было бы удобно, так как в Риме куча музеев, а я до этого ни в одном и не был». Но на всякий случай решил взглянуть на календарь — и каково же было моё удивление, когда я обнаружил, что 1 октября как раз и является воскресеньем!

Таким образом, программа второго дня (в отличие от всех остальных дней) определилась заранее: этот день было решено сделать музейным. А поскольку было непонятно, какие музеи я успею посетить и сколько времени потребуется на каждый из них, я решил пометить их на карте отдельным цветом (жёлтым), а на месте уже сориентироваться. Единственное, я не помечал те национальные музеи, которые являются бесплатными в любой день — честно говоря, в них и так не хотелось идти.

Среди заинтересовавших меня музеев нашлись музеи с некоторыми нюансами, связанными с ограниченной пропускной способностью. Во-первых, это галерея Боргезе. Поскольку желающих посетить этот музей очень много, уже достаточно долгое время попасть в самую знаменитую художественную галерею Рима можно лишь по предварительной записи. Можно, конечно, испытать свою удачу на месте, надеясь, что остались невостребованные билеты, но на практике такая возможность случается очень редко. Ну а в день открытых дверей счастливый билетик удаётся урвать примерно никогда. Я не думаю, что если кто-то из купивших заранее свой билет вдруг по какой-то причине не приходит, то вас пропустят вместо него. Когда я там был, многие подходили и спрашивали, есть ли свободный билетик, но в ответ было лишь категоричное нет.

К счастью, за месяц до посещения галереи на сайте ещё оставались свободные места. Их было немного, не на все времена, но несколько билетов ещё оставалось. Попасть в музей можно только в строго определённые периоды времени и только не более чем на два часа. Если прийти в свой день, но не в своё время, то просто не пропустят. У меня была возможность забронировать посещение либо в самом начале дня, либо в его конце. Я выбрал второе, поскольку думал, что с утра будет целесообразнее посетить Колизей, Форум и Палатин по единому билету, а уже в конце дня, когда начнёт темнеть, будет удобно походить по галерее. Поэтому я выбрал сеанс с 17:00 по 19:00.

Бесплатный билет в день открытых дверей мне обошёлся в 4 евро: 2 евро за раннее бронирование + 2 евро за покупку через интернет. А сам билет действительно 0 евро. Были ещё билеты подороже — они предполагали посещение в составе группы с гидом. Но на тот момент были доступны только италоговорящие группы (англоговорящий гид доступен только в первой половине дня). Да, честно говоря, если бы и были в наличии билеты с англоговорящим гидом, я всё равно бы не взял, поскольку ну не моё это. Билет при покупке, кстати, не дают — на e-mail присылают письмо с кодом, а уже на месте по этому коду можно получить билет, если сказать этот код или показать распечатку письма.

Вторым местом с ограниченной пропускной способностью является замок Ангела. В отличие от галереи Боргезе, заранее бронировать билеты туда не нужно. Но надо учитывать, что очередь там движется медленно, а поэтому, если в день открытых дверей прийти к замку Ангела во второй половине дня, то можно либо провести полдня в очереди, либо вообще в него не попасть. Хорошей идеей, наверное, было бы посетить замок Ангела с самого утра. Я об этом думал, но всё-таки решил, что лучше будет прийти с раннего утра к Форуму и в лучах восходящего солнца пофотографировать его с улицы, с общедоступных смотровых площадок, а уже потом, незадолго до открытия касс, занять место в очереди в кассу Палатина, чтобы получить единый билет в Колизей, Форум и Палатин. Наверное, лучше покупать билет именно на Форум или Палатин, поскольку в кассы Колизея, который является самой посещаемой достопримечательностью Италии, наверняка должна быть огромная очередь — в день-то открытых дверей. А я хотел посетить все три места, поскольку в прошлый мой визит я не рискнул пойти ни в одно из них по причине сильной жары и открытого для солнца пространства.

В итоге на этот день был составлен следующий план:

1. Колизей – Форум – Палатин.
2. Замок Ангела.
3. Остальные музеи (как сложится).
4. Галерея Боргезе.

Этот план был успешно провален на первом же пункте… Предыдущий день выдался насыщенным, а вечером ещё захотелось отобрать и переслать фото всем тем, кто удалённо следил за моим путешествием… Ну, в общем, с утра пораньше я встать не смог. Кстати, только в этом путешествии я осознал, что функция Wi-Fi в моём фотоаппарате достаточно полезна. В этот раз я был без ноутбука, а поэтому перекинуть фотографии можно было, только подключившись к фотику со смартфона.

Утром погода стояла чудесная. Я завтракал на террасе, где кроме меня не было ни души. На улице было прохладно, но яркое осеннее солнце приятно окутывало своими лучами — как раз настолько, чтобы было весьма комфортно. Плюс итальянский кофе, по которому я успел соскучиться… В общем, трапеза подзатягивалась. И никто ж, главное, не шёл завтракать, никто не хотел испортить эту идиллию. Я понимал, что сейчас придётся созерцать полчища туристов, рвущихся в самую топовую достопримечательность Италии — Колизей. Но в данный момент вокруг меня были только спокойствие, тишина и умиротворение, а поэтому так не хотелось куда-то двигаться… Это была краткая история того, как рухнул мой план с ранними Форумом и Колизеем. Пришлось план немного скорректировать: решил, что первым делом пойду в замок Ангела, а уже потом посещу Палатин, Форум и Колизей.

Подойдя к замку через 50 минут после его открытия, я обнаружил длинную очередь. Может, и не очень длинную, но уж точно очень медленно движущуюся. Запускают людей группками. Пропустят несколько человек, а потом — жди. Когда половина очереди прошла, я уж засомневался: а стоит ли ждать? Может, лучше прийти в обычный день и попасть в замок без очереди? В какой-то момент очередь приобрела неаккуратный вид, а поэтому женщина, контролировавшая пропуск туристов вовнутрь, прошлась вдоль всей этой вереницы людей и попросила выстроиться вдоль стены замка. Очередь доходила до угловой башенки, полукругом её аккуратно огибала, а хвост очереди немного выступал за периметр внешней стены замка. Казалось, что прошла целая вечность, пока подошёл мой черёд. На самом же деле, судя по времени фотографий, очередь заняла не более 15 минут. Когда же я через некоторое время поднялся наверх, посетив многочисленные залы и внутренние дворики по пути, то обнаружил, что очередь уже разрослась и чуть ли не доходила до начала улицы Примирения. Приди я сюда на час позже, я, возможно, уже и не стал бы стоять.

[tolius]

После того как мы попали внутрь, надо было пройти в кассы, где, ничего не спрашивая, просто выдавали билетик с ценой 0.00 евро на нём. Стену вокруг бывшего мавзолея построили через несколько веков после самой гробницы — на закате Римской империи, как часть оборонительных сооружений города. Тогда мавзолей и превратился в крепость, утратив при этом бóльшую часть декора. Но это не спасло ни город, ни замок Ангела. В V веке вестготы унесли с собой всё ценное, что нашли в мавзолее. Прах императоров при этом был высыпан за ненадобностью.

Со стены можно осмотреться вокруг:

Замок постоянно надстраивался и долгое время использовался как папская резиденция. Здесь были сооружены дополнительные покои, залы, дворики и лоджии. А когда-то на крыше гробницы Адриана красовалась кипарисовая роща — как и у мавзолея Августа.

Оригинального ангела, который долгое время простоял на вершине замка, перенесли пониже, потому что в него ударяли молнии. Это кажется, что замок не очень высокий. Но на самом деле его высота скрадывается по причине громадной ширины. Какое-то время замок Ангела был самым высоким зданием Рима!

Сейчас, конечно, от Адриана или последующих императоров, которые завещали поместить свой прах сюда же, мало что осталось. Здесь царит папская атмосфера: папские залы разных эпох, изображения святых, кессонные потолки и т.д. Папам было всё равно, что изначально это был мавзолей императора-гея, который к тому же, согласно христианскому преданию, подверг жестоким пыткам и в конечном счёте убил святых Веру, Надежду и Любовь. Хотя если вспомнить, какие папы жили здесь в роскоши и хорошо защищённые от излишней народной любви, то Адриан может показаться чуть ли не самым достойным обитателем этого замка. Ведь Адриан был тем императором, который старался избегать войн. Он предпочитал возникающие проблемы решать путём переговоров, что, в свою очередь, помогло значительно улучшить экономическую ситуацию в Римской империи, реализовать многочисленные инфраструктурные проекты, провести реформы в разных сферах — в общем, жизнь империи наладилась.

Папские покои имели горячее водоснабжение, хорошо отапливались, даже механический лифт наличествовал, чтобы не заставлять пап подниматься наверх. И всё это соседствовало с темницами и комнатами для пыток. В одной комнате даже имелся потайной люк, через который нежеланные гости проваливались прямо в темницу. Папы же могли в безопасности по скрытому коридорчику пройти к Ватикану — очень удобно. Самым знаменитым папой, обитавшим здесь, был, безусловно, папа Александр VI Борджиа, а самым знаменитым узником — Джордано Бруно.

[tolius]

К сожалению, народу в замке Ангела было так много, что в некоторые залы было трудно пробиться.

На самом верху стоит ангел XVIII века, а за ним возвышается громоотвод. В отличие от предыдущей версии, в этой скульптуре архангел Михаил более явно укладывает свой меч в ножны — примерно так, как это видел папа Григорий. Согласно легенде, в конце VI века папа узрел над замком архангела Михаила, который вложил свой меч в ножны, предварительно очистив его от крови. Это видение папа истолковал как знак окончания царившей в то время чумы. С тех пор гробницу Адриана и называют замком Святого Ангела.

С крыши крепости открываются прекрасные виды на город. Виден и собор Святого Петра.

Спустившись из крепости по спиралеобразному проходу, я оказался с обратной стороны замка.

[tolius]

Рим бычий

Дальше по плану надо было попасть на Палатин. Не захотев разбираться с транспортом, я сел на первый попавшийся автобус, который двигался вдоль Тибра. Выйдя у Тиберины и перейдя реку по мосту Палатино (Ponte Palatino), я оказался на Бычьем форуме (Forum Boarium). На этом берегу реки со времён Рима царского располагался порт, а неподалёку велась торговля, в основном скотом. Ну и как это было принято в те времена, здесь же были построены всевозможные религиозные сооружения. К сожалению, большинство построек не дошло до наших дней, а некоторые из них до сих пор покоятся под землёй или другими современными сооружениями в этом районе.

В конце II века до н.э. на форуме был возведён храм Геркулеса Непобедимого.

В I веке неподалёку от храма Геркулеса построили храм Портуна. Эти строения сохранились до наших дней только благодаря тому, что были преобразованы в христианские храмы.

Бóльшая часть средневековых построек этого района была разрушена в начале XX века при масштабной перепланировке, затеянной в те времена. Из сохранившегося можно выделить расположенный за храмом Портуна дом Кресченци (Casa dei Crescenzi).

Это здание было построено в середине XI века Никколо Кресченцио, владевшим мельницами Рима и взимавшим плату за проезд по мосту Эмилия, связывавшим этот район с Трастевере. Отделка дома состояла из хаотичного нагромождения элементов и стилей разных эпох. Даже сегодня археологи не могут определить все древние строения, из которых были позаимствованы эти элементы. На здании был размещён текст, восхвалявший на латыни Никколо и утверждавший, что дом был построен для восстановления славного облика Древнего Рима. Неподалёку от этого дома жил Кола ди Риенцо, что ввиду схожести имён долгое время заставляло некоторых исследователей ошибочно полагать, что это и был его дом.

За фонтаном Тритонов возвышается кампанила базилики Санта-Мария-ин-Козмедин (Santa Maria in Cosmedin). Эта церковь была построена на руинах Великого алтаря Геркулеса.

У северо-восточной окраины форума была сооружена арка Януса. Большинство учёных сходятся во мнении, что эта арка является так и не найденной аркой Божественного Константина, которая была построена в этом районе примерно в то же время, которым датируется арка Януса. Слово же «ianua» можно перевести как «дверь».

Хотелось, конечно, зайти в Санта-Мария-ин-Козмедин, но по ранее намеченному плану надо было направляться к Палатину. Так что, бросив последний взгляд на Бычий форум, я поспешил к одному из самых известных холмов Рима.

[tolius]

Рим дворцовый

Палатин является одним из семи холмов Рима. Он расположен в центральной части древнего Рима и окружён со всех сторон оставшимися шестью холмами. Именно здесь, как считается, возникло самое древнее римское поселение. Только через некоторое время поселенцы перебрались на соседние холмы. Спустились же с холмов они значительно позже. Нет, эти земли, конечно же, использовались, но римляне предпочитали там не селиться до тех пор, пока не была построена Клоака Мáксима. Ведь до сооружения этого канала стоило пройти сильному дождю, как со всех близлежащих возвышенностей стекала вода с грязью, затапливая низменные земли у подножия холмов и район Марсова поля.

Я было попытался найти вход на Палатин со стороны реки, но все мои попытки успехом не увенчались, а поэтому пришлось вдоль цирка Максимуса обходить весь холм. С западной стороны холма виднелись развалины древней застройки Палатина, а вверху ходили те счастливчики, которые смогли попасть на холм раньше меня. Я смотрел на них с завистью, они смотрели на меня с сочувствием (ну по крайней мере мне так казалось). С этой же стороны холма обнаружилась кругло-восьмиугольная церковь Сан-Теодоро (San Teodoro al Palatino) VI века.

С обратной стороны холма я увидел две большие очереди. Поразмыслив логически, я даже не стал выяснять, какая очередь куда, — всё понятно: мне в ту, которая подлиннее. Очередь покороче — для тех, кто посетил Форум или Колизей, а соответственно у них уже имеется входной билетик. Я думал начинать именно с Палатина, поскольку начитался, что здесь должна быть самая короткая очередь. Может, она действительно самая короткая из троицы Колизей – Форум – Палатин, но далеко не маленькая. Неподалёку стояли туристические автобусы, а в очереди было несколько групп организованных туристов, заранее обеспеченных наушниками. Мимо очереди то и дело проходил представитель Южной Азии, который предлагал охлаждённую воду. Но, к его величайшему сожалению, это был не август и даже не сентябрь, а поэтому желающих приобрести хотя бы бутылочку воды так и не нашлось. В кассе вместо того, чтобы просто выдать бесплатный билетик, долго у каждого входящего выясняли, не хочет ли он каких-либо дополнительных услуг. Вот почему очередь двигалась так медленно — здесь-то уже не скажешь, что достопримечательность имеет ограниченную пропускную способность. Взяв входной билетик без всяких дополнительных изысков, я стал взбираться на древний холм. Недалеко от входа обнаружились руины акведука Клавдия, снабжавшего питьевой водой обитателей холма.

В республиканский период на Палатине селились богачи и представители аристократии. Всё изменилось во времена Империи, когда императоры постепенно застроили весь холм своими дворцами. Дело дошло до того, что на Палатине закончилось свободное место, а поэтому пришлось сооружать громадные опоры у склонов холма, чтобы уже на них возводить дополнительные строения. Первым делом я решил подняться на ту часть холма, что примыкает к цирку Максимусу.

Когда-то эта часть холма выглядела примерно так:

Макет состыкованных Союза и Аполлона связывает с Палатином, видимо, то, что здесь когда-то находился храм Аполлона.

В конце I века в этой части холма был построен стадион Домициана длиною почти 90 м с двухэтажной галереей по периметру и императорской ложей в центре.

[tolius]

Как замечает Генри Мортон, дворцы на Палатине строили не слишком достойные цезари, за исключением Октавиана Августа, с которого, по сути, и началось это строительство. Но в отличие от последующих императоров, он не окружал себя роскошью. Став императором и имея практически безграничную власть, он ещё долгое время продолжал жить в прежнем жилище — доме Ливии (дом его жены), — ночуя при этом в небольшой спаленке. Здесь же суеверный Август раз в год садился на порог и, притворившись нищим, просил милостыню.

Чуть позже Октавиан скупил — а мог бы и экспроприировать, никто б и слова не сказал — близлежащие дома и пристроил к дому Ливии первый дворец этого холма. Август, по крайней мере в начале своей императорской карьеры, предпочитал использовать для личных целей собственные, а не государственные средства. Да и байка о том, что император украл один день у февраля и добавил его к месяцу, названному в собственную честь, чтобы август был таким же длинным, как и июль, документально опровергнута, поскольку месяц секстилис задолго до Октавиана уже имел 31 день. Август никогда не окружал себя роскошью и позволял даже тем, кто был значительно ниже его по статусу и рангу, отзываться о нём как угодно грубо. Как это диссонирует с тем, что вытворяли его преемники. Судя по императорам, жившим на Палатине, можно было бы предположить, что и Нерон имел здесь свою резиденцию. Но нет, он предпочёл построить свой грандиозный Золотой дом неподалёку от холма. Ему не хватило и всего Палатина для реализации своих задумок.

Как по мне, Палатин со стороны выглядит даже лучше, чем внутри. Но зато отсюда прекрасные виды!

На последнем фото в его нижней части — церковь Сан-Теодоро, возле которой я некоторое время назад безуспешно искал второй вход на Палатин. Теперь была моя очередь сочувственно смотреть на страждущих попасть на центральный холм Рима, давший многим языкам слово «палаццо» или производные от него, например «палата».

[tolius]

Рим форумный

Особенно прекрасные виды с Палатина открываются на Форум.

Но, пожалуй, я приберегу часть фотографий для того, чтобы поместить их вместе с фотографиями, сделанными на Форуме. К счастью, спуститься на Форум можно было прямо с Палатина. Хорошо, что нашлись эти ступеньки, а то пришлось бы стоять в ещё одной длинной очереди.

Сверху виднелась смотровая площадка, покоящаяся на древних опорах, сооружённых для удлинения Палатина для каких-то очередных нужд императоров. Это с неё несколько минут до того я снимал Форум.

Что можно сказать про Форум, да, в принципе, и про Палатин? Эти две достопримечательности не для всех. На них любители истории Древнего Рима могут провести много часов, а вот те, кто знает о Риме только то, что здесь где-то имеются Колизей, фонтан Треви и Пантеон, могут и заскучать. Ничего такого уж выдающегося, что восхитит, стоит лишь глянуть на него, тут может и не найтись. Арка Константина, что неподалёку от Колизея, безусловно красивее тех двух арок, которые находятся на Форуме. Да и взглянуть на эти арки можно со стороны, не заходя на территорию Римского форума, как, впрочем, и на большинство сооружений Форума. Так что я предлагаю всем решать самостоятельно, стоит ли посещать эти две достаточно обширные достопримечательности, особенно в жару. Если же вы можете включить воображение и мысленно переместиться примерно на 2000 лет назад, то эти места вам, безусловно, подойдут.

Что касается меня, то я не хотел с Форума уходить. Даже многочисленные люди вокруг вообще не мешали.

Форум был самым святым местом Древнего Рима. Он начал обустраиваться ещё во времена Рима царского, сразу, как только ввели в действие Большую Клоаку с дренажной системой. Осушив этот район и защитив его от подтоплений после дождей, здесь начали возводить различные религиозные, административные и торговые объекты. На Форуме производились необходимые обряды, ораторы произносили свои речи, организовывались многочисленные выборы, заключались коммерческие сделки, проводились всевозможные судебные процессы (в республиканский период в основном на открытых площадках, а в более поздний имперский период в базиликах), здесь же приводили в исполнение смертные приговоры. В царский период на Форуме собирались старейшины, а во времена Республики и Империи заседал Сенат. Вначале здесь даже организовывались гладиаторские поединки, Форум использовался и для триумфальных процессий (только в дни триумфов сюда допускались колесницы). Ростовщики, менялы, банковские услуги — всё это тоже было здесь.

На протяжении веков Форум постоянно менялся, но, поскольку многие строения считались святыми, их не переносили, а лишь реконструировали или полностью перестраивали по мере необходимости. Во II веке до н.э. некоторые особо ушлые римляне стали возводить на Форуме монументы себе любимым, но эта «аллея славы» смотрелась так нелепо, что было даже принято специальное решение всё самовольно возведённое с Форума удалить и впредь не разрешать помещать сюда что-либо без одобрения Сената.

Спустившись с Палатина, я вышел к руинам Дома весталок, прародителю всех женских монастырей (см. нижнюю часть следующей фотографии):

Это сейчас здесь топчутся все, кому не лень. А на протяжении более чем 1000 лет зайти в Дом весталок могли только женщины. Нет, мужчины, конечно, тоже могли физически попасть в это здание, но их бы потом постигла неминуемая смерть. Весталки в Древнем Риме почитались: им единственным разрешалось пользоваться колесницами на Форуме и вообще в Риме в дневное время; они имели абсолютный приоритет в движении, если надо было разъехаться со встречным транспортом (и не важно, кто там был). Старшая весталка могла напроситься на аудиенцию к императору в любое время; ну а если весталкам на пути встречался преступник, которого вели на смертную казнь, то они могли помиловать его — этим правом они едва ли пользовались. Единственным мужчиной, который всё-таки мог зайти в Дом весталок, был понтифик Максимус, верховный жрец. Ни сенатор, ни консул, ни император (если, конечно, он не совмещал пожизненную должность понтифика, что на самом деле случалось довольно часто) не имели такого права.

Рядом с Домом весталок стояли статуи великих представительниц этого Дома, живших здесь.

Стать весталкой было весьма почётно. Только девочки из безупречных благородных семей могли удостоиться такой чести. Девочка 6–10 лет выбиралась на должность весталки, когда одна из шести действующих весталок умирала или уходила на покой. Девочка давала обет безбрачия и первые 10 лет обучалась нести свой священный долг. После 20 лет служения весталка получала право обучать молодых. Что интересно, должность весталки не была пожизненной: через 30 лет службы весталка могла покинуть Дом весталок и даже завести семью. Но, понятное дело, к 40 годам весталки настолько привыкали к своей службе, что в большинстве своём и не мыслили жизни вне Дома. Естественно, управиться со всем весталки самостоятельно не могли, а поэтому им помогали многочисленные служанки.

Самой важной обязанностью весталок было поддержание священного огня, который днём и ночью горел в круглом храме Весты, располагавшемся рядом с Домом весталок. Вверху храма было специальное отверстие, через которое священный дым выходил наружу. Даже ночью, когда Форум становился практически безлюдным, этот дымок, подсвеченный огнём снизу, символизировал любому жителю Рима незыблемость государства и его небесную защиту со стороны соответствующих божественных сущностей. К сожалению, сохранилось от храма Весты не так уж и много:

Три колонны, возвышающиеся невдалеке от храма Весты, остались от древнего храма Кастора и Поллукса.

Долгое время после падения империи Форум был заброшен и находился в плачевном состоянии. Местные жители разбирали уцелевшие руины для постройки своих жилищ и церквей. Здесь построили мастерские и печи для обжига, а на траве, что росла на отложениях, которые за многие века намыло с близлежащих склонов холмов и которые укрыли уцелевшие остатки античных строений, местные пасли скот. И лишь эти три колонны напоминали о былом величии Форума.

(Giovanni Battista Piranesi “Veduta del sito ov'era l'antico Foro Romano”, 1756 г., изображение из палаццо Альтемпс)

[tolius]

Сразу за храмом Кастора и Поллукса располагалась громадная базилика Юлия (Basilica Iulia), от которой остались одни руины:

Помимо судебных заседаний по гражданским делам, вопросам, связанным с наследством и имуществом, здание использовалось и для проведения различных общественных и деловых встреч. Внизу также размещались многочисленные лавки и магазинчики.

За базиликой Юлия возвышаются колонны храма Сатурна (Templum Saturni). В здании, построенном в честь бога Сатурна, находилась казна Республики. Три отдельно стоящие колонны, расположившиеся рядом со зданием казначейства, — всё, что осталось от храма Веспасиана и Тита (Templum divi Vespasiani).

Так и дошёл я до Капитолийского холма, на склоне которого стоит Табуларий (Tabularium), здание государственного архива Древнего Рима — см. следующую фотографию, где на переднем плане слева направо храм Сатурна, храм Веспасиана и колонна Фоки, а на заднем — Табуларий. Над руинами Табулария по проекту Микеланджело в конце XVI века возвели Дворец сенаторов (Palazzo Senatorio), фасад которого находится на Капитолийской площади.

Колонна Фоки долгое время была одним из тех редких ориентиров на Форуме, которые в Средние века всё ещё возвышались над грязью, укрывшей остатки былого величия Рима. В начале VII века колонна была посвящена византийскому тирану Фоке, а на её вершине установили золотую статую императора. Однако эта статуя не простояла и трёх лет: после свержения узурпатора всё, что напоминало о нём, было уничтожено.

Невдалеке от колонны Фоки разместилась триумфальная арка Септимия Севера (Arco di Settimio Severo).

К тому моменту, когда я добрался до арки Севера, небо, хмурившееся всё это время, в конце концов не выдержало, и начался дождь. В тот день я решил не брать с собой ни куртки, ни зонта, чтобы не заморачиваться с их сдачей при посещении музеев. Поскольку в памяти были ещё свежи воспоминания о проблемах с фотоаппаратом после ливня в Меце, когда я полдня после дождя не мог нормально пользоваться фотоаппаратом, который не позволял мне менять большинство настроек, я решил искать укрытие. Выходить с Форума, а потом заново в него заходить как-то не хотелось, а поэтому я поспешил к кустам вблизи арки Севера.

Моему примеру последовали и другие. Некоторые даже перелезли через ограждения и спрятались под навесами, защищающими древние достопримечательности. В принципе, место мне досталось неплохое — можно было изучать детали арки, воздвигнутой в честь военных побед императора Септимия Севера и его двух сыновей.

Раньше на арке была установлена квадрига со статуями Севера, Каракаллы и Геты. После того, как Каракалла убил соимператора Гету, упоминание о его младшем брате было удалено с арки. Так и началась чёрная полоса в жизни последующих императоров. Будучи при смерти, не самый приятный император Септимий Север попросил своих сыновей примириться и дал им наставление «щедро награждать солдат, больше ни о чём не заботясь». Наставления не были услышаны: в период с 235 по 285 гг. лишь один из 28 императоров умер своей смертью, при этом некоторые из них правили всего по месяцу.

[tolius]

Рим сакральный

Рядом с аркой Севера расположены Мамертинская тюрьма для высокопоставленных преступников и пленников (Carcer Tullianum) и справа от неё курия Юлия:

Военнопленные правители ожидали в Мамертинской тюрьме дня триумфа, когда их должны были провести по улицам города, показать народу, а затем казнить.

Курия Юлия (Curia Iulia) в современной реконструкции больше напоминает огромный амбар. А ведь это место, где вершились судьбы мира! Раньше, конечно, здание выглядело более величественно. К сожалению, от входного портика, внутреннего убранства и мраморной облицовки этого здания не осталось практически ничего. В курии (переводится как «дом собраний») заседал Сенат: в этом месте принимались важнейшие законы; здесь решалось, вступать ли в войну, и если вступать, то кому поручить руководство армией; здесь обсуждали победы и определяли, заслужил ли военачальник триумфа; здесь в важные исторические моменты некоторые консулы объявлялись диктаторами и получали безграничную власть на определённый промежуток времени. Значение этого места во времена Республики невозможно переоценить.

Недалеко от курии объявляли время наступления полдня. Здание курии многократно перестраивалось, улучшалось, расширялось, но оставалось на прежнем месте, поскольку имело статус храма. Справедливости ради, стоит заметить, что Сенат не всегда собирался именно здесь. Во времена реконструкций Сенат заседал в других местах, например в театре Помпея, где и был, в частности, убит Юлий Цезарь, пришедший на очередное заседание. Сенат заседал в других местах и тогда, когда надо было, к примеру, заслушать того, кому было нельзя по каким-то причинам появляться в святых местах Рима. Оригинал древних бронзовых дверей курии находится в Латеранском соборе.

После того как дождь немного подутих, я решил по Священной дороге (via Sacra), по тем камням, по которым раньше проходили религиозные шествия, а военачальники в дни триумфа проносили лавровый венок на своей голове, пройти в противоположную, восточную, часть Форума. Сразу за курией Юлия обнаружились руины базилики Эмилия (Basilica Aemilia).

Непосредственно за базиликой Эмилия находится храм Антонина и Фаустины (Tempio di Antonino e Faustina), построенный в середине II века в честь императора Антонина Пия и его жены Фаустины. Храм частично уцелел только благодаря тому, что был переделан в христианскую церковь.

За храмом Антонина и Фаустины, напротив Дома весталок, находится храм Божественного Ромула (Tempio del Divo Romolo), построенный в честь умершего сына императора Максенция. В храме до сих пор стоят древнеримские бронзовые двери, одни из трёх сохранившихся с античных времён.

[tolius]

Самым большим зданием из когда-либо построенных на Форуме являлась гигантская базилика Максенция и Константина (Basilica di Massenzio) начала IV века.

Судя по картине из галереи Боргезе, чуть более двух сотен лет назад на крыше руин базилики росли деревья и кусты, да и вообще весь этот район Форума был немного подзапущен. А если присмотреться получше, то на заднем плане можно даже заметить, что и Колизей не миновала та же учесть — на его руинах тоже были заросли.

Далее по дороге в сторону Колизея находится средневековая церковь Санта-Франческа-Романа (Santa Francesca Romana) с прекрасной кампанилой позади.

Рядом с церковью разместилась триумфальная арка Тита (Arcus Titi), построенная в конце I века в честь победы императора в Иудейской войне, в ходе которой главная святыня иудаизма, Иерусалимский храм, был сожжён, а его ценности привезены в Рим. Внутри арки как раз и изображено шествие Тита с трофеями.

На лицевой стороне арки до сих пор можно прочитать «Сенат и народ Рима божественному Титу Веспасиану Августу, сыну божественного Веспасиана». Надпись на обратной стороне арки выполнена совсем недавно, в XIX веке, по приказу папы Пия VII. Текст надписи провозглашает добрую волю понтифика, пожелавшего восстановить этот монумент «примечательный как с позиций веры, так и искусства».

[tolius]

С площадки бывшего храма Венеры и Ромы открывается прекрасный вид на Колизей.

Судя по изображению Alessandro Specchi “Prospetto dell'Anfiteatro Flavio” 1703 года из палаццо Альтемпс, раньше в этом месте Колизея был проём, позволявший разглядеть внутреннее устройство амфитеатра.

Сейчас этот проём заделан, а стены Колизея укреплены контрфорсами, отличающимися по цвету и материалу.

Ну а далее мимо руин храма Венеры и Ромы и зоны, где строится станция третьей линии метрополитена, я направился к Колизею.

В завершение темы Римского форума для тех, кому интересно, приведу реконструкцию той части Рима, где он располагался:

Может, кому-то легче будет погрузиться в атмосферу Древнего Рима и представить, как сенаторы в белых тогах и красных сандалиях выходят из курии Юлия, продолжая обсуждать только что принятые решения. Представить, что невдалеке, на ступенях базилики Эмилия, сидят граждане, пришедшие дать свидетельские показания по каким-то судебным делам, а в это время из базилики Юлия доносятся крики и грохот — это специально проплаченная публика мешает оратору донести до суда свою позицию. В это же время несколько весталок с идущим перед ними ликтором могли откуда-то возвращаться в свой Дом, наблюдая едва различимый дымок над храмом Весты и радуясь, что дежурящая в храме весталка не заснула. Где-то здесь же авгур в своём одеянии с красной полосой мог бы по какому-то явлению природы предсказывать исход очередной кампании, а в другом уголке Форума банкир мог принимать деньги на депозит и выписывать чек для того, чтобы гражданин при необходимости мог воспользоваться своими деньгами даже в самом удалённом уголке империи. Неподалёку от Священной дороги могла стоять группа людей, пришедших сюда специально, чтобы посмотреть на императора, который по слухам должен был бы вскоре здесь пройти по каким-то свои делам, возможно, даже облачённый в пурпурное одеяние ввиду особого повода. Эти люди обязательно были бы в тогах, может и поношенных, но они бы не осмелились нарушить указ Августа, запретившего гражданам появляться на Форуме не в этом одеянии. Ну а в дни игрищ обычная обстановка на Форуме могла прерываться возгласами и аплодисментами многотысячной толпы, доносившимися из расположенного не так уж далеко Колизея.

[JamKit]

tolius, спасибо за то, что продолжаете отчет! По мере приближения моей поездки в Рим, читаю все с бОльшим интересом!

[tolius]

Спасибо, что читаете!
И перед всеми извиняюсь, что не получается быстро дописать отчёт. Но буду это делать по мере сил и свободного времени

[Betty08]

Читаю тоже. Ура, дождалась до Рима))) Очень красиво и написано здорово.

[egrigorev]

Очень рад, что вы наконец то взялись дописать отчет.
Насколько я понял, в Риме бесплатный вход в первое, а в Ватикане в последнее воскресение каждого месяца
И еще в виде просьбы. Не могли бы вы хоть контурно дописать оглавление по всем дням, чтобы понимать какие еще римские сюрпризы в вашем отчете нас ожидают в будущем.

[tolius]

Betty08, egrigorev, большое спасибо!

Насколько я понял, в Риме бесплатный вход в первое, а в Ватикане в последнее воскресение каждого месяца

Да, так и есть.

Не могли бы вы хоть контурно дописать оглавление по всем дням, чтобы понимать какие еще римские сюрпризы в вашем отчете нас ожидают в будущем.

Постараюсь вскоре это сделать.

[tolius]

Рим зрелищный

Римляне любили игрища. Любили настолько, что по всей империи возводили многочисленные амфитеатры. Ну а в столице, естественно, должен был находиться самый большой, самый грандиозный и колоссальный из них. Колизей начали строить при Тите Флавии Веспасиане (известен как Веспасиан), первом из династии Флавиев. Во время строительства император заболел, сказал своё знаменитое «Увы, кажется, я становлюсь богом» и умер. К власти пришёл его сын и полный тёзка Тит Флавий Веспасиан (известен как Тит). Став десятым римским императором и первым, кто унаследовал власть от родного отца, он, естественно, сразу же обожествил Веспасиана. В 80 г. закончили строительство Колизея и назвали его амфитеатром Флавиев. Колизеем его стали называть лишь через 700 лет. На строительство ушло чуть менее 10 лет.

Подойдя к Колизею, я обнаружил три очереди: одна (огромная) для тех, кто хочет приобрести билет; вторая (поменьше) для тех, кто уже посетил Форум или Палатин и соответственно имеет заветный билетик; ну и третья (никого в очереди) для тех, кто зарезервировал своё посещение. Здесь же были перекупщики, которые предлагали попасть в Колизей без очереди. Я встал во вторую очередь, но, пока я попал внутрь, у меня сложилось впечатление, что в итоге пришлось пройти чуть ли не половину окружности амфитеатра. Сначала мой билет проверили вручную — чтобы отсеять тех, кто встал не в ту очередь. Потом пришлось пройти через турникет со считывателем штрих-кода. У девушки, что стояла передо мной, билет не считывался, несмотря на её многочисленные попытки. Видимо, кто-то уже воспользовался этим билетом до неё. Чтобы не задерживать движение, служащие не стали разбираться и просто протянули девушке новый билетик. Ну и вдобавок ко всему пришлось пройти через рамку металлодетектора.

Внутри, как и ожидалось, были толпы туристов. На первом уровне у смотровой площадки был небольшой подъём со ступеньками и перилами. Чтобы хоть как-то запечатлеть амфитеатр в условиях интернационального туристического порыва бесплатного дня, я решил залезть на так удобно расположенные у стеночки перила и с них всё сфотографировать. Но стоило мне только это сделать, как я тут же был освистан в прямом смысле этого слова. Сделав заветный снимок, я обернулся и увидел где-то вдали грозную тётеньку, которая, безусловно, знала об этом удобном для фотографирования месте, а поэтому следила за ним и держала свой свисток наготове.

После этого, я решил подняться на второй уровень, но сходу найти нужную лестницу не смог. Лестницы, конечно, были, но на них было написано, что они предназначены только для спуска. Но поскольку нигде не было написано, где же нужная лестница, я всё-таки воспользовался одной из тех, что были в наличии. К счастью, свиста сзади я не услышал.

Со второго уровня открывался прекрасный вид на храм Венеры и Ромы на Форуме и арку Константина.

Колизей был построен на болотистой местности, а поэтому потребовал грандиозного фундамента. До этого здесь размещалось небольшое озерцо, относящееся к парковой части Золотого дома Нерона. Озеро осушили и на его месте выкопали громадное кольцо шириной чуть более 30 м, глубиной 6 м (до однородного глинистого слоя) и длиной более полукилометра. Всю эту громадную траншею заполнили знаменитым римским бетоном вперемежку с камнями. В фундаменте предусмотрели четыре отверстия 1.3 x 3.8 м для организации специальных водоотводящих каналов. С внутренней и внешней стороны монолитный фундамент на всю его глубину укрепили кирпичной кладкой шириной по три метра с каждой стороны. Сверху фундамент нарастили ещё на 6 метров, чтобы приподнять всё строение над землёй. Так что всё то, что мы видим сейчас, стоит на не самом подходящем для строительства такого объекта грунте только благодаря этому массивному фундаменту общей глубиной 12 метров. Раньше думали, что внизу находится ещё один ряд арок, скрытый от наших глаз, но последние исследования говорят, что это не так.

Удивительно, но по прошествии почти двух тысяч лет конструкция современных стадионов не особо изменилась. Организация многочисленных входов/выходов, разделение мест для публики на ярусы, подтрибунные помещения — сейчас всё обустроено примерно так же, как и в античные времена. Современные технологии и материалы позволяют организовать козырьки для публики или даже раздвижную крышу, раньше же в Колизее натягивался большой тент, прикрывавший зрителей от палящего солнца и дождя.

[tolius]

Как это всё было построено менее чем за 10 лет? Не обошлось тут, конечно, без рабов. В частности, после победы в Иудейской войне в Рим было доставлено около 100 тыс. пленных. Они-то и добывали травертин в карьерах Тиволи, а затем транспортировали его к месту строительства. Но даже несмотря на это, невозможно не поражаться инженерной мыслью и архитектурным мастерством тех времён!

Естественно, у всех, кто попадает в Колизей, сразу же разыгрывается воображение. Тут начинаешь представлять, что трибуны полностью заполнены зрителями: на самом нижнем ряду (podium) сидит император со своей семьёй, сенаторы и весталки; далее, на первом ярусе, — представители знатного сословия и властной элиты; на втором ярусе — остальные римские граждане; а на третьем ярусе, который состоял в основном из стоячих мест и практически не дошёл до наших дней, — представители плебса и женщины. За правильностью рассадки чётко следили специальные люди. Сразу представляется, что внизу, по подземным проходам, гонят животных, загоняют их в специальные клетки, а потом поднимают наверх. Бои животных — это обычно то, с чего начиналось представление. Животные боролись не только друг с другом, но и со специально обученными людьми, считавшимися ниже рангом, чем гладиаторы.

После битвы животных наступала череда показательной казни заключённых. Но не всех казнили, некоторым грабителям, насильникам и убийцам, приговорённым к смерти, выдавали простейшее оружие и заставляли биться между собой. Выживший счастливчик обязан был сражаться ещё как минимум три года, чтобы обрести свободу, если он каким-то чудом выживет. Не все заключённые хотели такой участи, а поэтому нередки были случаи, когда, ожидая боя, безоружные заключённые совершали групповые самоубийства: они по очереди максимально безболезненно убивали друг друга, а последний, например, глотал какой-нибудь большой предмет, чтобы задохнуться. Не получалось организовать сражение и с христианами — они отказывались использовать оружие, чтобы убивать друг друга. А поэтому на них стали натравливать диких и голодных зверей.

Когда же публика была уже разогрета, в бой вступали гладиаторы. «Здравствуй, цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя!» — кричали они, проходя ложу императора. Обычно это были парные сражения: на арену выпускалось около 10 пар гладиаторов, и они бились между собой. Бои могли быть с одинаковым оружием или с разным, но более-менее равноценным. Это была кульминация всего зрелища, а поэтому знать часто пропускала затравочную часть представления, приходя только к апофеозу. Гладиаторы были звёздами в те времена. Они долго обучались в специальных школах, многие не выдерживали суровых тренировок и отсеивались по ходу. В основном это были рабы, которые хотели подзаработать, а также приобрести славу и свободу. Их дети могли в будущем даже стать гражданами Рима.

Проигравший гладиатор, в случае если он хорошо сражался, мог поднять большой палец вверх и просить тем самым публику решить его участь. Вопреки бытующему мнению, что в ответ он хотел бы увидеть «лайк», это не так. «Лайк» и «дизлайк» означали одно и то же: оттопыренный палец (неважно, в какую сторону) символизировал меч, а значит, смерть. Если же публика хотела помиловать хорошо проявившего себя в бою гладиатора, то они показывали просто кулак, символизировавший зачехлённый меч. Окончательное решение принимал организатор зрелища (это не всегда был император). При этом считалось неприличным очень часто миловать гладиаторов, поскольку публика могла заподозрить организатора в жадности: мол, хочет сэкономить деньги, чтобы не покупать дополнительных гладиаторов для будущих боёв. В случае, если просьба гладиатора отклонялась, человек, принимавший окончательное решение, сгибал руку в локте и подносил большой палец к шее сверху, что буквально указывало на то, что должен выполнить победивший: проигравший гладиатор становился на колени и ему в шею вертикально вниз вонзался меч на большую глубину. Согласно кодексу гладиаторов, приговорённый к смерти гладиатор при этом не имел права ничего говорить, он должен был молча принять свою участь.

Сражения гладиаторов не всегда были парными. Иногда на сцену выпускали сразу целую группу гладиаторов, и они бились друг с другом, пока не выживал сильнейший. Ни о каком помиловании в этом случае не могло быть и речи. Те немногие, кто оставались живы после сотен сражений, удостаивались величайшей чести: им вручался деревянный меч, что означало возможность уйти на покой. Многие после этого становились тренерами, но некоторые предпочитали продолжать сражаться: постоянные аплодисменты, слава, овации и большие деньги за каждую победу — всё это не позволяло им бросить то, что они любили.

В самом начале, когда ещё не были построены подвальные помещения, в Колизее даже устраивались навмахии (морские сражения): нижняя часть амфитеатра заполнялась водой, запускались небольшие суда, и имитировалось морское сражение. Но всё-таки пространство для кораблей было небольшое, воды было немного, а поэтому зрелища не получались такими, какими они были на специально организованных озёрах вблизи Тибра, окружённых трибунами:

(Giacomo Lauro “Naumachia Domitiani”, 1628 г., изображение из палаццо Альтемпс)

К сожалению, до наших дней дошло не так уж и много: Колизей утратил около двух третей своей первоначальной массы, если не считать фундамента. Всё началось с землетрясения XIV века, которое обрушило южную часть амфитеатра. После этого стало незазорно использовать то, что упало. Когда то, что обрушилось, закончилось, начали использовать то, что грозило обрушиться или будет грозить когда-то обрушиться… Материал в основном шёл на строительство дворцов.

Лишь в середине XVIII столетия церковь признала Колизей местом, окроплённым кровью мучеников, освятила его и даже поставила большой крест внутри (до наших дней не дошёл). После этого уцелевшие стены укрепили контрфорсами, а о достопримечательности стали заботиться. Теперь уже трудно представить, что когда-то Колизей был так запущен, что здесь пасли коз, а один учёный даже опубликовал монографию о растительности на руинах амфитеатра, насчитав 260 различных видов растений.

По всей видимости, на верхний этаж Колизея, а также в подвальную его часть можно попасть (если вообще можно) только в рамках специальной экскурсии.

[tolius]

Рим национальный

Вышел из Колизея я где-то в районе трёх часов, а в пять надо было уже быть в галерее Боргезе. Мысленно прочертив на карте линию от Колизея до галереи, я обнаружил несколько музеев посередине этой линии. Туда-то я и направился. Все музеи находились недалеко от главного железнодорожного вокзала города, но самым ближайшим к выходу из метро был палаццо Массимо (Palazzo Massimo alle Terme). Никаких очередей в нём не было, а поэтому я быстро получил билетик и проследовал внутрь.

Палаццо Массимо относится к Национальному римскому музею (Museo Nazionale Romano), представленному четырьмя зданиями: помимо палаццо Массимо, это ещё термы Диоклетиана, палаццо Альтемпс и крипта Бальби.

Сразу на входе обнаружилась статуя Минервы:

Мраморная скульптура Спящего Гермафродита II века до н.э., найденная под Римским оперным театром:

Бронзовая статуя Диониса II века н.э., найденная у набережной Тибра:

Аполлон Киджи II века н.э. по мотивам греческого образца IV века до н.э.:

Статуя дискобола:

Фреска I века н.э. с изображением сада из виллы Ливии:

Фреска I века н.э. с изображением богини Барберини, олицетворяющей Рим:

[tolius]

Штучная мозаика виллы Луция Вера II века н.э.:

Штучная мозаика базилики Юния Басса IV века н.э.: «Похищение Гиласа нимфами» и «Процессия назначения консула»:

Напольная мозаика с одной из трёх горгон — Медузой с шевелящимися волосами-змеями:

Мозаика Диониса, сражающегося с индейцами, IV век н.э.:

Напольная мозаика с Дионисом, III век н.э.:

Оригинал панели с гробницы Рабириев, расположенной на 4-ой миле Аппиевой дороги:

Алтарь II века н.э. с изображением священной свадьбы Марса и Венеры из Остии:

Бронзовая голова Германика I века н.э.:

Мраморная статуя Ниобиды V века до н.э., найденная закопанной в садах Саллюстия (скорее всего её спрятали от варваров, которые пришли в Рим тысячу лет спустя после создания этой греческой статуи):

Бронзовая статуя отдыхающего после боя кулачного бойца I века до н.э., найденная на склоне Квиринальского холма:

Танцующие менады: