Отзывы и рассказы туристов о путешествиях по странам Южной Африки: ЮАР, Намибии, Ботсване, Зимбабве, Замбии, Мозамбике и Анголе. Фотоотчёты, впечатления и советы путешественников.
Маршрут по дням: 1- Прилет - Йоханнесбург 2- Переезд Каньон Блайд (Граскоп) 3- Переезд НП Крюгер (кемпинг Letaba) 4- НП Крюгер (кемпинг Malelane) 5- Переезд к Драконовым горам (ферма под Винтертоном) 6- Трэйл в горах (вилла) 7- Переезд (фермерский дом под Hofmeyer) 8- НП Addo (кемпинг) 9- Джефри бей (апарты на берегу) 10- НП Wilderness (кемпинг) 11- НП Bontebok (кемпинг) 12- Винная дорога - Херманус 13- Пингвины, маяк - Херманус 14- Тур к китам – переезд в Кейптаун 15- смена машины в аэропорту – переезд НП Намаква (кемпинг) 16- Переход в Намибию – каньон Фиш Ривер – (кемпинг) 17- Частный заповедник Namtib (кемпинг) 18- НП Намиб Науклюфт (кемпинг) 19- Соссусфлей (кемпинг) 20- Соссусфлей (кемпинг) 21- Уолфиш бей (дом на берегу залива) 22- Кратер Мессум – ночевка в пустыне 23- Переезд через берег Скелетов в Каманджаб (кемпинг) 24- НП Этоша (кемпинг Halali) 25- НП Этоша (кемпинг Halali) 26- Переезд до поселения бушменов (Ройс-кэмп) 27- НП плато Ватенберг (кемпинг) 28- НП Хардап (кемпинг) 29- Переход в ЮАР в НП Кгалагати (кемпинг Mata-mata) 30- НП Кгалагати (кемпинг Twee Rivieren) 31- Переезд (Фрейбург) 32- Переезд Йоханнесбург (сдача машины) 33- Вылет домой
Маршрут с уточнениями (ссылки даю там, где однозначно рекомендую): 8.08 Прилет - Йоханнесбург 9.08 Переезд Каньон Блайд (Граскоп) 10.08 Переезд в НП Крюгера кемпинг Letaba – предварительное бронирование бронировала вечернее и утреннее сафари – в результате пожалели об этом, не интересно, ездят все по тем же дорогам
11.08 Переезд в южную часть парка НП Крюгера кемпинг Malelane – предварительное бронирование, проживание только в своих палатках 12.08 Переезд к Драконовым горам Дом на ферме под Винтертоном - Good Hope Country Escape https://sp.booking.com/hotel/za/good-hope-country-escape.ru.html?aid=325219;sid=32b73f3551ef18e35181e8411d69a392 13.08 Трэйл в горы Вилла - Graceland Self-Catering Cottages https://sp.booking.com/hotel/za/graceland-self-catering-cottages.ru.html?aid=325219;sid=32b73f3551ef18e35181e8411d69a392 14.08 Переезд на юго-запад фермерский дом под Hofmeyer https://sp.booking.com/hotel/za/beaconsfield-farm-hofmeyr2.ru.html?aid=325219;sid=32b73f3551ef18e35181e8411d69a392 Хозяин - чудесный фермер Чарльз, передавайте ему привет от северных товарищей, которые расположились у него на газоне в палатке. Заранее с ним спишитесь обязательно, чтобы наладить контакт. 15.08 НП Addo – после Крюгера это было лишним 16.08 Джефри бей (апарты на берегу) 17.08 Национальный парк Wilderness (кемпинг) 18.08 Национальный парк Bontebok - нам понравилось, но думаю, что при недостатке времени не стоит сюда заезжать 19.08 Винная дорога - Херманус 20.08 Пингвины Stony point, маяк - Херманус 21.08 Тур к китам – переезд в Кейптаун фирм, которые делают туры к китам три штуки, расположены они примерно в одном месте, бронировать лучше заранее, но можно попасть и так. Мы бронировали у Southern right charters, но все выезды в этот день отменили из-за погоды. На следующий день у них было фулли букт и мы поплыли с соседями Hermanus whale cruises. Думаю у всех все одинаково плюс минус. 22.08 Cмена машины в аэропорту – переезд НП Намаква В середине августа в Намакве расцветают цветы, но насколько я знаю, цветы можно посмотреть и в районе Спрингбока. Даже вдоль трассы все было усыпано цветами. Мы останавливались в кемпинге на берегу океана в прибрежной части парка – нам там безумно понравилось. Проезд по прибрежной части только на 4 WD. Мы пожалели, что были там всего один день, хотелось задержаться.
Ну, это было какое-то классное место
23.08 Переход в Намибию – каньон Фиш Ривер (кемпинг). Въехать в кемпинг парка можно допоздна, даже не обязательно бронировать заранее. 24.08 Частный заповедник Namtib Была идея переночевать где-то в районе дороги С27 еще со времен нашего прошлого приезда. Хотели в заповеднике Namib Rand, но за пять месяцев все уже было фулли букт, поэтому остановились на https://www.namtib.net/ . Ссылку даю, но я бы не сказала, что это было как-то хорошо. Не плохо да, но чтобы оно стоило того и тратить день - ну, нет. К ним только предварительное бронирование, просто так к ним заезд запрещен. 25.08 НП Намиб Науклюфт. Въезд-выезд открыты от рассвета до заката. Желательно бронировать места. Этот парк возник из-за того, что кемпинг в дюнах удалось забронировать только на следующее число. Не могу сказать, что как-то это место взбудоражило. 26.08 - 27.08 Соссусфлей - кемпинг нужно бронировать как можно раньше - за пять месяцев удалось забронировать только эти даты. По нашему опыту жить нужно только в кемпинге при въезде в парк.
30.08 Переезд через берег Скелетов в Каманджаб Кемпинг - https://www.oppi-koppi-kamanjab.com/ 31.08 – 1.09 посетили племя химба недалеко от Каманджаба, которое больше напоминает туристический аттракцион Переезд в НП Этоша кемпинг Halali – мы здесь останавливались на две ночи, потому что в кемпинге Окахуехо не было мест уже за 5 месяцев до поездки. На самом деле нужно ночевать и там и там обязательно! 2.09 Переезд до поселения бушменов, которые понятное дело уже давно не охотятся в буше, но при этом очень живые. До них можно доехать только на 4WD, возят к ним туры из кемпинга Ройс-кэмп https://www.roys-rest-camp.com/ Мы в нем останавливались на ночь. Информация про бушменов есть на сайте Ройс-кемп. 3.09 Посещение питомника Cheetah conservation Fund – не понравилось. Возможно на программе cheetah run будет интересней, но на нее нельзя в детьми. Просто так экскурсия - не интересно, тем более мы видели гепардов в живой природе, что гораздо круче, но даже если бы не видели, не понравилось. Ночь в НП плато Ватенберг – не особенно понравилось. Поднялись на плато и это было достаточно интересно, а вот утреннее сафари на плато не впечатлило. 4.09 Национальный парк Хардап (кемпинг) - никого не было. 5.09 Переход в ЮАР в национальном парке Кгалагати Этот переход работает до 16:00, въехать можно только тем, у кого есть бронирование в кемпингах парка Кгалагати. Обратный переезд также возможен, пограничный пункт находится на южном въезде в парк в Twee Rivieren Ночевали в кемпинге Mata-mata 6.09 НП Кгалагати - этот парк не очень понравился, потому что он проигрывает по насыщенности и Крюгеру и Этоше. Две дороги, которые проходят через парк идут по днищам долин, из которых ничего не видно. Ночевка в кемпинге Twee Rivieren 7.09 Переезд до Фрейбург 8.09 Переезд Йоханнесбург (сдача машины) 9.09 Вылет
Чтобы я изменила в плане. В ЮАР я бы выкинула на фиг Addo. После Крюгера там делать совершенно нечего. Зато в Намакве задержалась бы еще на один день.
Чтобы изменила в Намибии. Выкинула бы горы Науклюфт, но они возникли только лишь в результате того, что Соссусфлей уже был занят в предыдущие дни и этот день нужно было куда-то девать. Выкинула бы Ватенберг – не так там хорошо, как кажется снаружи. Зато добавила бы ночь в Уолфиш бей, потому что прямо просилось там сделать дневку и отдохнуть на берегу залива. Все-таки в Этоше добавила бы еще один день на кемпинг Окахуехо, хотя я бы его и так добавила, но он был занят. В каньоне Фиш Ривер делать тоже совершенно нечего, но его трудно миновать по пути из ЮАР.
Еще мы уже второй раз не были в Людерице. На момент планирования и не хотелось. Потом уже находясь в Намибии почему-то резко захотелось. Еще мы мечтали полетать на самолете над дюнами, но предварительное бронирование не состоялось по причине огромной дороговизны. Находясь на месте уже решили лететь на вертолете, но полет не состоялся по причине песчаной бури.
Все бронировалось за 5 месяцев. На этот момент уже оставались считанные места в популярных направлениях – Крюгер, Этоша, Соссусфлей.
Машина в ЮАР (Йоханнесбург – Кейптаун) - Budget - Toyota Avanza.
Сайт национальных парков ЮАР https://www.sanparks.org/, где бронируются кемпинги, смотрятся карты и дополнительная информация. Не забудьте купить Wild card!!!!! если посещаете несколько парков!
Сайт национальных парков Намибии не так хорош, но его не обойти, если хотите посетить Этошу и Соссулсфлей https://nwr.com.na/
Внедорожник Кейптаун – Намибия – Йоханнесбург брали в bushtrackers. Могу рекомендовать. Не очень дорогая фирма по ценам, но понравилось, как работают https://www.bushtrackers.com/
Дальше будут только рассказы и эмоции. А информацию еще может какую добавлю.
Последний раз редактировалось margovik 02 мар 2019, 22:06, всего редактировалось 4 раз(а).
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
sonnez писал(а) 01 фев 2019, 01:44:А какая была сумма на вертолет и за сколько надо заказывать?
Цену точную не помню, мы же не полетели. И там зависит от продолжительности. По-моему, это было где-то 30 тысяч за троих на полчаса. Мы подошли на ресепшен и нам предложили лететь хоть сейчас. Мы хотели на рассвете полететь и записались с вечера, но погоды утром не было.
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
Все, что ниже - мое или наше ИМХО без претензий на достоверность
Поездка в Африку началась с того, что я думала, куда поехать в мае. И в какой-то момент влетела Африка и екнуло. Решено! И уже почти купила билеты. Но оказалось, что в августе сезон китов и поэтому Африка будет в августе! И уже несколько лет говорим о том, что хорошо бы вернуться в Намибию и с дочкой. А после прошлогодней Монголии https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=1115&t=357656 , где она показала себя лучше всех, понятно стало, что с ней на край земли точно можно. И вот оно вот оно. Даже не верится, что мы снова едем в Африку.
Из Африки
Я назвала свой рассказ "Из Африки". Я очень люблю фильм, сейчас прочитала еще и книгу. Она немного про другое, но главное, что их объединяет, это любовь к Африке. А в нее невозможно не влюбиться.
С тех пор как мы увидели ее первый раз, мы все время мечтаем вернуться туда снова. И что же в ней такого в этой Африке? На этот вопрос нет однозначного ответа. Абсолютно точно, что это только природная составляющая. Люди преставляют некоторый интерес, но лишь только некоторый. Самобытные племена во многом уже стали туристическим аттракционом. Современные люди не вызывают должного энтузиазма. Какого-то искусства тоже не сыскать.
Но природа в Африке какая-то упоительно-прекрасная. Именно в Африке самые красивые закаты. Именно в Африке хочется просыпаться на рассвете и каждый день встречать солнце, пить воздух до опьянения, вслушиваясь в звуки буша или пустыни. Именно в Африке какая-то наполненная и одновременно прозрачная атмосфера.
Мне всегда интересно, как удалось сохраниться такой насыщенной и удивительной дикой африканской жизни при том, что Африка является колыбелью цивилизации. Как удалось сохранить такое великое разнообразие животного мира? Это просто мировое чудо, я так считаю.
Я очень часто думаю об Африке, представляю и чувствую себя в ней. Очень люблю этот климат, эту природу, эти краски. Но жить, конечно, никогда не смогла бы. Потому что это континент черного человека. И белому тут совсем не место.
В прошлый раз 10 лет назад мы были в Африке абсолютно наивные, неотесанные, молодые, смелые. У нас были только билеты до Виндхука, обратные билеты уже были из Найроби. И у нас не было никакого понимания, как и каким способом мы окажемся в Найроби. Из запланированного у нас была лишь одна бронь - машина на ближайшие 2 недели. И что же? Это была поистине прекрасная и великолепная поездка, которую ни в коем случае не хотелось бы повторить, тем более с ребенком.
Тогда мы с завистью смотрели на большие семьи с детьми, которые путешествовали по трем странам ЮАР, Ботсвана, Намибия. Они прекрасно кольцуются, относительно безопасны и здесь можно путешествовать с детьми. И 10 лет назад мы решили, что если вернемся, то сделаем именно так.
Фулли букт или что такое планирование в Африке
Одна из самых распространенных фраз, которые нас сопровождали в Африке в прошлый раз - это "фулли букт". Куда не приедешь, все "фулли букт". Поэтому понятно дело надо было заранее немножко побронировать.
Так как вы знаете, что жизнь не дает расслабиться, то я еще достаточно спокойна за пять месяцев до поездки. Полно ведь времени впереди. Но начала отправлять первые запросы. И первый ответ, который я получила: "Анфочнантли, фулли букт".
Замигала с воем сирена, и я бросилась бронировать, планировать, судорожно махать руками. Конечно, во многом помог уже имеющийся опыт путешествий по Африке. Некоторые моменты были придуманы по наитию, а некоторые не получились лишь только потому, что на нужные даты уже не было мест.
Например, отель на краю обрыва, в котором я собиралась переночевать уже был распродан за 5 месяцев до поездки. В парке Крюгера уже практически не оказалось мест в кемпингах. Фактически я схватила то, что осталось. Из-за одного кемпинга пришлось брать с собой палатку в поездку. Только из-за одной этой ночи, потому что другого варианта, кроме как переночевать в палатке больше не нашлось. Места в топовых намибийских парках тоже таяли как горячие пирожки. Мне пришлось схватить два последних места в НП (национальный парк) Соссусфлей и из-за этого менять первоначальный план. В НП Этоша случилась такая же бодяга, и мне пришлось уже брать то, что оставалось и вписывать в имеющийся план.
Так что планирование было достаточно экстренное, но маршрут в результате сложился неплохой. Я бы убрала некоторые вещи и добавила что-то другое. Но об этом позже.
Согласитесь, что совершенно невозможно путешествовать в этом современном мире? А если ты умер, а у тебя за полгода уже все напланировано и забронировано и оплачено. И количество туристов везде запредельное. Кошмар, короче, а не жизнь.
Едем
И вот наступает конец июля, скоро ехать. Ну, а я перед поездкой как это и положено в последнее время вся больная и вымотанная. И если раньше в путешествиях я мгновенно выздоравливала, то теперь почему-то нет. Более того становится даже хуже. Где-то начиная с Англии, в 2015-м, я уже никуда не могу поехать так запросто. Не хватает ресурса. Поездка планировалась в феврале, когда силы были. И вот через полгода все уже иначе, и ничего уже не поделать. Нет, а правда, а если умер?
Я чего-то совсем не в тренде. И никогда не могла в него влиться. Я не описываю сладостные улыбки со словами: "О, я так счастлива!" "О, это вери найс". Нет, это безусловно вери найс, но я одновременно и пишу, какой ценой все это дается. За прекрасными кадрами стоит обычная жизнь, которую можно, конечно же, стереть. И я каждый раз думаю, да ну на фиг, надо начинать с того, что мы прилетели и "смотрите какая красота случилась". Но продолжаю каждый раз рассказывать как было на самом деле.
Муж почему-то собирается без тени сомнения. Мне стыдно ему признаться, что устала и у меня нет сил. Но при этом я понимаю, что скажи мне, что я никуда не поеду и вот тебе диван, я подскочу, как подстреленная. Потому что покой нам лишь только снится и это великое слава богу!
33 несчастья или 9+
И тут вдруг представляете Малярия! Выяснилось, что мы едем в Африку! И берем ребенка! Хватаюсь за голову! ААААА. Собираю сведения - умирают в основном до пяти (нам 8), сейчас сухой сезон, а значит опасность уменьшается, и едем мы не в Руанду и не в Конго, а в саваннах все-таки меньше вероятность. Но она есть! Малярия надолго захватила мое воспаленное сознание и мне казалось, что все уже точно пропало. Вспоминаю, что когда мы были в джунглях Амазонки, я пила лекарства для профилактики малярии, которые сильно били по моему настроению. Поэтому в Бостване мы ничего не пили, а купили лекарство на случай заболевания. У нас таких препаратов не продают.
Перед полетом я смотрю на нашу девочку и сильно жалею, что затеяла все это. И как бы подтверждая это за день до поездки, она чуть не падает в обморок от резкого скачка давления. Сама я в таком плачевном состоянии, что реально боюсь домой уже не вернуться. И надо же какой нужно быть упертой. В моем положении только лежат и даже поездка на курорт тяжела. Но я упорно не поддаюсь, я упорно стремлюсь, меня так просто не возьмешь. И единственное о чем я мечтаю, чтобы мне опять 30, и чтобы я могла спокойно взвалить рюкзак, не опасаясь, что меня сразу переклинит, чтобы я могла есть все подряд, чтобы чтобы чтобы.
Собираю новости из интернета. В Зимбабве беспорядки - это же в Африке, убийство журналистов в ЦАР- это же в Африке, в Конго началась Эбола - это тоже в Африке. Да, этот мир перестал быть безопасным. А был ли когда-то? Разница с прошлым только в том, что раньше мы ничего не знали и поэтому жизнь была спокойней. А сейчас не успело случиться, а мы уже все в панике. Да, было мне очень страшно. Меня уже не спасают прочитанный мной отчеты о поездках в Африку с детьми, потому что у кого-то могло все закончится хорошо, а у кого-то не очень.
Главные опасности, которые меня страшили перед поездкой с ребенком: 1) ЮАР - грабежи и убийства, которые до сих пор там случаются. ЮАР - страна с очень сложными межрассовыми отношениями. Главный совет - если вас грабят, расслабиться и получать удовольствие. 2) Намибия тоже пугает своей пустынностью, и мало ли что там 3) Малярия 4) Змеи - начиталась про то, какие змеи там живут и что некоторые вполне себе агрессивны и сами ползут к человеку 5) Короткая пересадка в Катаре - это ближайший пункт, который смущает, потому что есть шанс, что весь план полетит в тар-тарары с самого начала, даже если все будут живы здоровы. 6) Тот самый пресловутый план - не страшно что-то не увидеть, страшно попасть на деньги, которые уже местами заплачены. И жалко нервы, время и силы 7) И болезни. Они окружают нас со всех сторон. Кто из нашей троицы самое слабое звено - это еще совершенно неизвестно. 8) Еще дополнительная сложность с работой. Меня не будет месяц, а выходить из нормальной среды обитания на месяц сейчас невозможно просто. Три недели максимум. Дополнительно осложняется все теми обстоятельствами, которые ждут меня по возвращению. Все настолько сложно, что я уже заранее переживаю об этом. 9) И всякие боязни перелетов отходят на второй план как самое несущественное, хотя как обычно то тут, то там что-то одно за другим падает, добавляя испытаний моей психике.
А чего? Путешествие это радость. Но все равно нам можно все-таки завидовать, потому что мы все-таки едем. Мы едем в Африку!
Быть или не быть
Я уже писала об этом сто раз, что с моей организацией нервной системы нужно сидеть дома. Потому что я классическая такая домоседка. Классическая. Слабая женщина, с достаточно слабым здоровьем, любящая платья и каблуки, поболтать с девчонками, нарядиться и сходить в театр, танцы. Но именно в той же пропорции, ровно половина во мне классического искателя приключений. Эти брюки, тяжелые ботинки, рюкзаки, карты, дальние дали, пыльные пустыни, не мыться неделями, задыхаться от нехватки кислорода. Месяцами быть в одиночестве и борьбе со стихией. Это все тоже и тоже мое. И вот эти две составляющие постоянно находятся в противоборстве.
Хотя со стороны люди уверяют, что вторая ипостась мне не очень идет. И в тоже время многие, кто знает меня только во второй, очень сильно удивляются, увидев меня на каблуках и шляпе.
С возрастом мне все сложнее и сложнее завести своего искателя, собрать вещи. Бррррррр, ненавижу собирать вещи. Это прямо ужас ужасный все это собрать. Документы не забыть, брони, билеты не забыть, все эти мелочи, тонну лекарств, крема от солнца, воды и воздуха не забыть, против комаров - тоже не забыть. Я истощена уже на моменте сборов. И штопор-штопор!!!!!! Как обычно он остается за кадром. Но в Южной Африке штопор не нужен, там же крышки закручиваются, или это в Австралии? Не помню.
Распечатать паспорта на случай утери, переслать себе на почту все документы на случай утери вообще всего. Записать все пароли и взять с собой, потому что именно в поездке что-то срочно перестанет работать и нужно будет войти и наладить. А как, если ни паролей ничего.
Я помню времена, когда можно было спокойно месяц быть без интернета. Сейчас нельзя выпасть из жизни даже на неделю. Чисто теоретически можно, но выйдя из леса, окажется, что ты все пропустил. И все уехали без тебя. Так что нужно все подготовить для длительного отсутствия и возможности возникновения непредвиденных обстоятельств.
Наконец, установить программу наблюдения за звездами, потому что небо в Африке это одна из тех вещей, на которые можно смотреть вечно и одна из тех вещей, зачем туда надо ехать. И обычно забываешь про это все совсем.
И совершенно мне не нравится, что Смуж мой собирается в поездку радостно, без единого слова. И это прямо плохой знак, как я считаю. Разве нет?
И оно-таки случилось! За полтора часа до выезда из дома, было совершенно нечем заняться и я зачем-то решила проверить на счет визы ЮАР. Визу для россиян не так давно отменили, и я об этом несколько раз читала. Но решила уточнить, вдруг что изменилось. И что я вдруг увидела? Да, за 1,5 часа до выезда из дома я вдруг раскрыла, наконец, глаза и, наконец, увидела, что для въезда в ЮАР маленького человека нужен нотариально заверенный перевод свидетельства о рождении. Надо ли дополнительно уточнять, что этого документа у нас не было?
В этот момент у меня началась истерика, перемежающая звонками во все возможные нотариальные конторы. Как я могла это пропустить? Я блин пять месяцев готовилась? Что за дура??? На фиг ездить куда-то с детьми. На фиг!
При подготовке я успокаивалась на том факте, что виза гражданам России не нужна и дальше видимо ни разу не читала. А то, что с нами ребенок, ну, не было у нас ни разу опыта с заверенными свидетельствами. Никогда. Поэтому ничего в голове на этот счет не было. Ничего.
И с моей стороны - это такой огромный прокол, что я не знаю, как к этому отнестись. Я обзвонила все нотариальные конторы в ближайшем доступе. Все в едином порыве твердили - завтра.
Что делать? - судорожно думала я. Оставлять Марго? Ехать просто так, авось уболтаем? Остаться всем, сделать перевод и полететь в другой день? Было совершенно не понятно как поступать. Если оставлять, то кроме старшего сына некому. А он понятное дело не горел желанием сидеть с сестрой месяц. Перенос поездки грозил срывом плана и невероятными денежными потерями по всем фронтам. Лететь просто так - это никакая психика не выдержит, тем более моя.
Все это происходило без участия моего супруга, потому что он ходил в магазин за тушенкой и рыбными консервами, которые мы решили взять с собой на всякий случай. И когда он вернулся с тушенкой и бутылкой вина, которую он купил зачем-то, то застал меня бегающую по квартире с криками "Путешественница хренова". Первое, что он сделал, вникнул в суть проблемы, второе - он налил мне вина, третье - стал думать и одновременно звонить.
Именно он нашел контору, которая могла все сделать за 2 часа, но контора в центре и это нас в начале никак не устроило, потому что такси уже через час. Но мой муж придумал гениальный план, несмотря на то, что я - наш семейный бог планирования. Он едет в контору на метро, мы едем сами на такси с вещами, но не в аэропорт, а на аэроэкспресс и дожидаемся там его с заверенным свидетельством. Оказалось, что в таком случае мы прямо ровнехонько успеваем.
Отправляем документы по почте, оплачиваем по карте, разъезжаемся.
В волнении мы стояли на платформе с трясущимися руками и дожидались папу, который таки успел
Первое, что спросили у нас на регистрации в аэропорту - а у вас есть заверенное свидетельство на ребенка? В голове у меня была сотня вопросов, но я так и не задала их, потому что потеряла дар речи.
Да, из-за такой вот оплошности чуть не пошло все под откос.
А вот эти ребята в аэропорту как бы намекают нам, что вот так нужно отдыхать. Вот так. Минимум вещей и никакие свидетельства не нужны.
Мы летим Катарскими авиалиниями. Однажды мы уже летали ими в Непал и провели в Дохе две чудесные пересадки. С тех пор построили новый аэропорт и жизнь стала другая. Все вокруг фонтанирует богатством и шиком. Купи купи купи.
После вылета из Дохи самолет полетел на северо-восток над Персидским заливом, словно танкер, хотя нам собственно строго на юг. И только уже почти подлетев к Ирану и обогнув Аравийский полуостров, наконец, повернул на юг и полетел вдоль берега. Вот интересно, почему так? Как будто им нельзя летать над землей. Что там? Военные действия, священная земля, Мекка? Знаете, когда самолет летит в противоположную сторону это немного неприятно. Мне полезли в голову дурные мысли, что самолет угнали и все такое прочее.
В Персидском заливе местами плюнуть некуда от нефтяных вышек и танкеров.
Опять неожиданно, что так долго лететь. Кажется, что Африка она же рядом. А от Катара до Йоханесбурга лететь 8 часов! В это трудно поверить. Как от Москвы до Камчатки. Но что хорошо при полетах в Африку, что нет джетлага.
Самолет не полностью загружен. Я всегда на этот случай при регистрации занимаю места в хвосте самолета, чтобы потом разлечься на пустых сидениях. Но к сожалению места не всегда свободны и не всегда этот номер удается.
Стресс, которые мы пережили перед отъездом, не давал нам расслабиться до самого прилета. "Сегодня ты мой герой, ты заслужил твердую пятерку" Муж: "Марго, мама меня похвалила, я заслужил пятачок"
Летим над Африкой. Везде пожары. Они до сих пор практикую огневое земледелие. Или жгут траву для уничтожения вредителей.
Эта картинка говорит не о том, что мутность - наше все, а о том, что это дымка во все небо от бесконечных пожарищ внизу
Йоханнесбург
На пограничном контроле изучили наш заверенный перевод!
Летели долго и устали ужасно. Поэтому в каком-то уже каматозе берем машину не особенно разбираясь в страховках и прочем. Я уже все забыла из того, что читала, что там с этими страховками, где ждать каких-то подводных камней. Я не помню, а супруг и не собирается врубаться. Документов нам никаких не дали в итоге, говорят на плохом английском - езжайте так.
Уже по дороге выяснилось, что у нас в машине валяется транспондер для оплаты дорог. Причем, один раз мы уже заплатили, а второй раз парень поинтересовался есть ли у нас такая штука, потому что ворота открылись сами.
На улице очень тепло, хотя официально зима. Марго: "Ничего себе зима! Тут явно будет больше приключений, чем в Казахстане" "Ты даже не представляешь насколько!"
И вот он криминальный Йоханнесбург. Мы боялись его. Да, с виду не вполне все благополучно. Рядом с аэропортом гетто для бедных, которые называются в ЮАР тауншипами. Черные люди живут в них сложно и не сказать чтобы дружно, в невероятно тесноте и без какой-то особенной гигиены. Существует программа по улучшению качества их жизни, поэтому местами им выстраивают маленькие таунхаусы. Но это только местами. В некоторых тауншипах у людей нет даже туалетов. Если честно, то достаточно страшно и неприятно проезжать мимо. Все путеводители сходятся на том, что в тауншип нельзя ни ногой. Хотя в некоторые водят организованные экскурсии. С экскурсией можно, просто так нет.
Нищета, конечно, в Африке убивает. Привыкнуть к этому сложно. Едешь такой, красивый вид, весь прибалдевший, вдруг проезжаешь мимо тауншипа и настроение в момент портится. При этом ЮАР по всем экономическим показателям лидирующая на африканском континенте. Но именно это и делает ее еще более контрастной, потому что со всех сторон едут эмигранты в поисках лучшей жизни и оседают в тауншипах. А если колесо проколол, а рядом тауншик (как называла его Маргарита)? Реально жутковато.
Я почему-то ожидала увидеть в ЮАР кучу белых. Но на самом деле вокруг одни черные. Едва набрали тройку бледнолицых за первый день. На улицах одна как будто пританцовывающая молодежь в накинутых на голову капюшонах. Страна гопников.
Торговый центр. Покупаем продукты и симкарту. Еда есть, связь есть, машина есть. Поэтому гоу быстрее спать до наступления темноты. В Африке темнеет быстро и рано (в пять-шесть), и оказаться в домике до темноты очень важная составляющая безопасности.
Первый наш мотель недалеко от аэропорта. Отчаянно темнеет, поэтому только только и успеваем заселиться в огороженный городок под напряжением и наглухо замурованным высокой каменной стеной.
В мотеле под управлением толпы чернокожих объявление "Мы открыты для вас 24 часа и решим все ваши проблемы, только не оставляйте дурацких отзывов на Букинге"
"Вот скажи мне зачем тебе целый чемодан вещей? Смотри у меня всего маленький пакетик." "Вот и надо было жениться на мужике и было бы у вас сейчас два маленьких пакетика"
Удивили огромного размера кровать с хорошим матрасом, подушками и бельем. Это отличительная особенность Юаровских мест проживания. Везде прекрасное одеяло, подушки, матрас. Везде большие спальни. Везде большие кровати. Прямо какой-то культ уютного спанья.
Обычный мотель вроде, а неожиданно уютно и стильно
И вообще самое лучшее на свете проживание, это гостиницы, апарты, дома Южной Африки. В ЮАР обычным делом считается снять дом. Это будет дом с колониальным духом, мебелью как в кино и все такое дышит временами покорения Африки белым человеком. Серьезно, в ЮАР у нас было самое лучшее проживание. Это одно из прекрасных впечатлений о стране. Если бы не обилие тауншипов чернолицых, я бы приезжала сюда на отдых.
Начинаем путь на восток
Утром вставать нужно тоже рано - засветло. Также в 5- 6, чтобы успеть за световой день как можно больше. Выезжаем на восток. Наша первая цель - национальный парк Крюгера.
Вдруг видим знак перечеркнутого $. Интересно это что значит? Конец платной зоны? Не берите деньги? Любимый национальный спорт в Африке - это автостоп. Голосуют на дорогах везде. Обычные дорожный пейзаж это стоящий на обочине черный человек с поднятым большим пальцем. Общественный транспорт развит плохо или не развит совсем, поэтому все добираются как могут.
Вокруг Йобурга сплошные дымы как в фильме про ядерную зиму или апокалипсис, кроме заводов жгут траву и от этого атмосфера достаточно мутная. По пути встретили две аварии с фурами. И удивительное дело за последующий месяц мы не увидим их больше ни одной. Вокруг Йоханнесбурга какие-то терриконы, трубы, дымы, пыль, смог, в котором все тонет. Но постепенно ландшафт меняется, небо проясняется. Все становится чище, спокойней, красочней.
Я по пути читаю про историю этих мест, которая с одной стороны берет начало миллионы лет назад, а с другой очень невнятная до самого прихода европейцев на континент. Дальше войны, миграции буров, апартеид, и теперь такая вот непростая современность.
Каньон Блайд
Прибываем в Граскоп, что стоит на краю обрыва каньона Блайд. Остановка здесь была запланирована не из-за особенных красот, а потому что въезды-выезды в НП закрываются в зависимости от рассвета и заката, а еще важно не просто въехать, а и доехать до нужного кемпинга. Поэтому въезжать в Крюгера будем завтра утром.
Заселяемся в наш первый колониальный домик. Хозяева естественно белые. Но дом у них не огорожен колючей проволокой. И из этого мы делаем вывод, что не везде высокий уровень преступности. Здесь все вокруг напоминает Европу, Англию и никак не Африку. Улицы Граскопа пустынны и от этого ощущение, что ты не здесь, усиливается.
Мы привыкли говорить ЮАР, но на самом деле страна называется Южная Африка. И вот в Южной Африке все время перемещаешься из Европы в Африку и обратно. Как правило городок содержит в себе старое европейское наполнение, к которому где-то примыкает район африканского тауншипа. Есть чисто африканские поселения и их никак не спутаешь.
Кроме того, что в доме холодно, больше придраться не к чему. Ощущение, что ты в викторианской Англии. Те же шторки, покрывалки, а главное дух тот же несмотря на шуршащий холодильник и микроволновку. Почти везде стоят допотопные переносные электрические плитки, которые не очень-то греют. Можно сразу сказать, что это описание - холод, уют, плохая плита, хороший матрас и спальные принадлежности можно отнести ко всем без исключения нашим остановкам. Рядом с домом всегда есть брай. Так здесь называют все, что связано с барбекю. Я вроде даже прочитала где-то, что барбекю родом из Южной Африки.
В каньоне непогода и холода. Мы утеплились по полной, потому что мы уже были в Африке в это время года и знаем, что здесь бывает очень холодно. Все остальные туристы в джинсах, некоторые в шорах и достаточно легко одеты и видно, что мерзнут. Выглядят какими-то дилетантами. "Мне кажется или я старею, что раньше кроме более зеленой травы люди были более осознанными?"
Каньон как каньон. Ничего особенно в нем выдающегося нет. Некоторая пресыщенность, конечно, уже наблюдается. "Все это я уже где-то видел". Ну, а с другой стороны зачем действительно смотреть то, что уже видел. Одно дело жить, приезжать на место, которое пробрало. Туда хочется возвращаться снова и снова. А другое дело тратить время, деньги и силы на то, что собственно уже видел. Так и с каньоном. Но его трудно миновать на пути к Крюгеру, поэтому ночь в каньоне вынужденная мера.
Почему-то не очень живописный, хотя вроде все при нем. Может погода?
Немного напоминает Грозовой перевал
Это, кстати, монгольская кепочка. Мы подобрали ее в пустыне Гоби. Забегая вперед скажу, что потеряли мы ее в Намибии. Тоже в пустыне. Вот же будет задачка для будущих археологов.
Непогода конкретная. Через некоторое время шарахнул ливень.
Очень приятные хозяева дома, они живут в доме по соседству. Спрашивают, делятся, дают советы по маршруту. Показали, где не надо ехать. Говорят, там одни тауншипы и неприятно будет. Мы выставили на стол три бутылки вина в невозможности выбрать - какое же пить. Вино Южной Африки самое лучшее на свете. Я после Африки не могу уже пить ничего другого. И вот стоят у нас эти три бутылки на столе красуются и зашел хозяин.
Я беспокоюсь потом: "А вдруг он придет своей жене будет рассказывать, а у нас-то постояльцы русичи-алкаши" "Не переживай, ты видела его нос. Он сам заливает"
Мы начали из трех, чтобы не лицемерить
Очень уютно. Везде свечи в домах. Часто живые цветы. Эти цветы настоящие.
И очень очень холодно. Температура как на улице, только дождя и ветра нет. Мытье бодрит.
Нарисовала мужу план поездки. "О, какая у нас интересная дуга должна получится"
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
Весьма увлекательно. Сопереживаю. Подготовка к путешествию порой оказывается довольно волнительной частью всего странствия. И позвольте сразу задать прагматичный вопрос: оплата картами- не было ли опыта с Visa Сбербанка? Что оказалось более рациональным - карты или кэш (доллары. евро)? Вопрос волнующий: через 2 месяца - старт. Интересна актуальная информация.
Жизнь прекрасна, если правильно подобрать антидепрессант.
V-Tashtaiskiy писал(а) 01 фев 2019, 10:09:И позвольте сразу задать прагматичный вопрос: оплата картами- не было ли опыта с Visa Сбербанка? Что оказалось более рациональным - карты или кэш (доллары. евро)? Вопрос волнующий: через 2 месяца - старт. Интересна актуальная информация.
В нацпарках за входы платили картами, магазины - карты. Бензин - где-то картами, где-то налом. Виза не проблема. Деньги снимали в банкомате, поэтому валютой не пользовались. Местами нужна наличка, поэтому всегда держали какую-то сумму. Но уже совершенно не как раньше, когда надо было закупать валюту перед поездкой - сейчас так не делаем - то есть карта уже основное.
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
V-Tashtaiskiy писал(а) 01 фев 2019, 12:02:Что не впечатлило в ADDO Elephant park? А если бы Крюгера не случилось вначале, мнение бы изменилось?
У нас кроме всего прочего был опыт Мореми, Чобе и Нгоронгоро. Поэтому Аддо однозначно проигрывает. Территория маленькая, животных мало. Одни антилопы. Вроде парк слонов, но слоны стадами не ходят. Если вы едете только на юг ЮАР и в африканских парках не были, то возможно оно имеет смысл. Но после Крюгера вообще никакого. Плюс потом мы еще окажемся в Этоше, так что в итоге потерянный день. .
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
sss-18 писал(а) 01 фев 2019, 16:19:А винодельни и сам Кейп? Проехали мимо?) Что самое must see? Я так понял Намаква и Уолфиш бей? Август вроде низкий сезон, почему все забукано?)
Как это проехали мимо? Кейп был. Мы там машину меняли. И винодельни были - день 12-й. Маст си - все, что не сказано, что плохо или что выбросили бы из маршрута. То есть если ничего не сказано, то это маст си
В ЮАР вообще сложно назвать маст си, потому что там очень много всего что можно было бы смотреть и что из этого лучше я не берусь судить. Обязательно китов смотреть, обязательно вино пить, обязательно пингвины, обязательно Кейп, обязательно Крюгер. Ну, а все остальное скорее по желанию.
Намаква - это только середина августа-середина сентября. В другое время он вроде как даже и не работает.
В Намибии маст си это дюны, Этоша, все остальное опционально.
Август - высокий сезон в Африке. Это сухой сезон, поэтому животные все стягиваются к водоемам. Плюс сезон китов. Плюс погода в целом более ясная.
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
Поясните,пожалуйста, чем определялся выбор винной "фермы" в районе Hermanus, а не традиционные (почти всеми рекомендуемые) Franshhoek и Stellenbosh. Да, еще интересует Knysna - пролетели транзитом?
Жизнь прекрасна, если правильно подобрать антидепрессант.
Катар сейчас с большинством прочих аравийских монархий в конфликте, из-за чего Сауды и ОАЭ закрыли для катарцев своё воздушное пространство. Поэтому Катарские авиалинии при полетах в Африку вынужденны огибать Аравийский полуостров над морем.
anagarika писал(а) 01 фев 2019, 18:53:Катар сейчас с большинством прочих аравийских монархий в конфликте, из-за чего Сауды и ОАЭ закрыли для катарцев своё воздушное пространство. Поэтому Катарские авиалинии при полетах в Африку вынужденны огибать Аравийский полуостров над морем.
О как интересно! Надо же
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
V-Tashtaiskiy писал(а) 01 фев 2019, 18:01:Поясните,пожалуйста, чем определялся выбор винной "фермы" в районе Hermanus, а не традиционные (почти всеми рекомендуемые) Franshhoek и Stellenbosh. Да, еще интересует Knysna - пролетели транзитом?
А кем рекомендуемые? Например, Лонели пишет, что все едут в Franshhoek и Stellenbosh, потому что они более раскрученные и находятся ближе к Кейпу. А другие районы ничем не хуже. Мы изначально совсем не собирались ни в какие винодельни ехать. Мне казалось, что это неинтересно. Ну, может, если время будет. По этой дороге мы поехали просто посмотреть район этот горный. Потом для интереса заехали в первую винарню - чисто посмотреть. Ну, и понеслось..... После этого я уже не считаю, что это неинтересное занятие.
Но для меня остался невыясненным один момент. Муж водитель, поэтому ему пить нельзя. И получается как тогда ехать и дегустировать? Поэтому пила я одна, а муж пару глотков-то и сделал. Нам было интересно посмотреть, как это все представлено, как обыгрывается. Мы не были в подобных местах ни разу нигде и боюсь, что тут дело не только в Африке. Хотя их вино я признаю лучшим. Для нас это просто был новый опыт посмотреть. А вино, кстати, в магазине даже дешевле потом встречали тоже самое.
Knysna - является частью нп Garden Rout. Из этого парка мы останавливались в Wilderness. А Knysna пролетели и там прямо дорога проходит. Мне кажется шумно должно быть от дороги.
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
Встаем в 5:20. Выползаем из нагретых постелек и бодримся в ледяном воздухе. Кстати, почти везде есть нагревающиеся одеяла, которые врубаешь в розетку и лежишь в тепле. Но спать всю ночь на таком жарко. Зато очень удобно согреть перед сном, чтобы не ложиться в ледяную кровать. Утром тоже нагреваешься перед подъемом.
Лоувельд
Туман, морось, голосующие негры. Мы спускаемся с холодного плато Хайвельд в саванны Лоувельда. Сразу меняется климат. Становится тепло и влажно.
Встречаем много древесных насаждений с приростом по 2 метра в год. Судя по скорости прироста, достаточно прибыльное занятие.
Далеко не сразу мы поняли, что перепутали дороги и едем через те самые тауншипы, через которые ехать нам не советовали. Зато насмотрелись настоящей жизни черного человека, которого почему-то в этом районе невероятное скопление. Почему, осталось для нас загадкой. Здесь нет никаких предприятий, кроме соседнего национального парка, чем занимается это большое количество людей, ютящихся в плохо сделанных хибарах, не понятно.
Национальный парк Крюгера
В 9 утра добираемся до парка Крюгера. Всему, что связано в Южной Африке с национальными парками, я ставлю твердую пять с плюсом. Начиная от подробнейшего сайта и кончая организацией охраны природы и возможностью к этой природе прикоснуться. https://www.sanparks.org/parks
НП Крюгера старейший и один из самых крупных в Юар. Невероятного размера кусок земли отвели для девственно дикой природы, где можно увидеть настоящую первозданную не выжженную землю. Здесь наблюдается самая большая концентрация диких животных в мире. И это замечаешь сразу после пересечения колючей проволоки. Это не выглядит как зоопарк. Это больше похоже на Парк Юрского периода, где ты инородный предмет.
Пересекаем границу парка и понеслось. Поражающее даже бывалых Улиткиных многообразие. Жираф там, слон там, ой, смотри зебра, антилопы переходят дорогу, смотри. А, там лев лежит, смотри смотри туда. Маргарита мечется по салону, мы снимаем все подряд. Да, пока еще все подряд. Звери, звери, звери.
Мама, мама, смотри жирафы
"Зачем ты снимаешь антилоп? Ты что антилоп не видела?" "В этот раз еще не видела". Потом-то мы антилоп и замечать перестанем. Но пока на свеженького
Крупнейшее скопление слонов в мире находится в НП Чобе в Ботсване, но популяция в Крюгере тоже внушительная
Как представишь, что еще 100 лет назад почти вся Африка была именно такой, покрытой многочисленными стадами, становится невероятно грустно.
Эта гадская обезьяна пролезла к нам в машину и стащила печенье
На водопое два огромных слона, один из которых спокойно пьет, а второму, видимо, не нравится, что кто-то пьет из его кружки. Он сначала в ожесточении вылил из себя 100 литров мочи, потом достал двухметровую палку. Муж: "Ничего себе у него балдахин" Марго: "Где балдахин?"
Зебры как обычно мочат друг друга копытами. Такая вот обычная размеренная жизнь африканской саванны.
h
Северный Крюгер
Только к трем часам дня добираемся до нашего кемпинга в северной части парка. И разрешенная скорость невелика, и стоишь больше, чем едешь.
Как тут можно ехать, когда такая красота торчит то тут, то там
Заселяемся в наш палаточный домик.
В кемпинге как правило несколько уровней проживания - от очень люксовых комнат, до простого места под палатку
Я заранее забронировала вечернее и утреннее сафари с гидом. На самом деле оказалось, что желающих почему-то не так много. Никогда у них не знаешь, что нужно хватать за полгода вперед, а что можно и не торопиться. Я хотела тем самым продлить время наблюдения за животными, потому что в шесть вечера все входы выходы закрываются и находится на территории парка запрещено, а с гидом в качестве участника сафари можно.
По опыту сафари в Ботсване мы надеялись, что у гидов есть какие-то свои нычки с животными.
Наш предводитель черная женщина с гнусавым голосом сразу не внушила нам никакого доверия. Она была больше похожа на негритянскую мамашу, чем на гида. Прочитала нам инструктаж и спросила, каких зверей мы хотим увидеть. Все заголосили - лев, дикая собака, леопард...
За 4 часа мы толком ничего не видели, кроме все тех же слонов. Из интересного лишь только дети гиены в самом начале и воющая на темной дороге в невероятной тоске опять же гиена, которая скорее всего потеряла своих деток.
Такие вот крошки. Тыц-тыц тыры ды-дыц
Тройня
Гиена повыла и легла
Северная часть парка достаточно лесиста и с дороги просто ничего не видно. Листья деревьев в желто-красной листве, поэтому достаточно красиво, но все равно обзор ограничен. В Ботсване ради животных гиды съезжали с дорог. Здесь негритянская матушка четко следовала инструкциям.
Мы светили в темноте фонарями, чтобы найти кого-то, но самый распространенный зверь, кроме антилоп и слонов - это кролик.
Буйвол
"Страшный снаружи, добрый внутри"
Постоянно глядеть налево и направо сильно утомляет. Одно дело просто ехать по дороге, другое - все время искать кого-то в кустах. Я могу сказать, что сами мы толком никого не видели. Когда я говорю никого, то это значит, что антилоп, жирафов, зебр и даже слонов - это на каждом шагу. Но чтобы увидеть редких зверей, это нужно иметь глаз алмаз и определенное везение. Так что все редкие звери попадались нам, когда мы останавливались у какого-то скопления машин.
Десять лет назад в Мореми мы страшно завидовали тем, кто ездит на своей машине и не привязан к двум черным олухам Бинго и Бонго. Но уже с первых часов самостоятельного сафари я начинаю понимать, что не так уж это было и плохо. Тогда около прайда львов, поедающего жирафа, не было ни одной обычной машины, а только сафарийные. Потому что с дороги их не видно, а гиды друг другу информацию передавали.
А мы ехали, отдыхали, ничего не высматривали, этим занимался специальные люди - Бинго и Бонго. Ночевали мы тогда в чистом буше ничем не огороженном. А ночь на озере, когда через нас прошло стадо слонов была поистине прекрасна. За пять дней сафари мы увидели всех животных вблизи, кроме гепардов.
Тогда я жутко злилась на этих африканских отморозков. Но сейчас, после того как мы имеем опыт самостоятельного сафари я стала иначе воспринимать ту нашу историю. А Бинго и Бонго по прошествии 10 лет каждутся обычными милягами, которые на самом деле очень старались нам угодить.
Сильно уставшие вернулись в кемпинг и решили, что завтра на утреннее сафари Марго брать не будем. Оставили ей еду на столе и инструкции.
И засыпаем, укрытые темной наполненной звуками африканской ночью после бутылочки южно-африканского.
Подъем в 4 и у нас все та же предводительница, которая все тем же гнусавым голосом прочитала инструктаж слово в слово. И каких зверей вы хотите увидеть? Ну, мы уже знаем, что ничего не увидим.
У тетушки какой-то очень раздражающий акцент и неприятно, что она говорит одни и те же слова. Даже истории про животных она рассказывает совершенно одинаковые и одинаковыми словами. Видимо, выучила тексты долгими африканскими вечерами.
Из самого интересного - это Кошмар на улице вязов. Ведь не зря же парк назван устрашающим именем дядюшки Крюгера. Мы встретили на дороге агрессивного слона.
Ехали по дороге, вдруг машина едет задним ходом. А на нее напирает слон и размахивает хоботом и бивнями. Уж мы на него и так и так, а слон как будто сошел с ума или муха какая-то укусила или не с той ноги встал или проиграл в бою. Он упорно продвигался в нашем направлении. Тут же ожили эти картинки, на которых красуются перевернутая машина и рядом слон. Многие разворачивались, некоторые ехали задним ходом, особенно тяжело было машинам с прицепом. Достаточно страшно, конечно, хотя нам на нашей большой сафарийной машине не особенно и опасно.
Со стороны слон кажется добряком, что совершенно не соответствует действительности
Я помню как мы с Бинго и Бонго расположились на обед в Чобе и тут на нас вышло стадо слонов. Они закричали, чтобы мы срочно бежали в машину и стали на них бибикать и газовать. Мне тогда слоны казались милыми душками и зачем их так пугать, они ведь ничего не сделают. Сейчас мне уже так не кажется.
То ли из-за лесистости, то ли из-за гида, то ли из-за того, что нам просто не повезло с животными, мы пожалели, что связались с сафари. Хотя если бы не связались, то тоже жалели бы.
В кемпинге застали проснувшуюся дочь, которая пила молоко с булкой и была очень довольна, что она как взрослая.
Здесь есть музей слонов, где мы узнали, что слоны живут до 58 лет, зубы у них меняются всю жизнь. Почти всех слонов истребили. То, что мы видим сейчас - это капля в том огромном слоновьем море, которое наполняло Африку еще совсем недавно. Просто черные люди не знали, что слоновий бивень очень ценный продукт, а вот белый человек за секунду положил всю популяцию на лопатки.
Мы выдвигаемся на самый юг парка.
Одна из встречных машин сообщила нам, что они видели леопарда на дереве в 2-х км отсюда. Мы целый час убили на поиски дерева и леопарда, но так и не нашли ничего.
Южный Крюгер
К югу лес из слоновьей травы превращается в привычную саванну. И здесь увидеть животных можно издалека. И усмотрели как по полю грациозно шли два гепарда. До этого мы еще не видели гепардов в живой природе.
К концу второго дня достаточно сильно устали от вечного напряженного выглядывания в кустах. Сидеть все время в машине без возможности выйти - тоже утомительно. Хочется походить, а нельзя.
За весь день мы остановились лишь на обеденной парковке, где обезьяна стащила наш огурец. Причем сидела далеко от нас и делала вид, что вообще тут по другим делам. Чесала себе пузо, смотрела по сторонам. И когда никто не ожидал, она стремительно метнулась, схватила наш огурец и на дерево. Еще они украли у нас апельсин, чем окончательно обрубили все пути к примирению. С этого момента "Мочили мы их, мочили"
Еще мы были атакованы осами и птицами. Короче, думали отдохнуть и расслабиться, а вышло совсем наоборот.
Меня почему-то не отпускают проблемы из нашей той настоящей жизни. Обычно я сразу забываю или почти забываю про то, что на родине. Как правило беспокоюсь и переживаю за детей. Теперь деть с нами, а жизнь не отпускает. Прямо обидно. Так мечталось, так хотелось, так готовилось, а выходит как-то не очень все славно. Не получается раствориться в Африке до основания.
Прайд львов на отдыхе
А это мы нарушили один раз правила и Сережа вышел из машины, чтобы сфотать баобаб
Самый юг парка в закатных лучах очень похож на Намибию. Невозможно оторваться.
Пара носорогов, мама и дочь. Откуда я знаю, что дочь? Так мне показалось. Они такие были милые, что очень напоминали маму и дочь. В прошлую поездку мы видели носорога всего один раз. Вот теперь второй. Носорог один из самых редких крупных африканских зверей, поэтому наслаждаемся до победного.
И прибываем к воротам кемпинга в 17:45. На воротах надпись, что регистрация на выезде из парка. О, как мило. Мчимся на выход, хорошо, что он близко, но без превышения скорости не обошлось.
Черные люди все делают долго и медлительно. Такие уж они, чем меня сильно раздражают. Черный человек на ресепшен вяло сообщает в трубку: "фулли букт... фулли букт". Его коллега женского пола смотрит куда-то в дебри всемирной сети. А ведь понятно, что нам надо срочно, но она чешет в затылке, ходит туда-сюда, потом вяло спрашивает в чем дело, потом что-то ищет, потом... На прощание говорит: Ну, вы там поторопитесь, потому что через 4 минуты все двери-то захлопнуться. Они с таким уровнем спокойствия должны жить по 150 лет. И почему не живут тогда?
На границе миров
Мы как муравьишка спешим в свой муравейник. Мчимся как угорелые к кемпингу и встречаем у ворот огромную гиену. А ворота между тем нужно открывать самим. Нам пришлось подождать, когда она немного сдвинется, потом я пошла открывать. Потом закрыла ворота прямо перед носом этой твари. Таких больших гиен мы еще не видели, прямо волкодав какой-то.
Сережа меня спрашивает: "Ну, как ты справилась-то?" "Ну, как я справлялась миллион раз до этого?"
В кемпинге свободное расселение, но место для машины есть только перед самым входом, но зато здесь нет очага для костра. А без костра Африка не Африка. Все силы брошены на поиски очага, и в результате нашли одно потайное место, которое было прямо около колючей проволоки, но отгорожено от всех стенкой. Мы как будто в буше прямо ночевали - такое у нас было ощущение.
Наша палатка находится прямо рядом с оградой под напряжением, которая отделяет нас от саванны. Все время хотелось проверить, есть ли ток на самом деле. Всю ночь в темноте светились чьи-то глаза, кричали бегемоты в реке, выли гиены, а крошечные лемурообразные скакали по деревьям.
Вечером были несколько покусаны комарами, что добавило мне переживаний на несколько недель вперед. Инкубационный период у малярии 3 что ли недели.
Африканские звезды
Этот тихий бархатный африканский теплый вечер превращающийся в яркозвездную ночь. Я понимаю, что вернулась сюда именно за этим.
Открыли звездное приложение. АААА, пропали там практически на всю поездку. Как же нам раньше этого не хватало. И оказывается мы все это время принимали за Южный крест вовсе не Южный крест. Когда-то давно Леонардо показал нам на Альтиплано маленькие 4 звездочки и сказал, что это Южный крест. Мы все эти годы путешествий по Южному полушарию их упорно искали и считали правдой. И вот выяснилось, что это Плеяды. А Южный крест он большой и другой и в другом месте. Век живи, век учись. Но мы на Леонардо не в обиде, он все равно классный.
А еще выяснилось, что почти все планеты видны на небе невооружённым глазом. Начинаем снизу, где Венера, дальше Марс, потом Юпитер, Сатурн и даже Нептун и даже крошечный Плутон можно увидеть прищурившись. Все по одной линии выстроены, всех видно. Да, сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух.
Кемпинг находится прямо на границе парка, уже за забором видно город, завод, слышны звуки дороги. Необычное такое сочетание людского шума, шума зверей диких и звезд планетных. Такой у нас пограничный рефугиум, с одной стороны дикая Африка, с другой стороны тоже Африка дикая, но другая. В нее возвращаться не хочется. Не хочется из буша возвращаться в действительность. На границе миров, вот как я это назвала в конце концов.
Последний раз редактировалось margovik 18 мар 2019, 00:06, всего редактировалось 1 раз.
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
Достойное продолжение. В отношении африканских буйволов "Ужасные снаружи, добрые внутри" -это все-таки не про них. Буйволы уверенно держат рейтинг одних из самых агрессивных животин в Африке. По статисткие они являются причиной гибели большого количества людей, на почетном 3-ем месте после крокодила и бегемота. Одомашнить (приручить) их никому пока не удавалось. В ожидании следующих глав рассказа
Жизнь прекрасна, если правильно подобрать антидепрессант.
Очень интересно, на одном дыхании читается! А почему вы выбрали африканскую зиму, а не лето (ну кроме китов)? И насколько все-же было холодно в течении поездки, не было ли от этого сильного дискомфорта?
Nikolay Ustinov писал(а) 01 фев 2019, 21:50:Очень интересно, на одном дыхании читается! А почему вы выбрали африканскую зиму, а не лето (ну кроме китов)? И насколько все-же было холодно в течении поездки, не было ли от этого сильного дискомфорта?
Я не знаю зачем выбирать африканское лето. Кроме китов еще и животные кучкуются. Намаква цветет. Погода более солнечная. В пустынях прохладнее. Дискомфорта не было, потому что мы были одеты соответственно погоде. И их зима - это не наша зима. Их зима вполне себе приятная. Ну, а чисто теоретически - есть места куда надо ехать нашей зимой. Но мы все равно зимой не можем, потому что зимой мы работаем и даже если работу бросить, то ребенка из школы на месяц вынимать, ну, никак:).
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
Это на самом деле шутка и отсылка к известной фразе. Конечно, это очень и очень опасный зверь. Просто на голове у него такие милые птички приютились, что выглядит милягой, разве нет?
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
Nikolay Ustinov писал(а) 01 фев 2019, 21:50:Очень интересно, на одном дыхании читается! А почему вы выбрали африканскую зиму, а не лето (ну кроме китов)? И насколько все-же было холодно в течении поездки, не было ли от этого сильного дискомфорта?
К вопросу о зиме. Нам бы такое лето, как у них зима:))))). Не поплаваешь и не позагораешь - но я и летом этим не занимаюсь.
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
С утра замочили камнями несколько обезьян, которые пришли посмотреть, что у нас есть съедобного. Обезьяны в ужасе бежали. Ха, пусть знают наших.
Сережа сжигает оставшуюся от завтрака сосиску на костре. "Я и не знала, что ты такой жестокий. А я бы не смогла сжечь кабачок" "Кабачок живая еда, а сосиска нет".
С утра решили еще немного поездить по парку, но из-за того что суббота - на дорогах дикое количество машин, которое превышает количество животных. Повернули на выезд, где увидели гигантскую очередь на въезд. И с той скоростью, с которой они все оформляют, эти ребята долго будут стоять.
Через Африку
Вываливаемся из парка и попадаем в автомобильный ад дороги между Йоханнесбургом и Мозамбиком. Хочется обратно в буш.
Сегодня у нас длинный перегон к Драконовым горам. Я заранее не знала насколько мы сможем его осилить, но при планировании никогда ничего не знаешь. Расстояние не очень критичное, всего-то каких-то 638 км, но по незнакомым дорогам. По ходу выбрали путь вдоль Свазиленда.
В первоначальном моем плане посещение крошечной страны Свазиленд значилось. Там есть частный заповедник по охране носорогов и хотелось его посетить с целью посмотреть на редких животных. Но оказалось, что с детьми туда не очень можно. То есть пожить в их роскошных номерах за миллион рублей можно, а вот на сафари к носорогам нельзя. Ну, и не поехали мы в Свазиленд поэтому.
Вокруг дороги плантации разных фруктов и сахарного тростника. Закупились у приятной тетушки всякими местными мандаринами, апельсинами, бананами, папайей и даже орехами. Брали все подряд, а заплатили не очень много. Хотя я ожидала, что милейшая черная женщина нас наколет. Она может и наколола, но не сильно критично для нашего кошелька.
Едем сквозь заросли, руины, тауншипы, вдруг раз и поле для гольфа. Поле для гольфа есть везде, даже в очень экзотичных казалось бы местах.
Снимали с дороги на ходу
Вдруг голосуют двое белых - он и она. К ним по дороге направляется черный поигрывая мускулами. Интересно, как они это выдерживают и откуда здесь взялись? Места-то совсем не туристические. Чего бы не стала делать в Африке, так это путешествовать автостопом. Основная часть населения достаточно милая и не причинит никого вреда, но уровень преступности все-таки высокий.
Все горы в лесопосадках
Выращивают для получения древесины, а не для озеленения ради
Иногда с Марго тяжело. Потому что хочется помолчать и тупо смотреть в окно на пейзаж. Но дети они ведь и в Африке дети. Поэтому песни, пляски, игры, иногда приходится шикать. Марго: "А давайте я вам спою. Музыка народная, акапело"
Каждый день ей нужно сделать одну страницу заданий на лето. Заданий было на месяц, и если бы она их делала каждый день, то закончила бы еще в июне. Но то одно, то другое - сами понимаете, дела все сплошные. И вот уже почти середина августа, а у нас еще половина не сделана. И когда сафари, то понятное дело никаких заданий, а вот перегон, давай делай. Два часа пререканий закончились ссорой в салоне. Ох, уж эти дети-прокрастинаторы. Никогда их не пойму. Ведь гораздо проще - взять и сделать, чем откладывать до бесконечности и оно над тобой постоянно висит.
Встречаются по пути и районы добычи.
Ну, вот так вот у них устроено подсечно-огневое земледелие
В сельском магазине, где мы остановились отдохнуть и перекусить, нас встретил охранник с автоматом. К вопросу об автостопе.
Проезжаем город, где встречаются белые и даже азиаты. Белые выглядят странно, я бы даже не сказала, что они похожи на белых. Такой особенный вид белых людей. Ну, а что им делать, если они здесь родились, приходится как-то приспосабливаться к окружающей действительности.
В ЮАР заметно сильное расслоение общества. Одна часть живет гораздо лучше нашего, вторая часть влачит бедственное существование. Белым быть в ЮАР было достаточно неплохо до 90-х годов, пока не начались всякие потрясения. Я смотрю в 90-х годах много где и чего началось.
Под вечер слушаем "Время всегда хорошее" - хороший серьезный рассказ про прошлое и будущее. Слушаем аудио не всегда, от него тоже устаешь и приедается. Так что дозируем, чтобы было всего в меру. Зато Марго затихает.
Farmer`s style`
Очень устали, а между тем, послезавтра нам нужно будет проехать еще больше. Но Сережа пока об этом не знает, я скрываю. Интересно, что вроде едешь, сидишь, а устаешь при этом сильно. Уже в темноте мы подъезжаем к старой ферме, где сдается домик для гостей.
У нас в соседях две семьи - американцы и французы, все с бокалами южноафриканского. У каждой по двое детей. Марго пошла с ними тусоваться около костра. Мы нет. Мы известные интроверты, плюс мы безумно устали. Возвращается. "Меня спросили сколько мне лет" "И что ты ответила?" "Девять, я не смогла вспомнить как будет восемь по английски."
Утром на улице все белым бело. Ночью придавил дубровский. Но в теплой уютной кровати это не страшно, страшно вылезать из кровати. Спрашиваю: "Кто пойдет варить кофе?" Поняла, что вопрос оказался риторическим? и пошла варить. Смотрю, Сережа тоже вылез и схватив фотоаппарат: "Не могу лежать, когда вокруг такая красота"
У хозяев-голландцев, которые понятно дело очень милые, собаки неизвестной нам породы. Марго с ними бесится до одурения. В конце "Я хочу такую собаку". Уже дома мы определили их как бордер колли. Очень приятные в общении собаченции.
Бесилово с собаками продолжалось все утро.
Гуляли по округе, ловили согревающее солнце.
Гнездо на ветке
"Ложись" "Тут мокрая трава" "Что делать, это искусство, давай ложись"
Было у нас такое направление в нашем творчестве на тему картины "Мир Кристины" Уайета. Эту бы я назвала так "У престарелой Кристины заклинило спину и она никак не может доползти до своего дома"
А вот более ранние версии
Горы Дракона
Еле выбрались из голландского райка. "Мама, а следующее место будет с собаками?" На улице зима, но на полях при этом уже всходы. Земля вся выглядит ухоженной и кажется, что ты где-то в обычной такой стране, пока не доезжаешь до тауншипа, где царит совсем другая жизнь.
Сегодня у нас маршрут в горы. Не знала заранее какой выберем, и конечно мы выбрали самый дальний и сложный - 12 километровый.
Красота, конечно, что и говорить. И этот Драконовый уступ смотрится достаточно эффектно над растилающейся у его ног равниной.
Настоящий Drakensberg
Хорошо пройтись, особенно после четырех дней в машине.
Здесь тоже все горело, хоть и национальный парк, а коровы пасутся
Марго попила воды из ручья. За это была наказана и ей было обещано, что если она еще хоть раз так сделает (в случае если сейчас останется жива), то больше никогда никогда с нами никуда не поедет.
Управились за шесть часов, опередив расчетное время на час.
С погодой повезло, но изжарились на солнце и устали. Некоторые как обычно перегрелись, покрылись пятнами, и их пришлось остужать в редкой тени, сбрызгивая водой. Не представляю, что здесь творится летом, если зимой днем можно получить тепловой удар.
Мощно. Горы они и в Африке горы.
Сегодня мы ночуем на вилле. Изначально я хотела остановиться в ней на две ночи. Но к моменту бронирования вилла уже была занята в предыдущий день, пришлось довольствоваться малым.
На вилле нас встречают не очень приветливые хозяева, такие обрюзгшие толстые голландские бюргеры, как из кино про американскую глубинку. Не разрешили Марго играть с их собакой. Так и сказали - пошла девочка вон.
Но зато вилла....
Но зато вилла! Мы еще никогда так шикарно не жили. Сначала мы даже думали, что к нам кого-то еще подселят. Но потом оказалось, что в нашем распоряжении целый дом мечты!
С потрясающим видом.
Мы очень пожалели, что так долго топали по горам. Мы вообще жалеем, что были в этих горах. Поэтому на остаток дня все наши силы были брошены на наслаждение видом, закатом и вином.Это что-то небывалое, смотреть как на долину опускается солнце, потягивая южноафриканское.
Стоимость виллы равна стоимости двухкомнатных апартаментов в Финляндии, но роскошь и масштабы не сопоставимые.
Тратить светлое время на еду жалко, поэтому Марго точит печенье.
При этом в доме никаких посудомоек, зато две огромных ванных комнаты. Это одна из них.
Это спальня. У Марго отдельная комната, до которой идти и идти.
Я готовила ужин на кухне с таким вот видом. Это был один из лучших вечеров не только этого путешествия, а и всей жизни вообще.
Какая-то жизнь мечты, про которую показывают лишь в кино.
Эх, пошла за картошкой, ведь надо кормить семью. "Графиня, а что у нас на перемену блюд?" "Графиня, а не налить ли вам шантанголе?" "Оно и правда так называется?"
Мы никак не можем смириться, что Южный крест другой и в другом месте. Муж: "Вот так живешь живешь, а Южный крест другой" Потом завел долгий разговор про планеты. "Ох, не усложняйте так граф"
"А обезьяны могут в дом забраться?" "Могут, они уже, наверное в доме"
А вечером, укутанные в пледы, которые висят на каждом кресле-диване, смотрим Джуманджи.
На следующий день нас встречает божественное утро. И кроме всего прочего видимо специально подобранное зеркало в спальне, которое сильно вытягивает, и я в нем как в своих представлениях о себе. Обычное зеркало меня всегда удивляет, а это нет.
Около кровати лежит Библия в кружевах. Сережа спрашивает: "Почему, греется только твоя половина кровати, а моя нет?" "Это потому что ты библию не прочел на ночь"
Библия на африкаанс - на странном языке белых переселенцев
"Эх, решетки бы с окон убрать" "Куда убрать-то? У тебя апартеид или где?" И с решетками-то довольно страшно. Я не очень понимаю как мирятся тысячи ютящихся в тауншипах чернокожих с роскошью белых. Я бы не смогла жить так расслабленно посреди этого всего.
Видимо, поэтому не очень дорого. Типа есть вероятность разных исходов:)
Жалко покидать такой прекрасный дом, в котором пока дойдешь из одного конца в другой, устанешь.
Понятно какие книги должна читать графиня?
Последний раз редактировалось margovik 20 мар 2019, 12:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
Сегодня у нас перегон в 790 км. И по идее нужно было выезжать в 6 утра. Но скажите мне, как можно отсюда уехать?
Через Африку
Еще вечером решили, что раньше 9 утра не сдвинемся. И-таки не сдвинулись. Ну, может на 10 минут пораньше выехали. Это все из-за старины Крюгера у нас такие большие перегоны. Но ехать в Южную Африку и не посмотреть дядюшкины владения, лучше и совсем не ехать. И могу сказать, что не зря мы сделали такой крюк, потому что национальный парк Крюгера один из лучших парков Африки. И Драконовы горы тоже очень хотелось посмотреть.
Навигатор обещает нам 12-13 часов езды и прибытие в 21:00. Ну, что же я предварительно написала хозяину, что мы приедем поздно. Он предупрежден. Главное вот это - плутать темной африканской ночью, оно совсем не кайфово ни разу, поэтому ускоряемся на старте.
По дороге я иногда пугаюсь, ну, вдруг корова вышла или лежачий полицейский - ну, разве нельзя испугаться? Единственное, что я не просто про себя тихо и молча пугаюсь, а вслух. Сережа: "Ты меня каждый раз пугаешь этими своими криками. Я скоро стану белый как лунь"
Я так поняла, что все фермы до сих пор сосредоточены в руках белых (это по нашим поверхностным наблюдениям). И скорее всего черные и не смогут содержать ферму, зато они очень хорошо могут делать то, что говорят. Мне кажется, что в душе черные люди остались кочевыми народами и не могут привыкнуть к современной жизни. Плюс столько лет угнетения не могло не сказаться на их отношении к настоящему. Интересно, что африканцы заселили плюс два континента, при этом в самой Африке совершенно не убавилось почему-то. Хотя тоже самое можно сказать и про англичан и про испанцев:). На самом деле на улицах одна молодежь, стариков мало. Сказывается малая продолжительность жизни, что не в последнюю очередь связано с высоким уровенем заболевания спидом.
Мой образ об ЮАР сложился в результате картинок из советских газет. Под грозными большими буквами АПАРТЕИД толстый дядя Сэм хлещет кнутом, из-под которого разбегаются полуголые чернокожие тощие люди. Так, видимо, и было. Сейчас у власти стоят черные. Но у белых до сих пор сосредоточены основные земельные запасы (но это не точно).
Реально большая проблема в ЮАР, что из-за более высокого уровня жизни по сравнению с другими странами Африки, очень много эмигрантов, которые едут сюда за лучшей жизнью. Но попадают в тауншипы, оседают там и неизвестно, где бы им было лучше.
Проезжаем Golden Gate - северную часть национального парка Drakensberg. Изначально я думала, что мы здесь побродим. Но куда бродить, нам надо быстрее ехать.
У нас в машине постоянная смена занятий. Дослушали "Время всегда хорошее". Потом читали книгу про животных в космосе. И оказалось (век живи, век учись), что в космосе была какая-то уйма собак и других животных. И даже представьте - улитка. Существовала целая программа по запуску собак на орбиту. Многие из которых не вернулись на землю. То есть пока не удалось более менее нормально взлетать и не падать, погибло много животных в пользу человеческого прогресса. Белка и Стрелка были не первыми и не последними, а просто какими-то в череде запусков. Некоторые собаки летали в космос по несколько раз.
Едем по границе с еще одной маленькой страной Лесото. По границе со Свазилендом было полно угольных мест, по границе с Лесото одни сельхозугодия.
"А почему мы не заедем в Лесото?" "Ну, слушай, там виза на каждого по 50 или даже 100 долларов, а внутри кроме таких же гор, ничего нет" "Нет, я хочу в Лесото! В следующий раз давай обязательно поедем в Лесото!"
Дороги абсолютно пустые. Не просто пустые, а абсолюли пуст. Мы мчимся со скоростью 120 км в час. День был бы на самом деле достаточно интересным, если бы мы так не торопились и не переживали, что заблудимся в африканской глубинке.
Местами встречается желтая невыгоревшая степь, по которой негры на лошадях пасут коров. Практически Монголия. "Интересно, почему здесь не жгут?"
Жизнь местная
Ночевать нам сегодня предстоит в фермерском доме. Я очень долго искала подходящее место для ночевки по пути. Было 10 тысяч вариантов, но выбрала я этот дом, основываясь на отзывах в первую очередь.
Все время звонит местная симка. Предлагают разное.
По пути слушали аудио про животных и астрономию. Сережа после: "Все, давайте помолчим и переварим полученные знания" Я: "Мне бесполезно переваривать. Я все равно все забываю, когда нужно."
В колониальных городах Капской провинции встречаются бледнолицые, но как и везде они выглядят на улицах инородно.
И вдруг менты. Проверили документы. Кстати, больше такого не было. За целый месяц в Африке у нас проверили документы всего один раз.
Под вечер очень красивый участок пути под заходящее солнце, напоминающий северную Намибию.
В гостях у дядюшки Чарльза
И мы успеваем доехать до поворота, где огоньками мигает вывеска Beaconsfield Farm. Мы успели гораздо раньше заявленного навигатором, потому что дороги были абсолютно пустые, а мы мчались по ним словно японские синкансены.
Огненный закат выключают, мы опять как муравьишки торопимся, ааа, почти успели. АААА. Доезжаем до развилки. Куда? А-А-А. У нас есть координаты, которые уводят нас влево. Еще и в навигаторе место фермы показано левее. Дорога направо ведет мимо хибар, переполненных чернокожими. Темнеет. А------А-------А.
Проехав по дороге налево мы чуть не застреваем в какой-то луже и на нас опускается глухая и беспросветная ночь. Следующие два часа мы тыркались как слепые котята по проселочным дорогам. Возвращались даже обратно совсем на главную дорогу в надежде, что мы пропустили заветный отвилок. Ездили от первой развилки и вправо тоже. Доехали до большого дома, который достаточно сильно напоминал фермерский, но вывески никакой не было. Внутри него тоже никого не оказалось.
В какой-то момент даже загрузили космический снимок, изучили его, но он мало чем нам помог. Признаюсь честно, мы были в бешенстве и до кучи в крайней степени усталости. Вокруг ничего не видно, сами кричим, машем руками, ребенок плачет. Пару раз чудом не завязли в каких-то водоемах. И совершенно не понятно, что делать. Вставать где-то в чистом поле с палаткой? На улице холодно, темно и, честно признаться, страшно.
"Вот тебе Маргарита и приключения." "Мама, что-то они мне не нравятся"
Мы попали в какой-то бесконечный порочный круг. Нам уже стало казаться, что мы так и будем метаться в этом квадрате, попав в капкан дня сурка.
В конце концов мы поехали в самый дальний угол, куда мы уже заезжали (и видели там чернокожих людей на улице, но не решились тогда сразу спросить). В этот раз найти на улице уже никого не удалось, стали стучаться по домам, в одном из них толпа африканцев молчаливо смотрела телевизор. Пришлось зайти в дом и поинтересоваться, где тут собственно главный фермер. Туда, махнули рукой черные люди.
Так просто мы не уехали и взяли с собой в провожатые одного подростка, который молчал всю дорогу. Молчаливо, но все-таки он довел нас все до того же дома, который был похож на фермерский, но в котором опять никого не оказалось.
Из соседнего коттеджа нам удалось извлечь разумного черного человека, который сказал, что да, здесь живет фермер Чарльз и он сдает комнаты. Стал ему звонить, но телефон не отвечал. До этого я тоже звонила через контакт в букинге, мне тоже никто не отвечал, но зато с меня тут же сняли 500 рублей.
Наша версия, что скорее всего Чарльз закладывает за воротник, что не мудрено в этой африканской глуши. Я собственно его нисколько не осуждаю. Я только не понимаю, к чему тогда привлекать туристов в свои сети и отчего такой высокий рейтинг на букинге. Ну и пил бы себе спокойно.
А нам уже деваться некуда. Мы отвезли чернокожего мальчика обратно домой, вручив вознаграждение за его молчаливость. Сами вернулись к дому Чарльза и стали устраиваться на ночлег у него под окнами. Разложили палатку. Вот как оказалось, что не только из-за одной ночи в Крюгере ее нужно было брать с собой. Запарили доширак на ужин. Заматываемся во все, что у нас есть. Ребенка завернули в спальник, потому что она улице -3! А мы все-таки не рассчитаны на такую температуру ночью. Поели и уложили Маргариту спать. Сами же подумали, что в такую погоду нельзя пить холодное вино, поэтому надо варить глинтвейн.
Варку глинтвейна прервала подъехавшая машина. Пара людей очень удивилась, увидев нас перевязанных платками и шарфами у себя на газоне. Это и был Чарльз в сопровождении супруги. Был он абсолютно трезв, чем опроверг нашу теорию о том, что тот уже месяц в загуле. А так как Сережа был в абсолютном бешенстве, то пришлось мне налаживать контакт.
Чальз и его жена очень сожалели, но у них не было никакой брони, поэтому они поехали поужинать в соседний городок без всякого злого умысла. А телефон оставили дома на зарядке.
Ну, как же не было брони? Вот вам бронь. Я даже писала вам, что мы приедем поздно, а вы ответили, что нет никаких проблем.
Судя по их виду они чувствовали себя очень неуютно. Предлагали ужин, уложили спать и всячески пытались исправить ситуацию.
Краем уставшего глаза замечаем, что дом древний и богатый и падаем спать - злые и замерзшие.
Утром нас разбудили крики экзотических птиц, рассевшихся на вековом дереве под окном. По стенам комнаты развешаны фотографии и дипломы победителя в соревнованиях по крикету. Понятно, что мы в детской.
Я рассуждаю, что как же, наверное, скучно здесь должно быть жить в этом роскошном доме в глубине черной Африки.
Застали Чарльза хлопотавшего по хозяйству на кухне. Чарльз по простому одет в какую-то робу, чувствует себя неловко из-за вчерашнего происшествия. Жена его работает учителем в школе, которая расположена в 20 км отсюда, поэтому она уже уехала. Чарльз кормил нас завтраком, развлекал разговорами и оказался очень милым.
После завтрака водил нас в свое хозяйство, показывал поросят, телят, лошадей. Марго играла с собаками.
Дом у них шикарный старинный, уставленный фарфором и фотографиями 4х детей. Все они уже разъехались, переженились и работают в городах. Чарльз рассказал, что дому 150 лет, но это не их семейный. В их семейном сейчас живет его брат. А этот они купили себе в 80-х. Сейчас вот остались одни и сдают бывшие детские комнаты туристам.
Чарльз жаловался на правительство, потому что есть такие настроения, что всю землю поделить на всех, забрав у белых. Конечно, ему это не нравится. Говорит, что здесь с местными проблем никаких нет, но в других местах есть, случается. Еще у них есть своя электростанция на реке, сказал, как до нее доехать.
Вскоре пришла служанка, начала убирать дом. Понятное дело, что эти миллион комнат нужно убирать целый день. "Эх, нам бы всем таких рабынь. Пришла, молча все убрала, ушла. Прекрасно же".
Чарльз денег за проживание с нас не взял, дико извинялся и обещал писать, взяв визитку. На прощанье мы с ним трогательно и как родные обнимались. До сих пор его вспоминаем как родного.
Последний раз редактировалось margovik 10 фев 2019, 16:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
margovik писал(а) 01 фев 2019, 20:18:Подъем в 4 и у нас все та же предводительница, которая все тем же гнусавым голосом прочитала инструктаж слово в слово. И каких зверей вы хотите увидеть? Ну, мы уже знаем, что ничего не увидим.
Как обидно! В нашей памяти парк Крюгера не удалось побить ни одному НП в ЮАР по количеству и разнообразию зверья. Вам просто не повезло с гидом - вы сами куда больше зверья "настреляли".
margovik писал(а) 01 фев 2019, 20:18:Подъем в 4 и у нас все та же предводительница, которая все тем же гнусавым голосом прочитала инструктаж слово в слово. И каких зверей вы хотите увидеть? Ну, мы уже знаем, что ничего не увидим.
Как обидно! В нашей памяти парк Крюгера не удалось побить ни одному НП в ЮАР по количеству и разнообразию зверья. Вам просто не повезло с гидом - вы сами куда больше зверья "настреляли".
Чудесный рассказ, марговик, продолжайте!
Крюгер лучший в ЮАР - однозначно. Зверья в невероятном количестве. В северной части Крюгера, где лесисто, ограничен все-таки обзор. В южной было бы лучше. С гидом нам однозначно не повезло в любом случае.
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
Что-то после Вашего рассказа у меня опять зачесалась ЮАР. Любим мы эту страну, были там их летом, их весной, но их зимой еще нет. Сейчас вместе с Вами и побываю!
Все-таки ночевка на ферме Чарльза была на 10 баллов. Не зря же я его выбрала. И очень жаль, что у нас не осталось ни одной его фотографии.
С огромным сожалением покидаем теплые объятия дядюшки Чарльза и продолжаем движение на юг к более туристическим местам Восточного и Западного Кейпа.
Addo Elephant park
Почему и зачем я решила поехать в Addo? На самом деле не просто так. Я думала, ну, если вдруг нам с животными в Крюгере не повезет, то тогда будет нам еще дополнительная возможность. В Крюгере-то и не повезет:). Ну, кстати, я не знаю, наверное, такое возможно. Но нам так повезло, что с маленького Addo мы сильно заскучали, хотя он, конечно, такого не заслуживает.
Сам парк достаточно интересный. Они смогли оторвать значительный кусок из полностью возделанной земли. Животных сюда в основном переселяют, потому что действительно откуда бы они здесь взялись.
На ресепшен нам выдали чек-лист, где нужно отмечать увиденных животных. Это на некоторое время нас развлекло. И хотя папа наш прикидывался всю дорогу, что ничего не видит, а мы с Марго играли честно, он нас сделал с большим отрывом.
Здесь мы тоже ночуем в палатке, хотя мест было полно всяких разных. С одной стороны я хотела сэкономить, а с другой, чтобы не было обидно тащить палатку ради одной ночи в Крюгере.
После вчерашнего минусового вечера я уже не была так уверена, что нам нужна экономия. Но мы спустились с плато, а здесь значительно ниже и теплее. Не мерзли совсем.
А вечер похож на классический африканский бархат.
Но в парке скучно. Животных мало. Антилопы, пумбы, два вялых слона. Надо было как-то иначе распорядиться этим временем, которое в поездках на вес золота.
При этом все вокруг в тропах. "Откуда здесь тропы и помет, если нет животных?" "Создают искусственно. Помет разбрасывают по ночам, тропы тропят негры"
Мировой океан
Сегодня мы должны выехать на берег океана. Много надежд возлагала я на этот берег. Мне казалось, что ждет нас там счастье. А ведь очень часто бывает, что надежды наши не оправдываются. И поэтому с некоторым опасением мы выезжаем на первый попавшийся пляж. Здесь мы обретаем не просто счастье, а счастье в пятой степени.
Гуляли в полном восторге. Мне казалось, что я могу это делать целый день и так все 7 дней подряд и ничего мне больше не надо. Прямо как вот этой Улитке
На пляже встречаются только белые люди, многие гуляют с собаками, кто-то бегает, кто-то просто прогуливается. Ни у одного чернокожего нет времени пройтись по пляжу среди бела дня в сопровождении пары борзых.
Муж: "Все жители планеты мечтают об одном. Уединение, океан, дом, собака" Предполагаю, что все время так было бы слишком скучно. Но иметь такой дом на берегу океана - это да, это было бы круто. Я хочу!
Океан завораживает, это поистине грандиозное зрелище - эти бьющие без устали гигантские волны. Почти как на Камчатке, только не так сурово.
Некоторые в восторге в любом месте и от всего происходящего
Недалеко от берега видели покачивающегося на волнах кита.
Сегодня нас ждет Джефри Бей и типа день отдыха и ночь с видом на океан. Чтобы попасть в квартал богатых домов, где у нас забронированы апарты, нужно проехать через африканские фавелы. Не очень здорово, потому что дорога одна и никак их не миновать. Поехал в магазин, значит мимо тауншипа, поехал куда угодно, значит мимо тауншипа. Я очень расстраиваюсь каждый раз, когда их вижу.
Опять долго искали место нашего проживания. Это тебе не отель - раз и приехал. С этими домами, апартами все время какая-то свистопляска неудобная. Никаких указаний по поводу наличия сложностей у нас не было. Был только адрес, по которому не было того, что нам нужно. С помощью милой старушки, которая позвонила хозяину и говорила с ним на каком-то непонятном языке, нам удалось найтись. "На каком языке вы разговариваете?" "На африкаанс. А вы откуда?" "Из России" "О, у нас в этом доме живет русский врач" и показывает на огромную трехэтажную белоснежную виллу.
Наш же хозяин очень бодрый, говорливый, а-ля чрезмерно гостеприимный. Ждет от нас ответной реакции. ";И чего у вас такой недовольный вид? У вас какие-то проблемы?"
А на самом деле мы целый час его искали, ездили туда - сюда, приставали к прохожим, и он считает, что мы после этого должны быть счастливы. Обратили его внимание, что в адресе стоит дом 12, а по факту он 13-й. И совсем не понятно как попасть за вот эту вот высокую стену. Мы пережили стресс и не надо теперь на нас давить свой экстравертностью.
Он машет на нас рукой, типа "хватит вам переживать из-за всякой ерунды" Вид из апартов чумовой! И мы опять идем гулять на берег.
Это был чудесный и красивый день
К вечеру хочется утеплиться немного. Ну, а ночью традиционно холодно
Со стороны показалось, что она - черная. Но это просто показалось.
Мы набрали на берегу гигантское количество раковин и всякого прочего мусора. Вечером пришлось проводить пересмотр и сортировку, потому что ведь надо будет, чтобы самолет взлетел. А отправлять грузовой контейнер из Южной Африки как-то не хочется.
Оказалось, что в доме отсутствует вентиляция, поэтому все изнутри запотело. Не хватило горячей воды на всех. И чего это вы такие недовольные? Надо смотреть шире на вещи.
И уже обычно, что холодно в доме. Обогрев идет от тонкой плоской пластины, которую если даже включаешь, она почему-то совсем не греет.
Но вид потрясный, за него можно перетерпеть все остальные неудобства.
Смотрели все вместе фильм "Из Африки" Обсуждаем по ходу. Дочь интересуется замужеством главной героини, которое вроде как без любви. "Ну, раньше вот все женщины должны были обязательно выйти замуж" Марго: "Зачем?" "Так было нужно"
Утром вместо будильника бодрый хозяин стучится. Нет холодной воды - радостно с восторгом сообщает он нам. И давай заносить контейнер за контейнером. Его бы энергию, да в нужное русло, цены бы ему не было.
Кроме хозяина нас приветствует неземное утро. И завтрак на балконе.
В этом жилом кондоминимуме расположена наша квартира. На фото получилось будто дома все вкривь и вкось растут на дюнах. Со стороны, кстати, ровно так и кажется.
Последний раз редактировалось margovik 10 фев 2019, 16:51, всего редактировалось 1 раз.
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
Какой чудесный рассказ! Я в восторге!! Шикарные фотографии, чем снимали? Очень нравятся ваши "закадровые" настроения, мысли, размышления. Как оно все было там. Сколько я уже фотографий видела океана, но каждый раз смотришь и сердце замирает от простора и красоты... у меня это лишь в октябре будет, дожить бы... И лишнее напоминание, что бронировать надо уже начинать (особенно жилье в Крюгере)!
margovik писал(а) 02 фев 2019, 11:06:Из соседнего коттеджа нам удалось извлечь разумного черного человека, который сказал, что да, здесь живет фермер Чарльз и он сдает комнаты. Стал ему звонить, но телефон не отвечал. До этого я тоже звонила через контакт в букинге, мне тоже никто не отвечал, но зато с меня тут же сняли 500 рублей.
Использую айпи телефонию в поездках, главное чтоб интернет был мобильный. Можно просто закинуть деньги на скайп, вайбер или любую другую звонилку и вперед - хоть на луну узвонись. Сами так в прошлой поездке попали. Приехали, а там темень, глухомань и никого. Звонки хозяину ничего не дали, но после примерно получаса общения с букингом удалось отменить невозвратную бронь, и стоило это копейки. Рекомендую.
зы. Отчет огонь, как и все ваши - пишете просто супер. Ставлю лайк и подписываюсь на канал
зыы.С палаткой вот не совсем понятно если честно. Палатка то фиг с ним, много места не занимает. А спать на чем, укрываться? Маты, подушки, одеяла - это же с собой не попрешь... Или закутался по уши в пуховик и спать? Но даже в ноль градусов мне кажется все равно околеешь и можно не проснуться.
зыыы небольшой оффтоп. Вчера взяли Эфиопами через Эфиопию. Цены в районе 30-35 ищутся на октябрь-ноябрь, но больше ноябрь. И турки еще туда же. И весна вроде тоже есть.
alex.under писал(а) 06 фев 2019, 20:16: Использую айпи телефонию в поездках, главное чтоб интернет был мобильный. Можно просто закинуть деньги на скайп, вайбер или любую другую звонилку и вперед - хоть на луну узвонись. Сами так в прошлой поездке попали. Приехали, а там темень, глухомань и никого. Звонки хозяину ничего не дали, но после примерно получаса общения с букингом удалось отменить невозвратную бронь, и стоило это копейки. Рекомендую.
У нас был мобильный интернет. По идее мы могли позвонить через вацап, наверное. Почему-то не пользуемся скайпом, а понятно почему - он не встает на мой телефон. Да, про айпи знаем, но, как правило, не так часто нужно, поэтому и забываем. Мы про звезды, наконец, вспомнили, хотя несколько лет говорим об этом. Так что скоро и айпи начнем пользоваться!
alex.under писал(а) 06 фев 2019, 20:16:зыы.С палаткой вот не совсем понятно если честно. Палатка то фиг с ним, много места не занимает. А спать на чем, укрываться? Маты, подушки, одеяла - это же с собой не попрешь... Или закутался по уши в пуховик и спать? Но даже в ноль градусов мне кажется все равно околеешь и можно не проснуться.
Нет, подушек и одеял нет:). Это если из дома на машине выезжаешь, то можно взять. Плюс мы потом возьмем машину для Намибии - там они будут в комплекте. Здесь мы брали спальники. Так как мы рассчитывали всего на две ночи в палатке и это было там, где не очень холодно, то взяли спальники легкие - не на минус. Если бы каждая ночь в палатке, то взяли бы просто пуховые спальники, как обычно делаем.
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
Вдоль побережья океана ветвится дорога под названием Garden Route. Очень красивая и приятная, даже если просто по ней ехать и никуда не заезжать. Каньоны, цветы, лагуны, океан с одной стороны, горы - с другой. Вдоль берега расположено много городков, предназначенных для отдыха. В огромном количестве национальных парков, зоопарков, различных туристических этрекшенов. И соответственно поэтому при выборе сайтов, которые хорошо бы посетить, испытываешь очевидные трудности.
Для более подробного исследования я выбрала Wilderness - одну из нескольких частей национального парка Garden Route. Для этого мы удаляемся от океана и попадаем в другой мир. Тихая спокойная река, горное ущелье.
Здесь можно погулять по лесным горным маршрутам, можно поплавать на каное, можно совместить эти два занятия. Мы решили сегодня в горы, а завтра на воду.
Матушка Гусыня идет знакомиться
Наш домик расположен на берегу реки. Марго все пыталась искупаться, но мы ей не разрешили:).
На ресепшен парка нас спросили есть ли у нас Wildcard и сколько мы еще планируем посетить национальных парков. И, о-па-на менты, Я впервые услышала это слово и стала судорожно подсчитывать оставшееся парки и посчитала в итоге неправильно. Милая тетечка говорит, ну ладно, нет и не надо. Оказалось, что мы могли сэкономить на входах в парк. Как же я это дело пролошарила? Это, конечно, не так сильно как прокол со свидетельством о рождении, но сколько я просидела штанов на сайте НП ЮАР, а про карту услышала впервые. Мы могли бы купить ее в Крюгере, но там нам ее никто не предложил.
Интересно, что я тут же зашла через мобильное приложение на сайт национальный парков и Wild card просто сразу прыгнула мне в глаза. Но при входе с компьютера почему-то так не происходит. Но все равно как можно было пропустить этот пункт? Причем, я по аналогии с другими странами предполагала, что такая карта должна быть. И искала информацию - и не нашла. И главное, что мы могли бы взять ее будучи здесь и уже бы сэкономили, но из-за того, что я неправильно посчитала количество оставшихся парков, мы на них почти разорились в итоге. Даже при подъеме на Канатке на Столовую гору в Кейптауне 20% скидка держателям этой карты.
Маршрут ведет вдоль реки в гору до водопада.
Частично можно проплыть маршрут на каное
Понтонная переправа
Это Серый волк пытается съесть Красную Шапочку.
Прямо лапочки
Обратно мы не пошли той же дорогой, потому что это было легко и просто. И этому совершенно не удивятся все, кто знает наш неугомонный нрав. Мы решили свернуть и посмотреть, а что там. И в результате забрались на самый верх в какие-то дебри.
Видно внизу наш кемпинг
Угулялись по полной программе и некоторые даже стали отставать. Папа, как обычно у нас шутник, развлекает уставшую малютку.
Интересно, что в маленьком домике есть все, даже штопор. Удивительное дело - государственный заповедник, а штопор есть. При этом электрические плитки оставляют желать лучшего. Готовим еду на своей горелке. Видимо, этими плитками никто не пользуется, потому что жарят мясо на очагах и везде есть чайники.
Весна приближается
А погода тем временем портится. Ночью начался сильный ветер и дождь и в домике нашем было очень холодно. Как же приятно, что сегодня мы не в палатке.
С утра будка с каное стояла закрытая, хотя мы несмотря на штормовую погоду были готовы бороться с волнами. Марго до слез расстроилась.
Погода шепчет.
Но через некоторое время солнце выглядывает и все налаживается. В Моссел Бей встретили толпы китайцев! ААААА. Сходили в музей Диаша, где прямо в здании стоит его каравелла. Здесь же расположен музей раковин. Хорошо разнообразили свой досуг.
Вы может и не знаете, кто такой Диаш. Я тоже не знала. А между тем, он первый португалец, который обогнул Африку в поисках пути в Индию. И именно он открыл мыс Доброй Надежды. И именно он способствовал последующему успеху экспедиции Васко да Гама, про которого мы все слышали. А вот так всегда - про Белку и Стрелку знаем, а про сотни других, которые способствовали - нет. Жизненная несправедливость - так прямо и скажем.
На трассе голосуют трое белых - он, она и ребенок в коляске с двумя огромными рюкзаками. Ребенок при этом весь в диатезе. Каково было наше удивление, когда мы встретили эту троицу с коляской и диатезом далеко от места нашего первоначального свидания. Так что и белые успешно передвигаются автостопом.
Сегодня наша основная цель - маленький национальный парк Bontebok, который создан в попытке защитить вымирающую антилопу Бонтебок. Защита прошла успешно, стадо разрослось.
После скуки Addo я соответственно жалела уже и про этот парк. Но уже "уплочено", поэтому ничего не остается. Эх. Парк крошечный (самый маленький в ЮАР) и расположен рядом с дорогой. Очень жалела и не могла вспомнить, почему я решила в него податься. И прямо не хотелось и даже была мысль плюнуть на деньги. Если бы мы не оплатили проживание заранее, то уже бы в него точно не заехали. И это было бы прямо большое зря! Оказалось на редкость красивое и приятное место.
Здесь есть сеть пешеходных маршрутов
Парк расположен в такой небольшой котловинке и из него не видно окружающей действительности. В результате ощущаешь себя в таком своем маленьком уютном мирке. Мне даже пришла аналогия со сказкой и сказочными персонажами. Но конкретно их не могу назвать. Просто как в сказке немного.
Наконец, мы познакомились с финбос, про который я много читала.
Финбос - тип кустарниковой растительности в Южной Африке, самого богатого видами флористического царства планеты. Это правда красиво. Самая красота начинается, когда финбос начинает цвести, это будет чуть позже. Сейчас цветет, но мало.
Ездили по парку. Видели, как антилопы гнали кого-то похожего на котоволка.
Вот они исчезающие. Вполне себя хорошо чувствуют.
И их много! Надо уже расселять
Место умиротворяющее. Чтобы что-то понравилось не нужно невероятное количество сверхпрекрасного и миллион животных (ну, особенно когда ты их уже видел). Часто удивительное скрывается совсем рядом, стоит лишь свернуть с дороги.
Наш дом опять стоит на берегу реки. Первая, так сказать, линия. Почти каждая ночевка, это какой-то экстаз.
Опять был заморозок. Хорошо, нет, очень хорошо, что мы не в палатке.
Очередное божественное утро. Мы будем потом вспоминать и скучать по этим домикам, этим вечерам и утрам.
Схема перемещений последних дней
Последний раз редактировалось margovik 10 фев 2019, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
Те, что похуже - на телефон:) А что получше - муж снимает на какой-то кэнон. Я в этом ничего не понимаю. Он наснимает, потом не обрабатывает - времени нет. Я просто выуживаю оттуда что-то. С фотографиями у нас каждый раз провал какой-то. Это бы дело как-то оформить. А у нас главное - процесс съемки
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
Те, что похуже - на телефон:) А что получше - муж снимает на какой-то кэнон. Я в этом ничего не понимаю. Он наснимает, потом не обрабатывает - времени нет. Я просто выуживаю оттуда что-то. С фотографиями у нас каждый раз провал какой-то. Это бы дело как-то оформить. А у нас главное - процесс съемки
Какой-то кэнон ) Зеркалку в фотографиях за версту видно! Да еще с хорошим объективом. )) И бог с ней, с обработкой, выуживайте оттуда фоток, и побольше. Смотреть на них - одно удовольствие!
Marishkap писал(а) 07 фев 2019, 09:42:Да, как дело обстоит с местной симкой? Покупали ли ее, как там с мобильным интернетом, wi-fi?
Купили в Йоханесбурге симку интернетную. Звонить по ней нельзя было. И с телефона раздавали вайфай на другой телефон. То есть связь мобильная всегда была. Другой вопрос, что не везде была связь. Купили где-то в торговом центре - пришлось походить поспрашивать где. Потом в таких же конторах клали деньги на симку - раз или два. Там видно, сколько осталось трафика. Вай фай вроде был везде. Но как-то не афишируется особенно. Обычно везде написан логин, пароль. Тут не всегда мы могли обнаружить его с первого раза. В кемпингах связи не было, конечно.
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
Решили удалиться от океана и проехаться по дороге вдоль гор, посмотреть на жизнь в капской глуши. Ничего так живут.
Намибия нам уже машет лапкой
Лай-лай-лай
Потом как-то неожиданно оказались на "винной дороге", где виноградники пошли со страшной самобытной силой, а указатели призывно нас звали отведать.
Изначально дегустировать я ничего не собиралась, потому что я не люблю это все. Ну, как не люблю, я ни разу не пробовала на самом-то деле. Но со стороны мне казалось, что я это не люблю.
Заехали в первую - чисто посмотреть. И.... понеслось.
Сережа за рулем не пьет, поэтому вся дегустация свалилась на мои плечи. Плохо, что не дают еды никакой, а на голодный желудок пить я не люблю, особенно по утрам. Но вино было божественным. Ушли с тремя бутылками. Конечно, поболтали о том о сем. Где выращивают, куда поставляют. Марго опять играла с собаками.
Кстати, потом мы узнаем, что есть разные винодельни, некоторые угощают, у некоторых есть рестораны, в некоторых можно переночевать. Есть даже специальная карта, где указано, что где и как. Ну, то есть если заранее подготовиться, то можно это было провернуть более качественно. Но мы и так были в благости уже после первого глотка.
Попался нам указатель на игристое вино Grachem. "Ой, я не хочу игристое, я не люблю его" "Давай просто заедем, посмотрим"
Ну, там все круто, круто. Золотые рыбы в пруду, сам мистер Грэхем на стене с собачками, большие дегустационные залы. При этом дегустировать игристое можно только за деньги. Была не была, конечно, дегустирую."А вот это вино наливали Нельсону Манделе, а вот это пили на инагурации Обамы". Ну-ну.
"Ой...., Серёооооожа, оно такое прекрасное, ты должен обязательно попробовать. Я такого игристого еще не пила."
И какое же лучше?
Купили 4 бутылки.
"Ах это северное лето, карикатура южных зим"
Ну, потом алкоголь ударил в неокрепший женский и мозг и "гуляй рванина" Одно, второе, третье. На одной из виноделен, где собирают виноград для вина Leypzig играли свадьбу в старинном зале. Нас даже проводили и показали старинные фрески на стенах. Чтобы я так жил.
В завершении заехали в ресторан-дегустарню Nuy, где упузыкались по полной программе и еще взяли вина. Заказала себе блюдо в полной уверенности, что вегетарианское. Когда принесли, оказалось с курицей и это был большой облом.
В завершении купили себе еще вина, а то машина еще пузом не скоблит, оливкового масла и пай на ужин. Долго выбирала, чтобы без мяса.
Оставалось время и мы заехали к пингвинам на Stony point. В путеводителе сказано, что колония открыта до 17:00. Мы подъехали в 16-15, оказалось, что закрывается все в 16:00. Кто придумал? Почему так рано? Около ворот бродят растерянные туристы, переступая через уверенных в себе пингвинов. Они везде, так что не особенно жалко, что сама колония на замке.
Невозможно классные
Очень интересно за ними наблюдать. Живут прямо в кустах на берегу.
Некоторые идут куда-то через дорогу.
Приехали в Херманус, откуда отправляются туры к китам. Именно во многом из-за китов затевалась вся эта африканская эпопея. Ни о чем не подозревая выхожу в почту, где меня ждет письмо. "Анфочнантли, но ваш прекрасный завтрашний тур к невероятным китам отменяется, потому что погода не будет достаточно хороша".
И это глобальный такой облом. Мы так расстроились, что сложно передать. Нас уже совсем не радовала та винная армада, которой мы заставили все столообразные поверхности.
Сегодня у нас апарты в отеле, которые оказались сильно шебби, но это было самое дешевое место из всех тех, что смотрели окнами на океан. А вид из окна - это самое важное при выборе нашего жилья. Да, и я жалуюсь, но на самом деле это были трехкомнатная квартира с гигантским холлом-кухней. Мы пытались поменять наш первый этаж на какой-то другой. Но услышали нашу любимую африканскую фразу "фулли букт". Здесь в наличии обогревающая газовая горелка. От нее пахнет газом, зато в комнате тепло. У нас вроде как вид на море, но прямо напротив нашего окна растет дерево и закрывает потенциальный китов. Хотя периодически то справа, то слева от куста всплывает плавник.
Нигде в домах нет ни одной посудомойки, машины на улицах все старые, однослойные окна в домах через которые сквозит холодом. Все везде достаточно старое. Страна в глубоком кризисе. А кто у нас нынче не в кризисе?
В завершении провального дня, который начинался хорошо и весело, пай оказался мясным. А если учесть, что сегодня я практически ела на обед курицу, то какая-то глобальная хрень происходит, вы чувствуете?
Но что-что, а увинарились мы сегодня по полной программе, особенно я.
Последний раз редактировалось margovik 10 фев 2019, 16:55, всего редактировалось 1 раз.
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
Утром после завтрака с видом на дрейфующих китов (справа и слева от куста) мы мчимся в гавань, где посещаем все три конторы, специализирующихся на китах. Да, говорят они, сегодня нет китов, сегодня плохая погода. Погода при этом не намного хуже, чем была вчера. Говорят, приходите завтра. Но завтра нам нужно ехать в Кейптаун.
День отдыха. Зверушки, цветочки
Грустные вернулись домой, и я задумала постирать, потому что когда еще потом удастся. Так как машинок стиральных нигде нет, стирка ручная. Самое сложное было не постирать, а все это высушить потом. Потому что холодно в доме, а газ в баллоне кончился.
Решили, раз нечего делать, еще раз съездить к пингвинам на Stony point, которыми насладились в этот раз по полной программе. Кроме пингвинов еще в доступе даманы и бакланы на гнездах.
Такой вот медвежонок
Тоже медвежонок
А мне летать охота
День отдыха. Отдыхать что ли? Отдыхать дома будем. Поехали на виднеющийся вдали маяк.
Очередной герой нашего времени. Почему-то со спины муж напоминает мне небезызвестного персонажа
Обилие цветов зимой поражает
Оказалось, что на маяк тоже не попасть, потому что с 10 до 15 с пн по пт. А у нас суббота.
Продолжаем собирать морской мусор
Я снимаю каждый цветочек, потому что их много разных и все они кажутся мне прекрасными. Это называется - "еще ничего не цветет"
В машине слушаем "Серебряные коньки", дело происходит в Голландии. В ЮАР в старых домах входные двери разрезанны пополам. Это как раз голландская штука. По-моему, такое еще сохранилось в современных Нидерландах. Эх, давненько я там не была, надо повторить.
Побережье Хермануса
Вечером пошли пройтись вдоль берега и вскоре заметили спины двух китов.
Подошли поближе. А они неожиданно никого не предупредив стали выпрыгивать из воды.
Это было поистине невероятно. И чтобы так близко к берегу! Мы в обалдении смотрели, не взирая на холод и ветер. И уже было не так обидно, что Whale watching не состоялось.
Не очень я понимаю, как такая махина может выпрыгнуть из воды
Whale watching
Что за человек не понятно, но очень фотогеничный. Может мистер Херманус?
А может выискивающий китов?
Вид из квартиры на океан слева от куста
Уже поздно вечером, начался дождь и погода, наконец, испортилась. Потому что весь день она была сносная и было непонятно почему отменили туры. Вся наша жилплощадь завешена мокрыми вещами. И завтра мы получим целую мокрую кучу в машине.
Перепаковали наше барахло, потому что в Кейптауне нам предстоит смена машин и нужно все то, что у нас размазано по салону, сконсолидировать в какие-то емкости. Одних бутылок сколько! Про морской мусор я просто молчу.
Последний раз редактировалось margovik 20 мар 2019, 12:32, всего редактировалось 5 раз(а).
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
Утром быстро собравшись и разложив сверху мокрые вещи, опять спешим к гавани. Сегодня на пристани суета, все бодро собираются и надевают спасжилеты, но "фулли букт". В той конторе, в которой бронировали мы, сказали, что вы можете постоять и подождать, вдруг кто-то не придет. В соседней конторе сказали тоже самое, но уже более уверено. Мы разделились. Сережа стоял в одном месте, я в другом. В какой-то момент я уточнила и мне кивнули. Ура-ура, мы едем. Все это в ущерб Кейптауну, но киты - это святое.
Китов вокруг просто тысячи.
Идут вдоль берега, мелькают спинами то тут, то там.
Я задумалась, а если на лодке идешь, реально ли столкнуться? Ведь не всех их даже видно
Близко прыгающего кита не видели, зато видели, как кит высовывает голову из воды и подмигивает нам глазом.
Объявление: "Специально для китайских туристов: "В воду не прыгать"
Хвосты - головы, головы - хвосты
Короче, мы довольные, едем в Кейптаун.
Good Hope
Огромное кольцо тауншипов опоясывает город. Сколоченные из железа дома, перемежаются бараками и таунхаусами.
В Кейптауне у нас традиционный набор - набережная, Столовая гора, проезд по берегу мыса Доброй Надежды. Достаточно быстро, но мы все успели до темноты. Даже покатались немного по городу.
Набережная
Честно признаюсь, в Кейптауне было страшно. Почему-то и Йобург, и Кейптаун казались мне жутко криминогенными. Скорее всего это так и есть. И несмотря на то, что никаких поводов к переживанию у нас не было и при свете дня все выглядит более чем пристойно - все равно страшно.
Маяк
С горы один за одним слетают парапланы и лихими виражами садятся на набержной
Столовая гора при всей своей избитости оказалась интересной. Чего стоит один подъем в крутящейся кабине. И вид оттуда офигенный.
Медвежатки
Попки греют
Блушапочковы. Эти шапки мы купили в компании, с которыми мы плавали смотреть китов
Шапки и медвежатки
Финбосы зацветают. Местами финбош похож на среднеземноморскую растительность, местами на пустынную, а где-то просто невозможно близок тундре. Такой простенький, но очень приятный ландшафт.
Я все фотаю цветочки
Что-то в нем есть в этом Кейптауне. Очень бы даже хотелось позволить себе написать, что роскошный город. Но, к сожалению, огромные территории занятые тауншипами, не позволяют этого сделать.
Когда возвращались к машине, то черный человек, который обещал присматривать за машиной во время нашего отсутствия, сказал, чтобы мы быстрее уезжали, потому что полиция. И правда, оказалось, что вдоль дороги парковаться было нельзя и полиция всем выписывала штраф. Мы успели уехать.
Кабина по пути крутится вокруг своей оси
Видели, как один чернокожий человек в дорогой одежде вел своего сына из шикарной машины в не менее шикарный дом. То есть все-таки и черные люди живут в таких роскошных домах. Ну, то есть не все так плохо. Я вроде не сомневалась в этом, но просто не так часто это увидишь. Толпы черных в тауншипах бросаются в глаза, а богатые черные не бросаются. Это сначала по инерции кажется, что только белые живут хорошо. Но на самом деле - белые в большом количестве уехали еще в прошлом веке отсюда. Я прочитала, что половина проживающих на тот момент белокожих, покинули страну. Так что большинство этих шикарных домов, которыми застроены берега, все-таки заняты черными людьми.
Дорога по мысу Доброй Надежды очень красива, но большие сложности с парковкой, почти нигде не встать, чтобы осмотреться.
Огромная радуга, под которую мы все никак не могли въехать.
На берегу все так же ходят с собаками. Живут тут в черном раю.
Думала, что мы устанем от моря, ветра и холода. Но оказалось, что нет. Так и хочется опять выйти и гулять, гулять, гулять по берегу и собирать раковины и прочую ерунду. И думать как ребенок, что без этих перламутровых раковин теперь не прожить. Не хочу покидать Западный Кейп с его непередаваемой атмосферой. Не хочу уезжать от финбосов, хочу еще китов, еще пляжей. Хочу еще ехать и ехать вдоль берега, останавливаясь в апартаментах на берегу и пить на балконе южноафриканское.
Марго: "Не хочу я в Намибию. Домой хочу. Я уже не хочу путешествовать." Я про себя подумала, что я тоже не хочу. Хочу еще недельку здесь и домой. Но завтра нас ждет офигенно дорогая машина, о которой мы мечтали вот уже 10 лет. Эх. Мечты часто сбываются, когда уже и поезд ушел.
Мы направляемся в последний юаровский приют в этой части поездки. Дом на берегу залива (без этого никуда) с лифтом от парковки до второго этажа. Домом владеет мужчина с повязанным на шее шарфом. Мы назвали его Чарльз 2. Почему Чарльз, если его звали Майкл? Да потому что Сережа сказал, что Майкл ему не идет, и мы будем называть его Чарльз 2. Впрочем, на первого Чарльза он был совсем не похож.
Чарльз 2 обратил наше пристальное внимание на то, что вода в Южной Африке ценный ресурс и чтобы мы ее экономили. И так на нас посмотрел, что сразу стало понятно, что воду тратить нельзя вообще никогда, и пить только росу и собирать дождевые капли в ведра.
Сам Чарльз 2 одиноко живет на втором этаже, и мы все время слышали его беспокойные шаги у себя над головой. Нам очень хотелось узнать, почему одиноко, когда ему всего лет 50-60. Но тут может быть масса вариантов.
Этот дом был первым современным строением, в котором мы жили в ЮАР. А, кстати, везде на кухне мы находили настоящие заварные чайники и чайные чашки "как в лучших домах Лондона". На самом деле интересный вопрос - откуда у нас в советской России в каждом доме был заварной чайник и чайный сервиз? Ведь нигде в мире такого нет. В ЮАР вдруг всколыхнулись воспоминания детства. Мы всегда пили чай из чашек с блюдцами и заваривали в заварном чайнике. У нас в семье был культ правильного чая. Мы и сейчас не пьем пакетики. Но блюдец и сервизов уже нет.
При перетаскивании вещей наверх - застряли в лифте. Вспоминаем тут же рассказ Даля, как там муж застрял в лифте и жена его там оставила. Это один из моих любимых рассказов, и я его уже пару раз точно вспоминала на своих страницах.
А из нашего окна видно, кроме невозможной красоты, железную дорогу. Электрички по ней носятся пустые. Я бы тоже не поехала в Кейптауне на электричке.
Кухня, в которой есть посудомойка.
Не успела я домыть Марго, как вода в душе закончилась. Муж: "Слушай, я прямо переживаю там за Чарльза 2, представляя как он сидит и смотрит с ужасом на исчезающую воду и потом вскрывает все-таки себе вены и кровь начинает капать с потолка."
"Сереж, ты будешь мыться холодной водой?" "Ты что? Я не хочу потом всю ночь отмывать пол и всю жизнь скрываться от африканской полиции"
Эти дома с видами на горы и океан, я буду сильно по ним скучать. Лучшее проживание всех времен и народов.
Южная Африка - однозначно моя страна. Понравилось очень. С удовольствием вернусь. Все бы повторила, исключая Addo. Очень напрягает преступность, невозможность ходить в темное время суток. Ну, и сюда вот так самой одной не сгонять. Ну, то есть я бы не поехала, хотя знаю, что так делают.
А завтра нас ждет сложный день, сочетающий в себе одно, второе, третье и четвертое до кучи. Причем со вторым звеном длительное время не могу связаться по местному вацапу.
У нас еще будет в ЮАР целых два дня, но это уже будет совершенно другая история
Я написала про наши впечатления об ЮАР в результате дня заточения в поезде и наличию там розетки. Что мне теперь делать с Намибией? Мне срочно нужен поезд и розетка!
Схема всей первой части поездки с заездом в Намибию
Последний раз редактировалось margovik 10 фев 2019, 17:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
Прекрасный рассвет прощается с нами от имени Западного Кейпа. Вернемся ли мы сюда когда-нибудь?
Выезжаем из дома рано, потому что на одно маленькое утро у нас запланировано страшное множество дел. Нам предстоит сдать нашу машину в аэропорту, потом дождаться водителя, который должен нас отвезти в незнакомый офис прокатной конторы.
Мы надеемся, что сегодня станем обладателями нашей многолетней мечты - Toyota Hilux. Но на исполнении мечты ничего не закончится, потому что до темноты нам надо успеть преодолеть 600 км до национального парка Намаква. И навигатор не поможет, потому что в нужном районе нет дорог. Поэтому нас ожидает суетный, полный волнений день.
Зачем нам непременно в Намакву? Тот, кто видел фотографии цветущей пустыни, тот поймет. В районе Намаква цветы цветут 1,5 месяца в году. Начало и конец цветения размыты во времени, но сам национальный парк открыт только 2 месяца в году - август, сентябрь.
Уже сразу после выезда из дома мы попадаем в плотный поток машин, в котором медленно тащимся мимо районов, далеких от респектабельности. Временами, когда черные люди снуют вокруг машины, становится страшно, а иногда со всех сторон раздаются гудки, и кажется, что мы в Непале. Наше нешуточное волнение успокаивают потоки детей, которые стекаются в направлении ближайших школ. Вдруг в черной толпе мелькает светлое лицо белой девочки. Если она идет там одна, то чего тогда бояться нам.
В аэропорт мы прибываем с опозданием в полчаса. Но водитель, который должен нас забрать, приезжает еще позже. И вот мы потеряли уже час и постепенно начинаем паниковать. Мой выверенный до минуты план трещит по швам.
Молчаливый черный мужчина (водитель) продирается сквозь переполненные машинами дороги. Муж: "Как хорошо, когда тебя везут и можно начать ненавидеть водителя, который ничего не соображает и все время тормозит" Мы опаздываем все больше и больше. И так как не знаем, кто и куда нас везет, договариваемся с мужем, что если нам что-то покажется не так, сразу вываливаемся из дверей машины в разные стороны, за Марго отвечает он.
Наш путь заканчивается в гаражах, огороженных колючей проволокой под напряжением. Я ставлю метку на карте в телефоне, как некий талисман, надеясь, что это поможет нам в случае чего. Навстречу выходит молодая девушка, с которой мы несколько дней переписывались по телефону, думая, что это мужчина. Ведь в английском языке никогда не поймешь какой род, если не скажут он или она. Миха - мы думали он, а оказалось, что нет.
В офисе (а гаражи оказались офисом) орет музыка, поэтому с трудом слышно собеседника. Мы судорожно пытаемся изучить бумаги и параллельно уследить за несколькими платежами непомерных сумм, которые исчезают с наших карт. При этом никакой машины мы в глаза не видели. Постепенно начинает потряхивать от напряжения.
А Миха спокойно: "Вы устали? Вы чем-то недовольны?" Это она намекает на выражение наших лиц. За кого она нас принимает? Какой-то незнакомый человек везет нас в сердце криминального города. Под долбящие басы с нас списывают деньги "на строительство чугунного моста". И хотят, чтобы мы мило улыбались. А мы при этом не какие-то милые европейцы, мы - русские люди, и все время ждем подвоха, стоим в стойке, приготовившись к удару.
И вот, наконец, нас ведут к машине. ООООО. Дочь сразу забыла, что она хотела домой. Я собственно тоже. Ура! Вперед, на встречу новым приключениям!
На следующие две недели это наш дом на колесах. И это, конечно, отпад, даже я это понимаю. Машина практически новая. Но у нее есть огромный недостаток, она плохо скомпонована внутри. Наши вещи с трудом вмещаются и приходится все запихивать в салон.
Выезжаем из ворот в клоаку Кейптауна и мчимся мимо бескрайних тауншипов, тонущих в достаточно густом смоге. И это странно - город вроде приморский, но загазованность конкретная.
Тауншип с дороги
Здесь видно как тауншип граничит с уже нормальным жильем вдалеке
Трафик конкретный, очень много стоим, а наша конечная цветочная цель удаляется от нас все дальше, благодаря бесчисленным ремонтам. А, кстати, не было ремонтов до этого совсем. Дороги везде в прекрасном состоянии, и вот только здесь ремонты. И чтобы мы никуда не торопились полиция на каждом шагу меряет скорость. О как. Кто-то специально озаботился поставить нам преграды, чтобы мы не успели на цветочки посмотреть.
"И как ощущает себя командир танка?" "ОООО" только и может вымолвить мой муж. Я так понимаю, что это мечта, а не машина. Через некоторое время: "У меня ощущение, что мы летим на самолете. Но вот Мазда наша пободрее будет все-таки"
А Марго клянется, что повезет нас на экватор, когда мы будем в инвалидных креслах. Я буду ждать.
Заправка. Заливаем 120 литров топлива. А чего - танк же. Муж уверяет, что этого нам хватит надолго. Я сомневаюсь, но посмотрим.
Гоним, гоним, гоним. Супруг меня ругает, что я так плохо все распланировала. Ну, плохо, но по-другому как-то не вышло.
А нас сопровождает голубое небо, ярко-желто-зеленые поля. Я мечтательно: "Это нужно рисовать!" Муж мечтательно: "Здесь нужно летать!" Ах, да, ведь с нами едет дрон. Но он скромно лежит в сторонке, потому что летать на нем негде. Либо заселено, либо нацпарк, где ни-ни, либо мчимся на всех парах.
Дорога красивая, но мы опять муравьишки. Спешим-спешим-спешим.
В пустынном крошечном городе Гариес мы в 15:00 только благодаря стараниям моего супруга - лучшего на свете водителя. Скоростная закупка продуктов, пытаемся отовариться про запас, следующий магазин нас ждет уже в Намибии, а я никак не могу припомнить ни одного намибийского магазина и есть ли они там вообще. И главное - есть ли в Намибии южно-африканское?
Я все время переживаю, что мы медленно едем и можем не успеть. Муж: "У нас с тобой разное представление о реальности. Мне кажется, что я мчусь как пуля, а ты думаешь, что я конкретный тормоз ". За городом ощупью с помощью советских карт находим отвилку к океану. В таких местах они вдруг становятся актуальными.
Пустынный берег Атлантики
Доезжаем до Groenriver office без чего-то четыре. Я сейчас не помню, но вроде как въезд в парк закрывается в 16:00. Почему так рано, просто от ворот до кемпинга еще нужно добраться.
"Мы вас ждем! " - радостно сообщают ребята на въезде. Спрашивают есть ли у нас Wild card, муж мне показывает кулак, да я и сама расстроена.
Выезжаем по пескам на берег океана.
Если я сейчас начну писать как это было красиво, фантастично, прекрасно и т.д. - это будет полная фигня. Потому что это было вот то самое - океан, пляж, и НИКОГО! И тут другие слова не нужны. Ради таких мест, мы и премся в такую даль и забираемся в такие дебри и весь день куда-то ломимся.
Добираемся до кемпинга, раскидываем нашу палатку на крыше. У нас их две на случай, если не уместимся в одной. Но на самом деле трудно представить, что Марго будет одна спать в отдельной палатке.
"Как же хорошо, что мы сюда доехали!!!!!!"
Это было невероятно. Мы очень сильно устали, но стоим в одном из лучших мест на планете, открытом всего 2 месяца в году. Это все легло в нашу копилку лучших ночевок, вечеров и всего прочего, что греет потом долгими зимними вечерами.
Такая мощь идет от океана, что никто даже не пошел и не потрогал воду. Как не подойдешь же к королю, чтобы пощупать мантию. Все это слишком для человеческого взгляда, хочется немного притушить красоты, пошептывая "Так не бывает".
Кемпинг очень примитивный. Воды нет. Туалет - яма. Зато есть защитные сооружения, которые закрывают костер от ветра.
Потрясающая луна на небе. И сели все телефоны, а розеток не предвидится еще недели две, так что начинаются танцы с бубнами вокруг шнуров в машине, которые то отходят, то не заряжают.
Не устаю удивляться, но на небе первыми появляются Венера, Юпитер, Сатурн и Марс, выстраиваясь по одной линии. Нас, мне кажется, совершенно не тому учили в школе. А Южный крест выглядит как Большая медведица Южного полушария.
Вечер историй около костра. Я вспоминаю свой первый поход в 9-м классе на Камчасткий камень в кальсонах (больше не в чем было). А следующий поход должен был быть на Мутновский вулкан, но он не состоялся, потому что пришел настоящий тайфун. И я помню, как рыдала горючими слезами, потому что мне казалось, что все пропало, и я теперь никогда не увижу Мутновского вулкана.
А Маргарита боится льва и леопарда.
Всю ночь слушаем, как долбится волна о берег. Да, у любого рая есть минусы. Но это вы наверняка знаете.
Утром очень не хочется, но приходится собирать вещи. С трудом все запихиваем, потому что в машине холодильник, контейнеры, посуда, постельное белье, одеяла, подушки, два больших газовых балона, и лежит все очень рыхло. Машина полностью укомплектована и рассчитана на то, что мы совсем без вещей.
А пакет из пятерочки:)
А мы едем дальше. Опять гонки-день, потому что сегодня нужно оказаться в Намибии в каньоне Фишривер. И это мой самый главный прокол. Если бы я заранее знала, что здесь будет так феерично, я бы никуда не торопилась и мы бы провели здесь еще один день, а уже на следующий двинули в Намибию. Но вот это предварительное бронирование - оно убивает всю спонтанность.
Прощаемся с океаном навсегда, дальше нас ждет только пустыня.
Цветущая Намаква
Дорога через парк Намаква прекрасна. Цветы не сплошным ковром, а местами, но это все равно красиво-красиво!
Простите за количество цветов, но невозможно остановиться
Цветы Намаквы
А муж меня все время ругал, что мы такие красивые места проезжаем ходом. Да, согласна, это прямо ужас и кошмар.
Когда мы снова выбрались на трассу оказалось, что вся дорога тоже в цветах, поэтому ехать за цветами в Намакву может и не стоит, а достаточно их посмотреть в районе Спрингбока. Но эта ночевка на берегу океана, я лично вообще не собираюсь дальше без нее жить!
Вокруг все напоминает ботанический сад и хочется останавливаться около каждого цветка, потому что он лучше предыдущего.
В Спринбоке все говорят на странном непонятном языке. В магазине ко мне с вопросом обратилась тетушка, неужели приняла за местную? Последний выход в интернет. И гоу в Намибию.
На границе все прошло спокойно и безлюдно за 40 минут. Изучили наш заверенный перевод свидетельства. Вот это вообще прошло мимо меня, я даже не подумала, что оно потребуется неоднократно.
Переводим часы на намибийское время и оказывается, что мы не успеваем до темноты добраться до Национального парка Фишривер.
Последний раз редактировалось margovik 02 мар 2019, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
Присоединяюсь к сонму восторженных читателей отчета - нашла вас, готовясь к Намибии и зависла надолго, теперь очень жду продолжения! Отдельное спасибо от меня за за описание вот этого вашего премерзкого предотъездного состояния, в котором я тоже каждый раз пребываю, напланировав всего за полгода, а перед самым отлетом каждый раз готовясь то ли склеить ласты, то ли сойти с ума, клянясь себе и мужу, что все это в последний раз
Нас невозможно сбить с пути - нам пофигу, куда идти!
Автор, пожалуйста, продолжение Когда Вам надоест Ваша основная работа - переходите на написание приключенческих романов! Это будет здорово! С нетерпением жду продолжения. Вы остановились возле самых "вкусных" для меня точек. Для меня Намибия Вашими глазами - самое ожидаемое событие. Оранжевые дюны - заветная мечта Пожалуйста, не забывайте по отчет
Намибия – это другая планета, это самый настоящий Марс. Я не знаю больше такой страны. Чуть-чуть это можно словить на Боливийском Антиплано, совсем капельку в Австралии. Больше не припомню мест, хотя безусловно, я была далеко не везде.
И вот мы на другой планете. Краски меняются, дороги меняются, растительность и животный мир тоже меняются. Намибия.
После пересечения границы переводим время на час назад, но солнце при этом не садится позже. Во сколько закрывают ворота Национального парка Фиш ривер (место нашей ночевки), я не знаю, поэтому мы несколько обеспокоены, успеваем или нет.
Мчимся на предельной скорости по гравийной дороге, которая позволяет ехать 100. Солнце все ниже и ниже, мы едем все быстрее и быстрее. А при условии, что спринбоки на закате спринбоки начинают свои миграции, ехать быстро чревато. Нам грустно, потому что если условия въезда в парк такие же как везде, то мы уже не успели.
Солнце село, темнота стремительно приближается, потные от напряжения подъезжаем к воротам в 18-40 и оказывается, что здесь можно заехать в любое время, а регистрация завтра утром. Выдохнули.
Сегодня у нас был скоростной пробег. Мчались весь день мимо небывалых красот, супруг ругает меня за мою непродуманность. Да, каюсь, сегодня я с ним совершенно согласна (обычно-то он не прав:)). Этот день нужно было разбивать на два! Но кто же знал.
В Намибии все покрыто вездесущей пылью, которая сразу прилипает ко всему. Мы в моей любимой пустыне на ближайшие 2 недели.
Вокруг стоит всепоглощающая тишина, которая резко контрастирует с вчерашним ночным мощным прибоем. Здесь как в аквариуме, кажется, что ты под водой, либо просто потерял слух.
Дочь после высадки носилась как угорелая кругами - тратила силы и сбрасывала напряжение. Вот бы нам так побегать. Но мы унылые престарелые улитки. Нас хватает только на то, чтобы разложить палатку, застелить постель, разобрать вещи, запалить костер, приготовить ужин, налить вина, сесть в кресла и тупить в ночное небо.
После того как поели, Марго: «Так все, я спать». Успевает заползти в палатку засыпая где-то на полпути. Ну, а с нами-то все ясно. Чем больше устали, тем хуже потом спится.
Утром отметились на каньоне Фиш ривер. Интересно, кто и когда тут видел рыбу? Не могу сказать, чтобы сильно разочарованы, потому что где-то же надо было ночевать, почему не здесь?
Утром вполне себе прохладно. А когда мы встречали рассвет, так и вовсе было минусово.
Символы Намибии
После выезда из парка некоторое время ехали в пылевых хвостах. Никак не могли их припомнить в нашей прошлой жизни. И не сразу муж выдвинул гипотезу, что 10 лет назад мы ехали против потока. Да, тогда мы ехали глобально против шерсти основного потока из ЮАР. А сейчас едем как раз в потоке. На самом деле обогнать машину на пыльной дороге огромная проблема. Ничего не видно, выехать на встречную полосу смертельно опасно. И это не есть хорошо.
Наблюдаем пылевые хвосты впереди.
Вчера вечером никого не было. А сегодня мы стараемся всех обогнать, потому что ехать в пыли невозможно.
Как понять, что такое Намибия.
Намибия - это Пустота. Людей нет, дома разрушены, реки высохшие, одни туристы пылят. Нет, правда. Если вы видите машину, то 99% - это туристы. Ну, кроме центральной части в районе Виндхука, Свапокомунда. Если вы удалились на 100 км от асфальта, то вокруг вас одни туристы.
Намибия - это Заборы. Кстати, в самой южной Намибии, что рядом с рыбным каньоном, и заборы не везде, и животные свободно перемещаются туда сюда. Совсем бедный заброшенный край.
Но вся остальная Намибия - это километры проволоки и железных столбов. В прошлый раз это нас шокировало, сейчас воспринимается, как неотемлемая часть. Согласитесь, что сочетание пустоты и заборов - это не вполне обычное явление.
"Вы мне объясните, зачем эти заборы тут везде?" "Эта земля вся кому-то принадлежит, поэтому заборы, чтобы мы туда не заходили"
Намибия - это Кокербум! Увидели первый, сразу бросили машину, перелезли через забор, чтобы поклониться чуду.
Кокербум - дерево из семейства алоэ. Вечнозеленое, высотой до 9 метров. Листья похожи на наш комнатный алоэ. Внутри ствол полый. Растет страшно много сотен лет:).
Дочь спрашивает: "А что значит кокербум?" Объясняем. Через некоторое время опять спрашивает, опять объясняем. Потом еще. "А, ну, помню помню, волшебное дерево так называется. И чего так раздражаться-то?"
Аус - один из редких намибийских населенных пунктов, где заправка, магазин и банкомат в одном флаконе, которым владеют пара замшелых немцев. Все покрыто пылью, а сыр продается отдельными пластинками.
Намибия - это обязательный грейдер. После грейдера можно ехать. Но местами дороги сильно разбиты и скорость снижается. В Намибии мало что изменилось, но туристический поток сильно увеличился.
Намибия - это бесплодная пустыня.
Намибия - это пыльные дороги.
Намибия - это колонии общественных ткачиков на редких деревьях. Ткачики предпочитают гнездиться все вместе, сливая свои гнезда в одну гигантскую копну. Некоторые деревья полностью облеплены гнездами.
Намибия - это терракотовые холмы, красные пески, черные горы, синее небо и развалы play ground.
Эх, сюда бы еще руку мастера... Фотоаппарат не передает и половину настоящей красоты.
За 10 лет мир полностью изменился и жизнь стала другой, но только не в Намибии. Здесь время застыло, здесь все как прежде. Попав в Намибию ты понимаешь, как же сильно скучал все эти 10 лет. И уже начинаешь строить планы, как дочь нас привезет сюда еще раз на инвалидных креслах, и мы будем шамкать и радостно пускать слюни.
Муж каждые пять минут стабильно произносит: "Да, красота"
"А откуда вот этот интернет вообще берется, вы мне объясните" "Ох, Марго, мне бы кто объяснил. Это как электричество"
Муж: "Эх, еще бы день на цветы" Дочь: "А я хочу в Бразилию" Я вздыхаю.
Днем кажется, что очень жарко, но только к середине дня термометр показывает 24.
В прошлый наш приезд, когда мы были молодые и беспечные, нам очень хотелось где-то переночевать рядом с дюнами. Но, все, что у нас получалось, это упираться в заборы или в надпись fully booked. А еще здесь встречаются забавные указатели "Lodge - 104 km". Сворачиваешь, едешь, приезжаешь, а там fully booked. Мы на самом деле не пробовали, но и не хотелось.
Поэтому на этот раз я заранее озаботилась местом нашего ночлега. Конечно, хотелось в первую очередь в Namib Rand - заповеднике на окраине красных песков, но там уже все было то самое фулли. Попытки найти что-то этакое привели на ранчо Namtib, которое позиционирует себя как частный заповедник, но по факту какой же это заповедник.
Всем заправляет бодрый выходец из Германии. Здесь есть люксовое проживание в домиках с едой в ресторане. Но нам в кемпинг, на волю в пампасы.
"А когда мы поедем в Бразилию?"
В кемпинге мы были первые, поставили машину около приглянувшегося дерева, пошли бродить по округе и лазить по горам.
"Жаль, что мы не в Бразилии, там было бы тепло" "Марго, вот я хотела попасть в Аризону и просила, чтобы сын нас туда свозил. А ты может свозишь нас в Бразилию, очень хочу в джунгли"
Сейчас смотрю фото и понимаю, что эта ночь была одна из лучших в этой поездке. Классическая Африка - саванна, пески, безлюдье, красный закат, развалы камней. Именно об этом мне и мечталось долгими зимними вечерами.
И понятно, почему этот немец никуда отсюда не уезжает. Колоссальное количество земли размером с Германию, и все это его! Как тут можно уехать? Я бы тоже никуда отсюда не уезжала. Плакала бы, страдала, скучала, но так и жила бы в этой огромной глуши.
Намибия - это самые красивые на свете закаты.
Пока гуляли набрали дров, хотя у нас всегда с собой купленный запас, но мы везде и всегда пытаемся набрать в ландшафте.
ЮАР прекрасна, но все-таки это не классическая Африка. Только в Намибии мы опять чувствуем тот самый воздух, тот самый дух, те самые закаты. И здесь нет бух-бух-бух от океана. Тут есть шур-шур-шур от перевивания песка.
Связи нет никакой. И это очень радует, кроме мысли, что там наверняка что-то происходит, пока ты вне доступа.
Никак не могу привыкнуть, что африканское солнце садится прямо вниз. Не как у нас опускается по дуге, а из центра небосвода движется ровно вниз. Это сильно бьет по привычным ощущениям, и каждый раз удивляет. Каждый день смотришь и каждый день удивляешься.
Запалили шикарный африканский костер из акации. Пытались жечь коровий помет. Но нееееет. Для Монголии это может и подходит, но Африке не идет. В Африке костер должен быть из акации.
Под соседним деревом расположились французы. Уже глубокой ночью, хотя по времени всего полвосьмого, муж предложил пойти бить лягушатников и устроить Russian revolution в Намибии.
"Слушай, вот ты же их слышишь. И они сейчас тебя слышат. Как-то, наверное, не хорошо это" "А что не хорошо? Лежат и думают, сейчас русские бить придут"
С утра с трудом складываем нашу верхнюю палатку на крыше. На самом деле пользоваться ей не сказать, чтобы удобно.
Во-первых, надо туда-сюда все время лазить. Разбирается она относительно легко, а вот чтобы собрать, надо вдвоем залезать на крышу, подтыкать, применять силу. Я в итоге осталась совсем без ногтей. Второе - машина должна стоять очень ровно, что понятное дело, не всегда возможно. Третье - палатка большая, от этого не нагревается и в ней холодно. Четвертое - нельзя на машине вдруг куда-то сорваться. А вдруг враг? А у тебя дом на крыше. Пятое – она сильно парусит при ветре. Ее нельзя, как обычную палатку спрятать за машину, поставить в кустах, или еще что-то придумать. Эта палатка на крыше является настоящим парусом, который надуваясь указывает направление ветра.
Сегодняшней ночью нас уносило все дальше и дальше от родных берегов. Звуки хлопающих стенок ничем не лучше бесконечного прибоя. Почти не спали в итоге.
Утром, как обычно, зима
А Марго изобрела вязание из влажных салфеток.
Намибия - это Ориксы. Ориксы - это самая красивая антилопа. И нигде их нет в таком количестве, кроме как в Намибии.
Ткачики, ориксы, кокербумы и дюны - 4 главных намибийских символа. Сюда бы я еще добавила заборы, пыльные дороги, грейдер, но это не так романтично.
Сегодня у нас самая красивая часть пути вдоль красных дюн, которые прямо рядом, но все время за забором.
Дорога плохая и раздолбанная. Местами дребезжим как в Монголии по 20-30 км в час. В прошлый наш приезд такого не было. Да, увеличивающийся поток туристов плохо отражается на намибийских дорогах.
По этой дороге только что прошелся грейдер. Без него в Намибии не жизнь.
Вот такие друзья встречаются. Папа нам рассказывал часто, как такой экземпляр кусал его в Нахичевани, когда он служил в армии.
Дикие арбузы. Горькие. Мы попробовали.
Ежесекундный экстаз.
Мы опять в потоке, а на встречу никого.
Дочь написала песню про Намибию и распевает ее на всю Ивановскую. "Ой, я в папу, такая же неадекватная"
Почему-то я не могу найти слов песни, хотя я помню, что мы записывали.
На таких самолетах прилетают в шикарные пустынные лоджи богатые туристы. Обычным делом считается стоимость проживания в тысячу долларов за ночь.
Собственно, а чего нет? Раз в жизни живем.
Горы Намибии
Сегодня мы ночуем в горах национального парка Namib Naufkluft, благодаря тому, что кемпинг в дюнах в этот день был уже полностью раскуплен, и надо было себя куда-то деть на эту ночь. На въезде написано: "Открыто от рассвета до заката". Ох, нам, конечно, сильно повезло, что в Рыбном каньоне пускают допоздна.
Успели сходить в короткий маршрут вдоль настоящей реки. Видели много прекрасных деревьев, в том числе баобаб. Наблюдали, как попугаи едят дикий инжир.
И на камнях растут деревья. Вспоминаю спектакль с таким названием, который я смотрела еще в школе почти 30 лет назад в Камчатском областном театре. Помню, что была потрясена до глубины души.
Марго подвывает: "Зачем мы идем в гору? Жарко, я устала". Но после встречи с головастиками сил сразу прибавилось. А когда началась охота за крабами, про усталость уже никто не вспоминал.
Кемпинг расположен в узком ущелье на берегу ручья, поэтому начались научные эксперименты по выживаемости головастиков в различной таре. Я боялась только одного, что во влажной среде, в кустах водятся змеи.
Здесь то самое неровное место, поэтому колеса и лестница стоят на камнях.
Кемпинг весь бурлил в основном за счет местных жителей. Да-да, мы тоже удивились. Бодрые намибийские немцы приехали сюда в свой законный выходной, чтобы сходить в горные маршруты. Мы все смеялись, ну, кто же ходит в 8-ми дневные горные походы в Намибии. Оказывается в них ходят намибийцы.
Примеряют рюкзаки, готовятся к завтрашнему выходу. Громко трындят на своем африкаанс - какой-то чудовищной смеси немецкого и голландского. Только и слышно йя-йя-йя.
Кроме намибийцев в кемпинге большая группа немцев из Германии, под руководством местного Конюхова с сумасшедшим взглядом. Вот так соберешься в Намибию, приезжаешь, а тебя встречает сумасшедший Конюхов. Мы в прошлый раз насмотрелись на таких не вполне нормальных местных немецкого происхождения.
Еще мы здесь встретили китайцев!!!! Китайцы в Намибии мне не понравились совсем. Я все-таки однозначно расист.
Везде в кемпингах есть очаги, где на решетках можно пожарить мясо. Муж же обычно использует для этого дела сковородку, и я не понимала почему. Сегодня я пыталась пожарить мясо на огне и поняла, что это долго, утомительно и жарко. На сковородке быстро и просто.
Уже ночью кто-то из наших соседей прошел мимо с фонарем к кустам в поисках тропы, так он нам это объяснил. Ну, понятное дело, самое лучшее время для поиска тропы - это ночь.
И что же мешало этой ночью товарищам Улиткиным? Лягушки! Лягушки квакали всю ночь. А еще полнолуние, прожектор на небе тоже добавляет бессонницы. Ничего, дома выспимся. Или как то говорят "после смерти"?
Оказалось, что от Москвы до Намибии всего 15 тысяч километров, а до Монголии почти 5. Всего-то в три раза больше, может попробовать.
С утра намибицы делают групповую зарядку, растяжку, потом бодро выезжают на маршрут на закорках Toyota с видом героев и покорителей.
Мы же уже собрались в 7:50 в наш самый ранний выезд. Нам не терпится, нас ждут бескрайние красные пески пустыни Намиб.
Последний раз редактировалось margovik 04 мар 2019, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
![Улиткины "Из Африки". ЮАР и Намибия в августе 2018](https://farm8.staticflickr.com/7923/46166357855_4c9900a459_z.jpg" "Улиткины \"Из Африки\". ЮАР и Намибия в августе 2018")
