Неожиданная Ла-Манча, или снова мимо Мурсии

[savl1]

Неожиданная Ла-Манча, или снова мимо Мурсии


7-13 апреля 2019


Аликанте - Эльче - Новельда - Чинчилья-де-Монте-Арагон - Алькала-дель-Хукар - Тарасона-де-ла-Манча - Аларкон - Сан-Клементе - Крепость Бельмонте - Мота-дель-Куэрво - Кампо-де-Криптана - Пуэрто-Лаписе - Боланьос-де-Калатрава - Альмагро - Крепость Калатрава-ла-Нуэва - Сан-Карлос-дель-Валье - Ла-Солана - Вильянуэва-де-лос-Инфантес - Алькарас - Ориуэла - Аликанте


https://www.google.ru/maps/dir/Эльче+El ... 855528!3e0


Здравствуйте, мои знакомые и ещё не знакомые, очные и заочные друзья! Неисповедимые пути туристические не опять, а снова привели нас в Испанию...

Рабочее название этого рассказа выглядело примерно так: "как мы в очередной раз не поехали в Мурсию, а вместо неё оказались в Ла-Манче". Правда, потом оно показалось мне слишком длинным, и я укоротил его, но должен был признать, что первоначальный вариант всё же намного лучше отражал историю того маршрута, о котором пойдёт речь.

На Мурсию я посматривал уже давно: слишком привлекательно с точки зрения климата выглядел этот регион, идеально подходя как для открытия сезона (то есть первой поездки в конце марта-начале апреля), так и для его завершения (скажем, в конце октября). Однако каждый раз, начиная разбирать его более предметно, я понимал: ну не моё это, совсем не моё… Мест, которые "зовут" с первого взгляда на них (а сколько таковых послужили стартом для порой самый неожиданных для меня поездок!), я так и не нашёл, а те, которые формально были базовыми для гипотетического путешествия – так сказать, маршрутообразующими, при пристальном взгляде начинали сыпаться один за другим: первой из фокуса моих интересов выпала сама Мурсия (город-столица региона), за ней последовала Картахена… Однако маршрут ещё держался, хоть и шатался, но когда "в корзине" оказались Каравака-де-ла-Крус и Ориуэла (которая формально-территориально хоть и находится в Валенсиане, но логистически в большой степени относится к Мурсии), стало понятно: на самостоятельный маршрут Мурсия не тянет (в рамках моих интересов, естественно).

Тогда на сцене появился "план Б": объединить прилёт в Аликанте, посещение Эльче (единственного города, гарантировавшего себе место в "основном составе" при любом варианте маршрута по юго-восточной части Испании), Гуадикса и Лорки и поездку по городкам к югу от Кордовы. Этот маршрут был, мягко говоря, не идеален – прежде всего, в силу очень неэффективных длинных переездов, но меня примиряло с ним понимание того, что в этих краях я вряд ли ещё когда-либо окажусь, и других шансов увидеть эти места у меня, скорее всего, уже не будет (я даже забронировал все нужные отели, попутно сильно удивясь тому, что в таких, в общем-то, довольно известных в туристическом мире городах, оказалась столь слабая отельная база – прежде всего, в Ориуэле и Лорке). Однако когда в новогодние каникулы, идеально подходящие для подобных мероприятий, я начал прорабатывать эту схему "в чистовую", то очень быстро понял: не греет, не светит, не возбуждает… Ну хоть что хошь делай – нет "искры", нет того волшебного чувства, которое заставляет буквально дрожать от предвкушения задуманного. А позволить себе "необязательные" поездки, которые, честно признаюсь, у меня бывали, и, к сожалению, не так уж мало, в том числе и по Испании, я уже не могу. Так что надо было что-то менять, и менять кардинально.

И вот тут-то "с полки" и "спрыгнул", оказавшись как нельзя кстати, маршрут по Ла-Манче, который появился буквально за пару месяцев до этого, причём появился практически из ниоткуда. Дело в том, что Ла-Манча сама по себе меня особо никогда не привлекала (Толедо и Куэнка в силу своего звёздного статуса представляют больше самих себя, нежели регион, в котором они находятся). Пожалуй, единственное место там, которое "звало" меня – крепости Калатравы, знаменитого рыцарского ордена, который для интересующихся историей Испании является не менее легендарным, чем ордена тамплиеров и госпитальеров. Периодически мне попадались и другие интересные местечки, но они были столь локальными, что об отдельной поездке речи идти не могло в принципе. Однако "красный цвет" сменился на "жёлтый", когда в поле моего внимания оказался городок Вильянуэва-де-лос-Инфантес, сразу и без всякой очереди обосновавшийся в категории "мне туда надо!" и заставивший чаши весов заколебаться. А "зелёный сигнал" загорелся после того как мне "совершенно случайно" (ставлю тут кавычки, поскольку традиционно не верю ни в какие случайности) попался один из тех "вредных" сайтов, которые в очередной раз переворачивают все горизонты и заставляют вносить коррективы в казалось бы уже устоявшиеся планы. Самое интересное, что названия его я уже не помню (посвящён он был памятникам старинной испанской архитектуры), но узнал из него я уйму нового и интересного, причём многое, "как нарочно", располагалось как раз в юго-восточной Ла-Манче и легко объединялось и с Калатравой, и с Вильянуэва-де-лос-Инфантес. Как обычно в таких случаях, я быстренько соорудил, дабы ничего не "рассосалось" со временем, вполне рабочий маршрут, который и отложил "в архив" до первой возможности (которая тогда предполагалась в 2020 году). Вот он-то как раз и оказался тем самым "запасным" игроком, неожиданно попавшим по стечению обстоятельств в "основной состав", который, к тому же, полностью ложился под купленные до Аликанте билеты. И уже работая над ним, я в полной мере почувствовал всё, чего мне так не хватало в первоначальном варианте: и "зов", и "возбуждение", знакомые, наверное, каждому путешественнику, оказавшемуся в преддверии очередного маршрута своей мечты:) По крайней мере, сейчас, перед поездкой, я вижу его именно таковым.




**********

Вся предыдущая часть введения была написана ещё накануне путешествия. Дальше я приготовился развести "вопилки и сопелки" по поводу погоды, которая в очередной раз грозила пополнить мою печальную коллекцию под названием "апрельская Испания": сколько уже раз, собираясь туда, причём в разные регионы, в конце марта-начале апреля, я наблюдал схожую картину: в феврале-марте стоит отличная погода, сухая и тёплая, а приближается апрель - и начинается: холодает, пасмурнеет, дождит... В конце зимы я несколько раз смотрел погоду в Ла-Манче, и она была стабильной: солнечной и тёплой (аж 20 градусов и даже выше). Всё изменилось в конце марта, причём, похоже, на большей части Испании: в интернете даже появились фото заснеженной трассы чуть севернее Мадрида. Да и в "моих" краях "апельсинчики" солнечных иконок на прогнозных картах сменились дождевыми тучами, а 20 градусов - от силы 15-ю...

В общем, всё так и получилось: большая часть поездки напоминала слалом между тучами и дождями: мы туда, они оттуда, мы левее, они правее. Но в целом нам жутко повезло, мы, слегка перефразируя скороговорку - "лавировали, лавировали, да вылавировали" (я так и представлял себе картину, как мои ангелы, вооружившись мётлами, разгоняют тучи на нашем пути, очищая небольшие проходы - прямо как в кёрлинге), под зонтиком ходить не пришлось ни разу. Хотя дважды по вечерам был град, днём несколько раз машину хорошенько помыли ливни, а в Алькарасе, когда я утром, как обычно, очищал запотевшее за ночь лобовое стекло, щётки царапнули за небольшую наледь...


**********

И ещё об одном практическом моменте я хочу сказать, прежде чем начну сам рассказ. В этот раз я впервые "изменил" любимым "Сентауро" и арендовал машину в новой для меня "Дривалии" ( https://www.drivalia.com ). Алгоритмы аренды у них во многом те же, что у Centauro, но цена оказалась пониже. И даже не сама по себе в "чистом виде": просто "Сентауро" за последние пару лет сократили ассортимент своего автопарка, после чего самой простой машиной с автоматом у них стал не слишком дешёвый по определению "Форд Фокус". А Drivalia предлагала "Опель Корсу" - да, не самую мощную, так ведь и гор особых не ожидалось, а на автостраде свои 120 она делала без особых проблем. Честно говоря, "сентавровскую" бронь я держал почти "до упора", не решаясь окончательно "сменить лошадей", но в конце концов решился на "эксперимент", о чём совершенно не жалею. Кстати, машина, наконец, досталась красивая (а то в прошлом году были белая и красная - "ужОс ужасный"...). Понятно, что, с одной стороны, нет особой разницы, в какой раскраске кататься неделю, а с другой, учитывая мою природную любовь к сине-голубым цветам, глаз откровенно радовался такому колору:



..........

Ну что ж, а теперь приглашаю всех своих друзей пережить вместе со мной это небольшое автопутешествие. Поехали?!

[sergeyf73]

Сергей, с возвращением! Я чувствую, очередная Испания удалась!!

Ну что ж, а теперь приглашаю всех своих друзей пережить вместе со мной это небольшое автопутешествие. Поехали?!

С удовольствием присоединяюсь. Места для меня сплошь незнакомые, поэтому приготовился конспектировать.

[savl1]

С удовольствием присоединяюсь

Рад видеть, Сергей! Вы - один из самых долгожданных "попутчиков"!

Сергей, с возвращением! Я чувствую, очередная Испания удалась!!

Спасибо! Всё-таки до уровня прошлогодних поездок она не дотянула... Возможно, сказалась нехватка чисто дорожных впечатлений, Ла-Манча (пейзажно) - это всё-таки Ла-Манча...

[10Oboro]

оказалась столь слабая отельная база – прежде всего, в Ориуэле и Лорке).

Гы, фишка Ориэли с годами не меняется смотрю ))))

Город очень приятен и удобен для прогулок, понимаю, что не ошибался, когда хотел его назначить базовым для вылазок по окрестным населенным пунктам. А знаете, почему мне это не удалось? Догадаться решительно невозможно, ибо это страшная и одновременно смешная тайна Ориэли. Так вот, в этом настоящем без капли фальши историческом городе практически нет отелей!

[savl1]

<<< --------------- ЭЛЬЧЕ --------------- >>>

По сути, Эльче (Elche) - город одной достопримечательности, но какой! Его знаменитая пальмовая роща - Пальмераль (Palmeral) - является крупнейшей в Европе и самой северной в мире и занесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А учитывая, что пальмы я люблю примерно так же, как готические соборы, можно понять, почему Эльче был моей давнишней мечтой (я узнал о нём ещё в те времена, когда к путешествиям готовились не по интернету, а по красочным фолиантам).

Эльчинский Пальмераль не является естественным образованием. Первые пальмы, в основном - финиковые, были посажены в этих краях ещё карфагенянами, но в своём сегодняшнем виде роща сформировалась при мусульманах где-то между 7 и 10 веками. Конечно, не для декора: в те времена финики широко использовались для питания как людей, так и животных. Но мавры пошли ещё дальше: между деревьями они проложили ирригационные каналы, снабжаемые водой из реки с забавным для русского уха (в силу ударения на последнем слоге) именем Виналопо, а вдоль них высаживали овощи и небольшие плодовые деревья - например, гранаты, которые отлично вызревали в получившемся таким образом микроклимате: сверху их защищали от палящего солнца раскидистые и густые пальмовые кроны, а корни вдоволь питались водой из каналов. Поэтому пальмовые насаждения получили названия участков, или огородов: "huertos" по-испански, или "horts" по-валенсийски. К концу 19 столетия угодья во многом потеряли своё сельскохозяйственное назначение и превратились в то, что ныне зовётся "культурным ландшафтом", а именно, в сады - общественные и частные. Хотя одно промышленное применение, появившееся ещё после Реконкисты, за ними всё же сохранилось: выращенные здесь и высушенные пальмовые листья широко используются в антуражах празднования Вербного воскресенья и продаются не только по всей Испании, но и за её пределами.

Сегодня пальмовая роща Эльче насчитывает около 200 000 деревьев, из которых около 70 000 произрастают непосредственно в пределах городской черты, подступая вплотную с трёх сторон - с севера, востока и юга - к историческому центру. И его главные сооружения - дворец Альтамира и базилика Санта-Мария - издали кажутся утопающими в море густых пальмовых зарослей:














**********

Пальмераль состоит из множества садов разного масштаба, по традиции называемых "участками" (huertos / horts), большая часть которых примыкает один к другому, образуя один обширный "разлапистый" массив. Большинство из них выглядит примерно так:



Для туриста же особый интерес представляют более "окультуренные" сады, и прежде всего - самый известный и самый красивый в Эльче пальмовый парк Уэрто-дель-Кура (Huerto del Cura, или Hort del Cura). В него-то мы с Вами сейчас и направимся.

Уэрто-дель-Кура - небольшой ботанический сад, названный в честь одного из первых его владельцев, имевшего духовный сан капеллана (cura в испанском языке - один из синонимов слова "священник"). Будучи частным, он работает по определённому расписанию ( http://jardin.huertodelcura.com/en/horarios ), а билет стоит 5 евро - на мой взгляд, вполне адекватная цена за ту красоту, что находится за его оградой.

Сразу после входа посетителей встречает главный после самого Пальмераля символ города - так называемая Дама из Эльче (Dama de Elche) - женский бюст иберийского происхождения, датируемый 4 веком до нашей эры, найденный в 1897 году. В конце 20 столетия возникли сомнения в его исторической подлинности, но проведённый посредством электронной спектрометрии анализ доказал древность бюста, а также то, что он, по всей видимости, имел ритуальный характер и использовался в качестве погребальной урны. Исследование также показало, что в античные времена статуя была полихромной, то есть раскрашенной в разные цвета. Долгое время Дама находилась в парижском Лувре, а в 1941 году вернулась в Испанию и по личному приказу Франко была помещена в музей Прадо в Мадриде, а через 30 лет переехала в мадридский Национальный археологический музей. В 2006 году бюст в течение полугода гостил на своей "исторической родине", в эльчинском музее при дворце Альтамира, где на "постоянной основе" выставлена его копия.




Как я уже сказал, Уэрто-дель-Кура очень небольшой, но именно благодаря такой компактности в нём практически нет "проходных" уголков, здесь везде очень красиво, и пейзажи бывшего "огорода" не ограничиваются одними лишь пальмами: здесь можно встретить гранаты, апельсины, лимоны и разные субтропические растения.

[savl1]

[savl1]

Самым известным деревом в Уэрто-дель-Кура является Императорская пальма, возраст которой составляет около 170 лет. В конце 19 века на её стволе на полутораметровой высоте начали, что не слишком характерно для мужских растений, активно расти "детки". Сколько их было тогда - неизвестно, но в начале 20 столетия молодняк проредили, оставив 7 "отростков", которые, с поправкой на 100-летнее "взросление", мы и видим сегодня. Когда в 1894 году в этих краях побывала супруга австрийского императора герцогиня Елизавета Баварская, больше известная под своим детским прозвищем Сиси (или Сисси), она впечатлилась видом этой пальмы и отметила, что та обладает поистине имперскими силами и величием. Вскоре после этого пальму и стали называть Императорской.




"Остап показал рукой: Кто этот мощный старик? Это отец нового испанского Леванта, достойный завершитель дела Сида Кампеадора, король Арагона и граф Барселоны Хайме I Завоеватель, освободивший в 1265 году Эльче от мавританского владычества". А если серьёзно, то именно ему мы обязаны тем, что эльчинский Пальмераль дожил до наших дней: дело в том, что в старину существовал обычай - и не только в Испании - вырубать леса, порой в радиусе аж нескольких километров, вокруг захваченного города или крепости, чтобы неприятель не мог подступить незамеченным. Трудно сейчас сказать, по каким именно причинам, но Хайме I этого не сделал и сохранил пальмовый лес для современников и потомков.




Очень живописный уголок расположился между камнями на солнечной "полянке" на берегу небольшого пруда. Здесь можно увидеть целую коллекцию кактусов и суккулентов:

[savl1]

И некоторые обитатели сада Уэрто-дель-Кура, любезно согласившиеся попозировать:






**********

Речка Виналопо (напомню, с ударением на последнем О) протекает в глубокой лощине через весь Эльче сверху вниз (то есть с севера на юг), отделяя старый город от сравнительно новых кварталов. Сегодня она кажется маленьким ручейком, но, видимо, иногда разливается, иначе зачем бы её "одели" в столь широкое монументальное русло? Ну а пока этого не происходит, это самое русло по-своему используют местные любители граффити. И это хорошо: представьте, как уныло выглядели бы серые бетонные берега посреди города... А так - прогуляться между ними очень даже приятно, попутно посмотрев на переброшенные через реку мосты.





Самым колоритным и старейшем в Эльче является мост св. Терезы - Pont de Santa Teresa (другое его название - мост Св. Девы, по-нашему - Богородицы). Сначала он был деревянным и связывал исторический центр с монастырём Сан-Хосе в квартале Санта-Тереса на другом берегу реки, а также открывал дорогу из Эльче в Ориуэлу. В 1673 году городской совет принял решение перестроить мост в камне, правда, работы затянулись на несколько десятилетий из-за начавшейся Войны за испанское наследство. Впоследствии он дважды разрушался и восстанавливался: после наводнения в середине 18 века и во время гражданской войны 1930-х годов.





От моста Санта-Тереса мы и совершим небольшую прогулку по красочному руслу маловодной (сейчас) речки Виналопо:

[Irsen Ira]

приглашаю всех своих друзей пережить вместе со мной это небольшое автопутешествие. Поехали?!

С огромным удовольствием!

[Рижанка]

По сути, Эльче (Elche) - город одной достопримечательности, но какой! Его знаменитая пальмовая роща - Пальмераль (Palmeral) - является крупнейшей в Европе и самой северной в мире и занесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А учитывая, что пальмы я люблю примерно так же, как готические соборы, можно понять, почему Эльче был моей давнишней мечтой (я узнал о нём ещё в те времена, когда к путешествиям готовились не по интернету, а по красочным фолиантам).

savl1, с удовольствием буду вместе с Вами путешествовать и изучать юго-восточную часть Испании!
Эльче (Elche) с пальмовой рощью для меня приятное открытие. Уже хочу туда. Пальмы я тоже обожаю! И не знала, что такое чудо есть в Испании.
Начинаю для себя потихоньку открывать Испанию, пока была только в Барселоне и Валенсии, в июне едем в Андалузию, сейчас понимаю, что в Эльче я тоже должна обязательно побывать!

[esax]

Спасибо, жду продолжения. Тем более, что билеты на июнь в эти края уже куплены.

[sergeyf73]

Всё-таки до уровня прошлогодних поездок она не дотянула..

Это в общем то понятно. По себе сужу: когда путешествуешь по 3-4 раза в год, то поддерживать одинаково высокий эмоциональный уровень во время поездки сложно.

Эльче порадовал, впервые про этот город я узнал в 1982 году, когда в нём проходили несколько матчей чемпионата мира по футболу.
Но я и думать не мог, что в нём есть такая красота.
Особенно понравился синенький купол на первых фотографиях. Про него же ещё будет, я надеюсь?

[a_ni_ka]

Сергей, как приятно - у нас еще не совсем весна, а тут почти лето
Интересно будет попутешествовать вместе с Вами.

[savl1]

в июне едем в Андалузию, сейчас понимаю, что в Эльче я тоже должна обязательно побывать!

Всё-таки Андалусия с Эльче не очень хорошо вяжется логистически... Слишком далеко, слишком неэффективный перегон получается (если, конечно, прилетать или улетать не через Аликанте).

Особенно понравился синенький купол на первых фотографиях. Про него же ещё будет, я надеюсь?

Конечно:) С Эльче мы ещё совсем не закончили

у нас еще не совсем весна, а тут почти лето

Ну по общему температурному фону (кроме региона Аликанте) особой разницы не было. По крайней мере, ходил я в той же одежде, в которой выезжал из Москвы. А по утрам пальцы дубели без перчаток, приходилось в карманах отогревать....

Спасибо, друзья, всем за внимание, мне приятно! Мы ещё только в начале длинного пути

[Рижанка]

Всё-таки Андалусия с Эльче не очень хорошо вяжется логистически... Слишком далеко, слишком неэффективный перегон получается (если, конечно, прилетать или улетать не через Аликанте).

Я, наверное, несколько коряво написала. Конечно, Андалусию мы не будем совмещать с Эльче, у нас там не так много времени, а увидеть хочется о-го-го сколько!
Имела ввиду, что в следующую нашу поездку в Испанию (а она, надеюсь, будет!) обязательно заглянем в Эльче.

Мы ещё только в начале длинного пути

Вот. Раз в начале пути, то значит устраиваюсь поудобнее, смотрю внимательно и конспектирую.
Спасибо Вам за приятные мгновения.

[JamKit]

Уэрто-де-ла-Кура

Очень понравился! Получила огромное удовольствие от прогулки!

[savl1]

**********

Исторических архитектурных достопримечательностей в Эльче немного. Большая их часть (по крайней мере, самых интересных) находится недалеко друг от друга на сравнительно небольшом "пятачке", расположенном рядом с высоким берегом реки, через которую в этом месте переброшен относительно новый - построенный в 1960-х годах - мост Пуэнте-де-Альтамира. Вот к нему и по нему мы сейчас и пройдём.







Сразу за мостом возвышается жёлтая громада замка-крепости Альтамира (Palacio de Altamira), сооружённого в конце 15 столетия и с того времени вплоть до 19 века служившего резиденцией местных сеньоров. После реставрации в нём разместился Музей археологии и истории Эльче (MAHE).





Замок отличают высокие стены, округлые угловые башни и внутренняя квадратная башня, имеющая традиционное для Испании название Torre del Homenaje. В ней во время посещения Эльче проживали монархи Арагона и чета Католических королей – Изабелла Кастильская и Фернандо Арагонский.



Как и многие другие европейские крепости, Дворец Альтамира успел побывать тюрьмой, причём он был ею до 1959 года! А в начале 20 века замок приобрёл местный промышленник, построивший в его внутреннем дворе … текстильную фабрику, которая до конца 1960-х годов существовала и работала "бок о бок" с темницей.


Перед дворцом установлена современная скульптура "География памяти", изображающая земной шар, расписанный цитатами 19 женщин разных национальностей, оставивших след в истории человечества: писательниц, художниц, философов...



..........

В полусотне метров от Дворца Альтамира находится главная церковь Эльче - базилика Санта-Мария, посвящённая Успению Богородицы. Это её голубой купол хорошо виден из разных мест города, в частности – с другого берега реки Виналопо. Первую после Реконкисты церковь в готическом стиле воздвигли, как это часто бывало, на месте бывшей мечети (видимо, "компасы" намоленных мест у христиан и мусульман всё же в основном совпадают, недаром обе религии разделяют многие положения Библии, по крайней мере – Ветхого завета). К сожалению, она не сохранилась, будучи впоследствии перестроенной дважды, последний раз – в конце 17 века, да к тому же ещё капитально реконструировалась после ущерба, причинённого ей во время последней гражданской войны. И то, что получилось, никак нельзя назвать выдающимся и запоминающимся сооружением…





Из деталей архитектуры интерес, и то не однозначный, могут представлять лишь богато декорированные порталы, прежде всего - главный:

[savl1]

Интерьеры базилики совершенно не впечатляют, и показываю я их исключительно для общего представления. То есть тем, кто планирует приехать в Эльче, нет никакого смысла привязывать своё посещение к часам работы храма.





До начала Пасхальной недели – Семаны Санты – осталось менее двух недель (при планировании этого путешествия я очень старался не попасть на неё), и во многих церквях уже готовят "к выносу" на традиционные шествия пасос (pasos) – платформы с композициями и инсталляциями на евангельские темы:



..........

Вокруг церкви установлено несколько скульптурных композиций, представляющие сюжеты из "Мистерии Эльче" - религиозно-лирической драмы, рассказывающей об Успении и Короновании Богоматери. Вот эта называется "Три Марии":



А эта - "Три апостола":



А эта скульптура уже "из другой оперы" и посвящена 40-летию учреждения городской ассоциации, организующей традиционную для Испании фиесту "Мавры и христиане":



Другая скульптура изображает воина береговой охраны Франческа Канто, нашедшего в 1370 году на приморском пляже ковчег с изображением Успения Богородицы, которая с тех пор считается покровительницей Эльче:



О том, как это происходило, рассказывает мозаичное панно на стене базилики Санта-Мария:




**********

Третьей из крупных старинных достопримечательностей Эльче является сторожевая башня Калаорра (La Calahorra), построенная ещё при маврах в конце 12 или начале 13 столетий и бывшая тогда частью окружавшей город крепостной стены. Облик башни был сильно изменён в послемусульманский период, к тому же во время землетрясения 1829 года она частично обрушилась, потеряв 10 метров высоты из первоначальных 25 – в таком "усечённом" виде башня Калаорра и предстаёт перед нами сегодня.



..........

В современной архитектуре Эльче можно увидеть довольно много модерна, но поскольку я не являюсь особым любителем этого стиля, то в кадр попали лишь фрагменты нескольких сооружений – главным образом, в тех случаях, когда фотоаппарат оказывался у меня в руке:

[savl1]

Одна из многих вариаций "Эльчинской Дамы". Символ города, как-никак...



Вот это небольшое симпатичное сооружение в "неоарабском" стиле в прошлом являлось обычной … трансформаторной будкой, в которой после реконструкции и глобального рестайлинга открылся местный туристический офис:



Красиво оформленная площадь Глориета на южной окраине исторического центра:







Керамический декор одной из скамеек:



..........

И ещё несколько "городских картинок" без названий:

[savl1]

Современная церковь Святейшего Сердца Христова в византийском стиле установлена в центре площади с круговым движением:





Какие-то древние остатки (подозреваю, что мельницы) близ русла реки Виналопо:

[10Oboro]

Интерьеры базилики совершенно не впечатляют

Ну хоть лифт с Небес на Землю заделали, и то хорошо, помню, в свое время, особенно этот подъемник поразил нелепостью ))

География памяти

За эту информацию - спасибо. В свое время заинтересовался памятником, но почему то не нашел по нему ничего вразумительного. Теперь давно отложенный, (да и позабытый уже), вопрос неожиданно закрылся с Вашей помощью.

Вот это небольшое симпатичное сооружение в "неоарабском" стиле в прошлом являлось обычной … трансформаторной будкой, в которой после реконструкции и глобального рестайлинга открылся местный туристический офис:

Там ещё между пальм неподалеку где то интересная голубятня спряталась в стилизации в виде маяка. Похоже, в одно время огламуривали

[savl1]

За эту информацию - спасибо. В свое время заинтересовался памятником, но почему то не нашел по нему ничего вразумительного.

Вот, если интересно, чуть подробнее:
http://www.elche.me/imagen/inauguracion ... -plaza-del
http://sosegaos.blogspot.com/2009/07/ge ... moria.html

Там ещё между пальм неподалеку где то интересная голубятня спряталась в стилизации в виде маяка.

О ней - чуть попозже

[10Oboro]

Вот, если интересно, чуть подробнее:

Вот все больше и больше убеждаюсь, что феминисткам, именно Эльче надо выбрать своей мировой столицей. Уж очень символично: Старинный артефакт - отсюда, памятник, получается - в тему, и обувные фабрики - держат мир под каблуком

[JamKit]

El Gato Ye Ye - это же просто чудо какое-то!

[savl1]

El Gato Ye Ye - это же просто чудо какое-то!

Во, Вам тоже понравилось?!
Меня - так просто сразу покорила:) Не просто как одна из оригинальных вывесок... Ну очень обаятельно!

[vlarin]

Уэрто-де-ла-Кура

Очень понравился!

Он "дель Кура" - cura в значении "священник" мужского рода, и автором изначально было правильно скопировано с испаноязычного ресурса написание латиницей. Однако далее оно почему-то сделалось "ла", и в таком виде разошлось по всему тексту, превратив огород приходского батюшки в огород лечения.

[savl1]

**********

Ещё одно место в Эльче, где можно полюбоваться пальмами - городской Муниципальный парк, общественный и бесплатный, расположенный севернее Дворца Альтамира. Он не столь живописный, как Уэрто-дель-Кура, но и в нём достаточно симпатичных уголков для приятных романтических прогулок:



















Явно восстановленная древняя арка, возможно, бывшая одним из порталов в старинной крепостной стене:



Башня, стилизованная под маяк, оказывается ... голубятней:

[savl1]

***

В конце длинного бассейна с водой в андалусском стиле, обрамлённого фигурно постриженными кипарисами, находится невысокое округлое сооружение, похожее на космический аппарат, прозванное за свою форму и белый цвет "яйцом". Оно было сооружено в качестве одного из павильонов для проведения региональной агропромышленной выставки 1946 года, а после её окончания побывало и Археологическим музеем (в нём в течение двух недель пребывала упомянутая ранее в рассказе Дама из Эльче во время своего первого возвращения "на родину" в 1965 году), и выставочным залом, а с недавнего времени в нём располагается Гостевой центр (или Центр посетителей - el Centro de visitantes) Эльче.







Среди множества обычных пальм здесь можно увидеть несколько "Palmeras Singulares" - пальм особенных, уникальных в своём роде, за свою уникальность удостоившихся персональных имён. Вот "Трезубец":



А это "Канделябр":



До недавнего времени самой древней пальмой в Эльче была la Golondrina ("Ласточка"), а после того как она засохла и была срублена, старейшиной стала la Centinela ("Хранительница"), возраст которой составляет более 200 лет. Названа она была так в честь местного певца Пепе Техера, который в одной из своих песен, посвящённых Эльче, назвал пальмы "хранительницами моего города".





"Голубиная" пальма получила такое имя потому, что её изогнутый ствол облюбовали голуби, обитающие в расположенной неподалёку голубятне:

[savl1]

На одной из дорожек парка почуялся дивный аромат, который я просто обожаю. Неужели? Ну да, оно! Дерево!! Апельсиновое!!! С редкими, но всё же цветочками, благоухающими, как в раю:



А чуть подальше - такое же дерево, почти без цветков, зато всё усыпанное оранжевыми "солнышками":




**********

Не могу сказать, что вечерний Эльче оставил какие-то особые впечатления. Самое красивое, что в нём есть - его пальмовые рощи - быстро растворились в сумерках, а всё остальное... В остальном Эльче оказался чисто испанским городом: жёлтые улицы с жёлтыми каменными домами в жёлтом свете фонарей. Это было обычно, но очень душевно и уютно.




















**********

В целом Эльче полностью оправдал надежды и ожидания и стал достойным воплощением моей давнишней мечты. Единственное, что осталось "недосказанным" - не удалось посмотреть на Пальмераль сверху - с колокольни базилики: мы просто не вписались в часы её (колокольни, поскольку сама базилика открыта почти целый день) работы - доступ туда, кроме летних месяцев, открыт лишь до 15 часов. А ждать позднего (в 10.30) открытия утром следующего дня, хоть такой вариант изначально и не исключался, не хотелось, поскольку мы посмотрели здесь всё, что хотели, уже в день приезда. А пасмурное утро окончательно развеяло все сомнения на этот счёт – пора в дорогу!


============


И теперь мы уезжаем из Эльче и отправляется "на маршрут", уже в настоящее путешествие. Но прежде чем покинуть Валенсиану и въехать в Ла-Манчу, сделаем небольшую остановку близ городка Новельда.

[savl1]

****************

Собственно, интересовала нас не сама Новельда, а расположенная к северу от неё на холме рядом с крепостью-де-Ла-Мола необычного вида церковь, чаще называемая Святилищем (Santuario), посвящённая св. Марии Магдалине. Она была построена в первой половине 20 века, в 1918-1946 годах, в стиле, как пишут умные источники, каталонского модерна, в котором даже неспециалист (а может, как раз он в особенности) легко заметит мотивы А Гауди - недаром некоторые называют её "валенсийской Саградой Фамилия".



К сожалению, пасмурная утренняя погода (впрочем, абсолютно ожидаемая - в этот раз погодный сайт https://www.tutiempo.net , который я обычно предпочитаю в Испании, сработал просто идеально) не позволила увидеть Святилище во всей красе - на фоне голубого неба, сверкая под солнечными лучами и т.п. Но что делать, погода в путешествиях - единственная вещь, которая никоим образом не зависит от нас (не считая того, что всё остальное тоже не зависит, но это уже совсем другая тема). В целом же в этом путешествии, как я уже писал, небеса, скорее, благоволили к нам, нежели расстраивали, так что жаловаться на них просто грех. А солнца в этом рассказе ещё будет много:)







Контуры церкви выполнены нарочито грубыми "мазками", из-за чего создаётся впечатление, что она вырублена из камня. Его ещё больше усиливает внешний декор, для которого архитектор использовал гальку из реки Виналопо (здесь, упомянув её в последний раз, мы окончательно распрощаемся с ней), полихромную плитку, кирпичи и натуральные камни. А две обрамляющие фасад башни ещё больше усиливают сходство, хоть и отдалённое, со знаменитым храмом Святого Семейства в Барселоне.








А вот интерьеры Святилища вполне обычные:



Зато церковный орган, работы над которым ведутся с конца 20 столетия, будет первым и единственным в мире, полностью изготовленным из камня (мне трудно это представить, но так пишут...).


Очень приятно выглядит и остальная территория вокруг "валенсийской Саграды":





А вот окрестные пейзажи ... они вот такие:





...........

Крепость-де-Ла-Мола, возведённая ещё мусульманами в конце 12 века, и полностью отреставрированная сегодня, совсем не впечатлила и не вызвала ни малейшего желания сфотографировать её. В кадр она попала лишь случайно и фрагментарно, на заднем плане живописной тропинки, ведущей от парковки на вершину холма:

[10Oboro]

Собственно, интересовала нас не сама Новельда, а расположенная к северу от неё на холме рядом с крепостью-де-Ла-Мола

Тоже давно в списках, поэтому вдвойне интересно было посмотреть, но есть вопрос - трехсотлетнюю бодегу Casa Cesilia не посетили часом? (она там буквально в километре от крепости и у меня не развязано от святилища и крепости в списках), или просто не в сфере притяжения у Вас подобные объекты?

[savl1]

или просто не в сфере притяжения у Вас подобные объекты?

Именно так.

[Nicedub]

savl1, спасибо за новый рассказ,а мы параллельно Вам с 9 по 13 апреля бродили по Вашему старому отчету по Барселоне))) . С погодой Вам больше повезло!

[savl1]

С погодой Вам больше повезло!

Сейчас здесь или там тогда?
Вас же (надеюсь!) не коснулся град, прошедший в Матаро?

[Nicedub]

С погодой Вам больше повезло!

Сейчас здесь или там тогда?
Вас же (надеюсь!) не коснулся град, прошедший в Матаро?

Тогда там ,не знаю как в Матаро,но в Барселоне 9 апреля с 16 часов - град и ливень!!!

[savl1]

в Барселоне 9 апреля с 16 часов - град и ливень!!!

В "нашей" Ла-Манче, как я писал во введении, было аж 2 града Но в "щадящем" режиме, уже вечером...
С удовольствием почитаю Ваш рассказ, когда начнёте:)
И посмотрю фото "Вашей" стихии, надеюсь, Вы её запечатлили:)

[ywi]

(Santuario), посвящённая св. Марии Магдалине. Она была построена в первой половине 20 века, в 1918-1946 годах, в стиле, как пишут умные источники, каталонского модерна, в котором даже неспециалист (а может, как раз он в особенности) легко заметит мотивы А Гауди - недаром некоторые называют её "валенсийской Саградой Фамилия".

Интересная штука. Благодаря вам в закладках уже с пяток "псевдогаудишных" красот. Вот только разбросаны они, похоже, по всей Испании, сложно собрать в кучу. Разве что использовать как дополнение к основному маршруту...

[savl1]

Вот только разбросаны они, похоже, по всей Испании, сложно собрать в кучу.

Это да... На такой основе специализированный маршрут не создать... То есть можно, но о его рациональности и говорить не придётся

[savl1]

<<< --------------- ЧИНЧИЛЬЯ-ДЕ-МОНТЕАРАГОН --------------- >>>


Первым городком Ла-Манчи на нашем пути стала Чинчилья-де-Монтеарагон (или, следуя правилам кастильского произношения, Чинчийя - Chinchilla de Montearagón). Его основные достопримечательности и знаковые символы можно увидеть на керамическом панно в историческом центре:



В его верхней части изображена Небесная покровительница города - "Снежная" Богоматерь (или Богоматерь снегов), которая особо почитается в Испании, Италии и некоторых странах Латинской Америки. Этот образ появился в 4 веке в Риме, и любители "Вечного города" хорошо знают эту историю, в результате которой на месте, где в августе выпал снег, была сооружена базилика Санта-Мария-Маджоре.

..........

Знакомство с Чинчильей мы начнём с монументальной крепости, возвышающейся на высоком холме над городком и окрестными равнинами, внешне выглядящей одной из самых мощных и неприступных, что я когда-либо видел.



Сооружена она была ещё при арабах, а свой нынешний вид - с поправкой на современную реставрацию, конечно - приобрела в середине 15 века, когда ей владел Хуан Пачеко (видевшие сериал "Изабелла" наверняка вспомнят это имя) - один из крупных политических персонажей времён испанского "смутного времени", давшего начало эпохе знаменитых Католических королей. Любопытным эпизодом из истории крепости стало то, что в ней в течение некоторого времени находился в заключении Чезаре Борджиа - после того как, уже будучи в опале, был выслан из Италии на свою "историческую родину". Как иронично замечает Википедия, "таковым стало первое посещение бывшим архиепископом своей епархии". Впрочем, больше ни слова о политике, будем просто смотреть крепость:)





Ощущение неприступности и без того высоких крепостных стен с округлыми башнями ещё больше усиливается, если подойти к ним поближе и увидеть под ними глубокий ров, не просто вырытый, а вырубленный в скале, на которой стоит крепость.



Через ров к двум главным воротам крепости перекинуты мосты, которые в старину были подъёмными и деревянными. Вот один из порталов:







А это другой, очень похожий на первый:





В этот час мы оказались не единственными посетителями, и нам - с позволения хозяйки - удалось "поздороваться" с очень симпатичной собачкой:




Вот как просматриваются окрестности с высоты крепостного холма (сама крепость сейчас закрыта для посещений):

[savl1]

**********

А теперь, немного перепарковав машину на более низкий уровень, мы начинаем спускаться в город. Причём в отличие от многих других городков, где путь от окраины до центра бывает чисто "техническим", здешние улочки с самого начала очень живописные и колоритные:

[savl1]

Дорога выводит к главному фасаду главной городской церкви - Санта-Мария-дель-Сальвадор:



..........

Но о самой церкви - чуть позже, потому что сразу за ней открывается основная и самая красивая достопримечательность Чинчильи - её великолепная главная площадь Пласа-де-Ла-Манча, уже ради одной которой стоило сюда приехать (эх, вздохну про себя, как же не хватает тут солнца и голубого неба...):







Трудно выделить на этой площади что-то одно, при всём разнообразии и даже разностильности окружающих её построек она представляет собой гармоничный и цельный (и, безусловно, красивый) ансамбль. Но всё же даже на этом фоне выделяется здание Ратуши (городского совета), сооружённое в 16 веке и перестроенное в 18 столетии, когда оно получило пышный барочный фасад.







Перед Ратушей установлены пушки, сегодня выполняющие роль антуража, но в своём прошлом - вполне боевые, бывшие когда-то частью крепостной артиллерии и пострадавшие при французском нашествии:



В стенной нише арочных ворот Arco de la Villa, проходящих сквозь Ратушу, хранится ключ от города:





Через эту арку открывается один из самых красивых видов на Пласа-де-Ла-Манча:



А в этом здании с застекленной верандой рядом с Часовой башней находится ... казино:



..........

Интересна история появления на главной площади фонтана, о чём подробно и даже с любовью рассказывает городской сайт http://www.webchinchilla.com. Дело в том, что ещё в конце 19 века в Чинчилье не было не только электрического освещения, но и питьевой воды. Ближайший источник находился в нескольких километрах от города, откуда жители - тут уж кто как мог - и доставляли воду в свои дома. Только летом 1895 года городской совет принял решение организовать водоснабжение Чинчильи и соорудить в центре общественный фонтан. Для выполнения этих работ был приглашён специалист "со стороны" (сайт именует его просто инженером), которому заодно поручалось решить вопрос с уличным освещением. Инженер прибыл, причём алькальд (городской глава) Чинчильи лично встретил его ночью на станции и разместил в своём доме, дабы, во-первых, проявить к нему особое уважение, а во-вторых, не вводить городскую казну в лишние расходы (!). Интересна и такая деталь: кандидатами на поставку труб для водопровода были два завода. Как бы решался такой вопрос у нас? Да понятно, как... А тогда конкурс выиграл поставщик, пообещавший сделать 5%-ю скидку. Очень детально решался вопрос (и это тоже описывается подробно) о месторасположении будущего фонтана: чтобы и людям было удобно, и проезду транспорта не мешать, и редкую городскую растительность сохранить. В конце концов городской совет единодушно разместить фонтан на главной площади, но не в самом её центре, а немного с краю, дабы сохранить пространство для рынка и беспрепятственного проезда. И уже через полгода на Площади Конституции (так тогда называлась Пласа-де-Ла-Манча) состоялось торжественное открытие первого фонтана, при этом воду из каждого из четырёх его кранов отведали высокопоставленные лица города, доложив после этого алькальду, что, "испытания" проведены успешно и фонтан можно передавать в общественное пользование:)




Здесь же, в холле какого-то учреждения, куда зайти никто не запрещал, мы первый раз встретили "хозяина" и "стража" этих мест - Его Самого, Дон Кихота Ламанчского:



Кстати, относительно происхождения самого названия Ла-Манча есть несколько теорий, основная из который утверждает, что оно имеет арабские корни и пошло от слова Manxaf, или Al-Manshaf, что означает "земля без воды", или от слова Manya - "высокая равнина".

[savl1]

..........

А теперь вернёмся к церкви Санта-Мария-дель-Сальвадор. Собственно, самое интересное в ней - это её главный фасад, даже не весь фасад, а портал, кусочек которого уже промелькнул на одной из фотографий выше. Будучи изначально построенной в готическом стиле, нынешняя церковь представляет собой немыслимую и мало гармоничную смесь всех стилей, которые только придумали европейцы после того как готика "вышла из моды".







Портал сохранился по чистой случайности: в середине 16 столетия было решено перестроить храм полностью, но тогда явно вмешалось провидение, и главный фасад уцелел. И слава богу, потому что портал действительно великолепен, и любители готики непременно оценят его:







Интерьеры церкви я совсем не помню и, видимо, они меня совершенно не заинтересовали, раз единственной сделанной там фотографией стала очередная "предсеманасантавская" инсталляция:



...........

К главному фасаду примыкает Дворец Нуньеса Кортеса (Palacio de Núñez Cortés) 16-17 веков с верхней галереей, как пишут, в "арагонском стиле":



А напротив него - ещё один дворец (Лопеса-де-Аро, Palacio López de Haro), в котором ныне располагается нотариальная контора, снаружи не слишком приметный, зато внутри него таится настоящая "жемчужина": небольшое, но очень атмосферное ренессансное патио 17 столетия:





Вход в него свободный, а вот когда именно оно открыто, подсказать не возьмусь, потому как не знаю. Скорее всего, оно совпадает с часами работы нотариальной конторы.


**********

Сейчас мы покинем Площадь Ла-Манчи через Арку-де-ла-Вилья (той, в которой находится ключ от города), чтобы увидеть ещё одно интересное место на окраине Чинчильи. Но сначала, пройдя сотню метров, оглянемся и посмотрим на исторический центр "извне":



И, чуть нарушая хронологию, тот же (да уже немного не тот) вид с параллельной, но проходящей ярусом выше улицы:



Вскоре мы оказываемся там, куда и направлялись: в небольшом "квартале", где находятся пещерные дома. Когда они стали появляться здесь, точно не известно, а вот в 16 веке началось их массовое освоение - сюда переселялись андалусские мусульмане и евреи, преимущественно из Гуадикса, изгнанные из родных мест после падения Гранады и полной "христианизации" юга Испании. Впоследствии в них обосновывались и бедняки Чинчильи.

[savl1]

Сегодня вырубленные в скалах жилища совсем не напоминают приюты своих первых обитателей и являются вполне современными, но, в то же время, экологичными "квартирами", обладающими прекрасной звукоизоляцией и позволяющими окунуться в атмосферу спокойствия и уединения. Кстати, в отоплении они не нуждаются, поскольку температура внутри "пещер" постоянна в течение всего года и колеблется между 20 градусами зимой и 18 градусами летом (честно говоря, не очень понятно, почему зимой теплее, но так написано на http://www.webchinchilla.com/turismo/patrimonio/cuevas ).

..........

От окраины, где расположены пещерные дома, в центр города ведут Ворота дьяволов и стрелков (Puerta de Diablos y Tiradores), сооружённые в 14-15 веках (правда, ныне реконструированные "до белизны") - единственные сохранившиеся из пяти старых ворот в древних городских стенах:



Пройдя через них, мы попадаем в очень живописный и колоритный "белый" квартал, этакий местный Альбайсин:















И где-то здесь он уже плавно переходит в центральную часть города:



В конце концов мы неизбежно оказываемся ("все дороги ведут к храму") на главной площади Чинчильи и, ещё раз полюбовавшись ей, покидаем её через узкую улочку в не сразу заметной арке в одном из её углов:






**********
Вот так или примерно так прошло наше небольшое городское путешествие по прекрасному городку Чинчилья-де-Монтеарагон, который мне очень понравился . К этому времени, как и обещали прогнозы, облака начали расступаться, голубого неба становилось всё больше, и теперь нас ждал уже сравнительно небольшой переезд до следующей остановки и первой ламанчской базы - городка Алькала-дель-Хукар.

[savl1]

<<< --------------- АЛЬКАЛА-ДЕЛЬ-ХУКАР --------------- >>>


Я много раз писал, что есть места - как правило, это "маленькие каменные городки", которым непогода к лицу: они приобретают дополнительный шарм, становятся немного загадочными и как будто теряют "нить времён". Но такие городки, как Алькала-дель-Хукар (Alcalá del Júcar, последнее слово с ударением на первом слоге) нужно видеть исключительно в хорошую погоду: когда они "сверкают", "искрятся", "играют" на солнце. И нам повезло: пока мы ехали, небо окончательно разъяснилось, а отдельные белые облачка только придавали ещё больше живописности "верхней" части пейзажей. Так что когда на очередном изгибе (очень редком для "плоской" Ла-Манчи) дороги впереди показалась Алькала-дель-Хукар, её панорама была просто потрясающей во всех отношениях:







Прежде чем начать подробный рассказ (который будет в основном визуальным) об Алькале-дель-Хукар, я хочу отметить два момента. Первый: Алькала (с Вашего позволения я буду иногда называть её кратко, думаю, что при всём изобилии в Испании городов, начинающихся с этого слова, ни у кого не будет сомнений, о каком именно идёт речь здесь и сейчас) - это, по сути, город одного вида. Да, с большой вариацией ракурсов, но всё же - одного. И, по большому счёту, чтобы получить процентов так 80-90 впечатлений и удовольствия от пребывания в нём, вполне достаточно оказаться здесь на час-полтора. И второй: я не вижу ни малейших причин стремиться во что бы то ни стало ночевать здесь, поскольку ничего экстраординарного в сумерках вы здесь не увидите. Да, очень ярко подсвечиваются крепость и церковь, но это, в принципе, и всё - остальной город быстро и основательно погружается в темноту, ограничиваясь лишь чисто утилитарным освещением улиц. Конечно, этим я никого ни к чему не призываю, но если у кого-то возникнут сомнения, ехать ли в Алькалу-дель-Хукар на 1-2 часа или не ехать вовсе - своё мнение я высказал, а уж прислушиваться к нему или нет - личное дело каждого.

**********

Ну а теперь - о "том самом" виде, который действительно великолепен, живописен и романтичен, и за который (подозреваю, что именно за него) Алькала-дель-Хукар включена в список "самых красивых городков Испании" ( https://www.lospueblosmasbonitosdeespana.org ):





Центром этой "брэндовой" панорамы является каменный романский, или "римский" мост, который, правда, называется так исключительно из-за его внешнего вида. В действительности он был сооружён уже в позднем Средневековье, где-то в 14 столетии, и начиная с этого времени являлся частью так называемой Королевской дороги (Camino Real), связывающей Кастилию с испанским Левантом - восточной частью Пиренейского полуострова.







Близ моста река Хукар, изгибаясь, расширяется и образует "тихую заводь", которая, правда, тут же срывается вниз с невысокого порога:

[savl1]

Между порогом и мостом сооружён небольшой рукотворный остров, к которому ведёт деревянный мостик. Это один из самых романтичных уголков Алькалы-дель-Хукар:













Перед входом на мост установлен симпатичный фонтан в виде бочонка:



И просто ещё один симпатичный уголок:



..........

Сразу мостом резко вверх уходит крутой склон холма, на котором приютился, практически - угнездился старый город, а на самой его вершине - старинная крепость, где мы ещё побываем:





Туда мы сейчас и направимся, но сначала я хочу сказать несколько слов об особенностях расположения Алькалы-дель-Хукар. Понятно, что она находится в долине реки, но всё-таки окружающие её склоны "изнутри" кажутся именно холмами и горами. Но в более глобальной перспективе такое представление является ошибочным: примерно то же самое я испытал в турецкой Каппадокии, когда, выйдя "со дна" глубокого ущелья и посмотрев по сторонам, с удивлением понял - далее просто процитирую себя же (поскольку картина абсолютно идентичная) - "...что никаких гор, которые ещё несколько минут назад обступали меня отовсюду, на поверхности нет и в помине. Весь этот "затерянный мир"... вместе со всеми скалами, деревьями и огородами находился в полном смысле слова под землёй, не поднимаясь над ней ни на метр! Даже по краям. Если, присев, посмотреть вокруг, то ландшафт представляется совершенно плоским (отдельные небольшие холмы, понятно, не в счёт) до самого горизонта!".

Иллюзия "гористости" оказалась столь сильной, что узнал я об этом только на следующий день, когда мы тронулись в очередной путь, выехали из города и по "серпантину" поднялись "наверх". В какой-то момент я посмотрел в ту сторону, где ещё совсем недавно была целая "горная страна", и ... ничего не увидел, кроме раскинувшихся, на сколько видно глазу, равнин с невысокими горами где-то на горизонте, не имевшими к Алькале никакого отношения. А крепость, вершина которой ещё изредка виднелась, казалась стоящей на небольшом пригорке.

[savl1]

**********

Ну а теперь мы перейдём мост и начнём подниматься по улочкам, а точнее - террасам и "серпантинам" старой Алькалы. Правда, я честно скажу, что не считаю это восхождение "обязательным" (при всей условности самого этого слова), и то, что там можно увидеть, как раз составляет те самые "остаточные" 10-20% впечатлений, о которых я писал в начале этого раздела. Так что тем, у кого по той или иной причине это не получится, особо расстраиваться не советую.





От моста единственная прямая улица в старом городе ведёт к небольшой площади, где находятся церковь Сан-Андрес (то есть св. Андрея) с высокой колокольней и здание местного совета - аюнтамьенто:









Оглянемся назад - "римский" мост сверху выглядит очень красиво:



Откуда-то взялась сосна с молодыми шишечками:



..........

После церкви улочки города образуют настоящие лабиринты, сплетаясь и пересекаясь самым непредсказуемым образом, порой заканчиваясь тупиком - и тогда приходится возвращаться до ближайшей развилки и идти той дорогой, что ведёт наверх. В целом старый город имеет ярусную структуру: длинные улицы идут вдоль склона горы, а короткие позволяют переходить с одного "уровня" на другой. Красивыми и живописными их назвать трудно, но они ухоженные, местами колоритные, местами даже симпатичные, да и жители, как могут, стараются их облагородить и украсить:

[savl1]

Снеговик-то (рисунок на асфальте) какой натуральный - и это при том что местные жители о снеге знают понаслышке - климат здесь довольно мягкий, температуры ниже нуля не опускаются, а разница между минимальными и максимальными показателями по году в среднем составляет всего 17 градусов...

Вот, кстати, мы уже на уровне купола церкви св. Андрея:



На улицах постоянно попадаются таблички, призывающие посетить Пещеру Дьявола и указывающие дорогу к ней - хочешь не хочешь, а не заблудишься, и мимо не пройдёшь:



Ну и мы решили не проходить. По сути, делать-то всё равно было нечего: до вечера ещё уйма времени, всё самое интересное уже увидено, а до крепости - окончательного и последнего здесь "пункта назначения", оставалось совсем немного. Так что зайти в гости к Дьяволу напрашивалось само собой.

Дьяьвол этот к "тому самому" дьяволу, который сатана, не имеет никакого отношения. Так здесь прозвали Хуана Хосе Мартинеса Гарсию, бывшего тореро, который волею судьбы оказался в Алькале-дель-Хукар и был настолько сражён красотой этих мест, что остался здесь навсегда. Более того, он посвятил свою жизнь тому, чтобы сделать Алькалу ещё более привлекательной для её жителей и интересной для туристов. В течение нескольких лет он занимал пост городского секретаря по туризму, торговле и ремеслам, писал стихи, а главным его детищем стало создание "подземного" музея - тех самых пещер.



Собственно, сами пещеры существовали уже давно, как минимум – лет 800, и были известны ещё при мусульманах. Потом их использовали в качестве загонов для скота, голубятен и складских помещений, а уже в наше время сеньор Дьявол, "Эль Дьябло", расширил и организовал внутри нечто вроде этнографического музея с ретро-уклоном, а также ресторан и бар. Входной билет стоит 3 евро, причём он включает в себя 1 напиток в "пещерном" баре, так что в зависимости от того, что вы там выберете, кафе-кон-лече или бокал вина, посещение пещеры в "чистом остатке" обойдётся всего в 1-1.5 евро...







Почему-то здесь особенно много старых швейных машинок:

[savl1]

Две основные пещеры соединены длинным, более чем 100-метровым узким проходом:





















А вот и ресторан. Ну, с колоритом здесь всё в порядке





Однозначно рекомендовать посещение пещер я не возьмусь: сами по себе они мало удивят тех, кто уже видел что-то подобное, не говоря уже о целых пещерных городах и катакомбах. Здешние экспонаты очень нишевые - я, к примеру, вообще не любитель ретро ни в каком его проявлении. С другой стороны, цена копеечная, и при наличии свободного времени... В общем, "думайте сами, решайте сами"

[10Oboro]

Снеговик-то (рисунок на асфальте) какой натуральный - и это при том что местные жители о снеге знают понаслышке

Зато не по наслышке знают о мультике "Холодное сердце" и снеговике Олафе, который отличается тем, что как раз не любит зиму и тяготеет к лету)))
Это как и с Машей - персонаж симпатичный и во всем мире у детей известный

[savl1]

знают о мультике "Холодное сердце" и снеговике Олафе

О как!
Да, о мультфильмах, как интернациональном источнике информации я не подумал...
Более того, сначала я решил, что он держит в руке топор, и мой первый ассоциативный ряд был "пещеры - троглодиты - каменный топор"

который отличается тем, что как раз не любит зиму и тяготеет к лету

Как я его понимаю:)